Construire votre propre bain sur le site d'une maison de campagne est une entreprise plutôt sérieuse et gênante, vous devez donc aborder cette question avec l'entière responsabilité. Dans cet article, nous essaierons de mettre en évidence les principaux points de la construction et, en général, de parler de la manière de construire un bain de vos propres mains sur votre propre site, en utilisant le plus rationnel possible vos capacités.

Auto-construction d'un bain public, du début à la fin

Toute construction commence par la préparation de la conception et de la documentation d'autorisation. Avec la construction d'un bain, le problème est résolu un peu plus facilement, car il s'agit d'un local auxiliaire non résidentiel.

Conformément à l'article 51. "Délivrance de permis de construire" du Code d'urbanisme de la Fédération de Russie du 29 décembre 2004 n° 190-F3, un permis distinct pour la construction de structures auxiliaires n'est pas requis. Cependant, après la construction du bain, vous devez contacter le RTC afin d'inscrire un nouveau bâtiment sur le schéma directeur de votre site.

Le projet de construction de toute structure est tout d'abord nécessaire au propriétaire lui-même pour:

• budgétisation objective;
• planification du développement;
• construction compétente du bâtiment;
• pose toutes les communications nécessaires.

De plus, pour une personne compréhensive, le projet contient une instruction prête à l'emploi qui vous expliquera comment construire correctement un bain de vos propres mains. Par conséquent, cet article est obligatoire pour la construction d'objets de toute complexité, y compris les bains.

Début de chantier

Une fois le projet sélectionné, le calendrier et le budget pour le développement ont été établis, les matériaux nécessaires ont été achetés, vous pouvez commencer les travaux de construction.

En règle générale, la première étape consiste à planifier les travaux au sol et à creuser une fosse, alors qu'il est recommandé de respecter certaines conditions:

• Lors de l'aménagement du territoire, il est nécessaire de retirer la couche de sol fertile, et de la conserver séparément, jusqu'à la fin des travaux, puis de la remettre à sa place.
• Lors de la location d'engins de terrassement, en parallèle de la fosse, il sera conseillé de creuser immédiatement des tranchées pour amener les communications au bain public (adduction d'eau, assainissement, câble électrique).
• Pendant la construction, équiper des fossés de drainage pour évacuer les eaux de pluie de la fosse.
• Installez des clôtures sur le chantier et aménagez des passerelles et des passerelles pour le passage sécuritaire des personnes.

Conseil! Il est préférable de commencer les travaux d'excavation dans la seconde moitié du printemps, lorsque la neige fond, la terre s'assèche et le temps chaud et clair s'installe, et essayez de terminer avant le début de la période de pluies prolongées, de chutes de neige et de gelées d'automne.

Sélection de fondation

Pour la construction d'un bain, il existe plusieurs types de fondations. Tous sont fabriqués à base de béton armé.

Lequel d'entre eux choisir dépend des caractéristiques de votre site.

1. Fondation de bande peu profonde, l'option la plus courante. Convient aux sols sableux et stables, avec un faible niveau d'eau souterraine. Les travaux de fabrication d'une fondation filaire consistent à creuser une tranchée, d'environ 400 mm de profondeur, à poser un coffrage, à remplir une couche de sable au fond de la tranchée, puis une couche de gravier, à poser une tuyauterie à partir d'armature, et à couler le tout avec béton jusqu'au niveau supérieur du coffrage.

1. Fondation de colonne, est un pilier en béton armé installé aux angles du bâtiment, et à la jonction des murs intérieurs et extérieurs. Au lieu de béton armé, on peut utiliser de la brique ou des moellons, reliés à du mortier de ciment. Il est utilisé sur des sols légèrement meubles. L'approfondissement des piliers, en règle générale, peut atteindre un mètre et demi. Les travaux consistent à creuser des trous, à ériger des coffrages, à remblayer de la pierre concassée, à installer des armatures et à couler du béton dans les piliers. En variante d'une fondation colonnaire, des pieux forés peuvent également être envisagés.

1. Les pieux vissés, autre type de fondation colonnaire, sont utilisés dans le cas de sols tourbeux faibles ou argileux fluides. L'approfondissement de tels pieux peut atteindre plusieurs mètres jusqu'à ce que sa base atteigne des couches de sol solides. Un pieu vissé est un tuyau en acier à paroi épaisse avec des lames métalliques à la base, qui est vissé dans le sol manuellement ou à l'aide de mécanismes. Après approfondissement, le pieu est coupé à la hauteur requise et coulé avec du béton.

1. Dalle de béton monolithique, il est utilisé en cas de conditions hydrologiques difficiles du sol avec un niveau élevé d'occurrence d'eaux souterraines. Il s'agit d'une dalle monolithique en béton armé, qui est coulée sur place, sur toute la surface de la fosse.

Conseil! La distance entre les supports d'appui de la fondation en colonnes ne doit pas dépasser 2 mètres. S'il y a plus de distance entre les coins du bâtiment et l'intersection des murs, un support intermédiaire supplémentaire doit être installé.

Murs extérieurs et intérieurs

Avant de construire un bain de vos propres mains, vous devez décider du matériau des murs. Le plus souvent, la brique et le bois naturel sont utilisés à ces fins.

De plus, les bains publics sont parfois réalisés selon le principe de la construction à ossature-panneau, où une structure préfabriquée d'une barre de bois est utilisée comme cadre et le revêtement est réalisé en matériaux composites à base d'aggloméré avec un remplissage en mousse de polystyrène. De plus, dans certains cas, les murs des bains publics sont érigés à partir de matériaux à base de béton léger, tels que le béton mousse ou le béton de bois.

Pour ceux qui se demandent comment construire de leurs propres mains des bains publics bon marché, il serait plus judicieux de fabriquer des murs et des murs intérieurs à partir du même matériau que les murs extérieurs. La différence réside principalement dans l'épaisseur des murs.

Chacun des matériaux a ses propres avantages et inconvénients.

1. La brique, est facile d'accès, sécurité incendie, durabilité, résistance à l'humidité élevée et aux effets des rongeurs, parasites, moisissures. La construction d'un bain à partir de celui-ci ne nécessite aucune compétence particulière et est disponible pour le faire vous-même. Parmi les lacunes, il convient de noter la faible capacité d'isolation thermique, le poids élevé, le coût relativement élevé des matériaux et les coûts de construction.

1. Le bois naturel, respectueux de l'environnement, en raison de sa structure poreuse, a une bonne isolation thermique et respirabilité, a une faible densité. Sous nos latitudes, c'est un matériau de construction abordable et relativement peu coûteux ; la construction des murs prend un peu de temps. Cependant, le rétrécissement et le rétrécissement de la maison en rondins nécessitent beaucoup de temps, des compétences pratiques sont requises pour la construction, l'arbre présente un risque d'incendie accru, ne résiste pas bien à l'eau, est instable contre les moisissures, les rongeurs et divers parasites.
2. Les avantages de la construction cadre-panneau sont la simplicité et la grande vitesse de construction de tels objets, leur mobilité et leur polyvalence. Si nécessaire, les bains publics peuvent être convertis en grange, en pièces d'habitation ou même déplacés vers un autre endroit. En général, cette méthode relativement nouvelle a récemment commencé à gagner en popularité, et vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet grâce aux documents sur la façon de construire un bain protecteur de vos propres mains.
3. Les structures en béton léger ou béton de bois, qui ont remplacé le béton mousse, sont des structures constituées de blocs constitués d'un mélange de matériaux de fibres de bois hachées avec du mortier de ciment. Ce matériau relativement nouveau combine les propriétés du bois naturel et des briques monolithiques. Il se caractérise par une résistance élevée, une durabilité, une résistance au feu, une faible densité, une bonne isolation thermique et une bonne respirabilité, une résistance à l'humidité, aux rongeurs et aux moisissures. Cependant, il est préférable de le protéger des infiltrations directes d'eau.

Sur la base des caractéristiques ci-dessus, chacun peut prendre la meilleure décision pour lui-même avec quoi construire une baignoire.

Poêle de sauna

Comme vous le savez, l'un des éléments les plus importants de toute baignoire est son poêle. Depuis l'Antiquité, et jusqu'à aujourd'hui, le plus répandu est le poêle-cuisinière en brique, qui se chauffe au bois ou au charbon.

Le four d'un tel four, en briques réfractaires, présente dans sa partie inférieure des grilles métalliques à parois épaisses, à travers lesquelles, depuis la section de soufflage, de l'air est fourni au four, ce qui assure une combustion stable du combustible et une montée rapide en Température.

Il présente certaines caractéristiques qui ne sont pas inhérentes à un poêle domestique ordinaire.

• Le poêle est généralement équipé de telle sorte qu'il chauffe simultanément le hammam, le compartiment de lavage et la salle de relaxation, qui est souvent associée à un dressing.
• Du côté du compartiment de lavage, un échangeur de chaleur pénètre dans le four, dans lequel de l'eau froide est fournie par le bas, se réchauffe, dirigée vers le haut et pénètre dans le réservoir d'eau chaude. Ainsi, en circulant constamment, il chauffe jusqu'à une température élevée.
• Du côté du hammam, il y a un compartiment en pierre sur le poêle. Lors de l'allumage du poêle, les pierres chauffent et, lors de l'adoption des procédures de bain, après leur avoir fourni de petites portions d'eau, elles dégagent de la chaleur sous forme de vapeur d'eau surchauffée dans le hammam, qui est l'ensemble processus de cuisson à la vapeur. Plus il y a de pierres sur le poêle, plus le bain peut rester chaud longtemps.

Avec une bonne isolation, il est logique d'utiliser des radiateurs électriques, des radiateurs dont le prix sera inférieur au coût de construction et de fonctionnement d'un poêle à bois. En eux, les pierres sont chauffées par la chaleur de puissants radiateurs électriques.

Les avantages de ces poêles sont la simplicité d'installation et de fonctionnement, le chauffage assez rapide de la pièce, l'absence de préparation de bois de chauffage et le lancement périodique de combustible. De plus, ils sont légers et compacts.

Parmi les qualités négatives de ces poêles, il convient de noter leur forte consommation d'électricité et, dans certains cas, pour leur fonctionnement, une alimentation triphasée est nécessaire, ce qui n'est pas disponible dans toutes les maisons de campagne.

Noter! nécessite la disposition d'une fondation séparée pour cela, qui n'a rien à voir avec la fondation de support de la baignoire. L'installation n'est pas requise pour les fours électriques.

Équipement de communication d'ingénierie

Pour que le bain serve de lieu de repos à part entière et satisfasse à tous les besoins de l'exécution des procédures sanitaires et hygiéniques, il doit être équipé de toutes les communications nécessaires.

L'alimentation en eau peut être raccordée à l'aide d'un tuyau métal-plastique conventionnel, en le plaçant sous terre dans une gaine de protection avec isolation thermique.

Le système d'égouts doit également être équipé d'une pose souterraine d'un tuyau d'évacuation en plastique à usage externe, le reliant au collecteur d'évacuation commun de la maison et dirigeant l'évacuation du bain vers la fosse septique.

L'approvisionnement en électricité peut être effectué à l'aide de lignes électriques souterraines et aériennes. Pour ce faire, vous devez utiliser un câble spécial de section appropriée, en le connectant après la pose au tableau de distribution de votre maison.

Conclusion

De nombreux propriétaires de zones suburbaines sont préoccupés par la question: comment construire rapidement un bain de ses propres mains? Cet article, ainsi que d'autres documents sur un sujet similaire, visent à aider les lecteurs à obtenir une réponse à leur question. Si ce matériel théorique ne suffit pas, vous pouvez regarder la vidéo dans cet article.

Construire un bain à partir d'une maison en rondins n'est pas une tâche facile. Cependant, la technologie de construction, le choix des matériaux et même la séquence exacte des actions sont connus et élaborés depuis longtemps par de nombreux artisans. Ce matériau explique tous les points clés qui aideront à la construction d'un bain en rondins : de la pose des fondations à la décoration intérieure.

Le bain de vapeur est connu depuis l'époque des Scythes, qui emportaient avec eux des tentes de bain spéciales et des réchauds de camping. Et au 21ème siècle, le bain russe n'est pas devenu une sorte d'archaïsme, ayant résisté avec succès à la concurrence séculaire des salles de bains et des douches. Se débarrasser de nombreux maux, éliminer du corps les substances nocives accumulées dans la vie quotidienne urbaine, donner au corps un bon repos - tout cela est obtenu en visitant le bain pendant plus d'un millénaire et demi.

Quelle construction est préférable, comment choisir un endroit pour son placement, comment cela fonctionne généralement - vous trouverez des réponses à de nombreuses questions sur le "bain" dans cet article.

Lieu et disposition du bain

L'un des ajouts importants au bain lui-même à tout moment était un réservoir d'eau douce situé à proximité - en l'absence d'une autre source d'approvisionnement en eau, de l'eau y était prélevée. Un charme particulier à proximité d'un tel réservoir réside dans la possibilité d'ablutions contrastées - après avoir fumé dans un bain public russe, en sortir et plonger dans l'eau fraîche du réservoir. De plus, le réservoir naturel a permis de faire face rapidement à l'incendie du bain, qui se produisait assez souvent en raison de violations lors de la construction du poêle.

Aujourd'hui, il n'est pas spécialement nécessaire de lier un bain de chalet d'été à un réservoir naturel, mais il est toujours pratique s'il est situé à proximité, par exemple, d'un réservoir artificiel - la décision finale appartient toujours au propriétaire du chalet d'été.

Les principaux critères de choix d'un lieu de baignade : éloignement de la route, présence d'une clôture naturelle ou artificielle vis-à-vis des spectateurs extérieurs (buissons denses, cimes d'arbres, clôture, dépendances), distance au feu du bâtiment d'habitation principal d'au au moins 15 mètres.

Les locaux principaux du bain sont le dressing, la salle de lavage et le hammam (les deux dernières pièces peuvent être réunies en une seule). La taille du vestiaire est déterminée à raison de 1,4 m 2 pour chaque baigneur, la taille de la salle de lavage est de 1,2 m 2 par personne. De plus, le dressing doit avoir un endroit pour les meubles (casier pour les vêtements, banc pour s'asseoir) et pour le stockage du combustible (boîte pour le charbon ou le bois de chauffage). La salle de lavage aura besoin d'un emplacement pour les récipients d'eau chaude et froide, d'une cuisinière et d'un emplacement pour les chaises longues.

Par exemple, pour une petite famille (pas plus de 4 personnes), une baignoire des tailles suivantes convient : taille extérieure - 4x4 m ; dressing - 1,5x2,4 m; salle de lavage - 2x2 m; Hammam - 2x1,5 m

En général, la taille du bain est directement liée à la taille de la zone qui peut lui être allouée. Si le site est important, les bains publics peuvent être agrandis en ajoutant une cabine de douche, des salles de loisirs, etc.

Dans les zones climatiques tempérées et froides, il sera correct si l'entrée du bain est située au sud et les ouvertures des fenêtres sont du côté ouest (sud-ouest). Cet emplacement de l'entrée simplifiera grandement l'utilisation du bain public en hiver, car les congères du côté sud fondent plus rapidement et l'orientation des fenêtres permettra d'éclairer ses locaux avec la lumière du soleil plus longtemps.

Construction de bain - étapes

Il y en a plusieurs :

1. Achat de matériaux de base.
2. Sélection et pose des fondations.
3. Création de la fondation pour le poêle-réchaud (si nécessaire).
4. Création du sol et du système d'égouts du bain.
5. Assemblage des bains publics.
6. Construction de toit.
7. Formation d'une zone aveugle le long du périmètre.
8. Calfeutrer les parois de la baignoire.
9. Maçonnerie ou installation d'un poêle, installation d'une cheminée.
10. Électricité du bain et approvisionnement en eau.
11. Pose de portes et pose d'étagères.

Préparation des matériaux de base pour le bain

Le matériau de construction classique et le plus réussi pour un bain russe était et sera le bois - le bois résiste facilement à l'engorgement des salles de bain, éliminant l'excès d'humidité vers l'extérieur.

Quel type de bois convient à la construction d'une baignoire ? En règle générale, les saunas sont construits à partir de bois rond de pin ou d'épicéa d'un diamètre ne dépassant pas 250 mm - seul le bois créera une atmosphère intérieure indescriptible dans le hammam. Cependant, à certains endroits, il est préférable d'inclure du bois d'autres essences dans la conception des bains publics - chêne, mélèze et tilleul. Par exemple, les rebords inférieurs et les rondins pour parquet, en chêne, vous permettront d'obtenir une baignoire vraiment durable. Nuance - le chêne doit être coupé "dans le jus lui-même" (c'est-à-dire pas du bois mort) et séché sous un dais. Les couronnes inférieures (pas plus de 4), suivant le premier chêne, sont au mieux en mélèze. Les couronnes finales, les éléments de décoration intérieure et le revêtement doivent être en tilleul ou en épicéa blanc - leur bois évacue mieux l'humidité que les autres.

Quand faut-il entreposer du bois pour la construction d'une baignoire ? Le bois rond, bois de décoration intérieure doit être coupé en hiver, lorsque les troncs d'arbres contiennent le moins d'humidité, il est plus facile à sécher. De plus, tout le tronc de l'arbre ne convient pas à la construction d'un bain public - seule la partie médiane du tronc fera l'affaire, c'est-à-dire que le haut et le cul ne conviennent pas.

Un critère important dans le choix du bois sera l'absence de cavités et de traînées de résine sur le bois rond des conifères, la sécheresse, la surface poncée, l'absence de zones cariées et d'endroits endommagés par le ver du bois.

Fond de teint pour le bain

Les principaux types de fondations pour la construction de bains sont en bandes et en colonnes, en fonction du sol local. Quel que soit le type de fondation choisi, il est nécessaire de les poser avec une précision maximale - il est préférable qu'ils soient à la profondeur de gel du sol. Travaux préliminaires avant la pose de tout type de fondation : nettoyage du site des débris, élimination complète de la couche arable jusqu'à une profondeur de 200 mm (élimination de la couche fertile).

Pour choisir la bonne fondation, vous devez déterminer le type de sol local, qui peut appartenir à l'un des trois groupes principaux:

1. Les sols faibles sont constitués de tourbe, de limon, de sable limoneux (contient beaucoup d'eau), d'argile fluide ou fluide-plastique.
2. Les sols lourds (soumis au gonflement saisonnier) sont constitués de sable (limoneux ou fin), de composants argileux (argile, loam et loam sableux).
3. Le sol légèrement soulevant est formé de roches, de grains de sable moyens et grossiers.

Fondation de colonne (pile) pour un bain

Ils sont disposés sur des sols légèrement suintants : il s'agit de piliers posés dans les angles du bain, ainsi qu'à la jonction des murs intérieurs et extérieurs. Si la distance entre deux piliers de fondation adjacents est supérieure à 2 m, un autre pilier est posé entre eux. La profondeur de la fondation du pilier est d'au moins 1,5 m.

Les piliers d'une telle fondation peuvent être facilement fabriqués directement sur le chantier de construction du bain, leur matériau peut être de la brique rouge, des moellons, reliés à du mortier de béton. Les piliers principaux (d'angle) en brique pour une fondation en colonnes sont généralement carrés, avec un côté de 380 mm, les auxiliaires sont rectangulaires, avec une section de 380x250 mm. Si nécessaire, les piliers principaux sont réalisés en deux briques - avec une section de 510x510 mm. L'économie de moellons et de briques lors de la construction d'une fondation en colonnes est réalisée en remplissant les fosses de fondation avec du sable - à la moitié de leur profondeur, du sable grossier est déposé en couches (chaque couche mesure 100-150 mm), rempli d'eau et enfoncé.

Les piliers de fondation lors de la construction d'une baignoire de vos propres mains peuvent également être fabriqués indépendamment. Cela nécessitera un coffrage démontable en planches, enduit de l'intérieur d'une graisse non durcissable de type "Emulsol". À l'intérieur du coffrage assemblé, vous devez placer des armatures en fer, puis verser le mélange de béton.

Pour le coulage des piliers de fondation à l'intérieur des fosses ouvertes pour eux, un coffrage coulissant en fer de toiture, en plastique, en papier goudronné ou en carton épais est utilisé. À partir du matériau sélectionné pour le coffrage glissant, un tuyau d'un diamètre de 200 mm ou plus est créé, qui est placé dans une fosse de fondation d'un diamètre plus important - à partir de 300 mm. L'espace libre autour du coffrage est rempli de sable - il agira comme un lubrifiant et empêchera la colonne de béton de monter lorsque le sol gonfle. Une armature liée avec un fil épais est insérée à l'intérieur du coffrage, puis un mélange de béton est coulé, qui doit être soigneusement compacté. Pour les poignées fil, préalablement fixées sur le coffrage glissant, celui-ci est relevé en le basculant de 400 mm, du sable est coulé à l'extérieur et un nouveau lot de béton est coulé.

En tant que fondation colonnaire, les tuyaux en amiante-ciment peuvent être utilisés, ils sont durables, ne sont pas sujets à la pourriture et leur surface extérieure est suffisamment lisse, ce qui leur permet de ne pas changer de position lorsque le sol gonfle. Les tuyaux en amiante-ciment sont également remplis de béton, leur partie souterraine doit être enduite de graisse de construction à base minérale pour réduire le risque de gel au sol.

Dans les intervalles entre les piliers de fondation des murs extérieurs du bain et les murs intérieurs du hammam, des murs de briques sont disposés, leur épaisseur suffisante est de brique et même d'une demi-brique. De tels murs de briques doivent être enterrés à 250 mm dans le sol.

Les piliers de fondation et les murs de briques entre eux sont placés à une hauteur de 300 à 400 mm du niveau du sol, ils doivent être nivelés avec du mortier de ciment et recouverts d'un matériau de toiture pour l'imperméabilisation. Lors de la coulée, les piliers de la forme requise sont en métal aux extrémités des piliers - ils sont destinés à fixer le cadre de la baignoire à la fondation.

Lors de la construction d'un bain sur des sols soulevés, il sera nécessaire de créer une fondation monolithique en bande.

Séquence de travail :

1. Marquage du chantier avec de la ficelle tendue entre les piquets.
2. Creuser une tranchée de la profondeur requise (sa taille est liée aux caractéristiques des sols locaux, pas moins de 400 mm) et de 300 mm de large.
3. Ajout d'une couche de sable au fond de la tranchée, puis de gravier (70-100 mm chacun).
4. Pose de coffrage.
5. Onglet Renfort.
6. Couler le mélange de béton.

L'armature, posée au fond des tranchées de fondation, doit avoir une section d'au moins 12 mm, elle est posée le long de chacun des deux côtés de la tranchée et tricotée dans un cadre, en la soulevant en son milieu à l'aide de fragments de briques.

La composition du mélange de béton est calculée dans un rapport de 5 : 3 : 1 (pierre concassée : sable : ciment), le sable utilisé doit être sec et propre (lavé). Le calcul du volume de béton nécessaire pour couler une fondation en bande est assez simple, il suffit de mesurer la largeur, la profondeur et la longueur totale de la fondation. Par exemple, avec une largeur de 0,3 m, une profondeur de 0,4 m et une longueur totale de 22 m, le volume de mélange de béton suivant sera requis :

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m 3

L'une des difficultés de la préparation d'un mélange sec de béton est le manque de poids sur les chantiers. Par conséquent, cette méthode de calcul des composants secs du béton est utile: un seau de 10 litres contient de 15 à 17 kg de pierre concassée, du sable - de 14 à 17 kg, du ciment - de 13 à 14 kg.

Le coffrage est placé de telle sorte que la fondation en béton coulée dépasse de 100 mm au-dessus du niveau du sol. Au fur et à mesure que le mélange de béton est versé dans le coffrage préparé, sa masse doit être percée à plusieurs reprises avec une pelle à baïonnette ou une sonde à fil, frappée avec un marteau sur le côté extérieur du coffrage (nous éliminons les poches d'air). Ensuite, il faut attendre que le fond de teint durcisse complètement, environ 5 à 7 jours. Lors de la réalisation de travaux de fondation pendant la saison froide, après avoir coulé le béton, le coffrage doit être recouvert d'un film PVC et recouvert de sciure de bois ou d'un autre isolant.

Après l'expiration du temps imparti pour le séchage de la fondation coulée, nous procédons à son imperméabilisation et à son levage avec des rangées de briques (si le levage du bain n'est pas nécessaire, puis, après l'imperméabilisation, nous procédons à la chape en ciment). Vous aurez besoin du matériel suivant :

1. Matériau de toiture.
2. Conduite d'environ 2 m (plastique ou métal), section de 32 à 57 mm.
3. Maille de maçonnerie.
4. Brique rouge.
5. Mortier de maçonnerie.

Le matériau de couverture (feutre de toiture) est découpé en bandes suffisantes pour une pose sur une fondation en béton, puis posé sur le dessus de la fondation sur du mastic bitumineux (pour le mastic de goudron de toiture). La brique est posée selon une méthode d'habillage à une rangée: un mortier de maçonnerie est posé sur une couche de matériau de toiture, dessus - la première rangée de briques "en un coup" (à travers l'axe de la fondation), puis un treillis de maçonnerie est posé, le mortier et la rangée de briques suivante sont placés, mais déjà "dans une cuillère" (le long de l'axe de fondation). Chaque nouvelle rangée de maçonnerie s'accompagne d'une pose de treillis de maçonnerie, la pose "à la cuillère" et "à la pique" alterne l'une avec l'autre. Dans les 3e ou 5e rangées de points de maçonnerie, il est nécessaire d'installer des conduits de ventilation à partir de chutes de tuyaux - 5 à 7 conduits suffisent pour toute la fondation. Le nombre de rangées de briques dépend de la hauteur de fondation souhaitée.

La dernière rangée de maçonnerie est recouverte d'une chape en ciment (la composition du mortier est sable: ciment comme 1: 2 ou 1: 3), avec une couche de 20 mm.

Base de chauffage indépendante et plancher de sauna

Nous créons les fondations du poêle-chauffage et assemblons le blockhaus du sauna. Si la maçonnerie principale du radiateur est supposée, elle a besoin d'une fondation indépendante, c'est-à-dire non connectée à la fondation principale.

Le sol de la baignoire peut être en terre cuite, en terre, en bois ou en béton. Dans l'ensemble, il n'a pas besoin d'isolation thermique, car la température à son niveau n'est pratiquement pas supérieure à 30 ° C. Une grille en bois, des tapis en liège ou des tapis sont généralement posés à la surface du sol du sauna - leur tâche est de soulager les visiteurs du bain de la forte sensation de froid provoquée par le toucher du sol à la sortie du hammam. Pour l'auto-séchage, le revêtement de sol est surélevé au-dessus du niveau du rez-de-chaussée.

Le principal inconvénient du plancher en bois de la baignoire est son engorgement fréquent - l'eau, pénétrant par les fissures entre les planches, s'y accumulera, provoquant la pourriture et l'apparition d'une odeur désagréable. Le revêtement de sol en bois s'use rapidement et prend un aspect disgracieux ; après 6 à 8 ans, il peut nécessiter un remplacement. Le carrelage sera plus pratique pour un revêtement de sol de bain - il est plus facile à entretenir, il n'est pas sensible aux effets de l'humidité s'écoulant facilement sur sa surface.

Les sols des salles de bain doivent être placés à différents niveaux : le sol du hammam est 150 mm plus haut que le sol de la salle de lavage (on garde la chaleur), le sol de la salle de lavage est 30 mm en dessous du sol en le dressing (nous protégeons contre les infiltrations d'eau).

Puisque l'installation d'un sol en béton avec des carreaux de céramique dans une salle de lavage et de vapeur est plus rentable qu'un sol en bois, nous considérerons cette option.

Il existe plusieurs façons d'aménager un sol en béton dans une baignoire. Tout d'abord, nous préparons la base pour la formation d'un sol chaud - il se compose d'une couche de 100 mm de sable et de 100 mm d'une couche de pierre concassée de la fraction médiane, posées séquentiellement. Chaque couche doit être bien tassée et nivelée. Ensuite, posez le matériau de toiture sur le dessus, en recouvrant les murs jusqu'à la hauteur du futur sol.

Actions supplémentaires:

1. Première option- revêtement d'une couche de 50 mm de feutre, d'argile expansée ou de laitier, sur une couche de béton de 50 mm avec formation d'une pente jusqu'au trou de drainage. Une fois le béton durci, il doit être nivelé avec un mortier de ciment, après quoi vous pouvez commencer à carreler.
2. Deuxième option- Chape ciment 50 mm contenant de la perlite (sable expansé). La composition du mélange : perlite : ciment : eau comme 5 : 1 : 3. Une semaine complète s'est écoulée depuis l'installation du béton perlite, nous appliquons une couche de béton de 30 mm sur le dessus avec une pente sous le drain. Lorsque vous travaillez avec de la perlite, vous devez être particulièrement prudent - ce matériau est extrêmement léger, même une légère brise le souffle, vous devez donc le travailler à l'intérieur sans courants d'air. Observez la proportion exacte d'eau!

Avec une élévation significative du sous-sol des bains publics au-dessus du niveau du sol (à partir de 300 mm), des rondins de bois de section carrée (côté 150 mm) seront nécessaires pour le revêtement de sol. Si les dimensions des locaux du bain ne dépassent pas 2000x3000 mm, les bûches du cadre seront les supports des bûches. Pour les grandes tailles, des supports supplémentaires pour les bûches de sol seront nécessaires, ce sont des piliers en béton ou en brique (250x250 mm) et sont placés à une distance de 700-800 mm. Les poteaux de support pour les retards doivent être placés sur une base multicouche de sable, de pierre concassée et de béton - chacun 100 mm.

Important! Avant de former la base pour le support du décalage, il est nécessaire de créer les fondations du poêle et de construire un système d'égouts.

Le bois pour les bûches peut être du chêne, du mélèze ou des conifères, les bûches doivent être traitées avec du goudron ou un antiseptique avant l'installation.

La solution au revêtement de sol dans ce cas est la suivante : l'espace bétonné entre les fondations est recouvert d'un matériau de toiture avec un chevauchement des murs à la hauteur du sol, recouvert de laitier ou d'argile expansée (une couche de 200 mm de mousse peut être posé entre la couche de matériau de toiture et l'isolant en vrac), un sol brut de 29 mm est fixé à la face inférieure des planches bordées de rondins. Ensuite, un film PVC est posé, une isolation minérale recouverte d'une feuille, à nouveau une couche de film - pour pare-vapeur. Sur le dessus, versez une couche de béton de 5 mm avec un enduit fin, créez une pente sous le trou de drainage - après 3-4 jours, nous mettons des carreaux de céramique.

N'oubliez pas d'amener la fondation du poêle au niveau du sol.

Le sol du dressing est composé de planches rainurées en bois résineux de 19-29 mm.

Un point important : lors de la finition du sol propre, voire de toute la pièce du hammam et de la salle de lavage, n'utilisez pas de matériaux de construction synthétiques - cette condition est particulièrement importante pour la pièce du hammam !

Système d'égouts de bain

Pour évacuer les eaux usées du bain, vous aurez besoin : d'un puisard avec un joint d'étanchéité, d'un puits d'égout et de tuyaux qui drainent les eaux sales dans le puisard puis dans l'égout.

La fosse se détache à l'extérieur du sous-sol du bain, des locaux du hammam et de la salle de lavage, des tuyaux gravitaires en plastique, en fonte ou en céramique y sont introduits (les tuyaux métalliques rouilleront rapidement).

La fosse doit être distante de 500 mm de la fondation, sa profondeur est de 700 mm et la section est de 500x500 mm. Les parois de la fosse sont recouvertes d'une couche de béton de 100 mm et un ou plusieurs tuyaux de drainage de 110 mm du bain y sont insérés sous la fondation. Le puits de drainage principal, contenant au moins 2 m 3, doit être creusé à une distance d'au moins 2,5 m de la fosse - le plus loin sera le mieux. Un tuyau lui est amené depuis la fosse, posé en pente à une profondeur de 1,5 m (en dessous de la profondeur de congélation), sa sortie de la fosse doit être située à 100 mm de son fond. Après avoir pénétré dans le tuyau de drainage, le puits de drainage principal est rempli de gravier ou de sable à 1 m du fond et de la terre est versée dessus - avec une couche d'au moins 500 mm. Tassez soigneusement chaque couche lors de la pose.

Avant la sortie du tuyau de vidange dans la fosse, un joint hydraulique galvanisé est installé, situé à un angle obtus par rapport au tuyau de vidange du bain. Ses bords et sa face supérieure sont hermétiquement fixés aux parois de la fosse, la distance entre son bord inférieur et le fond ne doit pas dépasser 50 mm - grâce à cette conception, les odeurs désagréables et l'air froid ne pénétreront pas dans le hammam ( salle de lavage) par l'ouverture du déversoir.

Pour éviter le gel en hiver, la fosse doit être fermée avec deux couvercles de la taille appropriée (en bois ou en métal), entre eux pour poser du feutre, et le couvercle supérieur doit être recouvert d'argile expansée, de laitier ou de sciure de bois.

Maison en rondins, toit et zone aveugle

Il est préférable de faire une maison en rondins pour un bain sur commande auprès d'artistes professionnels, sa fabrication est assez difficile. La maison en rondins finie et démontée doit être amenée sur le chantier et assemblée selon la numérotation des rondins. Les couronnes sont fixées avec des agrafes à pointes en acier de 25 mm d'une longueur totale allant jusqu'à 150 mm, une longueur de dent allant jusqu'à 70 mm.

La structure du toit des bains publics comprend des chevrons, le revêtement y est attaché, puis le matériau de toiture. Le choix de la charpente finale dépend de la couverture dont elle sera recouverte. Les chevrons sont attachés à la dernière couronne de la maison en rondins (de préférence à l'avant-dernière) à l'aide d'agrafes à pointes. En règle générale, la construction de bains implique la disposition d'un toit simple ou à pignon, dont l'angle de pente (de 10 ° à 60 °) dépend de l'abondance et de la quantité de précipitations dans une zone donnée. Veuillez noter que plus le toit est raide, plus il faut de matériel pour le créer.

Les chevrons angulaires à pas simple sont fixés avec deux supports externes ou internes et externes. Si la longueur de la portée des chevrons dépasse 5 m, ils sont étayés par des entretoises supplémentaires. Les chevrons du toit à pignon reposent sur les extrémités inférieures des murs, les extrémités supérieures sont reliées les unes aux autres, formant une crête.

Le toit de la baignoire peut être recouvert de n'importe quel matériau (ardoise, tuiles, matériau de couverture, galvanisé, etc.), avec un chevauchement d'au moins 500 mm sur les murs.

Le grenier doit être ventilé, c'est-à-dire équipé de deux portes aux extrémités opposées du toit.

Nous réalisons une zone aveugle autour du périmètre de la fondation: nous enlevons complètement la couche supérieure du sol, approfondissons 200 mm à une distance de 600-800 mm du sous-sol du bain, posons une couche de 100 mm de gravier (concassé pierre, argile expansée) avec son nivellement ultérieur. Nous posons des joints de dilatation (planche de 19 mm, recouverte de résine ou de bitume, avec un pas de 2 à 2,5 m perpendiculairement à la fondation), remplissez avec une couche de béton de 100 mm. Avant que le béton ne durcisse, sa surface doit être repassée - recouverte de ciment sec avec une couche de 3 à 5 mm. Après 3 jours, la ligne de contact entre la zone aveugle et le sous-sol du bain doit être recouverte de bitume pour l'imperméabiliser.

Calfeutrage de bûches de sauna

Elle est réalisée pour isoler une maison en rondins - pour colmater les interstices entre ses bûches, étoupe de lin, mousse rouge, chanvre chanvre, feutre de laine sont traditionnellement utilisés pour le calfeutrage. Les matériaux naturels pour le calfeutrage peuvent être remplacés par des matériaux fabriqués en usine à base de fibres de jute et de lin : lin et feutre - jute et lin. L'avantage des matériaux fabriqués en usine pour le calfeutrage par rapport aux matériaux naturels est la résistance aux dommages causés par les mites et les champignons, et il est plus facile de travailler avec des matériaux fabriqués en usine, car il est produit sous la forme d'un ruban continu d'une épaisseur et d'une largeur données .

Le calfeutrage d'une maison en rondins est effectué lors de son assemblage - un matériau de calfeutrage est posé entre les bûches lors de leur pose. Une fois le toit construit, un calfeutrage complet est effectué - de l'extérieur et de l'intérieur de la maison en rondins, un an plus tard - un calfeutrage répété (la maison en rondins est bouleversée - les bûches sèchent).

Les principaux outils de calfeutrage sont une spatule et un batteur, vous pouvez les fabriquer vous-même ou en acheter des prêts à l'emploi. Ces deux outils sont en bois (frêne, chêne ou hêtre). La lame à calfeutrer ressemble à une cale avec un manche de 200 mm de long et une lame pointue de 100 mm, manche de 30 mm d'épaisseur, largeur de lame de 65 mm à la base, 30 mm à l'extrémité. Le maillet en bois a une forme arrondie : le diamètre du manche est de 40 mm, sa longueur est de 250 mm, le diamètre de la partie de frappe est de 70 mm et la longueur est de 100 mm.

Le calfeutrage se fait de deux manières - "dans un ensemble" ou "dans un tronçon". Dans la deuxième manière, nous calfeutrons comme suit: nous collectons le matériau de calfeutrage en un brin, le posons dans l'espace entre les bûches et le poussons là avec une spatule, en remplissant complètement l'espace, sans espaces. Ensuite, nous collectons le câble avec un rouleau, l'appliquons sur la rainure enterrée, en retirons de petits brins de matériau, enveloppons le rouleau avec eux et l'enfonçons dans la rainure à l'aide d'une spatule et d'un rouleau - avec force, jusqu'à ce que nous soyons complètement confiant que le sillon (espace) est rempli.

La première méthode de calfeutrage des cabanes en rondins est conçue pour couvrir de grandes rainures (fentes). Nous tordons le matériau de calfeutrage en brins de 2 mm, à partir desquels nous formons plusieurs boucles et les enfonçons dans la fente. Les boucles sont collectées en quantité suffisante pour combler complètement le vide.

Règles de calfeutrage :

• tout d'abord, le matériau est martelé le long du bord supérieur de la bûche et seulement après - le long du bord inférieur;
• On commence le travail de calfeutrage par les fentes de la couronne inférieure, de part et d'autre de celle-ci. Ensuite, nous passons au bord inférieur du mur adjacent et ainsi de suite. Après avoir fini de calfeutrer les fentes des rebords inférieurs, nous commençons à travailler sur le prochain en hauteur, en passant de ce rebord à celui adjacent dans le mur le plus proche (de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe).

Ne calfeutrez en aucun cas un seul mur - il se soulèvera et provoquera le biais du cadre, vous devrez le démonter/assembler à nouveau. Rappelons encore une fois : le calfeutrage s'effectue dans le sens "de bas en haut" le long du périmètre de la maison en rondins.

Nous mettons le poêle-chauffage

Il existe de nombreuses options de conception pour les poêles pour bains, ils peuvent être chauffés au bois, au gaz, au combustible liquide ou utiliser des éléments chauffants intégrés et être chauffés à l'électricité, ils peuvent être en brique, en fonte ou en métal. Les poêles en brique dans les bains sont fabriqués avec une épaisseur de paroi de "une demi-brique" ou "une brique entière", les joints de maçonnerie doivent être attachés avec une attention particulière, en s'efforçant d'obtenir leur plus petite épaisseur pour obtenir le rendement le plus élevé du poêle. Seules des briques rouges sont utilisées pour la pose des poêles. Le foyer du four est sorti dans le dressing, ses trois murs restants sont dans le lavage (hammam), tandis que la distance entre eux et les murs de la salle de lavage doit être d'au moins 250 mm - dans ce cas, la chaleur sera pas aller « dans les murs ».

Pour un four en fonte ou en métal, la formation d'une fondation indépendante n'est pas requise - seulement pour une brique.

Les chaufferettes, installées pour les amateurs de vapeur, sont équipées d'une chambre contenant des pierres de poids divers (de 1 à 5 kg). Pour remplir la chambre du poêle, des gravats, des cailloux, des rochers et du granit conviennent. La conception de ces poêles est extrêmement simple - similaire aux poêles de cuisine, les poêles en diffèrent par un tuyau plus gros ou la présence d'une chambre avec des pierres.

Pour obtenir la température la plus élevée dans le hammam, des lingots de fonte doivent être ajoutés aux pierres dans un rapport de pourcentage de 80:20 (pierres : lingots). Pour chaque 1 m 3 de hammam, il faudra au moins 6 kg de pierres et lingots de fonte.

En observant une distance de 40 à 50 mm dans le four entre ses parois et la chaudière à eau, l'effet du soufflage complet de la chaudière avec des gaz chauds et le chauffage de l'eau le plus rapide sont obtenus.

Pour un meilleur tirage, vous devez amener la cheminée aussi près que possible du faîte du toit. Lors du passage de la cheminée dans le grenier, veillez à gonfler la cheminée de 380 mm. N'oubliez pas que le tuyau ne doit pas passer à moins de 150 mm près du revêtement du toit et des chevrons (réglementation sur les incendies).

L'électricité et l'approvisionnement en eau du bain

Pour laver un utilisateur du bain, il faut au moins 8 litres d'eau chaude. Cette quantité peut être fournie de plusieurs manières : chauffer un récipient avec de l'eau sur une cuisinière, utiliser un chauffe-eau à gaz, installer un radiateur électrique - chaudière. S'il y a une alimentation en eau centrale, la canalisation menant au bain est conduite depuis la maison principale - l'eau d'un tel système de canalisation doit être drainée en hiver, sinon elle gèlera et fera éclater les canalisations.

L'eau peut être prélevée dans un puits ou un puits en installant une pompe submersible pour la pomper et en fournissant un tel système d'alimentation en eau avec des filtres de purification. Et dans ce cas, en hiver, soit l'eau doit être vidangée après chaque utilisation du bain, soit les canalisations d'alimentation doivent être isolées.

Vous devez étendre une ligne indépendante jusqu'aux bains publics pour fournir de l'électricité et le moyen le plus simple est de le faire par voie aérienne (air). Pour l'air, vous avez besoin d'un câble spécial - nous balayons immédiatement l'aluminium "nu", en nous arrêtant à deux options: fil isolé autoportant (fil isolé autoportant) et VVGng. Le premier type de câble est de très bonne qualité, il a une longue durée de vie (plus de 30 ans), il est solide et n'a pas besoin d'être soutenu par un câble porteur. Mais il est extrêmement difficile d'effectuer des travaux d'installation avec, car il est trop épais (la section minimale est de 16 mm 2). Le fil isolé autoportant en aluminium ne peut pas être tiré à travers le grenier du bain selon les normes de sécurité incendie, il est nécessaire de le fixer à des pinces d'ancrage spéciales - en termes de coût et de tracas avec son installation, son coût sera cher.

Une solution plus simple est un conduit d'air avec un câble en cuivre VVGng fixé à un câble en acier de support. Le câble est suspendu à un câble sur un fil en plastique isolé, sa durée de vie peut aller jusqu'à 10 ans, après quoi il doit être remplacé (!). Pour un câble unipolaire VVGng (bien sûr, il doit y avoir deux conducteurs - chacun d'eux doit être dans une double tresse indépendante), tendu dans l'air jusqu'au bain, la section optimale sera de 2,5 mm 2 - on ne le sait pas exactement quel équipement électrique le propriétaire du chalet voudra en fournir à l'avenir.

Toutes les boîtes de jonction tuso, les prises et les interrupteurs, le panneau électrique doivent être installés à l'extérieur uniquement. Conformément aux règles de sécurité incendie, il est interdit d'installer des boîtiers de dérivation, des interrupteurs et des prises de courant dans la salle de lavage/hammam - uniquement dans le vestiaire. Ne plaisantez pas avec la possibilité d'un court-circuit dans une structure en bois - tout le câblage interne de la baignoire doit être réalisé uniquement dans un tuyau ondulé non combustible, fixé sur des clips spéciaux, le passage du câble à travers les cloisons - uniquement à travers un tuyau en acier.

Essayez de disposer les câbles dans une boîte de jonction, une douille ou une lampe de manière à ce qu'ils y passent par le bas ou par le côté, mais pas par le haut - une goutte de condensation, glissant le long de la tresse, peut provoquer un court-circuit.

Tous les appareils électriques doivent avoir une classe de résistance à l'humidité d'au moins IP44 (mieux que le maximum - IP54). Installez des lampes simples - un corps en métal, seulement un abat-jour en verre. Toutes les connexions de l'acheminement interne des câbles - uniquement sur le bornier, pas de torsions. Et installez un RCD dans le blindage, en le réglant sur 30 mA.

Pour les travaux dans le panneau électrique et l'installation du RCD, assurez-vous d'inviter un électricien qualifié, si vous n'en êtes pas un vous-même !

Pose de cloisons, plafonds, décoration intérieure, pose de fenêtres et portes

Les cloisons internes de la baignoire peuvent être en brique ou en bois, suivies d'une isolation thermique et contre l'humidité dans les deux cas. La cloison entre la salle de lavage et le dressing, dans laquelle le poêle est installé, doit être en brique, ou des inserts en brique y sont réalisés en posant une seule brique - sur les côtés en contact avec le corps du poêle.

La décoration intérieure est généralement réalisée dans les cas où la baignoire elle-même est construite en brique, en pierre ou en bois - ici, le schéma de finition est classique: isolation, film pare-vapeur et doublure. De plus, lors de la décoration extérieure et intérieure, vous devrez reconstruire le système de ventilation du bain, car les bûches seront recouvertes d'un tubage et ne pourront pas effectuer une ventilation complète.

Le plafond est formé de deux couches - rugueuse et de finition. Le faux plafond est fixé aux solives horizontales du toit, éventuellement renforcées de poutres intermédiaires. Sa zone est recouverte d'isolant - argile expansée ou laitier. De l'intérieur de la salle de lavage / hammam, un radiateur et un film pare-vapeur sont fixés au plafond brut, après quoi le plafond est recouvert d'une finition fine - tilleul, planche rainurée en pin (à partir de 20 mm d'épaisseur - plus la planche est épaisse, plus longtemps il conservera l'odeur boisée).

Dans la baignoire, vous devez disposer des fenêtres de petite taille (en moyenne 500x700 mm) et les couper suffisamment bas pour qu'à travers elles, vous puissiez regarder la personne assise sur le banc. Les fenêtres des bains publics sont toujours en double vitrage, selon la taille - avec un évent ou entièrement articulé - pour une ventilation rapide.

Les portes des locaux du bain doivent être installées de manière à s'ouvrir vers l'extérieur - pour des raisons de sécurité incendie. Le matériau des vantaux de porte est une planche à rainure et languette (40-50 mm) ou une planche avec un quartier sélectionné, les planches sont fixées avec des chevilles. La taille des volets doit être volontairement réduite de 5 mm - plus que nécessaire pour la distance réelle entre les quartiers des jambages - sinon, lorsque l'humidité augmente, le volet va gonfler et il sera difficile de l'ouvrir (fermer) . La taille optimale de la porte dans la section de lavage du bain est de 600x1600 mm, dans le hammam - 800x1500 mm, avec une hauteur de seuil d'environ 300 mm au-dessus du niveau du sol (il est peu pratique de marcher, mais cela gardera la chaleur ). Charnières pour accrocher des vantaux de porte - laiton, allant dans le dressing (buanderie) et dans la salle de lavage (hammam). Les poignées de porte sont en bois (surtout dans le hammam).

Le matériau des étagères est le tilleul, le pin, le peuplier ou le tremble. La longueur minimale des étagères est de 1800 mm, la largeur est de 500-800 mm. La distance entre les "sols" des étagères à deux rangées doit être d'au moins 350 mm, la distance minimale entre la deuxième rangée et le revêtement de plafond est de 1100 mm.

La surface de couchage est constituée d'une planche d'une largeur de 80 mm et d'une épaisseur de 40 mm ; un espace de 15 mm de largeur est formé entre les planches. Une distance de 10 mm est maintenue entre le mur et l'étagère. Les étagères pour étagères sont fixées à un cadre en bois d'une section de 50x70 mm de deux manières: par le haut - à l'aide de clous dont les têtes sont enfoncées dans le bois; par le bas - avec des vis. Pour la fixation, des clous et des vis en acier inoxydable ou en cuivre sont choisis.

Tous les coins de la structure des étagères sont arrondis, les surfaces sont soigneusement nettoyées avec du papier émeri zéro.

Pour plus de praticité, les étagères du hammam sont équipées d'une tête de lit : la hauteur en début de montée est de 30 mm, la longueur de la tête de lit est de 460 mm, la hauteur finale maximale est de 190 mm.

Lors du choix d'un matériau pour créer des étagères, soyez prudent - on pense que les zones noueuses sont plus denses et peuvent entraîner des brûlures de la peau. Par conséquent, essayez de ramasser les planches et les poutres sans aucune zone noueuse ou avec un nombre minimum d'entre elles.

Lutte contre l'incendie

Protégez les bains publics de la menace d'incendie - posez une tôle d'acier devant le foyer du four, assurez-vous que les portes du four sont solidement fixées, installez un équipement d'extinction d'incendie à proximité (un récipient avec de l'eau, du sable et des extincteurs). Assurez-vous que vous pouvez ouvrir librement les portes du hammam et des toilettes lorsque vous allumez le sauna. Ne pas obstruer les passages, les espaces devant les portes et les fenêtres.

Bonjour chers visiteurs du site ! Nous continuons le cycle des articles de nos lecteurs Dans cet article, l'auteur partage son expérience personnelle sur la construction d'un bain en rondins de ses propres mains. La construction n'est pas encore terminée, nous lui souhaitons donc plein succès ! Si vous avez des recommandations et des questions pour l'auteur, vous êtes les bienvenus dans les commentaires.

Partie 1. Fondation

Pour la construction du bain, j'ai choisi une zone relativement plate avec une pente de 20 cm sur un tronçon de six mètres. Tout d'abord, après marquage préliminaire, j'ai coupé la couche fertile sur toute la surface de la future fondation. Ceci est nécessaire pour exclure les processus de décomposition des résidus végétaux et autres matières organiques dans le sous-sol.

Le site est dominé par un sol sablonneux, la meilleure option serait donc de 50 cm de haut à partir de la base et de 40 cm de large.Le contour de la fondation est marqué par des cordes qui sont attachées aux coins improvisés du périmètre intérieur et extérieur. Pour marquer le périmètre, j'ai pris des morceaux de planches d'environ 70 cm de long et les ai enfoncés dans le sol, vissés sur des étagères horizontales supérieures avec des vis saillantes pour fixer la corde avec des vis autotaraudeuses. Il est préférable de choisir une corde qui n'a pas tendance à s'étirer, il sera plus facile de travailler avec.

En plus des longueurs des côtés de la future fondation, les diagonales entre les coins doivent être vérifiées, qui doivent être égales les unes aux autres avec une tolérance de plus / moins 3-4 cm.Vous pouvez en savoir plus sur la façon de marquer le fondement dans cet article. Continuez à retirer la couche fertile et creusez une tranchée pour créer un coussin de sable.

En conséquence, nous obtenons une "fosse de fondation" complètement préparée, où le fond des tranchées est presque horizontal (nous le vérifions avec un niveau de construction). La profondeur des tranchées est de 20 cm, du niveau du sol au point le plus élevé de la parcelle 40 cm, au plus bas - 30 cm.

Les dimensions de la fondation sont déterminées par le centre de l'intersection des bûches. Ce sera la ligne centrale. Si le diamètre des bûches est d'environ 20 à 22 cm, nous reculons respectivement de 15 à 20 cm des deux côtés de la ligne médiane, ce qui sera nécessaire pour obtenir les "étagères" permettant de fixer les décalages au sol et les marées de pluie. De plus, une erreur est pratiquement exclue lorsque les bûches, en raison d'erreurs de calcul de la fondation, tombent ou vers l'intérieur, "planant" dans les airs.

Les bains sont reliés à la fondation en bande afin d'exclure les déplacements multidirectionnels du bain et du poêle. La taille de la plate-forme du four a été choisie 120 * 120 cm, comme moyenne pour l'installation de fours métalliques sous revêtement en brique.

Nous commençons à mettre du sable dans les tranchées. En même temps, on humidifie le sable et on le tasse. Nous versons de l'eau jusqu'à l'apparition de flaques d'eau, une fois l'humidité absorbée, nous commençons à percuter. Le processus est répété 3 à 4 fois jusqu'à ce que vos chaussures laissent des traces sur la surface de sable compactée.

Un jour plus tard, après la fin des travaux, nous traversons à nouveau toute la base sous la fondation avec une pilonneuse. Bien sûr, vous pouvez utiliser une option plus simple et connecter une pilonneuse au travail, cela n'accélérera pas beaucoup le processus. J'ai l'option la plus simple : une poutre de 100 mm, une semelle de 20x20 mm et une poignée. L'apparence de la base finie et du pilonnage manuel est illustré ci-dessous.

Au-dessus du site préparé, sous la fondation, nous versons un coussin de sable pour niveler l'horizon et élever le site au-dessus du niveau du site afin d'empêcher l'eau de pénétrer sous la fondation.

Si vous louez un camion à béton, prenez en charge le renforcement supplémentaire du coffrage avec des butées diagonales à l'extérieur et à l'intérieur de la fondation prévue. La pression qui se crée lors de l'alimentation du mélange est susceptible de démolir une structure insuffisamment résistante. Il en va de même pour le coulage du mélange à partir d'une bétonnière. Seulement dans ce cas, vous devez renforcer l'endroit où vous drainerez ou simplement déplacer la bétonnière autour du périmètre.

Il est préférable de couler tout le volume de béton en une seule fois, afin de ne pas avoir l'effet d'un gâteau en couches. Recouvrez le dessus de la fondation d'un film qui maintient notre fondation humide afin d'éviter les fissures dans le béton. Nous arrosons périodiquement la fondation avec de l'eau, sans la laisser sécher.

Après 7 à 10 jours, nous enlevons le coffrage en dévissant les vis autotaraudeuses, qui entreront également en service lors des étapes suivantes. La fondation finie ressemble à ceci. Aménagement : 2x6 mètres - véranda ; 4x4 mètres - salle de loisirs ; 2x2 mètres - salle d'eau ; 2x2 mètres - hammam. L'emplacement des trous de ventilation est à environ 20 cm du niveau du sol, si nécessaire, vous pouvez acheter des bouchons pour fermer les trous en hiver.

La quantité approximative et le prix des matériaux utilisés dans la construction de la fondation sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Partie 2. Installation de la maison en rondins et du toit

Pour panser une maison en rondins de 6x4 mètres et une véranda hachée, vous aurez besoin de 25 sacs de mousse. Lors de l'achat, assurez-vous que le poids du sac de mousse compacté est d'environ 20 kg. La mousse doit être élastique, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une humidité optimale.

Nous utilisons du « lin coucou », que nous récoltons à la fin de l'automne, lorsque tous les êtres vivants partent « hiverner » dans le sol et qu'il n'y a aucun risque d'attraper un serpent avec un bouquet de mousse. Une petite quantité de mousse de sphaigne est autorisée, qui est plus courte et s'effrite une fois sèche. Si seule la sphaigne est entièrement utilisée, elle tombera simplement après un certain temps des rainures.

La longueur du brin de mousse doit être d'au moins 30 cm, de sorte que lors du calfeutrage, il soit possible de boucler les extrémités et d'assurer l'étanchéité des rainures. Lors du séchage, nous trions le matériau en choisissant des branches, des plantes étrangères et des cônes. À propos, si la bosse tombe dans la rainure, alors à une certaine humidité, elle s'ouvre avec un tel effort, ce qui suffit pour soulever la bûche et faire un "pont froid". C'est ainsi que faisaient autrefois les installateurs de la maison en rondins, et même maintenant, cette situation n'est pas rare si le propriétaire « offense » l'argent.

Nous installons des bûches roulantes. J'ai un petit espace entre les fondations et la maison en rondins, j'ai donc utilisé une demi-bûche d'un côté et une poutre de 100 mm de l'autre.

Nous perçons le lieu de contact de la bûche avec le matériau de toiture avec de la mousse.

Des erreurs ont été révélées qui ont entraîné la réticence des coupeurs à faire leur travail efficacement. Les rainures ont été coupées avec une tronçonneuse, ce qui a rendu les espaces dans les bûches très grands. Regardez, les bords des rainures s'adaptent parfaitement au corps de la bûche, mais en fait, il y a un vide à l'intérieur. Pour cette raison, la quantité de mousse qui ira au calfeutrage augmente considérablement. Et si vous faites le calfeutrage vous-même et que les "shabashniks" ne font que le traitement extérieur, personne ne percera l'intérieur.

Partie 3. Calfeutrage des bûches

Le travail le plus simple mais fastidieux de calfeutrer une maison en rondins. Nous utilisons un maillet, du calfeutrage en fer et en bois. Fer avec une épaisseur de lame de 3 mm et une largeur de 50 mm, le bois est fait de bois dur (j'ai du bouleau sec) et est un consommable.

Vue initiale de la rainure.

Nous remplissons la mousse dans la rainure avec une truelle de construction. Auparavant utilisé une spatule, mais elle a rapidement échoué et n'était pas aussi élastique. N'hésitez pas à marteler complètement la rainure. Il existe une opinion parmi les gens ordinaires selon laquelle il n'est pas nécessaire de rendre les coutures serrées et uniformes, disent-ils, la température dans le bain est suffisante pour compenser les pertes. Mais jugez par vous-même, les courants d'air dans le hammam et la salle de lavage n'ajouteront pas de confort et la consommation de bois de chauffage sera 2 à 3 fois plus élevée.

Nous martelons le rouleau obtenu avec un calfeutrage en bois.

Au besoin, si la rainure n'est pas assez serrée, on fait un autre rouleau de mousse et on le poinçonne jusqu'à sentir la dureté du bois lorsqu'on le frappe avec un calfeutrage en fer.

La vue finale du sillon enterré.

Pour éviter que les oiseaux ne traînent la mousse et pour l'esthétique, nous fermons la rainure avec un ruban de jute de 100 mm de large, qui sera ensuite traité avec un composé d'imprégnation et de glaçage assorti à la couleur de la bûche. Des "artisans" spéciaux ne mettent des bûches que sur un jute ou un lin, mais cela est inacceptable pour un bain. Si nous avons une humidité constante dans la maison, la production de vapeur est la bienvenue dans le bain. Le lin et le jute absorbent l'humidité, mais ne sèchent pas longtemps, les rainures pourrissent et moisissent.

Nous préparons des bûches pour le broyage.

Nous calfeutrons particulièrement soigneusement les coins afin d'exclure l'entrée d'air froid dans la salle de bain. Le travail, si vous n'engagez pas de spécialistes, ne vous coûtera rien. Avec la participation de "shabashniki" - de 70 à 150 roubles par mètre courant.

Partie 4. Broyage des bûches

Ainsi, le calfeutrage est terminé, la mousse est rentrée et compactée dans les rainures, nous commençons à préparer la maison en rondins pour la peinture. Actuellement, les grumes semblent très peu présentables - traces d'une raboteuse, copeaux et copeaux arrachés. De plus, les bûches sont fortement « tannées » au soleil et sous l'influence des pluies obliques, et certains nœuds nécessitent un ramassage et un scellement avec du mastic.

Les extrémités des bûches, qui ont été endommagées pendant le stockage et le transport, nécessitent également un traitement. Voici le bois le plus meuble, respectivement, il y a une forte probabilité de pourriture et de destruction supplémentaire de la bûche.

Outils de polissage de bûches :

• Bulgare;
• roue émeri à lamelles;
• brosse douce de la vadrouille;
• couteau à mastic.

Le broyeur a été utilisé le moins cher - 1200 roubles, fabriqué en Chine. Il est à noter qu'il a résisté à toutes les épreuves avec honneur et est resté opérationnel même après avoir franchi 70 mètres carrés de murs (on y ajoute le profil semi-circulaire de la bûche). Le seul inconvénient est de nettoyer le stator, le rotor et l'intérieur du broyeur de la poussière de bois. Bien sûr, vous pouvez mettre un bas sur l'instrument, mais l'air entrant pour le refroidissement ne suffit pas. Soit dit en passant, le travail est très poussiéreux et s'approvisionne immédiatement en lunettes fermées de tous les côtés et en protection respiratoire - un respirateur suffit. Travailler avec un broyeur nécessite une attention extrême. Les hauts régimes et le boîtier de protection retiré peuvent vous jouer une blague cruelle. Il suffit de perdre la vigilance, d'intercepter trop vite à la meule, et vous êtes assuré de vous blesser. J'ai marché deux fois au même endroit sur ma main - le gant en lambeaux et la peau déchirée en chair.

La meule a été utilisée avec du grain 80. Par essais et sélection, je me suis arrêté à cette valeur - le grain 60 laisse des traces trop visibles, et le grain 100 s'encrasse très vite. La consommation approximative de cercles de pétales est de 1 pièce pour 3 mètres carrés. Vous pouvez utiliser le cercle plus loin, mais le rythme de travail ralentit et vous vous fatiguez.

Attention, bonus ! J'ai découvert par accident que si vous marchez autour du béton de la fondation avec un cercle obstrué par de la poussière et de la résine, le papier de verre est nettoyé et le cercle est à nouveau prêt à fonctionner.

Si vous n'avez pas les compétences et si vous travaillez avec beaucoup de soin, vous pouvez broyer 6 à 10 carrés de mur en une journée. Les tarifs des « shabashniks » fluctuent entre 400 et 500 roubles par mètre carré, et en plus ils ne font pas la fête avec les cercles dépensiers. Faites attention aux poches de résine. Si vous exposez une telle zone, traitez-la avec un solvant, sinon cette résine sortira alors même à travers une couche de peinture.

J'ai commencé à travailler à partir du plus petit mur, les bûches se transforment sous nos yeux. Face à un problème lors de l'usinage de rainures, le bord de la meule laisse des coupures sur la bûche inférieure. Mais avec un traitement ultérieur, les coupes sont bien broyées et il ne reste aucune trace.

Surtout beaucoup de bricolage avec les coins, la vitesse élevée de la meuleuse et l'étanchéité ralentissent le processus. Là où le cercle n'atteint pas, vous devrez passer à une méthode de traitement plus lente - un ciseau.

Lorsque la meule est pratiquement "assise", nous passons les extrémités des bûches. Il est irrationnel d'utiliser un nouveau cercle pour les extrémités - vous devrez le jeter après une douzaine de bûches.

Nous scellons les extrémités avec du mastic pour bois. Au début, j'ai utilisé la couleur "pin", mais j'ai ensuite réalisé qu'il était plus économique d'utiliser du blanc, car il sera peint en dessous.

Après le polissage, une structure intéressante du bois apparaît, des motifs complexes parcourent la bûche. Les nœuds et les inégalités de la bûche ajoutent un certain caractère fondamental au bain de bûche, et j'étais même heureux quand j'ai rencontré des spécimens particulièrement noueux.

Pour comprendre à quoi ressemblerait le mur après la peinture, je me suis arrêté et j'ai préparé les bûches. Pour tous les critères cumulés (qualité et prix) j'ai choisi la composition sous la marque Belinka. Prétraité avec Base, dont le temps de séchage est de 24 heures, et passé sur la surface polie avec la première couche de composition de glaçage n°24 (bois de rose). D'accord, beauté enchanteresse ! Si vous souhaitez obtenir une surface lisse au toucher, alors après la première couche de la composition et son séchage, passez la bûche à la main avec un papier de verre "zéro". C'est le cas sur les balustrades et sur le devant de la baignoire, où les invités adorent se tenir la main le long du mur et apprécier le travail du maître.

Le temps de séchage de la première couche est de 12 heures, pour la fidélité j'ai tenu la journée et l'ai recouvert d'une deuxième couche. Un éclat mat noble et sombre est apparu. Une autre astuce est qu'après avoir utilisé la composition de glaçage, il reste un peu de pigment au fond du pot. Nous le diluons avec un solvant jusqu'à ce qu'il soit très pâle et passons sur la deuxième couche du revêtement séché. La procédure peut être effectuée à tout moment après le revêtement. Le résultat est une surface qui ressemble à une bûche en plus cirée. Très jolie.

En cours de route, j'ai traité les extrémités avec une pâte à glacis n°11 (blanche) qui valorise avantageusement le travail déjà effectué.

Le résultat m'a pleinement satisfait, nous continuons le broyage commencé. Puisque vous ferez tout le travail vous-même, la qualité sera au plus haut niveau. Si les travailleurs embauchés peuvent ignorer les défauts, alors le maître lui-même se tourmentera même pour le moindre oubli. Par exemple, sachant que quelque part au fond d'une bûche j'ai raté un verre, comme un criminel revenant sur les lieux d'un crime, j'ai encore et encore examiné son « joint ». Jusqu'à ce qu'il le répare.

Le blockhaus devient de plus en plus beau. N'oubliez pas de nettoyer les bûches de la poussière avec une brosse après le travail.

La photo suivante montre les bûches traitées par la Base et les extrémités scellées avec du mastic blanc.

Ayant apprécié la couleur et la texture des bûches peintes, j'ai réalisé qu'à l'intérieur de la véranda, cela aurait l'air un peu sombre, et j'ai mené une expérience sur la coloration des bûches avec la composition n°11 (blanc).

La peinture blanche préserve la texture de la bûche polie, et j'ai décidé de repeindre complètement la véranda. À travers la première couche, un léger jaunissement du pin apparaît et il n'y a pas de brillance. Un peu comme du bois blanchi. Mais la deuxième couche fait des merveilles. Il y a un éclat et une certaine complétude. Au fait, achetez "Belinka Lazur", car le "Belinka Top Lazur" blanc est destiné aux cadres de fenêtres et coûte beaucoup plus cher.

Maintenant, les bains publics, à l'exception d'un mur, sont recouverts d'une seule couche et ressemblent à une maison avec une peinture négative de Khokhloma. La poutre transversale supérieure plaît - c'est un arbre de Noël noueux, ce qui donne à la structure une apparence conforme au style naturel.

Nous poursuivons la construction des bains publics et passons à l'étape de la pose des sols sur la véranda. Il y a un toit au-dessus de la pièce, mais l'absence de fronton (pour la légèreté de la structure) n'empêche pas la chute de gouttes de pluie obliques. En hiver, il est possible que la neige souffle et sa fonte subséquente lors d'un dégel soit possible. Par conséquent, nous accorderons une attention particulière à la préservation des planches et des bûches, ainsi qu'à conférer des propriétés hydrofuges à la surface du sol ainsi qu'un bon aspect.

Partie 5. Le sol de la véranda

Les décalages serviront de planches 50*150 placées sur la tranche. Selon la formule universelle, l'épaisseur de la planche est multipliée par un facteur 20, et on obtient le pas entre les décalages, dans mon cas, 1000 mm. Mais j'ai décidé de renforcer légèrement la structure et de placer les bûches avec un pas de 600 mm. Il s'est avéré comme ceci.

Sur la véranda (classiquement 2 mètres sur 6 mètres) j'ai acheté 16 planches de six mètres, en tenant compte du décalage et d'une marge d'une planche. Cela m'a coûté 4300 roubles et 500 roubles pour la livraison. Certaines planches ont développé du bleu et de la moisissure, qui peuvent être facilement éliminés par ponçage et blanchiment. Pire encore, quelques-unes des planches sont affectées par le dendroctone du bois. Ses larves ont fait plusieurs trous traversants, que j'ai ensuite scellés avec du mastic. A l'examen, je n'ai plus trouvé d'êtres vivants et je me suis calmé là-dessus - après séchage, le bois les attire peu, et un traitement avec un antiseptique et un biocide découragera le scarabée de toute envie de s'approcher de ma véranda. J'ai posé un film perméable à la vapeur sur le sol à l'intérieur de la fondation afin qu'aucune plante n'ait la chance de germer à l'intérieur de la véranda. J'ai marqué et scié les planches en fonction de leur emplacement.

Ensuite, j'ai retiré les planches, les ai numérotées en fonction de leur emplacement et j'ai commencé à traiter les journaux. Utilisé un antiseptique vigoureux produit à Yaroslavl. Je connais un peu la préparation des antiseptiques et la composition des produits achetés m'inspirait confiance. La préservation du bois est déclarée à 45 ans, sous réserve de la technologie d'imprégnation. Il est nécessaire d'utiliser 500 grammes de mortier par mètre carré, c'est-à-dire appliquer la première couche, et après 1-2 heures la seconde. L'antiseptique est jaune, donc le revêtement est clairement visible. Une fois sec, il devient brun foncé.

Vient ensuite le tour du traitement des planches. Auparavant, sur la surface située en bas et sur les côtés des planches, je passais une roue d'émeri pétale fixée au broyeur pour enlever le poil. De cette façon, nous assurons une meilleure absorption de l'antiseptique. Ensuite, nous broyons la surface avant avec un cercle avec un grain de 100. J'ai également utilisé mon broyeur de longue durée de la catégorie de prix inférieure. Si vous avez peur de faire des nids-de-poule et des trous, essayez de meuler une partie de la planche avec une roue martelée pour acquérir un peu d'expérience. N'oubliez pas de chanfreiner les bords de la planche.

Attention, bonus ! Pour vous assurer que la surface du sol est parfaite au toucher et agréable aux pieds, passez sur la planche poncée avec une solution savonneuse douce. Appliquer au pinceau ou au rouleau. Une fois sec, le tas résiduel surélevé deviendra dur et peut être facilement éliminé avec un papier de verre, même en mode manuel.

Nous posons les planches sur des bûches avec un écart de 4 mm. Comme "référence", nous prenons un clou ordinaire, que nous plaçons verticalement entre les planches.

Étant donné que mes planches ont une humidité naturelle, elles peuvent être un peu plus sèches, c'est-à-dire la probabilité de se déformer pendant le processus de séchage. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser des clous à vis au lieu de vis autotaraudeuses pour la fixation. Les vis autotaraudeuses sont des fixations plus faibles pour les charges latérales et peuvent tout simplement éclater. Recouvrir la tête du clou de mastic sur bois pour qu'il n'y ait pas de rouille et l'étaler sur les planches.

Voir l'ongle? Et il est là !

En train de poser les planches, je commence à les traiter. J'avais le choix d'utiliser l'huile de terrasse extérieure Alpina ou le composé de vitrage Belinka comme revêtement. J'ai mieux aimé la deuxième option. Tout d'abord, que l'huile de Base Belinka pénètre profondément dans l'arbre et le protège de l'humidité. Deuxièmement, la teinte de l'huile et du Belinka №24 sont presque similaires. Troisièmement, le composé d'huile et de glaçage, qui n'a pas une haute résistance à l'abrasion, doit être renouvelé tous les deux ans. Et, quatrièmement, Belinka est moins cher. Un flux important de visiteurs n'est pas prévu sur la véranda et la charge maximale est de marcher en chaussons ou pieds nus.

Une fois que la première couche de la Base a séché (24 heures), appliquez la deuxième couche et laissez sécher un autre jour. Et le point culminant arrive - le revêtement avec une composition de vitrage Belinka n ° 24. Si vous voulez plus d'effet et de brillance sur le sol, procurez-vous Top Lazur.

–––––– Six mois se sont écoulés ––––––

Depuis ma dernière histoire, le passé a été assez long, et la construction du bain a progressivement avancé. Petit à petit, car il faut tout faire soi-même. Je ne fais pas confiance aux shabashniki. Je les ai contactés deux fois (montage d'une maison en rondins et pose d'un toit) et je suis très mécontent du résultat.

J'ai regardé la baignoire de côté et j'ai décidé qu'un autre fronton était nécessaire pour protéger l'espace de la véranda de la pluie. Il a mis la doublure dans différentes directions, laissant quelque chose comme une fenêtre. Il y aura un vitrail - en polycarbonate avec un motif appliqué avec des peintures spéciales pour vitraux.

L'ajustement des planches au fronton s'est avéré assez serré, je me passerai donc d'un socle supplémentaire, je le laisserai tel quel.

Le fronton est peint de la même couleur que le bain public, un panneau latéral est installé avec un semblant de sculpture. Le coût des travaux était le suivant: doublure - 2500 roubles; vis autotaraudeuses - 200 roubles; peinture - 200 roubles; planche sculptée par le vent - 800 roubles. Je pense que c'est assez bon marché pour un tel résultat.

L'année dernière, je n'ai pas eu le temps de peindre la doublure du toit, je l'ai juste recouverte d'une base et la température a commencé à être en dessous de zéro. L'autre jour, ayant choisi une période sans pluie, j'ai marché avec deux couches de "Belinka" blanc. J'ai aimé le résultat, mais je pense y remédier avec une troisième couche.

Et ainsi, la nouvelle saison de construction des bains publics s'est ouverte. A l'automne, j'ai réussi à capturer plusieurs belles journées avec une température positive, ce qui m'a finalement permis de faire une fenêtre et une porte. La technologie de préparation à l'ouverture est standard. Nous marquons et découpons avec la formation d'une épine sur la bûche. Pour l'ouverture de la fenêtre, j'ai utilisé une poutre de 100*200, et pour la fenêtre de la porte, une poutre de 100*250. À la scierie, ils m'ont rencontré à mi-chemin et ont fabriqué deux ébauches de six mètres pour une commande spéciale. Ils ont pris de l'argent assez ridicule - environ 2500 roubles avec livraison.

Sur place, le bois a été scié dans les segments requis. L'ouverture de la fenêtre s'est avérée propre 50 * 50 centimètres, la porte propre 70 * 160. Nous allons donc vraiment mettre en œuvre l'ancien commandement - inclinez-vous devant les bains publics lorsque vous entrez. Le niveau supérieur du seuil sera à 15 centimètres du sol pour se réchauffer en hiver. J'ai coupé une rainure sur la poutre pour insérer une épine sur la bûche, plus un centimètre de largeur dans chaque direction. Sur une épine j'ai fixé un rouleau d'isolant de 20 centimètres de large, on dirait du lin, je ne me souviens plus de ce que j'ai acheté. La barre verticale est devenue serrée et des segments horizontaux ont été utilisés comme espaceurs. L'espace entre la fenêtre supérieure et la bûche est d'environ 3 cm, rempli de mousse. Il y a aussi de la mousse sous le seuil et le rebord de la fenêtre qui, après avoir installé tous les composants, a été compacté à l'état de presque une bûche.

Sur la fenêtre, un quart est choisi pour la commodité d'installer du plastique. Des entretoises sont placées dans la porte, car une déformation est possible lors du séchage naturel du bois.

Ce qui est prévu. Fenêtre en plastique avec imitation de la division en fenêtres plus petites. La photo montre mon hooliganisme, pour ainsi dire - au lieu d'une fenêtre, j'ai inséré du polystyrène et fait les marquages ​​du futur produit avec un ruban isolant.

La porte est en métal avec isolation le long de la toile et des jambages. Dans l'entreprise où sont fabriquées les portes, un bon ami à moi en tant que directeur, nous avons discuté de tous les détails et, j'espère, nous obtiendrons un bon produit. Sur le vantail de la porte, il y aura une plaque en bois de 1,5 centimètre d'épaisseur. Je vais vieillir le bois sur le revêtement, faire une imitation de charnières forgées et de traverses en bois. Mais c'est dans le futur, et maintenant il est engagé dans l'amélioration de la véranda.

Nous avons un maître qui fabrique des tables et des bancs d'assez bonne qualité et assez bon marché. Ce casque ne m'a coûté que 7,5 mille roubles. Par tradition, je l'ai recouvert d'une base Belinka, d'une composition de glaçure "Bois de rose" et d'un vernis de pont de la même entreprise.

Quelque part au centième ou au deux centième saut du niveau de la véranda, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un porche. Les plans étaient de fabriquer une sorte de produit forgé avec des marches en bois, mais pour l'instant j'ai décidé de me cantonner dans une hutte temporaire. Bien que la maison temporaire s'est avérée assez agréable et me servira toujours jusqu'à ce que je m'ennuie. Sur les parois latérales, j'ai utilisé les bûches qui restaient des ouvertures de sciage, sur les marches une planche 50 * 150. Sur la base, il a posé des pierres d'une carrière voisine.

Et maintenant sur l'essentiel. Dans un premier temps, j'effectue le calfeutrage à l'intérieur de la maison en rondins. Les bûches se sont déjà installées. Ce qui est possible - tari, ce qu'il faut - conduit, ce qui voulait - s'assit à sa place permanente. En conséquence, ils sont apparus à l'intérieur des fissures, ce qui nécessite un scellement soigné.

Un examen externe a confirmé la bonne qualité du calfeutrage. Rien n'est tombé, les oiseaux ne se sont pas mal comportés et la mousse s'est couchée comme prévu. Lors du sciage des ouvertures, la mousse était emballée dans une bande dense et solide, il était même difficile à démonter, mais il est bon de combler les fissures avec de telles bandes. Fait un autre calfeutrage à partir de bouleau. L'omoplate s'est avérée de plus en plus large, une masse de deux kilogrammes lui convenait parfaitement. La mousse vole dans les fissures avec un sifflet, et là où la bûche est trop serrée, j'utilise des cales de bouleau. La démarche est longue, mais obligatoire, si vous ne voulez pas vous baigner dans des bottes de feutre en hiver. Deuxièmement, il a audité la fondation. Il y a de légers éclats à l'extérieur, mais ceux-ci s'affaissent pendant le versement et n'affectent pas la qualité. Néanmoins, si j'ai du temps libre, je vais enduire et recouvrir de peinture de façade. Je n'ai pas encore choisi le fabricant et la couleur. L'année dernière, j'ai installé des marées basses, qui se sont bien montrées même avec une forte charge de neige. Et troisièmement, je compte sur les porteurs de neige. Lorsque l'année dernière, une croûte s'est formée sur le toit après une pluie verglaçante et que 50 à 60 centimètres de neige ont été jetés dessus, il y a eu une bonne surprise sous la forme d'une énorme congère dense près des bains publics après le premier dégel.

Eh bien, je vais vous dire ce que je fais pour garder mon bain au chaud et au sec. Il y a un mois, j'ai acheté un poêle en métal à la société Izistim pour 58 000 roubles. J'ai choisi pendant longtemps, de manière fastidieuse, j'ai lu toutes les critiques et j'ai réalisé que c'était ce dont j'avais besoin. Ses paramètres peuvent être trouvés sur le site officiel de la société, où une description détaillée est donnée. Alors que le poêle est dans la rue devant les bains publics, il reste encore 130 kg de métal à trouver comment le faire glisser avec précaution, d'autant plus que je n'ai pas encore de sol et que 600 briques sont empilées au sol. Il s'est avéré que ces fours sont fabriqués littéralement à mes côtés, respectivement, j'ai eu l'honneur de communiquer directement avec les fabricants, qui m'ont vraiment aidé avec des conseils et des recommandations. Le tuyau est prévu pour être adjacent à un manchon en acier inoxydable. La construction sera d'environ 5 mètres. J'ai commandé un tuyau en acier inoxydable d'une épaisseur de paroi de 1 mm au même endroit, dans la société Izistim. Littéralement une semaine plus tard, j'ai reçu une commande. Soudage laser, haute qualité et prix raisonnable. En termes d'argent, le plaisir était de 11 500 roubles pour un ensemble de tuyaux de 5 mètres. Entreprise ARTISANALE.

L'ensemble complet comprend un té, un bouchon pour nettoyer le tuyau de la suie et éliminer la condensation et le type d'adaptateurs avec une plate-forme qui fixera de manière rigide la cheminée dans un tuyau en brique. Le dessin à droite sur la photo est une section horizontale du tuyau allant du poêle à la cheminée. Acier inoxydable résistant à la chaleur de 4 mm d'épaisseur, fabriqué en EasyStim pour 4300 roubles.

J'ai acheté une brique d'argile Kostroma de qualité 150, ce qui est suffisant pour revêtir le four. La géométrie de la brique est normale ; si besoin, vous pouvez arrondir les bords pour donner aux produits une forme plus intéressante. Si vous voulez une brique plus belle, achetez la marque Vitebsk 200. Chaque brique m'a coûté 25 roubles pièce.

Je ne me suis pas soucié de l'argile, qui a dû être extraite ailleurs et préparé une solution, car je n'ai pas de compétences particulières. J'ai acheté un mélange prêt à l'emploi "The Makarovs Stove House" produit par Kostroma, aux couleurs de Gjel. Ils ont aussi un mélange d'argile blanche pour les esthètes. Il n'a pas été possible de trouver Pechnikov - tout le monde est occupé. Le coût des artisans commence à partir de 40 roubles pour une brique pour le revêtement et de 60 roubles pour une brique sur le tuyau. Vous pouvez calculer vous-même le coût des travaux. Je le ferai moi-même, même si le travail sera retardé.

Partie 6. Four

"Et la bataille recommence" - nous continuons la construction des bains publics et l'amélioration de l'espace intérieur. Le cœur du bain est le four. Mes souhaits pour le climat du futur hammam et du reste des locaux sont extrêmement simples et sans prétention. Premièrement, les jambes et les oreilles doivent être au chaud même en hiver et ne pas se baigner avec un plus dur au niveau de la tête et en même temps dans des bottes en feutre, afin que vos pieds ne gèlent pas. Deuxièmement, l'inertie du poêle du sauna doit être présente afin de pouvoir arrêter les inondations et la vapeur sans courir partout pour du bois de chauffage, tout en maintenant constamment la température souhaitée. Il est conseillé de garder au chaud dans le bain pendant deux ou trois jours pour sécher les locaux. Et, troisièmement, l'eau chaude ne doit pas bouillir dans le hammam, mais se trouve dans le compartiment de lavage du réservoir portable.

Comme je l'ai déjà écrit, le poêle Sotchi de la société Izistim avec un échangeur de chaleur à charnière pour chauffer l'eau a été choisi.

L'échangeur de chaleur est équipé de tuyaux d'entrée et de sortie d'un diamètre d'un pouce. La structure est destinée au revêtement de briques, qui deviendra à la fois un écran contre le rayonnement infrarouge dur émanant du métal et un accumulateur de chaleur. Avant l'installation, il est nécessaire de chauffer le poêle dans la rue en mode doux pour brûler la peinture d'usine et éliminer l'odeur de brûlé lorsqu'il fonctionne directement dans le bain. Un cordon résistant à la chaleur est posé sur la porte et le ventilateur, ce qui est nécessaire pour l'étanchéité. Auparavant, ce n'était pas le cas, mais les dirigeants de l'entreprise écoutent les recommandations des consommateurs via la communication sur le forum et apportent les modifications nécessaires.

Une grille en fonte est installée à l'intérieur de la chambre de combustion. Des tôles supplémentaires sont soudées sur les côtés et en fond de chambre pour réduire l'effet de la flamme sur les parois du four afin d'éviter les déformations.

Pour la poussée relative, j'ai installé un tuyau d'un mètre de long et effectué les premiers tests d'un poêle à bain en métal. Le tirage, même avec un tel bout de tuyau, est assez bon, il y a seulement une légère prise de fumée de la porte lorsqu'elle est ouverte et, par conséquent, une petite suie sur la vitre.

La fondation du four est reliée à la fondation du bain, un renforcement a été réalisé lors de la coulée. Dans un premier temps, la maçonnerie a nivelé la surface avec du mortier de ciment afin de ne pas endommager l'étanchéité. J'ai mis du matériau de toiture en deux couches sur le piédestal, sur lequel je vais commencer à disposer la brique.

Pour s'élever au-dessus du niveau du sol, et à partir de la fondation, il fera environ 18 à 19 centimètres, nous posons la base sous le four de trois briques de haut. Il y a une petite astuce. Pour économiser le mortier et les briques, aménagez un "puits" et à l'intérieur, nous plaçons simplement la pire brique et remplissons l'espace restant avec du sable.

Le sable devra être légèrement humidifié et compacté pour qu'il ne se dépose pas, mais ce n'est pas nécessaire, le remplissage n'ira nulle part.

Brique produite par Kostroma, coûtant 24 roubles pièce. La géométrie est normale, il y a des éclats dans les coins et les bords, il faut donc choisir sur la face avant du four. Il pique mal, il vaut mieux le couper avec un broyeur. Le mélange au four "Maison du four de Makarov" est utilisé pour la solution. Le mortier prend rapidement, tient bien la brique, est facile à utiliser. Sacs de 25 kg, le coût est d'environ 400 roubles pièce. Un sac est conçu pour 60 briques. La solution doit être mélangée avec une perceuse puissante munie d'une buse, il n'est guère possible de faire une masse homogène avec les mains. Le mélange est bien séché et il faut ajouter beaucoup d'eau.

J'ai «scellé» la rangée supérieure de briques le long de la base du four avec du mortier, je voulais installer la structure sur des pièces de dix cents en métal - les pieds du four, me semblait-il, pousseraient à travers la brique. Mais il s'est avéré que dans ce cas, le col avec la porte se lève et un espace apparaît. Par conséquent, j'ai ensuite nettoyé la solution, refusé la doublure.

Immédiatement j'ai essayé des portes à convection qui vont aspirer l'air de la salle de relaxation vers le hammam pour l'échanger. Mais, comme il s'est avéré plus tard, ils ne peuvent pas être installés à cet endroit, l'écran décoratif autour de la chambre de combustion interférera.

La chose la plus difficile était de traîner le poêle dans les bains publics et de ne rien transporter en cours de route. La conception de 130 kg suscita le respect et deux chargeurs plus compacts durent être commandés. Si pour la première fois un chargeur de la catégorie "jambes et bonnet" m'a aidé à traîner le poêle jusqu'aux bains publics, alors les maîtres sont vraiment venus ici. Ils m'ont poussé sur le côté et en 10 minutes ils ont hissé le « morceau de fer » jusqu'au lieu de l'opération.

J'ai mis un coude en T sur le four pour déterminer le tuyau de racine. La photo montre une vue arrière, où se trouvent des "agneaux" pour retirer le toit et nettoyer ensuite le tuyau de la suie, bien que les fabricants m'aient assuré de son absence.

Le tube radiculaire se déroulera à gauche du four et reposera également sur une fondation reliée à une ceinture commune. Nous continuons la pose avec la formation du tuyau.

Le tuyau ne sera fonctionnel qu'après l'entrée du segment en forme de T, nous fabriquons donc ses côtés en briques et demie et nous remplissons également l'espace intérieur de sable.

A l'intérieur du hammam, dans l'écran du four, nous installons deux autres portes de convection, mais de grande taille. Cela est nécessaire pour réchauffer rapidement la pièce. Nous ne posons pas le dessus du poêle avec des briques, nous laissons de la place aux pierres. Lorsque les portes de convection sont ouvertes, l'air est prélevé au sol, passe près du corps du four et sort par les pierres déjà chauffées. Le débit d'air peut être réglé avec un registre. Les portes sont suspendues du côté qui vous convient.

J'ai acheté les portes à la société Izistim, ils ont modernisé la structure en ajoutant un caisson en inox sur toute la largeur de la brique. Maintenant, il est devenu pratique de mettre les portes, sans fixation supplémentaire avec du fil. De petits espaces sont laissés le long du périmètre (sauf pour le bas) des portes, qui compensent la dilatation thermique du métal.

Le tuyau de racine, de sorte qu'il passe entre les chevrons et ne prenne pas beaucoup de place, est situé dans l'alignement de la "face" de l'écran du poêle. La pièce en T va un peu sur le côté. Dans "Isistim", ils l'ont fait pour moi avec une marge. Mais, il s'est avéré que la taille était la plus appropriée, comme on dit, ne soustrayez pas, n'ajoutez pas. Un produit en acier inoxydable de 4 mm coûte 4 500 roubles.

Il est temps de raccrocher l'échangeur de chaleur. J'ai acheté des coins, des manchons et des raccords galvanisés par pouce, je les ai attachés à la structure générale, en enveloppant les fils de lin traité avec un scellant résistant à la chaleur (rouge sur la photo).

La maçonnerie a atteint le sommet de la chambre de combustion. Nous installons un coin de support 50 * 50 mm avec une approche de brique de 8-10 cm.Autour du foyer, un écart thermique d'environ 2 cm.

La face avant est presque terminée, les portes de convection sont réglées plus haut que prévu, mais pour l'échange d'air c'est encore plus pratique, l'air venant de la salle de relaxation dans le hammam ne surchauffera pas. Le contact avec un four chauffé est minime.

Nous fermons lentement l'échangeur de chaleur avec de la maçonnerie et réalisons les sorties des tuyaux de dérivation pour le raccordement au réservoir distant. Les trous ne sont pas très nets et ensuite je vais les recouvrir de disques en inox ou autre décor qui ne craint pas l'humidité. Il s'agit d'un mur dans la salle de lavage, il est prévu de disposer des briques jusqu'au plafond.

La façade du poêle est terminée, la rangée suivante sera une « cheminée » afin que l'air chaud de la chambre de combustion lorsqu'elle est ouverte ne monte pas directement au plafond, mais présente un obstacle. Oui, et vous pouvez mettre des objets de décoration intérieure sur l'étagère.

Le mur de la salle de bain est terminé et la tuyauterie est terminée. Il reste à acheter des tuyaux en inox et à faire des raccordements avec un réservoir à charnière.

Il est temps de conduire le tuyau. Cerclage de maçonnerie du côté du hammam. La pièce en T est reliée à la manche par un té. Un couvercle est installé au bas du té pour évacuer les condensats et nettoyer le tuyau de la suie.

Du côté du hammam, le poêle ressemble à ceci : l'adaptateur en forme de T est recouvert d'un écran en brique par le haut. Un coin 40*40 a été pris comme appuis.

Je vais fermer la cavité au dessus du poêle et l'adaptateur avec des pierres pour la décoration et l'évaporation d'encens divers, il n'y a pas d'autre fonction pour ces pierres. Et peut-être que je couvrirai le tuyau d'une feuille de fer en acier inoxydable pour éviter le rayonnement thermique intense d'un métal très chauffé.

Nous continuons à construire le tuyau. A l'endroit où passe le plafond, nous formons un duvet afin de respecter les distances de prévention incendie de la "fumée" aux structures en bois. Comme prévu, les parois avant et latérales du poêle ont atteint presque le futur plafond.

Le tuyau de racine est calculé pour courir à mi-chemin entre les poutres du plafond. Et ainsi c'est arrivé. Le tuyau a poussé jusqu'au toit et il est temps de faire une ouverture.

Et le "visage" du poêle ressemble à ceci. Les portes de convection sont situées dans une rangée avec le nettoyage des tuyaux. Il est encore recouvert d'argile, mais vous pouvez déjà comprendre ce que je veux.

Ensuite, nous préparons le toit pour le passage du tuyau. De l'intérieur, la toiture a été percée dans les angles du futur passage avec une marge d'un centimètre. Avec un broyeur sur le toit, j'ai scié des tuiles métalliques. J'ai obtenu un passage presque strictement au centre de la crête, ce qui est pratique pour la fermeture ultérieure du trou de la pluie. Et la neige ne mettra pas de pression sur la maçonnerie.

Tout d'abord, nous sortons un manchon d'un tuyau en acier inoxydable dans l'ouverture, puis nous commençons à poser.

Vous ne devez pas vous contenter du niveau, vous devrez descendre pour que le tuyau soit visuellement égal. "Otter", la protection contre la pluie est faite près d'une demi-brique. Et ici, la pipe, bien qu'elle ne soit pas débarrassée de l'argile, prend la forme voulue.

Il nettoya le tuyau d'argile et le recouvrit de trois couches de vernis pour les travaux extérieurs sur pierre et brique. Chaque couche durcit en quatre parties environ à une température de + 200°C. Le résultat est un effet pierre humide et un scellement des pores. La température dans la tête du four correspondra approximativement à l'air extérieur, ne serait-ce qu'un peu plus chaud, donc le vernis est résistant au gel, résistant aux changements brusques de température. Le résultat est l'effet d'une pierre humide et le scellement des pores sur la brique et les joints, ce qui protégera le matériau du lessivage.

Autour du tuyau, je l'ai recouvert du matériel qui restait de la fabrication des marées descendantes. Approchez-vous d'une brique à environ 1 centimètre sous la "loutre". Les toutes premières pluies ont montré l'efficacité de la conception.

En premier, nettoyer le four de l'argile. Ne pas utiliser d'eau. Cela ne fera que frotter le mortier à l'intérieur de la brique et ne pourra pas éliminer les taches. Si vous ne voulez pas gâcher la partie extérieure de la brique, soyez patient, avec des chiffons et des brosses. Vous pouvez utiliser du papier de verre fin.

Deuxièmement, recouvrir le four de vernis résistant à la chaleur, il suffit d'utiliser la composition jusqu'à 1500°C, vous ne chaufferez plus l'écran si vous le souhaitez.

Et troisièmement, mettre un parapluie sur le tuyau afin d'éviter que les précipitations ne pénètrent à l'intérieur.

Petite astuce : prenez de l'eau de pluie pour préparer la solution, ainsi vous éviterez les taches salées sur les briques lorsque l'argile sèche.

Et, je serai heureux de répondre à toutes vos questions, car le rapport de la scène est loin d'être complet et vous pourriez être intéressé par certaines des nuances. Nous allons aider, prendre une photo, montrer.

À suivre! ( 1 estimations, moyenne : 5,00 sur 5)

Lors de la conception des baignoires, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs - d'un endroit à l'autre. Les opportunités financières jouent également un rôle important, si le bain est principalement conçu comme un lieu de loisirs familiaux, il n'est alors pas nécessaire de construire un palais.

Pour un fonctionnement complet, 2-3 pièces suffisent - un dressing, un hammam et une salle de lavage. Les deux dernières pièces sont parfois reliées en une seule afin de gagner de la place.

Aménagement d'un petit bain

Afin de réduire la surface occupée par le bain, vous ne devez pas être trop zélé - il existe certaines normes. Ainsi, deux personnes doivent pouvoir entrer librement dans le hammam, en tenant compte du fait qu'elles utilisent des balais. S'il y a beaucoup de monde, il est peu probable que le plaisir d'aller aux bains publics soit obtenu.

Caractéristiques de la disposition d'un bain avec une petite surface

Sauna petit rondin

La disposition d'un petit bain commence par le choix du matériau pour sa construction - il peut s'agir d'une bûche, de bois, de briques ou de blocs de mousse. La structure en bois est la plus préférable, car elle respire facilement et librement, l'équilibre entre l'humidité et la température élevée de l'air est naturellement maintenu.

A quoi faut-il faire particulièrement attention :

• Fondation - le poids de la structure ne nécessite pas la construction d'une fondation puissante, la meilleure option est une fondation en bande ou en pieux de support. Vous n'aurez pas à réaliser d'importants travaux de terrassement sous eux ;
• L'emplacement idéal des pièces à l'intérieur - cela facilitera le processus de visite du bain lui-même et sa préparation;
• Il est conseillé d'installer le poêle dans le dressing afin qu'il puisse fondre sans gêner le reste du hammam ou de la salle de lavage. Le foyer doit être protégé contre la possibilité d'un allumage arbitraire ;
• Un point important est la ventilation. Elle s'effectue à travers les fenêtres et les portes. Il est préférable de privilégier les structures de fenêtres en bois - il s'agit d'un matériau respectueux de l'environnement qui dégage un arôme agréable. De plus, c'est une source d'échange d'air naturel;
• Les petites baignoires sont construites selon les mêmes règles que leurs homologues à grande échelle - les étagères sont situées le long d'un mur blanc, le seuil de la porte est haut et le cadre est bas. Il est important que moins de vapeur soit émise lors de l'ouverture ;
• Il ne devrait pas y avoir de serrures et toutes les portes des bains publics s'ouvrent vers l'extérieur.

La surface utile de la baignoire ne peut pas être inférieure à 10 m². mètres, sinon il sera impossible de s'y baigner et de se laver confortablement.

Aménagement pratique d'une baignoire pour deux personnes

Projet de sauna de 3 pièces

Il n'est pas toujours possible de construire un bain public spacieux et de se contenter de dimensions modestes. Mais même s'il n'est pas possible que deux personnes soient dans le hammam en même temps, alors la présence d'une salle de lavage séparée permettra d'utiliser l'installation aux fins prévues.

Une conception compétente de l'espace intérieur le rend fonctionnel:

• Dressing - la superficie sera de 2,7 m². mètres. Il peut être utilisé à la fois comme dressing et comme salle de loisirs. Mais son objectif principal est d'empêcher la pénétration d'air froid ;
• Le plan d'un petit bain comprend nécessairement une salle de lavage - une superficie de 1,7 m². mètres. Il y a deux options - installer une cabine de douche ou équiper une simple douche. La seconde consiste à mettre des tabourets et des bassins, et à y verser de l'eau à partir d'un réservoir situé derrière le poêle. Avec un tel volume, tout ce dont vous avez besoin peut y tenir. Il sera chauffé par une cheminée de poêle ;
• Et la pièce la plus importante est le hammam. Sa superficie est de 1,14 m². mètres. Le poêle est placé dans un coin, il dégagera donc une partie de la chaleur vers l'évier. La chaise longue ne peut pas être placée, vous devrez donc vous baigner sur un tabouret ou un banc.

Noter! S'il n'y a pas de salle de bain ou de douche dans un immeuble résidentiel, une petite baignoire est une excellente issue. Elle combinera l'utile à l'agréable.

Le projet d'un petit bain de deux pièces

Petite baignoire à cadre en bois

S'il n'y a pas envie de se blottir dans des pièces minuscules, alors en combinant un hammam et une salle de lavage, vous pouvez obtenir un bon résultat. La taille extérieure du bain peut être de 3,6 * 2 mètres - c'est largement suffisant.

Comment construire un petit bain de vos propres mains sur un terrain, cela n'est possible que si vous avez un projet bien pensé:

• Dressing d'une superficie totale de 2,4 m². mètre - ici, vous pouvez déjà faire demi-tour. Les dimensions permettent de mettre une toute petite table sur laquelle il est agréable de boire du thé. Le rôle du vestiaire demeure;
• Le hammam et la salle de lavage sont réunis, et une pièce de 3 mètres carrés est obtenue. mètres. La salle de douche devra être sacrifiée, mais il y aura désormais une chaise longue à part entière et un banc pour se laver. Des bassins d'eau y sont placés. L'excès d'humidité de la douche n'est pas nécessaire, cela alourdira l'air et rendra la respiration difficile.

Afin de ne pas réduire les avantages des procédures de bain dans ce projet, les instructions suivantes doivent être respectées :

• Installez un poêle plus puissant capable de chauffer deux pièces à la fois;
• Ne vaporisez pas d'eau dans le hammam - cela augmentera l'humidité;
• Commencez les procédures de bain avec un hammam, puis passez au lavage.

Photo d'un petit bain public sur le lac

Dans les deux configurations, la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur et le bâtiment lui-même est installé à au moins 5 à 10 mètres de la maison principale. Ce sont des exigences obligatoires en matière de sécurité incendie. Les plafonds des bains publics ne doivent pas dépasser 2,2 mètres et le cadre de la porte ne doit pas dépasser 1,5 mètre. Sinon, il ne tiendra pas chaud.

Le poêle peut être n'importe lequel - électrique, à bois ou à gaz. Mais ce dernier n'est pas très souhaitable. L'électricité est facile à installer, il est plus facile de contrôler le niveau de température avec.

Mais celui au bois est le meilleur. Elle crée un esprit et un arôme uniques du bain.

Le prix d'un poêle à bois n'est pas si élevé

Un bain est le rêve de presque tous les propriétaires d'une zone suburbaine. Mais la taille du site ne vous permet pas toujours de construire une structure grande et spacieuse, et vous devez alors vous contenter d'une petite. Mais cela ne rend pas le bain moins fonctionnel.

Avec la bonne approche de la planification, cela s'avère utile et pratique. La vidéo de cet article vous expliquera plus en détail les petits bains et leurs avantages.

Comment construire un bain 3 × 3 de vos propres mains

La tâche principale de chaque propriétaire d'une zone suburbaine est la construction d'un petit bain public situé non loin de la maison de campagne. Dans notre article, nous expliquerons comment construire de vos propres mains une baignoire 3 × 3, qui s'intégrerait parfaitement dans l'espace d'une petite ferme d'arrière-cour.

Le matériau de base utilisé pour la construction d'une telle structure est le plus souvent une poutre traditionnelle en bois. Pour ceux qui souhaitent s'écarter des traditions établies, des matériaux de construction courants tels que la brique, les blocs de silicate et de mousse ou la pierre naturelle (artificielle) peuvent être proposés.

Caractéristiques structurelles

Un bain public de dimensions 3 × 3 m est un petit bâtiment d'un étage pouvant accueillir 2 à 3 personnes à la fois. Sa surface utile ne dépasse généralement pas 8‒8,5 m² et se répartit comme suit :

A noter que le dressing d'une telle baignoire sert également de salle de détente. Malgré la taille limitée de la pièce, il est généralement possible d'y installer une petite table et 2-3 bancs. La table peut être rendue pliante, ce qui permet de libérer au maximum de l'espace dans le dressing lors de l'allumage du poêle et du nettoyage de la pièce.

Lors du choix de la conception d'un bâtiment de sauna, il ne faut pas exclure l'option d'une structure de petite taille, qui est simplement attachée au bâtiment résidentiel principal.

De quoi construire un bain public?

Le moyen le plus simple et le moins cher de fabriquer une baignoire en bois à partir d'un bar est considéré comme l'utilisation d'une structure de cadre typique, installée sur une fondation légère de type ruban.

Un bain public en "bois rond" traditionnel, bien poncé et sélectionné pour un diamètre approprié, a également fière allure. En tant qu'élément chauffant dans ces structures, on utilise généralement de la mousse forestière, qui est posée entre les couronnes individuelles.

En plus du bois et du "bois rond", le bois profilé ou collé peut être utilisé pour aménager une baignoire. Dans tous les cas, le matériau que vous avez choisi doit être bien séché (c'est-à-dire qu'il doit avoir été préalablement rétréci). Grâce à cela, vous pourrez commencer à exploiter le bâtiment de bain immédiatement après avoir terminé sa finition.

Noter! Lors de l'érection d'une structure en brique ou en pierre, la fondation en bande de la baignoire doit être conçue pour une charge lourde.

L'ordre des travaux

La construction d'une baignoire à partir du matériau que vous avez choisi se fait, en règle générale, dans l'ordre suivant:

Préparation de la fondation

Fondamentalement, le type de fondation n'est pas un caprice du client, mais est sélectionné en fonction de nombreux facteurs. Souvent, une fondation en pieux ou en colonnes est faite pour la construction d'un bain. Dans certains cas, il peut être nécessaire de réaliser une fondation en dalle. Nous ne considérerons qu'un seul type de fondation, plus universel et applicable dans la plupart des cas.

La fondation en bande d'une maison en rondins constituée d'une barre de trois mètres est peu profonde, ce qui est également acceptable lors de l'utilisation de rondins arrondis. L'ordre de sa préparation est le suivant :

1. Tout d'abord, un carré de dimensions appropriées est marqué, après quoi des tranchées de 10 à 15 cm de large sont creusées à une profondeur dépassant le niveau de gel du sol.
2. Le fond de la tranchée creusée est fermé par une couche de sable d'environ 15 cm d'épaisseur, qui est ensuite déversée avec de l'eau et soigneusement compactée. A la fin du battage, le fond de la tranchée est recouvert de pierre concassée, après quoi il sera possible de procéder à la préparation du coffrage, assemblé à partir d'une planche classique non rognée.
3. Un mélange de béton importé ou fabriqué par vous-même est versé dans le coffrage fini, qui doit comprendre du ciment résistant à l'humidité.
4. La fondation est imperméabilisée à l'aide d'un matériau en rouleau adapté (matériau de toiture par exemple).

Murage

Lors de l'assemblage d'une boîte de 100 × 100 poutres pour les rebords inférieurs, il est conseillé d'utiliser des ébauches de mélèze ou de tremble de section plus importante (150 × 150 cm par exemple). La sangle de base est fixée à la fondation au moyen de plaques spéciales dont la contrepartie est fixée sur la poutre inférieure du cadre.

L'érection de la base est réalisée par l'une des méthodes connues, impliquant l'utilisation de la méthode d'assemblage de poutres (logs). Avec la relative légèreté des poutres de trois mètres, le montage de la charpente se fait le plus souvent manuellement et sans aides.

Pour une connexion fiable des couronnes entre elles (sans espaces), des chevilles en bois pré-préparées et un joint de jute spécial sont utilisés.

Fabrication de toitures, plafonds et planchers

Lors de l'aménagement d'un toit pour une baignoire de 3 × 3 mètres, la préférence est généralement donnée à l'une des conceptions les plus simples: à une pente ou à pignon. L'angle d'inclinaison optimal du toit est choisi en tenant compte de la qualité du matériau utilisé comme revêtement de toit (le feutre ou l'ardoise de toiture peu coûteux sont le plus souvent utilisés à cet effet). Vous pouvez vous familiariser avec un exemple d'aménagement de toit sur la photo située à la fin de l'article.

À l'étape suivante des travaux, le plafond est monté, réalisé sous la forme d'un revêtement de sol, posé directement sur les murs du bâtiment. Le revêtement de sol est fixé sur des rondins spéciaux placés directement sur la fondation.

Finition intérieure du bâtiment

Avant de terminer le bain, les murs et le plafond du bâtiment sont isolés de manière fiable; avec cela, une attention particulière est portée à la chambre twin. Pour le finir, il est conseillé d'utiliser des isolants naturels (laine minérale par exemple), puis d'y appliquer une couche de papier d'aluminium. A noter que la feuille dans ce cas est utilisée comme un réflecteur capable de retenir la chaleur à l'intérieur du hammam.

À la fin de l'installation de l'isolant et du papier d'aluminium, les murs et le plafond de la pièce sont recouverts de planches à clin en bois d'essences spéciales (tilleul ou tremble).

Quant au dressing, il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser des matériaux coûteux pour le décorer ; les murs de cette pièce peuvent simplement être imprégnés de vernis imperméables spéciaux qui soulignent parfaitement la texture du bois.

Comment construire un bain 3 × 3 de vos propres mains - construire un petit bain

Petit bain avec vos propres mains

Un petit bain à faire soi-même est une excellente option lorsque l'espace près de la maison ou dans la cour du chalet est limité. De plus, avec une telle solution, vous pouvez économiser considérablement votre budget, mais en conséquence, vous obtiendrez un lieu de vacances à part entière qui non seulement soulagera le stress après une dure journée, mais améliorera votre santé et passera un bon moment avec famille et amis.

Exemples de projets

Idéalement, le bain comprend 4 pièces dans sa conception :

Vous pouvez étendre les fonctionnalités de certaines pièces en les combinant entre elles. Dans le même temps, le confort du séjour n'est pas perdu. La taille globale de la structure dépendra en grande partie du nombre de personnes qui seront à l'intérieur en même temps.

• 1,20 mx 2,50 m Solution très compacte. Dans ce cas, le bain public se compose de seulement deux pièces : un hammam et un dressing. Les dimensions du premier sont de 1,20 mx 1,50 m, le second de 1 mx 1,20 m. Il n'y a pas de salle de repos et dans le vestiaire, vous pouvez facilement changer de vêtements. La salle de bain peut être combinée avec un hammam. Cette taille sera suffisante pour une personne.
• 2,50 mx 2,50 m En termes de nombre de locaux - le même que la première option. La taille du hammam est de 2,50 mx 1,50 m, le dressing est de 1 mx 2,50 m. Dans le même temps, il sera possible d'organiser un espace de stockage supplémentaire pour le bois de chauffage. Dans de telles conditions, deux personnes peuvent facilement s'adapter.
• 3 m × 3 m Cette option peut être envisagée de différentes manières. S'il y a un désir pour trois personnes de s'adapter dans le hammam, alors il peut être fait de 3 mx 1,50 m, la salle de lavage peut être séparée en y plaçant une cabine de douche. La taille de cette pièce sera de 1 m × 1,50 m. Il y a aussi un dressing de 2 m × 1,5 m. Vous pouvez combiner un lavage et un hammam, puis il reste un espace pouvant servir de salle de détente, qui servira également de dressing.
• 4 m × 3 m Dans ce cas, 4 m 2 peuvent être séparés pour un hammam (par exemple 2 m × 2 m). La salle de lavage occupera 1 m × 1,50 m, il restera 2 m × 3 m pour la salle de repos. Dans de telles conditions, quatre personnes peuvent facilement s'y installer. Ils peuvent être simultanément dans le hammam, ainsi que profiter de la communication dans le dressing.
• 4 m × 4 m Dans un tel territoire, il est déjà possible de bien faire demi-tour. Le hammam peut être laissé de 2 mx 2 m. Un dressing séparé doit faire 2 mx 1,50 m. La salle de repos dans ce cas s'avère être de 4 mx 2 m (un des côtés fera 2,50 m) . La salle de lavage peut être combinée avec une salle de détente ; pour cela, une chaudière électrique et une cabine de douche sont installées. Ils peuvent être placés dans l'un des coins de la pièce, ce qui ne prend pas beaucoup de place.

Ce sont des exemples indicatifs. Vous pouvez facilement faire varier la taille des locaux dans les limites disponibles. Vous voudrez peut-être réduire la taille du hammam car il n'est pas nécessaire que 4 personnes soient là en même temps. Dans le même temps, il sera possible d'agrandir l'espace de la salle de repos.

Choisir un matériau

Pour la construction de murs, vous pouvez utiliser une variété de matériaux. Beaucoup dépendra du projet que vous avez choisi, ainsi que du montant d'argent prévu. Par exemple, vous pouvez utiliser une brique ordinaire. Vous pouvez lire comment construire un bain en brique ici. Dans ce cas, les points suivants seront positifs :

• disponibilité;
• facilité de livraison;
• relative facilité de construction;
• longue durée de vie (avec des soins appropriés - jusqu'à 150 ans);
• Facilité d'entretien;
• la capacité de se combiner avec la structure principale;
• lors de l'utilisation de nouvelles briques, aucun revêtement n'est nécessaire ;
• liberté de choisir la forme du bâtiment.

Les côtés négatifs incluent :

• coût élevé du matériel;
• la nécessité d'une bonne ventilation, car la brique a une mauvaise perméabilité à la vapeur;
• allumer un tel bain prend plus de temps que des bâtiments en bois;
• coûts élevés pour la décoration intérieure.

Avec la brique, le bloc de mousse est souvent utilisé. C'est un matériau plus évolutif, il a des propriétés qui lui sont propres :

• petit poids avec une grande taille;
• vitesse de pose élevée;
• facilité d'ajustement des formes de blocs;
• bonne isolation thermique;
• prix relativement bas;
• excellente isolation phonique;
• respect de l'environnement;
• si les recommandations sont suivies - une petite consommation de colle.

Il y a aussi une mouche dans la pommade :

• les pores inégaux peuvent être un problème lors de la suspension de meubles;
• le rétrécissement peut se produire pendant plusieurs mois;
• mauvaise résistance à la flexion.

La méthode de fabrication la plus préférée est la bûche arrondie. On peut en dire beaucoup sur ses avantages, en voici quelques-uns :

• respect de l'environnement élevé ;
• aspect agréable;
• faible capacité calorifique;
• pas besoin de décoration intérieure et extérieure;
• atmosphère intérieure agréable.

Le côté négatif est :

• il n'est pas rentable d'utiliser dans de petits bâtiments ;
• une certaine complexité de construction ;
• coût élevé du matériel;
• long temps de retrait.

L'une des options les moins chères et les plus rapides est la construction d'une structure à ossature. Des compétences minimales en construction seront requises pour cette méthode. Les avantages sont :

• pas besoin d'une fondation massive;
• disponibilité des matériaux;
• coût relativement faible par rapport à d'autres options ;
• facilité de soins;
• chauffage très rapide du hammam avec une bonne isolation ;
• facilité de pose des communications;
• résistance sismique;
• pas de rétrécissement.

Parmi les inconvénients, on peut noter la nécessité d'organiser une bonne isolation phonique. Haut niveau d'écho - transmission de diverses vibrations, ce qui peut être gênant. Il est également important d'assurer une bonne ventilation afin que l'humidité ne s'accumule pas à l'intérieur, ce qui entraînera le développement de moisissures.

Fond de teint en bande

Dans le cas où un très petit bain est prévu, cela n'a aucun sens de couler les fondations au niveau du gel du sol. Cela ne fera qu'augmenter le coût global du projet. Avec une fabrication et une imperméabilisation appropriées, vous n'aurez pas à vous soucier du froid des murs. Ce type de fondation sera pertinent pour toutes les options de construction répertoriées.

• La première chose à faire est de définir clairement le territoire qui sera alloué à la construction.
• Ensuite, les débris sont nettoyés. De plus, vous devrez enlever la couche supérieure de terre avec de l'herbe pour vous permettre d'effectuer plus facilement d'autres tâches.
• À l'aide de piquets, les limites du futur bâtiment sont marquées.
• Des supports spéciaux sont conçus pour faciliter la navigation avec l'excavation. Pour ce faire, deux morceaux de planche de 50 × 50 cm (ou celui qui sera à portée de main) sont affûtés d'un côté et reliés à l'aide d'une barre transversale à partir d'une planche de 10 cm de large, sa longueur doit être d'environ 70 cm. 8 pièces. Ils sont installés en deux à chaque coin de la maison. Entre eux, deux lignes de pêche sont tendues à la largeur de la future fondation. Il est impératif de vérifier la conformité de tous les angles avec une valeur de 90°. On obtient ainsi des lignes bien définies qu'il sera difficile de déplacer, même en les touchant.

Au stade de la pose des fondations, la fourniture des communications nécessaires est fournie. Cela peut être un système d'approvisionnement en eau et un drain d'égout pour l'eau de la salle de lavage.

Fondation sur pieux

Il existe plusieurs façons de construire une fondation. Les pieux peuvent être percés et enfoncés. Dans le premier cas, un puits est foré, le coffrage est réalisé, les barres de renfort sont abaissées et tout l'espace est coulé avec du béton. Dans la deuxième version, les poteaux prêts à l'emploi en béton, en bois ou en métal avec une extrémité pointue sont immédiatement martelés. Les options les plus appropriées pour un petit bain seront à vis. Ils sont constitués d'une base métallique en forme de tuyau et de lames, qui facilitent l'immersion des supports dans le sol. Ils peuvent être achetés ou fabriqués par vous-même. Si vous avez choisi la deuxième option, vous devez alors agir comme ceci :

• La première étape consiste à déterminer à quelle profondeur le sol gèle. Pour ce faire, vous pouvez contacter le service approprié.
• Des ébauches de tuyaux d'un diamètre de 110 mm sont achetées. Son épaisseur de paroi doit être supérieure à 3 mm. La longueur totale doit être telle que vous puissiez le noyer de 50 cm sous le niveau de congélation et, en même temps, qu'il se trouve à 30-40 cm au-dessus de la surface du sol. De plus, vous pouvez acheter des ébauches pour les vis. Il faut aussi faire une tête carrée sur le tas. Il doit mesurer 25x25 cm et 5‒6 mm d'épaisseur.

Dans chacune des options décrites, des éléments de support séparés pour le poêle doivent également être prévus, surtout si l'utilisation d'un appareil de chauffage est prévue. Ceci est très important, car son poids peut être important, ce qui peut endommager le sol et la bûche.

Érection de murs de briques

Pour un bain, il est préférable d'utiliser de la brique rouge, qui a subi un traitement thermique et a une capacité thermique inférieure. Pour calculer la quantité de matériau nécessaire, vous devez calculer la superficie de chaque mur. Pour ce faire, la largeur est multipliée par la longueur. Ensuite, il est nécessaire de diviser ce nombre par la surface d'une brique. La zone des joints de maçonnerie peut être négligée, car il vous faudra tout de même faire une réserve en cas de bagarre ou de mariage.

Le mur peut être construit selon plusieurs méthodes :

• en deux briques avec isolation extérieure.
• avec des entrefers, ils mesurent environ 6 cm;
• avec une couche d'isolant entre deux rangées de briques.

Les travaux commencent par la construction des coins. Il s'agit d'un processus important car ce sont eux qui assureront par la suite l'exactitude de l'ensemble de la structure. Afin de maintenir le niveau vertical des futurs murs, deux profilés métalliques de 5 × 5 cm et d'une longueur égale à la hauteur des futurs murs sont creusés dans les angles. Ils sont mis à niveau et sécurisés par des flèches. La ligne de pêche est étirée entre eux jusqu'à la hauteur d'une rangée. Une fois posée, la ligne est réarrangée à la hauteur de la suivante. L'épaisseur du joint doit être d'environ 20-25 mm. Il doit être appliqué à une distance ne dépassant pas un mètre afin qu'il n'ait pas le temps de sécher. De plus, l'avion est vérifié avec un niveau à bulle. Si les deuxième et troisième types de maçonnerie sont sélectionnés, il est alors nécessaire de prévoir un habillage entre les deux murs. Ceci est assuré par la pose transversale de deux briques en vis-à-vis à intervalles réguliers. De plus, chaque rangée doit être décalée d'une demi-brique, de sorte que le tissage global de l'ensemble de l'avion soit assuré.

Un linteau doit être installé au-dessus des fenêtres ou des portes. Il s'agit généralement de béton armé. Vous pouvez l'acheter tout prêt ou le verser directement sur place. Il doit dépasser les ouvertures d'au moins 25 cm.Les supports sont installés, une planche de bois est montée dessus. Deux rangées de briques sont disposées par bord. Entre elles se trouvent des tiges de renfort, qui doivent également dépasser de 25 cm l'ouverture, alors qu'il est préférable de les plier afin de s'entrelacer avec la maçonnerie existante. Le béton est coulé à l'intérieur. Après durcissement complet (généralement 10 à 12 jours), les supports inférieurs peuvent être démontés et les bûches retirées.

Murs en blocs de mousse

Le principe général d'installation sera le même que dans le cas précédent. Vous devez également commencer par les coins, qui doivent être définis avec précision et clarté.

De la même manière, des guides à partir d'un tuyau profilé sont réalisés. Mais il y a quelques nuances :

• Afin d'obtenir la meilleure adhérence, le soubassement est posé sur un mortier de ciment. Il est préférable de faire le rapport avec du sable 1: 3. Il est très important de maintenir un plan horizontal afin que toutes les autres rangées se couchent également correctement.
• Toutes les autres rangées sont fixées avec une colle spéciale.
• L'épaisseur de la couche adhésive ne doit pas dépasser 5 mm. Ce n'est que dans ce cas qu'il sera possible d'obtenir une isolation thermique idéale.
• Tous les 3 rangs, un treillis métallique est placé dans la couture, ce qui sert à donner une rigidité supplémentaire.
• Des blocs de mousse sont placés sur le bord.
• Les linteaux des portes et des fenêtres sont fabriqués de la même manière que dans le cas de la maçonnerie.

Murs en rondins

C'est cette option qui surgit dans l'imagination quand il s'agit du bain. Pour le réaliser, vous devrez vous approvisionner en bûche arrondie ou profilée. Il est préférable de faire des murs extérieurs à partir de ce matériau. Parce que la structure est petite, alors c'est bien si les cloisons sont en ossature.

Une fois la construction des murs terminée, le calfeutrage initial est effectué. Dans le processus, l'isolant suspendu est simplement martelé dans les joints. Le retrait complet d'un bâtiment peut durer plus d'un an et demi.

Murs à ossature

Après la construction de la fondation d'une telle structure, une base supplémentaire est réalisée. Il s'effectue à l'instar du grillage évoqué plus haut. Pour les poteaux d'angle, nous avons besoin exactement du même bois que pour la base. De plus, il faudra s'approvisionner en planche bordée d'une longueur égale à la hauteur des futurs murs, d'une largeur égale à la largeur du grillage et d'une épaisseur de 5‒10 cm.

• A la base, il est impératif de vérifier les diagonales pour qu'elles soient identiques. Il est fixé à la fondation en béton avec des boulons d'ancrage. Il est conseillé de se noyer la tête. Pour cela, un groove-pot est réalisé au préalable. L'imperméabilisation du bikrost ou du matériau de toiture est posée sous le grillage sur une fondation en béton.

Érection de toit

Pour les petits bâtiments, un toit en pente est une solution idéale. Il est nécessaire de planifier sa production au stade de la conception. Il est très important de pouvoir élever un mur plus haut que l'autre. Lorsque cela est fait, dans le cas d'un mur de briques et de blocs de mousse, une imperméabilisation à partir de bikrost ou de matériau de toiture est posée à l'extrémité supérieure. Des poutres supplémentaires sont montées dessus, qui serviront de Mauerlat. Ils sont fixés à la base à l'aide de boulons d'ancrage ou de goujons encastrés. Des poutres sont posées sur le dessus, sur lesquelles la caisse sera bourrée. Ils peuvent être fixés au Mauerlat à l'aide de coins métalliques.

Dans une autre version, les murs sont faits de la même manière. Des poutres de plafond sont posées sur le Mauerlat. D'un côté, des planches verticales sont installées, qui formeront un fronton, à partir duquel les pieds des chevrons sont abaissés sur l'autre mur. A la jonction avec le Mauerlat, elles sont coupées à l'angle voulu. Fixé avec des coins métalliques. Pour faciliter le soutien du toit dans un seul plan, deux éléments extrêmes sont d'abord installés. Une ficelle est tendue entre eux, qui servira de niveau.

Le plafond doit être isolé. Un pare-vapeur est monté sur les poutres du plafond. Ce rôle peut être joué par une feuille dense. Une isolation sous forme de laine minérale est placée dans l'espace entre les poutres. De plus, il est recouvert d'un film plastique. De l'intérieur, le classement se fait à l'aide d'une doublure en bois ou d'une planche à bords poli.

Étirement à la maison

Un poêle fait partie intégrante de chaque baignoire. Vous pouvez le fabriquer vous-même à partir d'un matériau en feuille ou d'un tuyau métallique de grand diamètre. Dans une autre version, il est en briques, mais dans ce cas il peut prendre beaucoup de place. Pour un petit espace, il est préférable d'utiliser des options électriques achetées toutes faites.

Une étagère est montée à l'intérieur du hammam. Il vaut mieux ne pas utiliser de bois de conifère pour cela, car lorsqu'il est chauffé, il peut dégager du goudron, ce qui peut provoquer des brûlures. Le tremble, le mélèze, le tilleul ou le chêne seront un bon matériau pour cela. Avec un petit espace, une largeur de 40 cm suffira, c'est plus pratique quand il y a un repose-pieds. Le matériau de fixation doit affleurer la peau pour ne pas brûler la peau (il doit également être en acier inoxydable). Il est préférable que toute la structure soit assemblée sur des chevilles.

Un câble à double tresse doit être utilisé pour le câblage. Mieux s'il est ininflammable (il y a généralement un préfixe "ng" dans le marquage). Assurez-vous de placer le conducteur dans une ondulation. Aucun interrupteur n'est installé dans le hammam lui-même. Les luminaires sont étanches avec un indice IP68.

Assurer une bonne aération. Pour ce faire, vous pouvez installer une vanne d'entrée réglable, ainsi que des anémostats avec une sortie vers le pignon par le toit. Cela suffira à éliminer toute humidité après avoir pris des bains de vapeur.

Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune restriction sur la façon dont un petit bain public peut être construit. Choisissez l'option qui vous convient le mieux.

Un petit bain de vos propres mains - comment construire

Quoi et comment construire un simple bain public à la campagne?

Se laver dans un chalet d'été est un plaisir accessible à tous. Il ne nécessite pas de gros investissements pour sa construction. Dans un aménagement minimal, une telle structure est érigée en quelques jours.

Dans cet article, nous examinerons le sujet de la construction rapide et peu coûteuse des bains publics les plus simples du pays.

Commençons par l'étude des options toutes faites, nous discuterons des conceptions de murs, de sols, de poêles et d'égouts qui sont populaires parmi les maîtres.

Caractéristiques de conception

Les principales conditions pour le confort de tout bain sont :

• Murs, sol et plafond bien protégés des déperditions thermiques.
• Isolation fiable des structures contre l'eau et la vapeur.
• Four à chauffage rapide compact.
• Assainissement et ventilation efficaces.

Exemples de bains champêtres

Sur la photo n°1, on voit le bain le plus simple, rappelant le tonneau de Diogène. Vous ne pouvez y prendre qu'un bain de vapeur. Il ne sera pas possible de se laver ici, car il n'y a pas de système d'égouts dans le bâtiment. Cependant, si vous le souhaitez, il n'est pas difficile de le faire. Pour ce faire, vous devez installer un receveur de douche standard dans le coin de la baignoire et amener le tuyau d'évacuation dans la fosse septique.

Un avantage important de cette conception est son faible poids, ce qui lui permet d'être placé sur une terrasse en planches.

L'appareil du bain le plus simple de la catégorie des conteneurs est montré sur la photo n ° 2.

Il se compose d'un hammam. Pour le lavage, le propriétaire doit fixer un auvent avec une douche extérieure ou compléter la pièce avec un tout-à-l'égout et le poêle avec un réservoir pour chauffer l'eau.

Improvisant sur le thème d'un bain en forme de tonneau, intéressons-nous au polycarbonate alvéolaire. De là, vous pouvez rapidement et facilement assembler un design original. Pour qu'il garde bien la chaleur, vous aurez besoin de deux grandes feuilles de ce matériau et d'un cadre en métal ou en barres de bois. Un isolant en laine minérale de 10 cm d'épaisseur est posé entre eux.

Les extrémités de la structure peuvent être constituées de planches en les bourrant sur un cadre en bois isolé. Placez un tel bain n'importe où : à la datcha, sur la banquise polaire ou au sommet de l'Everest, et vous serez toujours à l'aise dans son hammam (photo n°5).

Un petit bain russe, fabriqué à partir de chutes de bois, peut être installé sur des poteaux en chêne. On voit un exemple d'une telle structure sur la photo n°6.

Les grandes structures ont besoin de leurs propres fondations. Trois options sont possibles ici :

1. Ruban en béton de moellons.
2. Poteaux de brique.
3. Pieux de tuyaux en amiante-ciment.

N'oubliez pas que le type de fondation affecte le choix du matériau et la construction des murs. Les bases sur pieux et colonnes sont utilisées pour installer un cadre en bois, ainsi que pour des bains en bois ou en rondins (photos n ° 7 et n ° 8).

Le "ruban" en béton de moellons convient à tous les murs (à partir de blocs de silicate de gaz, de bûches et de charpente).

Une version bon marché, fiable et simple du bain est obtenue en utilisant une technologie appelée « argile ». Pour une telle structure, il vous en faudra un peu : une voiture de bois de chauffage, une charrette de paille et un camion benne d'argile (photo #10).

La meilleure forme pour une structure de chauffage au bois est ronde. Il élimine le besoin de renforcer les coins de maçonnerie, est esthétique et original.

En empruntant aux oiseaux la technologie de construction de nids à partir de branches et d'argile, vous pouvez construire un bain aussi simple et chaud (photo n ° 11).

Recommandations pour le choix des finitions, isolation, assainissement, sol, toiture et poêle

Pour la décoration extérieure de la baignoire à cadre, les matériaux suivants peuvent être recommandés :

• Blockhaus en bois.
• Tuile métallique ou tôle profilée.
• Bardage en plastique.
• Panneau de particules de ciment (DSP).
• panneau OSB.
• Ardoise plate.

Il est préférable d'utiliser de la laine écologique comme isolant. Il n'accumule pas d'humidité, ne pourrit pas et ne brûle pas. S'il n'y a pas de laine écologique dans votre région, vous pouvez acheter une isolation minérale ordinaire sous la forme d'une dalle semi-rigide. Il est facile et simple à placer dans les espaces entre les poteaux du cadre.

Pour protéger la laine minérale de la vapeur d'eau et réduire les déperditions de chaleur, les murs sont revêtus de feuilles de polyéthylène filmées. Après cela, un cadre fait de lattes leur est attaché et garni de bois: clin d'aulne, de tilleul ou de pin (photo n ° 13).

Nous ne recommandons pas d'installer l'OSB à l'intérieur. Ce matériau émet des gaz toxiques lorsqu'il est exposé à des températures élevées.

Des variantes d'isolation à la vapeur et thermique des murs de la structure à ossature, ainsi qu'un bain, construit en blocs ou en rondins, sont illustrées à la figure 1.

La construction d'un bain simple à faire soi-même comprend un système d'égout. Il peut être fabriqué à partir de tuyaux en plastique standard amenés dans un puisard ou un puits de drainage.

L'entonnoir d'admission est situé au centre ou dans le coin de la pièce et le sol est réalisé sous la forme d'une chape en béton d'argile expansée avec une pente vers le drain. Avant de bétonner, vous devez compacter le sol et le recouvrir de plusieurs couches d'imperméabilisation. Un plancher en bois est une excellente option, mais il pourrit rapidement dans le bain et doit être remplacé. Au lieu de cela, nous vous recommandons de fabriquer des caillebotis à partir de lattes de bois et de les placer sur une chape en béton. Après le lavage, ils peuvent être retirés, sortis et séchés.

La construction du plafond du sauna est standard. Tout d'abord, un film pare-vapeur est "tiré" sur les chevrons et des contre-lattages (3x4 cm) sont remplis. Le revêtement de la doublure leur est fixé. Les espaces entre les chevrons sont remplis d'isolant et recouverts d'un film de toiture. Il le protège des intempéries et de l'humidité atmosphérique (Fig. n° 2).

Un contre-treillis est bourré sur le film, créant un espace ventilé entre le toit et l'isolant. Les travaux de pose du plafond et de la toiture se terminent par la pose du lattage principal et la pose des matériaux de couverture (ardoises ou tuiles métalliques).

Le "détail" principal de tout chalet d'été est un poêle. Il doit assurer un chauffage rapide de l'air et maintenir une température élevée. Un poêle en métal chauffe le plus rapidement.

Pour stocker de la chaleur et créer de la vapeur, il doit être équipé d'un compartiment à pierres. Il existe de nombreuses options pour les poêles-chauffages pour les bains simples, nous ne nous attarderons donc pas sur elles en détail. Disons simplement que le moyen le plus simple de fabriquer un générateur de chaleur est à partir d'un tuyau en acier de grand diamètre, d'une vieille bouteille de gaz ou d'un baril (photo n°15). Un autre matériau facile à utiliser est la tôle d'acier de 3 à 5 mm d'épaisseur (photo n°16).

Ayant maîtrisé les techniques de soudage les plus simples, vous pouvez assembler une telle structure sans aide extérieure.

Baignoire simple à faire soi-même - options et caractéristiques de construction

Vous souhaitez construire un bain public, mais vous ne savez pas quel matériau utiliser le mieux pour mettre en œuvre votre idée ? Assurez-vous ensuite de faire attention au bois. Une baignoire faite de ce matériau sera écologique, fiable et durable. Dans le même temps, vous pouvez gérer la construction d'une telle structure de vos propres mains.

Il n'y a absolument rien de compliqué dans l'auto-construction d'un bain à partir d'un bar. Ce matériau présente de nombreux avantages par rapport à son analogue le plus proche - une bûche arrondie (maison en rondins). Parmi les principaux avantages du bois, il convient de noter les points suivants :

Cependant, pour qu'une baignoire en bois démontre pleinement tous ses avantages et serve le plus longtemps possible, vous devez aborder le choix du matériau de construction de manière responsable et compétente.

Quel type de bois peut être utilisé pour construire une baignoire ?

Les paramètres de fonctionnement les plus importants du hammam fini dépendent directement de la qualité du bois. Tout d'abord, faites attention à ce que les journaux soient intacts. Aucune fissure ou autre défaut n'est autorisé. Même des dommages mineurs peuvent entraîner de gros problèmes à l'avenir, à la suite desquels le bois pourrira et s'effondrera.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de taches bleues sur la surface du bois. De tels défauts indiquent la présence de pourriture à l'intérieur du matériau, dont le développement, dans la plupart des cas, est provoqué par une variété d'agents pathogènes. Il est impossible d'utiliser un tel matériau pour la construction d'un hammam et de tout autre bâtiment.

Il ne devrait y avoir aucune trace notable de dommages causés par les coléoptères et autres parasites sur le bois.

Un bois de haute qualité a une surface parfaitement plane et lisse. Il est fortement recommandé de s'abstenir d'acheter du matériel présentant des distorsions et tout autre dommage - lors de la pose des couronnes, tous les écarts se manifesteront clairement.

Guide de construction de bain

Pré-composez-vous, commandez ou trouvez un projet de bain en open source. Calculez la quantité de matériaux de construction requise pour le projet et commencez à construire une baignoire à partir d'un bar. Commencez par arranger la base.

La première étape est la fondation

Le hammam en bois fini aura un poids relativement faible, ce qui permettra d'abandonner la disposition des structures de fondation enterrées monolithiques. Une structure en bois se sentira bien sur une fondation ordinaire en bande ou en colonnes.

Pour équiper la base du type ruban, creusez une tranchée autour du périmètre et sous les murs de la future structure, remplissez le fond de la fosse avec un mélange de sable et de gravier, posez un treillis d'armature, installez un coffrage et coulez du béton. La profondeur de fondation optimale est de 70 à 100 cm. Lorsque vous choisissez une profondeur spécifique, soyez guidé par les indicateurs de gel du sol pour votre région.

Fondation en bande - procédure de montage

La fondation doit s'élever d'au moins 50 cm au-dessus du sol - cela fournira la protection nécessaire aux rebords inférieurs contre l'humidité excessive.

Placez des bandes de sable et de gravier dans le périmètre de la bande de base. À l'avenir, vous pourrez les remplir de béton ou construire un plancher en bois - choisissez une option spécifique à votre discrétion.

Pour l'arrangement fondation en colonnes il est nécessaire d'ériger des supports en briques ou en tuyaux d'amiante bétonnés autour du périmètre, dans les coins et sous les futures parois intérieures du bain. Sous chacun de ces supports, vous devez d'abord équiper un "coussin" en béton. Placez les poteaux par incréments de 150 cm.

Quel que soit le type de socle choisi, il doit faire l'objet d'un renfort supplémentaire.

Laissez le béton gagner en résistance dans les 3 à 5 semaines et poursuivez les travaux.

La deuxième étape est l'imperméabilisation de la fondation

Appliquez du bitume fondu sur la surface de la base et sur celle-ci - une couche de matériau de toiture. Laisser durcir le bitume et répéter les opérations ci-dessus. En conséquence, vous obtenez une protection fiable contre l'humidité à deux couches.

Avant de poursuivre les travaux, saturez tous les éléments en bois avec un antiseptique. Un tel traitement doit être effectué après la préparation des coupes pour la fixation des poutres, si de telles coupes étaient initialement absentes.

Troisième étape - première couronne

Commencez à poser la première couronne des murs. Pour ce faire, placez d'abord des lattes jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur, prétraitées avec un antiseptique, sur le socle imperméabilisé.Placez les lattes par pas d'environ 30 cm.

Placez le premier cercle de poutres sur les lattes. Grâce aux lattes, le contact du bois avec la fondation de la baignoire sera exclu. Cela fournira une protection supplémentaire contre la pourriture du bois et prolongera considérablement la durée de vie du matériau.

Posez la première couronne sans la fixer encore. Assurez-vous qu'il est posé correctement et uniformément à l'aide d'une équerre et d'un niveau.

Alignez les barres de jante inférieures si nécessaire, puis fixez-les à la fondation. Il existe plusieurs façons de fixer. La méthode la plus optimale et la plus fréquemment utilisée consiste à fixer le bois avec des boulons d'ancrage.

Cependant, les développeurs refusent assez souvent de fixer la poutre inférieure à la fondation. En pratique, la structure tient parfaitement bien sans fixer la couronne inférieure, supportée par son propre poids. L'avantage de cette solution est qu'à l'avenir, si nécessaire, la barre de jante inférieure peut être remplacée avec beaucoup moins d'effort.

Soufflez l'espace entre la première couronne et la base avec de la mousse de polyuréthane.

La quatrième étape - le reste des couronnes

Pour aménager les parois de la baignoire, une poutre en bois d'une section de 15x15 cm est parfaite.

Couvrir la première couronne de la barre avec un matériau d'isolation thermique. Le jute ou la mousse sont traditionnellement utilisés pour l'isolation. Vous pouvez également utiliser le remorquage. En cas d'utilisation de mousse ou d'étoupe, l'isolation thermique doit être disposée avec un chevauchement de 10 cm le long des bords. À l'avenir, vous utiliserez les bords surélevés pour le calfeutrage.

Posez la deuxième couronne du bois et fixez-la avec des chevilles en bois. Pré-percer les trous de fixation du bon diamètre. Habituellement, la longueur d'un goujon suffit pour fixer 2-3 rangées de bois.

Disposez les murs à la hauteur requise. Toutes les 3-4 rangées, vérifiez la structure avec un carré et un niveau de construction. Placer un joint entre les jantes.

Les deux rebords supérieurs n'ont pas besoin d'être fixés. Le bois va rétrécir. Les poutres de plafond ne peuvent être installées qu'une fois le bois rétréci. Pour installer les poutres, les rebords supérieurs devront être démontés.

Cinquième étape - ouvertures de portes et fenêtres

Il existe deux options pour aménager les ouvertures pour le montage des portes et l'installation des fenêtres.

Conformément à la première option, les trous mentionnés ci-dessus sont créés après l'achèvement de la construction du bain de bûches. Pour ce faire, vous devez d'abord laisser de petits espaces dans les couronnes aux endroits où sont installées les portes et les fenêtres. Les dimensions des interstices dépendent des dimensions des produits installés.

Une fois la construction du bain terminée, il vous suffira de faire des ouvertures avec une tronçonneuse pour le montage des portes et des fenêtres.

Conformément à la deuxième méthode, les ouvertures pour les portes et les fenêtres doivent être laissées même pendant la construction du bain. Cette option nécessite un investissement plus important en temps et en efforts. Pour accomplir la tâche, vous devrez utiliser des rainures et des barres spéciales avec des coupes d'extrémité.

Sixième étape - calfeutrage

Laissez la boîte de bois finie pour "l'hivernage" pendant 6-7 mois. Pendant ce temps, le bois rétrécira suffisamment. Pour la période "d'hivernage", recouvrez le bois de planches et d'ardoise.

Si vous avez utilisé de l'étoupe ou de la mousse comme scellant mezhventsovy, vous pouvez ignorer cette étape des instructions - vous n'aurez probablement pas besoin d'un calfeutrage supplémentaire dans votre baignoire de bar.

Cependant, les experts vous recommandent d'étudier tout de même l'état de la structure. Si vous trouvez des lacunes notables, assurez-vous de calfeutrer. Pour ce faire, torsadez le câble ou la mousse en un paquet et insérez le matériau dans l'espace, suivi d'un compactage.

Vous pouvez également utiliser un scellant de jute pour combler les lacunes. Selon la plupart des indicateurs, ce matériau est supérieur au remorquage et à la mousse, mais il coûte un peu plus cher.

Septième étage - toit

Le toit doit devenir une protection fiable pour votre bain en rondins. Vous ne pouvez commencer à aménager la structure du toit qu'une fois que le bois a rétréci, sinon le toit conduira et il sera considérablement déformé.

Premier pas. Placez des poutres en bois sur les rails muraux supérieurs.

Deuxième étape. Fixez les pieds des chevrons par incréments de 100 cm aux poutres fixes. Pour connecter les chevrons dans la partie faîtière du toit, coupez-les à l'angle requis.

Troisième étape. Clouez le sol en planches pleines aux chevrons (si un matériau en rouleau souple sera utilisé pour la finition) ou construisez une latte (si vous prévoyez de couper le toit avec des tuiles, de l'ardoise ou un autre matériau en feuille).

Quatrième étape. Installer la couverture finale du toit conformément aux instructions du matériau choisi.

Cinquième étape. Couvrir la crête avec du fer galvanisé. Cela le protégera des influences environnementales défavorables.

Sixième étape. Cousez les pignons du toit avec des matériaux appropriés à portée de main - planche à clin, planche de bois ou bardage. En ce moment, concentrez-vous sur vos préférences individuelles.

Après avoir terminé les travaux de toiture, procédez aux travaux d'isolation et autres travaux d'isolation, de décoration intérieure et d'aménagement du hammam conformément à votre projet.

Bon travail !

Vidéo - Construire un bain de vos propres mains