Il n'y a pas si longtemps, les fenêtres en plastique étaient considérées comme une sorte d'élément "d'élite" d'une maison ou d'un appartement, accessible à très peu de riches propriétaires. Aujourd'hui, la situation a changé - ces systèmes de fenêtres sont devenus moins chers et se sont généralisés utilisé par presque tous les moyens des familles. Ils surpassent nettement ceux en bois en termes de degré d'isolation et d'isolation acoustique, et au en attrapant tous les éléments, ce qui devient une barrière fiable aux courants d'air et à la poussière de la rue. Et juste à l'extérieur, ces fenêtres sont très belles et s'intègrent facilement dans n'importe quel design de la maison et de ses locaux.

En un mot, aussi bien lors de la construction de logements neufs que lors des réparations, la question est presque toujours résolue sans ambiguïté en faveur de l'installation d'un tel. Il existe un grand nombre d'entreprises, grandes et petites, qui les assemblent dans presque toutes les régions du pays. Les grandes entreprises incluent immédiatement leur installation dans le prix de leurs fenêtres - avec de gros volumes de production, elles peuvent se le permettre. Mais il n'est pas rare de trouver de petites entreprises privées qui nécessitent des frais d'installation distincts - et cela représente environ 2,5 000 à 3 000 roubles à l'époque moderne. Il est clair que la pensée surgit immédiatement - est-il si difficile d'installer une fenêtre en plastique de vos propres mains? Est-il possible de faire des économies en réalisant une installation indépendante ?

Il s'avère que c'est tout à fait faisable. L'essentiel est de bien comprendre la technologie du processus et de préparer immédiatement les consommables nécessaires. Et, bien sûr, lors de l'installation, soyez très prudent, suivez strictement les instructions d'installation.

Les principales étapes de l'installation d'une fenêtre en plastique

Doit être effectué dans un ordre clair. Cette technologie a déjà résisté à l'épreuve du temps, et il serait inapproprié d'y apporter des ajustements à votre discrétion.

• Tout d'abord, les mesures nécessaires sont effectuées, une commande est passée pour une structure de fenêtre.
• Une fois la fenêtre fabriquée et livrée, les anciens cadres sont démontés, l'ouverture est nettoyée et elle est ajustée - si nécessaire.
• L'étape suivante consiste à préparer une nouvelle fenêtre pour l'installation. Il peut différer selon la méthode d'installation de la fenêtre sélectionnée, qui sera décrite ci-dessous.
• L'étape la plus importante est l'installation correcte de la fenêtre dans l'ouverture, son alignement verticalement et horizontalement, en laissant les espaces requis et sa fixation aux murs.
• Ensuite, il y a le scellement des coutures entre le cadre et l'ouverture, fournissant un pare-vapeur et hydro.
• L'étape suivante consiste à installer le reflux à l'extérieur et le rebord de la fenêtre à l'intérieur de la pièce.
• Le réglage final des mécanismes de fenêtre, l'installation des ferrures nécessaires sont effectués.
• Lorsque la pièce sera terminée, des pentes de fenêtres sont installées.

Maintenant sur les étapes principales - avec tous les détails.

Deux manières principales de fixer les fenêtres en plastique

Avant d'entreprendre un travail indépendant, vous devez comprendre un peu de théorie.

• Premièrement, il ne faut pas commencer à assembler une fenêtre pour quelqu'un qui ne représente pas assez précisément son appareil. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la fenêtre extérieure :

1 - Cadre de fenêtre assemblé à partir de profilé PVC.

2 - Vantail ouvrant, également constitué d'un profil spécial. Il peut s'ouvrir sur plusieurs plans, par exemple, il peut être basculant. Suspendu au châssis au moyen de ferrures spéciales qui permettent un réglage précis de la position du vantail.

3 - Le poteau central est un imposte qui divise le plan commun de toute la fenêtre en deux ou plusieurs parties. Le matériau de fabrication est le même profil de cadre.

4 - Installé dans l'ouvrant ou directement dans le profilé du dormant (avec une partie "aveugle" de la fenêtre) fenêtre à double vitrage. Il peut être à une chambre (deux verres) ou à deux chambres (3 verres).

5 - Raccords. Dans ce cas, la poignée de l'ouvrant est représentée.

6 - Le rebord de fenêtre en PVC, qui est généralement commandé, acheté et installé en même temps que la fenêtre elle-même.

Regardons maintenant la même fenêtre en section (pour plus de commodité, la numérotation continue est utilisée, c'est-à-dire que si les positions coïncident avec le chiffre du haut, leurs numéros sont enregistrés):

- Le profilé de cadre (pos. 1) a plusieurs chambres à air (généralement de 3 à 5 6) - plus il y en a, plus les qualités d'isolation thermique du système de fenêtre sont élevées. Les profils sont comptés le long d'une ligne horizontale dans le sens de la rue à la pièce. Dans ce cas, la figure montre un profil à trois chambres.

- A l'intérieur du profilé se trouve un profilé métallique de renfort (pos. 7). Cet objet N.-É. vas-y T est la rigidité requise de la structure du cadre.

- Le profil d'ouvrant (pos. 2) est disposé à peu près de la même manière. Le nombre de chambres est généralement le même que sur le cadre, à l'intérieur il y a aussi un élément métallique de renfort (pos. 8)

- Le vitrage dans le dormant ou dans l'ouvrant de la fenêtre est maintenu par des parcloses (pos. 9).

- Le schéma montre en plus le dispositif d'une fenêtre à pans de PVC. Pos. 10 - profil de départ, pos. 11 - Panneau PVC, pos. 12 - également en PVC.

Bien entendu, les fenêtres de différents fabricants peuvent avoir leurs propres caractéristiques, la forme de la section transversale des profilés et des renforts, le nombre de chambres à air, la conception du vitrage peut différer, mais le schéma typique reste le même.

Plus en détail sur et comment aborder correctement le choix de son modèle optimal, décrit dans une publication spéciale de notre portail.

• Deuxièmement, il est nécessaire de décider de la méthode de fixation de la fenêtre dans l'ouverture. Dans la pratique, deux approches principales sont utilisées - l'installation directement à travers le cadre avec des chevilles ou des ancrages, ou l'installation à l'aide de supports (plaques d'ancrage) préfixés à la fenêtre.

UNE. Dans le premier cas (à gauche sur la figure), le cadre est percé et un trou est fait dans le mur coaxialement au trou. L'attache est insérée à travers le cadre, serrée, et sa tête sera alors cachée par le vitrage installé ou le châssis recouvert.

Les avantages de cette méthode :

• La fenêtre dans l'ouverture est installée beaucoup plus précisément.
• La force de fixation de l'ensemble du système de fenêtres est plus élevée, cette approche est donc la seule possible pour les grandes fenêtres (2000 mm ou plus de chaque côté), ou lorsque des charges externes élevées sont attendues (en particulier des endroits venteux, un grand nombre d'étages, etc. )

Désavantages:

• La fenêtre nécessite un démontage obligatoire - retrait des parcloses et des fenêtres à double vitrage, ouverture des portes. Pour un maître inexpérimenté c'est un problème supplémentaire, car lors du démontage des parcloses, il n'est pas difficile de rayer ou même de plier, et la fenêtre à double vitrage retirée nécessite une attitude particulièrement prudente. En raison de la nécessité de démontage, cette méthode est souvent appelée installation avec déballage de la fenêtre.
• La violation de l'intégrité du profilé (perçage à travers celui-ci) réduit ses qualités d'isolation thermique et peut, dans certaines conditions, provoquer.
• Cette installation prend plus de temps.

B. Installation sur plaques d'ancrage ou autres supports montés sur la partie d'extrémité du châssis de fenêtre en PVC. Après avoir placé la fenêtre à la position souhaitée dans l'ouverture, ces plaques sont fixées au mur avec des chevilles ou des ancrages (schématiquement illustré dans la figure supérieure à droite).Le rebord de la fenêtre et la finition des pentes les masqueront à la vue.

Avantages :

• Une telle installation est plus facile et plus rapide, surtout si l'on utilise des plaques d'ancrage standard, qui s'emboîtent étroitement dans les rainures qui leur sont destinées à l'extrémité du profilé.

• L'intégrité du profil n'est pas compromise - il n'est pas nécessaire de le percer.
• Il n'est pas obligatoire de démonter la fenêtre - vous pouvez l'installer pré-assemblée. (Pour cette raison, cette méthode est parfois appelée "pas de déballage"). Certes, cet avantage peut être qualifié de très conditionnel, pour plusieurs raisons à la fois. Premièrement, le plus souvent, les fenêtres sont livrées par le fabricant démontées. Deuxièmement, il est très difficile et dangereux de monter une fenêtre complète avec des fenêtres à double vitrage installées, en particulier à un étage élevé, en raison de sa masse importante. Et troisièmement, combler les lacunes restantes à l'extérieur, fournir une étanchéité externe et installer le reflux est encore plus pratique à réaliser avec des fenêtres à double vitrage complètement supprimées.

Défaut, en principe, un qui a déjà été mentionné - pour la résistance de l'installation, pour la résistance d'une grande fenêtre au poids et aux charges de vent, cette méthode est nettement inférieure.

Des mesures

Il convient de souligner tout de suite un point très important. Les propriétaires de l'appartement, d'une manière ou d'une autre, devront contacter une entreprise qui fabrique des fenêtres pour passer une commande. La situation optimale sera lorsqu'un représentant du fabricant viendra et effectuera de manière indépendante toutes les mesures nécessaires. Premièrement, un spécialiste en la matière a beaucoup plus d'expérience et la probabilité d'erreur sera minime. En règle générale, les mesureurs connaissent déjà tous les bâtiments typiques et il leur est beaucoup plus facile de gérer les nuances des ouvertures de fenêtres. Et deuxièmement, s'il arrive soudainement que la fenêtre fabriquée pour une raison quelconque ne corresponde soudainement pas à l'ouverture, alors toute la responsabilité incombera aux employés de l'entreprise, et le client aura le droit d'exiger la fabrication de la structure de fenêtre correcte .

Très souvent, dans les entreprises sérieuses, la mesure de l'ouverture est incluse dans le coût de la commande et n'est pas payée en plus, il n'y a donc pas lieu de se leurrer.

Si, néanmoins, il est décidé d'effectuer les mesures vous-même, vous devez d'abord comprendre la configuration de l'ouverture de la fenêtre.

• Dans les immeubles de grande hauteur à panneaux, il y a le plus souvent des ouvertures avec un quart - un côté monolithique des deux côtés et au-dessus de l'ouverture, formant un tel manière la pente extérieure de la fenêtre (sur la figure - à gauche).
• Dans les maisons en briques, il n'y a généralement pas de quartier - l'ouverture est formée par des plans droits perpendiculaires au mur (sur la figure - à droite).

Les mesures des différentes ouvertures ont leurs propres caractéristiques.

Mesure de l'ouverture de la fenêtre avec un quart

Lors de la mesure d'une fenêtre avec un quart, il est pris en compte que sur les deux côtés verticaux et sur le dessus, le cadre de la fenêtre doit être de 15 25 mm sur un quart, et il doit toujours y avoir un espace pour le remplir de mousse de montage.

Cela signifie que la mesure est effectuée comme suit :

• A l'extérieur, à plusieurs endroits (haut, centre, bas), la distance est mesurée strictement horizontalement UNE entre des versants opposés. Considérant que la fenêtre doit les dépasser de 15 × 25 mm, ajoutez 30 × 50 mm à la distance résultante. De cette façon, la largeur de fenêtre requise est obtenue à l'avance.

Maintenant, les mesures sont prises à l'intérieur. La largeur de l'ouverture est déterminée AVEC à son point le plus large, au niveau du mur (également horizontalement à plusieurs endroits - pour le contrôle). A ne pas confondre avec la grandeur V, qui montre la distance entre les pentes au niveau du cadre lui-même - cet indicateur dans ce cas n'a pas de valeur déterminante.

Vous pouvez maintenant comparer la largeur précédemment obtenue de la fenêtre requise avec la largeur de l'ouverture. De chaque côté, sur les côtés, il doit y avoir au moins 20 mm pour l'étanchéité avec de la mousse de polyuréthane. Il est possible d'ajuster la largeur commandée, car il existe une certaine plage de chevauchement des fenêtres d'un quart.

• Parlons maintenant de la hauteur de la fenêtre. L'approche du cadre vers le quart supérieur reste la même. Quartier inférieur, d'habitude, cela ne se produit pas dans les ouvertures, puisqu'un rebord de fenêtre et un reflux externe sont installés ici. Pour leur installation, il est nécessaire d'utiliser en plus un profilé d'installation sous le cadre de la fenêtre. Le plus souvent, les fabricants l'installent lors de l'exécution d'une commande, mais cela n'interfère jamais avec le contrôle.

Alors, comment mesurer et calculer correctement la hauteur de la fenêtre :

Les mesures sont effectuées de l'extérieur - du quart supérieur jusqu'au point où la marée située à un angle (si elle est debout) touche le coin extérieur de l'ouverture ( F).

A cette valeur s'ajoute 15 ÷ 25 mm - c'est l'entrée du cadre au quart supérieur. Maintenant, vous devez soustraire 30 mm - c'est la hauteur du profil d'installation. Il devrait également y avoir un espace en dessous pour le scellement - de 5 à 20 mm. Ils sont également soustraits de la valeur résultante. En conséquence, vous devriez obtenir la hauteur de fenêtre requise.

Pour le contrôle, des mesures sont effectuées à l'intérieur - du point supérieur de l'ouverture au rebord de la fenêtre ( E), puis essayez de mesurer la distance de Haut la surface du rebord de la fenêtre jusqu'à l'ouverture "nue" (il est parfois judicieux pour moi de retirer complètement le rebord de la fenêtre, car il changera bientôt de toute façon). La hauteur d'ouverture obtenue vous permettra de vérifier l'exactitude des calculs - hauteur de fenêtre + profil de substitution + non moins 20 mm en haut et 5 ÷ 20 mm en bas pour l'étanchéité avec de la mousse polyuréthane.

Remarque - si l'installation d'un profilé de remplacement n'est pas prévue (ce qui en soi est déjà un grave inconvénient), l'espace entre le cadre et l'ouverture par le bas est laissé pas moins de 40 mm.

Vous pouvez immédiatement prendre des mesures pour commander un rebord de fenêtre, une marée basse et des pentes.

• La longueur du reflux est égale à la distance entre les quartiers (A) plus 50 mm. Largeur - la distance entre la fenêtre et le bord de l'ouverture plus 20 30 mm.

• Longueur de seuil - largeur d'ouverture maximale ( AVEC) plus 50 mm. La largeur est généralement standardisée et l'option la plus adaptée aux conditions spécifiques est sélectionnée, en tenant compte de la distance entre le cadre et l'angle entre l'ouverture et la paroi intérieure plus la distance souhaitée de la saillie du rebord de la fenêtre vers l'extérieur (généralement 30 supplémentaires 50 millimètres).

Mesure d'une ouverture droite, sans quart.

Avec une simple ouverture droite, les mesures et les calculs seront beaucoup plus faciles.

L'ouverture est mesurée verticalement et horizontalement en plusieurs points, aux endroits les plus larges (dans le schéma - une).

• La largeur de la fenêtre sera donc égale à cette distance moins deux valeurs de l'écart de montage AVEC... Comme précédemment, on le prend pour 20 mm, c'est-à-dire qu'au final on soustrait 40 mm.
• La hauteur de la fenêtre est déterminée par la différence entre la hauteur de l'ouverture, l'écart de montage en haut (20 mm) et l'épaisseur du profilé de montage (30 mm) et l'écart de 10 mm en dessous. Si le profilé n'est pas installé, l'écart de montage par le bas est de 40 mm. Au total, 60 mm sont soustraits de la hauteur totale de l'ouverture.

Sinon, les mesures restent les mêmes qu'avec une fenêtre avec un quart.

Si des mesures ont été prises, vous pouvez aller passer commande. Mais encore une fois pas superflu répétera - il est encore préférable d'appeler le mesureur à la maison afin qu'il tienne compte de toutes les nuances possibles, par exemple, un léger biais de l'ouverture causé par le rétrécissement du bâtiment.

Préparation des outils et consommables

Pendant la fabrication de la fenêtre, il est logique de commencer à se préparer à d'autres travaux. Vous devez préparer les outils et les fournitures pour l'installation.

Parmi les outils et matériaux dont vous aurez besoin :

	Marteau perforateur avec un jeu de forets (6, 8 et 10 mm) et une lame de ciseau à découper		Tournevis avec jeu d'embouts
	Foret 10,2 mm pour métal		Jeu de tournevis
	Roulette		Niveau du bâtiment, mieux que 300 mm de long
	Couteau de chantier		Crayon pour marquer
	Marteau en caoutchouc ou en plastique spécial pour fenêtres en PVC		Spatule, 50 60 mm de large
	scie à métaux en PVC		Scie à métaux pour le bois
	Plaques d'ancrage - si la méthode de fixation est "sans déballage" ou combinée		Clous à enfoncer, Ø6 mm - pour plaques d'ancrage ou Ø10 mm - pour fixation à travers le cadre.
	Chevilles de cadre métallique (ancrages) Ø 10 mm		Vis autotaraudeuses 4 × 16 et 4 × 25
	Ruban d'étanchéité auto-expansible précomprimé (PSUL)		Ruban PPE pare-vapeur thermique, le meilleur de tous - feuille
	Ruban diffus perméable à la vapeur		Mousse de polyuréthane et un pistolet pour son application
	Mastic silicone - Un petit tube devrait suffire.		Cales pour exposer la fenêtre. Vous pouvez utiliser des plastiques spécialisés ou vous limiter à ceux en bois.

Le tableau a besoin d'être clarifié :

JE.Tout d'abord, il s'agit du nombre de points à remplacer. Cela dépend de la taille et de la conception de la fenêtre. Certaines normes garantissent une fixation fiable du système de fenêtre. Vous trouverez ci-dessous un schéma de l'emplacement approximatif des points à rattacher. Les trois plus répandu option - une fenêtre avec imposte, une fenêtre complètement aveugle et un bloc de balcon.

Dans les trois cas, il y a trois grandeurs principales, UNE, V et AVEC.

UNE- la distance entre le coin intérieur du cadre de la fenêtre et les points de fixation. Assurez-vous de mettre deux points du coin, à la fois verticalement et horizontalement. La valeur A est prise égale à 150 à 180 mm.

V- la distance maximale entre les points adjacents d'un côté du cadre. Il est pris égal à :

- pour les fenêtres PVC "blanches" - pas plus de 700 mm.

- pour fenêtres en profilés PVC colorés - 600 mm.

AVEC- la distance entre l'imposte et le point d'attache vers un ouvrant plus grand (si deux ouvrants larges sont identiques, alors il est préférable d'installer des attaches des deux côtés). La taille de cette distance est de 120 à 180 mm.

Avec un tel schéma sous vos yeux et connaissant les dimensions linéaires de la fenêtre commandée, il est facile de calculer la quantité de fixations requise. Il est même conseillé d'esquisser immédiatement un schéma de placement des points de rattachement - ce sera une bonne aide lors de l'exécution des travaux.

II. Quel type de fixations sera nécessaire ? Cela dépend du matériau du mur et de la façon dont la fenêtre est fixée dans l'ouverture.

Si la méthode de fixation "avec déballage" est utilisée, c'est-à-dire à travers le cadre, des chevilles métalliques, des chevilles de cadre (ancres) ou des clous de 10 mm de diamètre sont utilisés. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser des ancrages sur du béton, de la brique (brique pleine ou creuse), du béton d'argile expansée, des murs en béton cellulaire ou plié à partir de pierre naturelle naturelle. Les clous de goujon sont préférés sur les murs faits de matériaux qui n'ont pas un degré élevé de résistance à la compression, tels que le béton léger ou d'autres matériaux poreux. Ils conviennent également pour les blocs creux et les briques.

Dans le cas où une installation sur plaques d'ancrage sera utilisée, il suffira pour chaque point d'attache de deux clous-goujons d'un diamètre de 6 ou 8 mm. De plus, les plaques elles-mêmes seront nécessaires - et il est préférable de les acheter dans la même organisation que celle qui fabrique la fenêtre - des crochets spéciaux sur la plaque doivent s'adapter exactement au profilé en PVC. Pour fixer la plaque, vous aurez en outre besoin de vis autotaraudeuses avec un point de perçage 4 × 25 mm - une pour chaque point de fixation.

La longueur des fixations principales doit être telle que, compte tenu de l'épaisseur du cadre et de la largeur de la fente de montage, une pénétration minimale dans l'épaisseur du mur soit assurée. Pour divers matériaux muraux, il a sa propre valeur - voir le tableau :

De petites vis autotaraudeuses 4 × 16 peuvent être nécessaires pour fixer les éléments de reflux et auxiliaires pour l'installation du rebord de la fenêtre. Ils sont également nécessaires s'il est censé installer une moustiquaire à l'extérieur de la fenêtre - ils fixent des supports en plastique au profilé du cadre.

• Le ruban PSUL est acheté dans l'espoir qu'il suffira pour tout le périmètre de la fenêtre. Il est installé de manière à sceller l'espace entre la fenêtre et le quartier adjacent - sur les côtés et sur le dessus. Et par le bas, il sera attaché lors de l'installation d'un reflux externe. Si l'ouverture de la fenêtre est sans quartiers, il faudra donc moins de ruban adhésif.
• Ruban EPI avec film - il sera nécessaire d'isoler complètement le périmètre de la fenêtre de l'intérieur.
• Perméable à la vapeur ruban à membrane diffuse - couvrira le bas de la fenêtre de l'extérieur lorsque porte avec un quartier, et il est conseillé de le coller sur tout le périmètre, si l'ouverture est droite, sans quartier.
• Mousse de polyuréthane: la meilleure option consiste à acheter des bouteilles avec mousse "pro", pour l'utilisation desquelles vous aurez également besoin d'un pistolet spécial. Il ne donne pas une expansion "inadéquate", comme celle bon marché mise en œuvre dans les pistolets de pulvérisation, et n'aura pas d'effet déformant sur les entretoises du cadre. De plus, il est de bien meilleure qualité, plus durable, il est beaucoup plus facile de l'appliquer aux bons endroits, sans dépassements de coûts inutiles.
• Enfin, le mastic silicone. Il peut être nécessaire de sceller les espaces étroits entre le cadre et le rebord de la fenêtre ou les pentes. Avec une installation correcte, les écarts, le cas échéant, seront très insignifiants, c'est-à-dire qu'une grande quantité de scellant ne sera pas nécessaire.

et enfin tourné vers l'avenir le propriétaire achètera un film avec lequel il recouvrira les meubles, les murs, le sol de la pièce où sera installée la fenêtre - le travail sera assez poussiéreux au début.

Démontage d'une vieille fenêtre

Une fois la fenêtre fabriquée et livrée sur le chantier, vous pouvez passer à autre chose. Il est clair qu'avant d'installer une nouvelle fenêtre PVC, il est nécessaire de démonter l'ancienne et de libérer l'ouverture. Ce travail est assez sale et laborieux, mais vous ne pouvez pas vous en passer. Une séquence approximative d'actions est dans le tableau ci-dessous :

Miniature	Description des opérations effectuées
	Les volets les plus grands sont retirés en premier. Par exemple, si un bloc de balcon est démonté, la porte est retirée. Il y a une nuance importante - il est possible de retirer les châssis ou les portes avec le verre uniquement si la structure a conservé sa rigidité. Si la vitre "joue" ou est très pourrie, alors, pour des raisons de sécurité élémentaire, la vitre est d'abord retirée et retirée.
	Il est recommandé de retirer immédiatement toutes les pièces démontées de la zone de travail - il existe un risque élevé de casser accidentellement l'ancienne vitre et de se blesser.
	Si le côté de la fenêtre a une fenêtre, retirez-la d'abord. S'il n'était pas possible de dévisser les anciennes attaches des charnières (et c'est le plus souvent le cas), vous devrez alors faire un effort - cela suffit généralement pour retirer la fenêtre.
	Les fenêtres sont généralement à charnières, d'où elles peuvent être retirées en les soulevant simplement par le bas avec un levier.
	Toutes les fenêtres et les évents sont retirés - vous pouvez procéder au démontage du cadre.
	Tout d'abord, le rack central est supprimé - impôt. Pour faciliter les choses, les importations sont sciées plus près du bas du cadre. Il est nécessaire de couper avec une scie à métaux - dans certaines vidéos, les maîtres affichent le fait qu'ils utilisent une "meuleuse" pour cela. Répétez après eux - en aucun cas cela ne devrait être - c'est extrêmement dangereux!
	L'imposte sciée devient elle-même un levier qui ne présentera pas beaucoup de difficulté à sortir du cadre.
	Ensuite, le linteau inférieur du cadre est retiré. Encore une fois, pour la commodité du démontage, il est conseillé de le scier à travers, en utilisant une scie sauteuse pour cela.
	En utilisant un levier ou une cloueuse comme levier, l'une des moitiés est tirée vers le haut.
	S'il y a une résistance à l'endroit de sa fixation au poteau vertical, alors vous pouvez vous y aider avec un support
	Après cela, éclatez la seconde moitié de la même manière.
	Après avoir retiré le linteau inférieur, le rebord de la fenêtre est démonté. Il peut être assommé avec un marteau du côté de la rue.
	Le seuil est retiré et expose le plan inférieur de l'ouverture de la fenêtre.
	Allez au rack vertical. Souvent, il est étroitement coincé au-dessus et au-dessous. Ensuite, il est préférable de l'éloigner un peu du mur et de scier également avec une scie sauteuse.
	Tirer tour à tour les deux moitiés du rack ne présentera plus beaucoup de difficulté
	La partie supérieure du cadre d'un côté n'est plus soutenue par rien, et devrait s'éloigner sans problème.
	Le dernier montant du cadre ne devrait pas résister non plus si vous le soulevez bien avec un levier. Parfois, pour atteindre l'espace entre les poteaux du cadre et le mur, il faut couper les pentes en plâtre avec un perforateur.
	La dernière étape consiste à nettoyer l'ouverture de la fenêtre libérée de l'ancien joint, des débris de construction, etc. le nettoyage est effectué très soigneusement afin que l'ouverture reste parfaitement propre avant d'installer la fenêtre. Parfois, il est judicieux d'utiliser des brosses dures et un aspirateur. Tous les déchets sont chargés dans des sacs et immédiatement retirés de la zone de travail.

Parfois, vous devez recourir à la correction de l'ouverture - éliminer les défauts de coulée du béton, les résidus de mortier, etc. Le moyen le plus simple d'y parvenir est d'utiliser un perforateur, en y installant une lame de ciseau. Il est également conseillé de creuser immédiatement de petites rainures dans le mur des deux côtés à l'endroit de la future installation du rebord de la fenêtre, d'une largeur et d'une profondeur d'environ 50 mm et d'une hauteur d'environ 30.

Après avoir nettoyé la poussière, il ne faut pas être trop paresseux et parcourir toute l'ouverture avec une couche - cela renforcera la surface dans une certaine mesure et améliorera l'adhérence avec la mousse de polyuréthane.

Préparation d'une nouvelle fenêtre pour l'installation

UNE. Si vous envisagez d'installer une fenêtre "avec déballage", alors il est conseillé de négocier la commande lors de l'inscription, afin qu'elle soit amenée démontée (et c'est le plus souvent le cas). Sinon, vous devrez le démonter vous-même.

• Tout d'abord, les parcloses sont retirées du châssis aveugle. Ils peuvent être enlevés avec le côté émoussé d'un couteau ou avec une spatule, en commençant par le centre. Puis, lorsque le premier écart apparaît, il est élargi en déplaçant soigneusement l'instrument dans un sens et dans l'autre.

Le bourrelet doit se dégager dans la rainure et se séparer dans la pièce de verrouillage. Ensuite, il reste à mettre vos doigts sous celui-ci et à séparer soigneusement sur toute la longueur. Il est conseillé de numéroter la parclose enlevée afin d'éviter toute confusion lors de la réinstallation. Mais il est préférable de marquer avec un crayon du mauvais côté - la marque de crayon est très difficile à effacer de la surface en PVC.

• Est récupéré. Il est plus pratique de le faire avec une ventouse spéciale, mais si elle n'est pas là, vous pouvez le faire. Attention - la vitre est suffisamment lourde et peut avoir des bords coupants - il est préférable de travailler avec des gants.

Veuillez noter que des inserts en plastique peuvent être situés sous l'unité de verre. Leur position devra être notée d'une manière ou d'une autre afin que lors de l'installation, ils tombent au même endroit.

Prix ​​d'une gamme de fenêtres populaire

Vidéo : comment retirer une fenêtre à double vitrage d'une fenêtre en PVC

• Il n'est pas nécessaire d'extraire le vitrage du vantail ouvrant - il suffit de retirer le vantail lui-même. Ce n'est pas difficile à réaliser. Pour commencer, la poignée du châssis est déplacée vers la position "fermée" - elle regarde vers le bas. Des deux charnières, du haut et du bas, le boîtier décoratif est retiré - il doit être facilement retiré avec un tournevis fin. Ensuite, nous passons à la boucle supérieure. Une broche verticale axiale y est installée, faisant légèrement saillie vers l'extérieur. Il est poussé vers le bas, puis soit doucement renversé à l'aide d'un tournevis fin (son diamètre doit être inférieur au diamètre de la goupille), soit retiré en le ramassant avec une pince.

Après cela, la poignée du châssis est déplacée vers la position "ouverte". La porte est repliée sur elle-même, puis retirée par un mouvement de translation vers le haut à partir de l'axe inférieur. Le vantail retiré, ainsi que les fenêtres à double vitrage démontées, sont temporairement retirés de la zone de travail afin de ne pas l'endommager accidentellement lors d'opérations ultérieures.

Vidéo : comment retirer le châssis de fenêtre en PVC

• La prochaine étape de la préparation consiste à percer des trous pour fixer la fenêtre à l'ouverture. Pour ce faire, selon le schéma de placement des points précédemment établi, les centres des trous sont délimités et légèrement cloués. Un foret à métaux Ø 10,2 mm est inséré dans le mandrin d'une perceuse, d'un marteau perforateur (passé en action sans impact) ou d'un tournevis.

Il est préférable de percer de l'extérieur du cadre. Dans ce cas, le foret, traversant rapidement la couche de PVC, immédiatement, sans déformation, repose contre le profilé de renfort. Après son passage, un obstacle insignifiant restera sous la forme de la surface intérieure en PVC du cadre. Si vous changez la direction de perçage d'un trou, il est alors beaucoup plus difficile d'obtenir sa perpendicularité et même ses bords.

• La présence d'un profil générique est vérifiée. Il est fixé par le bas avec une connexion de verrouillage conventionnelle, entrant dans les rainures de la partie cadre. Si, pour une raison quelconque, il n'est pas là, il est conseillé de l'acheter et de l'installer. Le plus souvent, il ne nécessite pas de fixation supplémentaire. Des artisans expérimentés conseillent à l'avance, environ un jour avant l'installation de la fenêtre, de remplir les cavités de ce profilé avec de la mousse de polyuréthane afin qu'il ne devienne pas un "maillon faible" dans l'isolation thermique de l'ensemble du système de fenêtre.

• Le capot de protection est retiré de l'extérieur du cadre. Si cela n'est pas fait tout de suite, il sera alors très difficile de séparer le film qui a été un peu au soleil. Et en général, il sera difficile d'enlever le revêtement protecteur de l'extérieur après l'installation de la fenêtre. De l'intérieur, ce revêtement peut être retiré plus tard.

S'il y a une moustiquaire sur la fenêtre, alors c'est le moment de monter les supports pour cela. Ils sont installés sur des vis autotaraudeuses 2 × 16 mm, vissées au profilé PVC.

Leur placement doit être tel qu'il n'interfère pas avec l'appui de la fenêtre sur le quart supérieur de l'ouverture, et que la fixation sûre du grillage soit assurée, ainsi que sa mise en place et son retrait en le déplaçant vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête dans le parenthèses supérieures.

• La dernière étape préparatoire dans ce cas consiste à coller le ruban PSUL sur trois côtés de la fenêtre, dans les zones où le cadre sera pressé contre les quarts de l'ouverture.

Habituellement, le PSUL est placé de telle sorte qu'entre sa face intérieure tournée vers le centre de la fenêtre et le bord du quartier, il y ait un écart d'environ 3 × 5 mm.

B. S'il est prévu d'installer la fenêtre sur des plaques d'ancrage, le processus de préparation aura ses propres caractéristiques.

- Premièrement, l'ouvrant du store ne doit pas être dégonflé - il suffira d'enlever les ouvrants. Certes, cela a déjà été dit, l'installation sera quelque peu compliquée en raison de la masse importante de la fenêtre.

- Deuxièmement, des plaques d'ancrage sont installées aux points de fixation désignés. Ils ont des crochets dentés ou droits qui doivent parfaitement épouser les rainures à l'extérieur du profilé du cadre. Il suffit d'appliquer une force modérée, par exemple en frappant avec un marteau, et ils s'enclencheront.

Il y a un trou au centre à travers lequel ils sont fixés au profilé avec une vis autotaraudeuse 4 × 25 mm - elle, en passant à travers le profilé métallique de renfort, maintiendra la plaque en place de manière fiable. Les plaques sont fixées perpendiculairement au cadre, puis pliées pour qu'elles s'insèrent dans la fenêtre une fois installées. porte.

Sur l'ouverture elle-même, sur ses pentes, aux endroits où les plaques tomberont, des évidements peuvent être faits à l'avance avec un perforateur. L'objectif est d'atteindre le matériau du mur en éliminant une couche de plâtre peu fiable (le cas échéant) et de faciliter les travaux ultérieurs de finition des pentes - les plaques n'interféreront pas avec cela. Cependant, une telle opération, notamment lors de l'installation d'une fenêtre dans une ouverture "nue", n'est pas obligatoire - tout cela peut ensuite être fermé avec finition.

Les autres étapes de préparation ne sont pas différentes de celles concernant N.-É. dont certains ont été discutés ci-dessus.

Installation et fixation de la fenêtre dans porte

Très soigneusement, dans le respect de toutes les précautions et, éventuellement, d'une assurance complémentaire contre le renversement du cadre vers l'extérieur, il est exposé dans l'ouverture de la fenêtre. Si l'ouverture est avec des quartiers, le cadre doit s'adapter parfaitement contre eux à travers le PSUL collé.

La prochaine tâche la plus importante consiste à définir très précisément le cadre dans les plans verticaux et horizontaux, et le niveau du bâtiment devient l'outil principal. Un bon conseil est de fixer temporairement la fenêtre approximativement au centre par le haut sur la plaque d'ancrage - le degré de liberté sera préservé et le travail sera beaucoup plus facile.

Le niveau est réglé sur le plan intérieur de la hauteur libre inférieure du cadre - c'est pourquoi l'outil est préférable dl autres 300 mm. L'absence de blocage du cadre verticalement est vérifiée en appliquant le niveau du côté de la pièce à l'imposte et aux poteaux latéraux.

Pour garantir les dégagements nécessaires de tous les côtés et la position correcte du cadre, des cales en bois ou en plastique sont utilisées.

Les plastiques sont définitivement préférables, et s'il y a une opportunité de les acheter, alors ce sera l'option idéale. Ils "travaillent par paires", s'engageant l'un l'autre au moyen de petites dents. Les déplacer (les frapper) une par rapport à l'autre, vous pouvez régler la hauteur souhaitée avec une précision de ley millimètre.

Vous pouvez, bien sûr, bien faire avec des cales ou des patins en bois, mais cela nécessite souvent de les couper, de les remplacer, d'installer plusieurs pièces avec une "pyramide", etc.

Les cales doivent caler la fenêtre pour que vous puissiez procéder à sa fixation dans l'ouverture.

Lors de l'installation des fixations à l'aide de la méthode de "déballage", les artisans expérimentés s'entraînent souvent à faire un trou dans le mur directement à travers les canaux déjà percés dans le profilé du cadre. Ceci est parfaitement acceptable, mais seulement si l'installateur est sûr à 100 % de la qualité du mur, de la puissance de l'outil et de la fermeté de sa main. Il arrive que le foret d'un perforateur heurte un obstacle, un battement commence, qui, s'il n'est pas tenu, peut faire un trou net dans le profilé en PVC.

En cas de doute à ce sujet, il est préférable de marquer soigneusement les centres des trous avec un perforateur, puis de retirer le cadre, puis de commencer à percer. Certes, dans ce cas, vous devrez à nouveau remettre la fenêtre à sa position précédente et la caler, mais avec les trous percés, ce sera déjà facile à faire.

L'ancre est insérée dans le trou de part en part du cadre, martelée avec un marteau jusqu'à ce qu'elle soit complètement immergée, puis tordue, mais sans effort "fanatique", afin que la tête ne déforme pas le profilé en PVC. Si des clous de goujon sont utilisés, la pièce en plastique est insérée en premier, puis le clou d'espacement est soigneusement enfoncé.

Les têtes de fixation sont décorées de bouchons spéciaux, pour plus de fidélité, elles sont légèrement lubrifiées par le bas avec une goutte de mastic silicone.

En installant la fenêtre sur des plaques d'ancrage, le processus est encore plus facile. Ils reçoivent enfin la courbure souhaitée afin qu'ils s'adaptent parfaitement à la surface de l'ouverture de la fenêtre. Des trous dans le mur Ø 6 mm sont percés directement à travers leurs trous, dans lesquels des clous de goujon sont installés et enfoncés.

Les normes définissent deux attaches par plaque, même si à en juger par les nombreuses photographies sur Internet, de nombreux artisans se limitent à une. Probablement, néanmoins, avec deux - c'est plus fiable, et ils ne sont pas du tout chers. Cependant, parfois, la raideur de la flexion de la plaque ne permet tout simplement pas d'installer deux goujons.

Combler les lacunes

Une fois que la fenêtre est solidement fixée dans l'ouverture, vous pouvez procéder au scellement des espaces entre elle et l'ouverture, en installant le rebord de la fenêtre et le reflux.

Une note importante - dans le cas où l'installateur a décidé afin d'économiser de l'argent ( absolument injustifié) pour utiliser de la mousse "ménagère" peu coûteuse, vous devez d'abord assembler la fenêtre - l'installation de châssis et de fenêtres à double vitrage. Le fait est qu'une telle mousse a une force d'expansion très importante qui peut même conduire à une légère déformation - déflexion à l'intérieur du profilé du cadre. Et même une légère courbure peut entraîner des difficultés à installer une fenêtre à double vitrage ou à fermer le vantail, ce qui signifie qu'il faut donner à la fenêtre une rigidité "standard" avant de mousser.

Remplir les ouvertures avec de la mousse "professionnelle" de haute qualité n'entraînera pas de telles conséquences. A l'aide d'un pistolet à embout long et facile à utiliser, le remplissage est effectué vers le haut... En aucun cas, il ne doit y avoir de cavités internes - la mousse doit reposer uniformément et étroitement. Sa dilatation résiduelle est insignifiante, ce qui permet de maîtriser économiquement sa consommation. Une attention particulière est accordée aux cavités étroites, par exemple, sous le profil d'échafaudage.

Pendant que la vitre est démontée, rien ne vous empêche de contrôler le remplissage des ouvertures avec de la mousse et depuis l'extérieur, en effectuant certains réglages si nécessaire. Ceci est particulièrement important si ouverture n'a pas de quartiers.

Si la largeur de l'écart entre le cadre et l'ouverture est supérieure à 20 mm, alors il est probable que vous deviez le remplir de mousse en deux passes, avec une pause entre elles de 2 ÷ 3 heures. La qualité de la garniture n'en bénéficiera que.

La salle de réunion est une excellente isolation, mais très vulnérable. Il doit être protégé du soleil et de l'humidité excessive. Cela devrait être fait immédiatement après qu'il ait complètement durci (dans environ une journée) et l'excès sera coupé.

Si ouverture n'a pas de quartiers, alors vous ne devriez pas tarder avec le dispositif de pentes externes, qui devrait cacher complètement la couche de mousse gelée de l'exposition directe aux rayons ultraviolets. Les solutions ici peuvent être différentes, par exemple, plâtrage ou recouvert de panneaux.

Mais dans tous les cas, il est recommandé de commencer par recouvrir l'extérieur de la mousse d'une membrane diffuse - il est nécessaire d'assurer la libre évacuation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, tout en empêchant l'humidité de pénétrer de l'extérieur. L'humidité, si elle s'accumule dans l'épaisseur de l'isolant, peut être destructrice lorsqu'elle gèle et se dilate.

Et de l'intérieur, un autre ruban est utilisé - l'EPI, qui possède à la fois des qualités de pare-vapeur et hydro. Il ne permettra pas l'entrée directe d'eau dans la couche isolante de l'intérieur, ni la pénétration de vapeur. De plus, la couche de film faisant face à la pièce est une autre frontière d'une isolation thermique fiable.

Pose d'un appui de fenêtre et d'un reflux

UNE. L'installation d'un rebord de fenêtre peut être effectuée de différentes manières. Ainsi, ils sont montés sur de la colle ou de la mousse, sur des supports spéciaux ou le mêmeà l'aide d'attaches fabriquées par vous-même, constituées, par exemple, de cintres droits, qui sont généralement utilisés avec des profilés de cloison sèche galvanisés.

Idéalement, le seuil à sa base doit s'insérer dans une rainure spéciale sur le profilé de remplacement. Parfois, la conception du cadre lui-même implique la présence d'un quartier spécial, conçu spécifiquement pour s'adapter au plan du rebord de la fenêtre. S'il n'est pas là, alors là où le panneau peut être glissé sous le profilé du cadre, en le calant par le bas pour un joint étanche à celui-ci.

Pour faciliter la compréhension, un schéma approximatif de l'installation correcte du rebord de la fenêtre et du reflux est donné. Faites attention à l'emplacement film membranes.

Envisagez l'option d'installer un rebord de fenêtre sur de la mousse, comme l'un des plus répandu.

• Des cales sont placées sous le panneau de l'appui de la fenêtre (encore une fois, celles en plastique réglables sont meilleures), avec un pas de 400 500 mm. Le panneau lui-même est coupé à la taille exacte, en tenant souvent compte du léger approfondissement du mur des deux côtés. Vous pouvez couper le rebord de la fenêtre avec une scie à métaux à dents fines.
• Ensuite, en ajustant la hauteur des cales, ils assurent que le panneau, inséré dans la fente qui lui est destinée sur le cadre ou le profilé de mise en scène, occupe une position horizontale exacte.
• Maintenant, le rebord de la fenêtre doit être chargé de sorte que lorsque la mousse remplit l'espace en dessous, il ne bouge pas de la position installée. La charge peut être donnée en la plaçant sur un rebord de fenêtre uniformément sur toute sa longueur, par exemple, un récipient avec de l'eau.

• L'espace sous le rebord de la fenêtre entre les cales est entièrement rempli de mousse de polyuréthane. Elle le fera et isolant thermique, et agira comme colle.
• Il ne sera possible de retirer la charge qu'une fois la mousse complètement durcie.

• S'il reste un petit espace entre le cadre et le rebord de la fenêtre, il est soigneusement scellé avec du mastic silicone blanc.

B. Vient ensuite l'installation du reflux de l'extérieur. Un exemple de circuit est illustré sur la figure.

Le point d'attache du reflux est déjà couvert perméable à la vapeur une membrane qui recouvrait complètement la mousse de polyuréthane. Il est recommandé de coller la bande PSUL le long du plan de l'ouverture - la marée descendante située à un angle reposera dessus, ce qui créera une autre barrière contre la pénétration de l'humidité de la rue.

Le reflux lui-même est fixé au profilé de substitution avec des vis autotaraudeuses 4 × 16, avec un pas de 100 150 mm. Il peut être monté en superposition, puis il est logique de recouvrir son bord de mastic silicone. Mais c'est encore mieux si son bord incurvé pénètre par le bas dans une rainure spéciale du profil de mise en scène - alors vous n'aurez pas du tout à craindre la pénétration sous l'écoulement de l'eau de pluie.

Tout comme le rebord de la fenêtre, il est judicieux d'approfondir légèrement le plan du mur des deux côtés en creusant les rainures à cet effet. Ensuite, il sera facile de les sceller avec du plâtre.

Assemblage final de la fenêtre

Lorsque l'installation des éléments principaux est terminée, il est nécessaire d'amener la fenêtre à entièrement fonctionnelétat.

• Les fenêtres à double vitrage sont insérées en place, en utilisant les doublures en plastique qui ont été installées à l'origine. Selon la numérotation, les parcloses sont montées en place. Cela se fait le plus commodément avec un marteau spécial en caoutchouc ou en plastique. L'agrafe doit reposer exactement sur toute la longueur - la rectitude, un clic audible et l'absence d'espace indiqueront qu'elle a clairement pris sa position.

• Les châssis retirés sont installés en place - comment faire cela a déjà été décrit et montré ci-dessus. Après l'installation, le fonctionnement du mécanisme d'ouverture et de fermeture du vantail est immédiatement vérifié dans tous les modes et l'étanchéité de son ajustement au cadre.
• Si nécessaire, un texte exact est produit (comment le faire - dans un article de portail spécial). S'il n'y a pas besoin de réglage, les charnières sont fermées avec des couvercles décoratifs.

En fait, l'installation de la fenêtre est terminée. Seule la question de l'installation est restée en suspens - mais c'est déjà un sujet à considérer séparément, qui est également pris en compte sur les pages de notre portail.

En conclusion - détaillé Instructions vidéo pour l'installation de fenêtres en métal-plastique. Lisez, voyez, évaluez votre force afin de prendre une décision - sera-t-il possible d'installer une fenêtre en plastique de vos propres mains ou est-il judicieux de demander l'aide de spécialistes?

Vidéo: instructions pour l'auto-installation de fenêtres en PVC

L'installation de fenêtres en plastique n'est pas un travail très fastidieux. Par conséquent, chaque personne peut commencer indépendamment l'installation de fenêtres en plastique. Mais qui a néanmoins décidé de s'occuper d'installer des fenêtres de ses propres mains, il est alors confronté aux problèmes de choix des fixations. En effet, il existe de nombreux types de fixations sur le marché des produits. Et chaque constructeur novice pose une question.

Quelles fixations sont les meilleures pour l'installation de fenêtres? Afin de répondre à cette question sans ambiguïté, comprenons bien ce problème. Et nous considérerons les types de fixations pour les fenêtres en plastique, ainsi que les règles et les caractéristiques d'installation.

Types de fixations pour la fenêtre

• Cheville d'ancrage
• Plaques d'ancrage
• Non

Intéressons-nous maintenant à leurs caractéristiques.

Cheville d'ancrage

Ce type de fixation pour fenêtres en plastique est très fiable. Le principe de fonctionnement est conçu pour que lorsque la vis est serrée, le manchon dilate les parois du manchon et l'élément est solidement fixé.

La taille. Il existe un grand nombre de tailles de chevilles de 100 à 200 mm et leur épaisseur est de 7 à 12 mm. Pour calculer la longueur de votre cheville, vous devez mesurer l'épaisseur de la fenêtre et de l'ouverture à partir du cadre et de la pente.

Habituellement, l'épaisseur du cadre varie d'environ 4 à 6 cm et le goujon doit pénétrer dans le mur à une distance de 4 cm. Si vous avez une distance entre le mur et la fenêtre d'environ 3 à 4 cm, vous avez besoin d'un goujon. 110 mm, si 8-10, alors 160-190 mm.

Désavantages. L'inconvénient de cette fixation est qu'en installant le goujon il n'est plus possible de le démonter. Par conséquent, vous devez être très sérieux au sujet de l'alignement de la fenêtre, car corriger vos erreurs vous coûtera cher et prendra beaucoup de temps.

De plus, si vous frappez le renfort avec une perceuse, vous pouvez casser la perceuse et vous devrez percer un nouveau trou.

Important. Avant d'installer une fenêtre en plastique dans un immeuble d'appartements, vous devez connaître son type et la structure du mur. Parce que, dans de nombreuses maisons à panneaux, les constructeurs posent de l'isolant à l'intérieur des murs. Par conséquent, lors de l'installation, vous pouvez entrer dans l'isolant et le goujon peut tomber. De plus, ne montez pas le goujon dans des matériaux de construction mous.

La profondeur de perçage vers l'intérieur pour le goujon dépend du matériau à partir duquel le mur est fait. Dans un mur en béton, la profondeur est de 4 cm et dans un mur de briques de 7 à 8 cm.

Non

Un goujon est une simple vis qui est vissée dans le mur pour fixer la fenêtre. Ce type de fixation est également très fiable. Contrairement à un goujon, le goujon peut être facilement dévissé dans tous les cas.

Dimensions. Il existe un grand nombre de tailles de chevilles de 100 à 250 mm et l'épaisseur est de 5 à 12 mm. Pour calculer la longueur du goujon, vous devez mesurer la largeur de la fenêtre et l'ouverture à partir du cadre et de la pente. Si votre distance entre le mur et la fenêtre est d'environ 3 à 4 cm, vous avez besoin d'un goujon de 110 mm, si 8 à 10, puis de 170 à 200 mm.

Désavantages. Avant d'installer une fenêtre en plastique dans un immeuble d'appartements, vous devez connaître son type et la structure du mur. Parce que, dans de nombreuses maisons à panneaux, les constructeurs posent de l'isolant à l'intérieur des murs. Par conséquent, lors de l'installation, vous pouvez entrer dans l'isolant et le goujon peut tomber.

De plus, ne montez pas le goujon dans des matériaux de construction mous.

Important. La profondeur de perçage vers l'intérieur sous le goujon dépend du matériau à partir duquel le mur est fait. Dans un mur en béton, la profondeur est de 6 cm et dans un mur de briques de 7 à 8 cm.

Plaques d'ancrage

Ce type de fixation de fenêtre convient aux maisons à panneaux dans lesquelles il y a une isolation et l'utilisation d'un ancrage et d'un goujon est impossible. Il est également parfait pour les maisons en bois et les bains, où il n'est pas possible de fixer des fenêtres dans le mur. Remplissant l'espace libre avec de la mousse de polyuréthane, une telle conception sera très fiable et chaleureuse.

Dimensions. La longueur de cet élément de fixation varie de 150 à 200 cm.Un bord de la plaque est fixé avec une vis autotaraudeuse au cadre de l'extérieur, et l'autre est fixé à n'importe quelle structure de support avec deux vis autotaraudeuses. La longueur de la deuxième partie doit être d'environ 10 cm.

Désavantages. Ce type de fixation n'est pas le plus fiable.

Important. Cette méthode de fixation est la plus courante, car c'est le plus simple. Il est principalement utilisé par les constructeurs novices. Les plaques d'ancrage doivent être à 15-20 cm des coins de l'ouverture de la fenêtre et à 60 cm les unes des autres.

Quel type de fixation de fenêtres en plastique est le meilleur, je ne peux pas le dire. Chaque type a ses propres inconvénients et avantages. Vous devez choisir vous-même le type de fixation, en fonction des caractéristiques techniques de votre logement.

Photo de fixations pour fenêtres en plastique

Les fenêtres en PVC ont longtemps fait leurs preuves du meilleur côté. Ils sont multifonctionnels, fiables et durables. Cependant, ces indicateurs dépendent directement de la qualité de l'installation du système de fenêtres. Il n'y a que deux façons : monter les fenêtres sur des plaques et déballer. Avec la première méthode, vous n'avez pas besoin de retirer la parclose et de retirer le bloc vitré du cadre. La structure de la fenêtre est fixée avec des plaques d'ancrage, ce qui permet d'installer la fenêtre sans compétences particulières.

Méthodes d'installation de construction de fenêtres

Les deux méthodes ont leurs propres nuances, qualités positives et négatives.

Déballage ou fixation à travers le cadre à l'aide de vis autotaraudeuses

Cette méthode de fixation se caractérise par le fait qu'avant l'installation, le cadre doit être complètement démonté: les volets sourds et ouvrants sont retirés, et alors seulement l'installation à travers le profilé avec des vis autotaraudeuses est effectuée.

La méthode de déballage est principalement utilisée lors de l'installation de fenêtres de grande taille

Après l'installation du profilé, le système devra être assemblé et réajusté. Cette option est utilisée pour les grandes fenêtres d'une superficie de 4 mètres carrés ou plus pour la fiabilité de la fixation d'une telle structure globale.

Ici, il convient de mentionner les plaques de redressement, qui sont installées afin d'éviter le contact entre le bord du vitrage et le profilé de la fenêtre. Leur présence assurera une répartition homogène du poids du vitrage et une ventilation de l'espace plié. Les plaques sont en plastique, la largeur de l'élément correspond à la largeur du vitrage.

Installation avec des plaques

L'installation de fenêtres sur plaques commence par l'acquisition de ces mêmes plaques. Il existe des modèles à usage universel et conçus pour être utilisés avec un système de profilés spécifique. Ils sont généralement fournis avec des structures de formes complexes. Leur particularité réside dans le fait qu'ils ont des "oreilles" spéciales et peuvent être insérés dans les rainures existantes à la surface du cadre.

Les plaques sans oreilles sont fixées avec des boulons et avec des oreilles - avec des vis autotaraudeuses... Exigences de boulon: 4,5 * 25 et la présence d'une perceuse pour le métal.

Règles d'installation

Une fenêtre standard nécessite au moins cinq plaques. Dans la partie centrale du cadre, une plaque est fixée et des deux côtés - deux: une en haut et une en bas. Dans ce cas, 20 cm doivent être retirés du bord du cadre.

L'installation des fenêtres sans déballage consiste à fixer le cadre avec des plaques d'ancrage depuis l'extérieur de l'ouverture de la fenêtre. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de retirer la parclose et le bloc vitre. Lors du déballage, des fixations sont prévues à travers le châssis avec un démontage préalable du système de fenêtre en ses éléments constitutifs : guillotine, fenêtre à double vitrage.

La fixation avec des plaques convient aux fenêtres de taille moyenne et petite, le plus souvent il s'agit de fenêtres standard d'immeubles résidentiels et d'appartements. Les grands systèmes de fenêtres (plus de 4 mètres carrés) sont fixés à des chevilles d'ancrage à travers le cadre, car le poids d'une telle structure est important et les plaques ne la supporteront pas.

Les cadres de porte sont également fixés à l'aide de chevilles d'ancrage. Dans les cercles professionnels parmi les maîtres de l'installation de structures métal-plastique, cette méthode d'installation est considérée comme la plus fiable, mais elle présente certains inconvénients:

• ce type d'installation est difficile même pour les professionnels. Il existe un risque élevé d'endommager le vitrage lorsqu'il est retiré du cadre ;
• ce type de fixation par les forces d'une seule personne est souvent impossible à réaliser ;
• c'est une méthode longue et habile.

Si vous souhaitez installer vous-même la fenêtre en utilisant cette méthode, vous devrez acheter des chevilles de 10 * 132 mm. Parmi les outils, vous aurez besoin d'un perforateur puissant - cet appareil est un équipement professionnel et coûteux, qui est rarement utilisé à la ferme, il est donc peu pratique de l'acheter pour installer une ou deux fenêtres. Vous pouvez rechercher une entreprise spécialisée dans la location d'équipements de construction, généralement des marteaux perforateurs - c'est le produit le plus populaire.

Avec l'installation de la fenêtre sur les plaques, tous ces problèmes n'auront pas à être résolus. Vous n'avez qu'à acheter les plaques elles-mêmes.

Difficultés de montage des boulons

Quelques autres raisons pour lesquelles vous ne devriez pas jouer avec le boulonnage lors de l'installation vous-même, mais vous devriez préférer les plaques. Afin de fixer le boulon d'ancrage, il sera nécessaire de percer un trou dans le cadre de la fenêtre en pvc. Il en résulte qu'une dépressurisation de la chambre du vitrage isolant est possible.

En raison du fait que lors du perçage, une violation du renforcement du système est possible, à l'avenir, des problèmes sont observés lorsque le système de fenêtre gèle... En conséquence, il y a une formation excessive d'humidité à l'intérieur de la pièce et l'apparition de moisissures à la surface des pentes.

Avec un manque d'expérience, sans connaître les propriétés du matériau à partir duquel la structure est faite, il peut s'avérer qu'elle s'étirera si elle est mal installée. Il sera presque impossible de corriger la géométrie du cadre de la fenêtre.

Il existe encore des qualités positives de la fixation des fenêtres en plastique aux boulons d'ancrage :

• fiabilité de la fixation de la structure - pour la démonter, il sera nécessaire d'effectuer l'ordre inverse des travaux lors de l'installation;
• après la fixation du système de fenêtre, il n'y a pas besoin d'effectuer de travaux supplémentaires, comme c'est le cas avec la fixation avec de la mousse de polyuréthane : temps de solidification, nivellement, découpe, finition ;
• la structure peut être pleinement exploitée immédiatement après son installation ;
• cette méthode de connexion est fiable et durable, et les matériaux de fixation sous forme de boulons sont courants sur le marché et ont un prix abordable.

Caractéristiques de la fixation aux plaques d'ancrage

Cette méthode de fixation du système de fenêtre est la plus simple possible et accessible à tous.

Par rapport à la méthode de déballage, la méthode est considérée comme absolument sûre pour le système de fenêtre, mais le seul inconvénient est que certains éléments de la plaque de fixation après l'installation resteront visibles. Cependant, ils peuvent aussi être correctement déguisés en les cachant sous les pentes lors de leur finition finale.

Il y a une autre recommandation des experts : si la fenêtre a un châssis ouvrant, qui sera utilisé très souvent, la fenêtre peut échouer. Cette fixation est recommandée pour une ouverture modérée ou pour des fenêtres aveugles.

La méthode de fixation combinée est considérée comme une alternative: la partie supérieure de la structure est fixée à des plaques et la partie inférieure est fixée à l'aide de boulons d'ancrage.

Règles pour attacher une fenêtre aux plaques

Des vis autotaraudeuses doivent être utilisées comme élément de fixation. Aucune colle ou mousse ne fonctionnera. L'utilisation d'un mécanisme d'impact pour créer des trous n'est possible que pour les surfaces en béton.

Pour éviter d'endommager le cadre de la fenêtre avec la perceuse, il doit être d'une longueur suffisante. De plus, vous pouvez protéger la surface du cadre en installant un morceau de pvc à proximité du trou à percer..

Lors de l'installation d'une fenêtre dans une ouverture en brique avec des vides verticaux, des trous pour les fixations sont formés dans les joints interblocs. Pour contrôler l'immersion de la vis autotaraudeuse dans le corps du cadre, il est nécessaire d'utiliser un tournevis avec une fonction appropriée qui limite le couple.

Le processus de fixation d'une fenêtre aux plaques

La première étape consiste à fixer les plaques d'ancrage par incréments ne dépassant pas 1 mètre. Pour que le cadre conserve une position stable, les éléments de fixation par rapport aux coins du cadre doivent être situés à une distance ne dépassant pas 25 cm.

Il est important de se rappeler que la distance entre le bord de la structure de la fenêtre et l'ouverture doit être d'au moins 2 cm.... Si cette condition n'est pas remplie, il est nécessaire de faire des évidements dans la surface de l'ouverture pour loger les attaches. Pour cela, les plaques sont installées sur le cadre, puis il est installé dans l'ouverture.

Sur la surface du mur, à l'aide d'un crayon ou d'un crayon, marquez l'emplacement futur des fixations. Ensuite, le cadre est retiré et un évidement est fait à la place des marques à l'aide d'un ciseau, dans lequel la plaque doit entrer et se fixer fermement. Cela vous permettra par la suite de masquer efficacement les plaques lors de la finition des pentes.

À l'étape suivante, une structure de fenêtre est placée dans l'ouverture et sa position est alignée à l'aide de barres de bois préparées à l'avance. Leur épaisseur ne doit pas dépasser 3 cm et ils sont installés uniquement horizontalement, tandis que l'alignement vertical se produit, qui est contrôlé à l'aide d'un niveau.

Lorsque la position du cadre est nivelée, vous pouvez procéder à la fixation des plaques à l'aide de chevilles 6 * 40 avec une base en béton ou avec des vis autotaraudeuses dans les autres cas.

Pour éviter de biaiser le cadre, les plaques sont fixées dans l'ordre. Tout d'abord, le coin inférieur gauche est fixe, puis celui de droite, suivi d'un niveau. Les plaques supérieures sont fixées en dernier. Au stade final, les joints sont scellés avec de la mousse de polyuréthane.

La décision de remplacer les fenêtres en bois par des fenêtres en plastique présente tous les avantages, car les fenêtres modernes à double vitrage sont beaucoup plus fonctionnelles et fiables. L'exactitude de leur installation est d'une importance considérable, pour laquelle plusieurs méthodes sont utilisées. Le plus populaire d'entre eux est le montage sur plaque d'ancrage.

Le plus souvent, l'une des deux méthodes est choisie pour installer des fenêtres en plastique:

1. Vissage direct du cadre dans l'ouverture à l'aide de vis.
2. Utilisation de plaques d'ancrage.

La première option est considérée comme plus difficile, car implique un démontage complet de la structure, y compris l'enlèvement des volets (sourds et mobiles). Cela permet de percer le profilé sans interférence, en le fixant aux parois de l'ouverture avec des vis autotaraudeuses. Après avoir installé le cadre, la fenêtre est assemblée à nouveau : cette procédure comprend le réglage des ouvrants, l'installation des ferrures et des vitrages.

Ce travail prend beaucoup de temps, donc la plupart des débutants préfèrent la deuxième méthode plus rapide. Il est important de se rappeler que les structures d'une superficie de plus de 2 m² sont recommandées pour être installées uniquement directement (cette option est plus fiable).

Le matériau pour la fabrication de plaques d'ancrage pour fenêtres en plastique est de l'acier galvanisé d'une épaisseur de 1,5 mm, pour lequel la méthode d'emboutissage est utilisée. Les produits sont équipés d'une série de trous ronds pour les vis de fixation. Pour la possibilité de pliage de pré-assemblage, les plaques sont équipées d'une encoche de guidage à certains endroits. La profondeur de pliage dépend directement de l'épaisseur de la fente d'installation : elle est choisie sur le site d'installation.

Il est plus pratique de fixer les plaques d'ancrage sur les vis de montage de fenêtre 40x5 mm. Pour fixer les plaques flexibles dans l'ouverture, vous aurez besoin de chevilles en plastique et de vis de blocage. Chaque ancre doit avoir au moins deux points d'ancrage. Ici, vous avez besoin de vis de 50x6 mm.

Il existe trois principaux types de plaques de fenêtre d'ancrage :

• Pivot.
• Fixé.
• Pour fenêtres en bois.

Produits rotatifs utilisé dans les situations où la fixation du bloc de fenêtre dans l'ouverture est difficile pour une raison ou une autre. Grâce au mécanisme de pivotement, la plaque est positionnée sur la section du mur qui offre l'ajustement le plus sûr.

Si tout est fait correctement (pour correspondre précisément au clignotant et aux dents coudées externes), le produit sera fixé aussi solidement que possible. Dans ce cas, il n'y a pas de risque de déformation du profilé. La présence d'un élément pivotant et la possibilité de plier l'élément permet d'utiliser différents angles de montage. Le plus souvent, des systèmes arqués, trapézoïdaux et polygonaux sont installés de cette manière.

Avec un simple plaque d'ancrage fixe l'installation de fenêtres en plastique à l'intérieur de l'ouverture est effectuée, avec la possibilité de sélectionner l'angle de fixation optimal. Pour améliorer la solidité de la fixation, certains modèles disposent en plus d'un crochet à griffes.

Concernant chevilles pour fenêtres en bois, alors ils ne sont pas utilisés pour installer des systèmes en plastique.

La capacité des plaques d'ancrage à fournir rapidement une connexion sécurisée entre l'unité de fenêtre et le mur est leur principal avantage. En conséquence, il est possible non seulement d'économiser du temps et des efforts, mais également de bien résister aux fluctuations de température saisonnières et quotidiennes (cela est lourd de déformations structurelles).

Ce type de monture a d'autres dignité :

• Facilité d'installation. Contrairement à la fixation à travers le cadre, les plaques permettent d'éliminer le démontage complet du système de fenêtre. Cela accélère le travail d'installation au moins deux fois.

• Sélection de la zone de fixation optimale. Les mécanismes mobiles vous permettent de fixer la fenêtre à l'angle le plus pratique.

• Possibilité d'installer le bloc exactement au niveau. En ajustant la tension des vis latérales, vous pouvez obtenir un positionnement précis du cadre dans l'espace. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de cheviller ou d'ajuster les ouvertures.

• La vitesse de démontage fonctionne. Si nécessaire, les plaques sont dévissées et la fenêtre est retirée. C'est beaucoup plus rapide qu'à travers des boulons.

• Possibilité de réinstaller le bloc. Comme le profilé n'est pas alésé, les systèmes de fenêtres à plaques peuvent être repositionnés à un autre endroit.

• Utilisation sur des murs faits de différents matériaux. En plus des surfaces en béton et en brique, les plaques d'ancrage adhèrent bien au bois, au béton mousse, aux blocs de silicate de gaz, etc. Ils sont particulièrement pratiques dans les cas où des murs multicouches sont utilisés dans la maison: les attaches à tige (vis, boulons d'ancrage) sont impuissantes dans de telles situations.

• La capacité de se déguiser. Les dispositifs d'ancrage ouvrent la possibilité d'utiliser des plateaux, des appuis de fenêtre et des pentes aériennes, masquant ainsi les espaces de montage. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'encastrer les plaques dans la surface de la pente, suivi du remplissage des évidements formés avec du plâtre ou du mastic.

• Fiabilité de la fixation. Les plaques peuvent supporter des charges opérationnelles importantes, y compris des vents forts et des rebonds lors de l'ouverture des portes.

• Bon marché des fixations.

Disponible avec plaques d'ancrage et côtés faibles :

• Restrictions sur le poids de la structure de la fenêtre. La fiabilité de la fixation aux plaques n'est garantie que pour les unités de fenêtre de petite et moyenne taille. Les structures lourdes (le plus souvent de type balcon) sont mieux installées en vissant à travers les cadres. Ceci s'applique également lorsque plusieurs rangées de fenêtres sont empilées les unes sur les autres.

• Danger en cas d'ouverture fréquente de l'ouvrant. Dans ce cas, le cadre de la fenêtre subit des charges supplémentaires, ce qui peut affecter négativement son intégrité. Il est recommandé de renforcer en plus les ouvrants qui s'ouvrent très souvent avec des boulons.

• Violation du caractère décoratif. Il n'est pas toujours possible de masquer la plaque d'ancrage. Tout d'abord, cela s'applique aux cas d'utilisation de plâtre ou de mastic comme finition finale des pentes. Il n'est pas toujours possible de noyer les attaches dans la surface de la pente, surtout lorsqu'il s'agit de murs en béton.

Avant de commencer les travaux, vous devez acquérir les outils suivants :

• Perceuse à percussion ou perceuse à percussion.
• Une scie sauteuse électrique ou une scie à métaux pour le métal.
• Clé Allen pour le réglage des ferrures.
• Plaques d'ancrage.
• Appareils de mesure (niveau, mètre ruban).
• Matériel de fixation (vis, vis autotaraudeuses).
• Mastic silicone.

• Il est interdit de fixer les vitres avec de la colle de montage, de la mousse, etc. Seules des vis autotaraudeuses peuvent être utilisées comme matériel de fixation.

• Le perçage doit être effectué très soigneusement, en évitant le contact entre le mandrin et le cadre en plastique. Il est recommandé d'utiliser un foret long et un support en plastique spécial pour éviter les dommages.

• Il est conseillé d'utiliser l'activation du mécanisme de percussion uniquement sur des murs en béton.

• Un mur de briques avec des vides verticaux est percé au niveau des interblocs bout à bout.

• Le vissage des vis est autorisé avec un tournevis. Les modèles avec limiteur de mouvement intégré sont particulièrement pratiques, vous permettant de contrôler la profondeur d'immersion de la vis autotaraudeuse dans le cadre.

Pose de plaques d'ancrage

La première étape consiste à installer les plaques d'ancrage. La distance optimale entre les différentes fixations sur le cadre ne dépasse pas 100 cm.Il est recommandé d'équiper les fenêtres de hauteur considérable d'une unité de fixation supplémentaire. La distance entre la plaque extrême et le coin de la fenêtre ne doit pas dépasser 25 cm, sinon cela menace de perdre la stabilité du bloc. Avant le marquage, le plan extérieur du cadre est libéré du film protecteur. Il y a des saillies spéciales dans le profil pour l'installation des éléments dentés de la plaque.

Pour fiabiliser les fixations, il est renforcé par une vis à fenêtre. De plus, de la même manière, les plaques sont installées le long de tout le profil, en respectant les recommandations ci-dessus pour la distance entre les éléments individuels. Lors du pliage de la plaque par endroits avec une encoche, il est nécessaire de s'assurer que le premier pli touche le cadre et le second se trouve au-dessus du lieu de fixation murale.

Pose du cadre

L'installation du châssis de fenêtre doit s'accompagner du respect de toutes les proportions et distances. La distance entre le cadre et l'ouverture varie de 20 à 35 mm. Des ouvertures étroites doivent être réalisées avec des emplacements de montage supplémentaires pour les fixations.

Après avoir préparé l'ouverture, un cadre y est inséré. Le réglage de sa position verticale s'effectue par enfoncement de revêtements en bois ou en polymère jusqu'à 30 mm d'épaisseur sous les profilés horizontaux.

Après avoir exposé la structure, vous pouvez la fixer à l'ouverture. Sur les murs en brique et en béton, des chevilles de 6x40 mm sont généralement utilisées, sur des chevilles en bois - 42x45 mm. Pour éviter les déformations, il est recommandé de suivre la séquence lors de la fixation. Il est préférable de fixer d'abord les coins inférieurs pour niveler le cadre. La fixation supérieure est effectuée au stade final. Il est recommandé de fixer chaque plaque d'ancrage avec deux boulons.

Mousse coiffante

Après avoir terminé les travaux d'installation de base, vous devez remplir les espaces entre le cadre et les parois de l'ouverture avec de la mousse. Il est préférable de combler les lacunes volumétriques en deux passes, avec une pause de 1,5 à 2 heures. Il existe plusieurs types de mousse de polyuréthane avec des caractéristiques différentes en vente. Lorsqu'ils choisissent une option appropriée, ils sont principalement guidés par les caractéristiques météorologiques de la région. Le plus souvent, il y a des instructions à ce sujet sur l'emballage.

Il est préférable d'isoler l'intérieur du joint d'assemblage avec de la mousse de polyuréthane, un scellant de construction ou un ruban isolant pare-vapeur à base de butyle. Il est recommandé de poser la mousse très soigneusement: le manque de matériau ne permettra pas d'obtenir une bonne étanchéité de la pièce et l'excès menace de déformer le profil de la fenêtre. Après durcissement, la mousse dépassant des fentes est coupée avec un couteau bien aiguisé. Il est préférable de le faire après 48-36 heures.

Pose d'un appui de fenêtre et d'un reflux

Selon les règles, le rebord de la fenêtre peut être monté 24 heures après le moussage des fissures: cela donne au matériau le temps de bien sécher et de prendre. En pratique, cette recommandation est souvent ignorée (surtout si l'équipe de montage travaille). Lors du choix d'un rebord de fenêtre approprié, seules les options doivent être prises en compte avec une largeur supérieure à l'épaisseur du mur extérieur. Le produit en plastique est facilement coupé à longueur avec une scie sauteuse électrique ou une scie à métaux en métal.

Après avoir ajusté le rebord de la fenêtre, il est mis à niveau et fixe. Le vide qui se forme sous le fond doit être comblé de mousse en plaçant plusieurs poids à la surface (bidons d'eau, briques). Dans cette position, le produit est laissé jusqu'au lendemain.

Parallèlement au rebord de la fenêtre, le reflux est en cours d'installation. Il est inséré dans une niche sous le cadre principal et vissé sur le rebord de la fenêtre. En conséquence, une protection supplémentaire est créée contre la pénétration d'humidité extérieure dans la pièce.

Finition extérieure

Après avoir installé une fenêtre en plastique sur les plaques d'ancrage, il est impératif de délivrer une pente extérieure. Dans ce cas, des objectifs à la fois décoratifs et pratiques sont poursuivis, car La mousse nue a tendance à se détériorer progressivement lorsqu'elle est exposée aux influences atmosphériques. L'option la plus simple consiste à utiliser du plâtre ou du mastic de démarrage pour cela. Lors de l'application du mortier, il est important d'obtenir une couverture complète des joints d'assemblage. Quant à la décoration intérieure de la piste, elle est généralement réalisée en même temps que la rénovation générale des locaux.

Sortir

En choisissant l'option de fixer une fenêtre en plastique, il est recommandé de rester sur les plaques d'ancrage. Cela est particulièrement vrai lorsque les travaux d'installation sont effectués par des débutants. Au cours des travaux, il est important de ne pas se précipiter, en suivant strictement les recommandations énoncées ci-dessus.

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Aujourd'hui, je vais parler d'une attache spéciale pour les structures de fenêtres et de portes, que les constructeurs appellent un ancrage de fenêtre ou de cadre. Ce type de produit diffère des autres options de plusieurs manières, et afin de trouver la meilleure option, vous devez comprendre certaines des nuances.

Je vais vous dire quels sont les types de produits, comment ils sont disposés et à quoi vous devez faire attention lors du choix. Nous verrons également comment effectuer correctement l'installation.

Types de produits et leurs caractéristiques

Pour une raison quelconque, toutes les critiques sur le réseau ne concernent qu'une seule version des supports. Pendant ce temps, deux types de structures sont utilisées, qui diffèrent nettement par leur principe de fonctionnement et leur conception. Parlons d'abord de cet aspect.

Type 1 - ancrages de fenêtre classiques

Pour commencer, découvrons leur conception, toutes les pièces constitutives du produit sont peintes sous la photo et le dessin :

• Le manchon en acier coupé est en acier galvanisé, sur la partie supérieure de celui-ci se trouvent des saillies qui empêchent l'élément de tourner lorsqu'il est fixé, et dans la partie inférieure il y a une rainure, qui comprend un écrou spécial. Une fois serré, le manchon se dilate et une fixation ferme de l'ancrage dans la surface est ainsi obtenue ;
• La vis filetée est insérée dans la douille, grâce à laquelle la fixation est effectuée. La tête est conçue pour la fente PZ3, ce qui vous permet de travailler avec un outil électrique puissant. La longueur peut varier en fonction de la taille de l'attache que vous utilisez ;
• Un écrou de forme conique spéciale est vissé sur une vis; il présente des projections spéciales qui sont insérées dans la coupe du manchon. Une fois serré, l'écrou est tiré jusqu'à la tête et coince le manchon jusqu'à ce qu'il fixe solidement l'ancrage.

Type 2 - ancrages de fenêtre pour structures creuses

S'il est nécessaire de fixer des fenêtres dans des structures dans lesquelles il y a des vides, la version classique peut ne pas fonctionner, vous avez besoin d'une solution améliorée qui fournira une fixation solide dans les bases creuses et pleines. Voyons les caractéristiques de conception :

• Le manchon diffère en ce que les coupes dans la partie inférieure ne sont pas situées tout au bout, mais en retrait de celui-ci. Il s'agit d'un système comme dans les chevilles papillon, lorsque, lors de la fixation, les saillies sont écartées, ce qui peut parfaitement fixer les attaches dans un matériau creux. La photo montre et comprend le principe de fonctionnement de cette version d'ancres;
• L'épingle à cheveux est utilisée de la même manière que dans la version ci-dessus, à la seule différence que la partie filetée peut être plus longue dessus. Ceci est nécessaire pour pouvoir serrer l'ancrage jusqu'à ce que les attaches soient solidement fixées dans le vide ;
• L'écrou dans ce cas n'est pas en forme de cône, mais plat, car il ne doit pas coincer la douille, mais la tirer ensemble.

Après avoir décidé quel type de produit est le mieux adapté à votre situation, vous pouvez procéder directement au choix d'une option spécifique. C'est par cet aspect que nous commencerons notre réflexion.

Critères de sélection des ancres de fenêtre

Tout d'abord, nous devons déterminer les tailles standard des produits, il existe deux options principales :

• Les ancrages d'un diamètre de 8 mm conviennent aux structures légères et peuvent avoir les longueurs suivantes : 72, 92, 112, 132, 152 et 172 mm. La longueur est choisie en fonction de l'épaisseur du cadre et de la distance à la base. N'oubliez pas une règle simple - la profondeur d'ancrage minimale dans la pente ne doit pas être inférieure à 30 mm, c'est le seul moyen de garantir une installation fiable ;
• Les produits d'un diamètre de 10 mm sont plus demandés en raison de leur résistance et de leur fiabilité. Dans ce cas, la gamme de tailles est beaucoup plus large, la longueur peut aller de 52 à 202 mm, afin de ne pas décrire toutes les caractéristiques et options, vous trouverez ci-dessous un tableau qui contient toutes les données pouvant être nécessaires lors de la réalisation des calculs.

Lorsque vous avez décidé de la taille, vous pouvez acheter l'option souhaitée, mais il existe de nombreux produits sur le marché et tous ne répondent pas aux exigences de fiabilité et de durabilité. Par conséquent, il vaut la peine de choisir une ancre très soigneusement, la qualité de l'installation de la fenêtre en dépend en grande partie. Le tableau ci-dessous présente les principaux critères, en tenant compte desquels vous choisirez certainement une option de qualité.

Personnellement, je détermine toujours la fiabilité d'un produit par la qualité de sa fabrication : un revêtement solide, une fente claire pour un tournevis et un écrou d'espacement serré sont le signe d'un bon ancrage. Alternativement, vous pouvez saisir le milieu du manchon et le presser fermement avec vos doigts, s'il cède, alors son épaisseur est trop petite.

Le prix des produits varie en fonction de la taille, donc une ancre d'un diamètre de 8 mm vous coûtera de 6 à 12 roubles, et les éléments d'un diamètre de 10 mm coûtent de 5 à 14 roubles. Ce sont des moyennes et peuvent différer dans certaines régions.

Comment se passe l'installation

Je vais vous expliquer brièvement comment réparer une fenêtre à l'aide d'ancrages, le processus est simple si vous le comprenez. Les instructions pour travailler de vos propres mains ressemblent à ceci:

• Vous devez d'abord préparer l'ouverture. S'il y avait d'anciennes structures, elles devraient naturellement être enlevées, après quoi les surfaces devraient être nettoyées et, si nécessaire, réparées les irrégularités importantes qui pourraient se former lors du démantèlement;
• Les châssis doivent être retirés du cadre de la fenêtre, s'il est sourd, les fenêtres à double vitrage doivent être retirées. Cela, d'une part, simplifiera notre travail en raison d'une diminution du poids du produit, et d'autre part, sans enlever les éléments, nous ne pourrons pas fixer la fenêtre, donc, dans tous les cas, il est nécessaire de libérer le côté poteaux du côté intérieur de la fenêtre. Le cadre est placé sur un niveau, des cales ou des barres sont placées en dessous, si nécessaire;

• Ensuite, vous devez marquer les points de fixation, ils sont généralement situés sur le côté à une distance de 30 cm des coins supérieur et inférieur, c'est-à-dire que quatre attaches suffisent pour la fenêtre du milieu. Pour les structures plus importantes, le nombre d'ancrages doit être augmenté. Le cadre est percé avec une perceuse pour métal d'un diamètre de 8 ou 10 mm, selon les ancrages choisis, une trappe est réalisée sous la tête avec une perceuse d'un diamètre de 16 mm afin que les attaches soient en retrait et ne dépassent pas du côté;

• La base doit également être percée à travers les trous du cadre, vous n'avez pas besoin de retirer la fenêtre, car elle est déjà exposée, et il ne sert à rien de faire le travail deux fois. Insérez soigneusement la perceuse sur le béton jusqu'au fond de la pente, puis percez à la profondeur dont vous avez besoin, qui doit être d'au moins 30 milles, bien qu'il soit préférable que l'ancre pénètre 40 mm ou plus. Pour les substrats meubles, la profondeur peut aller jusqu'à 100 mm ;

• Avant l'installation, tirez la cheville aussi loin que possible, c'est-à-dire vissez la vis dans l'écrou jusqu'à ce qu'elle repose contre la douille (elle ne doit pas la dilater). Ensuite, vous devez insérer les attaches dans le trou, le plus souvent cela va très étroitement, et il est peu probable qu'il soit possible de le pousser manuellement. Par conséquent, vous devez prendre un marteau et enfoncer soigneusement les attaches jusqu'à ce qu'il s'arrête ou jusqu'à ce que le capuchon repose contre le cadre, n'en faites pas trop et ne déplacez pas la structure ;

• Enfin, les ancrages pour fenêtres PVC sont serrés à l'aide d'un tournevis PZ3 ou d'un tournevis avec une fixation adaptée. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être très zélé, travaillez uniformément sur tout le périmètre, sinon la structure peut se déformer, et vous devrez desserrer les attaches à un endroit et serrer à un autre pour les aligner.

Pour masquer les points de fixation lors de l'achat d'ancrages de fenêtre, achetez des bouchons spéciaux assortis à la couleur des cadres.

Sortir

Les ancrages sont idéaux pour toutes les fondations solides, en particulier sur les pentes étroites où les autres attaches ne fonctionneront tout simplement pas. La vidéo de cet article montrera clairement le processus d'installation à l'aide d'ancres de cadre, et si vous avez encore des questions sur le sujet, écrivez-les dans les commentaires au bas de la page.

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