De nombreux modèles sont généralement anciens, et que puis-je dire, et les nouveaux sont équipés de lentilles de phare en plastique, qui, bien sûr, gâchent l'apparence du modèle.
Bien sûr, le problème peut être résolu si vous achetez des phares prêts à l'emploi auprès de fabricants tiers, mais que faire si cela n'est pas possible.
En surfant sur Internet, j'ai trouvé plusieurs façons de résoudre ce problème. Nous allons maintenant considérer l'une des voies.
Il nous faut : un cadre en grappe transparente, une bougie et un peu de patience. Pour le sujet de test, j'ai pris un modèle de Trumpeter. Il s'agit d'un modèle du véhicule de reconnaissance japonais Type 87?, où le constructeur ne donne des pièces transparentes qu'en verre triplex, et même alors uniquement sous la forme d'un film
Pour commencer, nous chauffons le bâton de coulée pour qu'il ne fonde pas, mais s'affaisse, pour ainsi dire. Ensuite, nous étirons la carotte jusqu'au diamètre souhaité de la lentille dont nous avons besoin. Nous attendons un peu qu'il refroidisse et le coupons en deux. Ensuite, nous amenons la pointe d'une pièce à la bougie, veillons à ce que la pièce ne prenne pas feu, tordons légèrement le tube avec nos doigts. Sous la température, la pointe fond et prend la forme d'une lentille.
Ensuite, laissez les tranches refroidir la jambe supplémentaire de la pièce. Si vous le souhaitez, au verso, vous pouvez simuler une ampoule en perçant un évidement avec une perceuse de petit diamètre. Vous pouvez également peindre sur la face intérieure avec de la peinture argentée.
Nous forons une imitation plastique du phare dans le modèle et montons notre produit fait maison.
De tels phares améliorent considérablement l'apparence du modèle.

Un moyen facile d'obtenir l'effet métallique sur les bords du réservoir est d'utiliser un crayon à mine. Il vous suffit de passer le crayon sur les bords plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez un effet réaliste. Afin de créer un effet métallique dans les zones difficiles d'accès et des fissures dans certaines trappes, vous pouvez tailler un crayon. Il n'est pas recommandé de créer cet effet sur toutes les parties du réservoir, l'utiliser uniquement là où il y a une forte probabilité d'érosion ou d'usure due au fonctionnement. Différents types de crayons graphite peuvent être utilisés pour obtenir différentes nuances de surfaces métalliques brillantes, (photo : (1), (2), (3), (4), (5))

(Toutes les images sont cliquables)

Métal utilisant des colorants

Les teintures sont toujours un excellent moyen d'obtenir un effet métallique sur de grandes surfaces, telles que les chenilles, le long des bords du blindage des chars et sur certaines armes. N'oubliez pas que tous les colorants ne sont pas créés égaux. Essayez de trouver celui qui fonctionne le mieux. Celles que j'ai faites auparavant étaient trop grossières et l'effet qu'elles produisaient n'était pas assez réaliste. Le nouveau pigment métallique d'AK Interactive est très bon et a des couleurs plus réalistes (photos : (1), (2))

Vous pouvez appliquer un pigment métallique directement avec votre doigt sur les parties que vous souhaitez donner un éclat d'acier. Vous pouvez également utiliser un coton-tige pour plus de précision, (photo : (3), (4))

Métal par d'autres moyens

Nous pouvons également créer un effet métallique avec de nombreux autres supports tels que les peintures émail et les acryliques aux couleurs métalliques telles que l'acier, l'aluminium, etc., qui sont idéaux pour peindre de petites pièces et accessoires avec un pinceau. D'autre part, la marque tchèque AGAMA a un produit spécial pour créer des effets métalliques par friction. A l'aide d'un chiffon ou d'un coton tige, on applique une petite quantité de produit sur la surface, puis on frotte jusqu'à obtenir la brillance désirée et jusqu'à ce que le produit sèche, (photo : (1), (2), (3 ), (4), ( 5), (6))

Feuilles mortes

L'un des derniers détails qui peuvent rendre notre modèle plus réaliste est l'ajout de certains éléments naturels qui sont tombés sur le modèle, tels que de petites branches d'arbres, des feuilles, de la végétation et du sol. Ces éléments tombent sur le réservoir à la suite d'explosions à proximité ou même lorsque le réservoir traverse des fourrés forestiers. Ces éléments, bien qu'ils soient presque invisibles sur les photographies en noir et blanc, sont très fréquents et faciles à voir sur les modèles modernes sur lesquels il existe plus d'informations et de documentation, (photo : (1), (2), (3), (4 ), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12))

Les marques FIBA ​​et PLUS MODEL proposent une grande variété de feuilles, à toutes les échelles et dans différentes couleurs. Bien que ces produits soient très chers, ils valent la peine d'être achetés compte tenu du niveau de réalisme qu'ils donnent au modèle. Ils peuvent être appliqués feuille par feuille par collage sur la surface du modèle avec une petite quantité de vernis acrylique mat. Placer la feuille avec une pince à épiler et laisser sécher. Pour coller un bouquet de petites branches, appliquez une couche de vernis mat, légèrement dilué avec de l'eau, et superposez de la végétation, de la terre, ou un bouquet de feuilles, peu importe, par dessus. Après séchage, retirez l'excédent de matériau qui n'a pas été correctement collé avec une brosse douce et épaisse. S'il y a des traces de vernis après séchage, vous pouvez les adoucir à l'aide de petits traits avec des colorants de couleur terre et poussière, (photo : (13), (14), (15), (16), (17), (18))

Comment appliquer des décalcomanies sèches

Les règles d'utilisation des décalcomanies sèches sont expliquées en détail dans de nombreuses publications et même dans les instructions du produit lui-même. Ce n'est plus un mystère, comme il y a 10 ans. De nos jours, presque le monde entier sait comment faire cela. Malgré tout cela, je vous expliquerai à nouveau la procédure au cas où certains modélisateurs seraient encore nouveaux et ne sauraient pas les utiliser. Bien sûr, je recommande toujours d'utiliser des décalcomanies sèches plutôt que des décalcomanies humides ordinaires. Les décalcomanies humides sont difficiles à appliquer et vous devrez travailler dur pour les rendre parfaites. Par contre, les décalcomanies sèches ont presque toujours fière allure et sont très faciles à appliquer (photos : (1), (2))

Si vous souhaitez ajouter du camouflage plus tard, vous pouvez protéger le transfert à sec avec un peu de Blue tac, une argile spéciale semblable à de la pâte à modeler que vous pouvez coller et retirer. Peignez le camouflage dessus puis retirez le tac bleu que vous avez utilisé comme masque (photos : (10), (11), (12))

Phares

La façon la plus simple et la plus réaliste de fabriquer des phares de voiture est d'utiliser des lentilles spécialement conçues pour la modélisation. AK Interactive propose un large catalogue de verres de différentes couleurs et diamètres pour tous types de véhicules. Il suffit de prendre l'objectif avec une pince à épiler et de le fixer avec un peu de colle PVA ou de vernis Tamiya, coller à l'endroit souhaité. Une fois sec, assurez-vous d'appliquer une légère couche de poussière sur les lentilles pour se fondre dans le modèle.

Si vous utilisez des verres en plastique transparent, que l'on trouve dans de nombreux kits commerciaux, après les avoir collés, utilisez un pinceau pour les enduire de vernis Tamiya pour leur donner un aspect vitreux. Si les phares de votre modèle sont en plastique opaque ou en résine, peignez-les d'abord avec de la peinture argentée. Ensuite, à l'aide des peintures transparentes Tamiya, donnez-leur la couleur que vous souhaitez, comme le rouge, l'orange, etc... (photos : (1), (2), (3), (4), (5))

plaques d'immatriculation

La marque tchèque EDUARD produit des plaques d'immatriculation en métal pré-peintes très réalistes et prêtes à l'emploi. Il vous suffit de découper la plaque souhaitée et de la coller sur votre modèle avec de la super glue. Il faut vieillir et salir les plaques d'immatriculation pour qu'elles soient en harmonie avec le reste du véhicule, (photo : (1), (2), (3), (4), (5))

Masques de roue rapide

L'une des inventions les plus récentes et les plus intéressantes que j'ai vues dans le monde de la modélisation est les modèles / masques de peinture Quick Wheel Wheel, conçus par Greg Ross. Cet outil simple vous permet de peindre des pneus sur plusieurs roues à la fois, sans effort et avec une grande précision. Il se compose de masques de deux épaisseurs différentes, dans lesquels les roues peuvent être placées pour leur peinture ultérieure, (photo : (1))

Tout d'abord, nous peignons les roues avec de la peinture gris foncé ou noire, ce sera la couleur du pneu. Nous peignons complètement les roues. Placez ensuite le masque Quick Wheel sur toutes les roues. Peignez maintenant de la même couleur que la voiture, puis retirez le masque. C'est tout! Rapide et facile. Parfois, peindre les roues d'un char peut prendre une journée entière et le résultat final peut être insatisfaisant. Mais de cette façon, nous pouvons peindre toutes les roues en quelques minutes. Ça vaut le coup (photo : (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) )

La deuxième étape est l'alimentation des feux stop

On vide le deuxième servo, on en retire le circuit et on dessoude le moteur. Nous connectons le servo en parallèle avec le 2ème canal du récepteur. Après la connexion, il est nécessaire de tourner la roue d'asservissement pour saisir le moment où l'alimentation n'est pas fournie aux fils du moteur. Je viens de souder les tondeuses et de régler avec. Je ne peux pas illustrer ce processus, car tout est déjà câblé et emballé en place.

Le schéma de connexion initial était le suivant :

()

Celles. l'alimentation du phare est fournie par la batterie de l'iPhone (étape 1) tandis que le feu arrière est allumé à pleine chaleur. Lorsque le frein est enfoncé, 4V est appliqué au feu arrière et s'allume plus fort.

Soit dit en passant, la lanterne est composée de ma première roue et de huit LED connectées en parallèle.

Le tout premier trajet de nuit a révélé un inconvénient très sérieux d'un tel schéma de connexion. Dans l'obscurité, le feu arrière à feu décoloré n'est pas donné pour ressentir les dimensions du buggy, ce qui signifie qu'il est très difficile d'attraper un modèle essayant de glisser dans un dérapage ou d'être dans un dérapage.

J'ai décidé d'installer de vrais feux de position sur le becquet. Ainsi, les dimensions du modèle se font désormais sentir de part et d'autre, et le schéma de raccordement a été simplifié. La nécessité d'utiliser des diodes a disparu, car la lampe ne sert plus que de feu stop.

Les LED des phares ont été incrustées dans le pare-chocs avant. Pour obtenir les réflecteurs, les restes de celui-ci ont été sciés. Des morceaux de Lexan sont utilisés comme verres.

Sur la photo, il y a déjà assez de phares de guerre, comme vous pouvez le voir, ils sont toujours en place.

Le refroidissement est requis avec cette LED. J'ai trouvé un dissipateur thermique pour la mémoire d'une carte vidéo dans les bacs, qui est venu avec une sorte de refroidisseur dans le kit et les a poussés.

Cette conception est très efficace pour dissiper la chaleur des LED haute puissance.

Tout est rangé dans une boîte étanche - la seule chose que j'ai achetée dans un magasin de construction hors ligne.

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Et sur l'exemple des modèles à l'échelle 1/72, nous considérerons le principe d'assemblage d'un modèle avec des modifications mineures que tout modélisateur peut faire et en même temps transformer considérablement le modèle.

La dernière fois, nous avons parlé de percer des trous, de remplacer les canons de mitrailleuses, de modifier les canons, les tuyaux, etc.

Aujourd'hui à l'ordre du jour, la révision des phares et des feux de position.

Souvent dans les modèles, en particulier dans les ensembles anciens, les phares sont en plastique ordinaire, opaque et souvent en une seule pièce. Laisser cette honte sur le modèle et peindre le verre avec "de l'argent" n'en vaut pas la peine. Cela fera ressembler le modèle à un jouet.

Il existe plusieurs solutions à ce problème.

La première consiste à acheter des phares prêts à l'emploi auprès d'Elf ou d'une autre entreprise. Cette option est simple, populaire, mais pas très budgétaire. Néanmoins - je vous conseille de ne pas le négliger. Des phares prêts à l'emploi décorent le modèle et lui donnent un look complet.

Mais il y a aussi quelques subtilités ici. Premièrement, les phares eux-mêmes, bien qu'ils soient en plastique noir (dans cette couleur, le boîtier des phares était le plus souvent peint », mais cela vaut la peine de les peindre.

Vous pouvez simplement coller le phare au stade de l'assemblage du modèle, recouvrir le réflecteur d'un masque rond réalisé à l'emporte-pièce, et coller la vitre en toute fin de montage, après avoir appliqué toutes les couches de peinture et de vernis.

Deuxièmement, c'est le verre lui-même. Une erreur courante consiste à coller le verre des phares avec de la super colle. C'est un moyen sûr d'obtenir un verre trouble dans une floraison blanchâtre. Il est préférable de coller la vitre des phares et un vernis brillant. En dernier recours - sur PVA ou colle pour pièces transparentes.

Et troisièmement, le câblage doit souvent aller au phare lui-même. Il est préférable de le fabriquer à partir du même fil fin, de le plier avec une pince à épiler et de le fixer à la super-glue. Pour un ajustement plus sûr, il est préférable de percer des rainures sur le boîtier du phare et le boîtier du modèle et d'attacher les extrémités du fil à ces rainures.

La deuxième façon est de modifier le phare vous-même. Il existe de nombreuses possibilités d'action. Décrivons la méthode de raffinement moyen.

Tout d'abord, vous devez choisir le plastique du boîtier de phare en plastique. Pour cela, une perceuse ou un foret d'un diamètre approprié convient. Il est préférable de travailler manuellement pour un meilleur contrôle du processus. Ensuite, un réflecteur de phare est constitué d'une feuille (ordinaire ou autocollante). La feuille est simplement enfoncée dans l'évidement choisi dans le phare avec l'extrémité du svel ou de la brosse (l'extrémité de la brosse a le plus souvent la forme d'un cône et convient mieux à l'essorage du réflecteur). L'excédent de papier d'aluminium est coupé avec un couteau.

Le verre est découpé dans du plastique transparent, acheté ou emballé. Vous pouvez utiliser des poinçons ronds, la technologie de création qui est décrite dans l'article mentionné ci-dessus. Le verre est également collé sur du vernis transparent ou de la colle pour les pièces transparentes.

La technologie de création de feux de stationnement est généralement similaire, sauf qu'ici, vous n'avez pas besoin de fabriquer un réflecteur en papier d'aluminium et le verre lui-même doit être peint avec un vernis coloré, par exemple X-26 ou X-27 de Tamia. (armata-models.ru/catalog/kraski/81527t/)

Soit dit en passant, des questions se posent souvent sur la couleur de la lanterne du convoi sur la technologie soviétique pendant la guerre. Donc - c'était bicolore, bleu en haut et rouge en bas.

Bonne chance avec votre créativité et restez avec nous!

La prochaine fois, nous parlerons de la simulation de soudures et de marques de coupe au gaz aux extrémités des plaques de blindage.