1. Pourquoi avez-vous besoin d'un taille-crayon
2. Comment aiguiser un couteau ?
3. Affûtage des profils
4. Pierre de touche
5. Aiguiseurs de couteaux
6. Affûteuse de couteaux
7. Pas seulement des couteaux...

L'intérêt pour la fabrication d'un aiguiseur de couteaux de vos propres mains n'est pas sans raison. Les qualités de consommation des outils de coupe à main augmentent en raison de l'utilisation de matériaux et de technologies modernes pour la fabrication de la lame et d'un affûtage précis en usine. Dans le même temps, le prix du produit augmente également, mais il devient de plus en plus facile de gâcher une chose assez chère avec un affûtage primitif. Par conséquent, divers outils ménagers pour affûter les couteaux sont nécessaires non seulement pour plus de commodité. Pour comprendre pourquoi un aiguiseur de couteaux est toujours nécessaire et comment le fabriquer correctement, vous devrez commencer par l'idéologie et l'évolution du couteau.

Pourquoi avez-vous besoin d'un taille-crayon

Une relique vivante de nos jours est un couteau de chasse finlandais. Pas une finca de bandit, parfois de forme bizarre, mais un couteau de chasse de type finlandais, à gauche sur la fig. Les couteaux de chasse traditionnels (au centre et à gauche) sont de forme similaire, mais la différence entre eux est très grande.

Une lame de couteau finlandaise est forgée à partir de fonte, qui peut être fondue directement dans votre jardin à partir de minerai de marais dans un haut fourneau, sans avoir recours aux hauts fourneaux, au puddling et à d'autres méthodes de conversion de la fonte en fer et en acier. La viscosité de la fonte est excellente, il est très difficile d'en casser une lame. Mais la dureté est également faible, quelque part HRS55, le couteau s'émousse assez rapidement. Les chasseurs finlandais s'en fichaient : une lame d'une telle dureté peut être dirigée (aiguisée) avec un coup sur de nombreuses pierres naturelles, et il y avait toujours suffisamment de rochers morainiques repassés en Fennoscandie.

Ils aiguisent un couteau avec une côtelette à peu près de la même manière qu'ils frappent une faux, seule la pierre de touche est immobile et la lame est déplacée. D'abord, il est tiré le long de l'âne avec sa crosse éloignée de lui-même, puis il est retourné et tiré avec sa crosse vers lui-même. La position du tranchant (RC) sur l'âne est toujours traînante ; mouvements rapides : shirk-shirk ! A chaque mouvement, il faut conserver l'aire de contact de la lame avec la pierre de touche (voir ci-dessous), mais les exigences de maintien de l'angle d'inclinaison ne sont pas si strictes. Apprendre à affûter un couteau avec une côtelette n'est pas très difficile, et avec une certaine habileté, vous pouvez diriger un profil fluide sur la lame, voir ci-dessous. Cependant, le couteau finlandais est, en général, une impasse pour l'évolution des outils de coupe, qui ont survécu dans des conditions naturelles particulières.

Un bon couteau n'était jamais bon marché, et dans une situation extrême, la durabilité de la lame, combinée à la ténacité de la lame, est devenue une circonstance vitale. Par conséquent, même dans l'antiquité, les lames des couteaux apprenaient à durcir à partir de la surface et du ciment : le noyau restait visqueux, non cassant, et une croûte chaude et dure s'y formait à l'extérieur, voir trace. riz.:

Il est toujours possible de diriger un couteau avec une lame cimentée avec une côtelette, mais il faut une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde. Et l'abrasif est déjà nécessaire à partir d'un type de pierre spécial - l'ardoise lithographique Grünstein. Il y en a peu dans la nature ; Le grunstein est toujours considéré comme une matière première stratégique. Il n'y a pas de grunstein artificiel et n'est pas attendu. Gâcher le couteau cimenté avec un coup inepte est aussi simple que de décortiquer des poires - un peu quelque part, la croûte de cimentation est arrachée au métal brut (vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu), le couteau n'aura qu'à être jeté, la lame deviendra immédiatement émoussée et s'effritera.

Noter: si vous avez un vieil âne faux d'une couleur légèrement verdâtre qui traîne quelque part, ne le jetez pas, c'est une rareté précieuse.

Les employés de maison n'ont pas besoin d'une endurance et d'une ténacité aussi élevées que celles de chasse et de marche, et ils devraient coûter beaucoup moins cher. En conséquence, les aciers spéciaux et la métallurgie des poudres sont largement utilisés dans la production d'articles ménagers. La lame du couteau de cuisine "éternel" est structurée comme un cutter de rongeur : en couches longitudinales dont la dureté descend du noyau vers l'extérieur. Dans tous les cas, le couteau doit être affûté moins souvent, mais les coups sont exclus sans ambiguïté - la lame s'effondre immédiatement.

Comment aiguiser un couteau ?

Pour ces raisons, une technologie d'affûtage push-pull a longtemps été inventée :

1. La lame est poussée sur la pierre de touche loin de vous avec une torsion, en tenant la crosse vers vous, la position du RK est en sens inverse (grattage);
2. Puis, sans retirer la lame de la pierre de touche, tirez-la avec la crosse vers vous avec un tour en sens inverse, la position du RK traîne ;
3. La lame est retournée et les paragraphes sont répétés. 1 et 2 ;
4. Pp. 1-3 sont répétés, à chaque cycle, en réduisant la pression, jusqu'à ce que la bavure formée sur le RK disparaisse (ne fusionne pas).

Noter: quand ils disent ou écrivent "la bavure va disparaître", etc., ce n'est pas vrai. Les métallurgistes ont le mot d'argot « zausyavka » ; pour les électriciens - "off". Mais en russe, la bavure et l'interrupteur sont masculins.

L'affûtage push-pull protège la lame, mais nécessite une grande habileté de la part de l'opérateur, car un certain nombre de conditions doivent être observées en permanence et avec précision pendant le processus d'affûtage, voir également fig. au dessous de:

• Maintenez l'angle d'inclinaison de la lame par rapport à la pierre de touche, en le changeant en douceur en fonction de la courbure du RK.
• S'assurer que la tangente à la génératrice de la lame et l'axe transversal du point de contact entre le PK et l'âne coïncident.
• Assurez-vous également que l'axe de la zone de contact est toujours perpendiculaire à l'axe longitudinal de la pierre.
• Modifiez en douceur la pression sur la lame à mesure que la zone de la zone de contact change.

Il est très difficile de respecter toutes ces conditions en même temps, de manière complètement symétrique sur le mouvement avant et arrière de la lame le long de la pierre de touche, et un couteau moderne, comme mentionné ci-dessus, peut être endommagé par un affûtage incorrect. Tout appareil ménager pour affûter les couteaux est simplement destiné à éviter au broyeur un contrôle continu d'au moins une partie des conditions spécifiées.

Noter: pour un affûtage push-pull réussi, la longueur de l'âne (voir ci-dessous) doit être d'au moins 2 longueurs de la lame du couteau du manche à la pointe.

Affûtage des profils

Le profil de la lame d'un couteau est lié aux propriétés du matériau et à la structure de la lame, ainsi qu'aux propriétés des matériaux pour lesquels l'outil est conçu. L'affûtage avec un simple coin émoussé (pos. 1 sur la figure) donne une lame stable mais grossière : la résistance à la coupe est élevée, et le couteau déchire des matériaux plutôt visqueux. Un coin tranchant (pos. 2) s'émousse ou s'effrite rapidement ; sur des matériaux visqueux et/ou fibreux, la résistance à la coupe peut être supérieure à un coin émoussé en raison du frottement de la lame coupée.

L'idéal à tous égards est un profil ogival (qui s'écoule doucement), pos. 3. Les experts se demandent encore quel générateur est le meilleur - développante, hyperbole ou exponentiel. Mais une chose est indiscutable - il est difficile et coûteux de fabriquer une lame ogivale dans des conditions de production, et il est impossible de la diriger soi-même. Par conséquent, les couteaux à affûtage ogival ne sont utilisés que dans des équipements spéciaux, par exemple. microtomes - dispositifs biologiques permettant d'obtenir les coupes de tissus les plus fines.

Pour les lames jetables, par ex. lames de rasoir de sûreté, l'affûtage à facettes est utilisé, pos. 4, c'est-à-dire Le générateur d'ogives, comme disent les mathématiciens, est approximé par des segments de droite. Le nombre d'arêtes d'affûtage est indiqué dans le certificat ou sur le site Internet du fabricant. Pour les poils épais et grossiers, les 3-4 côtés sont préférables ; pour les cheveux délicats pas sur le visage - 8 faces. 6 côtés est considéré comme universel.

Injection?

L'angle d'affûtage est toujours donné dans la moitié de la valeur ? de nombreux outils, tels que les couteaux à baïonnette, sont affûtés d'un côté. Pour les couteaux à usages divers, l'angle ? maintenu dans le suivant. dans:

LM

Il ne nécessite aucune compétence particulière et l'utilisation d'un aiguiseur manuel de type Lansky-Metabo, pos. 1 sur la fig. Un schéma de son dispositif est donné en pos. 2, et la procédure d'utilisation est en pos. 3. L'inconvénient de l'affûteur Lansky-Metabo est l'instabilité de l'angle d'affûtage sur toute la longueur de la lame: une tige avec un âne est entraînée le long de celle-ci. Dans ce cas, le décalage du point de contact change continuellement, car il décrit un arc de cercle et une lame de configuration différente. Correspondant "Flotteurs" et le coin. Par conséquent, l'affûteur Lansky-Metabo est principalement utilisé pour affûter les couteaux de camping et de chasse avec une lame relativement courte.

Cependant, cet inconvénient peut être transformé en dignité si la lame est serrée dans les bornes avec la partie racine A (au niveau du manche) et avec la pointe légèrement tournée à l'opposé de vous, pos. 4. Ensuite, à la racine de la lame, l'angle d'affûtage sera le plus grand, ce qui est optimal pour le traitement de matériaux durs ou l'utilisation du couteau comme couperet. Donc, après tout, ils travaillent pour eux dans de tels cas, de sorte que le bras extérieur du levier bras-lame est plus court.

Vers le milieu de la lame B, l'angle d'affûtage diminuera progressivement et atteindra un minimum au coude de sa génératrice B1, ce qui est pratique pour les travaux fins. Puis l'angle augmentera à nouveau vers la pointe B, ce qui rendra la pointe plus résistante lors du perçage, du burinage / impactage et du poinçonnage (perçage).

Noter: Un autre inconvénient de l'affûteur Lansky-Metabo est la difficulté d'exécution dans la version de table. Mais cet inconvénient, comme on dit, est faux, voir pos. 5.

Les dessins partiels de l'affûteur Lansky-Metabo d'origine sont illustrés à la fig. Les chiffres sur les fenêtres de la barre (guide) correspondent aux angles d'affûtage COMPLET.

Sur la piste. riz. un schéma de montage de la pince est donné, puis - les schémas et dimensions des bornes Lansky-Metabo faites d'un angle de 90x90x6 mm. L'auteur du développement se cache sous le pseudonyme de Serjant. C'est sans doute une question de modestie. Mais, soit dit en passant, en production, les innovations technologiques qui permettent d'utiliser des profilés standards pour la fabrication de pièces de forme sont parfois valorisées plus chères que les inventions sérieuses.

Noter: sur la piste. riz. un plan de montage de l'affûteur Serjant est fourni. À propos de l'inconvénient de la fixation dans un étau - voir ci-dessus.

Affûteuse de couteaux

L'affûteur manuel domestique le plus avancé aujourd'hui est l'affûteur de couteaux de type Apex. Son apparence, les schémas des appareils et l'ordre d'utilisation sont illustrés à la Fig. Apex peut être fait à un angle d'affûtage variable en continu (pos. 2) ou à des angles fixes comme Lansky-Metabo (pos. 3). En théorie, ils fonctionnent sur Apex comme sur Lansky-Metabo (pos. 4), mais d'autres options sont possibles pour une netteté plus précise, voir ci-dessous.

En 2016, à Runet, il a fait du bruit, peut-être pas moins que le poêle bubafony, la modification de bureau de l'Apex d'Ivan Skomorokhov, voir fig. sur la droite.

Les taille-crayons Skomorokh sont beaucoup plus simples qu'un prototype et ne lui sont en aucun cas inférieurs en termes de fonctionnalité.

Comment faire un aiguiseur de couteaux Skomorokh, voir la vidéo :

• https://www.youtube.com/watch?v=h3HbX03YYTs - Partie 1
• https://www.youtube.com/watch?v=8DKSCZIZIK4 - Partie 2

Pas seulement des couteaux...

L'affûteur Apex d'origine n'est pas très adapté à l'affûtage d'outils de menuiserie - burins, rabots en fer. L'angle d'affûtage de l'Apex flotte pour les mêmes raisons que le Lansky-Metabo. Pendant ce temps, si l'angle d'affûtage du ciseau sur la largeur de la lame "marche" de plus de 1 à 1,5 degrés, l'outil s'efforce d'aller latéralement, de ramper ou de s'enfoncer profondément dans le bois massif le long de ses fibres. Il est très difficile de sélectionner avec précision et précision une rainure pour un tenon / une arête avec un tel ciseau.

Pour affûter les outils de menuiserie, il existe des dispositifs spéciaux, à propos desquels une conversation spéciale est nécessaire. Produits faits maison comme un affûteur à roulettes, voir fig. à droite, plutôt des curiosités : sans parler de la complexité, elles nécessitent une table en pierre ou en acier, et, surtout, elles ne garantissent pas la déformation de la lame sur l'âne, ce qui conduit au même résultat indésirable.

Pendant ce temps, il y a 2-3 ans, dans l'un des magazines chinois sur la créativité technique, il y avait un aperçu du raffinement de l'Apex pour l'affûtage, pas inférieur à celui d'une machine à affûter électrique semi-automatique d'usine. La retouche n'est pas difficile, voir fig : la barre est mise horizontalement à niveau et l'horizon de la barre est maintenu le long de celle-ci, tout en affûtant. Dans l'angle de rotation de la tige dans le plan horizontal de 10-12 degrés vers la droite et vers la gauche, l'erreur de l'angle d'affûtage est inférieure à 1 degré. Si l'extension du point de contact est de 250 mm, il est possible d'affûter les burins et les presse-étoupes des raboteuses jusqu'à 120 mm de large.

Dans ce mode de fonctionnement, une erreur d'angle d'affûtage (théoriquement) nulle peut être obtenue en maintenant la barre immobile et en déplaçant le couteau maintenu par le support magnétique, voir ci-dessus. Ainsi, il est possible d'affûter les glandes des raboteuses de forme, si vous mettez une pierre de touche ronde en section transversale, semi-circulaire, elliptique ou segmentaire dans les pinces. L'essentiel est que le point de contact soit toujours ponctuel.

... mais aussi des ciseaux

La Fig. sur la droite. Travail total - quelques pièces d'angle ou des chutes galvanisées et 4 trous supplémentaires dans la table de l'affûteur. Comment faire un accessoire de bricolage pour affûter des ciseaux sur un affûteur Skomorokh, voir ci-dessous. vidéo.

Vidéo: affûter les ciseaux, attachement à l'affûteur Skomorokh

Enfin, en savoir plus sur les ciseaux

Vérifiez que la charnière n'est pas desserrée avant de saisir des ciseaux mal coupés et de les mettre dans l'affûteur. Écartez les ciseaux et regardez-les de côté. Vous voyez, la pointe est enveloppée d'une vis l'une vers l'autre ? Par conséquent, les ciseaux coupent : le point de contact des lames lors de la coupe se déplace des racines vers les extrémités. Et donc il est difficile de couper aux ciseaux avec la main gauche : le retournement des extrémités est conçu pour la cinématique de la droite. Et si la charnière des ciseaux est lâche, les lames s'écarteront les unes des autres et ne supporteront même pas le papier. Dans ce cas, il vous suffit de serrer la charnière rivetée avec un marteau et avec une vis - avec un tournevis.

L'avènement des rectifieuses Edge Pro a révolutionné sans exagération. Les prix sont vraiment élevés, mais personne ne prend la peine de copier le principe et de créer soi-même un tel appareil. Nous proposons la conception d'une machine simple pour affûter les couteaux, les burins et toutes autres lames que vous pouvez fabriquer de vos propres mains.

Base de la machine

La plupart des pièces d'une machine à affûter peuvent être fabriquées à partir de n'importe quoi, selon le principe général de l'appareil. A titre d'exemple, prenons le contreplaqué caisson laminé ou poli de 8 à 12 mm d'épaisseur, largement utilisé dans la fabrication des boîtiers radio soviétiques.

La base doit être lourde - environ 3,5 à 5 kg - sinon la machine sera instable et inadaptée à l'affûtage d'outils de coupe lourds. Par conséquent, l'inclusion d'éléments en acier dans la conception est encouragée, par exemple, la base du boîtier peut être "chausée" avec un coin de 20x20 mm.

Deux pièces en forme de trapèze rectangulaire avec des bases de 170 et 60 mm et une hauteur de 230 mm doivent être découpées dans du contreplaqué avec une scie sauteuse. Lors de la coupe, laissez une tolérance de 0,5-0,7 mm pour l'usinage des extrémités : elles doivent être droites et correspondre exactement aux marquages.

La troisième partie est un plan incliné constitué d'une planche de contreplaqué de dimensions 230x150 mm. Il est installé entre les côtés inclinés des parois latérales, les trapèzes des parois latérales reposant sur le côté rectangulaire.

Autrement dit, la base de la machine est une sorte de cale, mais la rampe doit dépasser de 40 mm à l'avant. Le long des extrémités des parois latérales, utilisez une jauge d'épaisseur pour définir deux lignes en retrait de la moitié de l'épaisseur du contreplaqué. Percez trois trous dans chaque planche pour fixer les pièces avec des vis. Transférez le perçage aux extrémités de la partie inclinée, connectez temporairement les pièces de base.

A l'arrière, les parois latérales sont reliées par une barre de 60x60 mm, qui est fixée à l'extrémité avec deux vis de chaque côté. Un trou vertical de 10 mm doit être réalisé dans la barre avec un décalage de 50 mm du centre, soit 25 mm du bord. Pour être sûr de la verticalité, il est préférable de percer d'abord avec un foret fin des deux côtés puis d'élargir. D'en haut et d'en bas, vissez dans le trou deux manchons avec un filetage femelle M10 et à l'intérieur - un goujon de 10 mm, d'une longueur de 250 mm. Ici, il peut être nécessaire d'ajuster légèrement le manchon inférieur si ses filetages ne sont pas alignés avec le goujon.

Appareil assistant

Retirez la partie plate inclinée de la base - elle doit être finalisée, équipée d'un dispositif de fixation et de serrage de l'outil en cours de traitement.

Tout d'abord, mettre de côté 40 mm du bord avant et le long de cette ligne avec une scie à métaux, scier une rainure d'environ 2 mm de profondeur. À l'aide d'un coupe-couteau ou d'un couteau de botte à partir de l'extrémité de la planche, ciseler les deux couches supérieures de placage pour former un échantillon dans lequel vous pouvez insérer une plaque d'acier de 2 mm au ras du plan commun.

La main courante se compose de deux lattes en acier 170x60 mm et 150x40 mm. Ils doivent être pliés ensemble le long de l'extrémité longue avec des retraits uniformes le long des bords et faire trois trous traversants de 6 mm. Les bandes le long de ces trous doivent être serrées avec des boulons, en plaçant les capuchons sur le côté de la plaque supérieure plus grande. La soudure à l'arc cuit chaque tête, la soude à la plaque, puis enlève les billes de métal et meule la plaque jusqu'à l'obtention d'un plan parfaitement plat.

Fixez un percuteur plus étroit à l'encoche sur le bord et relocalisez les trous avec une perceuse, puis boulonnez le guidon. Avant l'installation, il peut également être magnétisé en courant continu, cela aidera à affûter les petites lames.

Mécanisme de verrouillage

La deuxième partie de la menotte est la barre de serrage. Il se décline également en deux morceaux :

1. La bande supérieure en forme de L mesure 150x180 mm avec une largeur d'étagère d'environ 45-50 mm.
2. La gâche inférieure est rectangulaire 50x100 mm.

Les détails doivent être pliés de la même manière que les parties des menottes ont été pliées, en plaçant le percuteur à l'extrémité de la pince supérieure. Au centre, nous faisons deux trous avec un retrait de 25 mm des bords de la petite pièce, à travers eux, nous serrons les pièces avec deux boulons de 8 mm. Ils doivent être enroulés dans des directions opposées, tandis que la tête du boulon supérieur (près) est située sur le côté de la barre de serrage. Les têtes de boulons sont également soudées aux plaques et pré-meulées pour un arrondi soigné.

Sur une planche inclinée avec un retrait de 40 mm du bord, tracez une ligne avec une jauge d'épaisseur, et faites un trou de 8 mm à 25 mm des bords supérieur et inférieur. Reliez les bords des trous avec un marquage et avec une scie sauteuse faire une coupe avec une allocation. Amenez la rainure résultante avec une lime à une largeur de 8,2 à 8,5 mm.

Fixez la plaque de retenue et la gâche à travers la rainure de la planche. Serrez le boulon qui dépasse du haut avec un écrou afin que la barre conserve un mouvement minimum, puis verrouillez la connexion avec le deuxième écrou. Pour presser ou relâcher la sangle par le bas (dans la niche de la base), vissez l'écrou à oreilles sur le deuxième boulon.

Réglage de l'angle d'affûtage

Lancer une rondelle large sur l'axe vissé dans le bloc de base et serrer l'écrou pour que la tige ne tourne pas dans les douilles.

Le sabot de réglage doit être constitué d'un petit bloc de matériau solide d'environ 20x40x80 mm. Prenez du carbolite, du textolite ou du bois dur.

A 15 mm du bord, le bloc est percé dans une extrémité de 20 mm des deux côtés, le trou s'élargit à 9 mm, puis on coupe un fil à l'intérieur. Avec un décalage de 50 mm par rapport à l'axe du trou réalisé, le second est percé, mais dans la partie plate de la pièce, c'est-à-dire perpendiculaire à la précédente. Ce trou doit avoir un diamètre d'environ 14 mm et doit être fortement évasé avec une râpe ronde.

Le bloc est vissé sur un axe, il est donc possible de régler la hauteur de l'œillet de manière relativement précise sans un système complexe de verrous à vis, comme dans la machine d'origine, ce qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre en pratique. Pour que le bloc soit immobile pendant le fonctionnement, il doit être contrebalancé des deux côtés avec des écrous à oreilles M10.

Chariot et blocs de remplacement

Pour un chariot d'affûtage, vous aurez besoin de souder coaxialement des morceaux d'épingle à cheveux M10 de 30 cm et une barre lisse et régulière de 10 mm d'épaisseur. Vous avez également besoin de deux blocs solides avec des dimensions d'environ 50x80 mm et une épaisseur allant jusqu'à 20 mm. Un trou de 10 mm doit être fait dans chaque barre au centre et à une distance de 20 mm du bord supérieur.

Tout d'abord, un écrou papillon est vissé sur la barre, puis une rondelle large et deux barres, encore une rondelle et un écrou. Les pierres à aiguiser rectangulaires peuvent être serrées entre les blocs, mais il est préférable de fabriquer plusieurs pierres à aiguiser remplaçables.

Comme base pour eux, prenez un profilé en aluminium léger avec une partie plate de 40 à 50 mm de large. Il peut s'agir d'un tuyau de forme rectangulaire ou de morceaux d'un ancien profil d'avant-toit.

Nous écorchons la partie plate et la dégraissons, "Moment" nous y collons des bandes de papier de verre de différentes granulométries de 400 à 1200 grains. Choisissez un papier de verre à dos en tissu et collez une bande de cuir suédé sur l'un des blocs pour redresser les lames avec une pâte abrasive.

Comment affûter correctement

Pour un affûtage correct, réalisez plusieurs gabarits en contreplaqué avec des angles de 14-20º pour les tranchants et de 30-37º pour les tranchants, l'angle exact dépend de la qualité de l'acier. Verrouillez la lame parallèlement au bord de la main courante et appuyez avec une barre. À l'aide du gabarit, ajustez l'angle entre les plans du bloc d'affûtage et le plateau incliné.

Commencez à affûter avec une barre grossière (P400) si le tranchant n'a pas le bon angle. Assurez-vous que la bande de descente prend la forme d'une bande droite sans circonvolutions ni vagues. Réduisez le grain et travaillez des deux côtés de la lame avec une barre P800 puis une barre P1000 ou P1200. Lors de l'affûtage de la lame, faites glisser la barre légèrement dans les deux sens.

Après affûtage, la lame doit être corrigée avec une barre "cuir", sur laquelle une petite quantité de pâte GOI a été appliquée. Lors du dressage des lames, le mouvement de travail est dirigé uniquement vers le bord (vers lui-même), mais pas contre lui. Et, enfin, un petit conseil : si vous aiguisez des couteaux avec des lames polies et gravées, recouvrez-les de masking tape pour que l'abrasif qui s'effrite ne laisse pas de rayures. Il ne fait pas de mal non plus de coller sur la surface des menottes avec un autocollant en vinyle.

Dans les ménages, il est souvent nécessaire d'utiliser des outils de coupe, de sciage et de rabotage. Au cours du travail, ils perdent leur tranchant et la lame doit retrouver ses propriétés d'origine.

Donner les outils aux ateliers à affûter est une option raisonnable, mais pour ne plus gaspiller d'argent, vous pouvez fabriquer vous-même un outil pour affûter les couteaux.

Informations générales sur l'affûtage des couteaux

Le but de tout type d'affûtage de couteau est de garder la lame tranchante. Et le facteur le plus important qui affecte le fonctionnement à long terme et efficace est la taille de l'angle d'affûtage. L'aspect pratique d'un tel paramètre est bien apprécié dans le processus. Si vous regardez objectivement, vous remarquerez qu'avec une valeur d'angle plus petite, la lame du couteau est plus tranchante en conséquence. Mais avec une telle action, il s'avère que la période d'amélioration des qualités de coupe n'est pas très longue, c'est-à-dire qu'elle s'émousse plus rapidement. Plus la lame du couteau s'affûte pendant le processus d'affûtage, plus elle s'émoussera rapidement. Sur la base de ce modèle, nous pouvons conclure que l'angle doit être sélectionné correctement et que la valeur doit être faussement observée sur toute la longueur du bord de manière uniforme.

Il convient de noter que seuls les types de lames qui ont un certain degré de durcissement sont soumis à un affûtage. Si la dureté de l'acier sur les pièces coupantes dépasse 55 HRC, il ne peut pas être affûté avec un outil improvisé.

La règle d'or de l'affûtage des couteaux est que l'angle d'affûtage du tranchant reste constant sur toute sa longueur.

Pour y parvenir, vous avez besoin de professionnalisme, de compétences et d'un équipement spécial qui vous permettront de tenir l'outil entre vos mains, en maintenant un angle d'inclinaison donné de chaque arête de coupe.

Dans ce cas, vous pouvez vous occuper d'acheter un appareil spécial, mais ces produits sont généralement chers, vous pouvez donc essayer de le fabriquer vous-même. Pour plus d'informations sur la fabrication d'un tel appareil à la maison, lisez ci-dessous.

Vidéo "Conception maison d'un simple aiguiseur de couteaux"

Caractéristiques d'utilisation de l'appareil

Bien sûr, une simple pierre à aiguiser est parfaite pour affûter un couteau ou le tranchant d'une raboteuse. Mais sa qualité ne sera pas la meilleure. Pour assurer une élimination uniforme de la couche métallique et la précision du traitement, il est nécessaire d'utiliser des dispositifs d'affûtage spéciaux.

L'avantage d'un tel produit n'est pas seulement sa facilité d'utilisation, mais aussi des facteurs tels que :

1. La possibilité de fixer les lames, ce qui est suffisamment fiable et ne surcharge pas. un appareil correctement conçu ne permet pas d'endommager le métal pendant le fonctionnement.
2. Possibilité de régler la barre à un certain angle. Pour cette raison, lorsque l'arête de coupe se déplace, la valeur de l'angle ne changera pas.
3. Variation dans le réglage des différents angles d'affûtage. Avec cette fonctionnalité, il est possible de traiter divers outils, même l'affûtage de couteaux à structure étagée.

Matériaux et outils nécessaires à l'appareil

Pour réaliser un appareil simple et assez solide, vous devez vous occuper de la préparation des ébauches et outils suivants :

• contreplaqué ou une petite feuille d'aggloméré stratifié;
• goujons en acier d'un diamètre de 8 mm (le filetage doit être coupé sur toute la longueur);
• barre de textolite ou d'ébonite (vous pouvez également la remplacer par du bois dur - hêtre, chêne, etc.);
• plaque d'aluminium (d'une épaisseur d'au moins 5 mm);
• attaches - boulons, écrous (écrous à oreilles);
• un aimant néodyme (trouvé sur un vieil ordinateur HDD).

Dessins d'un appareil pour affûter les couteaux de vos propres mains

Après avoir préparé et complété les matériaux, vous pouvez commencer le processus d'assemblage du luminaire. Tout d'abord, nous utilisons du contreplaqué comme lit, qui doit reposer sur les pieds de fixation à certains angles compris entre 15 et 20 degrés. Après cela, une épingle à cheveux préparée par nos soins est tordue dans la partie inférieure, sa longueur doit être d'environ 35 à 40 cm.Pour rendre le fil d'atterrissage plus durable, vous pouvez utiliser de la colle ou du mastic.

Nous fixons la plaque d'aluminium au centre du contreplaqué installé. Avant de le fixer, il est nécessaire de réaliser une rainure dont la taille correspondra au diamètre des boulons de fixation. Il convient de noter que nous utilisons une plaque en aluminium car cela aidera à éviter d'endommager la lame en acier du couteau.

Après cela, nous commençons à fabriquer un levier qui vous permettra de fixer l'émeri sur l'appareil. Pour l'assembler, nous utilisons le reste du goujon. Ensuite, nous prenons deux barres de textolite (ou de bois) et, en sciant, nous fabriquons des supports pour le levier. D'un côté, les butées doivent être fixées avec un écrou à oreilles.

Il est optimal de prévoir un bloc à ressort près du manche, ce qui vous permettra de changer rapidement la pierre émeri.

Comme éléments principaux, vous pouvez utiliser des ébauches de barres faites maison - nous collons des feuilles de papier de verre sur la plaque d'aluminium, tandis que la granulométrie doit être différente. Un tel dispositif peut être facilement fixé dans le levier.

La principale caractéristique de conception est la présence d'une charnière à double degré de liberté. Un tel dispositif peut être facilement assemblé en utilisant pour cela des pièces identiques de textolite. L'un d'eux doit être vissé sur le filetage du goujon vertical, et utilisé comme axe de pivotement horizontal et réglage de la hauteur du support de levier (ceci est nécessaire pour régler l'angle de meulage).

La fonction de la deuxième barre, qui comporte un trou horizontal pour le levier, est qu'elle doit être vissée sur la première.

Grâce à cela, il est possible de fournir un type de mouvement libre de l'ensemble de la structure de levier verticalement.

Les couteaux sont serrés par une plaque ou fixés à la surface d'un aimant néodyme. En enlevant la première couche avec des types d'abrasifs grossiers, la lame doit être solidement fixée.

S'il est nécessaire d'effectuer un réglage fin, vous pouvez installer la lame sur un aimant et effectuer l'opération d'affûtage avec peu d'effort. Le fer à cheval des aimants doit être encastré au ras du plan de travail et mis à la terre avec de la colle époxy.

La fabrication d'un appareil d'affûtage de couteaux fait maison peut être considérée comme terminée. Il suffit de régler l'angle souhaité, d'affûter le bord lentement avec un mouvement fluide sur toute la longueur de la lame.

Vidéo "Aiguiseur de couteaux DIY"

Aiguiseur de couteaux électrique

Un affûteur électrique accélérera non seulement le travail, mais permettra également d'obtenir des profils de bords concaves de haute qualité sur les lames, ce que l'on appelle l'affûtage en dolly. Il est impossible de réaliser de telles formes au moyen d'une barre linéaire ; par conséquent, ces types d'appareils ne sont pas des appareils interchangeables, mais complémentaires.

Il est à noter qu'une personne travaillant sur un appareil d'affûtage manuel contrôle elle-même la vitesse et l'intensité des processus effectués, tandis que la meule d'émeri a une vitesse de rotation constamment élevée, ce qui peut affecter négativement l'état du couteau.

Lorsqu'elle est frottée, la surface métallique est très chaude, ce qui entraîne une « trempe » du durcissement de l'acier. Le matériau perd de nombreuses propriétés, il devient moins dur, ce qui entraîne un meulage et l'apparition de bords déchirés. Un autre problème avec un couteau lâche est la perte rapide d'acuité. À cet égard, il est nécessaire de travailler avec soin sur une meuleuse électronique, en amenant la lame d'affûtage sur l'abrasif pendant de courtes périodes et en faisant une pause fréquente pour que le couteau refroidisse.

En travaillant dans de tels modes, il est assez problématique de maintenir des angles constants, de sorte que l'outil doit être solidement fixé pendant un tel traitement.

Il est assez simple de mettre en oeuvre la construction d'un tel dispositif. Dans le sens de l'axe de rotation sur l'émeri, il y a des guides le long desquels se déplacent les chariots à couteaux. Les angles sont maintenus mécaniquement et les efforts déterminés directement par l'opérateur.

Ce type d'appareil est assez simple à faire de vos propres mains - il n'est pas nécessaire d'effectuer un travail précis pour traiter des pièces métalliques. Pour la fabrication des guides, le matériau du pied est en fait utilisé.

Sur l'établi, près de l'affûteur, des guides sont fixés à l'aide desquels il est possible de modifier la distance entre les arrêts de couteau et l'abrasif. Cette distance affecte l'angle d'affûtage. Sur la tige verticale, il doit y avoir des régleurs de roue libre haut et bas qui ont des types solides de fixation des positions actuelles.

La lame du couteau doit être tenue horizontalement, avec une pression contre l'élément de poussée. La force en contact avec l'émeri doit être ajustée directement dans le processus. Le traitement doit être effectué de manière symétrique, il suffit de changer les côtés du couteau et de les affûter aux mêmes angles.

L'utilisation de cette méthode ne peut convenir que lors du traitement du type classique de couteaux. La cuisine, la chasse, le camping et d'autres types de plans de coupe de divers outils nécessitent une approche légèrement différente.

Un type de conception courant pour affûter les couteaux - "Jointer"

Pour un tel appareil, il est nécessaire d'utiliser un émeri spécialisé, avec une surface de travail de type extrémité. Le guide du chariot est placé en bas de manière à être éloigné de l'axe de rotation. Cela est dû au fait que dans cette partie de la meule abrasive, son travail est considéré comme le plus efficace. Les guides avec éléments de coupe sont déplacés manuellement, les pinces sont fournies par le propre poids de l'outil.

Un dessin de chaque unité structurelle est montré dans l'image.

Ce type de machine a été utilisé au début du siècle dernier, et pendant tout le temps, la technologie de son fonctionnement est restée inchangée. En raison de la simplicité de cet appareil, il est facile de le fabriquer pour votre atelier à domicile. Tous les composants en métal, plastique, bois conviennent à cela.

En remplaçant l'élément de coupe sur la dégauchisseuse, vous pouvez affûter les lames des piolets, l'essentiel est de maintenir le bon angle, qui devrait être plus plat. Les outils pour affûter les ciseaux fonctionnent sur le même principe.

Pour affûter un ciseau et un couteau d'une raboteuse, vous pouvez également utiliser une planche émeri électronique et des chariots verrouillables. Mais ces types d'outils sont compacts et peuvent être affûtés avec un dispositif mécanique.

Il existe des moyens équivalents - le long des bords et à travers. En terme de qualité, le traitement est pratiquement identique, à ce propos il est impossible donc impossible de distinguer préférentiellement un type de dispositif particulier.

Pour les produits d'usine, un dressage transversal des aubes est supposé.

Par un principe similaire, un contreplaqué épais est extrait à partir duquel la carte est fabriquée. À titre indicatif, vous pouvez utiliser n'importe quel rouleau, de préférence plus de deux. En déplaçant la machine sur la surface de l'émeri, la lame du ciseau prend la forme parfaite.

Si des types sérieux de netteté ne sont pas nécessaires, des appareils plus simples conviennent également aux petites modifications.

Fixez les barres avec les angles d'inclinaison requis au ciseau. Mettez de l'émeri et un morceau de verre à côté d'eux. Appliquez une solution savonneuse sur la surface du verre.

Vous serez agréablement surpris par l'efficacité de tels appareils.

Pour l'affûtage transversal - il vaut la peine de fabriquer un appareil plus simple, où l'élément de guidage sert également de support. Une lame est fixée à la partie mobile de manière verticale. Le seul inconvénient de ceci est l'angle fixe, qui est défini pendant le processus de fabrication.

Mais, en comparaison avec un couteau, les écarts par rapport aux idéaux qui sont apparus ne sont pas si critiques.

Ce type d'accessoire peut être utilisé pour affûter les couteaux de rabot. Mais en raison de la grande taille des lames, le processus est un peu plus compliqué. À cet égard, vous pouvez utiliser un broyeur électrique doté d'une surface de travail d'extrémité.

Les arrêts sont faits de blocs de bois. Il est important de considérer la possibilité de changer les angles. Les pinces sont fournies par l'opérateur, tandis qu'un affûtage semi-circulaire peut être effectué, ce qui est très indispensable pour les menuisiers.

Naturellement, ce dispositif est pratique à utiliser pour affûter les bords des ciseaux. Compte tenu de l'indicateur de haute performance, vous pourrez réparer les outils même avec un grand nombre de ciseaux.

Vous savez maintenant comment créer un affûteur maison pour effectuer toutes les opérations nécessaires à l'affûtage des couteaux à la maison.

Vidéo "Accessoire pour affûter divers types de couteaux"

La variante la plus simple de l'affûtage est un appareil fait maison fait de bois et de barres abrasives. Pour le faire, vous aurez besoin de deux barres de chaque type - elles doivent avoir strictement les mêmes dimensions. Les produits en bois doivent d'abord être traités avec du papier de verre pour éliminer toutes les bavures de leur surface.

La procédure de fabrication elle-même ne causera pas de difficultés. Tout d'abord, tracez les blocs de bois : compte tenu de l'angle d'affûtage requis des couteaux, tracez des lignes pour la fixation future des pièces abrasives. Fixez ensuite les pierres à aiguiser aux lignes obtenues et marquez leur largeur sur le bois. L'étape suivante est la coupe: selon les marquages, effectuez des coupes sur les deux produits en bois de la pente et de la profondeur requises de 1 à 1,5 cm, insérez des barres abrasives dans les rainures et fixez-les avec des boulons.

Conseil. Pour éviter que l'appareil résultant ne glisse sur la surface pendant l'entretien des couteaux, fixez-y un joint en caoutchouc par le bas - cela donnera à l'appareil la stabilité nécessaire.

Aiguiseur massif sur un support

Une variante plus complexe du couteau est un support avec un support séparé et une tige d'affûtage. Pour le réaliser il vous faudra :

• feuille d'aggloméré;
• bloc de bois d'une longueur de 8 cm et d'une section de 2x4 cm;
• barre d'acier M6 ou M8 ;
• plexiglas 6x12 cm;
• aimant avec trous pour attaches;
• vis autotaraudeuses, boulons, écrous à oreilles;
• pinces en bois;
• pieds en caoutchouc;
• scie et perceuse.

Schéma de construction de l'affûteur :

1. Découpez trois découpes dans une feuille d'aggloméré : 7x8 cm, 8x30 cm et 12x37 cm.
2. Sur le côté allongé de la pièce 8x30 cm, reculez de 6 cm du bord, faites un trou.
3. Percez des trous pour les pieds dans les coins de la pièce 12x37 cm.
4. Percez deux trous traversants perpendiculaires dans le bloc de bois : le premier est à 3 cm du bord, le second à 3 cm du premier. Du bord du produit au premier trou, découpez un évidement de 1 cm d'épaisseur.
5. Faire une encoche au centre de la bande de verre.
6. Sur une pièce de 12x37 cm, en reculant de 4 cm du bord, fixer la pièce de 7x8 cm perpendiculairement avec deux vis autotaraudeuses.Fixer la pièce à 8x30 cm par le haut avec des vis autotaraudeuses.
7. Au point le plus élevé de la pièce installée 8x30 cm, percez une petite dépression et fixez l'aimant à l'aide de vis autotaraudeuses. Placez le verre sur la même pièce - fixez les produits avec un boulon à travers le trou et la fente précédemment réalisés.
8. À n'importe quel bord de la pièce 12x37 cm, percez un trou pour une tige d'affûtage en acier et fixez-la à l'aide d'un écrou à oreilles.
9. Mettez un bloc sur la tige, en la fixant avec un boulon et un écrou.
10. Assemblez le porte-couteau à l'aide de la tige, des écrous et de deux pinces.
11. Vissez les pieds sur le support fini.

Comment affûter correctement un couteau ?

Pour un appareil de haute qualité, il ne suffit pas de construire l'un des appareils ci-dessus - vous devez également maîtriser les règles de l'affûtage manuel et comprendre l'ordre des travaux.

Tout d'abord, l'angle d'affûtage requis de l'outil est calculé - il doit être maintenu tout au long du processus d'affûtage. Ensuite, avec des mouvements fluides alternativement "loin de vous" et "vers vous", commencez à entraîner la lame le long de l'élément d'affûtage - un abrasif ou une tige. En un seul mouvement, il doit longer l'affûteur d'un bord à l'autre. Dans ce cas, les mouvements sont effectués perpendiculairement au bord de la lame.

Important! À la fin de chaque passage, la lame doit rester sur l'affûteur et ne pas s'en détacher, sinon vous pouvez non seulement émousser encore plus le couteau, mais également déformer sa surface latérale.

Déplacez la lame le long de l'affûteur d'un côté jusqu'à ce qu'une bavure apparaisse à l'arrière de l'affûteur - puis retournez le couteau et commencez à affûter l'autre côté de la lame de la même manière. Continuez à affûter en alternance jusqu'à ce que les bavures aient complètement disparu. Diminuez progressivement la pression du couteau.

Comment déterminer l'angle d'affûtage?

Le paramètre le plus important pour l'affûtage d'un couteau est l'angle d'inclinaison requis des lames. Cela dépend du champ d'application d'un outil particulier et de l'éventail des tâches qui lui sont assignées :

• Tout type de rasoir - un angle de 10-15 degrés.
• Couteau à filet - 15 degrés.
• Couteau pour fruits, pain et légumes - 15-20 degrés.
• Outils de coupe alimentaire multifonctionnels - 20-25 degrés.
• Couteaux de chasse - 25 degrés. Ces lames sont conçues pour couper non seulement des produits mous, mais également du bois, des os et des tissus.

• Couteaux de ménage à usage général - 25-30 degrés.
• Couteaux de tourisme et de camping - 30-35 degrés.
• Couteaux pour couper des matériaux durs - 30-50 degrés. Plus l'angle d'affûtage est grand, moins un tel couteau coupe les aliments, mais mieux il résiste au bois, aux troncs et au plastique.

A noter qu'il existe également des couteaux combinés : ils sont divisés en plusieurs zones avec des angles d'affûtage différents. L'avantage de tels outils est la polyvalence, l'inconvénient est la complexité de la maintenance.

Ainsi, l'auto-assemblage d'un appareil d'affûtage de couteaux est un excellent moyen de sortir d'une situation où il n'y a pas envie d'acheter un appareil professionnel ou de contacter régulièrement les artisans pour entretenir les outils. Voici deux options pour fabriquer des taille-crayons de différents niveaux de difficulté - choisissez celui que vous pouvez manipuler et utilisez-le strictement selon les règles indiquées, afin que l'affûtage soit non seulement de haute qualité, mais également sûr.

Aiguiseur de couteaux DIY: vidéo

L'avènement des rectifieuses Edge Pro a révolutionné sans exagération. Les prix sont vraiment élevés, mais personne ne prend la peine de copier le principe et de créer soi-même un tel appareil. Nous proposons la conception d'une machine simple pour affûter les couteaux, les burins et toutes autres lames que vous pouvez fabriquer de vos propres mains.

Base de la machine

La plupart des pièces d'une machine à affûter peuvent être fabriquées à partir de n'importe quoi, selon le principe général de l'appareil. A titre d'exemple, prenons le contreplaqué caisson laminé ou poli de 8 à 12 mm d'épaisseur, largement utilisé dans la fabrication des boîtiers radio soviétiques.

La base doit être lourde - environ 3,5 à 5 kg - sinon la machine sera instable et inadaptée à l'affûtage d'outils de coupe lourds. Par conséquent, l'inclusion d'éléments en acier dans la conception est encouragée, par exemple, la base du boîtier peut être "chausée" avec un coin de 20x20 mm.

Deux pièces en forme de trapèze rectangulaire avec des bases de 170 et 60 mm et une hauteur de 230 mm doivent être découpées dans du contreplaqué avec une scie sauteuse. Lors de la coupe, laissez une tolérance de 0,5-0,7 mm pour l'usinage des extrémités : elles doivent être droites et correspondre exactement aux marquages.

La troisième partie est un plan incliné constitué d'une planche de contreplaqué de dimensions 230x150 mm. Il est installé entre les côtés inclinés des parois latérales, les trapèzes des parois latérales reposant sur le côté rectangulaire.

Autrement dit, la base de la machine est une sorte de cale, mais la rampe doit dépasser de 40 mm à l'avant. Le long des extrémités des parois latérales, utilisez une jauge d'épaisseur pour définir deux lignes en retrait de la moitié de l'épaisseur du contreplaqué. Percez trois trous dans chaque planche pour fixer les pièces avec des vis. Transférez le perçage aux extrémités de la partie inclinée, connectez temporairement les pièces de base.

A l'arrière, les parois latérales sont reliées par une barre de 60x60 mm, qui est fixée à l'extrémité avec deux vis de chaque côté. Un trou vertical de 10 mm doit être réalisé dans la barre avec un décalage de 50 mm du centre, soit 25 mm du bord. Pour être sûr de la verticalité, il est préférable de percer d'abord avec un foret fin des deux côtés puis d'élargir. D'en haut et d'en bas, vissez dans le trou deux manchons avec un filetage femelle M10 et à l'intérieur - un goujon de 10 mm, d'une longueur de 250 mm. Ici, il peut être nécessaire d'ajuster légèrement le manchon inférieur si ses filetages ne sont pas alignés avec le goujon.

Appareil assistant

Retirez la partie plate inclinée de la base - elle doit être finalisée, équipée d'un dispositif de fixation et de serrage de l'outil en cours de traitement.

Tout d'abord, mettre de côté 40 mm du bord avant et le long de cette ligne avec une scie à métaux, scier une rainure d'environ 2 mm de profondeur. À l'aide d'un coupe-couteau ou d'un couteau de botte à partir de l'extrémité de la planche, ciseler les deux couches supérieures de placage pour former un échantillon dans lequel vous pouvez insérer une plaque d'acier de 2 mm au ras du plan commun.

La main courante se compose de deux lattes en acier 170x60 mm et 150x40 mm. Ils doivent être pliés ensemble le long de l'extrémité longue avec des retraits uniformes le long des bords et faire trois trous traversants de 6 mm. Les bandes le long de ces trous doivent être serrées avec des boulons, en plaçant les capuchons sur le côté de la plaque supérieure plus grande. La soudure à l'arc cuit chaque tête, la soude à la plaque, puis enlève les billes de métal et meule la plaque jusqu'à l'obtention d'un plan parfaitement plat.

Fixez un percuteur plus étroit à l'encoche sur le bord et relocalisez les trous avec une perceuse, puis boulonnez le guidon. Avant l'installation, il peut également être magnétisé en courant continu, cela aidera à affûter les petites lames.

Mécanisme de verrouillage

La deuxième partie de la menotte est la barre de serrage. Il se décline également en deux morceaux :

1. La bande supérieure en forme de L mesure 150x180 mm avec une largeur d'étagère d'environ 45-50 mm.
2. La gâche inférieure est rectangulaire 50x100 mm.

Les détails doivent être pliés de la même manière que les parties des menottes ont été pliées, en plaçant le percuteur à l'extrémité de la pince supérieure. Au centre, nous faisons deux trous avec un retrait de 25 mm des bords de la petite pièce, à travers eux, nous serrons les pièces avec deux boulons de 8 mm. Ils doivent être enroulés dans des directions opposées, tandis que la tête du boulon supérieur (près) est située sur le côté de la barre de serrage. Les têtes de boulons sont également soudées aux plaques et pré-meulées pour un arrondi soigné.

Sur une planche inclinée avec un retrait de 40 mm du bord, tracez une ligne avec une jauge d'épaisseur, et faites un trou de 8 mm à 25 mm des bords supérieur et inférieur. Reliez les bords des trous avec un marquage et avec une scie sauteuse faire une coupe avec une allocation. Amenez la rainure résultante avec une lime à une largeur de 8,2 à 8,5 mm.

Fixez la plaque de retenue et la gâche à travers la rainure de la planche. Serrez le boulon qui dépasse du haut avec un écrou afin que la barre conserve un mouvement minimum, puis verrouillez la connexion avec le deuxième écrou. Pour presser ou relâcher la sangle par le bas (dans la niche de la base), vissez l'écrou à oreilles sur le deuxième boulon.

Réglage de l'angle d'affûtage

Lancer une rondelle large sur l'axe vissé dans le bloc de base et serrer l'écrou pour que la tige ne tourne pas dans les douilles.

Le sabot de réglage doit être constitué d'un petit bloc de matériau solide d'environ 20x40x80 mm. Prenez du carbolite, du textolite ou du bois dur.

A 15 mm du bord, le bloc est percé dans une extrémité de 20 mm des deux côtés, le trou s'élargit à 9 mm, puis on coupe un fil à l'intérieur. Avec un décalage de 50 mm par rapport à l'axe du trou réalisé, le second est percé, mais dans la partie plate de la pièce, c'est-à-dire perpendiculaire à la précédente. Ce trou doit avoir un diamètre d'environ 14 mm et doit être fortement évasé avec une râpe ronde.

Le bloc est vissé sur un axe, il est donc possible de régler la hauteur de l'œillet de manière relativement précise sans un système complexe de verrous à vis, comme dans la machine d'origine, ce qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre en pratique. Pour que le bloc soit immobile pendant le fonctionnement, il doit être contrebalancé des deux côtés avec des écrous à oreilles M10.

Chariot et blocs de remplacement

Pour un chariot d'affûtage, vous aurez besoin de souder coaxialement des morceaux d'épingle à cheveux M10 de 30 cm et une barre lisse et régulière de 10 mm d'épaisseur. Vous avez également besoin de deux blocs solides avec des dimensions d'environ 50x80 mm et une épaisseur allant jusqu'à 20 mm. Un trou de 10 mm doit être fait dans chaque barre au centre et à une distance de 20 mm du bord supérieur.

Tout d'abord, un écrou papillon est vissé sur la barre, puis une rondelle large et deux barres, encore une rondelle et un écrou. Les pierres à aiguiser rectangulaires peuvent être serrées entre les blocs, mais il est préférable de fabriquer plusieurs pierres à aiguiser remplaçables.

Comme base pour eux, prenez un profilé en aluminium léger avec une partie plate de 40 à 50 mm de large. Il peut s'agir d'un tuyau de forme rectangulaire ou de morceaux d'un ancien profil d'avant-toit.

Nous écorchons la partie plate et la dégraissons, "Moment" nous y collons des bandes de papier de verre de différentes granulométries de 400 à 1200 grains. Choisissez un papier de verre à dos en tissu et collez une bande de cuir suédé sur l'un des blocs pour redresser les lames avec une pâte abrasive.

Comment affûter correctement

Pour un affûtage correct, réalisez plusieurs gabarits en contreplaqué avec des angles de 14-20º pour les tranchants et de 30-37º pour les tranchants, l'angle exact dépend de la qualité de l'acier. Verrouillez la lame parallèlement au bord de la main courante et appuyez avec une barre. À l'aide du gabarit, ajustez l'angle entre les plans du bloc d'affûtage et le plateau incliné.

Commencez à affûter avec une barre grossière (P400) si le tranchant n'a pas le bon angle. Assurez-vous que la bande de descente prend la forme d'une bande droite sans circonvolutions ni vagues. Réduisez le grain et travaillez des deux côtés de la lame avec une barre P800 puis une barre P1000 ou P1200. Lors de l'affûtage de la lame, faites glisser la barre légèrement dans les deux sens.

Après affûtage, la lame doit être corrigée avec une barre "cuir", sur laquelle une petite quantité de pâte GOI a été appliquée. Lors du dressage des lames, le mouvement de travail est dirigé uniquement vers le bord (vers lui-même), mais pas contre lui. Et, enfin, un petit conseil : si vous aiguisez des couteaux avec des lames polies et gravées, recouvrez-les de masking tape pour que l'abrasif qui s'effrite ne laisse pas de rayures. Il ne fait pas de mal non plus de coller sur la surface des menottes avec un autocollant en vinyle.