Tihti tuleb seinale kinnitada raskeid esemeid. Selle probleemi edukaks lahendamiseks on vaja mitte ainult arvesse võtta alusmaterjali ja kinnituselementide omadusi, vaid ka õigesti teostada ettevalmistus- ja paigaldustööd.

Tasub kohe märkida, et vastu tugevaid seinu saab kallutada ainult raskeid esemeid. Seda aspekti on soovitav arvestada hoone projekteerimisel. Kopsud kipsplaadist vaheseinad võib olla hea variant köögi ja elutoa eraldamiseks, aga ainult siis, kui pole vaja ühele seinapoolele kappe ja riiuleid, teisele telerit riputada. Olukord on sarnane raamkonstruktsioonid puitlaastplaadist või SIP-paneelidest.

Põhimõtteliselt saate neile "raskusi" riputada, kuid see lähenemine on seotud paljude nüanssidega. Tuleb võrrelda raami asukohta ja kandevõimet, kasutada raami loomiseks lisaelemente, kasutada spetsiaalseid kinnitusdetaile... Lisaks sellele, et selline töö on üsna problemaatiline, jääb siiski arvestatav tõenäosus, et kogu struktuur kokku kukkumas. Ja see ei too kaasa mitte ainult kulusid "ära kukkunud" boileri, televiisori, kapi parandamiseks või asendamiseks nõudega... Selline olukord võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

Aluseks tuleks võtta karkass seinad ja kipsplaadist vaheseinad väikesed peeglid, pildiraamid, rätikukonksud jne. Keraamilisest plokist, vahtbetoonist, kestakivist jne poorsetele alustele saab riputada raskeid (kuni 50 kg) esemeid, kuid kasutades spetsiaalsed kinnitusvahendid või tugevdusraam. Tellis- ja betoonseintele saab riputada peaaegu kõike.

Tööriistad

Raskete esemete riputamiseks vajate:

ANDUR. Planeerimisel ja eelmärgistamisel tuleb kasutada spetsiaalset detektorit, mis aitab tuvastada seinas peidetud plastikust, metallist ja pingestatud kaableid. Tööriistad erinevad anduri tundlikkuse poolest, see tähendab võime skaneerida seina erinevatele sügavustele. Samuti on gradatsioon vastavalt materjali tüübile, mille süsteem ära tunneb - kõik seadmed ei sobi põhjalikuks testiks, mõned on mõeldud näiteks ainult metalli tuvastamiseks.

PERFORAATOR VÕI LÖÖKPAUR. Võib kasutada ka tavalist tööriista, millel on ainult puurimisfunktsioon, kuid sellega töötamine on töömahukam. Kui me räägime tellise kohta, siis põhimõtteliselt võib piirduda puuriga. Aga selleks betoonseinad Lisaks peate kasutama käsimeislit ja haamrit, aeg-ajalt augu lüües. Haamerpuur ise mitte ainult ei pööra puurit, vaid teeb ka löögi-translatsiooniliigutusi, seega sobib see suurepäraselt tugevate ja raskete konstruktsioonide jaoks.

PUURID JA PUURID. Nende valimisel võetakse arvesse seina materjali, vajaliku ava läbimõõtu ja kasutatava puuri padruni tüüpi. Kui puurid betooni kerge tellispuuriga, siis kulub rohkem pingutust ja aega. Lisaks kulub puuriots kiiresti ja pöördvasara mootor töötab suurenenud koormuse korral.

TASEMED. Mis tahes objekti ühtlaseks riputamiseks peate kasutama taset. Ja seda nõuet ei põhjusta niivõrd esteetilised probleemid, vaid praktiline komponent. Esiteks, kui riiuli üks nurk on teisest kõrgem, siis asetatakse selle kinnituskohale suur koormus. Teiseks ebaühtlane paigutus, nt. köögikubu võib põhjustada mootori tasakaalustamata jätmist ja viltu töötamist.

Kõige lihtsamad ja populaarsemad on vesilood, mis aitavad “nivelleerida” kuni 2 m pikkuseid esemeid Kui rääkida pikkadest vahemaadest, nagu riiulite puhul köögikomplekt, siis peate kasutama laserkiire või veetasemega seadmeid, mis töötavad laevade suhtlemise põhimõttel.

KRUVIKEERAJA. Kui puidu ja poorbetooniga töötamiseks sobib suhteliselt lihtne akukruvikeeraja, siis raskete seinte jaoks on vaja võimsat kruvikeerajat. Kinnitusdetailide ostmisel on parem kaasa võtta asendusotsikute komplekt, et kontrollida, kas need sobivad täpselt valitud peadega.

KASULIKUD ASJAD. Prillid, kindad, pliiats, marker, elektrilint, haamer, tangid, mutrivõtmed, õliriie.

Löökpuur saab hakkama kõigi materjalidega, välja arvatud betoon ja kivi. Viimase jaoks tuleb kasutada võimsat haamertrelli
Läbi detektoris oleva augu märgitakse kohad, mis on puurimiseks ohutud
Seina viimistluse kahjustamise vältimiseks on tüüblite sisselöömisel parem kasutada kummihaamrit.
Enamik mõõtmistöid tehakse tavapärasel tasemel, kuid ainult laser suudab tagada maksimaalse täpsuse.
Mida keerulisem on tüübli kuju, seda usaldusväärsem on kinnitus

Koormuse tüüp
Oluline on mõista, et on dünaamilisi koormusi ja on staatilisi koormusi. Viimasel juhul on kõik suhteliselt lihtne – tuleb võrrelda sama boileri või konditsioneeri kaalu seina kandevõimega ja valida sobivad kinnitusdetailid. Näiteks 100-liitrise mahuga boileri jaoks on vaja ankruid, mis suudavad kanda 150 kg. Kuid seinale riputatud horisontaalse või rööpvardade puhul ei piisa konstruktsiooni massi ja kõige raskema sportlase kaalu liitmisest. Kui raam ise kaalub 10 kg ja sellel treeniv inimene kaalub 90 kg, siis üldine tähendus 100 kg ei tähenda sugugi, et 150 kg jaoks on vaja samu ankruid. Kuna koormus ei ole konstantne, vaid tõmblev (väljarebiv), tasub suurem ohutusvaru tagada, valides kinnitusvahendid kandevõimega 200 kg.

Kinnituselementide otsad võivad olla valmistatud korgi või kuusnurga kujul (tugiraami lihtsaks kinnitamiseks), rõngaks (lambi kinnitamiseks), nurgaks (mõnede osade riputamiseks) ...

Kinnitusvahendid

Konstruktsioonide riputamine toimub kinnitusdetailide abil, mida saab jagada sise- ja väliseks. Esimesed aetakse seina sisse, teised jäävad täielikult või osaliselt väljapoole - riputatud esemed kinnitatakse otse nende külge.

Sisehülsi tüüp, samuti kinnituselementide läbimõõt ja pikkus valitakse vastavalt seina materjal ja konstruktsiooni kaal (pluss marginaal). Vigade vältimiseks tuleb kasutada tootjate katalooge, kus on iga toote kohta toodud arvutustabelid. Kuid ka ehitussupermarketite konsultandid saavad selle probleemi lahendada.
Piisab, kui esitate neile järgmise teabe:
- seina materjal ja paksus;
- rippkonstruktsiooni kaal;
- fikseerimise punktide arv.

Hoolimata asjaolust, et lõplik ja täpne kinnitusdetailide valik sõltub konkreetsest olukorrast, on võimalik eristada üldiseid kinnituselementide alatüüpe, mida kasutatakse raskete esemete kinnitamiseks erinevatest materjalidest seintele.

Paigaldustööd

Töökoha ettevalmistamisel peate looma kõige mugavamad tingimused, nii et puur siseneb seina rangelt risti. See tähendab, et aukude tegemisel peaks puur olema rinna kõrgusel - vastasel juhul on seda raske juhtida. Tolmu ja prahi leviku minimeerimiseks kinnitage külviku alla papp koos kotiga.

Õõnestellistes ja poorbetoonis tehakse ankrute ja tüüblite jaoks augud ainult "puurimise" režiimis. Rohkem tugevad seinad(näiteks täistellistest) tehakse augud režiimis "puurimine ja meiseldamine" (kergete löökide sagedusega). Betooniga töötamisel kasutage perforeerimisrežiimi. Selleks, et mitte kahjustada seina viimistlusmaterjali, peate arvestama selle tüübiga. Kui see on plaat, siis tuleb see igal juhul ilma löögita lihtsa puurimise teel "mööda". Vastasel juhul võib see praguneda.

Puuri libisemise vältimiseks tuleb “puurimiskoht” esmalt naelutada või elektrilindiga tihendada. Vahemuhv peab täielikult seina sisse mahtuma, st olema plaadist sügavamale süvistatud või vähemalt sellega samal tasapinnal, kuid mitte kuidagi välja tulema.

Krohviga kaetud alused nõuavad erilist hoolt. Selle murenemise ja pragude vältimiseks puuritakse needki esmalt lihtsa puuriga. Tüübli sisse löömisel tuleb olla ettevaatlik, et haamriga ei lööks vastu habrast katet.

Kui auk on valmis, puhutakse sellest tolm ja kivikesed välja. Seejärel lükatakse vahemuhv sisse. On oluline, et see istuks tihedalt ega jääks "rippuma". Lõpuks pingutatakse kruvi või polt, mis “laiendab” tüüblit või ankrut ning muudab kinnituselemendi tugevaks ja tugevaks.

Kuidas kasutada betoonankruid

Et viimistlus näeks välja atraktiivne, peab see olema korralikult kinnitatud.

Kaaludes küsimust, kuidas vooderdust seinale kinnitada, soovitab enamik arvustusi töö tegemiseks ainult ühte võimalust. Analüüsime kuni 3 meetodit, mille puhul peate valima selle, mis sobib teie tingimustele kõige paremini ja tagab maksimaalse töökindluse. Pärast selle ülevaate lugemist saate aru kõigist nüanssidest ja saate töö hõlpsalt iseseisvalt lõpule viia.

Paigaldusmeetodid

Vaatame, kuidas vooder korralikult kinnitada puidust raam erinevaid viise. Igal neist on oma plussid ja miinused, seega lugege kogu allolev teave hoolikalt läbi.

1. võimalus - viimistlusküünte kasutamine

See voodri kinnitus on traditsiooniline ja seda on kasutatud juba mitu aastakümmet, vajame spetsiaalseid vähendatud peaga naelu. Pikkus peaks olema selline, et 2/3 küünest mahuks kõige sagedamini 30–40 mm pikkuseid tooteid. 100 grammi hind on 40-50 rubla, nii et see on ka kõige rohkem odav viis kinnitused

Mõelgem välja, kuidas vooder sel juhul kinnitatakse:

• Esimene paigaldusvõimalus on kinnitamine soonde ehk ühe külje süvendisse, sel juhul lüüakse nael sisse 45 kraadise nurga all ja suletakse järgmine element. Allpool on selle tehnoloogia diagramm;

• Elemente saab kinnitada ka tihvti kaudu; allpool näitame, kuidas vooder korralikult naeltega sisse kinnitada sel juhul. Siin katab küüs ka järgmise elemendiga, tagades täiuslikkuse välimus viimistlus;

• Olles valinud kasutatava võimaluse, võite tööle asuda. Enne voodri seinale kinnitamist on vaja lõigata elemendid vajaliku pikkusega nii, et tekiks mitme mm vahed, et kompenseerida temperatuurimuutustest tingitud materjali deformatsiooni;
• Esimene element ühel küljel nurgas fikseeritakse niikuinii läbi ülaosa, nurk on kaetud sokli või muuga dekoratiivne element. Teisel küljel lüüakse nael tihvti või soonesse seda tehakse väga ettevaatlikult, et mitte materjali lõhestada ega kahjustada. Nii saate seinad ja laed kiiresti ja usaldusväärselt viimistleda.

Nõuanne! Üle 1,4 mm paksemaid naelu ei tohi kasutada, kuna need lõhestavad materjali palju suurema tõenäosusega.

Variant 2 – klambrite kasutamine

Küsimust, kuidas kinnitada, on võimatu mõista puidust vooder, ja klambritest rääkimata, see on spetsiaalsete klambrite nimi, mis asetatakse elementide tihvtile ja kinnitatakse naeltega. Voodri jaoks kasutatakse varianti nr 4 ning plokkmaja ja puiduimitatsiooni puhul - nr 5. Tooteid müüakse pakkides 100 tükki ja ühe paki hind on umbes 50 rubla.

Juhised ise töö tegemiseks sisaldavad järgmisi samme:

• Esiteks arvutatakse kinnitusdetailide arv, need asuvad raami igas servas, peate konstruktsiooni servade arvu korrutama voodripaneelide arvuga;
• Klambrite asukoht, kui elemendid on paigutatud vertikaalselt, ei oma tähtsust, kuid kui viimistlus asub horisontaalselt, peaksid need olema allosas;

• Tööprotsess on väga lihtne: vooder pannakse paika, sobib hästi eelmise elemendiga, mille järel asetatakse klambrid ja kinnitatakse väikeste naeltega. Nende sisselöömise hõlbustamiseks kasutage vahetükki.

Nõuanne! Kui soovite tagada suuremat kinnitustugevust, siis naelte asemel sobib klambrite kinnitamiseks kõige paremini 3x20 mm variant.

Valik 3 - kasutage isekeermestavaid kruvisid

Kui mõtlete sellele, kuidas vooder võimalikult kindlalt seina külge kinnitada, siis sobivad kõige paremini isekeermestavad kruvid. Nende kasutamine on seotud teatud raskustega, kuid kinnitustugevus on maksimaalne ja vajadusel saab viimistluse lahti võtta ilma seda kahjustamata, mis on samuti oluline.

Sel juhul näeb töövoog välja järgmine:

• Voodri sooneühenduses puuritakse 3 mm paksuse puuriga 45 kraadise nurga all augud;
• Element kinnitatakse ümbrise külge, on tihedalt ühendatud, mille järel kruvitakse sellesse isekeermestav kruvi. Tööd tuleks teha väga ettevaatlikult: kork peaks vajuma materjali sisse, et mitte segada liitumist, kuid samas ei tohi liiga tugevalt vajutada, et puit ei praguneks.

Sageli küsitakse, mille külge PVC vooder sel juhul kinnitada, sobivad kõik ülaltoodud võimalused. Teise võimalusena võite kasutada lihtsamat valikut - ehitusklammerdaja, sobib suurepäraselt plastikule.

Viimase kümnendi jooksul on kruvid ja isekeermestavad kruvid muutunud nii populaarseks, et me peaaegu ei mäleta naelu. Samal ajal läänes raami ehitus enamasti kasutavad nad ainult naelu. Niisiis, kumb on parem, naelad või kruvid?

Tegime väikese testi, et näidata kruvide üht peamist puudust, mille paljud unustavad.

Et isekeermestavad kruvid või metallisulamist kruvid kruvimisel ei painduks, on need tootmisprotsessi käigus karastatud. Pärast seda muutub metall kõvaks, kuid rabedaks. See on kruvide ja isekeermestavate kruvide peamine puudus. Kuid kui täpne olla, siis kõvenevad ainult tsingitud isekeermestavad kruvid (valge, kollane). Mustad isekeermestavad kruvid on tavaliselt valmistatud oksüdeeritud terasest C1022, kuigi see on samuti suhteliselt rabe.

Küüned ei ole karastatud, mistõttu taluvad nad paremini suuri koormusi. Kui koormus suureneb ülemäära, siis erinevalt kruvidest või isekeermestavatest kruvidest nael paindub, kuid ei purune. Seetõttu kasutatakse neid endiselt ehituses raamide kokkupanemisel suure koormusega piirkondades. Tihti omistatakse kruvidele viimistlusmaterjalide kinnitamise roll.

Küünte eeliseks on ka see, et neil on eriline küünepüstolid konstruktsioonide kokkupanemise protsess kiireneb oluliselt.

Nüüd väike test. Võrdluseks võtsime kaks kruvi 6x90 ja 4,5x70, kaks isekeermestavat kruvi 4,8x110 ja 3,5x55, samuti väikese naela 3x75.

Lühike video aitab teil näha nende erinevust.

On näha, et karastatud kruvid on kõige hapramad ja purunevad peaaegu kohe. Mustad teraskruvid on vastupidavamad, kuid ei talu ka mitut painutust. Küünte murdmiseks tuleb aga teha paarkümmend teravat painutusliigutust.

See test ei tähenda, et me propageerime küünte kasutamist. Tahame lihtsalt näidata, et kinnitusdetailide valikusse tuleks suhtuda ettevaatlikult. Ja muidugi on palju kohti, kus isekeermestavad kruvid annavad edumaa igale naelale.

Turule ilmub üha rohkem kinnitusvahendeid. Isegi väikeses spetsialiseeritud kaupluses on kujundite, suuruste ja tüüpide rohkusest lihtne segadusse sattuda. Kuid mitte kõik kinnitusdetailid ei sobi märgade ruumide, sealhulgas vanni, ehitamiseks ja viimistlemiseks.

Levinumad kinnitusdetailid on tavalised metallnaelad. Kuid neid on karastatud ja karastamata, samuti tsingitud. Supelmaja ehitamiseks ja veelgi enam viimistlustööd Selle sees on soovitatav kasutada mitte tavalisi madala kvaliteediga metalltraadist valmistatud naelu, vaid vähemalt kuumtsingitud naelu.

Muidugi saab odavaid tooteid ostes raha kokku hoida, kuid siis tekivad mõne aja pärast puidule inetud roostes triibud ja välimus läheb lootusetult rikutuks. Üldiselt on ruumide jaoks soovitatav kasutada elektrotsingitud kinnitusvahendeid ja raskete töötingimustega ruumide jaoks (sealhulgas vanni leiliruum) happekindlaid.

Välja arvatud tsingitud naelad erinevat tüüpi spetsialiseerunud müügikohad saab pakkuda naelu alates roostevabast terasest või vask. Parem on neid kasutada leiliruumis voodri naelutamisel. Fakt on see, et isegi galvaniseerimine selle töörežiimiga lakkab paari aasta pärast vastu pidama. Ta mädaneb. Peame eemaldama kõik kaunistused, sealhulgas ümbrise, ja uuesti naelutama. See ei too rõõmu. Seega soovitame leiliruumis kasutada ainult roostevaba naelu või muid kinnitusvahendeid. Need kinnitusdetailid on palju kallimad, kuid mitte mingil juhul ei riku need välimust.

Vasknaelad ja -klambrid ei korrodeeru, kuid need on pehmed ja nendega on raske töötada. Iga küüne jaoks peate puurima augu. Kuid neil on suur pea ja kasutatud on trimmi. Varjatud kinnituseks need ei sobi, aga kui on vaja näiteks vooder “näkku” kinnitada, saab neid kaunistuseks kasutada.

Mõõtmed

Küünte suurused valitakse sõltuvalt kinnitatavate elementide paksusest. Nende pikkus peab ületama 2/3 ühendatavate plaatide paksusest. Siis püsib struktuur kindlalt. Üldiselt on need järgmistes suurustes: pikkus 12 kuni 250 mm, laius

• elektrotsingitud 0,9-35 mm;
• kuumtsinkimine 1,7-6,5 mm;
• happekindel 2,8-34 mm.

Vasknaelu on peamiselt kahes suuruses: 30x2,5 mm ja 75x3,1 mm.

Tootjad

Kinnitusdetailide tootjaid on palju, kuid kõige rohkem hea tagasiside on kaks ettevõtet: Soome Ferrometal ja SORMAT. Kodumaised tootjad jäävad sageli nimetuks ja loota tuleb ainult müüjate soovitustele ja võib-olla ka toodete välimusele.

Mida ja kuidas voodrit kinnitada

Voodri saab kinnitada naeltega, kuid mitte tavaliste naeltega, vaid viimistlusnaeltega. Neid eristab väike pea, mis peaks spetsiaalse stantsi või süvist (ühele küljele suunatud metallvarras) abil puitu lööma. Vajadusel saab ka tavalistega läbi, aga paar korda pead haamriga külge lüües korki lapikuks tegema. Sellisel kujul saab selle ka haamriga materjali paksusesse uputada.

Kinnitus viimistlusnaelaga

Pärast viimistlusnaela löömist jääb alles väike lohk, mis on kõige sagedamini kaetud puidukiududega. Harvadel juhtudel seda ei juhtu, siis saab soovi korral pahteldada.

Selleks kasutatakse puiduga sobitamiseks spetsiaalseid pahtleid ning et jäljed üldiselt märkamatuks jääksid, lisatakse kompositsioonile lihvimisel tekkinud puidutolm ja segatakse hästi läbi. Töödeldud alale kantakse kitt. Kasutage selleks väikest metallist spaatlit. Kuid mugavam on töötada väikeste kummist spaatlitega, mida on vaja plaatide vuukide vuukimiseks. Need on väikese suurusega, elastsed ja samal ajal elastsed. Peal väikesed alad Pahtlit on väga mugav peale kanda.

Pärast kuivamist võtke keskmise teraline liivapaber ja tasandage pind, eemaldades liigse. Seejärel viimistleb peeneteraline kõik täiusliku sileduseni.

Kasutatakse voodri- ja naelte paigaldamiseks. Neil on ka müts väike suurus, kuid sellel on veidi erinev kuju - see on veidi nõgus. See on mugav nii perforaatori kasutamisel kui ka siis, kui viimistlus– kitt sobib hästi süvendisse, muutes kinnituskoha peaaegu nähtamatuks.

TO lümeerid (klambrid)

Eurovoodri kinnitamiseks on levinud kinnitusviisiks klambrid. Need on erikujulised väikesed plaadid, mis kinnitatakse voodri keelega ja kinnitatakse teise osaga viimistlusnaeltega seina või mantli külge. Klamber ise jääb järgmise varda varjatuks.

Muidu ainult esimene ja viimane tahvel. Esimene kinnitatakse alt naeltega ja viimane tuleb tavaliselt tihvti küljest ära lõigata ning seejärel ka naeltega kinnitada.

Protsess on pikk ja töömahukas: igasse elementi lüüakse kaks naela. Kuna need on väikesed, on töö vaevarikas. Aga kui teete kõik õigesti ja valite kuiva kvaliteetne materjal, siis on välimus suurepärane.

Asi läheb kiiremini, kui naelutate klambrid ehitusklammerdajaga. Peate lihtsalt valima õiged klambrid. Neil peaksid olema pikad jalad ja selja pikkus tuleks valida aukude vahelise kauguse järgi. Hätta sattumise vältimiseks võib poodi kaasa võtta puutüki ja kümmekond klambrit. Osta sobiva suurusega klambrite pakk, laadige need, proovige naelutada. Kui kõik sobib, ostke kinnitusdetailid täielikult.

Peab aga ütlema, et voodri klambrite külge kinnitanud vanniomanike kaebusi on päris palju - temperatuuri ja niiskuse oluliste muutustega võib selline kinnitus seinast välja rebida. Kuid õigesti valitud kinnitusdetailide ja vähemalt 1 cm pikkuse tihvtiga (see on täpselt selline, nagu see peaks olema), ei tohiks seda juhtuda. On ka selliseid arvustusi.

Voodri kinnitamine soonde

Traditsiooniline meetod on kihis (in esiosa lauad läbi) pole eriti populaarne, kuna mütsid on heledal puidul selgelt nähtavad. Sellepärast nad eelistavad peidetud kinnitus vooderdised:

• Kasutage õhukest naela (viimistlemine on mugavam) soonde sisse 45 kraadise nurga all. Seda tüüpi kinnitusteks kasutatakse ka õhukese lamepeaga isekeermestavaid kruvisid. Seejärel surutakse nael haamriga alla, et väljaulatuv pea ei segaks järgmise plangu paigaldamist. Puidu lõhenemise vältimiseks vasardamisel puuritakse iga naela või isekeermestava kruvi alla auk, mis on veidi väiksem kinnitusdetaili läbimõõdust.
• Tenonkinnitus. Siin ei ole nurk nii terav - umbes 60°. Töö on lihtsam, kuigi ka siin on soovitav augud puurida.

Kõigil neil juhtudel on kinnitus nähtamatu. Kuid "tenoni" meetod on usaldusväärsem, kuigi "soonte" meetod on tavalisem. Miks see on usaldusväärsem? Sest tapi sisse sõites “haaratakse” 2/3 voodri või laua paksusest, soonesse sõites aga kinnitatakse vaid 1/3. Sellest lähtuvalt on teises variandis tõenäosus, et puit paisumise suurenemisel lihtsalt praguneb.

Üldiselt pole mõlemad meetodid ideaalsest kaugel: lauad on fikseeritud ainult ühel küljel. See ähvardab, et kui see tugevasti paisub, tõuseb vooder või põrandalaud üles, rebides kinnitusdetailid välja. Sellest vaatenurgast on see usaldusväärsem vana moodi: kaks naela näo kohta. Kui te tõesti ei taha korke näha, võtke viimistlusküüned. Need on praktiliselt nähtamatud. Viimase abinõuna täitke augud ülalkirjeldatud viisil.

Ehitusklammerdaja kasutamine

Mõnikord kinnitatakse vooder ehitusklammerdajaga ja selle külge kinnitatud klambritega. Klambrid asetatakse viltu, nii et need ka välja ei ulatuks. Piisavalt võimsa tööriista kasutamisel surutakse kinnitus tihedalt, mõnikord isegi puidu sisse süvistatuna. Lehtpuiduga töötades kasutage teritatud klambreid. Need tungivad isegi puitlaastplaadi serva sisse. Kui mõned pole siiski täielikult sisse löödud, võite neid lüüa haamriga (vajadusel haamriga).

Peab ütlema, et mõned mudelid (enamasti elektrilised ja pneumaatilised) võivad töötada naelte või T-kujuliste klambritega. Mõlemat tüüpi kinnitusvahendid sobivad voodri kinnitamiseks. Sellise tööriista kasutamisel liigub töö kordades kiiremini, kaotamata selle teostamise kvaliteeti.

Kruvi ja karedad naelad

Üsna sageli tõmmatakse hooajaliselt sauna või sauna kasutades vooder välja, kuna see paisub ja pole piisavalt kompensatsioonivahesid. Selle vältimiseks võite kasutada kuumtsingitud kruvinaelu, millel võib olla ka süvistatud pea.

Ühenduse tugevus selliste küünte kasutamisel suureneb 4 korda. Selle paigaldusvõimaluse puuduseks on demonteerimise väga suur keerukus. Karedate naeltega on sarnane probleem - sellise ühenduse tugevus on 5 korda suurem kui tavalise küünte kasutamisel, kuid lahtivõtmine on peaaegu võimatu.

Seda võimalust tuleb supelmajades kasutada väga ettevaatlikult: tingimused selles on sellised, et vooderdust tuleb sageli parandada või ümber teha. Ja kui see on löödud kruvi või kareda naelaga, siis saab seda eemaldada ainult selle purustamisega.

Kas paneelid kinnitada naela või isekeermestava kruviga?

Kummalisel kombel vaidlevad inimesed, mõeldes, mis on parem voodri kinnitamiseks vannis: nael või isekeermestav kruvi. Mõne arvates on õigem kasutada naelu, teised isekeermestavaid kruvisid.

Isekeermestavad kruvid püsivad ilmselt paremini pärast puidu kuivamist: niit takistab laudade rippumist. Peate lihtsalt võtma sellised, milles niit ei alga mitte korgi alt, vaid umbes sentimeetri pärast. Nad hoiavad paremini voodrit ja põrandalauda. Töö käib aeglaselt: igaühe jaoks tuleb puurida väiksema läbimõõduga auk. Nii ei hakka puit kindlasti lõhkema.

Voodri salaja kinnitamisel tuleb hoida täpselt nurka, muidu segavad mütsid järgmise plangu paigaldamist. Põrandalaua kinnitamisel ülemine osa ikka puuritakse välja. Nii uputatakse müts ära. Seejärel kaetakse augud pahtliga.

Kõik paigaldatakse aeglaselt. Kuid vajadusel saab kogu viimistluse eemaldada ilma seda kahjustamata. Kruvid tulevad kergesti välja.

Küüntega on kiirem töötada: nende jaoks on auke vaja ainult siis, kui neid üldse kasutatakse. õhukesed materjalid. Küünte kasuks on veel üks argument: need on tugevamad. Madala kvaliteediga isekeermestavad kruvid tulevad sissekeeramisel sageli maha. Ja kui palju on jäänud “rebenenud”, kuid pole ära lennanud? Need lihtsalt murduvad puidu vähimalgi liikumisel. Teine argument küünte kasuks on see, et need on odavamad.

Ehitusplokkidest seinte kinnitusdetailid

Vahtplokkide jaoks on ka teist tüüpi ankrud (gaasiplokid, paisutatud savibetoon ja teised raku betoon) - Fischeri keemilised ankrud.

Selle kinnitusvahendi paigaldamiseks tehakse seina spetsiaalse puuriga koonusekujuline auk. Sellesse valatakse spetsiaalne liim, teatud aja jooksul oodatakse massi osalist kõvenemist, mille järel ankur sisestatakse. Kinnitusvahendeid saab kasutada alles pärast kompositsiooni täielikku kõvenemist. Seda tüüpi vahtplokkide kinnituste kinnitamise usaldusväärsus sõltub sellest, kui hästi kaks komponenti "haaravad": liim ja vahtbetoon. Ja see omadus sõltub suuresti kvaliteedist liimi koostis. Seetõttu on tootja valik väga oluline.

Kinnitusvahendeid on üsna palju ja iga päev ilmub uusi tüüpe, nii et õige valimine ei ole keeruline.