|
Üks mu väike unistus sai teoks: sain grammofoni. Ja isegi kui see on väga tilluke, pole kellelgi midagi sellist. See on valmistatud käsitsi. Nii et minu miniatuursete käsitsi valmistatud esemete kollektsioonis on uus täiendus.
Tänapäeval leidub grammofoni vaid muuseumides, antiigipoodides ja kollektsionäärides. Kui keegi seda kodus hoiab, siis suure tõenäosusega dekoratiivse elemendina, mitte mängijana. Ja umbes 100 aastat tagasi oli tõeline grammofonibuum, mis haaras paljusid riike. Kõik tahtsid seda tehnoloogia imet omada.
Soovitan teil luua oma miniatuurne grammofon. Arvan, et nukumaja miniatuuride armastajatele on meistriklass kasulik.
Alustame. Traditsiooni kohaselt valisin prototüübi (vasakul). See osutus üsna sarnaseks (paremal).
Tööks vajasin: paks paber, salvrätik, traat (10-12mm paksune), PVA liim, läbipaistev superliim, kontoriliimipulk paberile, akrüülvärv erinevaid värve.
Pabernuku grammofoni loomise meistriklass
1 Gramofoni kõige märgatavam osa on helivõimendi, seda nimetatakse ka akustiliseks toruks või sarveks. Tegin selle paberist. Paberi paksust ei oska täpselt öelda, kuid see on kindlasti paksem kui tavaline kontoripaber tihedusega 80 g/m2. Osasid lõikasin välja antud skeemi järgi 10 tk.
 2 Liimipulga abil liimisin kõik osad kokku. See pole nii lihtne, kui võib tunduda. Siledate kurvide saavutamiseks kulus PALJU pingutust. Tulemuseks on toru ülemine mahukas osa
3 Sarvest väiksema osa tegemiseks keerasin kitsa tiheda koonuse (4-5 kihti paberit). Joondasin serva ja kõverasin, imiteerides helivõimendi alumist kõverat osa. Seejärel ühendasin ülemise ja alumise osa liimiga.
4 Toru korpuse külge kinnitamiseks kasutasin väikest traadijuppi, mille ühes otsas oli aas. Valmis sarve pistsin aasa ja liimisin superliimiga.
 5 Kasutades PVA liimi ja salvrätiku tükke, suurendasin toru tihedust ja samal ajal peitsin liimimiskohad ära.
7 Kuna mu grammofon oli mõeldud antiikesemena, katsin selle osaliselt sinakasrohelise värviga, et anda vananemisefekt.
8 Maalimise viimane etapp. Värviliseks võtsin dekoratiivse akrüülvärvi vana vask. Sarve värvisin kuiva pintsliga. Efekti suurendamiseks pühkisin mõned kohad salvrätikuga, et sinine värv läbi paistaks. Tulemuseks on peaaegu tõeline vaskpaatina.
 9 Nüüd hoolitseme keha eest. Lõikasin selle sarvega samast paberist välja. (eespool näidatud diagramm). Tulemuseks oli kast 45 x 45 mm kõrgusega 15 mm.
10 Lisaks lõikasin välja mitu 47 ja 49 mm külgedega ruutu, mille liimisin kasti üla- ja alaosale. Ja viimane lihv: 4 väikest 5x5 mm ruutu jalgadena.
11 Karbi esiküljel on väike kaunistus. Sarnasuse saavutamiseks originaaliga pakun välja järgmise elementide diagrammi. Kuigi te ei pea kaunistama.
12 Järgmine samm on kruntimine. Tavaliselt kasutan neil eesmärkidel valget matti laevärvi. Kuid sobib ka tavaline valge akrüülvärv.
 13 Paberil puidu imitatsiooni saavutamiseks katsin pärast kruntvärvi kuivamist karbi punase värviga. Siis oli mul vaja pruuni akrüülvärvi ja suurt kuiva pintslit. Ta pühkis üleliigse värvi salvrätikult maha ja kasutas peaaegu puhast pintslit, liigutades seda ainult ühes suunas, pintseldades selle üle karbi. See osutus üsna sarnaseks puu struktuuriga.
14 Vedrusüsteemi käivitava mehhanismi tegin traadist. Kastes traadi ühe otsa küünelaki sisse, saad korraliku käepideme.
15 Käepideme jaoks augu tegemiseks võite kasutada jämedat nõela, tiiba või, nagu mina, puurit.
16 Originaalgrammofonil on toru kitsale küljele kinnitatud nõelaga membraan. Minu grammofoni membraan oli kellamehhanismi väike käik.
 17 Nüüd rekord. Siin on kõik nii lihtne. Kõik, mida vajate, on värviprinter. Prinditud plaadi kleepisin paksema paberikihi peale.
18 Jääb vaid kõik ühendada. Et oleks selge, mis on mis, visandasin, milliseid detaile meistriklassi erinevates punktides mainitakse.
  
Varem pidi mees igas onnis talvel palju puid raiuma, et omanikel oleks, millega ahju kütta. See oli ainus viis külmal aastaajal soojas hoida. Ahjus valmistati ka leiba ja muid roogasid. Inimesed ei teadnud siis ühestki pliidist ega multikeetmisest. Seetõttu on kirves igale tõelisele mehele tuttav hakkimisrelv.
Kuidas kirvest joonistada? See toode koosneb kahest osast: käepidemest, mis on enamasti valmistatud puidust, ja metallist terast. Kuid röövlid ja mõnikord ka sõdalased võisid kasutada kirvest terarelvana. Veelgi harvemini kasutati seda viskerelvana. Selle instrumendi teine levinud nimetus on kirves, argun.
Lamav kirves
Vaatame üksikasjalikult, kuidas kirvest samm-sammult joonistada. Alustame teraga metallist kinnitusega. Selles töös asub tööriist lihtsalt pinnal ja selle tera on suunatud vasakule. Joonistage ülemise tasapinna element. Paremal on see sile ja veidi ümardatud ning vasakul teeme ovaalse tera kuju. Ülemine ja alumine osa on tehtud sujuva paindusega. Selle elemendi külgpiir on nähtav esiplaanil. Teeme paremale augu ja sisestame käepideme sinna.
Sellest kohast eemaldame puidust käepideme. Tõmbame joone veidi ebaühtlaselt, kohandades seda hoidmise hõlbustamiseks. Ots tuleb veidi laiem.
Kirve alla joonistame varjutusega pindala. Nüüd läbime samad jooned mööda käepidet ja joonistame vasakule küljele. Samad löögid peaksid olema ka metallelemendil.
Tuletõrjuja kirves
Liigume nüüd selle instrumendi teise kujutamisviisi juurde. Niisiis, kuidas joonistada pliiatsiga kirvest nii, et selle käepide oleks metallist? Seekord jääb see õhus rippuma ja me suuname tera paremale küljele. Joonistage pikk käepide ja tehke paremas ülanurgas kolmnurkne kinnitus.
Terale teeme teise joone, mis on teraga paralleelne. Joonistage käepidemele kuskil keskel segment neljakümne viie kraadise nurga all.
Värvige see punaseks ülemine osa käepidemed ja metallelement, kuid muuta tera halliks. Seda kirvest võib sageli leida kilpidel tuleohutus. Kõik seal olevad instrumendid on värvitud punaseks.
Kanepis
Need olid lihtsad ja mitte väga huvitavaid valikuid majapidamises sellise vajaliku tööriista joonistamine. Mõelgem välja, kuidas lastele kirvest joonistada. See on kirves, mille ots on langetatud kännuks ja taustal saate kujutada metsa. Alustame metallelemendi teraga. Me juhime käepideme otse sellest.
Kohandame veidi metallosa. Teeme kõik piirid sujuvamaks ja kumerusega. 
Lisame mõned olulised puudutused, mis ei paista midagi muutvat, kuid ilma nendeta pole joonistus nii usutav. Parema äärise ees olevale metallile teeme kõvera, painutades selle keskele. Lisame ühe joone otsa ja käepidemele paigaldatud osa piirile. Kolmanda väikese joone tõmbame väga nurka.
Mööda käepideme skeletti tähistavat joont teeme mahulise osa puidust element. Käepideme keskosa suunas vähendame ülemise ja alumise kõvera vahelist kaugust ning teeme otsa laiemaks.
Kirve tera alla tõmmake kännu ülaosa jaoks lamestatud ovaal. Lõpetame külgpinna joonistamise.
Teeme vertikaalsed lühikesed kõverad üle kogu pinna, imiteerides puu koort.
Kõik abiliinid pühime kustutuskummiga. Teeme kõike hoolikalt, parandades kustutatud osi pliiatsiga. Veel kord läbime kogu joonise struktuuri ja joonistame vajalikud jooned.
Nüüd jääb üle vaid tehnika küsimus - vaja on tausta kaunistada ja joonistada. Kirve käepide on kollane. Metallosa on must, kuid see tuleb teha tumedaks ja hele värv erinevad kriimud ja väikesed laastud. Kännu värvime rohekaspruuniks. Peal taustal Helerohelisega joonistame ka kõrgete kuuskede piirid. Nende taga on taas teised puud, kuid värvi muudame veelgi heledamaks ja hajuvamaks. Veidi lähemalt valmistame mitu tumedamat värvi jõulupuud.
Vana kirves
Nüüd kujutame iidse sõdalase kirvest. Me suuname tera paremale ja tõmbame selle väikese nurga all. Alustame metallelemendist. Väliselt näeb see välja nagu megafon. Poole ülemises osas, kuhu käepide sisestatakse, teeme väikese ovaali. Tera otsa joonistame kõvera, mis on paralleelne äärmise piiriga. Alustame käepideme valmistamist.
Nüüd peate käepideme hoolikalt ja täpselt tegema. See saab olema õhuke ja pikk. Teeme selle otsa paksemaks ja suuremaks.
Kuna tegemist on antiikesemega, tuleb kirve mõnele osale lisada veidi roostet. Tee tera otsa punktiirjoon. Veidi edasi joonistame musta värviga roostetsooni. Samasuguse musta ala teeme käepidemele, mis kinnitub metallosa külge. Joonistage õhuke must joon vasak pool käepidemed. Muistne sõdalase kirves on valmis. Tihti oli selleks viskepill.
Seda elementi saab näha, kui vaatate tähelepanelikult rüütlite turvist. Sel ajal kandsid nad raudrüüd, mis kaitsesid neid noolte ja pistodade eest, aga ka kirvesid. Neid eksponaate eksponeeritakse muuseumides ning neid saab näha ka vanades animafilmides ja tollest ajast rääkivates filmides.
Seadmetes, mis ei vaja elektrit, on midagi väga atraktiivset ja passiivne telefonikõlar sobib sellesse kategooriasse. Otsustasin teile öelda, kuidas seda volditud sarve põhimõttel ehitada. Disain on sügava heliga (aga loomulikult mitte päris bassiga) ja võimendab heli kaks-kolm korda, jäädes samas üsna kompaktseks. Ma ei kahtle, et suurem sarv annab veelgi parema heli, aga seda muidugi suuruse ja keerukuse arvelt. 1. SAMM Volditud sarve põhimõte
Esimesel pildil on näha, kuidas kokkuvolditud sarv töötab. Heli siseneb sarve kurku, telefoni kõlari vastas olevasse auku, liigub läbi sarve järk-järgult laienevate seinte, kuni väljub suust - sarve suurimast osast. Sarve nimetatakse voldituks ainult seetõttu, et konstruktsiooni "voltimine" säästab ruumi. Teisel pildil on auk, mis asub otse telefoni kõlari taga, suunates heli sarve kurku. Selle disaini jaoks pole arvutusi tehtud. Valisin juhuslikult suuruse, mis sobiks minu GALAXY SII-ga, ja tegin seejärel katse-eksituse meetodil sarve. Võib-olla, kui ma oleksin arvutused teinud, oleks heli parem olnud, aga see disain mõeldud inimestele, kellel puuduvad eriteadmised. Ma ei kasutanud palju vineeri. hea kvaliteet, 4 mm paksune, kuid parem on, kui vineer on hea kvaliteediga ja sileda pinnaga. Sobib ka puitkiudplaat. Võite kasutada materjale paksusega 3 mm, sest helirõhk sarvis ei ole suur. Kui kasutate vineeri, võtke kindlasti kasutusele ettevaatusabinõud, et piirata servade lõhenemist miinimumini. See võib olla maalriteibi tükk lõikejoone katmiseks, saega kerge lõike tegemine või vineeri või MDF-i kaitsva katte kasutamine. Kõikide osade laius, välja arvatud küljepaneelid, on 70 mm – see on minu GALAXY SII laius. Kui kasutate erineva laiusega telefoni, peate vastavalt muutma kõigi osade laiust oma telefoni laiuseks. 2. SAMM Kokkupanek
Sarve valmistamine on väga lihtne - kasutatakse ainult vineeri, puiduliimi ja klambrit. Kasutan PVA-liimi, see ei kuiva väga kiiresti, see annab aega kõikide osade joondamiseks ja sobitamiseks, kuid pärast kuivamist seob see materjali väga tugevalt. See toimib hästi sellistes konstruktsioonides, nagu see, mis kasutavad põkkühendusi. Mida rohkem liimi kasutate, seda tugevam on ühendus. Kõige parem on lõigata kõik osad korraga mõõtu ja märkida nende pikkus, sest... Kõigi, välja arvatud külgseinte, laius on 70 mm.
Muidugi on palju osi, mis tuleb kokku liimida, ma arvan, et pole vaja proovida neid kõiki korraga liimida. Parim on seda teha mitmes etapis, tükkhaaval. See võtab veidi kauem aega, sest... Peate laskma igal liigendil kuivada, kuid see hoiab protsessi lihtsana ja lihtsana. 1. Alustuseks liimige tagapaneel parempoolse küljepaneeliga täisnurga all. Kasutasin selleks väikest klotsi, et saaksin need korda teha.
2. Kuivamise ajal liimige kaks tükki mõõtmetega 30 mm ja 65 mm täisnurga all kokku. On vaja, et 35 mm suuruse detaili serv oleks liimitud 65 mm suuruse detaili külge, mitte vastupidi. Need kaks tükki moodustavad sarve kõri ühe külje ja põhja.
3. Kui taga- ja külgpaneelid on kuivad, võite liimida 50 mm pealistüki ja 74 mm alumise osa ning tagapaneel toetab neid kuivamise ajal. Nende ja järgnevate detailide liimimisel hoidke käepärast vasakpoolset külgpaneeli (mis paigaldatakse viimasena) ja kontrollige selle abil tükkide sobivust, vältides üllatusi, kui külgpaneel hiljem paika panna. Seda paneeli saate kasutada ka kaalutud klambrina sisemiste osade liimimisel. 4. Kaks osa 65 ja 30 mm, liimitud varem, pärast kuivamist, saab paigaldada kohale, võttes arvesse kaugust külgedel, nagu on näidatud ülaltoodud fotol.
5. Viimasena paigaldatakse see osa, mille esipaneeli suurus on 81 mm. Altpoolt peaks sarv olema 7 mm lai. See saavutatakse õige paigaldus 81 mm suurused osad 30 mm suuruse osa vastas. Minu puhul juhtus see detaili (81 mm) väikese kõrvalekalde tõttu täisnurgast. 6. Liimige osad mõõtudega 11,14,16 mm nurkadesse vastavalt fotole. Need panevad heli sujuvalt läbi minema (ma arvan nii). Nende osade otsad saate vormida nii, et need sobiksid paremini vastu seinu, ja täita tühimikud silikoontihendiga.
7. Nüüd liimige vasak külgpaneel. 4. SAMM Viimistlemine
Pärast kokkupanemist peaks teie sarv välja nägema nagu foto, välja arvatud telefoni kõlari auk ja krunt, tegin seda hiljem.
Auk peaks asuma otse telefoni kõlari vastas, antud juhul oli see GALAXY SII jaoks, teiste telefonide puhul on see hoopis teises kohas. Minu teada on enamikul telefonidel kõlarid taga allosas. Kui su kõlar on paigutatud kõrgemale, võid loomulikult 81mm paneelil vastavasse kohta augu puurida, aga ma ei tea, kuidas see heli mõjutab. Märgin ka ära, et külgpaneelide ülemised esinurgad lõigati pärast konstruktsiooni kokkupanemist ühele poole servaga, millele telefon toetub. Võib-olla on parem need enne kokkupanekut märgistada ja kärpida, kui olete kindel, et suudate kõike õigesti mõõta, et hiljem kokkupanekul ei tekiks ebameeldivaid üllatusi. Peamine sarvekomplekt on valmis ja lõplik välimus Oleneb sinust.
Külgpaneelide esiservad tegin šablooni abil kergelt kumeraks. Malli kõvera raadius on 500 mm.
Lõpuks ümardasin külgpaneelide servad. Ja värvisin kogu asja pihustusvärviga. Peale seda liimisin jalad, mille tegin 6 mm paksusest puitkiudplaadist.
Kui otsustate seda kujundust korrata, nautige kuulamist.
Allpool toon näite sarve muutmise kohta selliste telefonide omanike jaoks, mille kõlarid asuvad allosas, nagu iPhone. STEP 5 modifikatsioonid telefonidele, millel on alumine asend kõlarid
xxx: anna mulle laskemoona sarv ja AK-47 ja maailm muutub paremaks paigaks
yyyy: sarvest ei piisa
xxx: Ma ei öelnud, et ta oleks täiuslik. Aga ta paraneb
Kõik teavad, et AK-47 on maailma populaarseim ründerelv ja alles pärast seda tulevad M-16 ja UZI. Täna õpime seda joonistama. SAMM 1. See on väga-väga lihtne samm. Kõik, mida pead tegema, on joonistada kaldus horisontaaljoon, mis on AK kujunduse aluseks.
 2. SAMM. Seda joont kasutades hakkame joonistama teie ründerelvi osi, alustades vastuvõtjast. AK-47 on freesitud või stantsitud ja ma arvan, et sel juhul teeme freesitud versiooni, mis on üks terasest tükk. Joonistame turvahoova ja augu, kuhu kuulid lendavad.  SAMM 3. Nüüd on aeg alustada tünni ja gaasikambri visandamist. Pöörake kindlasti tähelepanu nii esisihikule kui ka väljapääsuavale. Lisage mõned üksikasjad ja liikuge seejärel neljanda sammu juurde.  SAMM 4. Nüüd on aeg tõmmata püstoli käepide ja seejärel lülitada päästikule ja korpusele.  5. SAMM. Viimaseks joonistamise etapiks peate salvestama ja seejärel valmistama püssist lendlevad kuulid. Kustutage joonise puhastamiseks ja värvimiseks ettevalmistamiseks esimeses etapis joonistatud abijooned ja kujundid.  SAMM 6. Kõik on tehtud ja nüüd võite alustada värvimist. Loodan, et teile meeldis AK-47 vintpüsside joonistamine. Käepideme ja granaadiheitja jaoks valige pruunid toonid puitu imiteeriv ja ülejäänu jaoks must metallik värv.  Loodan väga, et teile meeldis meie õppetund, kuidas joonistada pliiatsiga AK 47. Jälgige meie saiti ja saate teada, kuidas joonistada palju muid asju või olendeid. Jätke kommentaarid ja oma joonised artikli alla. Vaata selle teema jätku | KUSTILISESÜSTEEMI SORV VALMISTAMINE OMA KÄTEGA Artiklis esitatakse sarve valmistamise tehnoloogia, mis võimaldab teil piisavalt saada kõrge täpsus selle geomeetrilised mõõtmed ja sobivad kasutamiseks kodus.
See artikkel on pühendatud eranditult ümmarguse sarve valmistamise tehnoloogilistele küsimustele, selles ei leia sarvede arvutamise meetodeid ega konkreetseid suurusi ega kiidusõnu saadud sarve kohta, vaid ainult seda, kuidas seda kodus põlvili valmistada; , piisava täpsusega ja minimaalsete materjalikuludega. Eeldatakse, et teil on koordinaatide komplekt, mis määrab selle geomeetria.
Peaaegu kõik, mida saate Internetis sarvede kohta teada saada, on Horni veebisaidi lehtedel - parameetrite valik, disainivalikud, arvutuste apletid, lingid ja palju muud. Soovitame kõigile, kes soovivad oma teadmisi selles valdkonnas süvendada, sellele saidile. Kahtlused
Niisiis otsustasime luua tuleviku kesksagedusliku lingi kõlarite süsteem kõlari kujul. Pärast dünaamilise pea valimist, sarve arvutamist ja kõigi vajalike jooniste hankimist AutoCADis vaatasime neid jooniseid ja mõtlesime kõvasti. Kuidas teha nii suurt detaili (läbimõõt üle poole meetri) üsna keerulise kujuga.
Segmentidest sarve valmistamise võimalus jäeti kohe kõrvale. Suur kahtlus oli, kas paksu materjali (MDF või vineeri) kasutamisel on võimalik tagada geomeetriliste mõõtmete vastuvõetav täpsus ning 3 mm vineerist sarve tegemine ei olnud eriti mõttekas. Ja ma tahtsin ikka ümmarguseks teha. Siis tulid poolfantastilised ettepanekud nagu tahkest toorikust sarve keeramine või survevaluvormi valmistamine. Olles uurinud küsimusi sobivate seadmete olemasolu ja tööde maksumuse kohta, loobusime neist ideedest kiiresti. Selgus, et kas mitme katseproovi valmistamise kulud olid lubamatult suured või olid suured tehnoloogilised raskused või puudusid sobivad seadmed.
Olles laskunud taevast maa peale ja veidi tülitsenud (meie lemmik ajaviide), nõustusime sellega kõige rohkem sobiv variant mitme proovi tegemine - sarv liimitakse. Kuna sarve sisepinnale on kehtestatud ranged nõuded geomeetria ja pinnakvaliteedi järgimiseks, kuid välispinnale erinõudeid ei ole, võtsime mudelil kasutusele liimimise meetodi.
Nüüd tuli otsustada, millest liimida. Kaaluti kolme võimalust (põhimõtteliselt sobivad kõik kolm): paberist või paberist ja kangast liimitud sarv PVA-liimiga, klaaskiust polüestervaigule liimimine ja PVA-le valmistatud papier-mâché vormimine. Meile tundus, et kolmas variant oli tehnoloogiliselt kõige arenenum, samuti oli väga ahvatlev tooraine ebaoluline hind.
Materjali omaduste hindamiseks kasutati mudelina suurest kastekannu polüetüleenjaoturit, mille kuju meenutas väga tulevast kõlarit. Pärast vormitud massi täielikku kuivamist eemaldasime improviseeritud mudelist valmis osa ja uurisime seda hoolikalt. Tulemused olid väga julgustavad, sarve sisepind oli praktiliselt vigadeta ja kordas täpselt jagaja kuju, kuivatatud papier-mâché meenutas tekstuurilt puitkiudplaati (aga kobedamat), oli väga vastupidav, kerge ja “kurt”. See inspireeris meid lõpuks tegema täissuuruses papier-mâché sarve. Projekt
Kuidas kujutasime ette sarve konstruktsiooni ja dünaamilise pea kinnitust sellele, on näidatud joonisel 1. Eeldati, et dünaamiline pea oli kinnitatud sarve kurgu külge vormitud vineerist ääriku külge ja on tegelikult selle jätk.
1. pilt
Ääriku sisepind vastas sarvkurgu profiilile. Et tagada piisav mehaaniline tugevusääriku kinnitamiseks ja sarve enda tugevdamiseks tuleb äärikusse kruvida kaheksa keermestatud varda läbimõõduga 4 mm ja pikkusega 200x250 mm, mis on vormitud sarve korpusesse (nagu praktika on näidanud, on võimatu tõmmake naast välja ilma sarve hävitamata).
Ääriku paksus valiti üsna suureks - umbes 20 mm, eeldusel, et tagakaamera saab peale panna ja selle välispinnale kinnitada. Tee ääres kasutatakse äärikut elemendina, mille abil saate valmis sarve mudelist välja tõmmata. Ääriku joonis on näidatud joonisel 2.
Joonis 2
Kuna sarv on pöörlev keha, siis kasutades mingit keraamikat ja täpset šablooni, on võimalik tagada plastmaterjalist mudeli valmistamisel suur täpsus. Viga, mis ei ületa murdosa millimeetrist, on üsna saavutatav. Nendest kaalutlustest lähtudes töötati välja meie mudeli valmistamise seadme versioon (joonis 3).
Joonis 3
See koosneb keskpostist (kasutati paksu toru lõiku), mille põhja asetatakse kaks äärikut ja peale keeratud metallteljega pistik. Ülemine äärik on mõeldud ketta kinnitamiseks, millele mudel voolitakse, ja see tagab ka selle risti asetseva aluse suhtes ning alumine on kogu konstruktsiooni kinnitamiseks töölauale (lõpuks kasutasime juppi paks lai laud). Äärikud asuvad lihtsalt üksteise peal.
Ketas ja alus kinnitatakse äärikute külge kruvidega läbi neisse puuritud aukude. Alumisele (fikseeritud) äärikule ja ülemisele teljele asetatakse libistades kaks läbiviiku, mille külge keevitatakse juhtmed šablooni kinnitamiseks.
Disain osutus tööks üsna mugavaks, kuna nii mall kui ka ketas saavad iseseisvalt ümber telje pöörata, kuid see on mõnevõrra keeruline. Võite rohkem mõelda lihtne disain, näiteks fikseeritud malliga, kuid igal juhul peavad mudeli täpsuse tagamiseks olema täidetud kaks põhinõuet.
Esiteks peab alus (pöörlemistelg) olema risti kettaga, millele mudel moodustatakse. Ja loomulikult peavad šablooni kinnitavad jalutusrihmad olema piisava jäikusega.
Teiseks tuleks püüda tagada pöörlevate osade minimaalne tagasilöök.
Malli saab valmistada mis tahes õhukesest (0,8x1,5 mm) ja kõvast materjalist - duralumiiniumist, terasest, klaaskiust.
Tegelikult on kõrvalist abi vaja ainult vineeriääriku ja rakise valmistamisel mudeli moodustamiseks (vajalik treimine). Kui see tekitab ületamatuid raskusi, siis põhimõtteliselt saate sellega ise hakkama.
Äärikut saab pusle abil välja lõigata ning mudeli vormimiseks saab kasutada fikseeritud šablooniga kujundust. Sel juhul kinnitatakse mall ja keskpost jäigalt ja risti alumise aluse külge ning ketas asetatakse postile ja asetseb otse alusele (ketta pöörlemise hõlbustamiseks on soovitatav asetada vahetükk valmistatud õhukesest ja nende vahel libisevast plastikust).
Väärtuslikud juhised
Vaatamata selle rubriigi poolnaljatavale pealkirjale on selles omajagu tõtt. Kuna edaspidi seostub põhitöö sarve valmistamisel pahteldamise, lihvimise ja värvimisega, siis selleks, et see ei korduks palju kordi, lubame endal anda mõningaid nõuandeid nende tööde tegemisel ja materjalide valikul. Professionaalsed maalrid võivad selle jaotise kohe vahele jätta, kuid neile, kes tunnevad värvimist ainult akende ja uste värvimisest, võib see olla kasulik.
Esiteks peaksite kasutama ainult kvaliteetseid materjale kuulsad kaubamärgid. See on vajalik nende õigeks kasutamiseks ja sobivuse kontrollimiseks (näiteks sünteetilised emailid ei nakku mõne marki pahtlitega hästi). Üldiselt tuleb poodi materjale ostma minnes vaadata, mis on kasutusjuhendis kirjas.
Jämedate tööde tegemisel kasutasime peamiselt kipsi ja vees lahustuvaid pahtleid kipsi sideaine baasil (võib kaaluda parimat kipsplaatide pahtlit kaubanimetusega “Isogips”). Peenemateks toiminguteks kasutati ka vees lahustuvaid akrüülpahte - alustamist ja viimistlemist. Need pahtlid on praktiliselt lõhnatu, sobivad suurepäraselt kuivlihvimiseks ja neid on piisavalt
kõva pinda ja võimaldab peale kanda peaaegu iga värvi. Kasutati järgmisi värvi- ja lakimaterjale: naturaalne päevalille kuivatusõli, glüftaal- või pentaftaallakk mistahes numbriga, mis algab 1-ga (ilmastikukindluse märk) ja pentaftaal-emaili tüüp PF115 vahevärvimistööde tegemiseks. Lõplikuks värvimiseks on soovitav kasutada kvaliteetset imporditud külmkuivavat õli-ftaalsünteetilist emaili, millel on isetasanduv omadus, ning kanda peale pihustamise teel. Rahuldavaid tulemusi annab ka dekoratiivsete alküüdemailide kasutamine aerosoolpakendis lõplikuks värvimiseks.
Teiseks tehakse iga järgnev toorikute töötlemise toiming alles pärast seda, kui eelnevalt peale kantud katted on täielikult kuivanud.
Kolmandaks, pahteldamisel ärge kunagi püüdke parandada äsja pahteldaval pinnal tekkinud defekte, laske pahtlil kuivada, lihvige pind üle ja seejärel parandage. Vastasel juhul ulatub kuivanud kitt spaatlini ja saate mitme väikese defekti asemel kuupinna, selle lihvimine võtab kümme korda rohkem vaeva. Pahteldamisel järgi põhimõtet – parem kümme lohku kui üks muhk. Kulutate selle muhke puhastamisele palju rohkem aega kui selle uuesti krohvimisele.
Neljandaks algab iga järgnev toiming pinna viimistlemiseks soovitud kvaliteedini lihvimisega, see reegel kehtib ka mitmekihiliste värvi- ja lakikatete puhul; viimistlusetapid maalimine). Lihvimiseks on mugav kasutada võrkliivapaberit; töötlemata töötlemine Viimistlemiseks kasutatakse 60x200 tera suurust nahka, 400x500 tera suurust. Varuma piisav kogus sarvedega töötades muutute temaga lähedaseks.
Viiendaks, pärast lihvimist ja enne järgmise kattekihi pealekandmist peaks detail olema põhjalikult tolmuvaba.
Kuuendaks, pärast järgmise tööetapi lõpetamist peske tööriist põhjalikult. Toorpahtlid, mis on suurepäraselt veega maha pestavad, ei taha pärast kuivamist eemaldada, noh, pintslite kohta pole midagi öelda - pesemata pintsli peate lihtsalt ära viskama. Selle jaotise lõpus soovime teile ka märkida, et teie töö tulemus sarve valmistamisel sõltub 99% teie täpsusest ja kannatlikkusest. Mudeli tegemine
Seade ülalkirjeldatud mudeli valmistamiseks (joonis 3) koosneb kahest osast,
mille peate ise tegema, on ketas ja mall. Ketas lõigatakse tikksaega (või käsitsi) 16 mm paksusest puitlaastplaadist. Ketta läbimõõt peab ületama mudeli väikseimat diameetrit 40x50 mm võrra. See toetus on vajalik papier-mâché kokkutõmbumise tõttu, see on vajalik
teha meelega sarve lameda osa läbimõõt (kus sarvesuu puutub kokku sellega risti oleva tasapinnaga), et hiljem saaks seda mõõtu trimmida. Proovisime suud täiendada helmega, see on mallil selgelt näha ja see rant tegi meile julma nalja, puudutame seda teemat hiljem lähemalt.
Plaadi kaitsmiseks niiskuse eest ja kõverdumise vältimiseks leotatakse seda kaks korda kuumutatud kuivatusõliga. Kuivatusõli kantakse laia pehme pintsliga tööpinnale (sellele, kus modelleeritakse) ja ketta otsapinnale, kuni kuivatusõli lakkab imendumast otse teie silme all. Paari päeva pärast korratakse operatsiooni. Kuivatusõli kuumutatakse veevannis, st asetatakse anum kuivatusõliga (soovitavalt metallist) ja oodatakse 15 minutit võib süttida. Ärge mingil juhul proovige kuivatusõli kuumutada otse tule kohal, see on ohtlik ettevõtmine - kuum kuivatusõli on äärmiselt tuleohtlik. Veel paari päeva pärast kaetakse ketas ühe lakikihiga.
Kuni see kõik kuivab, võite hakata malli tegema. Kuna meil olid kõik joonised AutoCADis, siis trükiti joonis mõõtkavas 1:1. Saadud paberileht liimiti klaaskiudlaminaadi tükile liimiga, mis paberit ei pehmendanud (kasutati Moment liimi) ja töödeldi mööda kontuuri. Seejärel vormiti mall jämedalt, lõigates materjali metallist rauasaega. Tööpind (mis määrab sarve kuju) viimistleti viilide ja liivapaberiga.
Kui teil on sarve generatriksi koordinaatide komplekt, siis on soovitatav ka kogu konstruktsioon paberilehele lõpule viia ja kleepida malli tegemiseks mõeldud lehele. Loomulikult peame püüdma teha kõike võimalikult täpselt. Pärast malli töötlemist piki kontuuri tuleb tööpinna üks serv olla 30-45 kraadise nurga all kaldu, teine serv ei tohiks kannatada. Mall muutub pinna moodustamisel asümmeetriliseks, seda tuleb pöörata ainult ühes suunas, et kaldserv jookseks mudeli pinnale.
Malli kujundamisel on soovitav teha see nii, et ülemine joonepunkt, mis määratleb sarve kuju, langes kõrguselt kokku aluse ülemise servaga, see hõlbustab oluliselt selle paigaldamist ja selle joone alumise punkti alla jäi ketta pinnale 15-20 mm.
Kasutamise hõlbustamiseks, et esialgsed etapid Töö ajal ei libise peale kantud materjal kettalt maha, piki ketta kontuuri naelutatakse metallkest (joonisel pole kujutatud). Selle kõrgus on ligikaudu võrdne poolega malli ja ketta vahelisest pilust, mille valmistamiseks kasutati katuseraua jääke.
Seade on kokku pandud ja malli asend reguleeritakse hoolikalt pöörlemistelje suhtes.
Nüüd algab tegelikult mudeli tootmine.
1. etapp– mudeli sisemahu täitmine.
Mudeli sisemise mahu täitmiseks võite kasutada mis tahes materjali - puidutükkidest savini ja tsemendimört. Selle tulemusel peate saama sarve jämeda välimuse, täiteaine ja malli vahe peaks olema 3x15 mm.
Kasutasime peene paisutatud savi segu (kaalu kergendamiseks) ehituskipsiga mahusuhtes 2:1. Segu valmistatakse väikeste portsjonitena laias pehmes kausis (seepeale on kuivanud kipsijääke lihtne eemaldada kergelt purustades), esmalt segatakse segu kuivalt, seejärel kaetakse veega, segatakse uuesti ja kallatakse kettale. Segule annab kuju spaatliga tasandades - segu kasutusaeg on 4-5 minutit;
Rakendatava segu paksust on vaja pidevalt jälgida malli abil. Ärge proovige segu malliga liigutada, see on selleks liiga jäik ja mall võib joonduse kaotada. Väljaulatuvad alad liigutatakse või eemaldatakse spaatliga. Sarve ülemises osas ja šablooni all on vahe liiga väike, et kasutada segu paisutatud saviga, need kohad täideti puhta kipsiga. Sisemise mahu täitmise protseduur viiakse läbi korraga ilma katkestusteta.
Pärast esimest etappi avanes modell südantlõhestava vaatepildiga ja meenutas suurt hunnikut valget... võite arvata mida.
2. etapp– mudelipinna moodustamine.
Selles etapis, kasutades kipsi sideainel põhinevat pahtlit, teostatakse mudeli pinna põhimoodustamine, nüüd šablooniga. Katke kitt veega ja segage põhjalikult, kasutades külvikusse sisestatud mehaanilist segajat. Pahtli konsistents peaks sarnanema väga paksu hapukoorega. Kandke mudelile kaabitsa (kummist spaatliga) paks kiht pahtlit ja tasandage see šablooniga, liigutades seda ühele küljele.
Šablooni ette moodustub omamoodi pahtlirull, kui see muutub õhukeseks või pahtlisse tekivad tühimikud, pange peale teine portsjon pahtlit. Soovitav on pealekantava pahtli kogus välja arvutada nii, et kui malliga mudelist täielikult ümber käia, siis pahtlit šablooni ees praktiliselt ei jääks.
Võimalik, et peate seda toimingut tegema veel ühe korra (muidugi pärast eelmise kihi kuivamist), kõik sõltub teie kvalifikatsioonist. Enne töö alustamist kontrollige, kas mall pöörleb vabalt ümber mudeli, kui see kinnitub eendite külge, eemaldage need.
Mudeli lihvimisel on mugav kasutada liivapaberi hoidjana paksu kummi (8x10 mm) tükki, mis mähitakse ümber kummi. Mudelit ei ole soovitav lihvida käega liivapaberile vajutades, see võib põhjustada ebatasaste pindade teket.
Pärast seda tööetappi vastab mudel peaaegu täielikult antud kujule.
3. etapp– pinna töötlemata viimistlus.
Võib-olla pole teil seda vaja, kui eelmine tööetapp viidi hoolikalt läbi. Tegelikult on see 2. sammu kordamine, kasutades ainult algset akrüülpahtlit.
Pärast seda tööetappi peaks mall libisema üle pinna ilma tühikuteta ja kerge hõõrdumisega.
mudelid
4. etapp– mudeli kaitse niiskuse eest.
Mudeli pinda tuleks selleks hoolikalt kaitsta niiskuse eest, mudeli pind on immutatud kuuma kuivatusõliga.
5. etapp- pinna viimistlemine.
Esmalt tuleb mall eemaldada, vajadusel kontrollitakse mudeli pinna vastavust antud kujule.
Esialgu värvitakse mudeli pind nn arendava värvikihiga. Värvi värv peaks olema pahtli värviga piisavalt kontrastne. Pärast pinna lihvimist peene liivapaberiga (tera suurus - 300x400) näete pinnal palju väikseid defekte - šablooni kriimud, pahtli terakesed, liivapaberi jäljed. Kõik märgatud vead täidetakse viimistlusakrüülpahtliga.
Seejärel korratakse tsüklit – lihvimine, värvimine, lihvimine ja pinna korduskontroll defektide suhtes. Kui pind on ühtlaselt matt, nähtavate defektideta ja käega üle joostes pole tunda ebatasasusi, on lava läbitud. Kui te ei ole tulemustega rahul, korratakse töötsüklit meile kolmest läbimisest.
See on väga oluline tööetapp, tuleb arvestada, et vormitud sarve kontaktpind mudeliga on väga suur ning mudeli ebatasased pinnad muudavad selle eemaldamise väga keeruliseks. Kui tööd tehakse hooletult, ei saa te lihtsalt valmis sarve ilma mudelit hävitamata eemaldada ja peate tegema vähemalt kaks tükki.
6. etapp– mudeli värvimine.
Mudeli pind on värvitud kaks korda pentaftaalse emailiga.
7. etapp– eralduskatte pealekandmine.
Valmis sarve mudelilt eemaldamise hõlbustamiseks ja mudeli täiendavaks kaitsmiseks niiskuse eest kaetakse selle pind eralduskihiga. Saate seda kasutada eralduskihina. vaha mastiks põranda jaoks, kuid me ei leidnud seda müügilt.
Seetõttu tegime mastiksi ise. Pärast mõningast mõtlemist jõudsime järeldusele, et see oli parim – teadsime täpselt, mida kasutatakse. Mastiks valmistatakse tärpentinist ja looduslikust vahast, mis on segatud vahekorras 2:1 (massi järgi). Mastiks valmistatakse järgmiselt: sulanud vaha valatakse õhukese joana pidevalt segades veevannis kuumutatud tärpentini sisse. Jahtunud mastiks kantakse mudeli pinnale pehme pintsliga kolmes paksuses kihis (iga vahelduva kuivamisega), viimane kiht poleeritakse hoolikalt lapiga.
Sellega on mudeli tootmine ja ettevalmistamine lõpetatud. Joonised 4 ja 5 näitavad meie töö lõpptulemust.
Papier-mâché valmistamine
Seda tööd on soovitav teha paralleelselt mudeli valmistamisega. Teil on selleks piisavalt aega tänu sunnitud tööpausidele, mis on vajalikud järgmise pahtlikihi täielikuks kuivamiseks.
Ajalehekvaliteediga paber sobib papier-mâché valmistamiseks, kasutasime mõnda vana ajakirja. Esiteks peate määrama vajaliku paberimassi koguse. Ligikaudu saab vajaliku ruumala määrata, lähendades sarve kahe kärbitud koonusega piki välis- ja sisepinda (seina paksus määrake eelnevalt). Nende koonuste mahtude erinevus annab soovitud väärtuse. Meie sarve valmistamiseks kulus 2/3 kümneliitrisest ämbrist paberimassi.
Niisiis tuleb ettevalmistatud paber lõigata (tükeldada, purustada, tükkideks rebida - see on protsessi lõpus) väikesteks tükkideks (10x10 h 20x20 mm). Ausalt öeldes on lõikamisprotsess äärmiselt tüütu pärast esimest ajakirja, tekkis vastupandamatu soov seda mehhaniseerida ketassaag peene hambaga lõikuriga hakati ajakirju täielikult lõikama. Lõigatud paber leotatakse vees (vett peaks olema palju) ja jäetakse 5-6 päevaks paisuma. Me ei lisanud leotatud paberile antiseptikume.
Joonis 4
Pärast paisumist tuleb lihtsalt märja ja vastiku välimusega paberitükid muuta homogeenseks paberimassiks. Seda saab mugavalt teha paksuseinalises plastämbris, kasutades külvikusse sisestatud pöörlevat nuga. Ämber tuleks täita lõigatud paberiga umbes pooleni ja lisada veel vett. Kui vett ei ole piisavalt, on protseduur piinavalt pikk ja ebaefektiivne.
Algul kasutati noana vana kohviveski nuga, mis oli keeratud pika varda külge; Kuna varras oli üsna õhuke, pandi sellele sobiva läbimõõduga torujupp, mis toimis laagrina ja seda hoiti töö ajal käega. Selliseks kasutamiseks osutus kohviveski nuga liiga nõrgaks, selle lõikepinnad kippusid pidevalt kõverduma. Massiivsem nuga valmistati 8 mm varda külge keevitatud 100 mm pikkune terasplaat, mille servad painutati üles ja teritati; viimase peal. Võite proovida kasutada ehitussegisti, teritades spiraalsete kroonlehtede servi.
Nuga lastakse ämbrisse, puur lülitatakse sisse ja paberit hakitakse, kuni ämbris olev mass hakkab välja nägema püreena. Valmis mass tuleks korralikult välja pigistada, toiming tehti väga lihtsalt - mass kühveldati käsitsi ja pigistati peotäie kaupa välja (nii palju kui oli piisavalt kanget), misjärel hoiti teises anumas. Muidugi kaasnes tööga ka mehhaniseerimise idee: mingi press, aga idee jäi läbi mõtlemata - mass sai kiiresti otsa.
Vahetult enne sarve vormimist lisatakse paberimassi PVA-liimi ligikaudu 12-20% paberimassi mahust. Kasutasime umbes 1,2 liitrit liimi.
Joonis 5
Lisatud liimiga paberimass segatakse põhjalikult puuri sisestatud segistiga. Pärast paberimassi tüki pigistamist käes peaksid sõrmed jääma kergelt kleepuvaks. Pärast kuivamist kahaneb papier-mâché suurusjärgus 5-10%, seda tuleb sarve kõigi välismõõtmete ja seinapaksuse valimisel arvestada.
Sarve vormimine
Enne sarve vormimise alustamist peate valmistama kolm lisaosa ja ette valmistama ääriku.
Esiteks peame tegema veel ühe malli, mille põhieesmärk on tagada sarveseinte määratud paksus. Selle täpsusele ega vormile pole erinõudeid. Kuidas see välja näeb ja paigaldatakse, on näidatud joonisel 6.
Joonis 6
Sarve seinte paksus ei ole sama: suu piirkonnas on seina paksus 15 mm ja suureneb sujuvalt sarve kurgu suunas kuni 30 mm. Seina paksuse suurenemine on tingitud asjaolust, et ülemises osas on sisseehitatud osad ja ääriku kinnituskohas on vaja suuremat mehaanilist tugevust.
Teiseks on vaja teha kaks ülekatet - ülemine ja alumine (joon. 7.) Ülemine kattekiht lõigatakse puitlaastplaadi tükist välja ja kruvitakse kruvidega ääriku külge. Keskosaga toetub see vastu alust ja takistab ääriku allapoole liikumist, kui papier-mâché kuivab.
Joonis 7
Alumine ääris on lõigatud 10 mm vineerist ja see on ruut, mille keskele on lõigatud auk, mis võrdub sarvesuu maksimaalse arvutusliku läbimõõduga. Selle põhieesmärk on suruda sarve alumine serv vastu mudelit ja vältida selle tõusmist kuivamise käigus.
Ääriku ettevalmistamine seisneb selles, et sinna kruvitakse (soovitavalt liimiga) 4mm keermestatud vardad (ostetud osad) ja painutatakse nii, et need oleksid ligikaudu paralleelsed sarve generaatoriga.
Keermed lõigati mehaanilise kraaniga otse vineeri sisse, tihvtid painutati käsitsi. Pärast seda võite alustada sarve kujundamist. Sarve voolisime nelja käega, kogu protsess kestis paarkümmend minutit. Paberimass, millele on lisatud liimi, on peopesal tasandatud ja mudeli pind kaetakse nende kookidega. Mudelile kantud mass tasandatakse ja tihendatakse hoolikalt peopesadega. Pärast esimese 10 millimeetri paksuse kihi pealekandmist kantakse mudeli kaelale äärik ja paigaldatakse mall. Tihvtid seotakse pehme terastraadiga mitu korda ringikujuliseks ja sarve teke jätkub. Rakendatava massi paksust juhib šabloon. Vormimise lõppjärgus rulliti paberimass väikese kummirulliga. Pärast vormimise lõpetamist eemaldatakse mall ja kruvitakse peale ülemine ääris, seejärel asetatakse peale alumine ääris, mis surutakse vastu sarve pinda. Kasutasime klambreid, mis osutusid mitte eriti mugavaks, kuna kuivamise ajal kokkutõmbumise tõttu tuleb neid pingutada. Tõenäoliselt oleks mugavam panna padjale raskus, näiteks neli tellist nurkadesse.
Tööl see tuleb pikk paus, ärge puudutage sarve enne, kui see on täielikult kuivanud. Meie kõlari kuivamine võttis peaaegu kuu aega. Seda aega võib hästi kulutada mõeldes, kui suurepäraselt kõik kõlama hakkab (või peaks) kõlama. Sarve eemaldamine mudelilt
Ja nüüd on saabunud kauaoodatud ja põnev hetk. Sarv on kuiv ja eemaldatav. Algul üritati arglikult sarve käsitsi eemaldada – sarv istus surnult ega liikunudki. Ka vasaraga sarvele kerge koputamine ei andnud tulemusi ning kasutati rasket suurtükiväge. Garaažist toodi suur tõmmits, mille jalad asetati ääriku taha ja polt toetati vastu riiulit (joon. 8). Hinge kinni hoides hakkasid nad haamriga sarvele koputades tõmbama ja kui kruvi kinni keerati, venisid meie näod välja. Kõlar oli liikumatu nagu kivi. Kuna meil polnud midagi kaotada, otsustasime oodata, kuni midagi katki läheb. Kulus vaid paar kruvi veel ja sarv hüppas mudelilt maha, meie rõõmul polnud piire.
Joonis 8
Loomulikult tormasime juhtunut vaatama.
Sarve sisepind oli praktiliselt vigadeta ja kordas täpselt mudeli kuju, mudel ise sai väiksemaid kahjustusi - kurgu juurest rebenesid sarved väikesed alad värvib koos pealmise pahtlikihiga. Üldiselt on kõik korras, mudelit saab uuesti kasutada.
Sarv osutus kergeks ja mehaaniliselt tugevaks. Näidatakse, milline näeb välja sarv enne lõplikku töötlemist
joonisel 9.
Joonis 9
Sarve pinna viimistlus
Põhitähelepanu pöörati sarve sisepinna töötlemisele ja viimistlemisele, kuna sarve valmistati eranditult eksperimentaalsel eesmärgil, välispind See oli lihtsalt värvitud ilma igasuguse töötlemiseta.
1. etapp: mehaaniline töötlemine.
Esmalt töödeldakse mehaaniliselt sarvesuu servad, terava noaga lõigatakse ära suured ebatasasused ning jämeda liivapaberiga tehakse serva lõplik vormimine.
Etapp – 2: kaitse niiskuse eest.
Pärast seda on vaja kaitsta sarve niiskuse eest; papier-mâché on väga hügroskoopne. Selleks immutatakse sarve pind õlilakiga. Enne immutamist lihvitakse sarve sisepind kergelt jämeda liivapaberiga (tera suurus 10), et eemaldada liimkile. Lakk lahjendatakse sobiva lahustiga (lisatakse umbes 20% laki mahust) ja kuumutatakse veevannis. Immutamine toimub seni, kuni lakk lakkab imendumast (sisepind imab lakki palju tugevamini kui välispind). Kui sarve immutasime, siis 400 grammi lakki imes see täiesti jäljetult endasse ehk oleks rohkemgi imendunud, aga lakk oli otsa saanud.
Etapp – 3: sisepinna töötlemise alustamine.
Sisepinna väiksemate defektide kõrvaldamiseks täidetakse see täielikult alustava akrüülpahtliga. Pahtel tehakse kaabitsaga; sarve suudme piirkonnas ei ole kaabitsa kasutamiseks piisavalt ruumi ja kõverus on siin kaetud väikese kõvakummi tükiga . Minikaabitsa valmistamiseks kasutatakse 3-4 mm paksust kõvakummi, tööserv moodustatakse smirgelkivil lihvides.
Sarve pinna lihvimiseks on mugav kasutada mitut erineva laiusega paksu kummitükki, mille tüki laius valitakse nii, et kogu liivapaberi pind kleepuks sarve külge (piisab kolmest tükist); - suu, keskosa ja kõri jaoks).
Etapp – 4: viimistlus sisepind.
Sarve pind on värvitud ilmuva värvikihiga (soovitav on kasutada neutraalset värvi hallid toonid), pärast lihvimist täidetakse tuvastatud defektid viimistlusakrüülpahtliga. Kuna algsest sarvepinnast piisas kõrge kvaliteet, osutus piisavaks selle toimingu sooritamiseks üks kord.
Etapp – 5: lõppvärvimine.
Kui olete sarve sisepinna kvaliteediga rahul, tehakse lõplik värvimine sünteetilise emailiga kahes kihis.
Valmis sarv on näidatud joonistel 10 ja 11. Pind on üsna kvaliteetne. Kes tootmistehnoloogiat ei teadnud, eeldas, et sarv on väljapressitud või
plastikust vormitud.
Joonis 10
Joonis 11
Debriifing
Nüüd on aeg puudutada vigu, mida sarve tegemisel tegime, ja hoiatada.
Mudelile polnud erilisi kaebusi, selle ainsaks puuduseks oli kaal. Kuigi kasutasime paisutatud savi, kaalus kogu konstruktsioon umbes 30 kilogrammi. Kuigi see ei ole kuigi palju, siis mudeli märkimisväärset suurust arvestades tekitas selline kaal kandmisel teatud ebamugavusi. Ilmselt tuleks mudeli keskosa täita kergema materjaliga nagu vahtpolüstürool ja peale kanda 20x30mm paksust kipsi. Selline kipsi paksus tagab piisava mehaanilise tugevuse.
Ebameeldivamaks osutus kaelarihma küsimus. Alahindasime paberimassi kokkutõmbumise suurust, mille tulemusel massi kuivamisel mõnes kohas läks sarve serv õla alla ja kadus võimalus seda mudeli pinnale suruda (alumine padi; lamada õlale).
See tõi kaasa väiksemad kõrvalekalded sarvesuu profiilis, seda pole piltidel näha, hälbed on liiga väikesed, kuid pretsedent on olemas. Seetõttu soovitame suu servas helmeid üldse mitte kasutada või teha seda palju väiksema kõrgusega.
Teine probleem, millega me kokku puutusime, oli äärik. Papier-mâché kokkutõmbumise tulemusena tekkis sarve korpuse ja ääriku vahele umbes 5 mm vahe. Meie arvutused, et paberimassi läbivad tihvtid hoiavad seda paigal, osutusid valeks. Vahe kõrvaldamise küsimus lahendati lihtsalt, see täideti akrüülhermeetikuga, mille ülejääk pärast kuivatamist terava noaga ära lõigati. Võib-olla oleks selle probleemi lahendus vältida ääriku paigaldamist sarve vormimise etapis. Sel juhul saab ülemist padjakest kasutada rakisena, mis määrab naastude orientatsiooni. Pärast kuivamist sarv trimmitakse
vajalikule kõrgusele ja äärik on paigaldatud, kuid sel juhul võib tekkida raskusi ääriku õige paigaldamisega. Nii et võib-olla on parem jätta kõik nii, nagu on, eriti kuna tühimikku on lihtne kõrvaldada. Järeldus
Kahtlemata eelised Kirjeldatud tehnoloogia on võime saada mitu identset sarve generaatori piisavalt suure täpsusega ja kasutatud materjalide madal hind, kuid peamiseks puuduseks on selle kõrge töömahukus.
Artiklis püüdsime kirjeldada võimalikult üksikasjalikult kõiki tööetappe, eeldades, et inimene, kes oskab (ja tahab) oma kätega töötada, kuid kellel pole piisavalt kogemusi, saab läbida kogu tee. minimaalsete vigadega. Sulle tutvustatakse juba tõestatud lahendusi. Tegelikult ei läinud kõik libedalt ja mõnda asja tuli mitu korda ümber teha.
Kokkuvõtteks võib öelda, et jäime sellega rahule välimus valmistatud sarve ja selle akustiliste testide tulemused.
EDU SULLE!
Jevgeni Karpov, Aleksander Naidenko Saidi administratsiooni aadress:
EI LEIA, MIDA OTSITE? GOOGLE:
|
