Püüan rääkida ja näidata, kuidas ma 35. skaalal torumees linast muru valmistan. Tööriistad ja materjalid, mida vajan:

Tegelikult torustik ise. Ehituspoest ostes tuleks valida lina, mis on ühtlase struktuuriga ilma suurte komponentideta.
Supergeel. See on supergeel, mitte superliim.
Akrüülvärv roheline/rohi/valge, pruun. Ma kasutan AKAN-i.
Värvi vedeldaja. Kasutan tehnilist piiritust. (Lõhnab halvasti, kuid kuivab kiiresti).
Airbrush. Kahjuks on see ilma temata võimatu.
Kummist kindad. Vältimaks käte määrimist pesu värvimisel.
Hambaravi sond. Või suur õmblusnõel. Asi on selles, et hambaarsti tööriista on väga lihtne kasutada.
Käärid ja pintsetid.

Noh, ja diorama/vinjeti põhi. Siin teeb igaüks seda omal moel. On oluline, et supergeel kinnitaks lina usaldusväärselt aluse pinnale.
Lina tuleb põhjalikult “puhastada”. Vastasel juhul jääb värvimisel kõik kokku (foto 1). Värvime selle aeropintsliga kolme-nelja rohelise tooniga. Lihtsalt lisage erinevad toonid roheliseks alusvärviks (foto 2).

Võtame värvitud lina ja lõikame selle kääridega erineva pikkusega umbes 1,5-2,5 cm - vastavalt tulevase muru kõrgusele (foto 3). Kõik värvitud lina lõikame nii... ja värvimata lina ka! (foto 4).

Sega iga hunnik hakitud lina. Käsitsi (foto 5). Seejärel "ristame" need üksteisega, lisades põhivärvile järk-järgult muid toone (foto 6). Samal ajal eemaldame sellised kokkukleepunud rohulibled "partiist" (foto 7). Pärast homogeense massi saamist lisage sellele värvimata lina. Muidugi segades (foto 8). Saame selle heinakuhja (foto 9).

Võtame üldhunnikust välja hunniku rohelust ja sirgendame kääridega ühelt poolt (foto 10). Kanna kukli kärbitud osale veidi supergeeli (foto 11). Nüüd istutame muru väikeste portsjonitena maapinnale (foto 12). Siis võtame kätte suure õmblusnõela vms. Sisestame selle põhjast üks või kaks millimeetrit muru sisse (foto 13). Ja hakkame liiga paksu kasvu aluselt liigutustega harvendama (foto 14). Eemaldame mittevajalikud asjad. Siis, muide, saab seda taaskasutada (foto 15).

Trimmime seda, mis liiga palju välja jääb (foto 16). Fotol on näha, et meie muru on väga ebaühtlase kõrgusega (foto 17). Selgub, et hoovis on muru. Murul - “küttepuude jaoks”, see on skaala jaoks 🙂 (foto 18).

Muru on parem istutada siis, kui selle otstarve on täpselt määratletud, sest hügieenilisest kiust valmistatud muru osutub sitkeks. Ja sellesse on eluliselt võimatu midagi suruda. Aga põhimõtteliselt saab peale maandumist välja tõmmata vastavalt kujundusele ja asukohale, mis seal/peal olema peaks...

Mul on hea meel, kui minu nägemus miniatuursest sanitaarkiust muru kehastusest pakub teile huvi ja on kasulik diorama või vinjeti ehitamisel.

Kasutades umbrohtu alates kunstlikud materjalid piiramatu. See on suurepärane alus loomingulisteks tegevusteks neile, kellele meeldib luua originaalne käsitöö, ja algajatele ruumikujundajatele.

Interjööris kunstmuru

Reeglina kasutatakse siseruumides sellist materjali kaasaegsete, originaalsete disainilahenduste jaoks. Seetõttu leidub kunstlikku dekoratiivmuru kõige sagedamini projektides, kus valitakse sellised stiilid nagu minimalism või Skandinaavia kaasaegne trend.

Mis puutub selle materjali kasutuskohta, siis enamasti on need väikesed originaalskulptuurid või traditsioonilise tekstiili asendus. Kujutage vaid ette, et teie rõdul on prügi asemel pehme roheline muru. Samuti kaunistavad need lastetuba, kus on vaja pehmet katet.

Neid on rohkemgi originaalsed valikud kunstmuru kasutamine korteri kaunistamiseks. Ärge piirduge millegagi ja asendage oma tavaline tekstiil ja plast selle materjaliga. Näiteks originaal padjad murust tehtud, mõni kaunistab niimoodi isegi voodipead. Veelgi enam, padjad võivad olla diivanil väikesed või puhkealana suured. On oluline, et teie valitud kunstmuru liim sobiks siseruumides kasutamiseks. Tavaliselt soovitavad tootjad kunstmuru jaoks nn polüuretaanliimi. Need fikseerivad kindlalt ega ole inimeste tervisele ohtlikud.

Kunstmuru käsitööks

Kui suured disaini- ja sisustusesemed võivad maksta muljetavaldavalt palju, siis keskmise suurusega ruumi kaunistusi on täiesti võimalik ise teha. Näiteks kõrge kunstmuru kaunistuseks huvitavates lillepottides on iseenesest suurepärane kaunistuseks pimedatesse nurkadesse kõrgematele riiulitele. Ja kui kasutate seda topiaaride või lihtsalt originaalsete kompositsioonide loomiseks, osutub see suurepäraseks.

Kunstlik dekoratiivmuru sobib suurepäraselt jänesega jõulu- või lihavõttekompositsioonideks, sellest saab seinapaneelide alus ja saate seda kasutada ka kaunistuseks. Isegi tavaline sein rohust valmistatud näeb väga originaalne välja. Kaunistuseks mõeldud kunstmuru sobib kõige paremini ruumidesse, kus kasutati looduslike värvide heledaid toone, valget ja palju klaasesemeid. Tuba tuleb valgusküllane ja avar, õhku täis.

Üheaastased rohud on see, mida modellinduses kogenematud nimetavad halvustavalt "umbrohuks". Sina ja mina, kallid kolleegid, mõistame, et ükski dioraam, isegi kõige pisem, ei saa hakkama ilma muruta täielik pilt, aidates luua illusiooni toimuva autentsusest.

Igal neitsistepi lõigul või maatee ääres kasvab sadu või isegi tuhandeid muruliike (joonis 77. 78, me ei hakka neid kõiki kopeerima). Meie ülesandeks jääb ainult ürtide üldmulje edasiandmine – tekstuur, värvus, maht (joonis 79. 80). Ja pean ütlema, et meie väljendusvahendid on siin üsna piiratud. Vaatame, mis meil on? Esiteks on mõttekas korraldada loodusmaterjali kogumiseks ekspeditsioon metsa või lähimale tühermaale. Pealegi tuleb seda teha kogu suve jooksul või pigem alates varakevadel sügiseni, kogu taime moodustumise protsessi vältel. Kasutatakse mitte kogu taime, vaid ainult mõnda selle elementi. Ühe jaoks on need õisikud, teisele juured. Näiteks kolmest lehest koosnevateks elementideks lahti monteeritud pilliroo õisiku paanikas jätab mulje mingi teravilja põõsastest (joon. 81).

Metsas köidavad teie tähelepanu mõnusalt armsad samblahunnikud. Siin on näiliselt valmis muruplatsid, võtke need ja asetage need dioraama. Pärast üksikasjalikku analüüsi jõuate järeldusele, et sammal on liiga äratuntav ja seda ei saa kasutada ilma selle radikaalse ümberkujundamiseta. Olles oma südameasjaks põldudel ringi rännanud, mõistad üht: looduses on vähe midagi, mis meile vajalikus mahus sarnaneb.

Kuivad taimed on väga haprad ja pudenevad puudutamisel tolmuks. Seetõttu tuleb kogutud ja kuivatatud looduslik materjal korralikult töödelda ja leotada ööpäeva glütseriini 15-20% vesilahuses. Võite vette lisada aniliinivärvi soovitud tooni(Aniliinvärvid, värvid, koolitatud keemiliselt, lahustage vees ilma setteta. Mõeldud kangaste värvimiseks kauplustes kodukeemia müüakse pakendatud kottidesse pulbri või tableti kujul. Nad värvivad mitte peitejõu, vaid materjali struktuuri tungimise tõttu. Neil pole elukaaslast, nad lahutavad kuum vesi ja sisse klaasnõud ja seda saab tähtajatult säilitada). Samas taastub värske, mahlase rohelise värvus kõige paremini kuivatamise käigus üleni kollaseks muutunud (või sellisena valmistatud) taimel, samas kui eile oli roheline, kuivatatud ja erkrohelises lahuses leotatud. , muutub määrdunudpruuniks.

Kogutud looduslikud materjalid Lisame mõned abilised. Näiteks läbi peene sõela sõelutud ja aniliiniga tumeroheliseks värvitud saepuru kujutab maapinnal levivat madalakasvulist rohtu – oksarohtu.

Lõikasime naturaalsest pikakiulisest materjalist - sisalist - köie väikesteks tükkideks ja värvime aniliiniga kuivanud kuivanud muru, noore mahlase rohelise ja tumeda muru värvides. Kuivatage ja lõigake kääridega peeneks (1-1,5 mm). Saadud “paleti” segame erinevates vahekordades, saades kuivanud rohuga alad ja mahlasemad (joonis 82).

Tundub, et sisalist saab teha ka varsi kõrge rohi, lõigates tükid pikemaks, kuid kiud on suhteliselt paksud ja 35 skaalal täisnurga all lõigatud otsad jäävad silma. Seetõttu soovitan siin kasutada seaharjaseid, näiteks värvipintslist (joonis 83). Selle eeliseks on see, et iga harjas muutub lõpu poole õhemaks, lisaks hargneb ja läheb laiali, mis muudab selle veelgi sarnasemaks muru varrega. Harjastele võib anda ka erinevaid taimseid maitseid, kasutades anilinki (ilma glütseriinita). Tuletame veel kord meelde, et seda kasutatakse ainult ülemine osa kõrre.

Alustame “istutamist”, kandes pintsliga tekstureeritud pinnasele liimitilgad (ära kasuta “Momenti”, see tumeneb aja jooksul). Kandke tilgad juhuslikult üksikute “plaastritena”, murule sulanduvate rühmadena ja puistake peeneks pügatud sisali või saepuruga. Pühkige ära need, mis ei kleepu, ja kasutage uuesti (joon. 84-86).

Loome nüüd justkui teise astme kõrgemast taimestikust. Lõikame ära 5-10 mm pikkuste harjaste kimpude otsad, kastame juureotsa liimi sisse, liimime ja kootame ülaosa eri suundades kohevaks (joon. 87, 88). Sellised põõsad võivad olla rohelised ja "kollased" või kui muutute tõeliselt keerukaks, võivad need olla juurtelt rohelised ja ülaosast kollased. Samale tasemele saate paigutada kogutud põõsad, juured ja oksad.

Sama liigi taimed ei asu sageli üle muru sama vahega, vaid nende lähimad sugulased on rühmitatud ühe ala ainulaadsele alale. Sellele on olemas botaanilised seletused, sellega tuleb arvestada ja see omakorda vastab inimeste arusaamadele esteetikast.

Nüüd on seal kiht kõrget kasvavat muru. Pikad harjased saab liimida eraldi, suunates nende painde ühes suunas ja luues seeläbi imelise illusiooni. Taimede liigilist mitmekesisust saab mõnevõrra laiendada, määrides osa harjastest liimiga ja puistades õisikute imiteerimiseks saepuru.

Lamellsete lehtedega taimed: takjas, karukõrv, roosinupp jne. valmistatakse samamoodi, nagu on kirjeldatud lehtpuid käsitlevas peatükis.

Ja teie maitsetaimedele annavad lõpliku autentse välimuse mitmed individuaalselt valmistatud „portree” sarnasused taimed. Näiteks kõrreliste massi üldise kuldrohelise tausta hulgast paistavad kontrastsete tõmmetega silma hobuhapuoblika punakaspruunid täkked. Proovime teha temast miniportree. Kasta harjaste otsad liimi sisse ja puista peale sobivat värvi peent saepuru. Lõika see ära ja liimi vispliga “varre” külge. Täiendame seda mitme kitsa pikliku lehega (joonis 89).

Lehtpuud

Igal puuliigil on oma väliskülg eristavad tunnused, siluett. Enne töö alustamist otsustage, millise puu te valite, et see ei oleks üldiselt abstraktne puu, vaid midagi konkreetset: pappel, vaher, kastan jne. Pärast valimist vaadake originaali, visandit, fotot hoolikalt. IN antud juhul Kirjeldame meetodit tammepuust “mudeli” valmistamise näitel.

Valige oma visandite põhjal tüve jaoks sobiv haru. Soovitav on, et see sarnaneks kuidagi teie prototüübiga, kuid sellel pole tingimata välja töötatud harude süsteemi, liimime puuduvad ja moodustame peamistest skeletiharudest võra (joonis 90, a).

Asetage tüvi lauale, proovige, kuidas oks ruumis asetseb, reguleerige see paika, lõigake ots viltu, kastke see PVA-liimi ja asetage paika, kinnitage oks ruumi asetades tuge . Pärast liimi kuivamist valage liimimiskohale paar korda PVA-d. See protsess ei ole töömahukas, vaid aeganõudev. Kinnitage järgmine lõng täiesti kuiv eelmine.

Ükskõik kui palju teie oks päristüve meenutab, puhastame selle koorest, mis täiskasvanud puul peaks olema kaetud pragude võrgustikuga. Imiteerime seda, kasutades väikseimat killustikku (lõikur linoleumile graveerimiseks) või valmistame sellise tööriista spetsiaalselt. Lõikame sooned, juhindudes fotost või visanditest (joonis 90. b).

Praod ei tohiks asetseda geomeetriliselt õigesti, nagu naiste sukkade võrkmuster lubab kunstilist tsementi ilma korrata, juhuslikkust (joon. 90. c).

Koore kasvamist ja longust saab jäljendada pahtli abil (joon. 90. d). Pahteldada saab ka need kohad, kus põhilised suured oksad tüvest välja ulatuvad ja seejärel rõngakujulised sooned peale panna.

Enne väikeste okste ja lehestiku liimimist värvime tüve ja peamised suured oksad. Värvige sooned ettevaatlikult tumepruuni, peaaegu musta värviga, mida saab teha ripsmetuššist. Kuivanud, kasutage tumehalli värvi, eelmisest heledamat temperat, et värvida poolkuiva pintsliga toidu “soomused”, jälgides, et te ei satuks pragudesse (joon. 90, f, 97) .

Peamiste skeletiokste külge liimime väiksemad, mis annavad puu siluetile ažuurse mustri (joon. 90. f). Nende jaoks saate kasutada üheaastaste varred rohttaimed, valides välja sobivad sarnased, s.t. millel on palju harusid. Need võivad olla õisikute erinevused, nii et koristage need parem kevadel Kui taimed on moodustunud, kuivatage ja säilitage need umbes ööpäevaks 5-10% glütseriini vesilahusesse kastes. Need tuleks liimida ülalkirjeldatud viisil. Kui need erinevad värvi poolest, saab valmis krooni azrograafi abil temperaga välja puhuda.

Siiani peeti lehti kõige raskemaks etapiks. Tehti ettepanek riietada puid lehestiku asemel vahtkummipuru või kääridega lõigatud paberisse. Kuid dioraam on mõeldud lähedalt vaatamiseks ja igasugune vale või ilmselge rekvisiit hakkab kohe silma. Vahepeal on kõik geniaalne lihtne ja probleemi lahendus rippus kogu tee pea kohal - lehed on juba olemas ja on alati olnud. Peate neid lihtsalt vähendama õige suurus. See ei nõua keerulisi seadmeid ja kõik vajalikud seadmed saab valmis 10-15 minutiga.

Katse puhtuse huvides võtame konfiguratsioonis kõige keerulisema tammelehe. Valige õhukese seinaga messingist toru, mille läbimõõt on veidi suurem lineaarsed mõõtmed leht (toru ümbermõõt peab vastama lehe ümbermõõdule, võttes arvesse kõiki selle painutusi). Me teritame serva ja painutame seda lainega sissepoole ja väljapoole; nagu pudeli kork (joon. 91). Veenduge, et lõige oleks telje suhtes sümmeetriline ja veidi piklik.

Kontrollime, kas oleme lõikeserva kahjustanud, vajadusel parandame - tööriist on valmis! Kas olete ajastanud? Ja sellistest "pisiasjadest" nagu kase-, pappel- ja pärnalehed ei tasu rääkidagi. Valisin toru läbimõõdu järgi, teritasin, pigistasin “paadi” või “südamega” - valmis! Ja puud ja põõsad ja rohttaimed üheaastased taimed takjad, budyaki, karukõrv ja varsjalg, edaspidi ei piira miski teie kujutlusvõime lendu (joon. 92).

Koristame lehestikku lahtiselt. Loomulikult võtame "värsked" õhukesed, mitte karvased lehed, eelistatavalt puudelt (näiteks kirsipuud). Peame asetama lehe põrandale kummitüki (matt, rehv või spetsiaalne lõikamiseks mõeldud matt) ja lõikama selle oma tööriistaga välja. Töö hõlbustamiseks ja käte vigastamise ohu vältimiseks võite tuubi mittetöötavale otsale panna šampoonist või kosmeetikast pärit korgi. Kui lõikaksite lehti paberist välja, peaksite toru haamriga lööma ja lõikeserv Olin pidevalt tuim, aga siin on tehtud pingutused tühised, piisab kergest käevajutusest.

Asetage tööriist piki lehe veene nii, et see jookseks täpselt piki teljesuunalist joont (joonis 93). Nii tapame veel ühe jänese ja saame ootamatut kasu, sest... Meie lehed on kõik looduslike omadega sarnased – neil on mööda sümmeetriatelge jooksev veen, mis muutub varreks ja seda kõike ühe operatsiooniga!

Saate lõigata 10-15 tükki järjest ja seejärel lükata need torust välja vardaga vastasküljelt. Kuivatage ettevalmistatud lehti üleöö. Meile on praeguseks saanud poolfabrikaat, sellisel kujul neid kasutada ei saa. Nad on haprad, deformeerunud ja kaotanud värvi. Nende värskuse ja elastsuse saate taastada, kui asetate need päevaks glütseriini vesilahusesse (5-10%). Sel juhul on soovitav vesi koheselt toonida rohelise aniliinvärviga, et see sobiks lehestiku värviga. Varem lehtedes olnud vesi asendatakse glütseriiniga, need sirguvad, värv annab neile värske, loomulik välimus. Pärast leotamist kurnake läbi marli ja asetage ilma pigistamata mitme kihina tualettpaberile kuivama.

Aniliinvärv on selline, mis on mõeldud puuvillase või villase riide koduseks värvimiseks (kanga tüüp sel juhul ei oma tähtsust).

Kui on vaja sügislehti teha, siis otsi kollased, sest... Rohelisi anilinkiga üle värvida ei saa. Sügislehed Samuti peate seda märjana värviga toonima.

Parem on, kui lehed pole kõik ühesuurused, vaid vähemalt kaks - "peamine" ja "veidi väiksem".

Saate lehti puu külge liimida nii: määrige iga oksa lahjendatud PVA-liimiga ja puistake lehtedega. Või võite teha nii: kastke iga lehe vars liimi ja liimige see oksa külge, paigutades need loomulikult nii, nagu nad looduses kasvavad, mis on ilmselt eelistatavam (joonis 94). Ometi oled sa juba kolossaalse töö ära teinud, kahju on seda kuidagi, suvaliselt, suvaliselt liimitud lehtedega ära rikkuda, aga targem on kombineerida mõlemad meetodid ja liimida see võra “pritsimise” sisse ja mööda perimeetrit ja , eriti esiplaanil, “lehesuunas” (joonis 95. 96). Lisaks võib mõned väikesed oksad töö hõlbustamiseks enne puu külge liimimist lehtedega varustada.

Teatavasti ajab tammepuu lehed viimasena maha ja muutub sügisel kollaseks mitte sellepärast, et klorofüll laguneb, vaid see kuivab puu peal ära. Lisaks varasügis lehed näivad esialgu võra tipus pruunistuvat (joon. 98. 99). Just seda sügisperioodi püüdsin edasi anda, puhudes puu ladva tangentsiaalselt aerograafilt kuldse temperaga välja. Pidage meeles, et pärast kuivatamist väheneb lehtede suurus veidi.

Puu all olev maa peaks olema puistatud "langenud" lehtedega (joonis 100).

Okaspuud

See on ehk ainuke sambla kasutamine modelleerimisel, kuid antud juhul sobib see ideaalselt nii “anatoomiliselt” “jalgade” struktuuriga kui ka tekstuur meenutab väga männiokkaid.

Seega on jälle põhjust metsa minna. Korjake pikkade "laialivalguvate" vartega kohev sammal. Kuivatage see põhjalikult ja vastupidiselt apteekri ettevalmistamise soovitustele ravimtaimed, praadida päikese käes, laotada aknalauale, kuni sammal muutub kollaseks, seda paremini taastab see siis glütseriini ja aniliini vesilahuses leotamisel oma loomuliku värvuse.

Võtame “korgi” lahti eraldi harudeks (joonis 101) ja asetame need lahusesse. Kuna sammal imab niiskust väga hästi, siis piisab 5-6 tunnist.

Lao materjal mitme kihina tualettpaberile ja lase kuivada vähemalt päev.

Kunstliku valmistamisel kasutasime vana "vanaisa" meetodit jõulupuud, kui okste astmed ja tüvede segmentide silindrid on vaheldumisi nööritud terasest kudumisvardale.

Sorteerime “jalad” suuruse järgi, 5-6 pikimat on alumine tasand, sama palju lühemaid jne, vastavalt tulevase puu astmete arvule. Liimime ühesuurused oksad kokku “tähe” kujul. Selleks kastke iga otsik Moment-liimi ja pärast veidi kuivatamist ühendage see (joonis 102). Selleks, et “tasandid” omandaksid orientatsiooni eelkõige horisontaaltasand, saab neid päevaks väikese pressi alla panna (peale panna 1-2 ajakirja).

Teeme tünni. Kerime mitu keerdu õhukest paberit õhukesele vasktraadile, kinnitades viimase pöörde liimiga. Veelgi enam, mida õhem on paber, seda lihtsam on seda tihedalt pakkida, seda vähem märgatav on liitekoht ja seda õhema saab tüve ülaosast teha (joonis 103). Selliseid torusid on vaja teha kolm erineva läbimõõduga: minimaalselt õhuke apikaalne osa, paksem - tüve keskosa ja veelgi paksem basaalosa.

Värvige torud hallikaspruuniks ja puistake märjale värvile veidi peent pulbrit saepuru"terava" tekstuuri loomiseks. Nüüd saate alustada puu kokkupanemist. Tüve toorikud lõikame 5-6 mm pikkusteks silindriteks (joonis 104) ja vaheldumisi nöörime tüve tükid traadile, alustades jämedast ja okste astmetest (joonis 105). Enne nöörimist tuleb liimimiskohas olevad oksad täpiga torgata (joonis 106). Nöörime viimase ülemise silindri veidi pikemaks kui traadi ülejäänud ots ja liimime tekkinud auku lühikese haru otsa.

Muidugi kehtib see ainult riigis üldine juhtum, kuid tegelikkuses kasvavad sellised tavalised püramiidsed jõulupuud vaid linnavalitsuse hoone lähedal (joon. 107). Metsas on neid igasuguseid, nii noori kui vanu, ja osal nende okstest on nõelad, eriti alumised. Põimudes loovad nad omamoodi ažuursuse, mida võivad jäljendada raamatu lehtede vahel kuivatatud tillilehed (joon. 108).

Modelli tegemisega tegeledes jõuavad paljud lõpuks mõttele, et töö üldine kvaliteet sõltub pisiasjadest. Olen nendega täiesti nõus. Veelgi enam, mul on julgust öelda, et ainult kõigi stendil olevate pisiasjade hoolikas läbitöötamine teie tööga määrab, kuidas publik seda tajub - kui tükk. päris elu, või heleda (isegi väga hästi maalitud) mänguasjana.

Pole saladus, et VIM hakkas algselt eksisteerima kolmemõõtmeliste illustratsioonide loomisena teatmeteoste jaoks sõjaajalugu. Ja sellepärast omistavad paljud selle hobiga tõsiselt tegelejatest oma töödes nii suurt tähtsust võimalikult täpsele vastavusele ajaloolisele tegelikkusele.
Kuid siin on minu arvates teatud lõks, millesse paljud inimesed satuvad. Iga miniatuur, isegi võimalikult täpselt tehtud, kuid lihtsal siledal alusel seistes, kaotab visuaalses tajumises palju.
See on see, millest me räägime:
Kui näiteks kujuke monteeritakse ja värvitakse ainult ühel eesmärgil – et see toimiks omamoodi tehnilise abivahendina, mida saab vaadelda sõna otseses mõttes igast küljest ja mille põhieesmärk on maksimaalne ajalooline vastavus prototüübile, siis selline töö on tõepoolest võimalik. jäetakse täiesti primitiivsele "tavapärasele" stendile.
Aga kui miniatuuriga on lisaks eeltoodule tehtud palju tööd selle “elustamiseks” (toonimine, mustus, tolm jne), kui autor püüab meile edastada teatud emotsioone, siis on on sama hoolikalt kujundatud ja loogiliselt põhjendatud stendi puudumine, tundub minu meelest millegi väga olulise puudumisena.

Ja vastupidi – kui ümbrus hoolikalt läbimõeldud ja hoolikalt teostatud, siis näeb miniatuur ise selles hoopis teistsugune välja.

Liigume nüüd asjalikuma vestluse juurde, mis loodetavasti pakub huvi mitte ainult algajatele, vaid ka neile, kes on juba ammu oma esimesi samme modellinduses astunud.

Tootmismeetodid ise miniatuurne taimestik neid on mitu. Selleks sobib:
- erinevate ettevõtete valmiskomplektid,

Tõeliste lillede ja taimede kuivatatud killud,
- valmistatud oma kätega olemasolevatest materjalidest (paber, foolium, takud, kiud jne).

Kuid omast kogemusest ütlen - kõige realistlikum ja kvaliteetne välimus on stend, millel kasutati nende kolme meetodi kombinatsiooni.

Teine väga oluline punkt- siin on rohkem kui kusagil mujal asjakohane põhimõte: "See juhtub kas kiiresti või hästi." Seetõttu ärge kiirustage maapinda katma paksu monotoonselt identse "raudtee" muru kihiga, jubedaks lõigatud porolooniga ega istutage seda paksude tuttidega ühesuguselt pügatud kõrrest. Uskuge mind, selline taimestik sarnaneb reaalse loodusega ainult teie enda ettekujutuses.

Tihnikuid “istutades” on parem teha seda aeglaselt ja väga läbimõeldult, sõna otseses mõttes tera tera haaval. Samal ajal peate pidevalt hindama kogu kompositsiooni "tervikuna", nii selle poolest värviskeem, ning teie "seemikute" tekstuuri ja suuruse mitmekesisuse poolest.
Muru "istutamine" peaks toimuma teatud järjekorras, justkui astmete kaupa - kõrgeimast madalaimani. Ja tööde järjekord on stendi keskelt kuni selle servadeni (kui krundil pole ette nähtud muud võimalust).
Järjekord “keskmest äärteni” võib siiski olla häiritud, kui stendil on mõni hoone või rajatis. Sel juhul on parem paigutada nende objektide kõrvale kõrgeimad ja suurimad taimed.

Ja veel üks kohustuslik reegel - "aktsentid" on vajalikud.
Paljud teist on ilmselt märganud, et näiteks seesama muru tänaval tundub üksluine (kõrguse ja värvi poolest) vaid kiirel pilgul. Kuid niipea, kui vaatate lähemalt, on selgelt näha, et pikemad ja suuremad üksikisikud paistavad üldises massis kindlasti silma. Ja ka rohelise taimestiku värv ei ole nii ühtlane, kui me arvame.
Kõik see tuleb teha teie tööl. Ainult sel juhul ei näe see välja nagu värvitud, pügatud kõrre, vaid nagu tükk ehtsast loodusest.
Ja sellised "aktsendid" võivad olla:
- üksikud kõrged rohulibled,
- üksikute taimede selgelt loetavad lehed kogumassist,
- eraldi kasvavad lilled,
- värvi poolest erinevad maastikufragmendid (närbunud, mahlasemad jne)

Märkimist väärib ka see, et ainuüksi “muru” abil on väga raske stendil mingist üksluisusest ja monotoonsusest pääseda. Täiendava "täidise" kasutuselevõtt aitab meil sellest üle saada. Selleks peaksid maapinnale ilmuma pulgad, suured kivid ja langenud lehed.
Siin tuleb järgida samu reegleid - ärge kiirustage paigaldamise ajal ja hindage pidevalt üldine vaade, kujutatava maastiku harmoonia ja loogika.
Samuti ei unusta me siin "aktsentide" paigutust. Ja kui pulgad ja suured kivid iseenesest on sellised aktsendid, siis peate töötama langenud lehtedega. Üldises, üsna vormitu massis peaksid tuttava kujuga üksikud lehed selgelt piiritletud servadega selgelt välja paistma.

Näitena tooksin ühe oma vana töö (54 mm).

See nägi samm-sammult välja selline:
1. Eelvärvitud piirdeaia paigaldamine alusele (metallist, figuuri enda komplektist).
2. Pinnase imitatsioon (erineva fraktsiooni maa ja liiv + PVA).
3. Kivi valmistamine (modelleerimine milliputist + värvimine).
4. Värvime ja toonime pinnast vastavalt valitud krundile, maastikule ja aastaajale.
5. Muru “istutamine” ja värvimine (tehismaterjalide ja kuivatatud loodusliku “herbaariumi” segu).
6. Liimi maha langenud lehed (taimede seemned, tükeldatud kuiv rohi, Kamizukuri paberlehed).

Nagu näete, püüdsin siin järgida kõiki ülaltoodud reegleid. Mulle tundub, et tulemus osutus üsna realistlikuks. Ja igal juhul on see parem kui lihtsalt tasane maa või ilusti pügatud harjastega vaip.

Ja veel paar sõna tehnoloogiast...
Kui kujuke või mõni suur objekt segab taimestiku "istutamist", saate seda teha (antud juhul 1:35):
Muru kinnitame eraldi papitükkidele, töötleme ja värvime seal ning peale seda asetame valmis killud ühisele alusele, eelnevalt ettevalmistatud kohtadesse.
Sama tehakse suurte taimedega.

........................................ ..........

Ja veel üks kaalukas argument, mis ütleb, et mikroaiandus on õige asi.
Kui kujuke on tehtud väga hästi, siis hoolikalt meisterdatud taimestik selle ümber täiendab suurepäraselt kvaliteetse töö üldpilti.
Ja kui miniatuur ei õnnestunud väga hästi, varjab ümbritsev maastik need puudused õrnalt, juhtides osa vaataja tähelepanu endale.

See kõik tähendab, et minu arvates pole modellinduses pisiasju!
Sest keegi vaatajatest ei vaata meie miniatuure kaugelt. Pärast esimest “ümbristavat” pilku püüavad kõik kohe “lõhnakaugusele” lähemale jõuda. Ja siin saab kohe selgeks, mis tegelikult stendil seisab - ilus nukk rohelisel takul või väike elav inimene päris murul.

(tekstis on kasutatud saidi fotosid

Paljud algajad nõelanaised ja nõelanaised, vaadates erinevaid fotosid quilling-tehnikas meistrite töödega, mõtlevad, kuidas selliseid teha. ilus käsitöö ise? On ütlematagi selge, et siin tulevad appi erinevad meistriklassid ja programmid, mis õpetavad sellist kunsti nagu lillede ja loomakujude valmistamine, aga ka portreed või maastikud. Quilling on paberirullimise tehnika ja sellega saab luua peaaegu kõike. Algajatele mõeldud kõige olulisemad küsimused puudutavad aga peamiselt üldpõhimõtted näputöö, mitte üksikud, väga keerulised kompositsioonid. Üks kõige enam korduma kippuvad küsimused saab olema see, millest saab teha pildi tausta ja kuidas teha sellele usutav muru imitatsioon.

Mida on vaja quillingi tehnikas pabermuru loomiseks?

Muru jaoks vajate quilling ribasid, eelistatavalt rohelisi toone, samuti käärid, PVA liimi ja hambaorki või quilling tööriista. Teil on vaja ka pliiatsit või õhukest pintslit.

Quilling

Rohelisest või tavalisest valgest paberist saate ise quillingi ribasid lõigata. Hiljem tuleb see värvida. Sel juhul läheb vaja ka pikka joonlauda, ​​lihtsat pliiatsit, värvilisi pliiatseid ja lõikurit. Terava lõikuri abil saate iseseisvalt teha mis tahes laiusega rohuribasid. Mida kitsamad need on, seda usutavam on muru.

Paberi värvi valimine

Lisaks võivad kasulikud olla sellised materjalid nagu värvid ja markerid või rohelise erinevate toonide värvid. Kasuks tuleb ka käsn ja käsn värvi pealekandmiseks. Neid esemeid vajavad suure tõenäosusega need, kes otsustavad ise quillingi ribasid luua. Muru paberit saab värvida tegelikult igal viisil - pärast mõningaid katsetusi ja katseid kasutada erinevaid värvaineid on lihtsam otsustada ja valida need, mis teie töö jaoks kõige paremini sobivad. Paljud käsitöönaised eelistavad maalida smaragdvärviga murupaberit akrüül alus, või salati akrüülvärvi ja kasutage ka 2 värvi markereid. Teised eelistavad kõigele värvi vee baasil. Parima tulemuse annab aga värvi kasutamine.

Nõuanne

Muru võib olla mis tahes kuju, paksuse ja värviga – see sõltub teie isiklikest eelistustest ja fantaasialennust.

Tootmistehnika

Kõigepealt lõigake tervest lehest lai pabeririba. Laius on teie pabermuru tulevane kõrgus. Oluline on jätta alla väike vahemaa, muidu läheb lõigatud narmad lihtsalt laiali. Abiga lihtne mall paksu paberi või papi riba kujul tuleb sellest lõigata paberileht pikk rand. Tänu mallile on muru kõrgus igal pool sama. Lisaks aitab see tehnika vältida quillingi riba kogemata äralõikamist varem kui vaja. Järgmisena peate saadud muru hambaorki või quilling-tööriista kasutades veidi keerama, nii et see jääks erinevatest külgedest välja. Seda ülesannet tehakse äärmiselt hoolikalt, et mitte õhukesi ribasid kogemata maha rebida ega kortsuda. Seejärel tuleks vajalik pikkus ära lõigata ja toorik liimida postkaardile või paneelile, samal ajal sirutades sõrmedega üksikud ebaühtlased rohulibled.

Nõuanne

Muru saab valmistada isegi origami tehnikat kasutades, see tähendab ilma liimi ja muid rakenduste loomise atribuute kasutamata.

Järeldus:

Erinevate rakenduste jaoks, samuti loomiseks mahulised maalidÜsna sageli on vaja taustaks kasutada muru. Seda pole paberist üldse keeruline luua. Selleks on erinevaid viise, millest üks on quillingi tehnika.

Muru käsitööks