Сред многото видове съвременни подови настилки декингът и декингът остават едни от най-популярните. Ако подовата настилка трябва да се направи на открито, най-добрият вариант е палубната дъска, тъй като тя не гние, не се влияе от атмосферните условия, не се плъзга и е издръжлива. Цената на декинг дъските е базирана на линка в специализиран сайт. Ако подовата настилка се извършва на закрито, най-добрият вариант е подова дъска. Причините за такава популярност на подовата настилка са очевидни: има нисък топлообмен, дълъг експлоатационен живот, полагането на подовата настилка е лесно и струва по-малко от паркета и ламината, подовата настилка не изисква специални грижи по време на работа. Напълно възможно е да направите дъски сами, като по този начин спестите пари - още едно предимство на това покритие по-долу ще разгледаме изискванията за материала и технологията за полагане на подовата настилка.

Какво да търсите при избора на подова дъска

В повечето случаи на пода се полага дъска от смолист иглолистен дървен материал, тъй като цената му е сравнително ниска в сравнение с твърда дървесина, например дъб. Но, от друга страна, дъските от твърда дървесина издържат много по-дълго, са стабилни и по-добре издържат на агресивни фактори. Какъвто и вид дърво да предпочитате, паркетът трябва да бъде добре изсушен и обработен с препарати против вредители, гъбички и мухъл.

Много предприемачи предпочитат да направят пода от борови дъски. Това е доста добра алтернатива на твърдата дървесина, а борът е много по-евтин от твърдата дървесина.

Борът е традиционен материал, здрав и издръжлив. Боровите дъски почти никога не се третират с химикали, така че този материал се счита за екологичен. Чамова дъска, предназначена за подова настилка, обикновено е широка около 14 сантиметра и дълга около 6 метра. Влажността на подовата настилка не трябва да надвишава 10 процента; допускат се няколко възела на метър материал, при условие че са „живи“ и не падат. Дъската не трябва да има изкривявания по равнината, да няма отклонения в ръба и дебелината.

Как да поставите подова дъска

Платката се монтира по два начина. Първият, традиционен метод - дъсченият под е монтиран върху дървени греди.

Второ, дъската е прикрепена към основата с помощта на самонарезни винтове или залепена.

Полагане на дюшеме върху гредоред

Ако височината на тавана в стаята надвишава три метра или има дървен таван между етажите, тогава е за предпочитане да положите дъсчения под върху греди, тъй като височината на пода заедно с гредите е от 8 до 15 сантиметра. Декинг дъската трябва да е с дебелина най-малко 3 сантиметра.

Технологията за полагане на подови дъски върху греди е следната:

Ако работата по полагане на дървен под се извършва на приземния етаж, трябва да се внимава да се осигури добра хидроизолация. Най-често за тази цел се използва покривен филц, чиито листове са запоени в ставите и се припокриват върху стените.

Следващият етап е инсталирането на трупите. Ако се нуждаете от надеждна адхезия на лаговете към основата, тогава тяхната дебелина на прътите трябва да бъде 5-7 сантиметра. Когато дървените трупи не могат да бъдат прикрепени към основата, тогава използвайте материал с дебелина най-малко 7 сантиметра. В случай, че дебелината на подовата настилка е 3-3,5 сантиметра, разстоянието между трупите трябва да бъде от 60 сантиметра до един метър.

Материалът за дървените трупи трябва да се третира с антисептик. Ако трупите са регулируеми, те трябва да се монтират само на надеждна, равна и достатъчно здрава основа, например върху бетонна замазка.

За да предотвратите появата на така наречения „ефект на барабана“, трябва да звукоизолирате пода. Най-добрите материали за тази цел са: стъклена вата, минерална вата, въглищна шлака и, разбира се, експандирана глина. За да се увеличи ефективността на звукоизолатора, между гредата и дъската се поставя ламиниран субстрат, пергамин или синтепон.

Полагането на подовата дъска се извършва с билото напред, жлебът към вас.

Първата дъска се завинтва с самонарезни винтове или самонарезни винтове, така че да може да бъде покрита с цокъл. Още няколко винта се завинтват в билото под ъгъл. Ако подовата дъска е къса, тогава фугите трябва да са върху гредите. Последният етап на работа е шлайфането на готовия под и покриването му с лак или боя.

Шлайфайте пода няколко пъти в различни посоки: напречно, надлъжно и диагонално.

Тъй като за дъсчен паркет се използва предимно иглолистна дървесина, шлайфането му не е трудно. По време на процеса на шлайфане дървото задължително повдига купчината, така че по време на процеса на шлайфане повърхността се грундира няколко пъти. Финишното шлайфане се извършва само по дължината на влакната с фина шкурка.

За покриване на иглолистен под е силно препоръчително да се използва лак, който придава на материала повишена здравина, което до известна степен компенсира недостатъчната твърдост на иглолистната дървесина.

Лакът се нанася няколко пъти (поне два). Ако след нанасянето на първия слой лак се е надигнал мъх, трябва да изчакате, докато лакът изсъхне напълно, да почистите повърхността с фина шкурка и да нанесете отново лака.

Когато дървеният под е прикрепен към основата с помощта на лепилен разтвор, принципът на действие е почти същият като при полагане на паркет.

Единствената разлика е, че само лепилото не е достатъчно и дъската трябва да бъде допълнително закрепена със самонарезни винтове. Главите на винтовете са скрити с помощта на специални тапи. Този метод за монтиране на дъсчен под се препоръчва за стаи със сравнително ниски тавани, тъй като височината на такъв под е малка. Ако подовата дъска е закрепена с лепило, е необходимо да се гарантира, че основата и самата дъска са идеално плоски. На основата трябва да се монтира слой хидроизолация и да се постави шперплат, устойчив на влага.

Когато избирате лепило за вашите подови дъски, трябва да имате предвид няколко неща. Например дъски с дължина около половин метър могат да бъдат залепени с всяко лепило, подходящо за дърво, например епоксидно, полиуретаново или диспергирано. Но ако паркетът е от бук или скъпи екзотични дървета, трябва да избягвате използването на дисперсно лепило.

Ако дължината на дъската надвишава един метър, за закрепването й се използва лепило на основата на синтетични смоли, епоксидно-полиуретанови или двукомпонентни полиуретанови лепила.

Във всеки случай лепилният състав за пода трябва да осигурява максимална здравина на фугата и в същото време да бъде достатъчно гъвкав. На тези изисквания отговарят еднокомпонентни и двукомпонентни полиуретанови съединения, както и MS полимери.

Основа за дъсчен под

Подът от дъски може да се монтира върху бетонен под, старо дюшеме, върху дюшеме и върху гредоред, монтиран върху бетонна замазка. Всяка база има свои собствени спецификации.

Преди да започнете работа по пода, всички носещи конструкции трябва да са готови, прозорците и вратите да са монтирани, замазката и стените да са изравнени. Стаята, в която ще бъде направен подът, трябва да бъде добре изсушена, влажността не трябва да надвишава 40%. Нивото на влажност може лесно да се определи с помощта на специални инструменти. При липса на такива можете да използвате доказани народни методи:

• С помощта на полиетилен. Материалът се закрепва с лента към бетонната повърхност и се отстранява след един ден. Ако на това място остане мокро петно, тогава бетонът все още е влажен.

• С помощта на гумена подложка, която се притиска към замазката с тежък предмет. Ако след един ден бетонът на това място е потъмнял, тогава нивото на влажност все още е доста високо.

Полагане на дюшеме върху бетонна основа

На първия етап от работата се прави влагоустойчива преграда между дъската и бетонната основа. За да направите това, върху бетонната основа се нанася слой почвена мастика или се полага пластмасов филм. Мастикът се нанася с валяк, ако е необходимо, се използва разтворител. Филмът се полага с припокриване, не се допускат пропуски. Използването на полиетиленово фолио с дебелина 2-3 мм е най-добрият вариант.

Подовите дъски се полагат върху бетонна основа по два начина:

• На дървени блокове.
• На шперплат.

Влажността на дървените трупи не трябва да надвишава допустимата норма от 18-20%. Гредите се завинтват към бетонната основа с помощта на самонарезни винтове. За да избегнете повреда на комуникационните проводници, положени в бетон по време на процеса на закрепване, можете да се откажете от самонарезните винтове и да залепите трупите с битумен мастик, който също ще действа като хидроизолация. Между гредите се полага слой изолация. Преди полагането на дъските, трупите са покрити с пластмасов филм.

За основата от шперплат се използва устойчив на влага материал с дебелина 18-20 mm. Лист от шперплат със стандартни размери 1220x2440 mm се нарязва на ленти с ширина 400-600 mm.

Нарязаните ленти се закрепват към основата с дюбели или винтове. Най-често лентите от шперплат се полагат диагонално през стаята.

Преди полагане на пода основата от шперплат се шлайфа внимателно с лентова машина. След това целият прах и мръсотия се отстраняват внимателно от повърхността на шперплата и започват да полагат подовата настилка.

Монтиране на подови дъски върху стари дъски

Използва се само ако старият под е достатъчно здрав. Ако не, трябва да се демонтира. Като начало старото покритие се шлайфа внимателно с машина. Върху старата подова настилка се полага лента със зърнистост минимум 40 (ако старият под няма необходимите влаго- и топлоизолационни свойства).

Преди да поставите подовата настилка върху старото покритие, направете подова настилка от шперплат. Дебелината на подовата настилка не трябва да бъде по-малка от 12 милиметра. Покритието от шперплат се шлайфа и целият прах и мръсотия се отстраняват от повърхността. Най-лесният начин да направите това е да използвате обикновена домакинска прахосмукачка, след което да избършете повърхността с мека, леко влажна кърпа.

Полагане на дюшеме

Подовата дъска се изважда от опаковката и се държи на закрито поне една седмица, за да се избегне деформация.

Дъската е прикрепена към основата с помощта на самонарезни винтове. За да се гарантира, че езикът на следващата дъска влиза свободно в жлеба, самонарезният винт се задвижва на дълбочина от няколко милиметра. За да избегнете напукване на дъската, по-добре е да пробиете отвори за самонарезни винтове с бормашина. Ако по време на монтажа не се използва влагоустойчив филм, можете да закрепите дъската с лепило за паркет. Но най-често това не е достатъчно и за по-здраво захващане все още се препоръчва използването на самонарезни винтове.

За да прилепнат дъските възможно най-плътно, по периметъра на помещението между стената и дъската се забиват дървени клинове. Няма нужда да бъдете особено ревностни, разстоянието между стената и дъската не трябва да надвишава 10 милиметра.

Шлайфане на дюшеме

Необходимо е подовата повърхност да е равна и гладка преди нанасяне на лак или боя. Главите на винтовете трябва да са достатъчно дълбоки, за да не пречат на процеса на смилане и да не повредят лентата. За шлайфане се използват ъглови и повърхностни шлайфове. Ъглошлайф се използва за работа в труднодостъпни места, повърхностен шлайф се използва за обработка на основната повърхност на пода. Когато шлайфате на ръка, използвайте скрепер или дървен блок, увит в шкурка.

Грижа за дъсчени подове по време на употреба

За да се гарантира, че подовата повърхност не губи своя „търгов вид“ по време на употреба, е необходима периодична поддръжка, включително редовно отстраняване на прах и мокро почистване. Дъската се предпазва от надраскване и деформации с лак, лубрикант или специални импрегниращи разтвори. Пребоядисването на дървен под включва шлайфане и грундиране, последвано от слой боя или лак.

Лакът се счита за едно от най-надеждните средства за защита на повърхността на дървото. Днес производителите предлагат доста голямо разнообразие от лакове на водна основа с добавяне на полиуретан и акрилат. За подове от бук или дъб са по-подходящи лакове на базата на синтетични разтворители. Основните недостатъци на всеки лак са неравномерно разпределение по време на нанасяне, токсичност и силна миризма. Освен това всяко лаково покритие неизбежно се изтрива с времето.

Стъпка по стъпка нанасяне на лак

• Подовата повърхност е старателно шлайфана и почистена от прах и отломки.
• Подготвената подова повърхност е обработена с декоративен възстановителен разтвор, който придава на дъската свеж, привлекателен вид.
• Нанесете слой грунд. Покритието трябва да се абсорбира напълно и да изсъхне.
• Основният слой лак се нанася на няколко слоя, след като предишният слой е напълно изсъхнал.
• Последният слой се нанася след отстраняване на мехурчета и неравности.

Ако стаята се използва интензивно, лакираната подова настилка ще трябва периодично да се подновява. В допълнение към лаковете често се използват различни маслени разтвори, направени от зехтин и естествени смоли. В този случай, за поддържане на пода в добро състояние, той редовно се импрегнира със зехтин, което гарантира устойчивостта на дъската срещу повреди и устойчивост на влага.

Както можете да видите, поставянето на подова дъска със собствените си ръце не е трудна задача, изискваща само точност, стриктно спазване на технологията и използването на прости инструменти.

Подовата настилка е дългоочаквана стъпка в прехода от състоянието „кога ще свърши това строителство“ към състоянието „изглежда скоро ще свърши“. Помещенията придобиват повече или по-малко нормален вид и е по-лесно да се оценят площите и обемите. На открити пътища, веранди и стопански постройки дъсченият под е положен от кантирани дъски. Но в него има пукнатини, което в случая е приемливо. В жилищни помещения обикновено се използва специална дъска за перо и бразда. Неговата инсталация има свои собствени характеристики, които ще обсъдим в тази статия. И така, полагане на под на перо и бразда - детайли и техники.

Какво е дъска с перо и канал и защо е по-добра?

Дъската с перо и жлеб е дъска, която има жлеб, изрязан от едната страна и шип от другата. При полагане шипът се вписва в жлеба, създавайки по-трайна връзка, елиминирайки „издухването“. И това е плюс в сравнение с кантирани или палубни дъски.

Друго предимство е свързано с технологичния процес: плочата на перо се „нагажда” към геометрията си, като се отрязват страничните стени, шлайфа се лицевата страна и се изрязват надлъжни канали от задната страна за по-добра вентилация. След това върху обработените странични стени се оформят шип и жлеб с помощта на фреза. След това дъската за перо и жлеб е готова. При такава обработка със сигурност има разлика (особено при нискокачествени стоки), но не толкова голяма и е необходимо шлайфане, но не в същата степен, както при използването на остриета.

Малко за това защо е толкова по-скъпо. Има много работа, поради което този материал е много по-скъп, но подът е по-здрав и по-надежден.

Как да изберем качествен материал

Монтирането на пода с перо и жлеб започва с избора на материала. Първо нека поговорим за размерите. Ширината на подовата дъска варира от 70 мм до 200 мм. Ако изберете твърде тясна, ще ви отнеме много време, ако е твърде широка, има много голяма вероятност, когато изсъхне, ръбовете на дъската да се издигнат и подът да се окаже оребрен; . Проблемът може да бъде решен чрез смилане, но това изисква допълнително време и пари. Ето защо най-често те вземат дъска с език и бразда със средна ширина - 130-150 см.

Дебелината на дъската за перо и канал е от 18 mm до 45 mm. Не е изгодно да се слага тънък - за да не провисва при полагане върху гредите, те (гредоредите) трябва да се монтират често. Поради това за подови настилки често се използва дървен материал с дебелина 28 mm, 36 mm, 45 mm.

Дъската с перо и канал се продава в различни дължини. Стандартните са 3 м и 6 м, но тук изборът е прост: дължината на материала трябва да бъде малко по-голяма от дължината на помещението, в което ще бъде положен. Снаждането по дължина не е много красиво, затова го правят по-често по този начин.

Избор на вид дърво

Подовата дъска е изработена от бор и смърч, лиственица, дъб или ясен. Борът и смърчът не са скъпи, но дървото им е меко. Остават следи от токчета, паднали предмети, притискат се през мебели. В местата на активно движение с течение на времето се образуват „пътеки“. Ситуацията може да бъде спасена чрез покриване с устойчив на износване лак на няколко слоя. Ако тази опция ви подхожда, това е добър избор.

Дъската от лиственица на език и жлеб е по-скъп материал, но и по-устойчив на износване. Дървесината е с подчертана шарка и приятен цвят. Може да се използва без покритие или покритие с формули на маслена основа, без да създава твърд филм върху повърхността.

Дъбът и ясенът са много красиви твърди дървета с плътна, устойчива на износване дървесина. Но цената за тях е напълно нечовешка. Както и в предишната версия, подовете от тези видове дървесина могат да се използват без покритие или с по-нежни композиции.

Вид дъска на перо и канал и нейните характеристики

Целият дървен материал е разделен на четири категории:

Степен C се използва при изграждане на основа. Има твърде много дефекти в него, за да бъде завършен. Останалите класове са подходящи за фино покритие, но кой клас ще изберете зависи от вашите финансови възможности - разликата между класовете е значителна.

Влажност

За удобен монтаж на подова настилка на перо и жлеб изберете изсушено в пещ дърво. В този случай, след разрязване, суровината се съхранява в сушилни камери, в които се довежда до влажност 8-14%. Такъв материал е малко вероятно да изсъхне след монтажа - това е почти невъзможно, но цената е приблизително 50% по-висока в сравнение с естествено съхнещия материал. Това се дължи на разходите за оборудване (сушилни камери) и гориво за сушене.

Влажността се измерва със специален уред, с който разполагат професионалистите, а и то не всеки. Можете също да опитате да определите по външен вид. Най-често изсушеният в пещ дървен материал се опакова в полиетилен, за да не абсорбира влагата от въздуха. Естествено, опаковката трябва да е неповредена и без влага (конденз от вътрешната страна). Ако почукате на сухо дърво, то издава ясен, звънлив звук, докато мокрото дърво звучи глухо.

Какво се случва, ако положите под от дъски с перо и жлеб с висока влажност? Първото нещо, с което трябва да се справите, е образуването на пукнатини, докато се свива. След шест месеца или година подът ще трябва да се постави отново, като се премахнат всички образувани пукнатини. Второ, при сушене често се появяват пукнатини и дървото се усуква в различни посоки. Понякога тези изкривявания могат да бъдат компенсирани чрез по-силно натискане на дъската, понякога не. Така че трябва да запазите няколко дъски „в резерв“: да добавите при повторно сглобяване от свиване и да замените силно смачкани фрагменти.

Геометрия

Когато избирате, не забравяйте да обърнете внимание на геометрията. В допълнение към факта, че дебелината и ширината на дъската трябва да съвпадат и не трябва да има значителна кривина, трябва да обърнете внимание на правилното оформяне на езика и жлеба:

При нормално производство всичко това се следи, но реално има много голямо разпръскване - 5 мм не е границата. Ясно е, че такъв под ще трябва да се шлайфа. Но колкото по-малко е несъответствието, толкова по-малък ще бъде обемът на работата. Затова се опитайте да намерите производител, чиято разлика ще бъде минимална.

Монтаж на подова настилка на перо и канал

Поради възможното свиване на дървесината, полагането на под на перо и бразда се извършва на два етапа. Първият път се закрепват само на всеки 4-5 дъски; след 6-18 месеца покритието се сортира, като се елиминират получените пукнатини. За втори път всяка дъска вече е закрепена за всеки гредоред.

Ако помещенията са жилищни, дървото ще изсъхне в продължение на една година и ще загуби привлекателния си вид. За да не се случи това, първият път дъската с перо и жлеб се закрепва със задната страна нагоре. Когато преинсталирате, обърнете го с лицето нагоре. Имаме чисто покритие.

Най-приемливият вариант е полагането на подова настилка върху греди

Когато купувате материал, не забравяйте да оставите няколко ленти, за да можете да ги добавите след затягане. В зависимост от първоначалното съдържание на влага и ширината на плочите може да са необходими една или две (или дори повече) допълнителни. Те също се оставят да изсъхнат. За предпочитане в същата стая, но може и на тавана. На улицата това вече е проблем, тъй като външният вид няма да е същият.

Начин на монтаж и закрепване

Полагането на под от дъски с перо и жлеб може да се извърши с помощта на пирони или самонарезни винтове. Ноктите са изработени от гъвкава стомана и могат да издържат на значителни натоварвания. Когато „усуквате“ дъските, те се огъват, но не се чупят. Само има друг проблем: премахването им, без да се повреди дървото, е много трудно, а понякога и невъзможно. И е необходимо да премахнете крепежните елементи, когато сменяте дъски, които са твърде извити, или когато сглобявате пода след изсушаване на дървото. Ето защо те използват по-често самонарезни винтове, а не черни, а жълти. Черните са изработени от крехка закалена стомана. При странични натоварвания, които възникват, когато дъските се „усукват“, капачките просто излитат. Така че, за да поставите под на език и жлеб, е по-добре да използвате жълти самонарезни винтове.

Има три начина за закрепване на подовата дъска, два от които са скрити:

Когато използвате скрито закрепване, самонарезният винт трябва да бъде монтиран така, че да не пречи на монтажа на следващата дъска. За да направите това, предварително пробийте дупка (диаметърът на свредлото е равен на диаметъра на главата) и след това монтирайте самонарезни винтове. Размерите на крепежните елементи зависят от дебелината на плоскостта, но най-често се използват с дължина 70-75 мм и диаметър 4-4,5 мм. Такава голяма дължина е необходима поради факта, че при скрито закрепване винтът влиза под ъгъл, което се оказва не много дълбоко.

Ако все пак решите да направите надеждно закрепване към повърхността, то може да стане по-малко забележимо. Това се постига чрез задълбочаване на главата в дървото (можете предварително да пробиете дупка). Получената вдлъбнатина се запечатва с шпакловка за дърво и се шлайфа. Вторият вариант е да изрежете резбата, да я поставите във вдлъбнатината и също да я шлайфате. Но всичко това изисква значително време и умения, поради което при инсталиране на дъски с език и жлеб предпочитат да използват скрити методи за закрепване.

Общи правила за подови настилки

Първият ред се полага с разстояние от 5-7 mm от стената и се закрепва на разстояние около 1 cm от ръба, в предната повърхност - в лицето. Това място ще бъде покрито с цокъл, така че това е възможно. Ако е избран методът на монтаж "шип", жлебът се обръща към стената и обратно.

Последната дъска също се поставя така, че да има празнина до стената. Това може да се постигне с помощта на подложки и клинове, които се забиват между стената и последната дъска. Той също е прикрепен "в лицето", отстъпвайки около 1 см от ръба.

Как да сглобите подови дъски

Ако вземете дъска с перо и канал от клас AB или B, ще има много извита дъска. Колкото по-дълга е дъската, толкова по-очевидна ще бъде кривината. Първите няколко парчета от стената се опитайте да изберете най-равните. Те са положени и обезопасени. Това ще бъде основата, по която можете да навигирате. След това се опитват да изберат дъските така, че извитите места да се редуват. Те се притискат или дори „издърпват“, опитвайки се да се уверят, че няма пропуски.

Вдясно е традиционният метод за замазка на изкривени подови дъски.

За замазка на подови дъски се използват различни устройства. Например опорна греда и няколко клина, заковани на известно разстояние. Този метод е добър за всички, с изключение на това, че трябва да завивате опората всеки път. По време на грубо полагане, когато са закрепени само 4-5 дъски, това все още е нормално - можете да сглобите няколко парчета наведнъж. Но ако трябва да закрепите всеки един, отнема много време. Ето защо те използват скоби, специални скоби и други устройства. Скобите просто се фиксират към гредите, скобите се забиват в тях, след което се използват обикновени дървени клинове, които държат покритието заедно, елиминирайки пукнатини. И двата варианта отнемат по-малко време.

Има и фабрични опции (на снимката по-долу). Основното нещо тук е хитър механизъм за закрепване към гредите със скоба. Интересен е и механизмът за задържане на дъските в желаната позиция.

Когато работите, уверете се, че подовата настилка на езика и браздата не „изчезва“. Това може да се види, ако погледнете поставения под отстрани: настилката може да се огъне по ръбовете в една посока. За да предотвратите това, периодично измервайте разстоянието от поставената дъска до стените на няколко места и коригирайте позицията й до приемливи стойности.

Видеото показва по-подробно как да работите с такива устройства. Първият е традиционният метод с тягова дъска и клинове.

Вторият е необичайни домашни скоби, направени от фиби и ъгъл за таванно монтиране на греди. Интересна опция - можете да регулирате дължината на скобата, тоест можете да я пренареждате всеки друг път.

Много интересен начин за бърз монтаж. Но в този случай полагането на пода от дъска с език и жлеб се извършва от двама души: единият натиска, вторият монтира крепежни елементи. Просто трябва предварително да пробиете дупки за желаната ширина на дървения материал.

Може ли полагането на под на перо и жлеб да избегне тази стъпка? Може би, ако закупите материал от клас „екстра“ или положите парчета с дължина метър (или повече). На един метър дължина, ако има пропуски, те са малки и могат лесно да се коригират без инструменти.

Напълно възможно е да поставите дървен под със собствените си ръце, ако първо проучите инструкциите за извършване на тази работа. Дъските винаги са били по-популярни от подовете от други материали, тъй като се различават от тях по своята естествена топлина, екологичност и способност да създават специфичен, особено здравословен микроклимат в жилищните помещения.

Най-често за подови настилки в къщата се избира иглолистна дървесина. Използва се предимно лиственица, която показва особена устойчивост както на температурни промени, така и на висока влажност. Благодарение на естествените антисептични свойства на това дърво, върху него не се образуват разрушителни гъбични образувания, което означава, че процесите на гниене и унищожаване са изключени.

Изисквания към пода

Дървените подови настилки трябва да отговарят на определени изисквания, без които подовете няма да издържат дълго и няма да бъдат удобни за жителите. Тези критерии могат безопасно да включват:

• Ефективна звукоизолация и топлоизолация на помещения.
• Надеждност и издръжливост на дървено покритие.
• Устойчивост на износване и следователно издръжливост на пода.
• Влагоустойчив и хигиеничен – почистването на пода не трябва да бъде особено трудно.
• Естетиката на дървения под - трябва да се превърне в декорация на стаята.
• Лекота на монтажните работи.

За да постигнете всички изброени качества на дървения под, трябва да изберете правилния материал за монтажа му.

Критерии за избор на материал

За да могат подовете да служат дълго време, без дъските да изсъхнат или да се деформират, при избора на дърво трябва да обърнете внимание на следните параметри на материала:

• Степен. За довършително покритие е по-добре да изберете най-високия или първи клас дъска, а за груби подови настилки обикновено се купуват 2 ÷ 3 степени. Ако готовият под ще бъде покрит с боя, тогава второкласният материал ще бъде доста подходящ за него.

Качеството му ще зависи пряко от класа на дървото. Дори когато купувате материал от най-висок клас, трябва да обърнете внимание на наличието на възможни дефекти, като чипове, пукнатини и възли - те трябва или да отсъстват напълно, или да са в минимално количество.

• Много е важно да се обърне внимание на сухотата на дървото. Тя трябва да има определена влажност, в противен случай с годините ще се появят пукнатини между дъските и самите подови дъски ще започнат да се деформират. Влажността за довършителни плоскости не може да надвишава 12%, а за груби плоскости - не по-висока от 17%.
• Дължината на решетките и дъските в идеалния случай трябва да съответства на дължината и ширината на помещението, където ще бъде положен подът.
• Стандартната дебелина на подовите дъски е 120 × 25 mm и 100 × 25 mm. Този параметър се избира в зависимост от стъпката на полагане на трупите, върху които ще бъдат закрепени дъските. Според съществуващата технология тези разстояния трябва да бъдат избрани в съответствие с данните, дадени в таблицата:

При закупуване на строителни материали, след като са направени необходимите изчисления, трябва да добавите 15% резерв към тази сума - това правило е тествано от опитни строители, така че се препоръчва да го следвате.

Подготовка на дървесина

Преди да монтирате греди и подови дъски, те трябва да бъдат подготвени. Обикновено подовите настилки се продават вече рендосани, но ако по време на проверката се открият неравности, те трябва да бъдат отстранени с помощта на електрическо ренде.

Монтирането им започва едва след като материалът е напълно изсъхнал.

Избор на дизайн на пода

Познавайки всички изисквания за покриващия материал, трябва да вземете решение за дизайна на пода, тъй като всеки конкретен случай ще има своя собствена опция, в зависимост от условията, при които ще се извърши инсталацията.

Има няколко основни вида дизайни на дървени подове:

• Подовете са на гредоред, положен върху подови греди. В този случай за готовия под можете да използвате шперплат или дъски.
• "плаващ" конструкция - дъскиположени върху бетонна основа, но не закрепени към нея .
• Покритие, фиксирано към трупи, положени на земята.

Тези методи за поставяне на дървен под са станали най-популярни, тъй като дават творческа свобода на майстора, който може да направи свои собствени корекции в дизайна. Но, по един или друг начин, за всяка стая е необходимо да изберете единствената опция, която я подхожда в по-голяма степен.

Подова гредова система

• Дървените трупи, като основа за пода, могат да бъдат прикрепени към подови греди, които от своя страна са положени върху колонна или лентова основа. Това е допустимо, ако стаята, в която е монтиран подът, е с ширина не повече от 2,5 ÷ 3 m.

• За да се създаде въздушна междина, подовите греди често се повдигат над земята до определена височина, като се поставят отгоре водоустойчивфундаментна повърхност. Те могат да бъдат здраво закрепени към него или просто да бъдат поставени сигурно отгоре. Вторият вариант се избира, ако основата все още не е имала време да се свие и когато се случи, няма да издърпа подовата система, която със сигурност ще започне да се деформира от такова въздействие.

• Ако стаята е голяма (повече от 3 метра), между стените могат да се монтират допълнителни колони, което ще създаде твърдост на подовата система. Всички носещи конструкции под гредите на пода трябва да бъдат хидроизолирани, така че дървените части да издържат възможно най-дълго.

Каква трябва да бъде дебелината на гредите и гредите? Това зависи главно от ширината на свободния участък (разстоянието между съседните опорни точки). Обикновено въз основа на следните показатели (виж таблицата):

• След като гредите на пода са монтирани, трупите трябва да бъдат закрепени към тях. Разстоянието между тях, както вече беше споменато, се изчислява според дебелината на избраните подови плочи.

• При подреждането на такава „плаваща“ подова конструкция, трупите и след това дъските трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 12 ÷ 15 mm от стените, тоест да са независими от тях. В отвора между стените и подовата система се полага материал, който няма да позволи на студения въздух да навлезе в помещението, ще позволи на дървото да "диша" и ще се разширява свободно при промени в температурата и влажността.
• При полагане на трупи, състоящи се от две отделни секции, тяхното припокриване с 400 ÷ 500 mm трябва да бъде върху опорни стълбове или върху греда. Дървените трупи трябва да бъдат изравнени до нивото на сградата; ако е необходимо, под трупите се поставят малки парчета дърво, за да се постигне идеално хоризонтално ниво.
• След като дървените трупи са монтирани и фиксирани, се препоръчва да се монтира подова настилка, за която нискокачествените дъски са доста подходящи. За да ги монтирате, черепните блокове с размери 30 × 50 mm се завинтват отдолу по цялата дължина на изоставането.

• Подовите дъски не винаги са закрепени към плочите; обикновено те просто се поставят плътно една до друга. Върху подовата настилка се полага пароизолиращо фолио, закрепено със скоби към гредите и дъските.

• Парна бариера се поставя плътно между гредите - това може да бъде минерална вата на рогозки или ролки, както и сух запълване от експандирана глина или шлака.

• Друг слой пароизолационен филм се полага върху изолацията. Отделните му листове са залепени заедно с лента, след което филмът е прикрепен към гредите със скоби.

• Най-горният слой пароизолация е необходим, за да се предотврати навлизането на прах и частици от изолационен материал в жилищните помещения. След това върху цялата подова система ще бъдат положени подови дъски или дебел шперплат.

Цени за различни видове дървен материал

Греди, фиксирани към бетонна повърхност

Често, за да се създаде слой за пода в апартаменти, дървен под върху греди също се монтира върху бетонна основа. Тук цялата трудност се състои в изравняването на гредите на повърхността, особено ако се планира да се издигне дървеното покритие на няколко сантиметра над бетонната плоча.

Ако апартаментът се намира над първия етаж, тогава най-често трупите се подреждат, изравняват и след това се закрепват към бетонната основа с помощта на котви.

И в първия, и във втория вариант трупите се пробиват. За повдигане на трупите над основата се използват различни метални и пластмасови елементи. В този случай снимката показва шиповете. Те ви позволяват да повдигате и спускате трупите от едната или другата страна, като ги изравнявате. Излишният участък на шпилката, след като изоставането достигне желаната височина, се отрязва с помощта на мелница.

Във всеки от вариантите може да се постави изолация върху бетона между гредоредите, което ще добави топлоизолация към покритието и ще спомогне за заглушаване на шума, както от долния апартамент, така и от помещенията, където е монтиран гредоред под дюшемето. Като изолационен материал може да се използва минерална вата, полистиролова пяна или.

Настилка върху бетонна повърхност

Понякога дървен под се полага върху бетонен под без използване на греди. Като покритие се използват подови дъски или шперплат. Под такъв под е препоръчително да поставите тънък изолационен материал - най-често за това се използва разпенен полиетилен, но е по-добре да изберете такъв, който има покритие от фолио.

Отделни листове подложка се закрепват заедно с лента, за да се създаде твърдо покритие - това ще направи пода по-топъл и ще заглуши шума. Ако за подови настилки се използва шперплат, трябва да запомните, че върху него трябва да се постави декоративно покритие. Подовете, направени от доста дебели дъски, ще изглеждат уважавани, ако са покрити с лак, восък или висококачествена боя.

Монтаж на подови дъски

След като изберете дъските с необходимата дебелина, важно е да определите правилната посока за полагането им на пода. Както показва дългогодишният опит, най-добрият вариант е да поставите дъските в посока на естествената светлина, тоест от прозореца. Следователно, трябва да започнете да планирате полагането на дъските, като маркирате и закрепите гредите.

Подовите дъски имат различни видове връзки:

1. Свързване с помощта на вложка-лайнер в жлебовете на две дъски.

2. Свързване жлеб-шип при наличие на дъски с перо и жлеб.

3. Квартална връзка.

Последният тип връзка е най-лесният за инсталиране, така че най-често се използват подови дъски с този тип закрепване. В допълнение, връзката "четвърт" създава единично покритие с почти незабележими празнини между дъските, така че оптимално запазва топлината в помещението.

Дъските могат да бъдат прикрепени към два метода на закрепване:

• Гвоздеите или винтовете могат да бъдат забити в жлеб, разположен отстрани на дъската под ъгъл от приблизително 45 градуса, като главата е вдлъбната в дървото. Някои майстори предпочитат да направят обратното, като завиват винтовете под ъгъл в ръба на шипа.

• Във втория вариант гвоздеите или винтовете се забиват или завинтват в предната равнина на дъската.

• Когато започнете да монтирате подови дъски, трябва да отстъпите 12 ÷ 15 mm от стената. По-късно в тази празнина се полага лента от изолация и се покрива с монтираната перваза. Необходимо е дървото да може да се разширява при промени във влажността и температурата на въздуха.

• Дъската се закрепва към гредите с пирони 80 ÷ 120 mm или самонарезни винтове 70 ÷ 100 mm. Шапките се карат „под скрий го“, по-късно се запечатват с шпакловка в цвят на дървото.
• Ако се използва недостатъчно подправена дървесина, тогава положеният под изисква период на сушене, който продължава 6 ÷ 8 месеца. През това време покритието ще се свие и изсъхне, празнините между дъските ще се увеличат и следователно ще е необходимо да се. извършете процеса на препредаване. В тази връзка при първоначалното полагане на настилката не се заковават изцяло всички дъски за гредоредите, а се закрепва само петата до седмата дъска. След изсушаване на дъските, те трябва да бъдат пренаредени, притиснати една към друга възможно най-плътно и приковани към гредите.

• Ако се изберат дъски с връзка на перо и жлеб, за по-плътно свързване се използва чук, с който шиповете се набиват в жлебовете през блока. Занаятчиите често използват специални скоби за това, особено в случаите, когато поради леката кривина на дъските, монтажът включва намазване на жлебовете и шиповете с лепило за дърво.
• За плътно свързване на последната дъска, монтирана към стената, се използват временни дървени клинове, които се забиват между стената и дъската.
• Разстоянието между дъските не трябва да е по-широко от 1 мм. Ако дъската не е монтирана в жлеба напълно, тогава най-вероятно върху платното е останала грапавост или някаква грапавост и този недостатък трябва да се отстрани и шипът трябва да се регулира към жлеба.

Разберете и разгледайте причините за скърцането и методите за елиминиране от нашата нова статия.

Видео: полагане на подови дъски с помощта на скоби

Цени на подови настилки

Подови покрития

Обработка на подовата повърхност след окончателно настилка

След като подът е възстановен и обезопасен, може да се наложи повърхността му да бъде изстъргана. Този процес се извършва, ако, когато дъската изсъхне, тя стане малко колеблива и повърхността стане неравна.

Стартовият лак помага да се идентифицират недостатъчно гладките зони на повърхността на плочите и следователно, след като изсъхне, е по-лесно да се намери грапавост и да се извърши допълнително шлайфане.

След шлайфане се монтират первази, които добре ще скрият пролуките между стената и подовите дъски. Ако в резултат на тази операция има празнини между пода и перваза, те се запечатват с шпакловка, за да съответстват на цвета на дървото.

След като подът е подготвен по този начин, можете да продължите с довършване на повърхността с восък, масло, лак или боя.

Подовата настилка е покрита с финишна смес не само за да й се придаде естетика и респектабельност, но и за да я предпази и следователно да осигури максимална дълготрайна употреба.

Лечение с масло

Ако дъските имат красив, ясно изразен текстуриран модел, тогава често се използва специално масло за покриването му. Прави подовете по-топли, не толкова хлъзгави, както при покритието, а също така му придава антистатични свойства. Маслото прониква в структурата на дървото и надеждно го предпазва от проникването на влага отвън, като практически го отблъсква.

Дървесината, покрита с масло, е по-малко податлива на различни видове повреди и съществуващите дефекти стават практически невидими. Маслото не запушва порите на дървото, запазвайки неговата естественост, позволявайки на материала да "диша", което създава благоприятен микроклимат в хола.

Подовете, които са покрити с масло, трябва да бъдат защитени от прах, докато се абсорбира напълно. По време на работа такъв под изисква специални грижи с помощта на специални средства. Много е важно да запомните, че не се препоръчва поставянето на мебели с метални крака върху такава повърхност, тъй като съществува риск от нежелани реакции, които могат да доведат до тъмни петна по дървото.

Омасляването на подове се препоръчва в помещения с висока влажност – бани, тераси и кухни. Това покритие е добро и за коридор или коридор, тъй като дъските, импрегнирани с това вещество, са по-устойчиви на абразия.

Има състави за подови настилки, които не се състоят от чисто масло, а с добавка на течен восък, който придава на подовете матов, мек блясък. Чистите масла се нанасят и върху повърхността на дървото, попиват добре в повърхността, икономични са за нанасяне и не изискват дълго изчакване за изсъхване.

Маслото за под може да бъде безцветно или да има различни нюанси, които правят дървото по-тъмно или му придават специален, приятен и топъл цвят.

Маслото се прилага на две или три стъпки. Може да се втрива или нанася с четка, като излишъкът веднага се избърсва, за да се избегне образуването на филм отгоре, който ще създаде неравномерно покритие.

Масленият състав може да се нанася топъл и студен на няколко слоя. Колкото по-бързо дървото абсорбира масло, толкова повече слоеве ще трябва да бъдат нанесени. Загрятият състав прониква много по-бързо и по-дълбоко в порите на дървото и това покритие трае много по-дълго, отколкото при метод на студено нанасяне.

Восък на подовата повърхност

Восъкът най-често се комбинира с маслен финиш. Така че понякога кола маската се извършва със състав, който се състои от естествен пчелен восък и ленено масло. Това покритие предпазва добре подовите повърхности от надраскване и замърсяване, както и от абсорбиране на влага, но няма да предпази дървото от напукване и интензивно механично натоварване. Восъчното покритие придава на повърхността приятен матов блясък и златист оттенък.

Восъкът се нанася върху почистения под с широка ролка на няколко слоя. Първият от тях трябва да е много тънък, за да попие добре в повърхността. След това подът се шлайфа, след което се покрива с друг слой от сместа и се шлайфа отново.

Восъкът, комбиниран с масло, е екологично чист материал за покритие и е много добър за използване в детски стаи и спални за възрастни. Дървесината, която е преминала през тази обработка, има способността да „диша“, така че подовете ще издържат дълго време и ще създадат благоприятен микроклимат в помещението.

Лакиране на дюшеме

• Лаковото покритие може да се нанася с четка, валяк или шпатула при стайна температура, умерена влажност и липса на течение.
• Първият слой нитролак се нанася върху почистената повърхност, който ще служи като вид грунд за довършителните слоеве на състава. Нанася се на тънък слой по текстурираната шарка на дървото. При необходимост грундът може да се нанесе на два слоя.
• След като грундът изсъхне, повърхността се шлайфа добре с шкурка. След това подът се измива със сапунена вода, старателно се избърсва и изсушава.
• След това започват да нанасят завършващите слоеве. Те могат да бъдат два или три, като всеки от тях е изсушен и шлайфан.

Нанасянето на лак върху подове е доста сложно начинание, което изисква внимателен подбор на състава за конкретен вид дърво. Ето защо, ако бъде избран този конкретен метод за обработка на дървен под, по-добре е да поверите работата на специалист, който ще определи обема на работата и ще избере необходимите материали.

Лаковото покритие е доста крехко и лесно се поврежда от механични натоварвания, така че не е препоръчително да ходите върху него на тънки токчета или да местите мебели. В допълнение, лаковете най-често се произвеждат на химически основи, които, като запушват порите на дървото, не му позволяват да „диша“.

Оцветяване на дървен под

Напоследък рядко се използва боя за покриване на дървени подове, но все пак се случва, особено в случаите, когато е избран специален интериорен стил. В допълнение, боята се използва в случаите, когато е необходимо да се прикрие не съвсем привлекателният вид на дървото, тъй като такова покритие напълно покрива повърхността на пода. За тази довършителна обработка можете да изберете бои на различни основи: маслени, емайллакови, нитроцелулозни, както и акрилни, вододисперсионни и латексови.

Боите на водна основа са за предпочитане за жилищни помещения, тъй като не съдържат вредни за човешкото тяло разтворители и добавки. Те се произвеждат в различни цветови нюанси, така че винаги можете да изберете този, който е по-подходящ за определен интериор.

Емайли и други бои на базата на химически разтворители също се използват за дневни, но след нанасянето им помещенията изискват продължителна вентилация, тъй като тези изпарения могат да представляват заплаха за човешкото здраве.

Преди боядисване на пода със смеси на водна основа, дъските се покриват със специален грунд. За други материали за покритие е необходимо да се подготви основата с помощта на импрегниращи съединения, чийто основен компонент обикновено е изсушаващо масло.

Боята може да се нанася на един, два слоя или в краен случай, в три часа. Препоръчително е да изберете „златната среда“, тъй като боята, нанесена в твърде тънък слой, бързо ще започне да се износва, а ако се нанесе в дебел слой, напротив, ще се отлепи. Всеки слой грунд или боя трябва да е напълно изсъхнал преди нанасянето на следващия.

Описано е много подробно в съответната публикация на нашия портал.

Така че, ако имате основни познания за работа с дърво, а също така имате необходимите материали и инструменти, можете да опитате сами да поставите подове от дъски или шперплат. Ако имате въпроси, винаги можете да потърсите разяснения и съвети от статии, които ще помогнат за решаването на всеки проблем. И в края на статията - още един интересен видеоклип за технологията на полагане на дървени подове.

Видео: как да подготвите и поставите дървен под

Подовите дъски се използват в строителството отдавна. Използва се не само в частни къщи, но и в апартаменти. Той е оборудван с фрези, които ви позволяват сигурно да свържете продуктите един към друг. Понякога полагането на пода причинява определени трудности, но те могат да бъдат избегнати, ако се спазват всички технологични правила.

Предимства и недостатъци на подовите дъски

Популярността на подовите дъски се дължи на факта, че те имат редица предимства. Те включват:

• експлоатационен живот - ако редовно се грижите за подовата повърхност, тя ще продължи няколко десетилетия;
• екологична безопасност - всички дъски са изработени от естествен материал;
• антиалергични и антихистаминови свойства, които ще се запазят, ако повърхността не е лакирана;
• здравина - когато са монтирани правилно, подовите дъски могат да издържат на големи натоварвания;
• ниска топлопроводимост, благодарение на която подовете поддържат температурата си за дълго време;
• ниска цена - цената на подовата дъска е много по-малка от цената на ламинат или паркет.

Полагането на подови дъски може да ви помогне да спестите много пари

Този материал също има своите недостатъци, но не са много от тях:

• изложени на гниене - дървените продукти започват да се влошават поради продължително излагане на влага;
• бързо се износва - проблемът възниква, когато подовата повърхност не е периодично лакирана;
• лоша звукоизолация.

Основни характеристики

Най-често подовите дъски са направени от иглолистни дървета: кедър, смърч, лиственица, бор. Скъпите продукти се произвеждат от бук, дъб и ясен. Въпреки това, не всеки препоръчва използването им за подови настилки, тъй като монтажът е сложен поради високата им плътност.

При монтажа се използват плочи с дебелина от 1,5 до 4,5 см. Средната им ширина е 5–7 см, а дължината е 100–500 см. Твърдостта на материала се определя по метода на Бринел и е около 7.

Тази цифра е доста висока и следователно дъските могат да се справят с всяко натоварване.

Има няколко класа материали, които се различават по своето качество. Продуктите от висок клас имат красива шарка, гладка повърхност и висока якост. Те трябва да се използват в помещения с висока влажност:

• сауни;
• бани;

Дъските от втори и трети клас също имат подчертан модел, но са много по-евтини.

Най-добрият начин за полагане на подови дъски

Полагане върху гредоред

За да разберете как да инсталирате пода правилно, трябва да се запознаете с характеристиките на този процес. Технологията за полагане на подови дъски върху греди се състои от няколко етапа.

Фиксиране на лагове

Първо, трябва да се погрижите за защитата на дъските от влага: хидроизолационният слой е направен от покривен филц и мастика. Покривният материал се полага върху мастика близо до стената, след което могат да се полагат трупите. За фиксирането им се използват скоби, дюбели и винтове.

Дървените греди трябва да отговарят на следните изисквания:

• Техните хоризонтални повърхности трябва да са в една равнина.
• При изравняване на дъската тя се подрязва малко и под основата се поставят специални подложки.
• Разстоянието между гредите не трябва да надвишава 55 см, но може да се увеличи леко с помощта на дебели подови дъски.
• Гредите трябва да бъдат положени така, че да лежат перпендикулярно на подовата настилка.

Закрепващи дъски

При монтиране на пода върху гредите дъските се фиксират на разстояние 2–4 cm от тавана.

Това се прави поради факта, че с течение на времето размерът на продуктите се променя под влияние на температурните промени. Когато полагате подови дъски върху греди, трябва да вземете предвид следните нюанси:

• Ако са закрепени с помощта на самонарезни винтове, тогава тяхната дължина трябва да бъде няколко пъти по-голяма от дебелината на дъските.
• За да монтирате подови дъски с дебелина 30–40 mm, е необходимо да използвате самонарезни винтове с диаметър 5 mm и дължина около 80 mm.
• Тесните дъски трябва да бъдат закрепени с един самонарезен винт или пирон, разположен в центъра.
• По-широките продукти се фиксират с помощта на няколко крепежни елемента.
• Преди да завиете винтовете, трябва предварително да пробиете дупка в лентата.

След като закрепите първата подова дъска, трябва да започнете да инсталирате втората. Поставя се до него и се мести, за да измести канала с шипа. Понякога шипът не влиза веднага в жлеба и трябва да използвате чук. След това дъската се фиксира със самонарезни винтове.

Последната дъска на пода се полага след измерване на разстоянието от стената до предпоследната подова дъска. Това се прави, за да се подготви лента с необходимата ширина.

След като всички дъски са положени, трябва да изпълните следните стъпки:

• Проверете пода за неравности и ги отстранете чрез изстъргване.
• Покрийте повърхността с тънък слой лак, това ще разкрие участъци, които не са били шлифовани.
• Инсталирайте перваза.
• Покрийте пода с боя, масло, восък - те ще защитят повърхността му и ще му придадат респект.

Полагане върху шперплат

Полагането на подови дъски върху шперплат се използва, ако не е възможно да се използват трупи. Доста често методът се използва в помещения с ниски тавани и бетонни подове. Полагането на дъските се извършва на няколко етапа.

Подготовка на повърхността

Първо, с помощта на влагомер се проверява повърхностната влажност, която не трябва да надвишава 3–4%.

При липса на специално устройство можете да използвате традиционни методи. Поставете малко парче целофан на пода и го закрепете с лента. Ако влажността е висока, капки вода ще започнат да се появяват върху него през деня.

Ако бетонната замазка се окаже суха, тогава тя се покрива с грунд на два слоя, след което се поставя филм отгоре. Това ще предпази шперплата от влага, идваща от бетона.

Инсталация

Като субстрат се използва влагоустойчив шперплат с дебелина около 20 mm. Нарязва се на няколко парчета с ширина не повече от 400 мм и се полага на пода. Разстоянието между стените и шперплатовите листове трябва да бъде 10–15 mm. Материалът се закрепва към бетона с дюбели и винтове. В този случай главите им трябва да са вдлъбнати, повърхността трябва да е идеално равна.

За фиксиране на късите ленти се използват полиуретанови и епоксидни смоли.

По-дългите дъски се закрепват със специално лепило, направено от тези смоли. Когато използвате дъски от бук и други екзотични дървета, не използвайте водоразтворимо лепило.

Процесът на свързване на дъските заедно е същият като при закрепването им към гредите.

Много хора се обръщат към специални организации за помощ при полагане на подови дъски. Но сами да инсталирате подови дъски не е толкова трудно. За да разберете как да поставите дъски, трябва внимателно да проучите характеристиките на тяхната инсталация.

Малко хора ще спорят с факта, че подовете в къщата трябва да бъдат не само красиви, но и екологични, а за това трябва да можете да поставите правилно подовата настилка. Този материал става все по-популярен и в това няма нищо странно - подовата дъска има дълъг експлоатационен живот, привлекателен външен вид, лесна поддръжка, устойчивост на влага и температурни промени. Можете да поставите висококачествена подова дъска със собствените си ръце, ако спазвате определени правила; това е възможно и за начинаещи.

Подовата дъска може да се постави по два начина: върху дървени трупи или можете да я залепите (може да използвате винтове вместо лепило) към повърхност, която е предварително подготвена. За да направите това, ще ви трябват следните инструменти:

1. Лентов шлайф.
2. Болтове, винтове и самонарезни винтове.
3. Отвертка.
4. Чук.
5. Рулетка.
6. ножовка.

Как да положите подова дъска върху греди?

Ако къщата има дървени подове или високи тавани, тогава се препоръчва да използвате този метод. Но трябва да се има предвид, че е допустимо да се използва подова дъска с дебелина най-малко 30 mm.

1. Когато монтажът се извършва на приземния етаж на сграда, е необходимо да се положи хидроизолационен слой. Можете да поставите покривен филц, трябва да припокривате стените и да запоявате ставите.
2. Сега трябва да започнем да монтираме трупите, за това можете да използвате дървени греди, чието напречно сечение трябва да бъде 50-70 mm, те трябва да бъдат третирани с антисептик. Що се отнася до разстоянието между гредите, то трябва да бъде приблизително 65-70 см, ако ширината на подовата настилка е не повече от 35 мм.
3. Полагането на шумоизолиращ слой също е важен момент за това можете да използвате експандирана глина и минерална вата. За да е по-голям ефектът може да използвате подложка от пълнежен полиестер, ламинат или пергамин.
4. Полагането на подови дъски трябва да се извършва напред с гребен към капитана. Първата дъска се закрепва със самонарезни винтове там, където ще покрива перваза, а останалите крепежни елементи се завинтват под ъгъл в билото на дъската. Ако дъските са къси, тогава те са разположени върху гредите.
5. Сега е време да шлайфате и лакирате пода. Подовата дъска се шлайфа в 3 посоки. След като шлайфането приключи, купчината трябва да се повдигне върху дървото. Що се отнася до грунда, трябва да се нанесат 3 слоя, но всеки трябва да се шлайфа. Най-добре е да използвате финозърнеста шкурка за това.
6. Подовата дъска трябва да бъде покрита с лак, който има повишена издръжливост. Необходимо е да се нанесат поне 2 слоя.

Как става монтажа с лепило?

За тази цел можете да използвате само тези дъски, които са идеално гладки. Те трябва да бъдат закрепени с самонарезни винтове, а отворите, останали след закрепването, трябва да бъдат затворени със специални тапи. Този метод се използва за предпочитане там, където таваните не са много високи.

За да се извърши такава работа на най-високо ниво, трябва да изберете подходящото лепило. Ако дъските са къси (не повече от 50 см), тогава може да се използва всяко лепило. Дисперсионното лепило не е подходящо за букови дъски и екзотични дървесни видове.

Ако плочите са дълги, се препоръчва да се използва лепило, което има двукомпонентен епоксидно-полиуретанов състав, който съдържа синтетични смоли.

Каквото и лепило да се използва, то трябва да е здраво и гъвкаво.

Върху съществуващ под е допустимо да се полагат дъски, като преди всичко подът се шлайфа с шлайф машина. Допустимо е използването на специално влагоустойчиво фолио, което е направено от разпенен полиетилен. Използва се в случаите, когато влагоустойчивите и топлоизолационни качества на пода са недостатъчни. Можете също така първо да покриете пода с шперплат, чиито листове не трябва да надвишават дебелина от 12 мм, трябва да се шлайфа най-старателно.

Ако дъските се поставят върху бетонна основа, тогава трябва да се внимава да се осигури хидроизолационен слой. За да направите това, е допустимо да използвате грунд мастика или разпенен полиетилен; мастикът трябва да се нанася с валяк. Случва се, че мастикът е много дебел, тогава трябва да използвате разтворител. Ако имате основа от шперплат, тогава трябва да изберете шперплат с дебелина най-малко 18 mm. Шперплатовите листове трябва да се закрепят към бетона с винтове или дюбели, листовете се полагат диагонално, след което се шлайфат с лентов шлайф.

Характеристики на полагане на подови дъски

Преди монтаж плоскостите трябва да се извадят от опаковката и да се оставят известно време там, където ще се извършва работния процес. Необходимо е дъските да лежат там поне 10-14 дни. Така няма страх, че подът ще се деформира.

Такива дъски трябва да бъдат прикрепени към основата на пода с помощта на самонарезни винтове, шапките им трябва да бъдат вдлъбнати в жлебовете с няколко милиметра. Що се отнася до дупките за крепежни елементи, трябва да се погрижите за тях предварително. Трябва да се има предвид, че дори ако подовата настилка е положена върху равна основа, няма влагоустойчив филм и се използва паркетно лепило, все още е необходимо подсилване със самонарезни винтове максимална плътност, за това трябва да се използват клинове, между тях и стените трябва да се остави празнина от 10 mm.