Фиорд- тесен и криволичещ залив със скалисти брегове. Повечето фиорди са с тектонски произход и са резултат от движение на плочи. Много от тях са се образували поради топенето на ледника. Обикновено дължината на фиорда е многократно по-голяма от ширината му. Днес фиорди могат да се видят в страни като Гренландия, Норвегия, Русия, САЩ, Нова Зеландия. Повечето фиорди се намират в Норвегия. Норвегия е страна на фиорди, тук можете да обиколите фиорди като: Sognefjord, Hardangerfjord, Trondheimsfjord и Nordfjord. Ще ви разкажа за моето пътешествие из един от фиордите – Sognefjord.

Sognefjord е вторият по големина фиорд в света и първият в Европа. Дължината му достига 204 км, а дълбочината му е 1308 метра. Това е един от най-живописните фиорди. Можете да стигнете до него по няколко начина; аз започнах пътуването си от град Берген. На сайта http://www.fjordtours.no/Има няколко варианта за обиколка на фиорда. Всички те са внимателно организирани, а маршрутите са планирани така, че пътят да е удобен за туристите. Заслужава да се отбележи, че билетите за турнето не са евтини. Обиколката може да бъде резервирана предварително, като я платите онлайн, или можете да я закупите в билетната каса на гарата преди заминаването. Избрах първия метод, тъй като предпочитам да направя всичко предварително и не сгреших. Преди да тръгне обиколката, имаше прилична опашка от хора на билетната каса. Въпреки това всички успяха да си купят билети и отидоха на екскурзия с нас.

За моето пътуване избрах обиколката „Норвегия накратко". Обиколката е път към Sognefjord, до който стигате първо с влак, след това по легендарната железопътна линия Flåm, след това се прехвърляте на ферибот и на финала етап ви взема автобус и ви отвежда до гарата, откъдето се връщате в Берген отново с влак. Цялата обиколка отнема цял ден и продължава от 8 сутринта до 19 часа. Струва си да кажем веднага, че тази обиколка се различава от обичайната екскурзия в нашето разбиране: тук няма водачи, никой няма да ви чака и да ви води. При закупуване на турне получавате комплект билети за всички видове транспорт, които ще използвате по време на пътуването.

Пътеката започва от ж.п.

Оттук туристите пътуват с влак до хълмистата станция Мирдъл. Струва си да се има предвид, че няма отделен влак за туристи. Влакът е редовен пътнически и пътува до Осло (с всички спирки), така че слушайте внимателно съобщенията за спирките, за да не изпуснете вашата. Влакът е много удобен, донякъде напомня на руския Сапсан. Това е мястото, където започва нашето пътуване. Пътят минава през живописни пейзажи. Поради сложността на ландшафта много участъци от железопътните линии са положени по скали. Поглеждайки през прозореца, можете да видите стръмна скала под вас. Малките селца, отделени от големите градове в близост до буйни реки, впечатляват туристите с необичайното си местоположение. Няма да намерите това в Русия! Влакът минава през дълги тунели. Цялото пътуване до Mirdle отнема около 2 часа, но това време минава много бързо.

Самотни къщи по пътя за гара Myrdle

Mirdle е планинска трансферна станция. Тук има малък град, който се намира на 867 метра над морското равнище. Известната железопътна линия Flåm започва оттук. С какво е известна тя? Ще ви разкажа по-нататък.

След като слезете от влака, ще имате няколко минути, за да направите снимки на гледките, преди да тръгнете на път. Обикновено на гарата вече ще ви чака друг влак, който ще ви отведе по-нататък. Във Flåm Railway няма фиксирани места, така че седнете на място, където можете да видите всичко. Влизайки във влака, веднага оставате изумени от вътрешния му вид. Наподобява влакове от далечното минало: прости седалки, големи прозорци, червен интериор. Без излишни удобства, но същевременно много удобни.

Железопътната линия Flåm се счита за най-живописния път в Европа. Маршрутът му минава през планини, села и водопади. Тази железница е строена в продължение на 20 години. Дължината му е повече от 20 км и минава през 20 тунела. Целият път минава покрай стръмни скали и се издига на 863 метра. Това е инженерното изкуство. Всички тунели тук се изрязват на ръка.

По време на пътуването влакът спира близо до водопада Sjösfossen. Тук можете да излезете и да се полюбувате на красивата гледка.

Също така маршрутът на влака минава покрай друг водопад - Rjaanderfossen, чиято височина е 140 метра и покрай църквата Flåm, построена през 1667 г.

Пътеката завършва в долината Флом на брега на Аурладсфиорд, откъдето ще плаваме покрай Сагнанфиорд с ферибот. Тук туристите получават няколко часа, за да се разходят из района, да се възхищават на гледките, да отидат до наличните магазини и да хапнат.

Къщи в долината Флом

Голяма „земя“ в долината Флом

В долината има малко селце от няколко къщи, магазин за хранителни стоки, магазин за сувенири, няколко хотела с ресторанти и железопътен музей Flåm, който е безплатен. Самият музей е малък, но си заслужава посещението.

Железопътен музей Флам

След известно време всички туристи са поканени да се качат на ферибота, който се управлява от двама опитни моряци на почтена възраст.

Фериботът, с който туристите пътуват по фиорда

Фериботът започва пътуването си покрай Аурладсфьорд, който след това преминава в Нарейфьорд. Тези два фиорда са разклонения на известния фиорд Согнан. От двете страни се виждат огромни скали, покрити с буйна растителност. Много скали са прорязани от планински потоци, падащи с голяма скорост и шум.

В подножието на фиорда има малки селца и еднофамилни къщи, а многобройни стада овце пасат по леките склонове. Струва си да се отбележи, че тук веднага си спомняте, че овцете са традиционното занимание на норвежците. Те правят топли дрехи от овча вълна, използват мляко за производство на сирене и ядат месо.

Малки селца, разположени точно на фиордите

Местните жители имат гледка към планината от прозорците си

Всеки нов завой разкрива абсолютно прекрасна гледка: зелени върхове отстъпват място на бели, посипани със сняг върхове. В такива моменти започваш да разбираш колко високи са тези планини в сравнение с хората!

Много норвежци пътуват по този маршрут с лодка.

След двучасова разходка покрай фиорда фериботът ни отвежда до малко селце - Гудвинген. От тук нашето пътуване ще продължи с автобус. Туристите имат малко време да разгледат селото и да разгледат местните магазини. Интересното е, че цялото село е направено под формата на викингско село: малки къщи със зелени покриви, кафенета с резбовани столове.

В селото можете да намерите много напомняния за викингите

Освен магазин, в селото има и малък хотел с 5-6 стаи. В стаите ще намерите голямо легло, покрито с животински кожи. В селото няма никой друг освен туристи, пристигнали с ферибот и местни жители, които обслужват всички сгради. Тук цари тишина и спокойствие. Именно в това кътче можете да почувствате единство с природата.

След кратка почивка ни качва комфортен автобус, който отвежда туристите по серпентината до жп гарата в село Вос, откъдето тръгва влакът за Берген. Пътуването с автобус отнема не повече от половин час и минава покрай местните села.

Последният етап от пътуването е с влак. Отново се връщате на жп гарата в Берген, откъдето сте започнали пътуването си.

Пътуването оставя много впечатления. Посетих фиордите в края на октомври, времето беше хладно, трябваше да нося дебел пуловер, яке и шапка. През есента фиордите са още по-красиви: бунтът от жълти, червени, зелени цветове създава усещането за приказка.

Тук слънцето е рядък гост

Чрез закупуването на пълен билет няма да се налага да плащате повече тарифи през цялото си пътуване. Разбира се, можете да закупите всички билети поотделно, във всеки участък от маршрута има билетни каси, където можете да закупите необходимия билет, например за ферибот или автобус. Но е много по-удобно да закупите всички билети наведнъж и да не се притеснявате повече за това. Нямаше проблеми с трансферите; всички маршрути завършваха там, където веднага започваше друг участък от маршрута. Изключително трудно е да се изгубите с такава организация.

Има много маршрути до фиордите. Например големи катамарани тръгват ежедневно директно от Берген до фиордите. Тези катамарани плават през нощта и правят по-дълъг маршрут. Въпреки това няма да можете да посетите Flåm Railway и да се насладите на гледките от нея. Но мисля, че ще получите не по-малко впечатления.

Изглежда, че предстои задънена улица. Но зад ъгъла се откриват нови гледки

Когато посетите Норвегия, определено трябва да отделите един ден, за да видите великолепните и живописни фиорди!

Какви са фиордите на Норвегия

Думата фиорд може да се преведе буквално като залив. Именно в Норвегия техният брой е най-голям. Ако вземем предвид само основните фиорди без разклонения, тогава има 97 от тях. И най-удивителното е, че всеки фиорд има свой собствен незабравим пейзаж и своя история. Някои от тях са дълги няколко десетки метра, а други се простират на десетки километри.

Появата на фиорди в Норвегия се дължи на 2 причини:

• В резултат на тектонични движения на земната кора кората се разкъсва и на нейно място се появява фиорд.
• След ледниковия период ледените късове започнаха да се топят, събирайки и влачейки със себе си огромни камъни. В резултат на това структурата на земната повърхност се промени и се появиха уникални заливи на Норвегия.

За да се запознаете с всички фиорди, трябва да пътувате из страната няколко месеца, което е доста трудно. Ето защо можете да видите цялата красота на природата, като посетите най-известните фиорди. За да ги намерите, трябва да пътувате по пътищата, водещи от градовете Берген и Олесун.

Уникален с размерите си. Sognefjord достойно заема второ място в списъка на най-големите фиорди в света. Дължината му е цели 204 км, а максималната му дълбочина е 1308 метра. Фиордът се намира до град Берген.

Пейзажът на фиорда е много богат: това са величествени планини със снежни шапки, безкрайни поляни и спиращи дъха водопади. Туристите могат да посетят Sognefjord или с круизен кораб, или пеша или с велосипед.

В сравнение с безкрайния Sognefjord, Geirangerfjord изглежда доста малък. В крайна сметка дължината му е само 20 км. Но въпреки малкия си размер, той все още се смята за най-посещаваният фиорд от туристите.

Още през 2006 г. Geirangerfjord е включен в списъка на ЮНЕСКО. Туристите могат не само да се насладят на живописното място, но и да отидат на риболов, рафтинг и каяк.

На този фиорд има и истински праг към рая, откъдето се откриват най-добрите гледки. Водопадите на фиорда също радват туристите.

И този фиорд се смята за най-тесния в Норвегия. Околните скали сякаш прегръщат водите на залива. Според легендата фиордът е кръстен на бог Ньорд, който се влюбил в този залив заради живописните му пейзажи. Бог хареса морския фиорд много повече от безкрайните морета и океани и започна да го защитава.

Nærøyfjord се намира на 150 км от Берген. След като стигнете до него, можете да се разходите по кралската пътека, да видите зашеметяваща панорама от наблюдателната площадка Стегащайн и да посетите истинското викингско село Гудванген.

Всеки фиорд, независимо къде по света се намира, е красив по свой начин. Но можем да подчертаем най-спиращите дъха пейзажи, които няма да оставят никого безразличен.

Златна есен в Hørundfjord

Hørundfjord е разположен сред планинските върхове и с право се смята за един от най-красивите в света. През есенните месеци, когато можете да се насладите на истинска златна есен, круизните кораби отплават до бреговете на пътуване, наречено „Най-красивото в света“.

Точно по това време заливът е особено красив. Hørundfjord е преди всичко класика на норвежкия пейзаж. В допълнение, той остави своя отпечатък в историята като мястото, където германският император Вилхелм II кацна на посещение в Норвегия.

Тихият фиорд на Милфорд Саунд

Един от най-красивите се намира в. Бреговете му са толкова стръмни, че всякакви човешки селища на това място са просто невъзможни. Поради тази причина никой човек никога не е стъпвал в залива и именно тук можете да се насладите на истинската девствена красота на природата. Звънящата тишина понякога се нарушава само от звуците на водопади, достигащи 300 метра височина.

Във фиорда Милфорд Саунд морските води се смесват с езерните води, което създава уникална екосистема, обитавана от необичайна фауна. Докато разглеждате подводния свят на залива, можете да видите уникални черни корали. Магическата красота на това място се придава от променящото се време осветление: слънчевите лъчи бързо заменят облаците, падащият дъжд се превръща в ярка дъга. Милфорд Саунд е включен в списъка на ЮНЕСКО като природно чудо на света.

Гигантски скандинавски фиорд Scoresby

Най-дългият и дълбок фиорд в света се намира в Гренландия. Наречен е на шотландските китоловци, които го откриват през 1822 г. Скандинавският гигант има мрачна атмосфера, създадена от сиви груби скали. Но в същото време те се отличават от снежнобели ледници и айсберги, които образуват причудливи арки и кули.

Кристално чистият лед се откъсва от главния ледник и тръгва на дълго пътешествие. Всичко това създава невероятно хипнотизираща гледка. Фиордът има богата фауна, водите изобилстват от риба, а огромни колонии от птици спират на брега на залива всяка година.

Колски залив без лед

Най-известният фиорд в несъмнено е Колският залив. Стръмните скали образуват спускания към водата, подобни на стъпала или своеобразни тераси. Фиордът има особеност - водата в залива почти никога не замръзва дори при ниски температури.

През последните 100 години заливът е замръзвал само пет пъти. Това се обяснява с наличието на топло подводно течение. Заливът образува няколко завоя, около които са разпръснати множество острови. Колският фиорд е разделен на заливи и заливи, в един от които се намира военно пристанище без лед.

Ярките цветове на Мъгливите фиорди

Заливите на Мъгливите фиорди са толкова тесни, че можете да плавате през тях само с моторни лодки или да им се любувате от въздуха. В отдалечен ъгъл на югоизточна Аляска има вечни мъгли, които обаче не пречат да се възхищаваме на това недокоснато кътче от природата.

Мистериозни, тихи заливи изглеждат боядисани в акварели в наситения зелен цвят на дъждовните гори с бели щрихи под формата на мъгла. Националната гора Тонгас покрива мъгливите фиорди с дебел килим. Кристално чистите езера и водопади придават на пейзажа изключително спираща дъха гледка.

Гостоприемен Люсефиорд

Lysefjord е едно от най-привлекателните места за туристите поради своята достъпност. За разлика от повечето подобни природни обекти, на територията му има населени места, където можете да спрете и да получите необходимата информация за маршрутите.

Lysefjord има огромен брой интересни обекти. В залива има 400-метров водопад, под чиито струи плуват кораби. Местна забележителност е и дългият 640 метра висящ мост. От определени точки на фиорда можете да се любувате на ята тюлени. Освен това хиляди туристи всяка година се изкачват по фиорда с оборудване, за да застанат на огромния камък Kjöragbolt, забит между две скали.

23 февруари 2014 г., 17:39 ч

Изобщо изразът „тур на бездомни в Норвегия“ звучи като оксиморон, защото Норвегия, ако не най-много, определено е в топ 5 на най-скъпите страни в Европа. А французите казват, че хората, които могат да си позволят да пътуват до тази северна страна, имат финансите си в ред. Бих, разбира се, спорил с това - ние сме с krimhilda_konig Били сме там, така че се осмелявам да дам няколко съвета на тези, които искат да видят фиордите с ограничен бюджет. Мисля, че 380 евро за 5 дни в Норвегия е много добре. А като изключим сувенирите и автостопа, излиза още по-евтино. Ще направя резервация: нямахме цел да видим ВСИЧКО, защото отивахме в Норвегия за първи, но не и за последен път. По план: град Ставангер, скалите Preikestolen и Kjerag.

(50 снимки)

Маршрут: автобус Калининград-Гданск 850 rub. в двете посоки, самолет Гданск-Ставангер 1500 rub. отиване и връщане, плюс багаж (1 куфар за двама) 2000 rub. Транспортът из града е скъп - 170 рубли, но можете да се върнете обратно в рамките на час и половина. Това ни помогна да спестим пари няколко пъти.

В самолет за Норвегия определено трябва да седнете до прозореца - гледките към страната: острови, планини, къщи - гледките са фантастични.

За пореден път се убедихме, че couchsurfing е страхотно нещо: нашите „петролни магнати“, както нарекохме момчетата, които ни хостват, работят като инженери в петролни офиси. Работодателите им наемат къщи, в които само кухнята е по-голяма от целия ми нает апартамент. За 5 дни сменихме две места на пребиваване: живеехме с шведа Ханес и бразилеца Марсело. Не само, че бяха много мили, но и ни нахраниха с вечеря или по-скоро с две вечери. А Марсело ни остави ключовете, защото го нямаше за уикенда.

За благодарност донесохме на домакините руска водка и кехлибар. Изпържихме и палачинки. Като цяло донесохме със себе си половин куфар продукти, закупени в Полша: сирена, пастети, колбаси, бисквити и др. Яденето в норвежките кафенета е много скъпо, в супермаркетите килограм домати струва 200 рубли, така че си позволихме само купуват скариди (150 рубли)./кг). Мисля, че е добър заместител :)

Ставангер е град на снежнобели къщи. В стария град ти се иска да прегърнеш всяка къща, толкова са красиви.

И има също толкова красива улица от цветни къщи. В една от тях, ако не се лъжа, има музей.

Чайки, нагли същества, ни изядоха, грабвайки сандвичи.

Водата на кея е чиста и можете да видите много красиви медузи в нея.

Ставангер е петролната столица на Норвегия, така че има музей на петрола (вход - 550 рубли). Не ни интересуваше, точно както музеят на консервите и телевизионният музей)

На 30 минути път с кола от центъра на града, на брега на Hafrsfjord, се издига паметникът „Мечове в камъка“, издигнат в памет на битката, състояла се тук през 872 г. Самите мечове са доста големи - до 10 метра.

И така, вторият ден в Норвегия и отиваме до скалата Preikestolen, за да видим това:

Веднага ще кажа, че това беше епичен провал на нашето пътуване и поучителен урок за бъдещето. Така че не всеки отива в Ставангер, за да гледа мечове и да се гушка с бели дървени къщи за няколко дни. Основната цел е да видите Lysefjord, а именно: да се изкачите на скалата Preikestolen (амвон), да видите „една от най-спиращите дъха гледки в света“ според ръководството на Lonel planet, да се разходите с лодка по фиорда и, разбира се , скочете върху този, заседнал между два камъка Kjeragbolton и сложете лък върху него. Не се оказахме оригинални, така че не мислихме за програмата дълго време.

Още сутринта времето ни каза, че това е лоша идея - навън ръмеше и беше мъгливо. Но Ханес провери времето в подножието на скалата - обещаха 25 градуса по Целзий и слънце.

10 сутринта. Наближаваме ферибота Ставангер-Теу - изобщо няма хора (трябваше да помислим пак). Реших да попитам жената, служителката на ферибота, струва ли си да ходя при такова време. И така, възниква въпросът защо се интересувах от това, ако нейният отговор не оказа влияние върху по-нататъшните ни действия?! Дамата ни посъветва да не ходим. „Ами ако времето се подобри?“ - помислихме и се качихме на ферибота. Цената на пътуването е приблизително 50 крони и когато подадох на контролера лист хартия от 50 крони, той каза - ъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъй цъвка са шведски! Ами сега, благодаря ви, скъпа Сбербанк, за такъв обмен на валута.

Като цяло фериботът може да предложи красиви гледки. Можеха, но не отворихаДж


В Teu трябва да вземете автобус, чиято цена изглежда е 80 CZK. При пристигането си в подножието на скалата Preikestolen срещнахме двойка, която планираше да се върне обратно с този автобус. — Отидохте ли вече до скалата? - „Не, какво говориш! Какъв е смисълът? Все още не можете да видите нищо. Ами ако!- помислихме си за втори път. Дъждът започна да се усилва, така че Мая си купи дъждобран, но трябва да кажа, че не беше от полза. Ние сме неопитни туристи - нямахме подходящи дрехи и обувки и би било глупаво да купуваме за едно пътуване, така че отидох в Норвегия с маратонки от първата година и дъждобранз& М. За минута мъглата се разсея (надежда се появи), но миг по-късно небето отново потъмня, а дъждът стана още по-силен.


Честно казано, бях уморен и писах болезнени текстови съобщения на моя приятел. Мая остана спокойна и каза: „Добре, нека стигнем до първата платформа и да слезем“. Когато видяхме хора да се катерят по планините с бебета, разбрахме, че трябва да спрем да хленчим и да изчакаме хубаво време и да тръгнем нагоре.


Схемата показва маршрута - около 4 км в едната посока по права линия, но всъщност се върви много повече, защото пътят върви нагоре. Височината на крайната точка е 640 м над морското равнище.


Дори в началото на пътеката срещнахме напреднали туристи, които вече слизаха от Прейкестолен, те отново казаха, че е по-добре да не ходим там в нашите обувки, особено след като нищо не се вижда отгоре. Е, разбирате какво си мислехме, докато продължавахме по пътя си.

За да не се изгубите, върху камъните с червена боя са изрисувани буквите Т, което вероятно означавапреход, но това е само мое предположение. Този ден пътят изглеждаше така, а ние вървяхме по вода. Маратонките се плъзгаха по мокрите камъни.

На места пътят преминаваше във водопади, а ние се катерихме по мокри камъни, държейки се за съседни, също толкова мокри камъни.

Мостовете над планинските реки бяха отнесени, така че трябваше да газим - можехме да изцедим маратонките си.И като цяло (кой би се съмнявал), маратонките Converse далеч не са най-добрите обувки за туризъм в планината, но срещнахме група туристи, обути с балетки и мокасини, почти с клъчове в ръце. Е, познайте от коя страна бяха тези жени?!) Жалко, в този момент нямахме време да снимаме

Бяхме мокри до бельо и ходенето в такива дрехи ми беше толкова неприятно, че не намирах нищо по-добро от това да сменя панталоните си с шорти. В тази форма не само приличах повече на руски бездомник, отколкото на турист, но и веднага пострадах, подхлъзвайки се на мокрите камъни. А ето и резултата Дж

Само на няколко места имаше мантинели, но на останалите беше безпроблемно да се подхлъзнеш и да паднеш от половин километър височина.

Окървавени, продължихме пътя си и след 3 часа видяхме очертанията на скалата. За сравнение - това, което трябваше да видим, съдейки по снимките от интернет.

Това, което видяхме накрая беше НИЩО!

Първо почти плакахме, после започна истерия и се смеехме глупаво. В резултат на това на върха ядохме сандвич, изпихме чаша чай и забързахме обратно. Забравих си термоса там, така че явно ще се върна там отново. Този надпис, оставен от някой, който е имал по-голям късмет, изглеждаше особено подигравателен

Мая: „Катя, когато искам отново да отида в планината, напомни ми за Preikestolen“ - „да, Мая, ще ти напомня утре“ - ден по-късно имахме поход до Kjerag.

Последният пълен ден в Норвегия и последният шанс Норвегия да се реабилитира в нашите очи. Днес караме към платото Kjerag, което на норвежки се произнася Sjörag. Купихме билет от Ставангер предварително, като платихме по 490 CZK. Можете да стигнете до Kjerag по два начина - или с кола, или със специални екскурзионни автобуси. Но какви екскурзии са те? По време на пътуването шофьорът ни каза само няколко фрази за местата, през които минахме, и това е цялата обиколка. Всичко, което правят, е да ви отведат до подножието на планината и обратно в Ставангер и, разбира се, никой няма да ви разкаже по време на пешеходния процес за историята на камъните, които срещате по пътя.

Ако всичко върви добре (па-па-па), тогава ще застанем на кръгло камъче и ще видим фиорда в целия му блясък.

(снимка от интернет)

За да избегнем втори епичен провал и да не тичаме презглава сутринта да търсим спирка, вечерта се разходихме до кея, за да видим откъде идва автобусът. Не открихме никакви табели, но Марсело в последствие ни убеди, че няма да изпуснем автобуса, колкото и да се опитваме. Приближавайки се до кея, осъзнахме - да, опитайте се да не намерите този автобус: в такова време (в 7 сутринта) има само един там и наоколо е тишина и пустота. Автобусът трябва да тръгне в 7:30, но добре че пристигнахме по-рано, тъй като нямаше достатъчно места за всички, някои от тях пътуваха прави доСанднес, където са прехвърлени на микробус. Стоейки в норвежки автобуси?! Как е възможно това! Ако в Скандинавия всеки пътник трябва да носи предпазен колан, в противен случай можете да се окажете с цена от 200 евро за всеки човек.

Пътят към платото вече е една непрекъсната атракция - планински серпентини, отстрани - хълмове, езера, скали.

А също и мъгла. Да, да, проклета мъгла. Шофьорът каза, че днес времето ще е хубаво и мъглата скоро ще се разсее. Можем само да се надяваме на благоволението на скандинавските богове

Автобусът спря първата си спирка в село с непроизносимо име (по принцип всички селски селища са трудни за произнасяне на норвежки). Мая пи кафе там, а аз отидох да снимам блъскащите се кози, живеещи в района до кафенето.

В програмата на „обиколката“ беше посочено, че тръгването от крайната точка е в 16-45 и пристигаме там около 11 сутринта. Попитахме шофьора дали ни стига времето за всичко. Той каза, че отнело 5 часа преход дотам и обратно и един час, за да спре и да направи снимки над покрива. Отговорът не ми се стори утешителен и в главата ми се прокраднаха съмнения, че няма да успеем всичко, но щом той ни води там 5 пъти седмично, значи знае всичко по-добре от нас.

Крайната спирка е подножието на планината Кераг. Отдолу има къща с кафене, наоколо тичат овце и агнета - всяко има звънец и етикети на ушите. По принцип тук има много агнета, така че навсякъде се чуват звънци. Освен това те пасат навсякъде в планината, а не в някакво оградено пространство.

Всеки, който пристига в Kjerag, е посрещнат от табло с карта на мястото и напомняне за правилата на поведение. И така, разстоянието от мястото, където се намираме до Kjerag е 5 км, но това е по права линия и ни чака „разходка“ с три изкачвания и слизания, а това са повече от 10 км. В момента се намираме на 640 м надморска височина, а най-високата точка е 1080 м.

Преходът по Kjerag е описан като труден, препоръчва се само за опитни момчета. Е, изкачихме Прейкестолен в дъжд и мъгла, по хлъзгави камъни, вече станахме експериментатори! Ехххх, само да знаехме тогава какво ни очаква - Preikestolen се оказа "уф, детски глупости" в сравнение с Kjerag.

Някъде по средата на първото изкачване казах: „Мая, следващия път, когато искам да отида в планината, напомни ми за Kjerag.“ Пътят до първата скала е почти отвесен - изминахме цялото разстояние, държейки се за веригите по ръбовете. На места веригите бяха скъсани... Чудя се какво ли е станало с хората, които са се хванали за тези вериги в този момент. А металните колове, които държат веригите, често са огънати под прав ъгъл. Изглед от първата планина -Лил Стордален- отворен към прекрасна планинска долина, фиордът все още не се виждаше, но такава красота вече спираше дъха.

Следва спускане, което понякога е по-трудно от изкачването, защото има планински потоци и камъните наоколо са мокри и затова маратонките, като моите, започват да се пързалят. Между другото, те изпълниха предназначението си и бяха изхвърлени на боклука при завръщането си в града.
И ето го вторият връх - 890 метра -Стордален. Ставаме, изправяме се, оглеждаме се и го виждаме - Лисефиорд! Emerald water и село Lysebotn, изглежда, че са три къщи :) И се опитахме да намерим обява там и се чудехме защо е на уебсайтакаучсърфинг никой не е регистриран там.Там живеят само работници от местните електроцентрали.

По пътя се срещнахме със сънародник - Олег от Санкт Петербург и, между другото, за първи път много се зарадвах да срещна руснак в чужбина. Оказа се, че той се е преместил в Ставангер по работа и е дошъл в Kjerag сам с кола, така че любезно предложи да ни върне обратно в града. Казахме да, ако не хванем автобуса.

Времето този път беше не само хубаво и топло, но и горещо до такава степен, че изгоряхме - никой от нас не се сети, че трябва да вземе слънцезащитен крем, когато отива в Норвегия. В планинските езера, разбира се, водата е студена (но не много по-студена, отколкото в нашето Балтийско море в средата на лятото), но все пак влязох във водата, бързо поплувах и излязох на брега. ММежду другото, все още има сняг, така че е трудно да не играете в снега, докато носите шорти и тениски.

Табелата ни казва къде е същият грахов камък Kjerag-bolton.

За мнозина, които идват тук, основната цел е да изкачат този камък и тъй като беше топъл неделен ден, имаше сериозна опашка. Така че, ако не бяхме срещнали Олег, или нямаше да стоим на камъка, или щяхме да закъснеем за автобуса - 6 часа явно нямаше да са ни достатъчни, за да разгледаме спокойно цялото плато и да останем на едно място за повече от няколко минути. Въпреки че не сме съвсем антиспортни дами - всеки ден ходя на работа с колелоДж, така че имахме някаква физическа подготовка и издръжливост. Но видяхме и семейства с малки деца, двойка дори с бебета, а някои и с кучета.

И ето го и него – Керагболтън. По-добре е да сме тримата тук. Олег и Мая заеха мястото си на опашката и по това време аз бях дежурен на мястото, където всички правеха снимки, и в същото време гледах кой скача върху камъка. Една жена дръпна куче там, един човек (който се оказа руснак) наистина скочи на камък - в този момент вече изкрещях: „Нееее!“ Опитаха се да завлекат едно момиче на камък, но тя се съпротивляваше и в краят не се изкачи.

След като изпълних мисията си и снимах Олег, се присъединих към Мая. Всъщност открих, че да стоя там и да чакам е по-страшно от скока върху камък. Достатъчно широко е, има достатъчно място за двама-трима, но все пак се усеща лека тръпка и вълнение. Колкото и да търсих в интернет, все не намирах информация дали някой е паднал от Керагболтън. Все още си мислехме, а през зимата? Там, предполагам, подхлъзване на леден камък и падане е лесно. Всичко е просто - пътят до платото Kjerag е отворен само при топло време, през зимата - само по вода до село Lysebotn, така че алпинистите използват тази опция. Но може и да греша.

Къде щяхме да сме без това - на камък съм :)

Но бейсджъмпърите се разбиха, да. Там най-отгоре имаше чаша с имената и фамилиите или на мъртви бейсджъмпъри, или на тези, които са направили някакви рекордни скокове.

Разгледахме околността, седнахме на ръба на платото, полюбувахме се на живописните гледки от планината и поехме обратно. Ние го направихме - Норвегия, ти напълно се реабилитира в нашите очи, така че ще дойдем отново: трябва да изкачим езика на трола.

“, по време на който ще разгледаме цялата страна от север на юг! Присъедини се към нас!

Удивителната страна Норвегия... Северна, планинска, студена... Дори името й, което идва от староскандинавската дума Norðrvegr - „пътят на север”, лъха студенина. Но туристите неизменно го предпочитат пред топлите морски курорти и екзотични азиатски страни, защото има нещо, което може да се види в редки кътчета на света - уникални фиорди.

Фиордите са фото символ, визитна картичка на страната, нещо, без което забележителностите на Норвегия са немислими. Те са заливи, врязани дълбоко в континента (от норвежкия „фиорд“ - залив) в гигантски планински коридори с пронизваща синя шир от чисти води. Кристално чистите води отразяват отвесни скали, от които водопади се спускат в бездната, а по бреговете на фиордите има норвежки села, където времето сякаш е спряло по времето на викингите.

Фиордите са тектонични образувания, образувани в резултат на движението на ледниците преди 10-12 хиляди години. Тогава се образуват първите фиорди на Норвегия. Картата на Норвегия е карта на фиорди, които пресичат почти цялото й крайбрежие. Най-известните норвежки фиорди се намират в югозападната част на страната.

Норвегия е дом на два от трите най-дълги фиорда в света, а Geirangerfjord и Nærøyfjord са обявени за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Те са обявени от списание National Geographic за една от най-атрактивните туристически атракции в света.

Обиколките до Норвегия, чиито фиорди привличат хиляди туристи, винаги започват в град Берген, наричан „Вратата към кралството на фиордите“. Берген се смята за най-красивия град в Норвегия, той е известен със своята музикална история и изобилие от рибни ресторанти. По правило туристите остават в Берген няколко дни.

Мислиш ли за катерене? Наемете планинарско оборудване предварително - това ще ви позволи да използвате професионално оборудване на прилична икономия или да изпробвате продуктите, които ви интересуват, преди да ги закупите.

Основните фиорди на Норвегия

Всеки фиорд има свои собствени характеристики и разпознаваем пейзаж.