Опалубка является важным элементом при строительстве фундамента для любого здания. От качества опалубки зависит не только прочность основания, но и комфорт внутри дома, а также долговечность сооружения. При этом разные варианты опалубки отличаются множеством характеристик и поэтому важно правильно выбрать подходящий тип конструкции.

Материалы для опалубки фундамента

Фундамент многих строений представляет собой монолитную конструкцию из бетона. Создать такое сооружение позволяет опалубка, являющаяся формой, в которую заливают раствор бетона для фиксации. Для её изготовления используют разные материалы, каждый из которых имеет свои особенности монтажа.

Деревянные щиты - популярный и востребованный материал для опалубки

Форма для заливки фундамента должна обладать оптимальными параметрами, от которых зависит несущая способность основания. Метод сооружения формы определяется материалом, используемым в работе.

Пластиковая опалубка для фундамента

Качественная пластиковая опалубка представляет собой щиты из полипропилена - композитного материала, устойчивого к ультрафиолету, влажности, перепадам температур и иным климатическим факторам. Такие щиты весят в среднем 22 кг, поэтому их можно легко транспортировать и монтировать друг с другом. Пластиковые щиты способны выдержать давление смеси бетона, не превышающее 60 кН/м 2 . Производители выпускают комплекты деталей, включающие несколько разных элементов, легко соединяющихся между собой. Один комплект выдерживает до 100 заливок фундамента.

Крепление пластиковой опалубки проводится очень просто

Пластиковые щиты могут быть съёмными или несъёмными. Выбор определённого варианта зависит от типа фундамента и иных факторов. Например, для монолитного фундамента часто используется основа в виде несъёмной опалубки, которая после фиксации бетона становится частью стены, колонны или другого элемента строения. Монтаж таких изделий довольно прост, так как щиты имеют ровную поверхность внутри и рёбра жёсткости снаружи. Все виды пластиковой опалубки могут сочетаться с конструкциями из других материалов, например, фанеры или металла. Применение разных материалов позволяет добиться создания любой необходимой формы.

Наружные ребра жёсткости делают щиты прочными, поэтому пластиковой опалубке не нужны боковые подпорки

Технология устройства опалубки из пластика довольно проста. Основные этапы монтажа заключаются в следующем:

Монтаж пластиковых щитов или радиусных элементов возможен как при положительных, так и при отрицательных температурных показателях. В последнем случае важно соблюдать осторожность, ведь пластик становится хрупким, поэтому бетонную смесь нужно предварительно прогреть. Стоит учесть, что пластиковая опалубка их не требует смазки, то есть применения эмульсола. После фиксации бетона съёмные элементы легко снять, но нужно очистить от остатков смеси.

Опалубка из алюминия

Для строительства монолитных конструкций и фундаментов часто используют опалубку из алюминия, представляющую собой щиты различного типа. Они состоят из палубы и каркаса, имеющего рёбра жёсткости. По высоте алюминиевого щита расположены отверстия, необходимые для крепления стяжки. Они усилены дополнительными коническими или трубчатыми вставками. Рёбра также имеют отверстия, служащие для монтажа подкосов и кронштейнов подмостей. Такая конструкция щитов обеспечивает надёжную фиксацию формы для фундамента без отклонения параметров после заливки бетона.

Щиты алюминиевой опалубки также фиксируются стяжками

Конструкция алюминиевой опалубки продумана и обеспечивает лёгкую эксплуатацию изделий. Изделие имеет следующие технические характеристики:

расчётное давление смеси бетона составляет 80 кПа (8 т/м2);

при максимальных нагрузка прогиб не превышает 1/400 пролёта;

один квадратный метр опалубки в среднем весит около 30 кг;

• оборачиваемость каркаса составляет около 300 раз.

Для уменьшения адгезии внутренняя поверхность алюминиевой опалубки, соприкасающаяся с бетоном, требует смазки. Используемое средство не должно вызывать коррозию металла, растворяться в воде и проникать в глубокие слои бетона. Главным критерием выбора служит степень снижения сцепления между опалубкой и бетоном. Смазанная алюминиевая форма для фундамента или других конструкций будет удобна в эксплуатации и не вызовет дополнительных трудностей в работе.

Конструкции из стали

В сфере строительства наиболее востребована металлическая опалубка, представленная алюминиевыми и стальными конструкциями. Последний вариант обладает большей прочностью, долговечностью, надёжностью по сравнению с менее практичным алюминиевым видом. Преимущество стальной формы для фундамента выражены в следующем:

• точная геометрия элементов обеспечивается благодаря высокой степени жёсткости стальных деталей;
• сталь позволяет заливать стены любой толщины без технологических перерывов и риска повреждения конструкции;
• жёсткость профиля не требует большого количества крепёжных деталей на единицу площади;
• применяются всего два вида крепежа - клиновой универсальный замок и выравнивающий ригель.

Качественная стальная опалубка состоит из угловых элементов, щитов линейного и шарнирного типа, клиновых замков, дугообразных деталей. В комплект также входят двухуровневые подкосы и кронштейн для подмостей.

Стальные элементы легко монтируются и обеспечивают точную геометрию фундамента

Прочность позволяет использовать её много раз. При каждом монтаже потребуются лишь новые расходные детали, например, пластиковые пробки, фиксаторы, конусные заглушки. Монтаж стальных элементов проводится согласно проекту строящегося объекта.

Опалубка из древесины

Наиболее простым, доступным и удобным в применении вариантом является опалубка из древесины. Для этой цели могут использоваться доски, щиты ОСП и ДСП. Монтаж формы из материалов каждого вида отличается и поэтому перед строительством нужно освоить технологию. Например, опалубка из обрезных досок - бюджетный и простой вариант, обладающий следующими особенностями:

• минимальная толщина доски составляет 25 мм, а для широкого фундамента необходимы элементы толщиной 40–45 мм;
• тип древесины может быть любой, но доски должны быть прочными, выдерживающими воздействие бетонной смеси;
• сборка, установка и закрепление формы из досок требует длительного времени;
• элементы скрепляют между собой гвоздями, необходима смазка для опалубки и боковые подпорки.

Доски для опалубки не должны иметь следов гниения, так как от прочности формы зависит качество фиксации бетона.

При установке деревянной опалубки необходимы дополнительные опоры

Щиты ДСП или ОСП более просты в монтаже, так как позволяют быстро создать форму для заливки бетона. Крепление элементов между собой осуществляется с помощью деревянных брусков с сечением 40х40 мм. Толщина листов ДСП или ОСП должна составлять 18–21 мм, а для особенно больших конструкций используют щиты толщиной 40 мм.

Фанера также часто используется для построения опалубки. К материалу предъявляются те же требования, что и к ДСП или доскам. Толщина должна быть минимум 18 мм. Можно применять ламинированную фанеру для съёмного использования, так как она способна выдержать многоразовое использование.

Опалубку из фанеры делать удобнее, чем из досок

Листы фанеры, ДСП или ОСП скрепляют с помощью болтов для стяжки, а по бокам конструкции устанавливают опорные бруски. В процессе монтажа важно проверить ровность сооружения, потому что от этого зависит качество будущего фундамента.

Видео: подготовка щитов опалубки из ОСП

Кирпичная опалубка

Из кирпича делают только несъёмную опалубку. При этом конструкция представляет собой кирпично-бетонную анкерную кладку. Особенное значение имеет правильная подготовка основания для такого фундамента. Нужно выровнять дно котлована, насыпать слой песка и гравия толщиной около 30 см, увлажняя и утрамбовывая материал. Важно создать прочное и ровное основание, на котором затем проводится цементное армирование. Далее проводится кладка кирпича по всем правилам технологии.

Кирпичную опалубку выполняют из двух рядов кладки, пространство между которыми заполняют бетоном или засыпают бутовым материалом

Кирпичная опалубка является несъёмной и поэтому оптимальна для создания надёжной основы стен, которая не нуждается в дополнительной облицовке. Обусловлено это тем, что для строительстве часто используют красный кирпич, который не теряет эстетичности после монтажа фундамента.

Одноразовая картонная опалубка

Для создания колонн или свай часто используют картонную опалубку, представляющую собой простой и бюджетный вариант. Готовые формы изготавливают путём многослойной навивки материала на особый вал, в результате чего образуют довольно жёсткие и прочные изделия. В процессе производства картон дополнительно пропитывается полимерными составами, усиливающими надёжность форм.

Картонные формы - бюджетный и практичный вариант для создания свай

Несмотря на примитивность материала, картон представлен в нескольких вариантах:

• формы с квадратным или прямоугольным сечением подходят для создания колонн. Они легко складываются для транспортировки и выдерживают давление бетона до 60 кН;
• изделия с круглым сечением востребованы для строительства колонн и свай. Опалубка проста в применении и позволяет создавать надёжные опоры различного диаметра;
• элементы с нестандартным сечением производятся под заказ, при этом технические характеристики таких форм сохраняются.

Картонные изделия - новшество на строительном рынке. При этом материал востребован и доказал свою эффективность для создания самых разных конструкций. Перед заливкой бетона картонную опалубку необходимо смазать, чтобы после застывания изготавливаемых деталей её легко можно было снять. Монтаж часто предполагает армирование бетонных элементов, усиливающее прочность будущей конструкции.

Видео: картонная опалубка для колонн

Виды смазки для опалубки

Основная цель применения смазки для опалубки различного типа заключается в предотвращении сильного сцепления бетонной смеси и материала, из которого изготовлена форма. Это необходимо для облегчения демонтажа съёмной опалубки, осуществляемого после полной фиксации бетона. Благодаря применению смазочных материалов сохраняется геометрическая форма фундамента, а его поверхность становится максимально ровной. Это приводит к сокращению затрат на финишную отделку, достижению качества и долговечности основания здания.

При использовании любого материала для опалубки, кроме пластика, нужна смазка

К смазочным материалам предъявляется комплекс требований, направленных на максимальную эффективность строительства:

• смазка не должна оставлять на бетонных поверхностях маслянистые пятна. Исключением являются те случаи, когда бетонные конструкции засыпают землёй, покрывают гидроизоляцией;
• вещество не должно влиять на прочность, состав, плотность бетона;
• в составе смазки не должны присутствовать летучие компоненты, негативно влияющие на здоровье человека;
• средство должно держаться на вертикальных или горизонтальных поверхностях не менее 24 ч.

Действие смазочных материалов основано на наличии в их составе жирных кислот, образующих на обработанной поверхности защитную плёнку. В результате этого съёмная форма легко демонтируется, а бетон сохраняет высокое качество поверхности.

Эмульсол

Для обработки форм часто используют масляные смеси «Эмульсол ЭКС-А» и «Эмульсол ИМ». Они обеспечивают ровную бетонную поверхность после снятия формы, без пор и дыр, а также лёгкий демонтаж устройства. В состав «Эмульсола» входят ингибиторы коррозии, масла минерального типа, эмульгаторы. Благодаря пропорциональному соотношению веществ смазка отличается низкой пожароопасностью и не взаимодействует с присадками смеси бетона.

Бетонная поверхность с использованием смазки и без нее

«Эмульсол» обеспечивает водоотталкивающие свойства, что предотвращает воздействие влаги на основание фундамента. Средство наносят с помощью распылителя для краски или кистью. Первый вариант оптимален для обработки больших поверхностей, а кисть удобна для нанесения средства на небольшую площадь.

Масло для обработки форм

Способностью образовывать тонкую плёнку на поверхностях обладают средства, в состав которых входят минеральные масла. Среди таковых востребованы «ТираЛюкс» и «ТираМин». Они не разбавляются водой, имеют прозрачный цвет с лёгкой желтизной, не влияют на оттенок бетона. Нанесение предполагает использование специального распылителя или краскопульта. На поверхностях небольшой площади можно использовать кисть, но толщина слоя смазки не должна быть более 0,3 мм.

Производители выпускают смазку в разнообразной таре

Средства на основе минеральных масел безопасны для здоровья человека и могут использоваться при строительстве жилых домов. Все качественные продукты для обработки опалубки отличаются невысоким уровнем пожароопасности.

Средства на водной основе

Смазка, в составе которой присутствуют масла, образует тонкую плёнку, обеспечивающую гидроизоляцию и защиту бетона. Существуют более простые вещества, представленные в виде сухого порошка, которые растворяют в воде. Они обладают низкой стоимостью, наносятся таким же образом, как и масла, то есть распылителем. Главным отличием средств на водной основе является низкая степень эффективности и то, что они не используют для обработки опалубки из шершавых материалов, например, досок.

Распыление - наиболее эффективный метод смазки опалубки

Средства на водной основе включают в себя порошкообразные компоненты, хорошо растворяющиеся в воде. Приготовление раствора легко осуществить самостоятельно, изучив инструкцию на упаковке.

Видео: нанесение смазки аппаратом для распыления

Опалубки из разных материалов отличаются технологией монтажа, техническими характеристиками и иными свойствами. Перед строительством здания важно определить наилучший материал для используемых форм, ведь от этого будет зависеть качество бетонной конструкции.

Опалубка – это технологическая конструкция, применяемая для создания закрытого объёма, с целью принятия жидких или сыпучих продуктов и придания определённой формы. В данной статье мы расскажем как правильно сделать опалубку своими руками вокруг дома, дадим фото и видео инструкцию.

Виды

По назначению:

• опалубка для перекрытий;

По конструктивному исполнению:

• из съёмных элементов;
• несъёмная.

Материалы для изготовления

В зависимости от сложности и назначения опалубки, для её изготовления используются:

1. Материалы из древесины:
   • доска обрезная и необрезная;
   • щиты ДСП (древесно-стружечная плита);
   • фанера, в частности, влагостойкий вариант OSB-3 (ОСП, ориентировано-стружечная плита).
2. Изделия из металла, например, алюминиевых сплавов или стали.
3. Полимерные детали, например, армированный фибровыми добавками пенополистирол, который получил распространение при изготовлении несъёмных видов опалубки.

Готовые решения

Для выполнения опалубки стен промышленностью налажен выпуск наборов, из которых за достаточно короткое время можно собрать готовую конструкцию. Чтобы выбрать необходимую опалубку, нужно определиться с рядом факторов:

• этажность строительного сооружения;
• ориентировочная масса надстройки над фундаментом;
• размеры здания по периметру, наличие внутренних перегородок и дополнительных элементов, например, камина;
• съёмная или несъёмная опалубка.

Для зданий высотой от двух этажей, возводимых с применением кирпича и бетона, площадью по первому этажу 200–300 м² целесообразно подумать о съёмной опалубке из металла. Дополнительный плюс такого решения – её можно взять в аренду на время возведения фундамента.

Применение несъёмной конструкции оправдает себя при наличии следующих условий:

• цокольный этаж или подвальное помещение будет периодически использоваться людьми, например, в качестве домашней мастерской, бойлерной, прачечной;
• здание возводится в местах с суровым зимним климатом – такой фундамент создаст дополнительную защиту от промерзания нижней части строительного сооружения;
• строительство связано временными рамками – в этом случае экономия достигается за счёт отсутствия необходимости демонтажа опалубки и ускорения строительных работ выше фундамента.

Простой вид

Одна из самых простых конструкций – это опалубка из древесных материалов. Например, для несложного ленточного фундамента под хозяйственные постройки вполне можно использовать необрезные доски с дополнительной внутренней защитой из рубероида.

Под жилой дом лучше использовать обрезную, кромлёную доску или фанеру. Такие материалы позволяют выполнить прочную опалубку с большой точностью. Верхний край может служить уровнем для закладываемой бетонной смеси. Кроме этого, конструкция достаточно проста в изготовлении и не отнимает много времени на её сборку.

Материалы и инструменты

Опалубка для стен собирается из готовых щитов, брусков и арматуры. Понадобятся:

1. Кромлёная доска толщиной 25–50 мм, длиной не менее 3 метров. Вполне сгодится материал, относящийся ко второму сорту. Вместо доски можно применить фанеру толщиной от 12 мм.
2. Брусок естественной сушки сечением не менее 30×30 мм.
3. Арматура. Можно использовать традиционный рифленый пруток из стали диаметром от 12 мм или применить полимерные изделия (стеклоарматуру). Последние позволят сэкономить немного финансов без потери прочности конструкции.
4. Вязальная проволока, гвозди, саморезы.

Традиционный набор инструментов:

• циркулярная пила, ножовка по дереву;
• дрель-шуруповёрт с набором приспособлений;
• молоток, ножовка по металлу или ножницы, кусачки, плоскогубцы (пассатижи), отвёртки, топор, нож;
• лопаты, лом;
• строительный уровень, рулетка, шнур для разметки.

Устройство

Этапы работ:

1. Подготавливается необходимый материал, инструмент.
2. Выполняется разметка под установку будущей опалубки – в реперных точках вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур.
3. Осуществляется выемка необходимого объёма грунта, причём почвенный слой удаляется обязательно.
4. Производится подсыпка подушки из песка и щебня.
5. Параллельно вышеописанным работам можно, при наличии свободных рабочих рук, собирать щиты из досок или фанеры. Последнюю, в случае малой толщины, целесообразно укрепить несколькими поперечными брусками. Можно начать вязать основные элементы арматурного пояса.
6. Далее осуществляется сборка опалубки из готовых щитов с раскреплением их между собой и фиксацией к грунту, посредством вертикально вбитых колышков. Закладывается арматура.
7. Производится окончательная обвязка арматурного пояса в единое целое. Выставляются и выравниваются элементы опалубки.

Опалубка под здание с размером по нижнему этажу около 100 м², высотой по вертикали фундамента до 1 метра, при заранее выполненных расчётах и подготовленном материале может быть собрана своими силами за 3–5 дней.

Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания из бетона фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро изготовить оригинальную прямую или петляющую тропинку без существенных затрат финансов. Готовые плиты и камни для мощения стоят намного дороже. Опалубка пригодна для украшения площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть различной - в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работы достаточно одного изделия многоразового использования. Оно прослужит не менее 5 лет, рассчитано примерно на 2000 плиток. Но удобнее мостить двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. Добавив красящий компонент, добиваются большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Достоинства и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

• возможность сравнительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
• привлекательный внешний вид;
• выполнение разнообразных сложных узоров, имитации природных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
• разнообразие конфигураций;
• доступная цена;
• многократное применение;
• простота использования.

Недостатки:

• внешне дорожка из бетона уступает мощеной натуральным камнем;
• по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость выполнения работы ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

1. Пластиковая (полипропиленовая), самая долговечная. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенок - 6-7 мм, вес - до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней немного большей толщины, разделенных швами. Второй вариант позволяет создать полностью независимые друг от друга элементы. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена - от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и конфигурации.
2. Деревянная. Опалубку для бетонной дорожки делают своими руками из деревянных брусков с сечением 5х5 см, соединив их скобами или с помощью шипов и пазов на торцах. Форма бывает разнообразной - прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. п. Теоретически возможно и изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
3. Металлическая. Из обручей от старой бочки или тонких полосок из листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

Форма опалубки бывает квадратной, прямоугольной или неправильной:

• Прямоугольники. Расположены в виде простой решетки или со смещением (под кладку из кирпича).
• Круглые камни.
• Треугольники.
• Многоугольники. Сочетают обычно трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
• Криволинейные фигуры.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой тропинки

Бетон при мощении дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально - М400 или М500. При покупке необходимо обращать внимание на срок изготовления. Если цементу более 3 мес, то для дорожных покрытий его использовать нельзя. Песок нужно приобрести средней фракции, речной или карьерный мытый, щебень подойдет фракции 5-10 мм. Пропорции:

• цемент - 1 часть;
• песок - 3 ч;
• щебень - 3 ч.

Покрытие будет неизбежно подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно вносят добавки, повышающие прочность, морозо- и влагоустойчивость:

• готовые профессиональные пластификаторы;
• силикатный клей;
• фиброволокно, оно заменяет армирование;
• специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
• жидкие комплексные добавки, они повышают прочность на 30-50%, морозоустойчивость - в три раза, влагостойкость - на несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят по инструкции в процессе замешивания. Воду добавлять до получения консистенции средней густоты. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно вводить цветные порошки для бетона, затем вливают воду. Таким образом добиваются имитации оттенков натурального камня или придают элементам тропинки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по мощению с помощью опалубки

Для выполнения работы понадобятся:

• лопата;
• колья и веревка для разметки;
• геотекстиль;
• щебень средней и крупной фракций;
• песок речной или карьерный мытый;
• ручная трамбовка;
• цементно-песчаная смесь;
• емкость для замешивания;
• опалубка;
• К-222 или мыльный раствор;
• шпатель;
• брезент или пленка;
• материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок действий по созданию садовой тропинки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисовать схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделать запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учесть необходимость небольшого уклона для стока дождевой и талой воды.

2. Установить разметку из кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопать по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровнять дно. Удалить камни, корни растений, мусор. Утрамбовать расчищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровнять и утрамбовать его.

6. Настелить геотекстиль. Его края должны заходить на откосы и на 5-10 см выступать над уровнем земли. Полосы кладут с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровнять слой геотекстиля. Скрепить полосы степлером.

8. Засыпать примерно по 5-10 см щебня. Разровнять и утрамбовать его, щебень рекомендуется выбирать с округлыми краями, острые повредят геоткань. Самый прочный и морозоустойчивый вид - гранитный.

9. Настелить еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть чуть выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Намазать форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

14. Установить опалубку. Заполнить ее составом, излишки снять шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесь. Таким образом оформить всю поверхность.

16. Покрытие накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на два дня, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором - специальным средством, образующем на бетонной поверхности водоотталкивающую пленку. Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропинке разрешено через 5 дней, ставить автомобиль не ранее, чем через три недели.

При желании устанавливают по бокам дорожки бордюрные камни. Это делают до начала изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями будут тоже заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Устраивать тропинку прямо поверх грунта, без предварительной засыпки песка и гравия нельзя. Она быстро растрескается, элементы станут выпирать над землей.

Варианты украшения дорожек

Придают необычный вид следующими способами:

• Добавить красящий пигмент в раствор или применять специальный белый цемент. Можно комбинировать два-три цвета.
• Сразу после заливки просто обработать грубой щеткой.
• Настелить пленку и насыпать на нее камни. Вдавить их в залитый бетон, пленку с гравием убрать.
• Использовать опалубку нескольких разных конфигураций.
• Вдавить обломки плитки из кафеля, гальку, стеклянные шарики, ракушки, кусочки дерева и т.п. Выровнять поверхность мастерком.
• Посадить на стыках газонную траву.
• Укладывать трафареты неправильной формы в разных направлениях. Получится тропинка с необычными неровными краями.
• Оставить отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладоней или ступней ног.
• Засыпать в швы цветной сыпучий материал - мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с помощью опалубки для заливки садовых дорожек - простой, доступный способ самому украсить территорию перед дачным домом. Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые изготавливают из полипропилена, их цена невысока. Заполняют трафареты бетоном с добавками, повышающими морозо- влагоустойчивость, прочность. Для придания завершенного вида украшают поверхность плиток и швы между ними.

Технология строительства частного дома сложна и состоит из целого ряда отдельных работ. Часто наиболее важная из них не удостаивается должного внимания, что может привести к значительным финансовым потерям и беспокойству жильцов. Речь идет об изготовлении отмостки фундамента, которую чаще называют опалубка дома.

Назначение отмостки и ее основные параметры

Правильно изготовленная своими руками опалубка дома призвана решить ряд задач, основными из которых являются следующие:

1. Защита цокольной части стен дома от переувлажнения за счет ограничения количества воды, проникающей с поверхности грунта;
2. Защита фундамента дома от переувлажнения;
3. Создание пешеходной дорожки по периметру строения.

Исходя из вышеперечисленного, к параметрам отмостки предъявляют достаточно строгие требования. Ширина ее должна надежно перекрывать поток дождевой воды с крыши дома. Для этого ширину опалубки дома выбирают на 300 мм больше вылета края кровли за плоскость стен. При планировании использования отмостки в качестве пешеходной дорожки, расстояние от стен до края выбирают в пределах 800-1000 мм.

Требования к параметрам отмостки

Обязательным элементом является небольшой, в пределах 3-7 о уклон опалубки в направлении от стены дома наружу. Это необходимо для обеспечения оттока жидкости. Для более полного ее удаления по краю опалубки рекомендуют устанавливать систему отведения дождевой воды, так как сделать опалубку вокруг дома правильно, значит предусмотреть все условия ее эксплуатации.

Глубина, на которую рекомендуется выполнять укладку опалубочного пирога не должна быть менее 250-300 мм. Только в этом случае можно будет выполнить изготовление бетонной ленты достаточной прочности, надежно препятствующей проникновению влаги к фундаменту и цоколю дома.

Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом

Технология изготовления отмостки дома

В процессе самостоятельного изготовления опалубки дома есть несколько основных моментов, на которые следует обращать особое внимание. Подробнее о них расскажем в рамках прилагаемой подробной инструкции по выполнению данного вида работ.

Первый этап – разметка

В случае отсутствия по какой-либо причине опалубки, ее необходимо изготовить как можно быстрее, не дожидаясь, когда начнется необратимое разрушение фундамента дома. Начинаем с разметки ленты. Для этого необходимо свериться с проектной величиной вылета крыши за плоскость стен. Если найти данную величину на чертежах не удалось, определяем ее практическим путем, так как правильно сделать опалубку вокруг дома без этого не получится.

Для этого можно с края крыши, например, через чердачное окно, опустить своими руками прочную нить с прикрепленным к ее концу грузиком. После того, как колебание отвеса остановится, останется лишь отступить наружу от него необходимые 300 мм. Замерив общее расстояние от стен дома до полученной точки получим искомую ширину отмостки.

По периметру дома, отступая на требуемое расстояние, выполняем разметку опалубки дома. Для этого по углам вбиваем деревянные колышки или куски стальной арматуры длиной 250-300 мм и обвязываем их прочным капроновым шнуром. Если стены дома имеют сложную форму, это необходимо отразить и на территориальной разметке опалубки.

Этап второй – грунтовые работы

Для дальнейшей работы необходимо подготовить котлован внутри разметки глубиной около 300 мм. Для этого с помощью штыковой лопаты подрезают и извлекают грунт, складывая его по периметру рабочей зоны или распределяя по территории участка.

Подготовительные земляные работы

Выполнять данный вид работ своими руками в одиночку достаточно сложно. Лучше пригласить несколько помощников или придется затратить на тяжелый физический труд от нескольких дней до пары недель, в зависимости от наличия свободного времени.

После того, как траншея необходимого размера будет готова, дно ее необходимо тщательно выровнять с сохранением требуемого уклона от стен дома наружу и утрамбовать вручную с помощью простейших приспособлений или виброплитой.

Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка

По краю готового углубления необходимо установить ограничительную опалубку из установленных на ребро досок хвойных пород толщиной 25 мм. Ширина их должна быть на 3-5 см больше глубины траншеи. Для устойчивости доски крепят распорками и укосами к внешней части почвы вокруг дома. Поперек будущей отмостки устанавливают аналогичные доски с шагом около 1 метра. Они будут выполнять функции компенсационных швов, когда выполнится заливка опалубки своими руками.

Монтаж опалубки и отсыпка дна отмостки

Далее на дно траншеи настилают слой гидроизоляции и насыпают слой чистого песка толщиной около 5 см. Затем его необходимо увлажнить дождеванием с помощью простой лейки или из поливочного шланга. Мокрый песок трамбуют для увеличения его плотности. Второй слой засыпки состоит из щебня средней фракции, который также трамбуют насухо, без предварительного увлажнения. Между слоями рекомендуем уложить слой геотекстиля для предотвращения их смешивания и прорастания травы, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо максимально качественно.

Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса

Чтобы заливка бетона своими руками в опалубку была выполнена по всем правилам, необходимо изготовить и уложить в траншею армирующий каркас. Он представляет собой сетку из проволоки или стержней толщиной 6-8 мм. В строительных магазинах можно приобрести готовые детали стандартного размера.

В противном случае армирующий каркас можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо приобрести несколько десятков метров стальной проволоки и нарезать достаточное количество кусков по ширине опалубки. Аналогично режем отрезки по расстоянию между установленными поперечно досками. Через равное расстояние стержни связываем между собой стальной вязальной проволокой.

Желательно укладывать армирующую сетку не непосредственно на щебеночный слой, а приподнять ее на несколько сантиметров. Помочь в этом могут куски кирпичей, используемые в качестве подкладок.

Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки

Основным материалом, используемым для монтажа опалубки дома своими руками, является бетонная смесь. Приготовить ее можно и самостоятельно с помощью простейшей электрической бетономешалки. При отсутствии данного приспособления его можно арендовать за небольшую плату.

Второй вариант получения бетона в необходимом количестве – приобретение его на ближайшем бетоном заводе. Рассчитать требуемый объем можно исходя из геометрических параметров ленты и простейших математических формул, перемножив ширину отмостки на периметр дома и глубину заливки бетона.

Полученную тем или иным образом смесь распределяют на месте будущей опалубки дома своими руками, выливая ведрами или непосредственно из автомиксера. Главная задача при этом обеспечить поверхности бетона требуемый уклон от стен дома, так как правильно делать откосы фундамента необходимо под углом 3-7 о. Для этого используется строительное правило или штукатурная терка.

Залитую своими руками отмостку оставляют на несколько дней до полного застывание и отверждения бетона. В течение данного периода желательно накрыть ленту плотной тканью, избегая чрезмерно быстрого высыхания ее рекомендуется увлажнять, особенно в жаркие летние дни.

Заключительный этап – отделка опалубки дома

Выполнив заливку бетона необходимо уложить на ленту тот или иной вид покрытия, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо не только правильно, но и красиво. Для отделки отмостки используют следующие виды материалов:

Различная отделка отмостки дома

• Асфальт;
• Тротуарная плитка;
• Природный камень.

Укладывать выбранное покрытие необходимо на цементный раствор или специальные строительные влагостойкие клеи. В этом случае опалубка дома не только качественно отведет воду от стен и фундамента, но и станет украшением вашего дома.

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   

2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

   

3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки