Ондулин – это современный материал с хорошими эксплуатационным и качествами. Прекрасно подходит для обустройства кровли частных домов. При сравнительно невысокой стоимости ондулин отлично справляется со всеми возлагаемыми на него задачами. При этом монтаж ондулиновой кровли можно произвести своими руками.

Ондулин — это экологически чистый материал, при изготовлении которого используются современнейшие технологические достижения.
В основе ондулинового листа лежит целлюлоза и разнообразные добавки. Для придания кровельному покрытию требуемых показателей гидростойкости и жесткости его обрабатывают специальными материалами – битумом и смолой, подвергшимся предварительной обработке.

Готовые ондулиновые листы окрашиваются специальными составами, обеспечивающими отличный внешний вид материала и способствующими улучшению его эксплуатационных свойств.

Внешне ондулин может иметь вид металлочерепицы черепицы или шифера. Качество кровли при этом не отличается. Листы под «шифер» производятся в размере 200х95 см. «Черепица» же имеет уменьшенный размер. Материал в виде черепицы лучше подходят для кровель со сложной конфигурацией – так попросту выгоднее, т.к. объем отходов сокращается к минимуму.

Ондулин в виде шифера оптимально подходит для простых кровельных конструкций. Такие листы более просты в монтаже и позволяют выполнить работу за кратчайшее время.

Достоинства и недостатки ондулина

Ондулин прекрасно переносит агрессивные атмосферные воздействия. Он прост в монтаже, не требует больших денежных затрат и позволяет получать кровельные конструкции с прекрасными эстетическими свойствами.

Среди главных преимуществ ондулина можно выделить следующее:

• отличные показатели экологической чистоты;
• внушительный срок службы;
• красивый внешний вид;
• богатство цветовой гаммы;
• простоту и хорошую скорость монтажа;
• удобные габариты, способствующие уменьшению количества отходов и увеличению скорости осуществления монтажных работ.

Перечисленные характеристики сделали ондулин очень популярным среди частных застройщиков. Отсутствие вредных компонентов в составе листов позволяет использовать ондулин даже для обустройства кровли деревянных домов.

Помимо этого, ондулин позволяет отремонтировать старую кровлю без предварительного демонтажа имеющегося покрытия. Листы сравнительно мало весят – примерно 3 кг на 1 м2 покрытия, поэтому о существенном увеличении нагрузки на стропила, стены и в целом дом можно не волноваться.

Производитель предоставляет 15-летнюю гарантию на ондулин. На практике же установлено, что грамотно обустроенная кровельная конструкция безо всяких проблем служит более 50 лет, не требуя ремонта.

Дополнительно к числу преимуществ можно отнести способность материала сохранять свои изначальные внешние данные в течение практически всего срока службы – краска не трескается и не отслаивается.

Главным же преимуществом для частных застройщиков является возможность укладки ондулина своими руками.

Технология укладки ондулиновых листов во многом напоминает процесс монтажа шифера. Однако ондулин превосходит шифер в показателях массы, прочности и экологичности.

Однако при всех достоинствах ондулина у него есть большой недостаток – высокая горючесть . Правда, современные материалы в процессе производства обрабатываются специальными антипиренными составами, что существенно уменьшает их горючесть.

Также недостатком современных кровельных листов является их склонность к потере насыщенности цвета при продолжительном использовании . Это в особенности актуально для листов темных оттенков.

Как отличить качественный ондулин?

Многие недобросовестные продавцы будут пытаться ввести вас в заблуждение, выдавая за качественный фирменный ондулин абсолютно другие материалы. Запомните эти простые рекомендации, и вы сможете выбрать по-настоящему качественный кровельный материал.

Отличить оригинал от подделки можно по следующим признакам:

• оборотная сторона качественных листов покрыта черной сеткой;
• оригинальный лист состоит из десяти волн;
• высота волны — 36 мм;
• внешняя сторона листа шершавая на ощупь, чем-то похожая на марлю;
• качественные листы имеют насыщенный матовый цвет;
• на крайней волне присутствует печать с маркировкой завода-изготовит еля;
• материал сопровождается брендовым сертификатом и гарантийным талоном, срок действия которого равняется 15 годам.

Чтобы монтаж прошел с наименьшими издержками и в кратчайшие сроки, а готовое покрытие в течение максимально длительного времени выполняло все возлагаемые на него задачи, следуйте нескольким простым рекомендациям.

Прежде всего, запомните: ондулин нельзя укладывать, если температура воздуха на улице опустилась ниже 0 градусов или поднялась выше +30 градусов. При жаре битум размягчается, и листы могут деформироваться. На морозе же ондулин может попросту треснуть под весом монтажника или при пробитии гвоздем.

Хотя производитель и допускает возможность укладки кровли при температуре порядка -5 градусов, лучше от таких экспериментов воздерживаться.

При укладке в жару следите, чтобы листы были смонтированы без растяжений. Игнорирование этого требования приведет к тому, что в холодную погоду покрытие попросту деформируется и даже покроется трещинами в местах размещения крепежных элементов.

Для резки ондулина лучше всего использовать ножовку по дереву, предварительно смазанную маслом – с такой обработкой ножовка не будет застревать. Также ондулин можно резать дисковой пилой. Болгарку использовать нельзя – покрытие листа расплавится, и он очень быстро выйдет из строя.

Для фиксации листов покрытия к обрешетке можно использовать только специально предназначенные для крепления этого материала гвозди. Лучше покупайте их сразу же с ондулином. На крепление одного целого листа должно уходить 20 гвоздей: 10 штук снизу, 5 сверху и 5 по средней части.

При выборе конструкции обрешетки под ондулин нужно учитывать такой показатель как наклон ската. Если скат кровли наклонен не больше чем на 10 градусов, делайте сплошную и надежную обрешетку из шпунтованных досок либо фанерных листов. Если же уклон составляет 10-15 градусов, вам подойдет обрешетка с размещением элементов на расстоянии порядка 45 см. И если наклон ската превышает 15 градусов, крепите элементы обрешетки с шагом 60 см.

Вне зависимости от выбранного типа каркаса для скатов обрешетка на ребрах, ендовах и коньках должна быть строго сплошной. Эти места нуждаются в особенно тщательной изоляции, поэтому прореженная обрешетка не подойдет.

Пошаговая инструкция по монтажу ондулина

Первый шаг. Прикрепите к стропилам бруски обрешетки. Предварительно закрепите пароизоляционную пленку. Также пароизоляцию можно крепить со стороны подкровельного пространства.

Ондулин — монтаж по технологии

Заполните ячейки обрешетки утеплителем, а поверх него прикрепите к стропильным ногам гидроизоляционну ю пленку.

Набейте поверх обрешетки рейки контробрешетки для создания технологического вентиляционного зазора.

Второй шаг. Приступайте к укладке ондулина. Первый ряд крепите, начиная с низа кровельного ската. Сторону выбирайте противоположную преобладающему направлению движения ветра – так потоки воздуха не будут задувать под кровельное покрытие.

Листы крепите так, чтобы их нижний край выходил немного дальше карнизной доски. Длину выступа подбирайте индивидуально. Его должно быть достаточно для нормального отведения влаги приблизительно в середину карнизного желоба. Одновременно с этим выступ должен составлять не больше 7 см.

Ондулин укладывайте с нахлестом в одну волну. Концевое перекрытие зависит от уклона кровельного сказа и может составлять от 17 до 30 см.

Уложите полностью первый ряд ондулина.

Третий шаг. Второй и каждый следующий четный ряд укладывайте, начиная с половинки листа. Так вы «разведете» стыки кровельных элементов в смежных рядах.

Выкладывайте ряды по такой схеме, пока не дойдете до конька кровли.

Четвертый шаг. Прежде чем монтировать финишные ряды, зафиксируйте дополнительную обрешетку для конькового профиля. Конек лучше всего оформлять стандартными профилями от того же производителя, чей ондулин вы используете. Профили должны перекрывать друг друга на 12,5 см. Прибивайте конек крыши к каждой волне листа.

Пятый шаг. Если между стеной и кровельной конструкцией есть стыки, оформите их с помощью стандартных профилей того же производителя. Также профилями оформляются стыки разных плоскостей кровельного покрытия (ендовы).

Шестой шаг. Обеспечьте надежную гидроизоляцию стыков кровли и фронтонной доски. Это можно сделать двумя способами. Первый – загнуть край ондулинового листа и прибить его к фронтонной доске. Второй — наложить на ребро крыши обыкновенный прямоугольный профиль, также известный как щипцовый элемент.

Уход за готовой кровлей

Кровельная конструкция из ондулина не нуждается в особом уходе. От вас потребуется лишь своевременно устранять чрезмерные загрязнения, чтобы продлить срок службы покрытия.

Через какое-то время ондулин может утратить свой изначальный цвет. Для восстановления привлекательного внешнего вида будет достаточно покрыть листы специальной краской.

Таким образом, кровля из ондулина безо всяких проблем укладывается своими руками. Соблюдайте приведенные технологические рекомендации, и готовое покрытие будет десятки лет служить вам верой и правдой.

Видео – Кровля из ондулина своими руками

Данная статья пригодится тем, кто хочет правильно рассчитать и смонтировать кровлю Ондулин своими руками.

Расчёт кровли из ондулина: пошаговая инструкция

Предлагаемый метод расчета комплектующих на крышу из ондулина позволит Вам самостоятельно определить нужное количество листов, доборных элементов, гидроизоляционной пленки, пароизоляционной мембраны, гвоздей, рассчитать ориентировочную сумму затрат на покупку кровельных материалов.

Расчёт листов на крышу

Полезная площадь листа ондулина – это площадь, которая не учитывает нахлёст. При расчете кровли из ондулина полезные размеры листа следует определять используя данные с учётом напуска. В ней для разных моделей битумных листов указаны точные размеры: длина, ширина, толщина, шаг и высота волны.

Для расчёта потребности в материалах нужно знать не только линейные размеры и конфигурацию крыши, но и определить угол наклона скатов. От этого напрямую зависит необходимое число листов. Например, для ондулина модели DIY размер листа составляет 0,75×2 метра (м), а полезная площадь варьирует от 0,95 до 1,2 м, с уменьшением угла наклона крыши, увеличивается напуск. Т.е при постоянной фактической длине и ширине лист может иметь разную полезную площадь.

Найти требуемое число листов еврошифера на 1 скат крыши можно так:

1. Рассчитать полезный размер листа :

l пол. = l ф.. — с 1 (1.1)

b пол. = b ф.. — с 2 (1.2)

где l пол. , b пол. – полезная длина и ширина ондулина соответственно, м;

l ф. , b ф. – фактическая длина и ширина листа соответственно, м;

с 1 – поперечный нахлёст,м. Принимается равным от 0,12 м (для листов Ондулин SMART при угле наклона ската больше 15°) до 0,3 м.

с 2 – продольный (боковой) нахлёст в метрах. Зависит от угла наклона ската и составляет 1-2 волны.

1. Определить число листов в горизонтальном ряду . Для этого разделить длину ската на рабочую ширину листа. Округлить полученное значение до ближайшего большего целого.

1. Найти число горизонтальных рядов. Для этого разделить ширину ската на полезную длину листа. Округлить полученное значение до ближайшего большего целого.

1. Узнать требуемое количество листов на 1 скат. Умножить число листов в горизонтальном ряду на число таких рядов.

Расчёт доборных элементов

Расчёт конька и ендовы

Полезный размер ендовы такой же, как у конька (см. таблицу). Формула расчета одинаковая:

N=L ф /L пол (1.3)

где L ф – фактическая длина конька (или ендовы) крыши;

L пол – полезный размер конька (или ендовы).

Расчёт гвоздей для ондулиновой крыши

Гвозди для кровли из ондулина считают исходя из расхода на крепление одного элемента. Зная количество листов и погонный метраж конька, ендовы, щипца, используя таблицу «Расход гвоздей на крышу», легко самому определить, сколько нужно гвоздей на один лист ондулина и всю крышу. Полученные значения складывают и округляют в большую сторону (для запаса). Размер гвоздя (его длина и диаметр) указан в таблице «Размеры кровельных элементов ».

Таблица «Расход гвоздей на крышу»

Приведенный метод поможет Вам оценить ориентировочные затраты на покупку материалов. Точный расчет листов и доборных элементов правильно проводить после монтажа обрешетки.

Расчет кровельных пленок и мембран

Гидро- и ветрозащиту крыши выполняют после монтажа стропил перед устройством обрешетки. При расчете кровельных пленок и мембран помните о напуске между горизонтальными рядами. Нахлест пленки менее 100 мм сведёт на нет все усилия по защите внутренних слоёв кровли от конденсата. При покупке гидроизоляционных материалов учитывайте полезную площадь после монтажа, а не указанную на рулоне.

Состав кровельного пирога из материалов ондулин и порядок их расположения при устройстве крыши

1. Пароизоляция (например, Ондутис R100, Ондутис R70, Ондутис R термо) − внутренний слой пирога. Располагается перед утеплителем на пути движения теплового потока. Необходим только при тёплой кровле.
2. Плитный или рулонный утеплитель (стекловата, минеральная вата, эковата) – закладывается между стропил. Толщина определяется теплотехническим расчётом.
3. Ветроизоляция (например, Ондутис A100, Ондутис A120) – не используется при угле наклона ската до 35°.
4. Гидроизоляция (например, Ондутис RV100, Ондутис RS).
5. Обрешётка.
6. Еврошифер.

Пример послойного устройства кровли из ондулина с утеплителем и двойным вентиляционным зазором

Пленочные слои крепятся с помощью брусков размером 20×30 мм, 30×30 мм. Самый прстой вариант кровли состоит из двух слоёв – обрешётки и битумного шифера. Он применим только для неответственных сооружений. Во всех остальных случаях гидроизоляция под ондулин обязательна.

Типичные ошибки при устройстве кровли ондулин

Насколько обязательны правила монтажа и что будет, если их не соблюдать?

Типичные ошибки при монтаже:

• Использование неправильных гвоздей.

Отсутствие специальной шляпки откроет доступ влаги к обрешётке, и она начнёт гнить.

Гвозди длиной менее 70 мм не обеспечат надёжного крепления листов.

• Экономия на обрешётке.

Сечение брусков меньше требуемого приведет к тому, что обрешётка прогнётся под нагрузкой. А шаг обрешетки больше рекомендуемого даст листам ондулина возможность провисать. Деформируется, ломается лист, нарушается гермитичность.

• Отсутствие дополнительной обрешётки под конёк и ендову.

Элементы пойдут волной, и атмосферная влага проникнет внутренние слои крыши. Начнутся необратимые процессы: на деревянных элементах стропильной системы поселятся плесень и грибок. Теплоизоляционный слой во влажном состоянии будет работать неэффективно. В итоге возникнет необходимость замены всей конструкции крыши.

• Неправильный размер свеса листа.

Карнизный (поперечный) свес над трубами водосточной системы должен быть не более 50 мм, а свободный продольный край листа – не более 35 мм.

Свес больше указанных размеров зимой может привести к разлому листов.

• Отсутствие карнизной и ветровой фронтонной планки.

Приведёт к намоканию деревянных элементов во время бокового дождя и вызовет их гниение.

• Неправильный монтаж ендовы.

Ендова должна быть расположена строго под кровельными листами. В противном случае защитить стык скатов от дождя и снега не удастся. Как следствие намокание несущих деревянных элементов стропильной системы и утеплителя.

• Неправильное расположение листов.

• Пренебрежение устройством вентиляции кровли:
• Нет зазора между гидроизоляционной плёнкой и обрешёткой, нарушается циркуляция воздуха, не испаряется конденсат, как следствие гниение деревянных элементов. Обязательно монтировать брусок под обрешетку по плоскости стропильной доски, размером 20х30, 30х30 мм, для крепления слоя гидроизоляции. Зазор между гидроизоляционной пленкой и утеплителем обеспечивают правильным выбором размера стропильной ноги. Ширина стропила должна быть больше толщины слоя теплоизоляции.
• Гидроизоляция сильно натянута. Правильно укладывать защитную плёнку под ондулин горизонтально, начиная от карнизной планки свеса до линии конька, с провисанием не более 10-20 мм между стропил (но не касаться утеплителя) и нахлёстом 100-200 мм. Сильное натяжение может привести к разрыву плёнки.
• Неправильный монтаж пароизоляционной мембраны или её отсутствие приведёт к накоплению влаги в толще утеплителя и снизит его теплозащитные свойства. Пароизоляционную плёнку монтируют впитывающим слоем внутрь помещения.
• Отсутствие конькового продуха. Гидроизоляционный слой должен начинаться на 40-50 мм ниже конька. Иначе образования конденсата не избежать.

Технология монтажа стропильной системы, укладки слоёв тепло−, гидро− и ветрозащиты схожа для скатных крыш с различными видами покрытия до этапа устройства обрешетки . Какие виды бывают и как выбрать правильную стропильную систему для крыши из битумных листов, листового профилированного покрытия (металлочерепица, металлопрофиль), фальцевой и мягкой кровли, керамической черепицы, Вы найдете по ссылке .

Правильный монтаж обрешётки под ондулин

Шаг обрешетки под ондулин и размер брусков или обрезной доски для устройства кровли из битумного шифера зависит от уклона крыши. Чем ближе положение ската к горизонтальному, тем более жёстким должно быть основание под настилаемое покрытие.

• Угол наклона крыши:

Выполняется сплошное основание из обрезной доски размером 30×100 (120) мм, фанеры, плит OSB (ОСП) или ДСП, к которым производят крепление листов ондулина гвоздями.

• Угол наклона крыши:

Сечение обрешётки для крыши из ондулина 30×100 (120) мм, 40×60 мм или 50×50 мм, шаг установки – 450 мм.

• Угол наклона крыши:

Обрешётку для ондулина устраивают из брусков сечением 40×60 мм, 50×50 мм или доски 30×100 (120) мм с шагом 610 мм.

Доска обрешетка крепится к стропильной ноге обычными металическими гвоздями.

Инструкция монтажа листов ондулина к обрешетке крыши

Крепление листов ондулина к обрешетке осуществляется специальными гвоздями с пластиковой шляпкой. Настил делают в шахматном порядке в последовательности, указанной на рисунке (укладывать листы, как обычный асбестовый шифер, производители не рекомендуют, т.к. это приведёт к деформации углов).

Для обеспечения герметичности важно соблюдать величину нахлёста.

Таблица «Определение величины нахлёста листов»

Фиксировать каждый лист нужно в 20 точках. Крепление листов ондулина гвоздями к обрешетке осуществляется в последовательности, указанной на рисунке. Сначала фиксируются края и низ листа. Нижний ряд гвоздей забивается в каждую волну. Для забивания гвоздей используют обычный молоток.

Для крепления битумных листов к обрешетке используют гвозди для ондулина размером: длина 70 мм, диаметр 3 мм, со специальной шляпкой (продаются в комплекте с листами, цвет пластиковой шляпки гвоздя аналогичный цвету листа). Забивать их следует строго перпендикулярно плоскости ската. Это обеспечит герметичность соединения.

Чтобы прибить гвозди ровно по линии, над осью бруска обрешётки натягивают сигнальную нить, которая служит ориентиром.

Установка доборных элементов

При монтаже оригинальных доборных элементов для ондулиновой крыши так же, как и с листами, в местах стыковки необходим напуск:

— для конька 125 мм;

— для щипца (фронтона) 150 мм;

— для ендовы (или примыкания крыши к стене) 100…150 мм.

«Родные» доборные элементы для ондулина – ендова, конек, планка примыкания, не удобны в монтаже из-за гибкости и малой длины. Сложно добиться ровной линии конька, ветровой планки. Монтажники крыш рекомендуют устанавливать кровельные элементы из листового металла с цветным полимерным покрытием. Небольшое отличие по цвету компенсируется четкостью линий и форм. Для установки комплектующих из жести следует пользоваться специальными саморезами с уплотнительной прокладкой под шляпкой. Уплотнитель обеспечит герметичность в местах крепления.

Монтаж крыши из ондулина своими руками пошаговые видео инструкции

Видео подробно расскажет, как самому сделать новую крышу с кровельным покрытием ондулин (onduline).

Соблюдайте все правила монтажа, и кровля из ондулина не доставит Вам хлопот.

Целлюлозно-битумные кровли отличаются демократичной ценой, высоким сроком службы и простотой монтажа. Именно поэтому все чаще строится крыша своими руками из Ондулина, а не из более сложных в обработке материалов. Соблюдая технологию укладки, можно быть уверенным в том, что кровля прослужит не одному поколению!

Преимущества строительства крыши своими руками из Ондулина

О надежности материала говорит беспрецедентно высокий срок гарантии на водонепроницаемость от производителя – целых 15 лет! При этом битумные листы не деформируются на солнце и выдерживают высокоградусные морозы. А шершавая поверхность Ондулина дает снегу растать прямо на крыше, предотвращая схождение больших пластов.

Если и перекрывать свой дом самостоятельно, то только Ондулином. И этому есть несколько причин:

• материал практически не горюч;
• кровля спокойно выдерживает град среднего размера;
• для монтажа понадобятся только молоток, ножовка по дереву и строительный нож.

Виды кровельного покрытия от производителя Ондулин

Прежде чем покупать волнистые битумные листы, следует ознакомиться с их видами и приобрести идеально подходящий вариант:

• Ондулин Smart – листы размером 1,95х0,96 м и весом 6,3 кг;
• Ондулин DIY – листы на 2 волны уже, что уменьшило их вес до 5 кг;
• черепица Ондулин – листы стандартного размера 1,95х0,96 м, имитирующие настоящую черепицу, весом 5,9 кг.

Толщина листов Ондулин остается неизменной уже больше 70 лет и составляет 3 мм. Так что в случае реконструкции только части крыши можно быть уверенным во взаимозаменяемости листов.

Общие правила устройства крыш из Ондулина

Приобретая кровельное покрытие, следует обращать внимание не только на целостность листов и качество их прокраски, но и на сопроводительные документы. Так, ко всем материалам Ондулин прилагаются инструкции по их монтажу и требования к устройству обрешетки. Точное соблюдение инструкций гарантирует долговечность кровли и прочность креплений.

Требования к обрешетке

Первое, с чем необходимо определиться – будет ли кровля утепленной и нужна ли гидроизоляционная пленка? Если нет, обрешетку можно набивать прямо на стропила.

Если же планируется дополнительная гидроизоляция кровли, между кровельным покрытием и пленкой следует сделать вентиляционный зазор. Для этого гидроизоляцию раскатывают по стропилам, фиксируют поверх контробрешеткой и только потом набивают обрешетку.

Частота обрешетки под Ондулин зависит от угла наклона и уклона крыши:

• для крыш с уклоном от 1/11 до 1/6 и углом от 5 до 15 градусов нужна сплошная обрешетка;
• для крыш с уклоном от 1/6 до 1/4 и углом 10-15 градусов можно делать разреженную обрешетку с максимальным шагом 45 см;
• для остальных крыш с большим наклоном максимальный шаг обрешетки – 61 см.

Для плоских крыш Ондулин не подходит. В качестве сплошной обрешетки можно использовать плиты ОСП, фанеру, фибролитовые плиты или доски, прибитые без зазора. Для разреженной обрешетки можно использовать доску толщиной от 2,5 см или бруски толщиной от 5 см.

Чтобы увеличить надежность кровли, лучше не использовать максимальный шаг обрешетки и делать ее более частой. Это особенно актуально для местностей с опасными природными явлениями.

Как монтировать Ондулин на крыши в зависимости от угла ската

Благодаря нанесенной на листы Ондулин разметке, больше не нужно затруднять себе жизнь отмериванием расстояний для правильной фиксации кровельного материала. Нанесенная разметка подходит для всех крыш с углом наклона больше 15 градусов, сам процесс монтажа предельно прост:

Верх волны крайнего листа должен приходиться на ветровую доску. Чтобы не растягивать или ужимать листы, к выступающей обрешетке на нужном расстоянии крепится дополнительный внешний брус.

Для крыш с углом наклона меньше 15 градусов процесс монтажа немного отличается:

• боковой нахлест листов для крыш с наклоном до 10 градусов – 2 волны;
• концевой нахлест (верхнего ряда над нижним) для крыш до 10 градусов – 30 см, для крыш 10-15 градусов – 20 см;
• руководствоваться разметкой на листах в этом случае не стоит, расстояние между рядами гвоздей, фиксирующих центр листа, для крыш с наклоном до 10 градусов – 55 см, для крыш 10-15 градусов – 45 см.

Другими словами, гвозди прибивают кровельные листы к обрешетке, так что для разреженной обрешетки особенно важно точно рассчитать расстояния, чтобы не получилось, что гвозди забиты в воздух. Более наглядно принцип фиксации листов показан на схеме.

Не стоит экономить на количестве гвоздей! Низ листа всегда фиксируется по каждой волне, в противном случае нельзя гарантировать надежность крепления кровельного материала. Несмотря на то, что по Ондулину можно ходить, в процессе монтажа лучше пользоваться лестницами и строительными мостками.

Иначе гибкий лист может растянуться под человеческим весом во время фиксации и в дальнейшем разрушиться.

Оформление отдельных элементов крыши

При устройстве кровли главная проблема – правильно выполнить примыкание материала к дымоходу или к стене дома, а также закрыть края и конек. Но благодаря готовым доборным элементам и аксессуарам, придать крыше завершенный вид очень просто даже людям, у которых рука еще не набита на строительстве.

Так, для оформления верхнего края односкатной крыши отлично подойдет щипец или ветровая планка. После укладки битумных листов на торец прибивается карнизная доска так, чтобы она сровнялась с верхним краем листов. На нее укладывается выбранный угловой элемент, а просветы между щипцом и кровлей закрываются специальным наполнителем. После этого щипец фиксируется гвоздями по каждой волне. Точно также закрываются и боковые стороны крыши с ветровой доской.

Конек тоже можно использовать готовый. Он укладывается после того, как крыша полностью застелена листами с обеих сторон. Его монтаж начинается с той же стороны, с которой начиналась укладка кровельного материала – с противоположной направлению ветра. Нахлест конькового элемента – 12-15 см, но нужно следить, чтобы его конец полностью перекрывал верх волны листа. После заполнения щелей между коньком и кровлей можно приступать к фиксации конька гвоздями в каждую волну.

Если же нужно герметизировать стык дымоходной трубы с кровлей, можно воспользоваться специальной герметизирующей лентой и покрывающим фартуком. Для этого, после того, как уже уложены листы Ондулина, на передний край трубы снизу укладывается и обрезается фартук так, чтобы он выходил за трубу на одну волну с каждой стороны. Фартук прибивается в каждую волну.

Поверх фартука сверху клеится герметизирующая лента с заходом на дымоход. По бокам и сзади лента клеится так, чтобы закрыть стык кровли и печной трубы.

Тут фартук укладывать не нужно, просто лента фиксируется гвоздями через каждые 30 см или в верх каждой волны. Верхний край ленты прижимается металлической планкой к дымоходу.

Сзади дымохода укладывается и фиксируется дополнительный лист Ондулина, обрезанный по ширине так, чтобы выходить за края трубы на одну волну.

Боковые примыкания кровли к стене тоже герметизируются лентой для стыков. Самоклеящуюся ленту начинают укладывать сверху вниз так, чтобы ее нижний край полностью накрывал волну листа. Верхний край ленты прижимают металлической планкой, а нижний прибивают к волне с шагом 30 см.

А вот для горизонтального узла соединения крыши со стеной опять понадобится покрывающий фартук. Он укладывается поверх кровельных листов вплотную к стене и фиксируется по каждой волне.

Поверх, с заходом на стену и сам фартук, клеится герметизационная лента, а ее верхний край прижимается алюминиевой планкой. Что интересно, фартук крепить необязательно, он является декоративным элементом. Герметизацию швов обеспечивает именно бутилкаучуковая лента на алюминиевой основе.

Реставрация старой крыши за пару дней

Если ремонт крыши постоянно откладывается из-за того, что семейству некуда съехать на время снятия и монтажа новой кровли, можно воспользоваться технологией «капюшона», придуманной Ондулин. Благодаря небольшому весу битумных листов, их можно укладывать поверх старого кровельного покрытия, не опасаясь за прочность стропил.

Поверх старой крыши набивается обрешетка, а на нее по стандартной схеме укладываются листы Ондулина. При этом в доме можно спокойно жить, ведь крыша никуда не девается! Детально процесс реставрации крыши со старым шифером показан на видео:

Металлочерепица считается одним из самых удобных и популярных кровельных материалов. Отличаясь высокой несущей способностью, прочностью, простотой монтажа, металлочерепица мало подвержена механическим воздействиям. Планируя выкладку материала, следует высчитать правильный уклон для металлочерепицы и соблюсти технологические тонкости монтажа. Тогда крыша будет служить долго и не потребует скорого подновления.

Что такое уклон, оптимальные значения угла ската

Уклон кровли – важная определяющая конструкции, образовываемая углом, обрезанным плоскостью перекрытия и кровельным скатом. Выражается показатель в процентах или градусах, вычисляется путем деления высоты конька на 1/2 ширины строения. Угол наклона кровли из металлочерепицы регламентируется СНиП и инструкцией поставщика. От показателя зависят такие факторы, как:

1. Применение кровельного покрытия на крыше.
2. Способность крыши эффективно отводить природные осадки, противостоять ветрам и другим климатическим явлениям.
3. Цена кровельных работ.
4. Масса кровельного пирога.

Достаточно новое покрытие, металлочерепица, не так жестко регламентируется стандартами. Поэтому производитель часто сам советует показатель минимального угла , опираясь на технические характеристики продукции. Расчет производится по толщине листа, несущей способности основы и метода выкладки кровельного покрытия. Однако существуют оптимальные значения, на которые следует опираться:

• При скате в 6 метров длины минимальный уклон по СНиП должен быть не менее 14°.
• Допустимый уклон кровли из металлочерепицы должен находиться в пределах 14-45°.
• Оптимальная величина угла 22°, этого показателя достаточно для нормального отведения осадков при площади скатов менее 6 метров.

Выбор уклона кровли не всегда отличается простотой, потому опираясь на показатели СНиП, следует принять во внимание такие рекомендации по обустраиваемой крутизне ската:

1. Уровень снеговой нагрузки в регионе строительства. Для определения показателя нужно взять информацию из справочника и высчитать среднегодовое количество в зимний период. Чем толще снеговой покров, тем больше уровень наклона, в противном случае снеговая масса будет задерживаться на крыше, что приведет к деформации листов.
2. Ветровая нагрузка – показатель также зависит от особенностей региона. При максимальной интенсивности ветровых потоков угол наклона обустраивается небольшой, что снижает парусность скатов.

Совет! В расчет принимается также количество ураганов, смерчей и других природных катаклизмов. Информация берется из справочников.

Особенности металлочерепичных крыш с малым уклоном

Самый низкий показатель угла наклона ската 14°, но опытные кровельщики укладывают материалы и при расчетах угла в 10-14°. А для обеспечения надежности кровельного ковра и снижения риска протечек выполняются следующие действия:

• Увеличивается частота реек в обрешетке за счет снижения межстропильного шага.
• Усиливается система стропил посредством частой или сплошной обрешетки.
• Значительно повысить количество нахлестов! Несмотря на рекомендации производителей по горизонтальному нахлесту в 8 см, вертикальному в 10-15, нахлест увеличивается на ширину волны. Благодаря такому способу повышается прочность кровельного ковра и исключается риск протечек на крыше малого ската.
• Тщательно изолировать места стыков герметиком на силиконовой основе.

Совет! Все предпринимаемые меры имеют временный характер, поэтому визуальный осмотр крыши раз в год не повредит.

Определение уклона кровли по геометрическим размерам или в градусах

Формула расчета крутизны ската для крыши из металлочерепицы по размерам, например, для двускатной крыши рассчитывается по следующей формуле: I = H/(1/2L), где:

• I - нужный угол для металлочерепицы;
• H – расстояние от границы перекрытия до конька, то есть показатель высоты стропильной конструкции;
• L – размеры ширины строения.

Чтобы найти процентное соотношение, полученный показатель i умножается на 100. А для выражения в градусах следует воспользоваться тригонометрической функцией или найти значение в соответствующей таблице:

Важно! Данный тип расчета подходит для одно-, двухскатных крыш . Для односкатной берется во внимание вся длина пролета. В случае обустройства кровельного ковра с наличием нессиметричного ската, угол крыши рассчитывается по расстоянию от точки проекции конькового элемента до перекрытия для каждого ската по отдельности.

Оптимальный угол для кровли с наличием сложных конструктивных элементов принимается в расчет поправочный коэффициент для проекции по горизонтальному направлению:

• Угол кровли 1: 12 (7°) – К = 1,014;
• 1:10 (8°) = 1,020;
• 1:8 (10°) = 1,031;
• 1:6 (13°) = 1,054;
• 1:5 (15°) = 1,077;
• 1:4 (18°) = 1,118;
• 1:3 (22°) = 1,202;
• 1:2 (30°) = 1,410.

Критерии выбора угла наклона

Высчитывая угол наклона крыши для металлочерепицы, нужно знать, что малая крутизна имеет свои достоинства:

1. экономичность расхода материалов;
2. снижение весовой массы кровельного ковра, показателя парусности листов, что минимизирует риск появления дефектов при шквальных ветрах;
3. удобство и простоту обустройства систем водоотведения.

Но есть и недостатки, если наклон крыши минимальный, то:

1. необходимо максимально герметизировать стыки, так как практически полное отсутствие слива повышает возможность проникновения влаги через точки крепления;
2. придется чаще убирать снеговые завалы на крыше, чтобы металлочерепица не подвергалась повышенной нагрузке;
3. необходимость обустройства мощной обрешетки потребует просчета несущей способности основания и усложнит крепление кровельных элементов;
4. под плоской крышей не всегда есть возможность обустройства просторных жилых/нежилых помещений.

Но если уклон крыши большой, например в 45°, то, несмотря на свободный сход снегового покрова, увеличена масса покрытия, из-за чего листы попросту сползают. Выход – упрочнение крепежа и неукоснительное соблюдение технологии монтажа кровельного ковра. Кроме того, когда угол наклона крыши из металлочерепицы слишком крутой, увеличивается расход кровельного материала, как и при обустройстве фигурных скатов.

Чтобы не просчитывать, какой угол будет лучше, берите за основу рекомендации опытных кровельщиков: для односкатных крыш составляет 20-30°, для двухскатных – 25-45°. И небольшой совет: при обустройстве обрешетки с частым шагом получается некая амортизационная подушка, упрочняющая кровельный ковер. Зная формулу расчета, легко просчитать разные варианты крутизны скатов и решить, какому углу отдать предпочтение, в зависимости от погодных, климатических условий и финансовой составляющей: как ни крути, на крыши с минимальным уклоном расход материала меньше.

• Что влияет на угол наклона
• О минимальных углах
• Подбор оптимального наклона

Минимальный угол наклона крыши из металлочерепицы достаточно сложно высчитать. Это связано с тем, что многие производители подобного кровельного материала дают свои рекомендации по его укладке, в том числе и рекомендуют оптимальный угол наклона. Именно эта информация часто бывает ошибочной. Часто при строительстве домов домовладельцы пытаются подобрать оптимальный угол наклона крыши. Он зависит от ряда факторов, в том числе и от типа применяемого покрытия.

При устройстве кровли один из самых важных параметров, закладываемый в расчеты – ее уклон. Он зависит от используемого материала и климатических условий.

Специально ли производители металлочерепицы вводят людей в заблуждение? Нет, просто каждый производитель рассчитывает уклон скатов, исходя из определенных условий, начиная от климатических особенностей страны/региона (обычно берется тот, где находится производитель), заканчивая конструкцией стропил и крыши в целом. Естественно, учесть абсолютно все факторы, которые влияют на крышу, невозможно для каждого конкретного случая. Однако можно выделить общие критерии и признаки, по которым возможен расчет углов наклона крыши. О том, какой минимальный угол наклона скатов кровли из металлочерепицы должен быть, будет рассказано ниже.

Что влияет на угол наклона

Первым и самым важным фактором является ветровая нагрузка. Ее рассчитывают, исходя из полной площади кровли, а также максимальной силы ветра для конкретной области. Стоит отметить, что в некоторых областях влияет и рельеф. Например, на дом в низине меньше влияет ветровая нагрузка, чем на дом, который стоит на холме.

Следующий фактор – количество осадков в зимнее время, его еще называют снеговой нагрузкой. Под этим понимают максимальную массу снежного покрова, который может накапливаться на крыше до его естественного убывания с нее (т.е. до сползания или таяния). При этом расчет производится и для природных аномалий. Однако, для большинства случаев берется среднестатистическое значение, которое указывается в справочной литературе. Там эти данные собираются с начала 20 века, соответственно, цифры будут разные, но реальные. Рекомендуется использовать при проектировании крыши максимальные значения. При этом следует помнить, что металлочерепица может быть не рассчитана на то количество снега, которое выпадает в каком-то конкретном регионе. Это приведет к ее деформации и порче. Поэтому рекомендуется в зимнее время очищать кровлю от накопившегося снега.

Другим показателем является количество вентиляционных отверстий, труб (вентиляционных, вытяжных, дымоходов), наличие отопления в чердачном помещении или утепление оного.

Обычно подобные расчеты производятся специальными строительными ателье, в которых, помимо максимальной ветровой нагрузки для региона, учитывают и максимально возможные различные природные катаклизмы: ураганы, штормы, смерчи и т.д. Чтобы самостоятельно рассчитать нагрузку на кровлю, необходимо воспользоваться специализированной литературой.

Многие наблюдали пару домов, которые находятся рядом, с одинаковой формой кровли и типом покрытия, но у которых слой снежного покрова имеет различную толщину. Так, если чердак теплый или частично прогрет, то толщина снежного покрова на крыше будет существенно меньше, чем у такого же, но непрогретого чердачного пространства.

Т.е. наличие теплоизоляции на чердаке приводит к увеличению толщины снежного покрова, в то время как обогрев чердака приводит к его снижению. Поэтому при расчете необходимо учесть наличие изоляции.

Другой фактор, который учитывается при строительстве кровли и определении ее уклона, это количество воды, которое выпадает в виде дождей. Так, для крыши, покрытой металлочерепицей, угол наклона меньше 25 градусов приведет к тому, что дождевая вода будет затапливать чердак через щели в кровле. Следующим фактором является форма крыши. В зависимости от того, является она одно- или двускатной, определяется и угол наклона. Рекомендуемые углы для односкатных конструкций находятся в пределах 23-30 градусов (для металлочерепицы). Если крыша двускатная, то рекомендованные углы наклона скатов находятся в пределах от 20 до 45 градусов. При этом 4- и 6-скатные кровли считаются так же, как и двускатные.

При этом выражение угла наклона в градусах наиболее часто применяется при строительстве зданий. В этом случае угол наклона определяется между скатом и чердачным перекрытием (именно он указан выше). При этом достаточно знать только ширину дома, а найти стороны равнобедренного треугольника, зная величину основания легко. Однако лучше для этих целей воспользоваться справочными таблицами с рекомендованными углами наклона крыши.

Вернуться к оглавлению

О минимальных углах

После описания всех факторов, следует сделать ссылку на нормативные документы . Так, согласно действующим СНиП, минимально допустимый угол наклона крыши с металлочерепичным покрытием составляет 14 градусов. Такой угол не позволит обрушиться кровле, однако допустимо строить кровли с таким углом можно только в оговоренных условиях, где отсутствуют осадки в виде снега и дождя.

Чем меньше угол, тем меньше на него ветровая нагрузка, однако более большая нагрузка от осадков, поскольку они будут скапливаться на кровле, а не съезжать/стекать вниз.

Именно из-за несоответствия климатических условий большинства регионов эталонным крыши с таким углом скатов практически не строят. На данный момент среди регионов России такие крыши можно строить в тех местностях, где подавляющее большинство дней в году – солнечные, а температура зимой находится в пределах 0…-5 градусов Цельсия (сюда относятся Крым, Калмыкия, некоторые регионы Кавказа, некоторые районы Сибири и т.д.). В этих регионах такая крыша актуальна еще и потому, что летом она гораздо меньше нагревается по сравнению с крышей, у которой угол наклона скатов больше 14 градусов. Однако, даже в этих регионах не строят дома с такими крышами, а угол подбирают по своим критериям. Так какой угол будет оптимальным?

Строительное понятие «уклон» связано с наклоном крыши. Это угол размещения ската к горизонтальной поверхности. Меньший градус угла делает скат крыши более крутой. Расчет угла строится на принципе: высота коньковой доски делится на 0,5 ширины помещения, в процентном соотношении – умножить на 100. Наглядно: ширину 20 м и высоту 5 м делим и получаем 0,5, умножаем на 100 и получаем 50%.

На минимальный угол наклона влияют климатические условия местности. Уклон от 30 градусов используется в регионах с обильными атмосферными осадками. В засушливых областях строятся кровли с уклоном 10-25 градусов.

Строительный материал – металлочерепица – используется при строении зданий разных сложностей. Исключение – минимальный угол наклона для металлочерепицы составляет от 14 градусов, не меньше. Такой наклон способен выдерживать сильные порывы ветра, в отличие от снега, не имеющего возможности скатываться с такого небольшого ската.

Минимальный уклон позволяет сэкономить на строительных материалах . Надежность и твердую основу кровли создаст деревянная обрешетка, небольшое расстояние между ее досками сделает крепление металлочерепицы прочным.

Несколько советов по установке и координировании минимального угла наклона крыши

1. Пласты металлочерепицы следует класть на безупречно ровную поверхность, высота ряда не может быть больше одного метра
2. Брать пласты следует в строительных перчатках, защищающих руки от повреждения
3. Держать пласт нужно за края
4. Надежно крепить металлочерепицу к обрешетке строительными саморезами
5. Ходить по крыше из металлической черепицы в специальной мягкой обуви, не повреждающей поверхность кровли, не ступать на волны черепицы
6. Нарезку металлочерепицы следует проводить по предварительной схеме, отмерив нужные размеры листов

Предварительные процессы:

1. Стропильная система должна быть полностью готова. Измеряем скаты
2. Существующие погрешности треугольной формы устраняем доборными деталями
3. Избавиться от влаги между металлочерепицей и утеплительным слоем рекомендуется благодаря обрешетке (высота 0,4 сантиметра)
4. Оставляем зазоры в 0,5 сантиметров в обшивке карниза
5. На стропильные доски стелим гидроизоляцию. От края карнизной доски гидроизоляция должна иметь обвис 0,2 сантиметра. Стыки гидроизоляции стелим с нахлестом в 15 см.
6. Утепляем крыши специальными плитами. Укладываем их между стропильными досками
7. Наносим следующий слой – пароизоляцию

Детальное ознакомление на видео в соседней вкладке.

Монтаж обрешетки

Обрешетка – важный элемент кровли. Она устанавливается на стропильную систему . Состоит из одинаковых досок. Они обрабатываются предварительно антисептическим раствором. Расстояние между досками, лежащими с краю от карниза - 30-35 сантиметров, последующих – 35-40 сантиметров. Металлочерепица крепится к обрешетке на впадинах волн.

К карнизной доске привинчивается водосточная труба, обеспечивающая равномерный сток дождевых вод. Карниз устанавливается на краю металлочерепичной кровли саморезами с плоской головкой. Совпадение строится нахлестом в среднем в 7 сантиметров. Сплошная обрешетка используется возле дымоходной трубы. Ендова устанавливается во внутренних стыках кровли (нахлест – в 10-15 сантиметров).

Дополнения по монтажу крыши и обустройстве ее минимального уклона

Монтаж крыши предусматривает комплексный процесс, и избежать важных нюансов просто невозможно:

1. Нельзя монтировать металлочерепицу в верхний изгиб волны
2. Саморезы ввинчивать не туго
3. Не стоит применять молоток
4. Саморезы ввинчивать со специальной подкладкой
5. При нарезке металлочерепицы нужно использовать электрические ножницы или другие специальные инструменты (не применять болгарку)
6. Не стоит использовать строительную пену

Уклон кровли формируется благодаря строению стропил, именно они создают угол. Подробности монтажа кровли и установки ее минимального угла смотрите на видео в соседней вкладке.

Черепица – кровельный материал из обожженной глины, пластика или металла.

Металлочерепица считается одним из самых надежных и долговечных материалов, благодаря своим характеристикам, таким как износостойкость, практичность и достойный внешний вид. Благодаря ей, возможно обновить старую крышу . Для этого не нужно убирать отслужившие материалы – наоборот, они будут служить дополнительной гидроизоляцией. Для правильного монтажа рассчитывают минимальный уклон кровли из металлочерепицы.

Металлочерепицы является одним из самых долговечных и прочных материалов.

Что такое уклон?

У многих возникает вопрос, что же такое уклон. Уклон – угол наклона ската к горизонту. Чем больше углы, тем круче крыши. Чтобы рассчитать уклон, надо высоту конька разделить на 1/2 ширины здания, а чтобы выразить данную величину в процентах, умножить ее на 100. Например, при ширине здания 10 м и высоте конька 4 м уклон будет равен: 4: 5 = 4/5 = 0,8. Чтобы выразить в процентах, умножим на 100: 0,8*100=80%.

Инструкция по монтажу будет неполной без некоторых правил. Категорически запрещается:

• крепить металлочерепицу в верхний прогиб волны;
• излишне закручивать саморезы;
• использовать молоток;
• использовать гвозди и саморезы без уплотняющих прокладок;
• использовать монтажную пену в качестве подконьковых и ендовых уплотнителей;
• пользоваться углошлифовальной машиной типа болгарки.

Для резки листов применяют электрические высечные ножницы или ножницы по металлу. Стальную стружку и другой мусор убирают только мягкой щеточкой. Чтобы предохранить лист от коррозии, необходимо все царапины, обнаруженные во время монтажа, сразу закрасить специальной краской. Через три месяца после начала эксплуатации необходимо подтянуть все крепежные саморезы.

Надежность дома очень часто зависит от грамотно выполненного проекта крыши и ее строительства. А именно от того, насколько правильно задан минимальный уклон кровли, поскольку основными функциями данной конструкции являются защита помещения от атмосферных осадков и противостояние шквальным ветрам.

Кроме того, верно выбранная величина позволяет снегу и дождю не задерживаться на поверхности, тем самым увеличивается срок эксплуатации кровельного покрытия.

Однако завышение данной величины - не всегда благо, поскольку с увеличением угла возрастает расход строительных материалов. Кроме того, ветровая нагрузка на крышу также становится больше, что потребует усилить несущие конструкции. Поэтому при составлении проекта необходимо учитывать различные факторы, о которых дальше и пойдет речь.

От чего зависит угол наклона кровли

Схема наиболее традиционного варианта монтажа кровли.

Данный показатель измеряется в градусах от горизонтальной прямой и может варьироваться в пределах 5-60º . Диапазон значений достаточно велик. Как правило, проектировщики производят необходимые расчеты, которые обычно составляют от 20º и до 45º, что позволяет применять любой кровельный материал: металлочерепицу, профнастил, шифер и др. Но так как этот показатель считается усредненным и каждый проект имеет свои особенности, возникает необходимость произвести вычисления для каждого строения отдельно.

Основными факторами, влияющими на данную величину, считаются:

• форма кровли и назначение постройки;
• климатические условия;
• материал кровли.

Форма кровли и назначение постройки

Рассчитывая данный параметр, следует определить, является ли крыша эксплуатируемой. Неэксплуатируемая кровля представляет собой перекрытие последнего этажа, где отсутствует пространство между внешней защитной конструкцией и горизонтальной перегородкой. К такому типу можно отнести плоские поверхности и кровли, имеющие минимальный уклон, при этом зазор между перекрытием и стропильной системой в данном случае не превышает 1,5 м.

Когда крыша имеет более одного ската, то величина углов будет зависеть от назначения помещения, находящегося под стропильной системой. Если эту часть дома предполагается отвести под чердачное помещение для технических нужд и хранения бытовых предметов, тогда не имеет смысла делать его высоким. Но если проект предполагает строительство полноценной жилой комнаты (мансарды), в этом случае необходимо возвести крышу с большим уклоном, поскольку за счет этой величины и образуется свободное пространство.

Наиболее популярными среди вальмовых перекрытий считаются четырехскатные крыши. Обладая достаточно сложной конструкцией, они могут иметь разные наклоны, которые будут зависеть, прежде всего, от выбранного дизайна и личного вкуса застройщика. К достоинствам данного типа кровли можно отнести применение любого кровельного материала.

Климатические условия

Немаловажное значение при выборе угла имеет регион строительства, так как оптимальное значение угла кровли позволит снизить нагрузку на несущую конструкцию. Так для местности, в которой очень часто возникают сильные ветра, необходимо назначить минимальный угол ската, учитывая при этом все факторы. Если же пренебречь данным параметром и завысить значение, это может вызвать «парусность» и нарушение целостности конструкции.

Назначая минимальный угол наклона крыши в областях, имеющих обильные и частые снегопады, есть риск создать опасные для кровельного материала нагрузки. Поэтому для областей с подобными метеоусловиями требуется повышение угла наклона, что позволит снежным массам не задерживаться на кровельной поверхности и скатываться под воздействием своего веса.

Что касается регионов, в которых преобладает солнечная и засушливая погода, оптимальным вариантом для дома будет строительство плоской крыши. Именно такая конструкция имеет меньшую площадь нагреваемой поверхности, что способствует созданию более комфортных условий для проживания. Очень часто вместо темных рулонных покрытий, склонных быстро нагреваться под воздействием солнечных лучей, поверхность крыши засыпают гравием. Однако плоский тип кровли обязательно должен иметь минимальный угол наклона, который варьируется в промежутке 2-5º.

Следующим важным параметром, влияющим на угол наклона крыши, является материал финишного покрытия. Отдавая свое предпочтение какому-либо, виду необходимо изучить основные его характеристики и рекомендации специалистов по использованию. Это позволит возвести надежную конструкцию с длительным сроком эксплуатации. Выбирая угол наклона кровли, следует учитывать постоянную и временную нагрузки. В первую входит масса отделочного материала и стропильной системы, а временная возникает в результате выпадения атмосферных осадков.

Чаще всего застройщики используют стандартные расчеты конструкторов, а также опыт эксплуатации при минимально допустимых значениях:

1. Мягкие рулонные материалы (рубероид, еврорубероид): укладка менее чем в три слоя - 15º; более трех слоев - 2-5º.
2. Кровельные мембранные покрытия считаются универсальным типом: они могут использоваться для крыши любой конфигурации, но допускается минимальное значение угла ската в пределах 2-5º.
3. Монтаж кровли из ондулина - 6º.
4. Металлочерепица - минимальный наклон кровли должен составлять не менее 14º. В данном случае устройство металлочерепичной крыши потребует соблюдать особые условия. В частности, если уклон превышает 45º. необходимо изменить место крепления подконьковой доски и способ крепления для конька. При небольшом значении этого параметра необходимо установить между черепицей и планкой конька аэроролик, что позволит избежать задувания снега.
5. Асбестоцементные листы для кровли (шифер), керамическая черепица - не менее 22º. Данное значение позволит избежать скопления влаги в местах крепления и стыковки материала и дальнейшего ее просачивания.
6. Монтаж мягкой черепицы должен иметь угол наклона не меньше чем 11º. Кроме того, обрешетка, на которую будет монтироваться материал, должна быть сплошной.
7. Значение минимального из профлиста равняется 12º. Следует учесть, что монтаж под минимальным углом требует дополнительной заделки стыков с помощью герметика.

Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с рекомендуемыми параметрами монтажа того или иного материала. В противном случае производитель не может гарантировать заявленных характеристик смонтированного покрытия и срока службы.

Как определить необходимый угол наклона

H - Высота стропильной системы (от конька до перекрытия);

L - Ширина строения, либо для сложных крыш, имеющих участки с разными уклонами - расстояние рабочей поверхности относительно перпендикулярной прямой в направлении конька.

Если уклон необходимо выразить в процентах, формула будет выглядеть следующим образом:

I=H/(0,5 L)х100%.

При необходимости измерить или выразить либо когда по уже имеющейся величине необходимо определить геометрические размеры, можно использовать простейшие тригонометрические функции:

Чтобы правильно произвести расчеты необходимого угла наклона кровельной поверхности, нелишним будет научиться пользоваться математическими таблицами Брадиса.

Определив допустимые параметры для материала, можно в отдельных случаях подкорректировать высоту конька с целью уменьшения площади покрытия и более экономного расхода кровельного материала. Замеряется данное значение уклономером. Но такое приспособление стало менее используемым на данный момент, поскольку имеются более точные геодезические приборы, позволяющие получить точные замеры - это капельные и электронные уровни.