Фотоотчёт о том, как я изготовил нож своими руками из автомобильной рессоры. Было это уже давно, я только сейчас откопал эти фото. Я в тот момент работал электриком в больнице, и у меня было много свободного времени. Вот я и тратил его на изготовление различных предметов. Точнее, я учился этому, поскольку я совсем не профессионал, а лишь любитель. Очень люблю ножи, и всегда хотел сделать нож себе сам. Думаю, многие из вас разделяют мои мысли, что, каким бы ни был ваш нож - главное, что вы его сделали сами, своими руками!

На вид мой нож из рессоры от грузового автомобиля получился не очень подходящим под различные шаблоны и критерии, но зато он имеет весьма оригинальную форму. Думаю, многим из вас приходили в голову мысли, как изготовить нож своими руками. Так что, возможно, этот отчёт будет полезен для вас, а если не полезен - так, во всяком случае, интересен!

Материал для клинка я тупо нашёл на улице. Это автомобильная рессора, предположительно от КамАЗа, которая, видимо, отлетела у него на кочке. Я взял и притащил её к себе на работу. Взял болгарку и распилил её на 3 части. Рессора имеет закруглённую форму и неравную толщину. Поэтому я выбрал подходящий кусок и отпилил его. Получились две равные заготовки для двух моих будущих клинков.

Заготовка для одного из клинков. Сталь 65г.

После работы с болгаркой идёт муторная и весьма кропотливая работа с наждаком. Нужно вывести форму клинка, снять ненужное. А ненужного оказалось довольно много. Толщина рессоры была около 8 мм. Ну где вы видели нож с такой толщиной в обухе? Так что я снял около 2-3 мм, потом плюнул - и решил оставить такую толщину. Пускай мой нож и будет слегка толстоватым.

Затем пошла работа с мелкими брусками. Так как у меня не было возможности поставить на наждак другие бруски (их просто не было), то пришлось работать вручную и скоблить клинок камнем. На фото видна разница после работы с крупнозернистым бруском и более мелким.

Затем снял немного лишнего с хвостовика.

Получилась вот такая форма. Причём полировать весь клинок я не стал и оставил на спусках следы от крупного бруска. На электрическом наждаке можно было бы, но руками - это очень муторно. Кто когда-нибудь делал это, тот поймёт! Скажете, а почему ты просто не купил мелкозернистый камень и не поставил на наждак? Просто как-то не доходили руки до этого. Сидел на работе и неспеша скоблил его бруском. Другие в карты играют, а я сижу и наяриваю! Кому что)) Размеры: длина клинка без хвостовика 13.5 см ширина 3.5 см, толщина в обухе 6 мм.

Затем я взял кусок войлока, пасту ГОИ и начал полировать клинок, приблизительно до зеркального блеска. На фото клинок до обработки ГОИ.

Затем я в одном из своих походов заготовил бересту для рукояти. Но, правда, слегка разошёлся и заготовил чуть больше, чем требовалось.

Добрые люди подогнали мне своих обрезков кожи толщиной 3 мм. Кожа пошла на рукоять и на ножны. Вырезал из кожи вот такие квадратики, проделывал отверстия для хвостовика. Кожа толстая - режется очень трудно. Использовал только шило и нож.

Сегодня, даже при таком большом ассортименте различных ножей прекрасного качества от известных производителей, ножи ручной ковки по-прежнему пользуются особой популярностью. Это и неудивительно, так как такие ножи обладают особой энергетикой и привлекательностью. А если сам клинок сделан из легированной стали и со знанием дела, то такой нож бесценен. Из различных способов собственноручного изготовления ножа наиболее трудоемким является ковка ножа своими руками. Следует отметить тот факт, что ковка ножа позволяет создать наиболее прочный и качественный клинок, который прослужит не один десяток лет и при этом сохранит свои качества. Ковка ножа своими руками - дело, требующее от мастера высокого уровня навыков владения инструментом, знания металлов и их свойств. Для тех, кто решил выковать нож впервые, описанные ниже рекомендации помогут сделать свой первый клинок.

Как выбрать сталь для ножа

Качественный самодельный нож отличает правильный подбор стали для него, от этого будут зависеть режущие и прочностные характеристики самого ножа. Чтобы правильно подобрать сталь, необходимо знать и понимать, какими свойствами обладает сама сталь. Для ковки ножа своими руками нужно ориентироваться на пять основных свойств стали - устойчивость к износу, твердость, прочность, вязкость, красностойкость.

Твердость - это свойство стали, указывающее на её способность сопротивляться проникновению в неё другого более твердого материала. Говоря проще, твердая сталь лучше сопротивляется деформации. Сам показатель твердости измеряется по шкале Роквела и имеет показатель от 20 до 67 HRC.

Устойчивость к износу - сопротивление материала изнашиванию в процессе эксплуатации. Это свойство напрямую зависит от твердости самой стали.

Прочность указывает на способность сохранять целостность под воздействием различных внешних сил. Проверить прочность можно на изгиб или при сильном ударе.

Пластичность - способность стали поглощать и рассеивать кинетическую энергию во время удара и деформации.

Красностойкость - это показатель, отвечающий за устойчивость стали к температурам и сохранению её изначальных качеств при нагреве. От того насколько сталь устойчива к термообработке, зависит минимальный показатель температуры, при котором её можно ковать. Самыми красностойкими сталями являются твердые марки, рабочая температура ковки для которых более 900 °C. При этом необходимо отметить, что температура плавления стали составляет 1450 - 1520 °C.

Все эти свойства связаны между собой и преобладание одного из них ведет к ухудшению другого. При этом то или иное свойство стали зависит от содержания в ней различных легирующих элементов и добавок, таких как кремний, углерод, хром, ванадий, вольфрам, кобальт, никель, молибден.

Наличие тех или иных легирующих элементов и их пропорциональное использование при изготовлении стали, знание свойств, которые придают легирующие элементы и добавки, позволило создавать сталь для определенных целей и нужд. Такие стали имеют каждая свою маркировку. При этом отечественные и зарубежные марки стали обозначаются по-разному. Для удобства в марке стали указан основной состав одного или нескольких легирующих элементов. Например, сталь марки У9 говорит о содержании в ней углерода в десятых долях процента. Аналогом стали марки «У» являются стали 10хх, где «хх» - это содержание углерода. И чем меньше значение, тем меньше его содержание. Или такая сталь как Х12МФ указывает на высокое содержание хрома и молибдена, что говорит о нержавеющих и высокопрочностных свойствах стали.

К отечественным маркам, которые часто используются при ковке ножей в домашних условиях, относятся все стали с маркировкой от У7 до У16 , ШХ15 , 65Г , Р6М5 , Х12МФ . Из зарубежных аналогов можно выделить сталь O-1 , 1095 , 52100 , M-2 , A-2 , 440C , AUS , ATS-34 , D-2 . Каждая их вышеприведенных марок используется в изготовлении ножей, различного инструмента и запчастей. Например, марки стали Р6М5, У7-У13, 65Г применяют для производства сверел, буров, тросов, рессор, подшипников, напильников. Поэтому именно из этих предметов народные умельцы делают ножи ручной ковки.

Конечно, можно найти и другие изделия из той или иной стали. Для этого достаточно будет прочитать полное описание марки стали и её применение в Марочнике Стали и Сплавов, а потом использовать изделие из неё для ковки ножа.

Для ковки ножа потребуется определенный инструмент кузнеца, который можно приобрести в магазине. Но можно использовать и непрофессиональный инструмент:

• молот на 3 - 4 кг и молоток меньшего веса до 1 кг;
• кузнеческие щипцы или обычные пассатижи, но без изоляции на ручках, а также разводной ключ;
• тиски;
• наковальня или её самодельный аналог из двутавра;
• болгарка и сварочный аппарат;
• точильный станок;
• печь.

Если с обычным инструментом все более-менее понятно, то по поводу печи необходимо сделать некоторые пояснения. Все дело в том, что в обычном очаге сложно получить температуру более 900 °С. Да и греться заготовка там будет целую вечность. Поэтому необходимо немного усовершенствовать очаг. Если ранее Вы не занимались хотя бы закалкой металла, то придется сделать с нуля небольшую печь из толстостенного металла. Затем присоединить к ней трубу, по которой будет поступать воздух при помощи вентилятора или старого пылесоса. Таким нехитрым образом можно получить достаточно надежное горнило для доведения заготовок до температуры 900 - 1200 °С. В качестве топлива используется обычный древесный уголь, желательно такой, который дает как можно больше жару и горит подольше.

Прежде чем приступить к самим работам, необходимо сделать эскиз самого ножа.

По сути, нож довольно простой предмет, состоящий из клинка и рукоятки. Но вот каждый из этих элементов имеет целый набор составляющих. На демонстрирующем конструкцию ножа фото можно увидеть все элементы ножа и как они называются.

Также необходимо знать и о некоторых основных профилях клинков, чтобы сделать наиболее подходящий эскиз. На фото ниже приведены профили ножей.

Выбрав наиболее подходящий для Вас профиль, можно смело приниматься за создание эскиза. Конечно, опытные мастера обходятся без зарисовки, но для новичка все же важно сделать эскиз и держать его перед глазами в процессе ковки.

Ковка ножа из сверла

Сверла получили большую популярность при ковке ножей благодаря используемой в них легированной стали Р6М5, которая отличается прочностью, легкостью заточки и износоустойчивостью.

При выборе сверла для ковки следует отметить один важный момент. Большие сверла состоят из рабочей спиралевидной части из Р6М5 и хвостовика из обычной стали. Маленькие сверла обычно полностью из Р6М5. При ковке ножа из большого сверла необходимо сразу определить, где какая сталь и где между ними граница. Сделать это можно достаточно просто, всего лишь немного проточив сверло по всей длине. Там, где обычная сталь, сноп искр будет большой и желто-оранжевого оттенка. А вот там, где легированная сталь, сноп будет реденьким и ближе к красноватому оттенку. Описанная выше процедура необходима для того, чтобы определить, где у ножа будет начинаться клинок, а где хвостовик. Закончив с этим, переходим к самой ковке.

Вначале разводим огонь в печи , подключаем поддув и ждем, когда угли разгорятся достаточно сильно, после чего помещаем сверло в горнило . Но делаем это с помощью клещей и так, чтобы хвостовик большей частью оставался вне огня.

Важно! Выполняя ковку ножа впервые, можно не сразу определить, когда металл нагрелся до необходимой температуры. Вследствие чего можно испортить не одно сверло. Поэтому прежде чем браться за ковку сверла, можно немного потренироваться с нагревом и ковкой металла на обычной арматуре. При этом необходимо запоминать, какого цвета был металл и когда он ковался наиболее мягко. Также стоит помнить о том, что на солнечном свете даже нагретый до 1100 °С металл будет выглядеть темным.

Как только сверло нагреется до необходимой температуры, а это более 1000 °С , его сразу же необходимо вынуть из горнила , и зажать низ хвостовика в тисках. После чего взять разводной ключ, зажать им верхушку сверла и сделать круговое движение, расправляя спираль. Делать все необходимо быстро, чтобы металл не успел остыть, иначе рискуете сломать сверло. Если не получилось сделать это за один раз, ничего страшного. Просто повторно раскалите сверло и повторите процедуру. В результате должна получиться относительно ровная полоска металла.

Следующим шагом будет ковка сверла и раскатка металла до приемлемой толщины . Тут все довольно просто. Раскалив металл до необходимой температуры, берем тяжелый молот и начинаем сильными, но равномерными ударами ровнять металл и придавать ему ровную форму. В результате должна получиться полоска металла толщиной около 4 - 5 мм.

Важно! При ковке металла необходимо постоянно следить за цветом заготовки. Как только она начала тускнеть, приобретая вишневый цвет, её сразу же возвращаем в горн. Лучше лишний раз накалить металл, чем сломать его под ударом молота.

Далее выковывается острие ножа . Тут все несколько сложнее. Дело в том, что необходимо придать заокругленную форму и при этом сохранить необходимую толщину лезвия. Вся работа практически ювелирная и потребует определенной ловкости. Ковка выполняется таким образом, чтобы постепенно заокругливая острие, понемногу оттягивалось лезвие в длину. Удары должны быть сильные, но аккуратные. У новичка может не получиться с первого раза, но немного практики все исправит.

Следующим шагом будет проковка режущей кромки ножа . Это довольно важный и сложный этап. Для этого потребуется более легкий молот и желательно с заокругленным бойком. Начиная с середины лезвия, постепенно сдвигаем металл вниз к режущей кромке. Стараемся сделать режущую кромку как можно тоньше. При этом следим, чтобы само лезвие оставалось прямым и ровным. Удары наносим очень аккуратно и стараемся прилагать лишь столько усилий, сколько требуется для небольшой деформации раскаленного металла. Помним о цвете заготовки и при необходимости отправляем её обратно в горнило.

После того как удалось выковать лезвие и острие, переходим к проковке хвостовика . Сами работы будут намного проще, чем при выковке лезвия. Вначале накаливаем круглый хвостовик сверла и затем раскатываем его сильными ударами молота. В зависимости от эскиза хвостовик может быть как узким, так и широким. Тут уже кому как нравится делать ручку ножа. Кто-то делает простые накладки, а кто-то делает наборную рукоятку.

По завершению ковки даем металлу постепенно остыть и затем переходим к шлифовке . На шлифовальном станке снимаем лишние слои металла и неровности, делая нож идеально ровным и блестящим. При шлифовке может уйти до 2 мм толщины, и нож станет намного легче и тоньше. Также на этом этапе можно выполнить заточку ножа. Напоследок выполняем закалку ножа. О том, как это делается, будет написано ниже.

Ковка ножа из сверла видео-обзор :

Еще одним популярным материалом для ковки ножей является подшипник, а именно его внутренний или внешний обод. Причем внутренний даже предпочтительней. Все работы по ковке ножа из подшипника практически идентичны ковке из сверла. За некоторым исключением.

Во-первых, заготовку из ободка подшипника вырезаем при помощи болгарки. Длину стараемся взять с запасом, так чтобы и на нож хватило и еще 1 - 2 см осталось. Во-вторых, на начальной стадии ковки вырезанную заготовку следует приварить к прутку арматуры. И в таком виде накалять и ковать. В-третьих, если в случае со сверлом заготовку раскатывали из круглой в плоскую, то для обоймы подшипника её необходимо просто выровнять. А дальнейшие действия по ковке самого клинка и хвостовика полностью аналогичны. Единственное, что стоит отметить, - из подшипника все же удобнее делать нож с накладными рукоятками.

Ковка ножа из подшипника видео-обзор :

В поисках подходящей стали для качественного ножа многие используют рессору. Металл этой автомобильной запчасти отличается высокой упругостью и долговечностью, что делает его прекрасным образцом для ножей ручной ковки. Справедливости ради, необходимо отметить, что нож из рессоры можно изготовить и обычным вырезанием профиля ножа с дальнейшей заточкой и закалкой. Но все же, чтобы нож был действительно надежным, его лучше проковать, тем более что толщина рессоры достаточно велика, а для хорошего ножа её следует уменьшить.

Ковку ножа из рессоры начинаем с зачистки болгаркой от ржавчины и разметки пластины. Потребуется лишь небольшая часть рессоры, поэтому отметив её, отрезаем при помощи болгарки. Далее привариваем заготовку к арматуре и накаляем её. После чего постепенно проковываем, доводя до необходимой толщины. Выковываем острие и режущую кромку, как это делать, описано выше на примере ковки ножа из сверла. Добившись желаемого, оставляем нож постепенно остывать и затем шлифуем и затачиваем его.

Ковка ножа из рессоры видео-обзор :

Ковка ножа из напильника

Износостойкую и прочную сталь можно найти в различном слесарном инструменте и напильник тому яркий пример. Изготовление ножей из напильника достаточно популярное занятие. Тем более что клинки получаются на редкость долговечными с прекрасной режущей кромкой. Но ковка ножа из напильника имеет свои особенности.

Прежде всего, потребуется очистить напильник от насечек и возможной ржавчины. Сделать это можно с помощью болгарки. Далее при необходимости отрезаем от напильника заготовку необходимой длины. После чего привариваем её к куску арматуры и засовываем в горнило. Накалив заготовку до нужной температуры, приступаем к раскатке заготовки до необходимой нам толщины. Затем делаем острие и режущую кромку. Хвостовик ножа из напильника лучше всего сделать под накладную ручку.

Ковка ножа из напильника видео-обзор :

Ковка ножа из троса

Изготовление ножа из стального троса довольно редкое явление. Так как в отличие от всех описанных выше заготовок, трос представляет собой разрозненные волокна проволоки, и ковать их довольно сложно. К тому же сталь троса не обладает такими высокими характеристиками, как сталь сверла или напильника. В большинстве своем ножи из троса куют из-за их необычного рисунка на клине, отдаленно напоминающего дамасскую сталь. Для того чтобы сделать такой нож, необходимо приложить несколько больше усилий, чем при ковке из обычного бруска стали.

Ковка ножа из троса начинается, как и обычная ковка. Вот только есть несколько маленьких секретов. Во-первых, это касается хвостовика. Многие мастера делают хвостовик ножа из троса в виде готовой рукоятки. Смотрится это весьма необычно и красиво. И тут есть два подхода в изготовлении рукоятки. Взять толстый трос и затем сварить его конец, сделав монолитным куском. Или сделать рукоятку в форме петли, а из концов выковать клинок. Во-вторых, ковка троса - дело сложное из-за разрозненных проволок, из которых состоит трос. Чтобы сделать нож, потребуется их сварить между собой. А это целое искусство и рассчитывать, что нож из троса получится с первого раза, не стоит. Сварку можно выполнить двумя путями. Первый - проварить электросваркой вдоль больших канавок. Второй - выполнить кузнеческую сварку. Второй вариант сложнее и в то же время предпочтительней.

Итак, выбрав способ создания рукоятки, приступаем к ковке ножа. Для этого раскаливаем трос до ярко-красного цвета. Затем вынимаем его и посыпаем бурой. После чего вновь отправляем в горнило. Таким нехитрым образом выполняется подготовка к кузнеческой сварке. представляет собой соль тетраборной кислоты и применяется мастерами для сварки отдельных слоев стали. По сути это флюс, который облегчает процесс плавки и предохраняет расплавленный металл от попадания кислорода и устраняет оксиды металла. Буру можно найти в свободном доступе без особых проблем.

После того как трос обработали бурой со всех сторон и он раскалился от 900 до 1200°С и более, вынимаем его из горнила и начинаем проковывать. Удары наносим тяжелым молотом, но при этом стараемся сохранить волокна троса вместе. Сложность ковки троса именно в этом. Но потренировавшись можно добиться приемлемых результатов. В конце концов, трос можно накалять и проковывать сколько угодно раз. Но при этом каждый раз, нагревая его в горне, посыпать трос бурой. В результате получится монолитный кусок стали, состоящий из множества слоев, почти как у дамасской стали. После чего остается лишь выковать клинок необходимой формы. На демонстрирующих ковку ножей видео уже не раз было показано, как именно делается раскатка клинка, создание режущей кромки и острия.

Закалка и отпуск клинка

Как уже отмечалось ранее, закалка ножа - это один из самых важных этапов его изготовления. Ведь именно от того насколько правильно была она выполнена, зависят рабочие характеристики ножа. Сам процесс закалки выполняется уже после того, как нож остыл и был отшлифован на точильном станке.

Начинается с его нагрева от светло-красного до оранжевого цвета. После чего нож опускается в воду или масло. При этом в воду добавляется 2 - 3 ложки поваренной соли на 1 л, а температура воды должна быть 18 - 25 °С, масла 25 - 30 °С. Закалка выполняется довольно быстро и чтобы все прошло удачно после закалки клинок необходимо отпустить. Сама закалка стали происходит в диапазоне температур от 750 до 550 °С. Момент закалки можно даже прочувствовать, когда сталь начинает «дрожать и стонать» в жидкости. Как только процесс заканчивается, клинок необходимо достать и дать ему остыть естественный образом.

Отпуск клинка выполняется уже после закалки. Сам процесс подразумевает ослабление внутреннего напряжения стали, что делает его более гибким и устойчивым к различного рода нагрузкам. Перед тем как сделать отпуск, клинок следует очистить от возможной окалины и затем вновь нагреть. Но температура при отпуске значительно меньше. Сам нож нужно уже держать над пламенем и наблюдать за ним. Как только вся поверхность покроется желто-оранжевой пленкой, убираем нож от огня и даем ему остыть естественным образом.

Иногда закалка и отпуск производятся при помощи масла или воды, а иногда через масло в воду. Такая закалка выполняется очень быстро. Сначала клинок опускается в масло на 2 - 3 секунды, а затем в воду. При таком подходе риск сделать закалку неправильно минимален.

Ковка ножа своими руками лишь кажется простой задачей. Кроме того что придется довольно много помахать кузнечным молотом, так еще и без опыта в вопросе ковки металла с первого раза может не получиться выковать нож. Поэтому сначала необходимо набить руку и немного потренироваться, а затем уже приступать к ковке ножа.

Вторичное сырье не позволит сделать клинок высочайшего качества. Но многим нравится ощущение перерождения других материалов в режущие и колющие предметы. Например, ковка ножа из напильника или цепи, рессоры, клапана, подшипника, троса, сверла.

Нож из подшипника

Для ножей используются подшипники от автомобилей, обычно диаметром сантиметров 10-15.

Ножи из троса

Из троса получаются хорошие клинки, но дамасские свойства не высокие из-за крупных рисунков. Ножи из троса содержат небольшое количество углерода, поэтому к их телам нужно приваривать режущую кромку из дамаска.

Ножи из рессоры

Многие предпочитают делать ножи своими руками из рессоры, которая была изготовлена еще в советский период. Тогда использовалась для рессоры высококачественная сталь 65Г. Свойства металла рессоры повышаются за счет правильного соотношения составных частей и технологичной термообработки. Если ножи из рессоры перекалить, то они станут хрупкими.

Ножи из цепи

Широко применяется для ковки такой вторичный материал, как цепи. Чаще это цепи от бензопилы, но бывают и моторные цепи от бензинового двигателя.

Ножи из клапана

Для изготовления ножей своими руками из клапана берутся пустотелые выпускные клапаны. Не каждый умелец знает, как грамотно оттянуть нож из клапана. Поэтому это не лучший вариант.

Ножи из сверла

Хорошие ножи получаются из сверла. Инструментальная сталь, из которой изготовлены сверла, говорит сама за себя. Если правильно закалить клинок, сделанный своими руками из сверла, то он не будет ломаться при ударных нагрузках и сможет противостоять высокой нагрузке на изгиб.

Ножи из напильников

Чтобы изготовить своими руками нужно сначала нарисовать эскиз – форму лезвия и ручки, выбрать способ крепления, как на видео. Металлом для напильника является углеродистая сталь У10. Ее твердость составляет 57 - 58 HRC. Эти свойства металла при ковке сохраняются, и ножи из напильника получаются крепкими, с высокими режущими показателями и выдерживают большую нагрузку.

Ножи из пилы

Альтернативой может быть использование механической пилы для железнодорожного рельса. Их прочность даже выше, чем у напильников. Оба эти изделия как нельзя лучше подходят для ковки ножей в домашних условиях. Так как старый напильник более доступен, то технологию из него и рассмотрим более подробно. Также процесс можно посмотреть на видео.

Этапы переделки напильника в нож

Ковка в домашних условиях должна происходить при строгом соблюдении всех мер предосторожности.

Будем пользоваться:

• Напильником (желательно советским).
• Материалом для изготовления рукоятки (пластик, кость, дерево и др).
• Обувным кремом и воском.
• Газовой плитой или другим нагревательным устройством.
• Станком, тисками и болгаркой.
• Магнитом.
• Наждачной бумагой.
• Материалом для заклепок (желательно латунь).
• Клеем для кожи и металла.

Сначала производим обжиг напильника в печи, как на видео. Накаливаем его на протяжении 6 часов и оставляем там до полного остывания. Это делаем для того, чтобы сталь стала такой, как перед заводской обработкой. Вместо печи можно использовать раскаленные угли костра. В домашних условиях для этого можно использовать газовую конфорку. На нее кладут будущий нож тем местом, где предполагается режущая часть. Сверху ставят металлический тепловой экран так, чтобы он не касался напильника. Заготовку посыпают солью, которая при нагревании должна расплавиться. Время процесса – 6 часов.

Затем отрезают от заготовки все лишнее, чтобы она соответствовала нарисованному эскизу. Теперь нужно просверлить отверстия для клепок и закалить будущий нож. Заготовку равномерно прогревают до накаливания одного цвета. Рукоятку можно не закаливать. Если сталь закалилась, то она не будет магнититься. Это сигнал к дальнейшим действиям. На этой стадии заготовка должна царапать стекло, если все сделано правильно.

Самая ответственная часть дела закончена, можно приступать к отпуску – процессу изменения свойств стали, с целью снижения хрупкости. Для этого нужно прогреть нож в духовке два часа. Затем нож шлифуется, доводится до гладкого состояния поверхности, как на видео.

Следующим этапом будет травление стали хлорным железом. Результатом станет образование оксидной пленки, она защитит металл от коррозии. Если хлорного железа нет, то можно воспользоваться уксусом или лимонным соком.

Завершающий шаг – рукоятка. Она садится на клей и приклепывается. Заточка предполагается ручная, как на видео, так как царапин нож не боится. Во всяком случае, лучше ручная заточка, чем неумелая на станке. Теперь лезвие нужно натереть воском. Затачивать ножи целесообразно до окончательной закалки металла.

Вместо накладной рукоятки можно использовать кожу, которую надо равномерно намотать и с помощью крема для обуви довести до состояния однородности.

Надо заметить, что ножи, сделанные в домашних условиях, очень устойчивы к механическим обработкам и после закалки, править их можно будет только на алмазной заточной машинке. На обычном точиле получиться поправить только ручную заточку.

Закуски из лаваша будут отличным разнообразием как обеденного стола, так и праздничного. Листовой лаваш отлично сочетается с любыми компонентами – мясом, овощами, рыбными продуктами и даже со сладкими компонентами.

Закуски с начинкой получаются очень вкусными и сытными. Так, как же сделать их самостоятельно? Если вы вдруг решили сделать что-то новенькое или у вас приближается какое-либо праздничное событие, то тогда вам необходимо срочно ознакомиться с рецептами приготовления закусок из лаваша. Ведь их приготовить достаточно просто!

Рулет из лаваша с начинкой из крабовых палочек

Что подготовим:

• лаваш – 3 листа;
• 3 куриных яйца;
• упаковка крабовых палочек на 200 грамм;
• 4 чесночных зубца;
• сыр твердого вида – 250 грамм;
• 5-6 веточек укропа;
• 3 большие ложки майонеза.

Сколько готовить – 30 минут.

Сколько калорий на 100 грамм – 280 ккал.

Готовим закуски из лаваша с крабовыми палочками пошагово:

Закуска из лаваша с начинкой из сыра и шпротов

Что будет нужно:

• 2 куриных яйца;
• 1 банка шпротов;
• 3 чесночные дольки;
• майонез – 3 большие ложки;
• 2 листа лаваша;
• 7-8 стеблей укропа.

Приступаем к готовке закуски из лаваша с начинкой:

Борщ: рецепт классический с мясом
можно узнать, прочитав публикацию на нашем сайте.

Как приготовить тушеного в сметане кролика можно узнать из этой статьи.

Отсюда можно взять рецепт теста для домашней лапши.

Конвертик из лаваша с кабачками и сыром

Что нужно подготовить:

• лист лаваша – 1 штука;
• 30 грамм сливочного масла;
• 1 кабачок;
• 150 грамм сыра твердого сорта;
• 3 яйца;
• соль на свое усмотрение;
• 2 неполных стакана воды.

Время приготовления - 40 минут.

Сколько калорий в 100 граммах – 260 ккал.

Как делаем закуски из лаваша с такой начинкой:

1. Лист лаваша разрезаем на три части;
2. Воду наливаем в чашку, засыпаем соль, перемешиваем. Выкладываем туда 3 листа лаваша и оставляем немного полежать, чтобы они размокли. В дальнейшем основа сольется с начинкой, от этого закуска будет еще лучше;
3. Ставим сковороду на плиту, выкладываем на нее ломтик масла, растапливаем;
4. На растопленное горячее масло выкладываем один лист лаваша, обжариваем его с двух сторон;
5. Разбиваем яйца, выкладываем в чашку и перемешиваем;
6. Заливаем лаваш взбитыми яйцами, третью частью. Остальные яйца уйду на другие листы;
7. Ломтик сыра перетираем теркой с мелкими зубцами. Посыпаем поверхность листа с яйцами тертым сыром;
8. Как только сыр немного расплавится, переворачиваем лист на другую сторону;
9. Нарезаем кабачок на кружочки, примерно должно выйти 12 кружочков;
10. Выкладываем на поверхность листа 4 кружочка, обжариваем еще минут 10;
11. Сворачиваем в виде конвертика и выкладываем на тарелку;
12. Последующие 2 конвертика из лаваша делаем таким же образом.

Грибные рулетики

Составляющие элементы:

• лаваш – 3 листа;
• 450 грамм белых грибов в свежем виде;
• кусочек сыра твердого сорта – 300 грамм;
• 7-8 веточек зелени укропа;
• небольшая упаковка майонеза;
• 2 большие ложки сливочного масла;
• немного соли;
• приправы на свой вкус.

Период приготовления – 40 минут.

Калорийность на 100 грамм – 290 ккал.

Как будем готовить закуски-рулетики из лаваша с грибами:

1. Для начала промываем грибы, очищаем их от грязи, нарезаем небольшими кусочками, стараемся их резать как можно мельче;
2. Выкладываем сливочное масло на сковороду, ставим на плиту, прогреваем;
3. Как только масло растопится, засыпаем на него порезанные грибы, обжариваем. Обязательно добавьте соли, приправ, все перемешиваем;
4. Веточки зелени сполосните, порубите мелко ножом;
5. Сыр перетираем теркой с мелкой решеткой;
6. Первый лист промазываем майонезом, обсыпаем кусочками зелени;
7. Закрываем сверху вторым листом, смазываем майонезом, помещаем на его поверхности кусочки обжаренных грибов;
8. Третий лист выкладываем поверх грибов, смазываем майонезом, обсыпаем тертым сыром;
9. Затем нужно все свернуть в виде рулета, убираем на 1 час в холодильник;
10. После этого вынимаем, нарезаем ломтиками не более 5 см в ширине и подаем на стол.

Приготовление закуски с колбасой пошагово

Потребуются следующие компоненты:

• три листа лаваша;
• 300 грамм колбасы (солями, ветчина рубленная);
• 200 грамм буженины;
• помидоры небольшие – 2 штуки;
• пара салатного листа;
• сырный ломтик твердого сорта на 150 грамм;
• майонез – 4 ст.ложки;
• чеснок – 3 ломтика;
• 8 стеблей укропа.

Период приготовления – 40 минут.

Калорийность на 100 грамм – 310 ккал.

Как готовить закуску из лаваша с колбасой:

Закуски с диетической начинкой из брынзы и свежих огурцов

Какие ингредиенты потребуются:

• 100 грамм брынзы;
• 8 стеблей укропа;
• один огурец в свежем виде;
• 3 большие ложки сметаны с жирностью 20 %;
• лист лаваша – 1 штука;
• зубчики чеснока – 2 штуки.

Период приготовления – 20 минут.

Приступаем к приготовлению диетической закуски из лаваша с интересной начинкой:

Рулеты из лаваша со сливочным сыром и креветками

Какие компоненты будут нужны:

• сливочный сыр – 50 грамм;
• креветки – 20 штук;
• немного соли;
• 1 лист лаваша.

Период готовки – 20 минут.

Сколько калорий на 100 грамм – 180 ккал.

Какие ингредиенты потребуются для закуски:

Закуска из лаваша – это отличное украшение вашего стола. Она готовится очень просто, но зато в результате получается отличное дополнение к основным блюдам. Способов приготовления очень много, поэтому каждый сможет выбрать ту закуску, которая будет ему по душе.

Еще один вариант оригинальной закуски из лаваша - в следующем видео.

Рулет из лаваша: 12 начинок в домашних условиях. Вкусные и
Зе эскейпист на русском на пк
Как сделать аквариум из оргстекла своими руками»
Позы
Поздравление с жемчужной свадьбой родителям от детей Клумба на даче своими руками дизайн, советы и идеи

Как в средние века делали мечи

Меч – нечто большее, нежели кусок метала необычной формы или символ статуса. В Средневековье к мечу относились с огромным трепетом, освящая его и иногда даже наделяя его магическими свойствами, так как меч был гарантией жизни. Именно поэтому к созданию мечей относились с умом.

Иногда кузнецы представали перед людьми гномами или волшебниками, изготовлявшими оружие чудесной силой. Волшебная сила заключалась в стали и необычных методах её получения.

Сам процесс изготовления имел множество этапов:

1. Очистка стали.
2. Сварка слоёв стали.
3. Ковка клинка.
4. Тепловая обработка.
5. Изготовление крестовины, рукояти, головки и ножен.

Процесс изготовления начинался с дизайна.

Кузнец определял назначение и параметры меча в соответствии с потребностями заказчика.

Нож из Рессоры

Для достижения правильного баланса рассчитывали длину клинка под длину руки заказчика. Используя полосы стали и железа, кузнец сваривал их в прочный блок.

На следующем этапе кузнец проводил тонкую ковку для создания окончательной формы клинка.

Чем точнее и аккуратнее действовал мастер, тем ближе был клинок к своей форме и тем лучше структура стали. Ключевым моментом тонкой ковки являлось уплотнение лезвия. При этом процессе происходил нагрев всего клинка до ярко красного свечения и обработка лезвия молотом. В завершении ковки делалось наведение красоты напильником.

После ковки кузнец делал обработку теплом — важнейший этап создания меча, который изменяет молекулярную структуру стали.

Тепловая обработка включала в себя:

1. Накаливание
2. Закаливание
3. Отпускание.

Накаливание происходило в три этапа:

Нормализация. Клинок нагревали до 800 градусов, после чего подвешивали и охлаждали. Сталь должна была получиться мелкозернистой и однородной.

Формовка. Клинок нагревали и удерживали как можно дольше в пределах 780 градусов.

Мягкий отжиг.

Заключительный этап накаливания. Делался для напряжения в клинке. Клинок нагревали до коричнево-красного цвета, и после давали ему остыть, предварительно завернув в изолирующий материал.

После накаливания происходил один из самых критических моментов ковки – закаливание.

Клинок нагревался до 800 градусов и быстро охлаждался в холодной среде. Проще говоря, происходила заморозка структуры стали. При малейшей ошибке клинок мог деформироваться.

Сразу же после закаливания производили отпуск. Клинок нагревали до 300 градусов и медленно остуживали.

«Некоторые источники говорят о том, что клинок вместо воды закаливали в крови. Азотистые соединения крови придают поверхности клинка дополнительную твердость.»

Завершающим аккордом создания клинка являлась шлифовка. Камнем удаляли грубые следы ковки, придавали мечу нужны углы и контуры. При этом камень постоянно охлаждали водой.

Предварительная и окончательная шлифовка делалась швертфегером. Сборка меча также производилась им.

Также всегда на складах

Р18Р6М5Р6М5-ШР6М5К5Р6М5К5-ШР9К5Р18ШР9М4К8-ШР9К5-ШР9М4К8

Кратко о закалке:

Закалка производится при температуре 1280°С в масле. Во избежание обезуглероживания и окисления нагрев лучше проводить в соляных печах-ваннах.

Мы заботимся о наших клиентах и предлагаем следующий комплекс услуг:

• производим отгрузку малотоннажными партиями;
• производим комплектацию сборных вагонов (до 50 наименований);
• осуществляем отгрузку на экспорт;
• ответхранение

Термообработка стали Р18

Твёрдость быстрореза Р18 после термообработки

Быстрорежущую сталь применяют для разнообразных инструментов, работающих при высоких скоростях резания (резцов, сверл, фрез и др.).

Основное преимущество быстрорежущей стали заключается в том, что она обладает красностойкостью, т. е. не теряет твердость при больших скоростях резания, когда режущая кромка инструмента разогревается до 600 °С.

При этом в темноте становится заметным ее свечение темно-карсным цветом. Наибольшее распространение на заводах получили три марки быстрорежущей стали: Р9, Р12 и Р18. Наряду с ними применяют стали, в которых дорогостоящий вольфрам частично заменен молибденом, кобальтом и др.: Р9Ф5, Р9К5, Р6М5 и др.

Буква Р в обозначении марки стали взята из слова rapid (рапид), что в переводе с английского означает быстрый.

Стали Р9 и Р18 по красностойкости примерно равноценны. Сталь Р18 дороже, так как она содержит 18% W, в то время как в стали Р9 содержание его вдвое меньше. Однако сталь Р9 сложнее в обработке, или, как говорят, менее технологична: она склонна к обезуглероживанию, перегреву и хуже шлифуется.

Сталь Р12 при одинаковой по сравнению со сталью Р18 теплостойкости и шлифуемости в то же время обладает меньшей карбидной неоднородностью и более высокой пластичностью.

К тому же она обеспечивает значительную экономию вольфрама (30%).

В связи с высокой стоимостью быстрорежущей стали инструмент с размером более 10 мм в сечении экономически более выгодно изготовлять сварным: режущую часть - из быстрорежущей стали, а хвостовую, т.

Ковка ножа из рессоры

е. державку, - из углеродистой стали 40-45 или низколегированной 40Х. Обе части соединяются с помощью стыковой сварки.

Быстрорежущая сталь относится к высоколегированным сталям, и потому после прокатки или ковки охлаждение ее даже на спокойном воздухе вызывает повышение твердости.

Это затрудняет обработку резанием при изготовлении инструментов. Для снижения твердости и подготовки структуры к закалке проводят отжиг.

Хорошие результаты дает изотермический отжиг, который по сравнению с обычным требует меньше времени и в то же время позволяет получить более однородную структуру.

Температура закалки стали Р9 составляет 1220- 1240°С, а стали Р18 - 1270- 1290°С.

При закалке инструментов сравнительно простой формы, таких как резцы, устанавливают температуру ближе к верхнему пределу, а при закалке фасонного инструмента - ближе к нижнему.

Хотя указанная температура значительно выше критических точек для данных сталей, однако такой высокий нагрев необходим для более полного растворения карбидов в аустените. Благодаря этому аустенит насыщается легирующими элементами, без чего не могут быть получены необходимые свойства после закалки.

Быстрорежущая сталь имеет низкую теплопроводность, поэтому во избежание трещин инструмент сравнительно небольших размеров и несложной формы, как, например, резцы, плашки и др., вначале подогревают в одной печи до 800 °С, а затем переносят в другую печь, где происходит окончательный нагрев до закалочной температуры.

Инструмент сложной формы с размерами сечения более 30 мм следует подогревать 2 раза; первый - до температуры 400-600°С, а второй - до 800 °С.

Во избежание обезуглероживания и окисления нагрев лучше проводить в соляных печах-ваннах.

Продолжительность выдержки в таких ваннах при закалочной температуре должна быть минимально необходимой. Ориентировочно она устанавливается из расчета 8-9 с на 1 мм наименьшей толщины или диаметра инструмента.

Для закалки инструментов из быстрорежущей стали применяют следующие способы:

1) охлаждение в масле до 150-200 °С и дальнейшее охлаждение на спокойном воздухе; во избежание трещин можно перед погружением инструмента в масло подстуживать его на воздухе до 900-1000 °С; этому соответствует оранжевый цвет излучения;

2) охлаждение в струе вентиляторного воздуха; применяется для мелкого инструмента;

3) охлаждение в селитряной ванне с температурой 450-500 °С и последующее охлаждение на воздухе; применяется для инструмента сложной формы (фрез, протяжек), при этом уменьшается коробление.

Действенным средством по предупреждению трещин и уменьшению коробления является так называемая высокоступенчатая закалка.

Она представляет собой ступенчатую закалку в ванне с температурой, повышенной по сравнению с обычной (600-675 °С). Выдержка в такой ванне дается до 30 мин.

Для удаления с поверхности инструмента соли и масла, остающихся после закалки, проводится промывка в водном растворе каустической соды, а для предотвращения ржавления после такой промывки - пассивирование путем обработки в горячем растворе нитрита натрия с добавкой кальцинированной соды.

После закалки в быстрорежущей стали получается много остаточного аустенита: в стали Р9 - 30-35%, а в стали Р18 - 25-30%.

Для превращения остаточного аустенита в мартенсит и повышения твердости стали применяют трехкратный отпуск. Продолжительность каждого отпуска 45-60 мин, температура 550-570°С. После закалки твердость получается в пределах HRC 61-63, а после отпуска - HRC 63-65.

Температура нагрева под закалку должна быть выдержана с максимально возможной точностью. Если был допущен незначительный перегрев, то образуется повышенное количество остаточного аустенита, и твердость окажется пониженной.

Для получения нормальной твердости можно осторожно повысить температуру отпуска. Если же был допущен недогрев, то это выявится в повышенной твердости после закалки. Если после отпуска твердость будет понижаться, то это подтверждает недогрев, и инструмент надо перезакалить. Перед повторной закалкой обязательно следует проводить отжиг. Этим ни в коем случае нельзя пренебрегать, иначе инструмент после окончательной термической обработки будет хрупким, а стойкость его снизится в несколько раз.

Термическая обработка стали Р6М5 имеет некоторые особенности.

Продолжительность нагрева под закалку (1230°С) должна быть на 25% больше, чем для стали Р18, при этом необходимо принимать меры по защите от обезуглероживания путем раскисления ванн бурой или фтористым магнием.

Режим отпуска: 1-й - при 350 °С, 2-й и 3-й - при 560-570 °С по 1 ч. Для инструментов, работающих без ударной нагрузки, с целью повышения твердости и теплостойкости рекомендуется 2-3-кратный отпуск при 540-550 °С.

Термическую обработку сварного инструмента необходимо проводить с таким расчетом, чтобы при переходе от рабочей части к месту стыка с хвостовиком твердость плавно снижалась до HRC 50-55.

Это нужно для уменьшения хрупкости в месте сварки. С этой целью инструмент загружают в ванну так, чтобы место сварки не доходило до зеркала ванны на 15-20 мм. Рабочую часть и хвостовик закаливают раздельно.

Для повышения стойкости и антикоррозионных свойств инструмента проводят дополнительно цианирование и обработку паром. Цианирование проводят низкотемпературное жидкостное или газовое на слой глубиной 0,01-0,03 мм. Стойкость цианированного инструмента повышается в 1,5-2 раза.

Обработка паром создает на поверхности инструмента тонкую (2-5 мкм) пленку окиси железа Fe3O4.

В результате этого предотвращается приваривание стружки к поверхности инструмента, повышается стойкость его на 25-30% и улучшается внешний вид: поверхность приобретает красивый темно-синий цвет.

Обработка паром может быть проведена в герметически закрывающейся шахтной печи типа цементационной.

Ее можно совместить с отпуском. При отпуске в атмосфере пара очищенный сухой инструмент в корзинах загружают в печь с температурой 350-370 °С и выдерживают в течение примерно 1 ч до полного прогрева садки. После этого для вытеснения воздуха в печь подается сухой пар, перегретый до 300-400 °С. Спустя 20- 30 мин, температуру печи повышают до рабочей (550- 570 °С) и дают обычную при таком отпуске выдержку (45-60 мин). Давление пара поддерживается избыточное (в пределах 0,1-0,3 ат).

Это предотвращает подсос воздуха в печь.

Для получения стабильных высоких свойств при термической обработке режущего инструмента, а также для обеспечения высокой производительности на отечественных заводах внедряются полуавтоматические и полностью автоматизированные агрегаты непрерывного действия.

Сталь 65Х13 нержавеющая

Одним из наиболее популярных материалов для изготовления клинков является сталь 65Х13 (зарубежный аналог 420J или 425mod). Изначальное её предназначение — режущий инструмент, кухонные ножи, пилы, съёмные лезвия, скальпели, лезвия бритв.

Поскольку из неё часто делают скальпели и другие медицинские инструменты, её ещё часто называют «медицинской».

Разработана она очень давно и, наверное, уже не в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым к ножевым изделиям.

Однако, это недорогая нержавеющая сталь, которая не требует к себе серьёзного ухода, относительно легко точится и хорошо держит заточку. В целом — достаточно не плохой вариант для недорогого рабочего и подарочного ножа. При грамотной термообработке имеет твёрдость 56-58 HRC…, и при правильной заточки клинка обладает хорошими режущими свойствами и износостойкости.

Сталь 95Х18 кованая, высоколегированная нержавеющая сталь

95Х18 — высоколегированная нержавеющая сталь, обладающая высокой твердостью, стойкостью режущей кромки, умеренной коррозионной стойкостью.

По комплексу своих физических, химических и механических свойств, сталь 95Х18 считается одним из лучших материалов для изготовления клинкового оружия. Сталь достаточно сложна при производстве ножей. Требует строгого соблюдения режимов механической и термической обработки, является дорогостоящей и трудоёмкой в обработке. При соблюдении технологии, имеет высокую твёрдость 60-62 HRC, при этом гибкая и весьма прочная.

В целом — одна из лучших сталей, применяемых для производства ножей по соотношению цена-качество.

Предназначение стали 95Х18 — втулки, оси, стержни, шариковые и роликовые подшипники и другие детали, к которым предъявляются требования высокой прочности и износостойкости и работающие при температуре до 500 С или подвергающиеся действию умеренных агрессивных сред.

Сталь 110Х18МШД кованая

110Х18 — высокохромистая инструментальная сталь нашла применение в подшипниках специального назначения и в ответственном хирургическом инструменте, т.к.

к ней предъявляются требования высокой прочности и износостойкости. Это дорогостоящая и трудоемкая в обработке сталь, но клинки выкованные из нее являются превосходными. Наличие вредных примесей таких как сера(S) и фосфор(P) меньше по сравнению с другими сталями. Основным элементом стали является хром(Cr). Он повышает режущие свойства стали и ее износостойкость, увеличивает прочность. Подшипниковая сталь мартенситного класса.

Назначение: кольца, шарики и ролики подшипников высокой твёрдости для нефтяного оборудования, втулки оси, стержни и другие детали, к которым предъявляются требования высокой прочности и износостойкости работающих при температуре до 500°С или подвергающиеся действию умеренных агрессивных сред (морской и речной воды, щелочных растворов, азотной и уксусной кислоты и др.).

Сталь Литой Булат-ЛЮСЯ

На заводе им.

Хруничева для одной из Московских организаций была отлита небольшая партия булата, всего около 8 тонн.

Ковка ножа из рессоры своими руками.Делаем рукоять

Мастер, который сварил этот булат назвал его в честь своей жены Люси. Он к сожалению умер и унес секрет этого булата, обладающего комплексом уникальных физических свойств, с собой.

Осталось его на данный момент менее 500 кг.

Сталь 65Г рессорная

Сталь 65Г, как и любая пружинно-рессорная сталь, обладает хорошими режущими свойствами и поддается оксидированию (воронению, чернению). Полоса или лист 65Г успешно применяются для изготовления ножей. В основном из этой стали изготавливают метательные ножи, реже — разделочные. Методом ковки из стали 65Г изготавливают казацкие шашки. Считается, что сталь 65Г один из самых дешевых материалов для изготовления ножей, так что ножи из этой стали будут делать еще долго.

Шайбы, пружины и рессоры, корпуса подшипников, тормозные ленты и диски, фланцы и шестерни, подающие и зажимные цанги, а также прочие элементы узлов и конструкций – все это изготавливается из стали 65Г.

Как правило из нее изготовлены листовые рессоры заднего моста в грузовых автомашинах. Сталь 65Г не применяется в сварных конструкциях и для работы с ударной нагрузкой.

Дамасская сталь

Вид стали с видимыми неоднородностями в виде узора на поверхности клинка. Изготавливается дамасская сталь путём ковки нескольких марок сталей, таких как У7, У8 (углеродистая сталь), ШХ15 (шарикоподшипниковая сталь).

Эти марки стали имеют хорошие технические характеристики, а в сочетании друг с другом дают отличный результат в виде дамасской стали. Основных типов узоров дамаска не много.

К ним, кроме простейшего «дикого», относятся «штемпельный», «турецкий» и «мозаичный». Рисунки (узоры) дамаска зависят от того, каким образом кузнец сложит и скрутит набранные слои из вышеперечисленных марок сталей.

Достоинством дамасской стали является её способность долгое время держать заточку. За счёт свойств сваренных сталей, дамаск имеет высокую твёрдость и относительно низкую хрупкость. По режущим свойствам качественная дамасская сталь превосходит сталь других марок (будь то 65Х13, 95Х18) в несколько раз.

Недостатком дамаска является то, что он очень быстро ржавеет, но это устраняется путём смазывания поверхности клинка салом или растительным маслом. В целом — отличная сталь, с отличными режущими свойствами и износостойкости.

Самодельный нож из рессоры

На нашем сайте Выживание мы уже писали про то как сделать нож. Есть инструкция изготовление ножа из сверла, так же рассмотрено как отковать нож, сегодня поговорит про изготовление ножа из рессоры.

Рессорная сталь хорошо поддается термообработке – закалке и отпуску, она не ржавеет и из нее получаются просто отличные ножи!

Раньше старые рессоры можно было найти на свалках около автобусных предприятий – там оставляли их на ночь, чинили и тд.

Оставшееся после ремонта вытаскивали за забор и раз в пару месяцев увозили. Сегодня вы можете купить кусок рессорной стали 5160 в магазине или воспользоваться услугами авторазборов.

Для изготовления своего первого самодельного ножа выберете дизайн попроще. Прямой клинок гораздо легче обрабатывать – напильником удобнее работать по прямой плоскости.

Дизайн ручки для ножа тоже стоит делать не сложный, помните, в первый раз вы отрабатываете технологию, а после получения навыков можно будет сделать любой нож, даже культовый Нож Рембо.

Для начала разметим форму ножа с помощью маркера и насверлим вокруг контура дырок с помощью электродрели.

Это позволит уменьшить количество усилий для вырезания формы с помощью ножовки.

Проще всего пилить прикрутив заготовку к чему либо, ну или зажав в тиски (если они есть).

Для начала выпиливается рукоять, как только ручка ножа приобретет свою форму, закрепляем заготовку с помощью шурупов сквозь отверстия в рукояти и продолжаем работать, теперь уже над клинковой частью.

После того, как с выпиливанием будет закончено, придет время использовать напильник.

Напилингом над самодельным ножом придется заниматься долго. Конечно, если у вас есть мотор с абразивными кругами, то такая работа пойдет на порядок быстрее, но и с помощью напильника можно сделать нож своими руками!

Итак, часть работ позади! Самодельный нож из рессоры начал принимать свою форму.

Сгон лезвия к острию можно сделать в два захода с разным углом.

Режущая кромка будет иметь более острый угол, а верхняя часть меньший.

Или равномерный угол

Обрабатывать самодельный нож проще всего прикрутив его шурупами за рукоять или зажав заготовку в тиски.

Правила ковки ножа

В работе очень помогает закрашивание лезвия маркером – главное не заваливать напильник и обтачивать поверхность ровно, по маркерному следу сразу видно где происходит завал напильника.

После того, как грубая обработка напильником закончена, приходит время наждачной бумаги, наклеиваем ее на деревянный брусок и начинаем шлифовку лезвия.

Шлифуем меняя от грубой наждачки к более мелкой, самый низ для обработки 120 номер. Необходимо свести все царапины оставленные напильником и выровнять плоскость клинка.

Необходимо максимально остро заточить клинок, после закалки точить будет гораздо сложнее!

Лучше всего пользоваться водостойкой наждачкой, тогда можно использовать воду и мыло для того, что бы убирать опилки металла и очищать наждачную бумагу.

Расход наждачки в таком случае будет меньше.

Когда самодельный нож будет готов, можно приступать закалке.

Для этого потребуется развести огонь, можно воспользоваться ветками, но лучше всего использовать древесный уголь и поддув, как это сделать – смотрите в ссылках на изготовление ножа из сверла и ковку в начале статьи.

Для контроля температуры вполне пригодятся дедовские методы – обычный магнит.

Дело в том, что раскаленный до точки Кюри (около 770 градусов Цельсия) теряет свои магнитные свойства. Именно это и позволит нам легко проконтролировать нужную температуру.

Еще понадобится держатель, проще всего его сделать из старых плоскогубцев, надеваем металлические трубки на концы рукояток, плющим трубки получаем отличные клещи для горна!

Берем клещами клинок и кладем его в угли на 10 минут, затем начинаем доставать его каждую пару минут и проверять режущий край магнитом.

Само лезвие перегревать не стоит, как только режущий край перестанет магнититься, пора закалять.

В качестве масла прекрасно походит отработка из двигателя авто. Впрочем, можно использовать и новое, просто отработка – это полная халява, ее все равно выбрасывают.

Закалка самодельного ножа производится опусканием лезвия по диагонали на 2/3 со стороны режущей кромки, после того как погаснет пламя горящего масла можно медленно опустить нож полностью и удерживать там до тех пор, пока не перестанет идти дым.

Еще одна хитрость – для закалки надо использовать ведро с маслом!

Не банку, а именно ведро! Мало то тоже нагревается! Теперь вы понимаете почему я говорил про отработку:).

После того как закаленный нож достается из масла – он все еще горячий, кладем его в ведро с водой и даем полностью остыть. Остатки масла удаляем с помощью щетки и мыла, вытираем нож насухо.

Проверка на закалку осуществляется следующим образом, прикладываем к кромке лезвия напильник или надфиль под углом 30 градусов и прижимая ведем вдоль кромки.

Напильник должен скользить пытаясь зацепиться за металл. Если напильник цепляется и царапает металл, то это значит – закалку надо повторить.

После того, как самодельный нож закален, его необходимо отпустить, иначе режущая кромка будет выкрашиваться, а при броске нож может сломаться.

Отпуск делается в обычной духовке, разогреваем ее до 350-400 градусов и прогреваем нож в течении 45 минут, затем достаем и даем остыть на воздухе до комнатной температуры, затем повторяем процедуру.

Итак, клинок самодельного ножа готов.

Можно приступить к изготовлению рукояти.

На клепки используется медная или алюминиевая проволока, медная красивее.

Сверлим отверстия в заготовках рукояти и примеряем проволоку.

В качестве материала для рукояти очень хорошо подходят дубовые плашки.

Сначала делаем одну сторону, потом вторую, соединяем их и обрабатываем до зеркальной одинаковости.

Затем ставим накладки на нож и проверяем, что бы они ровно прилегали к металлу.

Когда внешний вид накладок, их удобство в удержании ножа будет для вас наилучшим, можно приступать к фиксации.

Для начала подгоняем прутки проволоки под размер, необходимо что бы они были заподлицо с рукоятью.

Зачищаем рукоять мелкой шкуркой и обезжириваем ацетоном или спиртом, то же самое делаем и с внутренней поверхностью накладок.

Теперь разводим эпоксидную смолу, смазываем внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и протки проволоки тонким слоем смолы, а затем соединяем, сжимаем, аккуратно удаляем излишки смолы (смотрите что бы не попало на внешнюю сторону рукояти) и зажимаем.

Самый простой способ зажать – сунуть рукоять в полиэтиленовый пакет и обмотать резиновым бинтом или уложить сверху груз.

Пакет нужен для того, что бы небольшие оставшиеся излишки эпоксидки не приклеились к грузу или резине.

Итак, если вы следовали инструкции, то у вас получился отличный самодельный нож сделанный своими руками!

Школа выживания

Метки: «нож», «изготовление оружия»

Gator комментирует:

Технология изготовления ножа — так себе.
Внушает уважение минимум использовавшихся инструментов и проверка правильности разогрева с помощью магнита.
О последнем я слышал краем уха, но толком не знал как именно это сделать.

Так же интересно:

Березовая чага

Как найти гриб чага, как отличить чагу от древесного трутовика, как приготовить чагу, что лечит березовый гриб.

Фотографии гриба чага.

Лодка для выживания

Какую лодку купить для выживания.

Как выбрать ПВХ лодку для выживания. Обзор надувных лодок.

Тепловой аккумулятор или солнечный коллектор

Использование самодельного солнечного коллектора для орагнизации убежища выживальщика.

дома> Отчеты Тайги > Нож весной своими руками

Нож весной своими руками

Фоторепортаж о том, как я сделал нож с автомобильными пружинами руками.

Это было давно, я только что открыл эти фотографии. В то время я работал электриком в больнице, и у меня было много свободного времени. Вот почему я потратил его на создание разных предметов. В частности, я узнал об этом, потому что я не эксперт, это просто любитель. Мне очень нравятся ножи, и я всегда хотел сам сделать нож.

Я думаю, что многие из нас разделяют мои мысли о том, что, независимо от вашего ножа, главное, чтобы вы сами отдавали его своими руками!

По внешнему виду мой нож из весны грузовика оказался очень неадекватным для разных моделей и критериев, но он имеет очень оригинальную форму. Я думаю, что многие из вас придумали, как сделать нож своими руками. Итак, возможно, этот отчет будет полезен для вас, и если он не будет полезен — так, в любом случае, интересно!

Материал для клинка, который я нашел глупо на улице.

Это автомобильные источники, предположительно из КамАЗа, которые, очевидно, пошли к нему на торосе. Я взял его и довел до работы. Я взял Болгара и увидел его в трех частях. Пружина имеет закругленную форму и неровную толщину. Вот почему я выбрал правильный кусок и отрезал его. Для моих двух будущих лезвий были получены два одинаковых экрана.

Пустой для одного из лезвий.

Сталь 65г.

После работы с болгарской работой это очень плохая работа с коричневыми пятнами. Вам нужно вырезать лезвие, удалить его излишне. И это было излишне. Толщина пружины составляла около 8 мм. Где вы видели нож с такой толщиной в своей заднице? Так что я взял около 2-3 мм, а потом плюнул — и решил оставить такую ​​толщину.

Сделайте его своим ножом, и он будет немного толстым.

Затем я пошел работать с маленькими прутьями.

Потому что я не мог положить другие слитки на сливках (их просто не было), я должен был сделать это вручную и очистить клинок камнем. На картинке различия видны после работы с крупнозернистыми и более мелкими.

Потом я немного упал со стебля.

Результатом является эта форма.

Я не отполировал весь клинок и оставил след большого блока на склонах. Можно было бы электрически записывать, но руками — это очень крепкий. Тот, кто когда-либо это сделал, поймет! Скажи мне, почему ты просто не купил мелкозернистый камень и положил его на песочницу? Перед этим он просто не доставал. Он сидел на рабочем месте и вдруг похлопал его баром. Другие играют в карты на карточках, сидят и ебут!

Кому))) Размеры: Длина лезвия без штока 13,5 см в ширину, 3,5 см, толщина в осе 6 мм.

Затем я взял кусочек чувств, палочку GOI и начал полировать лезвие, к зеркальному зеркалу.

На снимке лезвия перед IV лечением.

Затем, в одной из моих кампаний, я подготовил кору для ручки. Но, правда, слегка растворяется и готовится немного больше, чем необходимо.

Личные люди привозили меня на кожу, которая имела толщину 3 мм.

Кожа достигла рукояти и ног.

Сжатие пружинного ножа собственными руками

Вырезанные из кожи такие квадраты, что отверстия для держателя. Кожа плотная — ее очень трудно разрезать. Я использовал только кисть и нож.

Городские секции

Самые интересные

Сейчас в продаже имеется достаточно большой ассортимент разнообразных ножиков хорошего качества. Однако большой популярностью пользуются ножи ручной ковки. Такие изделия имеют особую энергетику. Ножи своими руками могут изготавливаться по-разному. Самым сложным способом является вариант ручной ковки. Стоит понимать, что ковка дает возможность сделать прочный клинок отменного качества, который сможет прослужить достаточно большое количество времени, не потеряв при этом свои качества.

Нож, выкованный из прочного материала, способен прослужить долгие годы, не сломавшись и не потеряв свои качества.

Для того чтобы ковать нож, понадобится иметь некоторые знания касательно металлов и их свойств. Помимо того, нужно досконально владеть инструментом для ковки. Людям, которые решили сделать данное изделие своими руками впервые, важно ознакомиться с некоторыми рекомендациями.

Как правильно выбирать материал для изготовления ножа?

Рисунок 1. Конструкция кованого ножа.

Чтобы сделать качественный клинок, нужно подобрать подходящую для него сталь. От выбора материала будут зависеть режущие характеристики ножика и его прочность. Для правильного подбора металла важно знать, какие свойства имеет такой материал. Понадобится ориентироваться на 5 главных свойств стали:

1. Устойчивость к износу — сопротивление стали изнашиванию при использовании. Данное свойство будет зависеть от твердости материала.
2. Твердость — свойство материала, которое указывает на его способность сопротивляться попаданию в нее твердых материалов. Стоит знать, что твердый материал меньше подвергается деформации. Показатель прочности можно измерить по шкале Роквела.
3. Прочность — возможность сохранять целостность при воздействии атмосферных сил.
4. Пластичность — возможность материала впитывать и распределять кинетическую энергию при ударе и деформации.
5. Красностойкость — устойчивость металла к высокой температуре и способность сохранять свойства в процессе нагрева. Минимальная температура ковки стали будет зависеть от устойчивости материала к термической обработке. Рекомендуется выбирать твердые марки, рабочая температура ковки для которых больше 900°С. Стоит знать, что температура плавления данного материала составляет приблизительно 1500°С.

Все данные характеристики связаны между собой. Преобладание одного из них приводит к ухудшению остальных. Каждое свойство материала будет зависеть от содержания в нем легирующих элементов и добавок, к которым можно отнести кремний, вольфрам, молибден и другие.

Рисунок 2. Виды профилей ножа.

Наличие всех легирующих элементов и применение их в необходимой пропорции в процессе изготовления стали, а также знание их свойств позволяет создать сталь для необходимых целей. Каждая из подобных сталей имеет свою маркировку. Стоит отметить, что российские и европейские марки имеют разные обозначения.

К российским производителям, которые достаточно часто применяются в процессе ковки клинков своими руками, можно отнести стали с маркировкой У7-У16, Р6М5, Х12МФ и другие. Из европейских марок можно отметить стали 1095, М-2, А-2 и другие.

Подробное описание марки металла можно найти в «Марочнике стали и сплавов».

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты необходимы для ковки ножика своими руками?

Чтобы выполнить ковку клинка, понадобится иметь специальный инструмент кузнеца, однако можно воспользоваться и любительскими инструментами:

1. Молот на 4 кг.
2. Молоток до 1 кг.
3. Тиски.
4. Станок для точки.
5. Печка.
6. Наковальня.
7. Аппарат для сварки.
8. Болгарка.
9. Щипцы кузнеца или обыкновенные пассатижи.
10. Разводной ключ.

Инструменты для ковки: молоток, тиски, разводной ключ, щипцы кузнеца, зубило, подбойка.

Следует знать некоторые нюансы касательно печки. Понадобится достичь температуры приблизительно 1000-1200°С, чего сделать в обыкновенной печи не получится. В связи с этим надо будет усовершенствовать печку. Конструкция изготавливается из металла с толстыми стенками, после чего присоединяется труба, в которую будет подаваться воздух из пылесоса. В качестве топлива подойдет уголь.

Перед изготовлением ножа понадобится сделать эскиз. Нож является простым предметом, который состоит из клинка и рукоятки, но данные элементы имеют множество составляющих. На рис. 1 можно увидеть эскиз конструкции со всеми ее составляющими. Существующие виды профилей можно увидеть на рис. 2. После того как будет выбран подходящий профиль, можно будет перейти к созданию эскиза. Профессионалы не всегда используют чертежи, однако новичкам они будут необходимы.

Вернуться к оглавлению

Как сделать кованые ножи из напильника или троса?

Напильник изготавливается из износостойкой стали, в связи с чем достаточно часто из данного инструмента изготавливаются ножики. Такие клинки будут иметь хорошую режущую кромку.

Нож, выкованный из троса, уступает по своим характеристикам другим, но клинок обладает необыкновенно красивым рисунком, напоминающим дамасскую сталь.

Первым делом нужно будет выполнить очистку инструмента от насечек и ржавчины. Данное действие можно сделать, используя болгарку. Если есть необходимость, от напильника надо будет отрезать заготовку нужной длины. После этого изделие приваривается к арматурному пруту и засовывается в печку. Изделие надо нагреть до необходимой температуры, после чего можно будет приступить к раскатке изделия до нужной толщины. Далее делается острие и кромка для резки. Хвостовик ножика из данного инструмента рекомендуется делать под накладную рукоятку.

Трос нужно расколоть до красного цвета, после чего вынуть его из печки и посыпать бурой. После этого трос нужно раскалить до 1000°С, снова вынуть из печки и начать проковывать. Удары наносятся молотком, при этом важно стараться сохранить все волокна вместе.

В конечном итоге может получиться полоса стали, которая состоит из нескольких слоев. Из нее можно будет ковать нож необходимой формы.

Вернуться к оглавлению

Куем нож из сверла сами

Для ковки ножиков достаточно часто используются сверла. Связано это с тем, что данные изделия изготавливаются из стали Р6М5, которая подходит для клинков. Она имеет хороший уровень прочности и проста в заточке.

Следует знать, что сверла больших размеров состоят из рабочей части из стали Р6М5 и хвостовика из обыкновенной стали. Сверла небольших размеров в большинстве случаев изготавливаются из Р6М5.

Нож из напильника обладает отличными режущими свойствами.

Если планируется ковать ножик из сверла больших размеров, нужно сразу определить, где располагается каждый вид стали. Для этого нужно проточить сверло по длине. В местах, где присутствует обыкновенная сталь, будет образовываться большое количество искр. При точке сверла из легированной стали искр будет мало. Данную процедуру понадобится выполнить для того, чтобы определиться, где у ножика будет клинок, а где хвостовик.

Ковка выполняется следующим образом:

Прежде всего разводится огонь в печке, после чего подключается поддув. Далее нужно подождать, когда топливо начнет сильно гореть. После этого сверло помещается в печь. Сделать это нужно при помощи клещей так, чтобы хвостовик располагался вне огня. Если ковка выполняется впервые, достаточно сложно определить с первого раза, нагрелся ли металл до нужной температуры. В связи с этим будет испорчено не одно сверло. Чтобы не испортить большое количество материала, рекомендуется первым делом потренироваться с нагревом и ковкой на арматурных прутьях.
Нужно будет запомнить, какой цвет имел металл и когда его было легко ковать. Стоит учитывать и то, что при солнечном свете даже нагретый до 1000°С металл не будет светлым.

После того как сверло раскалится до температуры больше 1000°С, его понадобится вынуть из печки, после чего закрепить в тисках нижнюю часть хвостовика. После этого надо будет взять разводной ключ, прижать им верхнюю часть сверла и расправить спираль с помощью круговых движений. Все действия понадобится производить быстро, чтобы металл не успевал остывать, иначе сверло сломается. Если выполнить все действия за один подход не получилось, нужно будет повторно нагреть сверло и повторить процесс. В конечном итоге получится сравнительно ровная полоса металла.

На следующем этапе нужно будет выполнить ковку сверла и раскатать металл до нужной толщины. Для этого понадобится нагреть металл до нужной температуры, взять тяжелый молоток, после чего сильными ударами выровнять сталь, придавая необходимую форму. В конечном итоге получится стальная полоса толщиной приблизительно 3-5 мм. В процессе ковки материала надо будет постоянно следить за цветом изделия. Как только появится тусклый цвет, заготовку нужно будет вернуть в горн.

Далее понадобится выковать острие ножика. Стоит знать, что изделию нужно будет придать круглую форму, сохранив при этом нужную толщину конструкции. Ковка должна выполняться так, чтобы в процессе проделывания отверстия слегка оттягивалось лезвие по длине. Бить нужно аккуратно.

Следующим шагом выполняется проковка кромки для резки. Для этого нужно использовать легкий молоток. Металл сдвигается вниз к кромке, при этом начинать нужно со середины лезвия. Режущая кромка должна получиться тонкой, а лезвие должно остаться прямым. Все удары нужно наносить аккуратно. Важно следить за цветом изделия.

Далее выполняется проковка хвостовика. Прежде всего накаливается хвостовик сверла круглой формы, после чего изделие раскатывается сильными ударами молотка. Хвостовик может быть узким или широким. Все будет зависеть от составленного эскиза.

После того как металл остынет, можно будет производить шлифовку. Понадобится снять излишки металла, чтобы сделать ножик ровным и придать ему блеска. После шлифовки изделие может стать на 2 мм тоньше, в результате чего нож будет иметь меньший вес. На данном этапе может быть выполнена заточка и закалка клинка.