Отделка ванной пластиковыми панелями – не лучший метод решения проблемы, но из-за дешевизны и простоты часто используется.

Сегодня существуют панели для ванных комнат, имитирующие , с различными узорами и т. д. По стоимости эти материалы почти не отличаются от плитки, а экономия достигается за счет дешевизны укладки.

Пластиковые панели можно монтировать различными способами, конкретный выбор зависит от пожеланий и возможностей заказчика. Мы в статье дадим пошаговую инструкцию всех вариантов отделки стен и потолка.

Перед началом работ нужно закупить материалы, а вот здесь неопытные строители допускают ошибки.

Вопросы дизайнерского вида не затрагиваем, это тема следующих статей. Поговорим только о строительных аспектах.

1. Проверьте механическую прочность. Чем прочнее панели – тем долговечнее и качественнее обшивка. Проверьте их перед покупкой, сожмите пальцами у торца. Вы будете удивлены, насколько отличаются материалы вне зависимости от цены. Есть дешевые и прочные панели ПВХ и наоборот, дорогие, но по прочности напоминающие вату. Качество панелей зависит от используемого сырья, оборудования и технологии производства. Никогда не покупайте мягкие панели, в случае повреждений поменять их почти невозможно.
2. Проверьте совпадение узоров. Очень часто грешат отечественные производители. Сложные многоцветные узоры на панелях требуют максимальной ответственности изготовителей. Нанесение узоров не простой процесс, контроль качества должен выполняться на всех стадиях производства. Монтаж некачественных панелей приводи к тому, что отдельные элементы на ламелях не совпадают. Если такое случается с керамической плиткой, то за счет незначительной корректировки зазоров ситуацию удается исправить, с панелями этого сделать невозможно. Мы понимаем, что в магазине проверить сложно. Предупредите продавца, что такая проверка будет вами сделана дома, обязательно возьмите чек. Дома разложите панели на ровной поверхности и внимательно осмотрите все места стыков, обращайте внимание, как линии узора или рисунка переходят с одной панели на другую.
3. Обратите внимание на места состыковки, щелей не должно быть. К сожалению, некоторые производители умудряются не только оставлять щели, но и делать их неравномерными по ширине. Причина – некачественное сырье, старые станки и человеческий фактор. Брак становится еще заметнее, если в ванной комнате установлено современное точечное освещение, щели бросают тень, вид стен и потолков огорчит даже очень нетребовательных клиентов.
4. Толщина панелей по всей площади должна быть абсолютно одинаковой. Соедините две ламели и посмотрите, в одной ли плоскости лежат места соединения. Если есть незначительный перепад по высоте, то это брак. При освещении помещения в этих местах образуются тени различной ширины, внешний вид стены будет безвозвратно испорчен.
5. Проверьте материал на пластичность. Если панели изготовлены из вторичного ПВХ, то во время фиксации он будет трескаться. Это существенный брак, значительно понижается прочность крепление. Вторичный ПВХ получают после переработки изделий из первичного. По стоимости сырье намного дешевле, это и соблазняет недобросовестных производителей.

   Качественные панели не трескаются при сгибании

Используйте информацию во время покупки материалов, не создавайте себе дополнительные проблемы. Помните, что не всегда высокая стоимость гарантирует такое же качество.

Комплектация и доборные элементы

Как рассчитать количество панелей и доборных элементов мы поговорим ниже, а сейчас расскажем, что входит в комплектацию отделки стен панелями ПВХ. Внешний вид и конкретные размеры подбирайте с учетом параметров панелей.

пвх панели для ванной

Панели фиксируются саморезами с прессшайбой, скобами при помощи степлера, кляммерами или жидкими гвоздями. Выбор способа зависит от материалов изготовления несущего каркаса и качества стен и потолков.

Как обрабатывать материал

Одно из достоинств ПВХ панелей – технологичность. Резать материал можно одним из трех простых способов в двух направлениях.

Способ 1. Монтажным ножом. Используйте только новые вставки, кончик должен быть максимально острым.

Способ 2. Болгаркой. Работать надо диском для резки металлов. Толщина диска минимальная. Резать очень легко и быстро, единственное требование – наличие минимального опыта работы с болгаркой. Обязательно соблюдайте все правила техники безопасности, травмы от болгарки очень опасные. Заусеницы с противоположной стороны среза после остывания легко отламываются.

Способ 3. Ножовкой по металлу. Нежелательный вариант, работать трудно и долго. Но в крайнем случае можно им пользоваться.

Лобзиком вы сможете сделать любой рез на пластиковой панели

Качество среза зависит от практических навыков. Но не стоит расстраиваться, если кромка среза не очень ровная, доборные элементы позволяют скрывать проблемы по ширине до одного сантиметра. Срез редко может быть еще хуже, панель будет пригодна к установке.

Как распилить сразу несколько ПВХ панелей

Как рассчитывать количество панелей и дополнительных элементов

Ванная комната имеет небольшую площадь и много различных переходов и углов. Именно по этой причине профессиональные строители не очень желают отделывать эти помещения, времени на замеры, установку обрешетки и подгонку панелей уходит много, а квадратных метров на выходе мало. Платят строителям за метры, а не за время, вот и выбирают они большие по площади помещения.

Чем больше углов и переходов, тем больше будет непродуктивных отходов. Их количество возрастает, если выбраны панели с декоративными рисунками или несимметричными узорами. Такой материал не позволяет использовать отрезки в других местах. Для обыкновенных панелей количество следует увеличивать на 10% от площади отделываемых поверхностей. В ванных комнатах запас должен возрастать до 15%. Кроме того, если есть сложные рисунки, то панели придется пересчитывать поштучно с учетом места расположения узора.

Замерьте общую длину внутренних и внешних углов, длину плинтусов на полу и потолке. Определитесь, сколько понадобится стартового профиля, нужен ли соединительный профиль, какими элементами будете отделывать углы (простыми или сложными). Если есть навыки работы с ПВХ панелями, можете пользоваться простыми уголками, если нет – покупайте сложные. Они позволяют скрывать ошибки во время резания или снятия размеров. Не спешите, внимательно все продумайте, всегда покупайте с запасом. Ехать еще раз магазин за метром-другим уголка очень обидно, да и время напрасно теряется. Доборные элементы стоят копейки, не экономьте на них.

При подсчете количества реек или монтажных планок имейте в виду, что расстояние между ними не должно превышать 50 см. Кроме того, они обязательно монтируются в местах стыка пола и потока как можно ближе ко всем углам, оконным и дверным проемам. Рейки в этих местах устанавливаются независимо от расположения последнего ряда. Замеры и подсчеты могут потребовать нескольких часов, используйте их с умом. Точно подсчитать количество кляммеров или саморезов никогда не удастся. Покупайте их пачками, примерное количество штук подскажет продавец с учетом ширины панелей ПВХ.

Общие требования к поверхностям

Одно из преимуществ технологии отделки стен пластиковой вагонкой – невысокие требования к поверхностям. Стены нет надобности специально оштукатуривать и выравнивать шпаклевкой, заделываются только большие трещины. Высота неровностей может составлять до одного 1–1,5 сантиметра, все, что больше, нужно срубить.

Климатические параметры между стеной и обшивкой самые благоприятные для размножения грибков и иных микроорганизмов, уничтожить их потом невозможно. Придется снимать обшивку, делать дезинфекцию и парозащиту. Только после таких мероприятий можно начинать монтировать пластиковые панели. Как бы бережно вы ни снимали обшивку, без повреждения материалов не обойтись. Если удастся докупить недостающие с такими же характеристиками – отлично. Если нет – придется покупать новые материалы под весь объем работ.

Монтаж панелей на стены по деревянной обрешетке

Мы дадим пошаговую инструкцию вертикального расположения панелей. В дальнейшем расскажем о технологических отличиях вертикального и горизонтального размещения.

Шаг 1. Подсчитайте площадь поверхности стен за минусом оконных и дверных проемов.

Сделайте запас с учетом вышеуказанных замечаний. Фиксировать ламели будем степлером и скобами, это самый быстрый и довольно надежный вариант. Саморезами долго, кляммерами на саморезах еще дольше, а жидкий клей не позволит в случае необходимости заменить поврежденную панель. Обрешетка фиксируется к стене дюбелями. Если у вас есть специальные пластиковые монтажные планки, то к ним ламели крепятся только кляммерами, они вставляются в специальные пазы. Преимущества кляммеров – увеличивается площадь фиксации, не повреждается нижняя монтажная пластинка панели. За счет этого увеличивается прочность крепления, кляммеры рекомендуется применять во время обшивки потолка с точечным освещением. Они позволяют выдерживать увеличенный вес конструкции.

Шаг 2. Очистите стену от больших неровностей и заделайте щели.

Для проверки поверхности пользуйтесь большой ровной рейкой, прикладывайте ее в разных местах и смотрите просвет. Одновременно проверьте горизонтальность, если отклонение более сантиметра, придется оштукатуривать. Если разброс меньше, то положение реек регулируется различными подкладками.

Шаг 3. Пропитайте поверхность антисептиком, сделайте паро- и гидроизоляцию. Можете пользоваться алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой. Допускается пропитка стен жидкими изоляторами, только обращайте внимание, чтобы они были для работ внутри помещений. Рейки из дерева также надо обработать растворами.

Шаг 4. Для ускорения работ сделайте разметку положения реек, при помощи веревки с синькой отбейте горизонтальные линии на нужном расстоянии.

Шаг 5. На расстоянии не более 10 см от потолка зафиксируйте первую рейку. Внимательно уровнем проверяйте ее положение. При необходимости подкладывайте клинья. Рейка крепится дюбелями. Вначале сделайте отверстие с одной стороны и закрепите дюбель, а потом с другой. Далее устанавливаются дюбели по всей длине, расстояние между ними примерно 20–30 см. Таким же способом закрепите рейку и около пола.

Шаг 6. Натяните между ними веревки, две по концам и одну посредине. Веревки выполняют функцию маячков, по ним устанавливаете все остальные рейки. Обязательно делайте каркас вокруг оконных и дверных проемов. Еще раз проверьте положение всех реек, убедитесь, что около проемов обрешетка установлена правильно. Если рейки окажутся не в одной плоскости, то это будет негативно отражаться на панелях, подсветка вскроет их неправильное положение. Для исправления брака придется демонтировать ламели и повторять монтаж сначала.

Шаг 7. Закрепите в углу уголок, обкладывать начинайте с дальнего угла помещения. Уголок фиксируйте степлером, длина скоб 6 мм. Во время фиксации внимательно контролируйте вертикальность его по двум граням. От правильности положения уголка зависит не только качество работы, но и скорость монтажа. Если угол не равняется 90°, то придется корректировать размеры каждой панели, это очень долго.

Шаг 8. Замерьте ширину и высоту стены в нескольких местах. Параметры должны быть одинаковыми. Если разброс менее сантиметра, то все заготовки могут обрезаться под одинаковый размер. Подсчитайте количество панелей, на оной отмерьте нужную длину и отрежьте излишек. Это будет шаблон, с его помощью делайте отметки на остальных ламелях.

Шаг 9 . Один край ламели вставьте в уголок, с тыльной стороны закрепите к обрешетке. Не забывайте проверять положение. Первая панель установлена – продолжайте монтаж таким же способом до противоположного угла помещения.

Шаг 10. Последнюю панель нужно обрезать по ширине в зависимости от оставшегося места. Делайте ее примерно на 1 см уже, так облегчится установка. Последнюю ламель вначале установите в уголок, а потом придвиньте к предпоследней до защелкивания замка.

По такому же алгоритму отделывайте все поверхности стен. Немного больше работы около проемов, в этих местах нужно замерять и обрезать каждый элемент отдельно.

Монтаж металлического каркаса

Преимущество металлического каркаса из профилей – он позволяет точно выравнивать положение реек вне зависимости от неровностей стены. Как он крепится?

Шаг 1. На стене нарисуйте линии размещения П-образных подвесов. Алгоритм работ такой же, как и для деревянных реек.

Шаг 3. Отрежьте по длине П-образные несущие профили, подсчитайте их количество.

Шаг 4. Начинайте установку несущих профилей. Вертикальность положение регулируется при помощи отверстий, имеющихся в подвесах или небольшим выдвижением профилей. Если они не позволяют точно установить обрешетку, то разгибайте подвесы. Такие действия не ухудшают несущие показатели элементов. Нагрузки от ламелей действуют перпендикулярно изгибу. Элементы фиксируются между собой саморезами.

Важно. Если во время монтажа обрешетки допущены значительные ошибки, то исправить их можно лишь после демонтажа ПВХ панелей. Это не только дорого, но и долго. Не забывайте постоянно контролировать положение несущих элементов. Помните, что самый точный прибор для измерения вертикальности положения – обыкновенный отвес. Его можно купить или изготовить самостоятельно. Уровень может искажать показания до 2 мм на один метр. А если он упал с большой высоты, то установить по нему обрешетку невозможно.

Чем отличается вертикальная и горизонтальная укладка

Единственное отличие – для горизонтальной укладки панелей каркас должен быть вертикальным и наоборот. Для ванных комнат горизонтальная укладка панелей категорически не рекомендуется. Вода легко попадает в замки, далее проникает в пространство между панелями и стеной. Если ее там много и находится она постоянно, то никакая паро- и влагозащита не поможет. Появления плесени и грибка не избежать. Для их уничтожения придется полностью разбирать покрытие стен, выполнять комплекс специальных профилактических и строительных мероприятий и обшивать стены повторно. Такие работы стоят примерно в два раза дороже, чем правильная обшивка стен.

Практический совет. Не выдумывайте велосипед, не создавайте себе за свои же деньги проблемы. В ванных комнатах монтируйте ПВХ панели только в вертикальном положении.

Монтаж панелей по черновому потолку

Для примера возьмем панели, имитирующие реечный потолок. Черновой потолок никаких подготовительных работ не требует.

Шаг 1. Пропитайте черновой потолок антисептическими средствами, дайте время им впитаться и высохнуть. Желательно сделать парозащиту алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой. Фиксируйте материал степлером, стыки тщательно заклеивайте скотчем.

Стыки проклеивайте скотчем

Шаг 2. Отмерьте расстояние между противоположными стенами помещения и отрежьте плинтус, в углах соединение под 45°.

Практический совет. Не крепите плинтус к стене саморезами. Под весом панелей он будет немного провисать, между ним и отделкой стен образуются щели. Кроме того, для такого метода фиксации требуются идеально ровные плоскости. Саморезы прижимают плинтус к впадинам, он изгибается, внешний вид значительно ухудшается.

Крепите элементы к стене при помощи жидкого клея, излишки материала сразу убирайте. Фиксируйте только три плинтусы, четвертый ставится после укладки панелей. Для гарантии можно степлером дополнительно зафиксировать к потолку заднюю часть элемента. Подождите 2–3 часа до полного высыхания клея.

Шаг 3. Панели для потолков должны быть на несколько миллиметров тоньше настенных. Имейте в виду, что в каждый плинтус панель может входить на два сантиметра. Замерьте длину потолка от края до края плинтуса и прибавьте к этому значению 1,5 см, остальные 0,5 см остаются для облегчения монтажа. Замерять и обрезать лучше каждую панель отдельно, это минимизирует вероятность ошибки.

Шаг 4. Перепроверьте размеры и геометрию потолка. Если есть незначительные отклонения, то их придется постепенно устранять за счет изменения ширины зазоров между ламелями. Величина изменений не должна превышать двух миллиметров, в противном случае корректировка станет заметной. Если позволяют архитектурные особенности потолка, то выравнивайте панели в незаметных для взгляда местах. Открытые участки уже будут иметь ровные стыки.

Шаг 5. Вставьте торец панели в один плинтус, немного согните ее и вставьте второй конец в противоположный. Выровняйте панель и засуньте длинную грань в третий плинтус.

Практический совет. Что делать, если плоскость потолка напоминает ромб? Такие случаи бывают у строителей-халтурщиков, но и это можно исправить. Устанавливайте потолочные панели по диагонали. Сложного ничего нет, только обрезать торец каждой панели нужно под углом. Как это делается, расскажем ниже. Негативные последствия кривого потолка – значительно увеличивается количество отходов панелей.

Шаг 6. Плотно прижимайте панели друг к другу, закрепляйте их степлером. Чем плотнее сходятся замки, тем прочнее соединение. Если потолок не очень ровный, то во время крепления панели у торца между ней и плинтусом может появляться щель. Чтобы такого не случалось, подпихивайте в эти места обрезки пластика и только потом фиксируйте. Под усилием пластик сожмется до требуемой толщины, щель закроется. Бывают трудности со сгибанием коротких ламелей. В таких случаях делайте их еще на сантиметр короче, ширина плинтусов это позволяет. Лучший вариант – сразу укладывайте панели с более широкой стороны потолка. Во время монтажа не прилагайте чрезмерных усилий, не повредите плинтус, не поцарапайте стены, не поломайте панель.

Шаг 7. После того как все целые панели установлены, замерьте ширину оставшегося незакрытым потолка. По этим размерам отрежьте материал одним из возможных методов.

Шаг 8. Описанным выше способом вставьте панель в два плинтуса, соедините одну грань в замок. Оставшуюся придется фиксировать отдельно. Есть два варианта. Первый – перед монтажом смазать обратную сторону жидкими гвоздями и приклеить. Второй – просверлить в одной плоскости отверстие по диаметру самореза и им прикрутить вторую плоскость к потолку.

Шаг 9. Отрежьте от четвертого потолочного плинтуса базовую часть. Намажьте оставшуюся плоскость жидким клеем и прикрепите к стене в положенном месте.

На этом монтаж потолочных панелей закончен. Конечно, во время работы нужно оставлять места под электрическую проводку, обыкновенные или точечные светильники. Если после монтажа в некоторых местах заметны щели, то их можно заделать герметиком соответствующего цвета.

Монтаж панелей к потолку по металлическому каркасу

Шаг 1. Отбейте по периметру помещения линию установки несущих профилей, следите, чтобы потолок был горизонтальным. На расстоянии примерно 50–60 см зафиксируйте остальные профили. Ели потолок очень неровный, то используйте подвесы. Они фиксируются и регулируются точно так же, как и на стене. Разница в том, что потолочный каркас сложнее проверять уровнем: работать труднее, руки подняты кверху и быстро устают.

Каркас для панелей ПВХ

Шаг 2 . Жидкими гвоздями приклейте три плинтуса, по углам запиливайте их под 45°. Если плоскость потолка не имеет прямых углов, то каждый запил придется подгонять. Плинтус приклеивайте и к стенке, и к металлическому профилю. Во время приклеивания соблюдайте технологию. После того как плинтус приложен, отнимите его и подождите 2–3 минуты, после этого еще раз прижмите элемент. Проверьте его положение правилом или уровнем. Правило прикладывается к нижней кромке плинтуса. Если есть зазоры, то рукой осторожно подвиньте плинтус вниз до упора с ровной гранью правила. Дайте время на застывание. Щели в углах заделываются жидким герметиком, но у профессионалов прилегание сразу должно быть плотным. Под потолком ванной комнаты очень жарко и влажно. Можете быть уверенными, что герметик через 4–5 лет отслоится, его придется удалять, а щели заделывать повторно.

Практический совет. Иногда во время застывания клея плинтусы по углам немного ведет, они оказываются на различных уровнях. Чтобы такого не происходило, засуньте по углам обрезки, они будут постоянно удерживать два элемента на одном уровне.

Шаг 3. Вставьте один конец ламели в плинтус, немного согните ее и засуньте второй конец в противоположный плинтус. Подровняйте панель и сдвиньте в третий плинтус. Мы уже упоминали, что перед установкой следует точно проверить размеры потолка. Если одна сторона длиннее второй, то разность нужно постепенно нивелировать за счет корректировки зазора между ламелями. Способ, конечно, не идеальный, но лучшего не существует. Устанавливайте панели всегда по длинной стороне потолка. За счет этого удастся сократить количество срезов и облегчить изгибание ламелей во время монтажа.

Крепление панели

Постоянно контролируйте положение ламелей. Для того чтобы соскочивший шуруповерт не повредил торец панели, во время закручивания ставьте между ними чистый широкий металлический шпатель, он служит надежной защитой. Прессшайбы необязательно крутить в хвостик панели, это трудно и увеличивает риски повреждений, главное чтобы она шляпкой прижимала ее к профилю.

Шаг 5. Последнюю панель нужно обрезать по размерам оставшейся щели. Для облегчения монтажа сделайте зазор примерно 1–1,5 см, он потом спрячется в плинтусах.

Шаг 6. Тыльную пластину плинтуса отрежьте, оставшиеся поверхности намажьте клеем и приклейте в стенке. Не забывайте, что приклеивание нужно делать в два этапа. Если плинтус под собственным весом ползет вниз, то придержите его несколько минут или придумайте любой временный упор.

На этом работы закончены, можно приступать к монтажу осветительных приборов. Вы еще перед началом отделки должны знать тип приборов и места их установки, в панелях заранее прорезать отверстия соответствующих диаметров.

1. Начертите на панели отверстие нужного диаметра и в выбранном месте.
2. Вставьте сверло в дрель, отрегулируйте ее на большие обороты.
3. Если есть помощник – отлично, путь он поставит на ребро панель и прочно удерживает ее. Если приходится работать самому, то панель придерживается одной рукой, а другая работает с дрелью. Это неудобно и трудно, отверстие получится неровным.
4. Просверлите на линии круга отверстие, прижимайте сверло к линии и ведите его по окружности. От трения пластик будет плавиться, а сверло «прорезать» в нем отверстие.

Вот и все, удалите заусеницы и отверстие готово.

Какие особенности монтажа панелей на потолок под точечное освещение? Какими бы легкими ни были светильники, их большое количество создает дополнительную нагрузку на панели, со временем потолок может немного провисать. Чтобы не допускать таких последствий нужно промежуточные перемычки устанавливать чаще, профессионалы рекомендуют делать расстояние между ними не более 30 см. Кроме этого, выбирайте для потолка прочные ламели, особое внимание обращайте на характеристики замков, именно они удерживают вес.

Можно ли повторно использовать демонтированные панели? Многое зависит от того, как их снимать. Дешевые материалы во время отрыва мест фиксации могут дать длинные продольные трещины. Чтобы не допустить такого явления, острым концом монтажного ножа надрежьте место соединения ламелей с каркасом по всему периметру метиза. Пред повторной укладкой придется в любую сторону на несколько сантиметров подвинуть несущий каркас с таким расчетом, чтобы фиксация делалась на неповрежденных участках.

Видео – Вертикальная укладка панелей на стены

Весьма эффективный способ за короткое время и без грязи декорировать стены прихожих, кухонь, санузлов или лоджий отделочными панелями (рис. 117). Существуют три вида таких панелей:

• Наборные реечные панели, внешне напоминающие вагонку, крепятся к обрешетке или прямо к стене кляммерами (крепежными скобами), имеют длину до 3000, ширину до 300, толщину от 8 до 25 мм. Соединяют панели друг с другом, вставляя шип в паз, в зависимости от формы они образуют бесшовное или шовное покрытие.
• Квадратные плиточные панели. Крепятся так же, как и реечные. Из этих панелей можно выложить на стене узор. Размеры плиточных панелей: от 300×300 до 980×980 мм.
• Листовые панели. Они похожи на большой кусок оргалита, только с рисунком. Листы крепят к стене или обрешетке гвоздями и/или клеем. Стыки заделывают герметиком или закрывают пластиковыми рейками. Эти панели гораздо больше наборных (их габариты в основном 1220×2440 мм, а толщина - от 3 до 6 мм).

Перед началом работ для акклиматизации панелей ПВХ их необходимо выдержать несколько дней в помещении, где они будут устанавливаться. За это время они приобретут размеры, характерные для данной температуры воздуха и вероятность появления щелей между рейками снизится. У ПВХ-панелей коэффициент температурного расширения в четырнадцать раз выше, чем у стали, с изменением температуры от -10 до +40°С они удлиняются - до 9 мм на трехметровой рейке. Расширение ПВХ-панелей по ширине не столь значительно, так как ширина рейки не превышает 300 мм, но все же оно есть. Поэтому вы должны знать, что используя эти панели на кухнях, в ванных, а особенно на лоджиях, при значительном понижении температуры воздуха на стене будут появляться щели, которые исчезнут при повышении температуры. В идеале, эти рейки нужно монтировать при температуре несколько ниже, чем та, при которой они будут эксплуатироваться, тогда после акклиматизации пластик растянется и так закупорит щели, что стена будет монолитом.

Панели из МДФ от температуры сильно не расширяются, но у них есть другой недостаток: некоторые из них имеют низкую влагостойкость. Необходимо отметить, что панели МДФ делаются не только в виде тонких, похожих на картон листов, которые мы привыкли называть оргалитом, но и в виде толстых (16 мм) плотных листов, которые похожи на деревянный массив. Стеновые панели, в основу которых положены ДСП, можно использовать только в сухих, а ДВП - в умерено влажных помещениях. Перед началом работ по облицовке потолка панели из МДФ, как и панели из ПВХ, несколько дней нужно выдержать в помещении, где они будут устанавливаться. Выдержка нужна для выравнивания влажности материала панели с влажностью воздуха в помещении.

Панели ПВХ и МДФ монтируются по одной схеме

1. Подготовка поверхности.

Для панелей, монтируемых на деревянную или пластиковую обрешетку, предварительную подготовку стены делать не нужно. Разве что «подлечить» трещины.

Для панелей, приклеиваемых к базовому основанию, очищают старую покраску стены. Очищать всю стену от старой краски не нужно. Счищают только те части стены, где краска или побелка облупилась. Современные клеи для ПВХ-панелей проникают сквозь старую краску и сцепляются с «телом» стены. Для проверки несущего основания к приклеиванию сделайте тест с использованием скотча. Приклейте кусочек скотча к стене и резко оторвите, если он не снимет старую покраску, то основание годится для клеевого монтажа панелей. Если вместе со скотчем оторвется и старая покраска - стену нужно очищать или делать на ней обрешетку.

2. Установка обрешетки.

Обрешетка крепится перпендикулярно к направлению монтажа панелей (рис. 118). Материал обрешетки - сухие деревянные бруски 40×25 мм или готовые профили из ПВХ (рис. 119).

Сначала по уровню или по отвесу устанавливаются две решетины вверху и внизу стены, затем между ними по краям натягивается два шнура (при больших размерах - три шнура, два по краям, один посредине) и по ним выставляются все остальные промежуточные решетины. Для выравнивания брусков обрешетки «в плоскость» под них устанавливают подкладки из дерева, ДВП или фанеры. Шаг установки промежуточных решетин должен составлять 500–600 мм или меньше, чтобы стеновые панели сильно не прогибались от надавливания рукой.

3. Установка обрамления.

Для монтажа стеновых панелей используются специальные доборные элементы из ПВХ-профилей (рис. 120), с помощью которых можно облицевать стену практически любой сложности. Вначале на стену к брускам обрешетки (или непосредственно на основание стены при клеевом монтаже) монтируются угловые профили. Соответственно, на внутренние углы стен - внутренние, а на наружные - внешние угловые профили. Под потолком и на полу устанавливаются плинтусные профили или, как их еще называют, молдинги. Если потолок помещения будет отделываться такими же стеновыми панелями, то и под потолком монтируют внутренний угловой профиль. Угловые профили могут быть заменены J-профилями. При стыковании панелей по длине используют Н-профили.

Все доборные элементы крепятся к стене или обрешетке тем же способом, что и стеновые панели.

Если вы забыли прикупить эти доборные элементы, то можно произвести монтаж панелей без них. Места стыковок потом закрываются приклеиванием поверх панелей универсального уголка, либо прикреплением плинтуса для полов подходящего цвета.

4. Установка панелей.

Панели режутся пилой с мелкими зубцами (например, ножовкой по металлу). Поперечную резку панели надо начинать с утолщенной части, там, где расположен «шип». Продольную резку панелей удобнее делать ножом по направляющей рейке. При этом панели ПВХ можно прорезать сначала с одной, затем с другой стороны. Тонкие панели МДФ - надрезаются ножом и отламываются, толстые - лучше разрезать ножовкой, электролобзиком или дисковой пилой.

По длине ПВХ-панели нужно нарезать меньших размеров, чем того требует стена, отступая от краев по 4–5 мм. Этот зазор нужно оставлять при введении их в принимающий желоб J-профиля или молдинга. При температурном расширении зазоры будут компенсировать удлинение панели, то есть при повышении температуры воздуха в помещении панель удлинится, но при этом не упрется в дно принимающих желобов обрамляющих профилей и не покоробится (рис. 121).

Величина зазоров в 4–5 мм справедлива только для полноразмерных панелей. Если панель будет укорочена, то и зазоры можно уменьшить соответственно величине обрезки. Например, при обрезке панели вполовину - зазоры можно уменьшить до 2–3 мм.

Предусмотрите зазоры и в том случае, если вы решили отложить отделку углов на «потом» и прикрыть их универсальным уголком. В этом варианте облицовки зазор оставляется между торцом панели и потолком (полом). Зазоры оставляют и при монтаже МДФ-панелей, хотя они и не так подвержены температурному расширению, но они могут изменить свои размеры (набухнуть) при избыточной влажности.

Первую панель заводят в J-профили (молдинги или внутренние углы) тремя сторонами: двумя торцами и той стороной, где у панели расположен шип. Шип желательно срезать. Четвертая сторона с пазом остается свободной и прикрепляется к обрешетке. Вторая и последующие панели стыкуются «шип в паз» и крепятся стороной с пазом к обрешетке.

Последняя панель подрезается по ширине, а с торцов ее укорачивают примерно по 5 мм. Затем она задвигается до упора в принимающий желоб J-профиля (молдинга или углового профиля) и стыкуется в паз с предпоследней панелью. Когда второму концу панели не будет мешать полка второго J-профиля, ее сдвигают в обратную сторону. При стыковании панелей по длине, либо при смене направления установки панелей с продольного на поперечный, используется Н-профиль, под него устанавливают специальную решетину.

Рис. 122. Варианты крепления стеновых панелей и доборных профилей

Есть несколько способов крепления панелей (рис. 122):

• На клее к базовой поверхности стены. Если стена достаточно ровная, то на облицовочную панель наносится клей для ПВХ (МДФ) и она просто приклеивается. Клей наносится на всю тыльную сторону панели зигзагообразными полосками. Клей достаточно эластичный и не препятствует температурному расширению панелей;
• На клее к выравнивающей обрешетке. Клей наносится на панель только в местах прилегания ее к обрешетке. Площадь приклеивания в данном случае мала, поэтому рекомендуется дополнительное механическое крепление;
• Непосредственное механическое крепление панели к обрешетке скобами степлера, гвоздями или саморезами. Способ достаточно простой и надежный, но имеет существенный недостаток, крепление препятствует температурному удлинению панелей. Рекомендуется только для помещений, имеющих стабильный температурно-влажностный режим. В помещениях с резкими перепадами температур, например, на лоджии, возможно коробление панелей;
• Механическое крепление облицовки к деревянной обрешетке кляммерами. Этот способ соединения не препятствует температурному удлинению панелей. Кляммеры прикрепляются к обрешетке гвоздями, скобами или саморезами (если головки не будут мешать креплению следующей панели);
• Механическое крепление кляммерами (иногда их называют клипсами) к пластиковой обрешетке. Самый прогрессивный вид крепления. Панели не дырявятся, крепление не мешает температурному удлинению, а при монтаже не требуется никакого инструмента, облицовка просто пристегивается к обрешетке. При необходимости облицовка может быть демонтирована и установлена в другом месте.

5. Окончание.

Если вы изначально использовали обрамляющие профили, то вам остается только протереть установленные панели тряпочкой. Чтобы панели не притягивали пыль для снятия статического напряжения поверхность панелей рекомендуется обработать антистатиком.

Если панели монтировались без обрамляющих профилей, то углы примыканий закрываются универсальными уголками. Уголки приклеиваются к облицовке соответствующими клеями, например, клеями «Жидкие гвозди» или «Момент Монтаж» для МДФ и для ПВХ.

В процессе эксплуатации необходимо беречь панели от ударов и повреждения острыми предметами. При уходе за панелями можно использовать мягкую ткань или губку. Нельзя применять абразивные или едкие очистители.

Пластиковые панели сегодня всё чаще используются в качестве отделочного материала для стен и потолков. Их популярность постоянно имеет тенденцию к росту, что обусловлено хорошими эксплуатационными характеристиками, эстетичным внешним видом и простой проведения монтажных работ. Ещё одним существенным преимуществом панелей такого типа можно назвать доступный уровень ценовых показателей.

Как выбрать пластиковые панели

Пластиковые панели можно без особых опасений можно использовать в помещениях с повышенной влажностью — .

Такой материал отличается устойчивостью к воздействиям агрессивной среды и колебаниям температурных показателей — подходит для . Более того, их использование препятствует образованию плесени и грибка, что актуально для . При выборе панелей ПВХ следует учитывать показатели длины и ширины. Поверхность материала может иметь лаковое, глянцевое или матовое исполнение.

Ещё одним существенным преимуществом панелей ПВХ является отсутствие необходимости в тщательном выравнивании поверхности, а также возможность скрыть отдельные элементы коммуникаций под каркасом.

Фото: отделка ванной пластиковыми панелями

При выборе данной вариации отделочного материала следует акцентировать внимание на том, что пластиковые панели для стен и потолка имеют определённые отличия. Первые обладают более высокими весовыми показателями. Кроме этого, они отличаются более жёсткой структурой.

Вариант отделки ванной панелями из пластика

Пластиковые панели, предназначенные для отделки потолка, имеют меньший вес. Это обусловлено необходимостью проведения монтажных работ на высоте. Минимальные весовые показатели существенно облегчают данную процедуру.

Отделка стен и потолка на кухне пластиковыми панелями

Наряду с этим, потолочные пластиковые панели являются более хрупкими. При выполнении монтажных работ следует быть очень осторожным, так как можно легко повредить поверхность отделочного материала.

Отделка стены декоративными пластиковыми панелями

При стандартной толщине 5-10 мм ширина панелей может варьироваться от 25 до 50 см. Длина при этом колеблется от 2,7 до 3 м. При выборе отделочного материала следует обращать внимание на качество окраса панели, равномерность нанесения рисунка и правильность форм. Также следует учитывать качество исполнения рёбер жёсткости. Они не должны торчать с наружной стороны. Поверхность материала не должна содержать характерных сколов и трещин.

От качества плотности и гибкости панели ПВХ будет зависеть уровень устойчивости материала к деформации. Если плотно сжать такую панель, то на ней не должно оставаться следов механического повреждения.

Необходимые инструменты и материалы

При выполнении работ по установке пластиковых панелей на стену и потолок на первоначальном этапе следует подобрать необходимые инструменты и материалы. Для разрешения вопроса, связанного с монтажом, могут понадобиться:

• панели ПВХ;
• дрель;
• дюбеля;
• шнур и карандаш;
• перфоратор;
• стремянка.

Сюда же следует добавить молдинги и уголки. Посредством использования последних можно добиться максимально ровной разметки. В противном случае при установке пластиковых панелей на стены или потолок могут возникнуть определённые трудности.

Фото: пластиковые панели под плитку для ванной

Пластиковые панели выбираются в зависимости от особенностей планировки помещения. В небольшой комнате целесообразно использовать узкие панели. При условии отделки более просторного помещения целесообразнее всего прибегнуть к применению более широких изделий.

Фото: отделка потолка со встроенными светильниками панелями из ПВХ

Вместо дюбелей могут использоваться саморезы. Они необходимы в том случае, если каркас будет иметь металлическое исполнение. Дюбеля актуальны только при условии использования деревянного каркаса. Здесь же следует отметить, что основа из дерева не может устанавливаться в помещениях с повышенной влажностью. Это обусловлено, тем что такой материал подвержен гниению, а также негативному влиянию грибков и плесени. По этой причине на кухне и в ванной комнате использование деревянного каркаса не является целесообразным решением.

Сооружение обрешетки для стен и потолка

Устройство каркаса является первоочередным вопросом, который следует разрешить при установке пластиковых панелей на стену или потолок. Выше было отмечено, что в качестве основы может использоваться деревянная или металлическая вариация каркаса. Оптимальное расстояние между отдельными элементами такой основы эквивалентно 50 см. Таким образом можно добиться компенсации неровности поверхности потолка или стен. Рекомендуемая последовательность выполнения действий будет выглядеть таким образом:

1. Проведение разметки.
2. Монтаж профилей по всему периметру поверхности.
3. Установка поперечных профилей.
4. Монтаж основы крепления панелей ПВХ.
5. Установка панелей.

Во время проведения разметки для начала следует определить наименьшую высоту потолка. От этой точки на стенах необходимо провести две линии. Для этого можно прибегнуть к использованию шнура, покрашенного мелом. Корректность проведения разметки проверяется при помощи строительного уровня.

После проведения разметки следует установить профили по всему периметру поверхности. Фиксация данных элементов должна осуществляться без образования пустот и пробелов. В противном случае будет очень сложно добиться максимальной надёжности всей конструкции.

Каркас из профиля для стен

После установки поперечных профилей следует разрешить задачу, которая заключается в монтаже основы для креплений панелей. Для крепления пластиковых профилей можно использовать саморезы.

Каркас из профиля на потолке

При установке металлической вариации каркаса следует быть максимально внимательным. Общий вес конструкции будет достаточно большим, поэтому необходим обеспечить высокую надёжность её крепления. Крепление подвесов к бетонному перекрытию может осуществляться посредством использования специальных дюбелей со шляпкой на гильзе. Обычные дюбеля будут проваливаться, так как бетон отличается наличием внутренних пустот.

Крепление первой панели на каркас

Отверстия в металлическом профиле можно сверлить одновременно с подготовкой отверстий в стене. При условии монтажа каркаса на керамическую плитку прибегать к использованию перфоратора целесообразно только в том случае, если клеевая смесь полностью высохла. При другом раскладе на поверхности плитки могут появиться трещины.

Особенности монтажа панелей

Или стену целесообразнее всего начинать с определения оптимальной длины материала. Рекомендуется предусмотреть решение этого вопроса заранее. Для обрезки пластиковых панелей можно прибегать к использованию обычной ножовки.

В процедуре установки таких панелей нет ничего сложного. Предварительно они помещаются в профиль, а затем крепятся при помощи саморезов. Рекомендуется начинать монтаж пластиковых панелей с угла комнаты. Это касается и потолка, и стены. Также очень важно проследить за качеством и ровностью установки первого элемента. Он должен располагаться строго перпендикулярно относительно стены или потолка. В противном случае панель не сможет защелкнуться в паз и возникнет необходимость в демонтаже и новой установке.

Специальная обрешётка для пластиковых панелей с креплениями

Края пластиковых панелей должны заходить в планки. Последняя деталь подгоняется под оптимальное расстояние до стены. В случае необходимости можно обрезать панель обычной ножовкой.

Совет! Перед выполнением работ, связанных с монтажом пластиковых панелей на потолок или стену, рекомендуется предварительно позаботиться об установке различных элементов коммуникационных систем. Они способны хорошо замаскировать водопроводные трубы, электропроводку или трубы отопления.

ПВХ-материал, отлично подходит для самостоятельного монтажа, поэтому установка пластиковых реек доступна любому человеку, который возьмется за дело, предварительно подготовив инструменты и материалы:

* угольник, электродрель, сверла из победита, лобзик, водяной уровень, шуруповёрт, степлер (скобки 10 мм и более), пассатижи, рулетка, молоток, CD-пен, лестница;

* дюбели\гвоздики, пластик-материал, стартовые планки, углы и соединительные элементы, обрешёточная рейка и бруски, плинтуса потолочные и для пола, банка жидких гвоздей.

Процесс установки пластиковой обшивки шаг за шагом

1. Выполняем решетчатое основание, чтобы оно служило каркасной конструкцией для закрепления панелей. Размер брусьев для обрешетки 30*40, 30*50, 50*50 мм, но не менее «двадцатки». Рекомендуем обработать дерево противогрибковой пропиткой, если сырость в комнате высокая, а может быть, даже выбрать оцинкованный профиль.

Бруски к бетону крепят дюбель-гвоздями (6 мм диаметр, длина от 60 мм), а к дереву - саморезами. Обрешётку обязательно нужно выровнять, в момент закрепления на поверхности с помощью фанерных подкладок. Расстояние между рейками должно составлять до 500 мм. Нужно, чтобы рейки были перпендикулярны панелям и обязательно располагались у начала и конца облицовываемых поверхностей (пол-потолок, оконные проемы).

Делаем обрешетку для монтажа панелей

2. На подготовленную обрешетку в месте стыка стен, откуда начнется установка панелей, укрепляется при помощи мебельного степлера\ клипс\ саморезов\ гвоздиков стартовая планка (это рейка с сечением «L»- и «П»-образным). Если стена выше длины панели, потребуются стыковочные элементы - «H».

3. Первую ПВХ-панель вставляем в паз профиля, следя за тем, чтобы соединение было плотным, не образовалось зазоров между панелями. Обязательно проверить уровнем расположение первой панели. Затем скобами прикрепляем широкую полку к обрешетке.

4. Последующие панели устанавливаем аналогично, вставляя в закрепленный паз узкой полкой. Последовательность работы такая: вставляем узкой полкой в паз, защелкиваем, проверяем отвесом, фиксируем панель степлером на обрешетке. Последнюю панель закрепляем в угловом профиле. Ее желательно подрезать, чтобы не помять угловую планку.

5. Щели, образуемые при стыковке пластиковых элементов, заделываем специальными рейками с уголками (бывают внешние и внутренние, подбираем по месту). Можно применить стартовую планку, которая выглядит в сечении как английская буква F, то есть F-образную, когда отделывается стык с окном, угловая поверхность или дверной проем. Доводя планку до пола, щели закрываем плинтусом. Торцевые планки, плинтусная отделка помогут придать поверхности законченный вид.

Требования при работе с материалами из ПВХ

* постоянная температура в помещении, если есть перепад, то в пределах 20°C;

* установка только в теплое время года, чтобы среда была прогрета хотя бы до +10 градусов, необходимость «отлеживания» пластиковых материалов в тепле перед монтажом;

* нужны отверстия в решетчатой обшивке, если наблюдается большая влажность, для вентиляции пространства;

* поперечная установка (горизонтально) подразумевает, что кромка на фасаде должна быть снизу, чтобы не затекала вода;

* пластик изменяется в длине, «вырастая» на одну десятую процента с каждыми десятью градусами, оставляйте зазоры.

Плюсы и минусы применения ПВХ-панелей

Много цветов, простота установки, хорошая звуко- и теплоизоляция – плюсы материала. А к минусам отнесем пожарную опасность ПВХ и необходимость разбирать все покрытие, если поврежден один элемент.

Видео — монтаж пластиковых панелей

Монтаж панелей из ПВХ невозможен без соединительных элементов различных форм. Эти пластиковые детали чаще всего называются профилями, молдингами или комплектующими. Существует несколько разновидностей данных элементов, каждый из которых предназначен для определенной цели. Без использования молдингов конструкция не будет выглядеть цельной, аккуратной и завершенной. И, безусловно, без стартового профиля установку панелей ПВХ начать, вообще, не получится.

Особенности

Пластиковый стартовый профиль для панелей ПВХ выглядит в форме буквы П, одна сторона которой обычно чуть короче другой. Как правило, с его установки и начинается монтаж всей конструкции, именно поэтому он также именуется начальным. Он «задает» направление всей пластиковой отделочной конструкции. Данный молдинг используется для закрытия торцов панелей, а, кроме того, в тех случаях, когда лист ПВХ примыкает к проемам окон или дверей. Его применение позволяет значительно сэкономить время и материалы на отделочные и монтажные работы.

Такие элементы обладают целым рядом явных преимуществ. Они, как правило, демонстрируют устойчивость к ультрафиолетовым лучам и способны избегать приобретения желтизны вплоть до 10 лет. Материал эластичен, но не хрупок, поэтому при разрезании можно предотвратить появление трещин. Состав хорош тем, что в нем содержится минимальное количество мела и вредных для организма человека веществ.

Молдинги легко монтируются, и, благодаря удобной форме, спокойно стыкуются даже с невыровненными стенками.

Разновидности

Помимо стартового, существуют и иные виды молдингов. F-образный применяется, когда необходимо красиво «закрыть» стыковку торцов. Например, это могут быть углы, в которых смыкаются два листа ПВХ, окна или двери, иные откосы либо же это соединения двух разных материалов, например, пластиковых панелей и обоев. Иными словами, он используется при переходе в другую плоскость. Судя по названию, можно догадаться, что данный стыковочный профиль по форме напоминает букву F.

Следующий монтажный молдинг – соединительный – выбирается в тех ситуациях, когда две панели необходимо соединить между собой. К примеру, когда выясняется, что высота панели гораздо меньше, чем стены, и приходится ее «доращивать». Такой профиль напоминает собой букву Н и потому также называется Н-образным.

Внешний угол, как можно догадаться по названию, скрывает места, где панели образуют внешние прямые углы. Внешним уголком считается наружный угол. Внутренний угол, в свою очередь, маскирует стыковку листов во внутренних уголках, обязательно прямых.

Общестроительный универсальный угол обладает примерно теми же характеристиками, что и декоративный уголок. На рынке он представлен в нескольких размерах: его стороны могут быть от 10 до 50 миллиметров. Применяется он, чтобы скрыть те места, где панели стыкуются под прямым углом. Такой молдинг может обслуживать как внешние, так и внутренние углы, благодаря своей конструкции он изгибается в нужную сторону.

Галтель, он же потолочный плинтус, используется на стыках потолка и верхних граней панелей из ПВХ. Он маскирует данный переход и придает завершенности общей картинке. Данный молдинг может быть цветной и тем самым идеально вписываться в любой интерьер. Помимо галтели, наверху можно обнаружить и профили под названием внешние углы. Они применяются, когда наверху создаются своеобразные выступы, например, колонны или балки. Наконец, внутренние углы на потолке монтируются там, где стены образовывают внутренний уголок.

Потолочный плинтус при необходимости дополняется соединительным элементом. Эта деталь фиксирует между собой два плинтуса, когда одного просто недостаточно. Стоит отметить, что длина стандартного плинтуса составляет 3 метра, но в крупных помещениях этого может не хватать. Направляющие рейки для обрешетки, по мнению некоторых специалистов, также считаются разновидностью профилей. Назначением этого элемента является упрощенный монтаж панелей из ПВХ. Если обрешетка, как и сами листы, выполнена из пластика, то их соединение осуществляется при помощи специальных клипс.

Финишный молдинг, как опять можно догадаться по названию, применяется для закрепления последней панели. Он «завершает» всю конструкцию.

Выбор материала

В настоящее время на рынке представлены профили, выполненные из пластика и металла. Пластиковые молдинги дешево стоят, но не отличаются высоким качеством. Их будет просто неразумно применять для серьезных задач, поэтому чаще всего они выбираются в качестве декоративного дополнения.

Вообще, если говорить о том, как соединяется панель из ПФХ и профиль , то выясняется, что панель частично «помещается» в сам профиль и там же фиксируется. Поэтому, чтобы обеспечить надежность крепления, предпочтение следует отдавать металлическому молдингу, который может быть стальной или алюминиевый.

Как правило, металлические элементы вдобавок обработаны специальным составом, способным предотвратить появление ржавчины.

Если говорить о рейках обрешетки, то они также могут быть выполнены из дерева, однако, этот материал довольно своенравный. Несмотря на экономию в цене, такая конструкция не сможет долго радовать хозяев – дерево может начать гнить, подвергаться воздействию грибка или покрываться плесенью. Поэтому выбор все же делается в пользу других материалов.

Габариты

Размеры молдингов для панелей из поливинилхлорида зависят в первую очередь от самих пластиковых листов, точнее, их толщины. Обычно выделяют четыре подвида профилей, толщина которых соответствует 3 мм, 5 мм, 8 мм и 10 мм. Обычная длина профиля соответствует 3 метрам, а для профиля толщиной в 3 миллиметра – 2,5 метрам.

Установка

Еще до начала монтажа вспомогательных комплектующих предстоит подсчитать их требуемое количество. И уголки, и иные молдинги обычно продаются поштучно. Они подбираются в соответствии с цветом ПВХ, а также учитывая их толщину. Планки предстоит крепить на гвозди, покрытые цинком, либо обычные саморезы. Когда осуществляется крепление, от края детали необходимо отступить как минимум на 5 миллиметров. Если же элемент внешний, то он приклеивается к плитам составом на основе полимеров. Стоит также упомянуть, что профили при необходимости легко режутся и приводятся к необходимому размеру. Чтобы они были выровнены и размещались параллельно друг другу, применяется обычная нитка.

Перед установкой стартового профиля важно очистить поверхности от загрязнений и по необходимости выровнять и х, качество выравнивания можно оценить при использовании уровня. В целом, если предстоит оформление оконного проема, стены должны быть тщательно очищены от крепежей и иных выступающих деталей.

Стартовый профиль предстоит закрепить на обрешетке саморезами. Вообще, независимо от разновидности профиля, устанавливать их нужно так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 50 сантиметров – так удастся замаскировать все неровности поверхности. Затем в данный профиль устанавливается панель, которая крепится на рейке. Когда покрытие доберется до угла, придет время использовать угловой профиль, внешний или внутренний. Ближе к концу оконные и дверные откосы закрываются F-профилем, а стыки с потолком закрываются плинтусами. При необходимости задействуют и соединительный молдинг. Монтаж происходит путем скоб, саморезов, гвоздей или клеевых растворов. Во втором случае, однако, стоит помнить, что применение химических веществ возможно исключительно при конкретных показателях температуры, влажности и иных факторов.

Если монтаж листов ПВХ происходит на потолке, то предстоит каждый лист заводить в профили с трех сторон, причем так, чтобы длинной стороной он оказался в начальном молдинге. Для исправления погрешностей используется отвертка. Опять же, говоря о потолке, последняя панель крепится так, чтобы двумя сторонами оказаться в профилях.

В целом можно выделить определенную последовательность крепления молдингов. Сначала устанавливаются элементы по периметру стены или потолка, то есть той поверхности, которую предстоит оформить. Противоположные элементы монтируются таким образом, чтобы соблюдалось нахождение в одной плоскости. В противном случае может возникнуть кривизна конструкции, которая повлияет на стыковку самих панелей и, как результат, на их внешний вид. Первые профили крепятся либо на скобы, либо на саморезы.

Уголки как внешние, так и внутренние закрепляются по тому же принципу.

Наконец, промежуточные профили крепятся так, чтобы соединять те детали, для которых они предназначены. Завершается любой процесс монтажом плинтусов для пола и потолка и уголков. Они прекрасно скрывают стыковку и придают стенам завершенный вид.

Обязательно следует учитывать, что пластиковые панели способны трансформироваться под влиянием температурных перепадов. Поэтому при соединении профиля и пластикового листа оставляется небольшой зазор. Но также не стоит начинать работу при температуре ниже +10 градусов – некоторые детали могут сломаться. Перед началом крепления молдингов также важно выбрать дальнейшее направление укладки панелей из ПВХ.