Отделка парилки в бане своими руками – это предельно ответственное мероприятие. И хоть единого рецепта у мастеров нет, да и быть не может, все сходятся на одном: очень важно свести к минимуму теплопотери, поскольку только так мы обеспечим ровный и устойчивый жар, для поддержания которого не придется постоянно сжигать кубометры дров или киловатты электричества.

На практике добиться такого результата нелегко, но если следовать приваленным мной советам (большинство я успел проверить на практике), то все получится!

Шаг 1. Теплоизоляция

Подготовка стен

Рассказ о том, как правильно отделать парилку в бане, я начну с описания процесса теплоизоляции. Качественное утепление и защита теплоизоляционного материала от влаги – вот наши приоритеты!

На первом этапе нам необходимо подготовить стены и потолочное перекрытие. Алгоритм подготовки зависит от материала, из которого стены сделаны:

1. Деревянный сруб в обязательном порядке конопатим . Для этого все щели между брусьями/бревнами заполняем мхом, паклей, джутовым волокном и т.д. Материал для конопатки тщательно уплотняем во избежание продувания и теплопотерь.
2. Сами деревянные поверхности обрабатываем антисептиком . Его роль очевидна: как бы качественно мы не гидроизолировали помещение, высокая влажность будет провоцировать развитие бактерий и грибков. Так что принимать меры лучше всего заранее.

1. Стены из бетона или кирпича обрабатываем грунтовкой с гидроизоляционными и антисептическими компонентами . Это позволит защитить основание от воздействия влаги и тоже поможет предотвратить развитие грибковых инфекций.
2. В бане из газобетона, пенобетона и других пористых материалов также стоит прогрунтовать стены. Грунтовка на основе полимерных материалов проникает в поры материала и снижает его влагоемкость, что в данной ситуации весьма желательно .

Только после завершения предварительной обработки стен можно переходить к монтажу теплоизоляционного контура.

Каркас и утеплитель

Утепление стен и потолка в бане – это процесс, который каждый мастер делает по своей схеме. Последовательность отделки может быть разной, да и материалы используются разные, так что здесь я приведу универсальный вариант:

1. На стены и потолок набиваю брусья обрешетки. Отступ от стены до края бруса должен соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, потому иногда приходится подкладывать под обрешетку черепные бруски.

1. При монтаже обрешётки предусматриваю прокладку коммуникаций: дрелью проделываю в брусьях отверстия, через которые пропускаю термостойкий металлорукав с проводами для освещения парилки.
2. Обязательно обустраиваю вентиляционное отверстие: по периметру продуха набиваю раму из бруса, а сам проход оставляю свободным.

Снаружи стоит установить вентиляционную решетку для защиты от насекомых и грызунов, которые обычно «стройными рядами» ломятся в теплое помещение.

1. После завершения этого этапа в ячейки обрешетки закладываю плиты теплоизоляционного материала. Лучше всего использовать минеральную вату толщиной от 50 до 100 мм, поскольку полимерные материалы (пенопласт, полистирол) при нагреве до 1200С либо плавятся, либо активно выделяют летучие токсины.

1. Поверх теплоизоляционного слоя укладываю пароизоляцию, защищающую минвату от воздействия влаги. Если раньше для этого применяли в основном пергамин, то сегодня лучше всего использовать полимерные пленки с фольгой: фольгированное покрытие не только предотвращает увлажнение утеплителя, но и выступает в роли теплового зеркала, отражая инфракрасные лучи обратно в парную.

Пароизоляционные материалы нужно укладывать внахлёст, скрепляя края термостойким скотчем.

1. Следующий шаг – монтаж контробрешетки. Для этого поверх пароизоляции набиваю рейки толщиной 20 – 40 мм: они сформируют зазор для циркуляции воздуха под обшивкой из вагонки. Наличие такого зазора способствует эффективной вентиляции утепленной стены и нормализации влажности в помещении.

В кирпичной бане или в бане, сложенной из пено/газобетона, также можно использовать утепление пеностеклом. Высокая плотность материала позволяет монтировать его без каркаса, прямо на несущие стены:

1. Блоки из пеностекла наклеиваем на все поверхности с использованием термостойкого состава.
2. Для надежности фиксируем каждый блок дюбелем-«грибком».
3. Поверх блоков набиваем контробрешетку для монтажа вагонки.

Полы и потолки

Полам и потолкам в парилке тоже стоит уделить внимание. Так, я рекомендую отделывать полы либо массивной доской, либо кафельной плиткой по деревянному основанию. Естественно, без утепления здесь не обойтись:

1. В подпольное пространство по грунту засыпаю слой песчано-гравийной смеси. Толщина подсыпки должна составлять не менее 10 – 15 см после трамбовки.
2. На утрамбованный пол насыпаем керамзит – так, чтобы верхний край керамзитового слоя совпадал с нижним краем лаг.

Чтобы гранулы из обожжённой глины не рассыпались, можно залить засыпку жидким цементным раствором – получится импровизированный керамзитобетон.

1. Поверх керамзита раскладываем плиты из минеральной ваты толщиной от 75 мм. Минвату укладываем с таким расчетом, чтобы она плотно входила в пространство между лагами.
2. Альтернативой минвате является эковата – волокнистый целлюлозный материал. Его задувают под давлением в подпольное пространство, потому процедуру утепления стоит проводить после настилания чернового пола.
3. Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается слой пароизоляции. Если этого не сделать, то высокая влажность приведет к существенному повышению теплопроводности материала.

1. Наконец, сверху настилаем черновой пол. Его можно делать либо из доски, либо из влагостойкой фанеры достаточной толщины.

Теперь несколько слов о том, как отделать потолок. Изнутри все более-менее ясно: делаем то же, что и для стен, разве что толщину теплоизоляционных панелей можно чуть уменьшить. Хитрость в том, что теплоизоляцию мы будем делать и со стороны :

1. Потолочное перекрытие бани накрываю двумя-тремя слоями стеклоткани.
2. Сверху заливаю 30 см раствора глины, в который добавляю рубленую солому или опилки (1:1 по объему).
3. Когда глина высохнет – укладываю тонкие листы полистирола и заливаю стяжку из цемента.

Полученная многослойная структура хорошо удерживает тепло. При этом по стяжке можно перемещаться, так что чердак бани получится использовать для хранения разных вещей .

Шаг 2. Обшивка

Выбираем древесину

Обшивать потолок и стены, а иногда и настилать полы мы будем с использованием исключительно натурального дерева. И здесь на первый план выходит выбор породы древесины.

Если вам интересно, чем отделать внутри парилку – внимательно изучите следующую таблицу:

Решить, что именно использовать для обшивки парилки, можно только после тщательного анализа ситуации: на это влияют и объем помещения, и планируемая температура в нем, и финансовые возможности. Так что я обычно даю ровно одну рекомендацию: для парной выбирайте самое качественное дерево из того, что вы можете себе позволить!

Монтируем вагонку

Одним из преимуществ вагонки как материала для обшивки бань и саун является ее достаточно простой монтаж. Наличие замковой системы «шип — паз» дает нам возможность быстро собирать детали с минимальными зазорами – так что при выполнении работ своими руками нам останется только следить за тем, чтобы детали были смонтированы ровно.

Перед началом работ по отделке парилки стоит задуматься: а как мы будем устанавливать вагонку – вертикально или горизонтально? У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы:

1. При вертикальном монтаже каждая доска подвергается достаточно интенсивным температурным деформациям: нижняя часть находится в холодной зоне (условно), верхняя – в горячей. При этом снизу древесина еще и будет оставаться долгое время влажной, отсюда высокий риск образования грибка. С другой стороны, при вертикальном монтаже ниже риск образования зазоров между панелями, поскольку каждая доска деформируется равномерно.
2. Горизонтальный монтаж снижает риск деформации – каждая вагонка находится в своей «температурной зоне». Нижние ряды попадают в область с повышенным риском образования грибковых колоний — но их при ремонте относительно просто заменить. К минусам такого монтажа я отнесу высокую вероятность образования щелей в обшивке – верхние панели будут усаживаться сильнее за счет большего нагрева, и швы почти гарантированно будут расходиться.

Несмотря на указанные выше особенности, я склоняюсь к тому, что и в парилке из сруба и в кирпичной бане обшивку лучше располагать горизонтально. При этом стоит заранее подумать о возможность образования щелей, и частично компенсировать этот риск, уделив особое внимание уплотнению замков.

Сам монтаж вагонки можно проводить двумя способами. При вертикальном монтаже проще всего монтировать доски на специальные клипсы – кляммеры:

1. Первая панель устанавливается на поверхность, после чего на паз надеваются кляммеры – по одному на каждую рейку каркаса.
2. Доску выравниваем, а затем кляммеры прибиваем к каркасу гвоздями или фиксируем оцинкованными стальными скобами с помощью степплера.
3. Следующую панель вставляем шипом в паз, выравниваем для максимально плотной посадки (не забиваем – доска должна сохранять подвижность) и так же фиксируем кляймерами.

1. При вертикальном монтаже эту схему тоже можно использовать, но она не настолько удобна – обшивку приходится вести сверху вниз, так, чтобы пазы досок были ориентированы по направлению к полу. Если сделать иначе, то в углублениях пазов неминуемо будет скапливаться влага.

Можно обойтись и без клипс:

1. Панель устанавливаем на основание и выравниваем.
2. Специальный гвоздь с маленькой шляпкой ставим в паз под углом и забиваем несколькими точными ударами молотка.

Чтобы не сломать края паза, промахнувшись при ударе, я использую «надставку»: прижимаю к шляпке гвоздя маленький молоток и уже по нему наношу удары средним.

1. Торчащие шляпки заглубляем с помощью тонкого добойника.
2. Дальнейшую сборку проводим так же, как и в предыдущем случае – но вместо кляймеров просто забиваем гвозди по диагонали.

После завершения обшивки пропитываем все деревянные поверхности специальным составом. Лаки и морилки здесь не подойдут: инструкция настоятельно рекомендует использовать средства, ориентированные именно на обработку дерева в банях и саунах .

Шаг 3. Оборудование парной

Обшивка стен и потолка – это очень важный и трудоемкий процесс, но он, увы, не является завершающим. После того как стены будут отделаны деревянной вагонкой, мы выполняем следующие операции:

1. Настилаем пол на черновое основание из досок или фанеры. Для пола берем либо массивную доску, либо кафельную напольную плитку.
2. Стык стен и пола перекрываем плинтусами.
3. Обустраиваем место для каменки, монтируя на пол и прилегающую стену металлический экран.

1. Собираем двух- или трехуровневый полог (он же полок, он же нары – называют по-разному!) из деревянных брусьев на каркасе. При сборке следим за тем, чтобы все металлические крепежные элементы были зафиксированы исключительно изнутри: в натопленной бане любой контакт со шляпкой гвоздя или самореза – это почти гарантированный ожог.

При креплении саморезами снаружи их шляпки нужно утапливать в потайные отверстия глубиной не менее 5 мм, а сами отверстия закрывать деревянными штифтами.

1. Устанавливаем каменку и монтируем вокруг нее деревянную решетку.
2. К выведенным из-под обшивки проводам подключаем специальный светильник для парилки.
3. В проем устанавливаем дверь, которую регулируем таким образом, чтобы она закрывалась максимально плотно. Кстати, при любых размерах парилки дверь должна открываться только наружу – из соображений безопасности .

1. В вентиляционное отверстие вставляем специальную деревянную пробку с ручкой и уплотнителями по периметру.
2. Ну, и самое главное – вешаем термометр, который покажет, насколько «круто» мы натопили нашу парилку!

Заключение

Внутренняя отделка парилки должна быть безупречной, потому что повышенная температура и влажность в этом помещении не прощают ошибок. То, что «сойдет» в обычной комнате, в бане обязательно «выйдет на поверхность», потому — не халтурим!

Внимательно изучаем теорию, смотрим видео в этой статье, а если возникают вопросы – задаем их на форуме либо здесь же в комментариях. И если все будет сделано правильно – пар получится действительно легким!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Парилка – самое главное помещение бани, ведь бани без парилки не бывает. Традиционно вокруг этого небольшого помещения для удобства проектируются дополнительные пространства, которых может быть достаточно много: мойка, душевая, комната отдыха, бассейн и т.д. Для каждой комнаты бани может быть разработан свой уникальный и привлекательный дизайн.

Приступая к отделке самого горячего и влажного помещения, нужно помнить, что работы будут представлять собой не просто внешнее оформление стен. В комплексе решается огромный набор задач:

• производится подготовка стен;
• применяется теплоизоляция;
• теплоизоляционные материалы защищаются пароизоляцией;
• производится внешняя отделка;
• в жизнь воплощаются дизайнерские разработки, которые дарят интерьеру законченность и эстетику.

Отделка парилки делится на несколько важных этапов и проходит последовательно. Важно помнить, что результат зависит не только от правильности выполнения работ, но и от разумного подбора материалов. Поэтому первые два ответственных шага:

• выбор безопасного утеплителя, который будет абсолютно безвредным при перепаде температур;
• выбор наиболее подходящего материала для отделки, с учетом условий эксплуатации помещения.

Бани строят из века в век, предки для их утепления использовали естественные материалы: войлок, пеньку, паклю и даже мох. Такие материалы абсолютно безвредны, доступны и максимально экологические, они не препятствуют воздухообмену, что тоже очень важно.

Но технологии ушли далеко вперед, поэтому целесообразно обратить внимание на современную теплоизоляцию. Для утепления парной можно выбрать минеральную вату, при изготовлении которой в качестве исходного сырья используют отходы горных пород. Такой материал выпускают как в рулонах, так и в плитах. Он устойчив к появлению микроорганизмов, экологический, отличается долговечностью.

Особенной популярностью пользуется базальтовая вата. Она просто незаменима при теплоизоляции тех мест стены и потолка, которые расположены рядом с печью и дымоходом. Базальтовая вата не горит, никогда не гниет, выдерживает самые высокие температуры (1500˚С) и при этом не выделяет никаких токсичных веществ, что очень важно, когда речь заходит о помещении парилки.

Базальтовая вата – технические характеристики утеплителя

Что касается то наиболее эффективными при стопроцентной влажности и максимальных температурах становятся пленки из фольги.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Выбор материла для отделки

Выбирая материал для оформления, конечно учитывают, что парилка должна выглядеть эстетично, но главными считаются эксплуатационные качества:

• гигиеничность,
• устойчивость к высокой влажности и высокой температуре,
• безопасность и полное отсутствие токсинов,
• долговечность и надежность.

Внимание! При производстве парной запрещено использовать такие материалы, как пластик, линолеум и различного рода древесные плиты. Даже при устройстве хорошей вентиляции ядовитые вещества, выделяемые искусственными материалами, могут серьезно навредить здоровью.

Самыми подходящими для отделки парилки считают вагонку, деревянные доски, натуральный камень и керамическую плитку.

Дерево – традиционный материал в наших широтах, его используют для устройства бани по-русски и финской сауны. Древесина легко вбирает влагу и избавляется от нее, имеет редкий аромат и другие неповторимые качества. Традиции предусматривают применение лиственных пород, так как они при жаре не выделяют смолы.

1. Для отделки парной подойдет лиственница, береза и липа. Эти виды древесины в народе считаются дающими силу, такое дерево не гниёт и не трескается.
2. Вагонка из тополя и осины, благодаря своим уникальнейшим свойствам, подарит расслабление.
3. Особыми декоративными качествами обладает ясень, его сердцевина невероятно красива, эта порода очень долговечна.
4. Отделка из ольхи гарантирует не только надежность, но и отсутствие запахов.

Лиственные породы высыхают быстро и поэтому грибок им не угрожает. Качественная вагонка имеет минимальное количество сучков, которые могут нанести вред здоровью при прикосновении обнаженного тела.

Внимание! Древесина сосны считается наименее подходящим вариантом. Она выделяет смолы, которые при попадании на кожу могут вызвать серьезные ожоги.

Если никакого другого выбора нет, нужно обязательно проверить сосновые доски на наличие так называемых «смоляных карманов».

Невероятно богатой и дорогой считается отделка бань и саун ценной древесиной абачи, получаемой из деревьев, растущих в тропиках Африки.

Цены на вагонку

Подготовка к отделочным работам

К монтажным работам приступают после подвода электрики, когда уже проложены все остальные необходимые коммуникации.

Для отделки понадобятся такие материалы и инструменты:

• строительный уровень,
• устройство для скрепления,
• перфоратор,
• шуруповерт,
• молоток,
• подкладки под обрешетку,
• кляймеры и саморезы.

Перед монтажом вагонку адаптируют к микроклимату парилки. Для этого заносят древесину в помещение и аккуратно раскладывают, к работе приступают только через несколько дней.

Поверхность стен стоит обработать противогрибковыми антисептиками.

Чтобы не было потери тепла, заделываются даже самые мелкие щели.

Уклон стены определяют уровнем. Если стены в парилке имеют перепады, то их обязательно выравнивают при помощи деревянных прокладок, чтобы монтажные рейки не оказались впоследствии на разной высоте.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Выбор антисептика для дерева

Приобретенный состав для защиты древесины должен решать целую массу вопросов. Им надо обезопасить отделку от грибков, предупредить загнивание и появление вредоносных бактерий, возбудителей инфекций и насекомых. Не стоит покупать самый дешевый состав, нужно ориентироваться на качество. При покупке следует тщательно прочитать инструкцию и получить полную консультацию у продавца. Из отечественных средств защиты хорошо зарекомендовал себя «Неомид». В зависимости от разработанного производителем состава, им можно произвести огнезащитную пропитку и защиту пораженных участков дерева. «Неомид 200» разработан именно для парной и защищает древесину от гниения.

Neomid 200 – пропитка

В качестве наиболее сильного природного антисептика применяют также и 100% натуральное льняное масло. Наверное, это и есть самый удачный экологический выбор.

Льняное масло можно наносить на все типы древесины. Оно глубоко впитывается в структуру и подчеркивает естественную фактуру. Благодаря высокой степени проникновения, данный продукт делает вагонку и брусья защищенными от воды и конденсата, предотвращает возникновение грибков, синевы, короедов и бактерий. Большой популярностью пользуется специальный воск для саун.

SATU SAUNAVAHA – воск

Цены на антисептики для дерева

антисептик для защиты дерева V33

Обрабатывание дерева антисептиком

Для работы потребуются:

• короткошерстная кисточка или щетка,
• уайт спирит,
• теплая вода,
• мыло.

Отделываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед обработкой дерево ошкуривают наждачной бумагой, после этого состав ляжет более цепко.

Пропитывать брус и вагонку надо со всех сторон, после чего дерево должно просохнуть (48 часов). Льняное масло ТМ «GreenTherm» перед применением рекомендуется нагреть на паровой бане до 40°-45° градусов С. Наносить его на поверхность можно кистью или тряпкой.

Внимание! Кисть должна быть только короткошерстной. Маслом не красят, его втирают, поэтому кисточка с длинной шерстью для работы не подойдет.

Лишнее масло, которое древесина не впитала, убирают с поверхности при помощи тряпки и наносят следующий слой. Между нанесением 2-3 слоев соблюдают технологические перерывы не меньше 12 часов. Особенно тщательно обрабатывают торцы досок и бруса. Для высыхания нужно 48-120 ч. (2-5 суток) при температуре воздуха 20° С и относительной влажности воздуха не более 65%. Наличие излишков масла на участках с малым уровнем абсорбции замедляет процесс высыхания, как и низкие температуры.

Известно, что вагонку можно располагать как угодно, в соответствии с художественным дизайнерским замыслом. Но при отделке парилки на первый план выходит функциональность. Вагонка, закрепленная по вертикали, нагревается неодинаково, потому что вверху помещения – самая высокая температура, а внизу – самая низкая. При многократном нагревании и охлаждении, которое производится неравномерно, доски очень быстро «поведет» высокой влажности. Логичный выбор - горизонтальное размещение досок.

Если вагонку крепят по горизонтали, то доска нагревается по всей длине равномерно, деформация на изгиб не появляется. Конечно, разные элементы отделки, в зависимости от их расположения, будут в совершенно разных условиях, но это совсем не повлияет на общий вид обшивки.

Крепление вагонки

Перед началом работы нужно произвести обмеры парилки и нарезать вагонку нужной высоты.

Выбор типа крепления зависит от температуры воздуха в помещении.

Если комната не холодная, то можно использовать кляймеры, а не гвозди. Финишные гвозди видны на лицевой поверхности, поэтому от них можно получить ожог. Кляймеры совершенно незаметны, при этом вагонку, закрепленную ими, можно демонтировать и монтировать несколько раз.

Облицовку парилки производят от печи и обходят помещение по периметру. Верное направление монтажа – сверху вниз.

Доску крепят пазом вниз, к ней крепят следующий элемент и т.д. Доски вагонки собирают «паз в шип», как конструктор.

Каждую последующую доску заводят в паз элемента, расположенного выше.

Когда вода в парилке окажется на стене, то она свободно стечет, не затекая в зазоры между досками, это предохранит древесину от гниения. Нижние доски крепят к брусьям саморезами, в таком случае их можно легко демонтировать и заменить, не разбирая всю конструкцию обшивки. На проем дверей обшивку прибивают, используя бруски.

Внимание! Между вагонкой и пароизоляционной фольгой обязательно оставляется вентиляционный зазор, иначе дерево начнет гнить с обратной стороны или появится плесень. На полу часто собирается вода, поэтому с полом вагонка тоже не должна контактировать напрямую. Одно из разумных решений – выложить ряд плитки в том месте, где стены примыкают к полу.

Видео – Отделка бани

Выбор плитки или камня

Для хорошей бани, с запахом натуральной древесины, запаренного веника и ароматических масел, подойдет отделка плиткой из натурального камня: жадеита, серпентинита, талькохлорита и змеевика.

Эти природные материалы выдерживают самые высокие температуры, имеют отличные показатели прочности, безопасности и долговечности. Их можно использовать как для пола, так и для укладки жаростойкого экрана рядом с печью. Отделка керамикой тоже является традиционной. Плитка, изготовленная из глины, издревле считается эталоном экологической чистоты, она совершенно не выделяет каких-либо запахов и испарений. Для отделки парилки выбирают изделия с высокими показателями теплостойкости и с наименьшим коэффициентом влагопоглощения. Чтобы избежать травм, на полах желательно не укладывать глянцевую плитку, лучше применять керамику с шершавой поверхностью.

Видео – Отделка внутри бани + утепление потолка

Монтаж плитки

Для площади около 6 метров квадратных нужно подготовить:

• уровень и рулетку,
• 6 квадратных метров керамической или каменной плитки,
• три емкости жаростойкой смеси для наклеивания плитки «Терракот»,
• одну упаковку затирки «Терракот»,
• дрель для размешивания с насадкой,
• строительный пистолет,
• молоток,
• шпатель.

Внимание! Жаростойкий клей от компании «Терракот» используют на тех участках, где температура не будет превышать 400° С. При укладке плитки в область топки необходимо взять жаростойкую мастику, она применяется в местах, где нагревание до 1100° С.

Сначала производят подготовку основания. Стены хорошо выравниваются, кладется гидроизоляция, затем сетка, далее наносят раствор из цемента и выравнивают его.

На фото – гидроизоляция и сетка для нанесения раствора

На полу делается цементная стяжка, с учетом того, что плитку нужно уложить с небольшим уклоном и организовать водосток. По периметру пола или стены натягивают шпагат или леску, по ним можно будет проверить правильность укладки.

Перед тем, как начать кладку, керамику помещают в воду на 10 часов.

При производстве жаростойкого экрана каменную и керамическую плитку надо крепить, используя жаростойкую мастику. Ее следует хорошенько перемешать, раствор должен иметь консистенцию густых сливок. Если мастика жидкая, в состав следует добавить песок. Укладку производят снизу вверх, каждый ряд выравнивают по уровню.

Чтобы обеспечить наличие швов, можно вместо крестиков использовать мелконарезанный гипсокартон. При устройстве отверстия под слив на полу подрезают уголки 4-х плиток.

Плитку пола монтируют на клей с песком, клей без песка может дать усадку. Все остальные ряды кладутся по уровню уже с созданным уклоном.

С обратной стороны каждой плитки наносят раствор таким образом, чтобы он слегка выступал по бокам, когда керамику прижимают к полу.Затем ее усаживают лопаткой.

Для швов используют жаростойкую затирку «Терракот», которая выдерживает температуры до 400° С.

Белый порошковый состав можно колеровать минеральными пигментами. Его заливают водой и перемешивают миксером. После этого раствор можно заправить в тубу пистолета, сопло вводят в шов и выдавливают затирку таким образом, чтобы ее высота сравнялась с уровнем плитки.

Внимание! Затирка не должна попадать на внешнюю сторону декора. Если она все-таки попала на поверхность, нужно подождать 2 часа и только после этого легко удалить затвердевший фрагмент.

Через сутки после того, как были закончены все работы, уже можно проводить первую топку.

Видео – Укладка плитки с уклоном под слив

Видео – Отделка парной

От того, какова отделка бани внутри, напрямую зависит качество пара и микроклимата в этом помещении. Из всех предлагаемых производителями материалов можно выбрать лучшие, которые не только обеспечат высокую степень эстетичности стен и потолков, но и усилят оздоравливающее воздействие банных процедур.

Как и чем лучше отделать баню внутри

Обустройство бани – непростая задача. В этом строении всегда есть несколько помещений, каждое из которых выполняет свою функцию. Те материалы, которые оптимальны для предбанника и комнаты отдыха, не всегда годны для отделки парилки или моечной. Поэтому владельцу бани необходимо знать, каковы критерии выбора дизайна и облицовки каждого помещения.

Внутренняя отделка бани может быть выполнена из следующих материалов:

• вагонка;
• оструганные доски;
• соляные панели;
• кирпич;
• керамогранит;
• натуральный и искусственный камень;
• пластиковые панели;
• влагостойкий ГКЛ и ГВЛ;
• керамическая плитка.

Перечислены материалы, которые можно безбоязненно использовать для облицовки стен и потолков любого помещения. Экологичность и долговечность этих изделий проверены многолетней практикой применения. При правильном выборе материалов отделка бани может быть затруднена только одним: незнанием, как правильно их уложить, наклеить или смонтировать.

Какую вагонку выбрать для бани

Существует 4 вида вагонки, отличающихся профилем досок:

1. Евровагонка.
2. Стандартная (иначе называемая «крестьянкой»).
3. Блок-хаус (имитация бревен).
4. Американка (имитация бруса).

• «Штиль»;
• «Софт Лайн»;
• «Классическая».

Отделка бани вагонкой – традиционное, часто используемое решение. Оно обрело столь высокую популярность по многим причинам. Вагонка – натуральный, а потому экологически чистый, благоприятный для здоровья человека и животных материал. При выборе крайне важно учесть несколько моментов:

• породу древесины;
• сортность материала;
• устойчивость к воздействию влаги;
• коэффициент теплопроводности.

Правила выбора сортности вагонки

Производители предлагают несколько вариантов сортности досок:

• «А» – первый;
• «В» – второй;
• «С» – третий;
• «Экстра» – высший.

Что такое «высший», в госстандартах не указано. Этот показатель нигде в мире, кроме России, не используется. Отечественные производители нередко выдают древесину сорта «А» за «Экстра», а доски сорта «В» – за «А». Этим и вызвано появление на рынке вагонки высшего сорта. Рекомендации по выбору сортности следующие:

• внутренняя отделка бани может быть выполнена из досок второго сорта;
• для помещений с повышенной влажностью недопустимо наличие в древесине гнили и обзола.

Правила проведения визуального осмотра досок и оценки их состояния

Требуется учитывать следующее:

1. Обращают внимание на качество стружки. Доски должны иметь ровную и гладкую поверхность. Это напрямую влияет на экономическую выгоду отделочных работ. Если лицевая сторона вагонки шершавая, отделка будет осложнена повышенным расходом антисептических и лакокрасочных материалов.
2. Влажность досок не должна превышать 12-16% (требование ГОСТ). Визуально невозможно определить, отвечает ли этому критерию предлагаемый производителем материал. Поэтому необходимо затребовать документы, подтверждающие соответствие ГОСТ. Если древесина недостаточно сухая, высок риск того, что ее поведет в первые годы эксплуатации отделанных помещений.
3. Обращают внимание на глубину и ровность паза. Эти показатели обуславливают качество монтажа. Причем неважно, каким способом он будет выполнен: с помощью кляймеров, гвоздей или скоб. Если паз неглубокий, крепежным элементам не за что будет зацепиться.

Важная характеристика досок – ширина. Нередко в продаже есть ламели шире стандартных (более 88 мм) и менеджеры уверяют, что покупать такую вагонку выгоднее. Это не соответствует действительности, т. к. подобная отделка будет менее прочной и высок риск искривления широких досок под воздействием влаги.

Критерии выбора породы дерева

Отделка стен и потолков бани может быть выполнена из лучших пород дерева.

Этапы обшивки бани вагонкой

Обшивка бани вагонкой ничем не отличается от аналогичного процесса по отделке фасадов и помещений любого другого назначения. Для безошибочного выполнения задачи достаточно следовать нашей инструкции по монтажу.

Как крепить вагонку в бане

Монтаж вагонки в бане начинают с выбора способа крепления досок и подготовки необходимых для выполнения этой работы инструментов.

Используются следующие варианты:

1. Отделка методом скрытого крепления вагонки. Используют кляймеры. Это металлические изделия, которые одной стороной вставляют в паз доски, а вторую, выступающую из паза часть, крепят к стойкам обрешетки. Для этой цели используют: – гвозди (входят в комплектацию кляймеров) и молоток или гвоздезабивной пистолет; – саморезы с плоской шляпкой и шуруповерт; – металлические оцинкованные скобы и электрический строительный степлер.
2. Отделка методом открытого способа крепления вагонки. При этом способе монтажа используют оцинкованные финишные гвозди, которые забивают непосредственно в доски вагонки с ее лицевой стороны. На фоне текстуры и сучков древесины крепежные элементы незаметны. После выполнения лакокрасочных работ – едва различимы.
3. Этапы крепления вагонки на кляймеры. С помощью рулетки, карандаша и строительного уровня отмечают на стойках обрешетки местоположение первой ламели. Поворачивают доску пазом вниз и прикладывают ее к обрешетке, ориентируясь на сделанные ранее отметки. Заводят в паз вагонки кляймер и крепят его к стойке обрешетки выбранным способом: на скобу, саморезы или гвозди. Повторяют процесс во всех точках пересечения доски с обрешеткой.

Обрешетка под вагонку в бане

Крепление вагонки возможно как непосредственно на стену, так и на обрешетку. В первом случае требуется безукоризненная ровность базовой поверхности, что является редкостью. Поэтому отделка вагонкой традиционно выполняется на обрешетку.

Для ее монтажа используют хорошо высушенные деревянные бруски сечением 30х40 мм, 40х40 мм, 40х50 мм, 50х50 мм. Параметры стоек выбирают в зависимости от площади стены. Если она небольшая, то подойдут бруски меньшего сечения. Отделка больших площадей требует толстых и прочных пиломатериалов.

При необходимости между стойками обрешетки можно закладывать теплоизоляционные материалы: плиты минеральной ваты, пенофол, листы пенополистирола. Чаще всего выбирают первый вариант, т. к. пенопласт под воздействием высоких температур начинает выделять вредный для здоровья стирол.

В бане важна качественная внутренняя отделка. Недопустимо использовать материалы, которые могут уменьшить полезность гигиенических процедур.

Этапы устройства обрешетки под вагонку заключаются в следующем:

1. Расчет количества пиломатериалов. Для того чтобы правильно сделать обрешетку, необходимо составить ее чертеж. Важно выдержать рекомендуемый шаг между стойками: 45-60 см. Чем тоньше выбранный пиломатериал, тем меньшим должно быть расстояние между брусками. Обрешетка состоит из горизонтально уложенных верхней и нижней направляющих и расположенных между ними вертикальных стоек. Составляют чертеж для каждой стены, указывают на нем размеры помещения и высчитывают требуемое количество пиломатериала.
2. Подготовка древесины. Приобретенный пиломатериал заносят в помещение и оставляют в нем на 1-2 суток. За это время древесина успеет «акклиматизироваться», обретет нужную температуру и влажность. После чего каждый брусок со всех сторон и торцов покрывают слоем антисептика. Эту задачу можно выполнить двумя способами: – покрыть все поверхности с помощью малярной кисти; – приготовить емкость такой длины, чтобы в нее можно было налить антисептик и погрузить в него брусок.
3. Оставляют пиломатериал для высыхания на период, рекомендованный производителем антисептического раствора.
4. Разметка стен. Для выполнения разметочных работ потребуются: – отвес; – строительный пузырьковый или гидроуровень; – рулетка; – карандаш; – строительный угольник.
5. Используя перечисленные инструменты, на стенах делают отметки в соответствии с составленным ранее чертежом. Таким образом находят местоположение всех брусков обрешетки.
6. Монтаж обрешетки. Деревянные бруски крепят к стенам любым удобным способом: с помощью гвоздей или саморезов. Расстояние между точками фиксации не должно превышать 40 см.

Крепление ламелей

Отделать баню вагонкой можно несколькими способами. Ламели могут быть уложены только горизонтально или по диагонали. Также возможен способ комбинирования этих приемов. Таким образом создают тот дизайн помещения, который наиболее приятен и выгоден для владельца.

Следует учесть, что при монтаже досок по диагонали необходимо уменьшить расстояние между стойками обрешетки. Этот способ крепления ламелей влечет больший расход материалов, чем при традиционной горизонтальной укладке вагонки. Отделка стен при диагональном направлении досок осложнена и большей трудоемкостью работ.

Чем обшить стены в бане

Внутренняя отделка бани может быть выполнена не только вагонкой. Перечень подходящих для этой цели материалов широк. Эффектный прием – отделка соляными панелями и блоками. Это дорогостоящий материал, поэтому его можно использовать для монтажа перегородок или панно.

Соляные плиты обладают высокой термостойкостью, но не рекомендуются для установки в помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха. Вследствие этого такая отделка подойдет для комнат отдыха и финских саун с сухим воздухом. Уютную и комфортную атмосферу позволит создать облицовка соляными плитами в комбинации с их подсветкой, внутренней или внешней.

Панели крепят к стенам с помощью двухкомпонентного клея на основе каустического магнезита. Если приобретены блоки небольшого размера, их можно клеить на недорогое . Такая отделка будет более экономичной, но не менее прочной и эстетичной. Соляные панели можно крепить к любым поверхностям. Эти облицовочные блоки используют, если баня выстроена из кирпича, дерева, бетона, оштукатурена, обшита ГВЛ или ГКЛ.

Нельзя не уделить внимание потолку. Его обшивают теми материалами, которые гармонично сочетаются со стенами. Баня не может похвастаться высокими потолками, т. к. они в ней не нужны. Для этой постройки важен быстрый нагрев помещений, что возможно при невысоких стенах.

Если баня выстроена из бруса или бревен, потолки в помещениях можно не облицовывать, а покрыть лаком или тонирующим составом. В этом случае необходимо выполнить качественное утепление со стороны чердака.

Если баня выстроена из кирпича, пено- или газобетона, отделка потолка может быть выполнена теми же облицовочными материалами, что и стены. Способы облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей одинаковы. Но, прежде чем крепить к потолку деревянные ламели или иной материал, нужно убедиться в прочности несущей поверхности.

Обшивка потолка

Отделка в бане будет дисгармоничной, если стены и потолок обшить одинаковыми по виду, но разными по качеству материалами. К такому способу прибегают только в целях экономии. Высокий потолок может скрыть различие в цветовом оттенке или иных особенностях поверхности. Но баня традиционно возводится высотой не более 280 см.

Для того чтобы дизайн помещения соответствовал тому настроению, которое вызывают гигиенические и релаксационные процедуры, в облицовке используют экологически чистые и эстетически привлекательные материалы. Если стены обшивают деревянными ламелями, чаще всего и потолок делают аналогичным. Правила монтажа одни и те же. На потолке тоже сооружают обрешетку, предварительно составив ее чертеж. К брускам крепят ламели тем же методом, что и при обшивке стен.

Отделка комнаты отдыха

Баня всегда воспринимается как место отдыха от повседневных забот. Каждое помещение в ней предназначено для своих целей. Название комнаты отдыха говорит само за себя: здесь расслабляются после водных процедур. Поэтому важно создать в ней уют и релаксационную обстановку.

Отделка моечной

Отделка парной

Эффектна и выгодна в плане теплоемкости отделка парных натуральным камнем. Этот материал можно комбинировать с другими. Так, одну стену допускается облицевать камнем, а все остальные – деревом. Искусственные материалы в парной не используют. Натуральный камень быстро нагревается, долго держит и постепенно отдает тепло, что способствует созданию оптимального микроклимата для водных процедур.

При правильном выборе и монтаже материалов отделка бани будет полностью соответствовать предназначению каждого ее помещения.

Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокую влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

• Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Софтлайн с более скругленными углами.
• Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

• Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
• Блокхаус (сайдинг).
• Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

• Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
• Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
• Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

• хвойная: сосна, ель, кедр;
• лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

• быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

Обрешётка

После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

• Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.

• Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Утепление

Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
• доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Необходимо учитывать, что отделка парной в бане заключается не только в оформлении эстетичной внешности помещения, но и в обеспечении практичных качеств. Приятный запах дерева и высокая температура воздуха способствуют созданию комфортной атмосферы в парной сауны или бани. Какой должна быть отделка парной в бане, как сделать ее своими руками и чем обрабатывать парилку после процедур - все это в нашей статье.

Грамотная отделка интерьера

Отделка парной в бане своими руками несет в себе несколько важных миссий, которые заключаются в следующем:

• проводится гидроизоляция и термоизоляция помещения;
• срок службы помещения значительно продлевается;
• обеспечивается целебный эффект, способствующий выделению во время воздействия высокой температуры на древесину ароматических соединений;
• посетителей уберегают от ожогов при соприкосновении со стенами;
• осуществляется декоративно-эстетическая функция.

Подбор материала

Перед тем, как утеплить парную в бане, необходимо правильно подобрать материал. Для оформления принято использовать натуральное дерево. Благодаря своей структуре оно обеспечивает хорошую микроциркуляцию влажного воздуха.

Парная в бане отделывается деревом за счет его позитивных характеристик:

• гигиеничность материала;
• в натуральном дереве отсутствуют токсины, способные проникать в воздух во время повышения температуры, в отличие от искусственных материалов;
• гипоалергенность способствует легкому взаимодействию с кожей;
• русская парная баня, обшитая качественными сортами дерева, имеет долгий срок службы;
• широкий выбор цветов позволяет подобрать наиболее благоприятный для владельца оттенок без использования дополнительных красителей;
• структура волокон позволяет легко впитывать и отдавать влагу.

Сосна относится не к самым востребованным материалам для парной бани, так как в своей структуре имеет большое количество природных смол, и при повышении температуры вагонка из нее начинает выделять это ароматическое липкое вещество на поверхность.

Стоит учитывать количество влаги в заготовках. Необходимо подбирать качественно высушенную древесину, ведь если она будет недосушенной, то впоследствии можно получить крупные щели на стенах. А если декоративная отделка будет пересушенной, то в процессе эксплуатации она станет впитывать чрезмерное количество влаги и разбухнет. Это приведет к внешней деформации покрытия, образуются небольшие волны.

Нельзя обрабатывать морилками или лаком поверхность древесины. Также запрещено использовать окрашенные поверхности, так как эти вещества будут испаряться во время нагрева. Допускается только использование специальных пропиток.

Особенности пород деревьев

Кроме того, что материал должен быть хорошо просушен, на его поверхности не должно быть сучков или зазубрин. Доска предварительно отесывается, чтобы не создавалось дискомфорта при соприкосновении с телом.

Востребованными являются лиственные породы деревьев. Устройство парной в бане в этом случае получает отделку с низкой степенью теплопроводности. Это дает быстрый прогрев воздуха в комнате, но стены при этом не перегреваются, что обеспечивает больший уют.

Каждая порода деревьев, применяемая в проектах парных бань, имеет индивидуальные черты. Например, принято считать, что березовая отделка в парной русской бани наделяет позитивной энергетикой человека. Осина, зарезервированная в проекте парной бани, отбирает негативную энергию, а вместе с ней и болезни.

• Практическое применение березы востребовано редко. Это связано с тем, что такая порода подвергается значительному усыханию, но одновременно данное свойство помогает хорошо пропитать материал защитными спецсредствами.

• Лиственница относится к наиболее долговечным в эксплуатации породам дерева. Она легко относится к значительным температурным перепадам, которые характерны для парной баня, как на видео. Также ей не страшна повышенная влажность для ее пористой структуры.

Естественный блеск и большое количество оттенков лиственницы делают ее одним из главных фаворитов при утеплении парной в бане или декоративной отделке.

• Липа привлекает тех, кто любит светлые тона в интерьере. Она также обладает влагостойкостью и выдерживает различные деформации. Кроме этого она дольше всех пород нагревается. За счет данного качества ею принято обшивать потолок, пол и стены ближе к печи. Во время нагрева она выделяет приятный легкий аромат. Желательно липу обработать специальным раствором, предотвращающим потемнение поверхности. Благодаря структуре она востребована в помещениях, нуждающихся в звукоизоляции.

• Осину за ее крепость некоторые строители относят практически к идеальным отделочным материалам для парной в бане. Это качество позволяет ее применять даже во время строительства бань, погребов, колодцев. При правильной сушке в такой материал даже гвозди тяжело входят. Воздействие влаги не допускает появления трещин. Часто из осины делают полы в бане, в парной и мойке. Материал является природным антисептиком, который борется с грибками, плесенью и разными бактериями. В качестве лечебного средства она применяется во время болезней суставов, головных болей.

Обустройство пола

Пол в парной бани редко прогревается выше 30 0 С, так как значительный его перегрев может привести к тепловому удару. Эта поверхность укрывается глиняным слоем или бетонной стяжкой. Поверх данных материалов кладется волокнистая циновка. Основным качеством пола является быстрый и эффективный отток воды.

Декорируется данная горизонтальная поверхность, как правило, двумя способами:

• керамической плиткой;
• обработанной доской.

Немалое количество владельцев бань предпочитают использовать плитку за счет ее высокой практичности. Однако, традиционно полы в бане в парной своими руками укладывают в виде деревянных настилов. Используется простая схема, при которой на подготовленную основу из балок крепят саморезами оструганные доски вплотную или с небольшим зазором.

Под плитку формируют горизонтальную поверхность в виде выровненной стяжки. Предварительно замеряется размер парной в бане, а согласно метражу готовится требуемое количество плитки. Она кладется на клеевую основу, а швы в обязательном порядке шпаклюются влагостойким материалом. Такая процедура избавит от формирования плесени под облицовкой.

Парная в бане своими руками оббивается деревом. Использовать внутри бани такие материалы, как линолеум или ДВП не допускается. Также как и ДСП они выделяют токсичные вещества и относятся к более пожароопасным элементам.

Нельзя использовать пластик в каком бы то ни было качестве - отделка, декорация, подставка, плафоны и т.д. Даже светильники для парной в баню подбираются с деревянными плафонами. Такие решения сделают действительно настоящую зону здоровья.

Чем обработать парную в бане

И любители банных процедур, и специалисты сходятся во мнении, что в парной вагонку или деревянные плиты не надо ничем обрабатывать. Если правильно выбрана древесина и чередуется нагревание с выхолаживанием, с отделкой ничего не случится. В крайнем случае, можно использовать специальные составы на основе пчелиного воска и натуральных масел.

Иногда после банных процедур желательно протирать лавки и стены льняным, конопляным или растительным рафинированным маслом. Можно даже добавить ароматические масла с любимым ароматом, чтобы одновременно и отполировать доски до блеска и создать определенный комфорт. Это необязательная процедура. Но рекомендуется ее проводить хотя бы 2 раза в год при регулярном использовании бани.

Обязательно проветривайте и высушивайте парную по окончании процедур. Не стоит закрывать дверь в парную. Она должна быть настежь открыта, пока не просохнут полки, напольные доски и стены.

Если своевременно высушивать помещение, нагревать парную минимум до 70 градусов и зимой выхолаживать ее до отрицательных температур, в такой бане никогда не будет ни грибов, ни плесени, ни даже посторонних неприятных запахов.

ВИДЕО: Внутренняя отделка бани