В наше время покупать топливо для отопления или платить за газ очень дорого. Мало того, цены постоянно куда-то растут и растут. Поэтому люди начали искать альтернативные методы, которые могут помочь сохранить семейный бюджет. И самый лучший вариант – это приобрести печь на опилках длительного горения. Опилки можно найти в любом из цехов, которые перерабатывают древесину. Это так называемые отходы, которые рабочим точно не нужны (если у них нет печи для сжигания опилок, конечно).

Тепловая энергия должна вырабатываться специальным сооружением, которое можно сделать и своими руками. В это статье мы поговорим о том, как сделать печь на опилках.

Печь на опилках длительного горения не сложна в своей конструкции, поэтому собрать ее может и начинающий в этом деле. Стоит лишь для начала нарисовать чертеж, понять принцип работы печи – и все, можно собирать. Желательно, конечно, перед сборкой печи иметь опыт работы с такими инструментами, как болгарка и сварочный аппарат.

Может кто-то и скажет буржуйка на длительном горении тоже подойдет для опилок, но все-таки она предназначена для сжигания дров. Скорее всего, что длительное горение на опилках не получится.

Как работают агрегаты на опилках длительного горения

Эту печь можно с легкость назвать печью длительного горения, так как топливный материал не просто горит, а тлеет. Создается при этом достаточно большая тепловая энергия, которая с легкость может обогреть 2-3 небольшие комнаты. Но древесные отходы нельзя просто так забрасывать в агрегат на опилках длительного горения. Нужно сначала создать им прессованный вид, а уж потом использовать по назначению. Тогда прессованные опилки будут долго тлеть, при этом вырабатывая достаточно тепла.

Прессованное древесное топливо не будет так сильно гореть, так как в нем нет кислорода, который способствует образованию огня при сжигании.

Из какого материла можно сделать печь:

• Это может быть металлическая бочка, или газовый баллон. Это предметы округлой формы и они будут лучше делать сжигание прессованных опилок для печи.
• Можно также выбрать агрегат для горения прямоугольной формы. Буржуйку для сжигания использовать нельзя, так как древесное топливо должно засыпаться сверху для того, чтобы его было лучше и легче прессовать.

Нужно не забывать, что при горении древесного топлива температура внутри будет очень высокая (такая же, как и при сжигании дров), поэтому стенки печей на опилках должны быть не менее 5 мм.

Как должна происходить сборка печи

Вариантом сейчас прослужит именно металлическая бочка, которая имеет стенки толщиной 5 мм. Так с чего же нужно начать?

• Сначала нужно срезать верхнюю часть (крышку). Из нее стоит сотворить удобную крышку, то есть прикрепить ручку для удобного снятия. По краям нужно сделать борты.
• Далее нужно взять металлический лист, вырезать из него круг (диаметр должен быть чуть меньшим, чем диаметр бочки). В центре сделать отверстие диаметром где-то в 10-15 см. Получившийся круг нужно приварить к бочке по периметру внутри на расстоянии 15-20 см от земли.
• Нужна еще труба для полного завершения работы. Ее можно назвать ракетной, так как она должна иметь конусную форму. Диаметр ракетной трубы должен быть не менее 10 см. если высота бочки, например, 1 метр, то тогда высоты трубы должна быть на 10-20 см меньше, то есть 80-90 см.
• Под приваренным внизу кругом стоит сделать небольшое отверстие, которое будет служить в качестве поддувала. Оно нужно для того, чтобы была циркуляция воздуха. Далее вырезаем отверстие для дымохода. И нужно не забыть еще, приделать ножки.

Если Вы будете придерживаться всех этих правил, то соорудить отопитель на опилках не составит никакого труда.

Как работает печь длительного горения на прессованном топливе

В тот круг, который был вырезан и вваренный в бочку, нужно вставить конуснообразную трубу. Потом нужно засыпать древесное топливо, очень сильно его утрамбовывая. Чем лучше утрамбовать, тем лучший будет результат. Топить котел можно только после того, как труба будет изъята.

Для этого и нужна была конусная труба. В боковое отверстие печи на опилках нужно присоединить дымоход, а сверху установить крышку. Крышка должна очень плотно прилегать к бочке, чтобы тепло не выходило наружу. Жаростойкий материал придет в помощь – он точно не даст теплу просочиться.

Чтобы начать топить агрегат, нужно поджечь древесное топливо внизу – там, где отверстие для поддувала.

Это можно сделать несколькими способами:

• Разжечь маленький костер их деревянных палочек.
• Сделать костер из опилок (которые не утрамбовывались).
• Если перед тем, как начать топить котел, налить на дно какое-то жидкое горючее (бензин, дизельное топливо, переработанные масла), то тогда нижний слой древесного топлива пропитается горючим – и тогда хорошо загорится. При хорошем прессинге древесина будет тлеть медленно, тем самым создавая длительное горение.

Нужно также не забывать об одной вещи – тяге на конуснообразной трубе. Если она слишком большая, то тогда все тепло будет уходить на улицу. Печь на опилках тогда не исполнит свою функцию на 100%. А если тяга будет слабой, то тогда часть древесного топлива будет попадать в помещение – и длительного горения не будет.

Для мастеров своего дела печь на опилках может стать настоящим двухконтурным котлом для отопления. Для этого нужно установить сначала бойлер (можно самодельный), через него пропустить дымоход от печи. Для экономии места теплообменник можно установить вовнутрь котла – тогда во время сжигания древесного топлива произойдет длительное горение, которое обеспечить теплом и уютом весь дом.

Для общей безопасности котел нужно установить на улице, только для длительного горения необходимо его хорошенько утеплить. Топить такой агрегат можно в течение всего отопительного сезона. Но нужно сначала хорошенько загрузить древесное топливо, ведь подбрасывать его (как дрова) нельзя, а то все сгорит быстренько дотла.

Печь на опилках

Покупать топливо для обогрева загородных коттеджей становится все проблематичнее, поскольку его стоимость растет, как на дрожжах. Поэтому многие владельцы загородных домов подумывают о сокращении подобных расходов, обременяющих семейный бюджет. Выход один - найти бросовый материал, который хорошо горит и при этом выделяет достаточно тепловой энергии. К примеру, опилки. Обычно цеха по переработке древесины выбрасывают эти отходы, а значит, они являются самым дешевым видом топлива. Но чтобы изъять из него тепловую энергию, необходимо соорудить специальное приспособление. Давайте поговорим о том, как сделать печь на опилках своими руками.

Именно своими руками, потому что конструкция такой печи не очень сложна. Здесь важно понять принцип ее работы, найти чертежи в Интернете и по ним провести сборку. Обязательное условие - иметь навык работы со сварочным аппаратом и болгаркой.

Кто-то скажет, что буржуйка, а точнее, одна из ее разновидностей способна работать на опилках. Не будем спорить, но подчеркнем - буржуйка в основном работает на дровах. Именно под этот тип топлива она и изобреталась. На опилках, скорее всего, она будет работать плохо.

Принцип работы печей на опилках

Такая печь относится к агрегатам длительного горения, то есть опилки в ней будут не просто гореть, а тлеть. При этом выделяется достаточно тепловой энергии, которой хватит на обогрев одной или двух небольших комнат. Но чтобы создать процесс тления, необходимо довести древесное топливо до плотного состояния, когда между его частичками не остается воздуха.

Избыток кислорода приведет к тому, что вся масса начнет интенсивно гореть, выделяя огромное количество тепла. Топливо быстро закончится, и придется снова загружать его. В таком случае об экономии нужно забыть, да и количество выделяемой энергии будет настолько большим, что его излишки пойдут не по назначению. То есть эффективность резко снижается.

Значит, чтобы опилки горели долго и равномерно выделяли тепло, их необходимо хорошо утрамбовать. Отталкиваясь от этого принципа, и будем сооружать печь, или котел, на опилках.

Из чего можно сделать печь

Каких-то строгих ограничений в этом плане нет. Вы можете исходить из того, что у вас есть под руками. Все прекрасно представляют форму, которой обладает обычный котел. Поэтому лучше подбирать именно закругленный вариант. Под это подходит обыкновенная двухсотлитровая бочка, труба большого диаметра, бидон, газовый баллон и прочие предметы.

Внимание! Температура тления опилок не уступает температуре горения дров, так что толщина стенки новоиспеченной печки должна быть не меньше 4 мм.

Можно предложить вариант с прямоугольным сечением. По сути, возвращаемся к буржуйке, но это не та конструкция. Потому что загрузка опилок в камеру сгорания должна производиться сверху, а не сбоку, как в случае с буржуйкой. Ведь топливо необходимо утрамбовать или запрессовать. В этом и вся хитрость печи длительного горения.

Сборка печи

Рассмотрим вариант из обычной металлической бочки. Что необходимо сделать?

• Срезать верхнюю крышку, из которой будет сделана съемная. То есть по краям будут наращены бортики по всему периметру, а сверху приварена ручка для удобства съема.
• Из металлического листа толщиной 3–4 мм вырезать круг, чуть меньше диаметра бочки. В нем по центру сделать сквозное отверстие, к примеру, в 100 мм. Этот круг вставить в емкость и, не доходя до дна 15–20 см, приварить его к стенкам резервуара.
• Теперь надо подготовить трубу в виде конуса со средним диаметром 100 мм. По длине это приспособление должно быть меньше высоты бочки на 10–15 см.
• Ниже установленного «блина» внутри емкости вырезать окошко для поступления свежего воздуха в камеру сгорания, то есть сделать поддувало. В верхней боковой части вырезать отверстие под дымоход и приделать ножки ко дну.

На этом печь готова.

Как она работает?

В отверстие внутреннего «блина» устанавливается конусообразная труба. Затем внутрь засыпаются опилки и трамбуются любыми средствами и способами. Чем плотнее слой, тем лучше будет идти процесс тления, и тем дольше будут гореть опилки.

После чего трубу убирают - именно поэтому она сделана в виде конуса, чтобы легче было ее вытащить из спрессованных опилок. Это первое. Второе - внутри бочки остается конусообразный проход со стенками из опилок. Он будет использован в качестве дымохода и для поступления в место тления свежего воздуха.

Сбоку подсоединяется дымоход, а сверху устанавливается крышка, которая должна плотно закрыть бочку. Иногда придется воспользоваться жаростойким материалом, чтобы избавиться от зазоров между стенками печки и бортиками крышки.

Теперь снизу со стороны поддувала можно зажечь опилки. Здесь несколько вариантов:

• Из небольших дровишек сделать маленький костер.
• То же самое из рыхлых опилок.
• Можно налить бензин или керосин, отработанное масло и прочие горюче-смазочные материалы на внутреннюю перегородку до того, как будут засыпаны опилки. Нижний слой пропитается горючим и хорошо загорится. Отсутствие кислорода переведет процесс горения в тление.

Обратите внимание на один момент, касающийся дымохода. Очень важно правильно его соорудить и настроить. Если тяга в дымоходе слишком велика, то все тепло пойдет на улицу. Печь на опилках будет работать неэффективно, а горячим останется дымоход. Если же тяга слабая, то продукты горения будут частично через поддувало поступать в помещение.

Есть в подобной конструкции один изъян, который влияет на качество теплоотдачи. Поскольку процесс тления происходит у центра резервуара, стенки котла нагреваются не так сильно. Обычно такие агрегаты используются дачниками в теплицах. Так вот пользователи наращивают дымоход, проводя его по всему объему помещения. Чем он длиннее, тем больше тепла он отдаст. Собрать такой дымоход своими руками будет не очень сложно. Важно надежно его закрепить.

Но домашние умельцы приспособили печи на опилках к прямым домашним нуждам. Они устанавливают дома самодельный бойлер, через который пропускают дымоход от печки на опилках. По сути, получается двухконтурный отопительный котел. Кстати, чтобы сэкономить место, можно в котел установить теплообменник и вывести его к системе отопления. При этом сам котел можно расположить на улице, хорошо проведя его теплоизоляцию. Или закопать его в землю, подведя трубу к поддувалу. Вариантов не так мало, как может показаться на первый взгляд. К тому же все это довольно легко сделать своими руками.

Если сравнить конструкцию такой печи с обычными, то необходимо заметить, что в процессе тления опилок подбрасывать в камеру дополнительное топливо нельзя. Придется ждать, когда все опилки прогорят до конца, после чего очистить печь, загрузить ее новой партией и поджечь. Процесс горения внутри происходит от центра, удаляясь к краям и вверх. Одной закладки хватает на 8–10 часов работы, если в качестве печи выбрана двухсотлитровая бочка.

Заключение по теме

Как видите, процесс самостоятельного изготовления печи на опилках не так уж сложен. На ее сборку уйдет максимум один день. Обратите внимание на качество сварных швов и толщину используемых металлических элементов. Это не самый сложный агрегат, но он должен быть высокого качества, когда дело касается его конструкции.

Опилки – доступный топливный материал, который отличается экологичностью, дешевизной, высокой теплопроводностью и длительностью горения. Чтобы эффективно использовать его для обогрева, потребуется отопительное оборудование специальной конструкции.

Отличным вариантом решения является экономная печь на опилках. Она предусмотрена для отопления тепличных и гаражных строений, подсобных, жилых и хозяйственных помещений небольшой площади. Кроме того, подобный агрегат можно соорудить собственноручно из доступных средств: железной бочки, обреза трубы или отработанного газового баллона.

По какому принципу работает печь на опилках

Принцип работы печки на древесных опилках длительного горения заключается в основных температурных процессах:

• Аккумуляции тепла в результате тления древесного топлива и утилизации газа через него в дымоотводную трубу.
• Выделении тепла из тлеющего топлива и выведении пиролизных газов в дымоход через наружный контур после их полного охлаждения.

Медленное горение обеспечивает высокую теплоотдачу отопительного оборудования, сокращение расхода топливного материала и общего количества загрузок.

Одна закладка топлива рассчитана на 8-10 часов тления с аккумуляцией достаточного количества тепловой энергии. Кроме того, подобная печь оборудуется регулятором для дозировки внутреннего объема воздуха в процессе горения.

После загрузки опилок в топливное отделение происходит перекрытие всех входных отверстий для снижения притока воздушных масс извне. Процесс тления сопровождается выделением пиролизного газа, который способствует аккумуляции большого количества тепла.

Особенности использования печи

Эксплуатация печей на опилках имеет существенные отличия от традиционных дровяных или угольных устройств. Загрузка топлива осуществляется в специальную топливную камеру, которая полностью заполняется до дымоходной трубы. Сверху на опилочную массу выкладываются тонкие ветки, бумага или ветошь, пропитанная горючей смесью. Далее устанавливается пресс, а камера закрывается крышкой.

После начала процесса горения заслонка остается неподвижной, а устройство находится на прогреве до следующей топливной подачи.

Важно! В печи на древесных опилках длительного горения нельзя делать дозагрузку топлива в середине процесса. Устройство не открывается до момента полного сгорания опилок.

Сам процесс горения начинается в центре заложенной топливной массы, далее переходит на окружности стенок. По мере тления спрессованные опилки существенно уменьшаются в объеме, что и обеспечивает продолжительность горения до 10 часов.

Коэффициент теплоотдачи буржуйки на опилках напрямую зависит от диаметра и объема топливной камеры. Длинные и суженные конструкции обеспечивают ускоренный нагрев, а устройства большого диаметра – медленный и с высокой теплоотдачей.

Положительные характеристики печей на опилках

Отопительные агрегаты имеют ряд положительных характеристик:

• Продолжительность процесса горения при одной закладке опилок от 8 до 18 часов.
• Автономная работа без необходимости человеческого контроля.
• Эргономичный корпус и небольшой вес.
• Высокая теплоотдача за короткий промежуток времени.
• Не требует обустройства дополнительного фундамента.
• Возможность закладки различного типа топливного материала – опилок, дров, щепок и пеллет.
• Долговечность, безопасность и надежность эксплуатации.
• Полное сгорание топлива и минимальное количество золы.
• Пониженное дымовыделение.
• Простота сборки в домашних условиях из подручных материалов.
• Доступная стоимость изготовления.
• Возможность использования для организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Существенных недостатков у подобных самодельных печей практически нет. Единственный негативный момент заключается в том, что они абсолютно неэффективны для обогрева больших площадей.

Печь на опилках длительного горения

Стандартная печь длительного горения на опилках имеет достаточно простую и эргономичную конструкцию. В состав оборудования входят следующие конструктивные элементы:

• Камера для загрузки топливного материала.
• Поддувало для подачи воздуха.
• Дымоходная труба, оснащенная заслонкой.
• Защитная крышка.

Минимальный набор элементов обеспечивает быстрое изготовление печной конструкции, а готовая печь получается экономичной, безопасной и надежной.

К отличительным особенностям подобных конструкций относят следующее:

1. Горение осуществляется с верхней в нижнюю часть топки.
2. Воздушный распределитель обеспечивает получение дополнительного тепла. Распределительный узел подсоединен к телескопической трубе, поэтому по мере тления топлива пресс опускается на дно камеры под собственным весом.
3. Конструкция не требует частого удаления золы.
4. Контроль над уровнем тяги внутри печки осуществляется при помощи задвижки. Поджиг топлива выполняется при открытом корпусе, после чего устанавливается воздушный распределитель и крышка.
5. Контролируемая подача воздушной смеси обеспечивает правильное тление топлива и хорошую газогенерацию.

Заводские аналоги печей оснащены системами автоматического управления процессом горения, вентиляторами и прочими устройствами. Кроме того, они обеспечивают длительное поддержание оптимальной температуры нагрева воздуха без дополнительной закладки топлива.

Котел на опилках для водяного отопления

Часто в качестве основного теплового источника в системах отопления применяются котлы на древесных опилках или щепе.

Конструктивно котел на опилках длительного горения состоит из таких функциональных элементов:

• В нижней части корпуса располагаются колосник и зольник (отделение для сбора золы). Некоторые модели устройств в этой части подсоединены к топливному автомату.
• В средней части располагается топочное отделение, в котором осуществляется горение топливного материала. Здесь же предусмотрены специальные входные отверстия или воздушный нагнетатель для равномерного горения опилок.
• Над топочным отделением расположен нагревательный модуль.

Важно! Автоматические пиролизные котлы для систем автономного отопления рассчитаны на загрузку рассыпных древесных отходов, но существуют модели, которые можно топить только при помощи прессованного сырья в пеллетах.

Современные модели котлов оснащены надежной системой автоматического управления для контроля над теплотехническими процессами внутри оборудования.

К основным преимуществам котла длительного горения относят:

• Возможность загрузки различного топлива: щепы, опилок или прессованной стружки.
• КПД на уровне 85-90%.
• Высокая эффективность нагрева воздуха.
• Широкая сфера использования – для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи.

Технология изготовления самодельной печи на опилках

Самодельный вариант отопительной печи можно изготовить из объемной металлической или чугунной бочки без механических повреждений и следов коррозии. По желанию ее можно заменить:

• Газовым баллоном.
• Листовой сталью.
• Отрезом трубы.
• Объемным огнетушителем.

Дополнительно для сборки потребуются следующие материалы:

• Трубные обрезы, арматурные прутья или швеллеры для ножек.
• Металлические круги по диаметру емкости толщиной до 6 мм.
• Металлическая дверка (самодельная или готовая).
• Труба диаметром 10 см, длиной на 20 см больше высоты бочки.
• Труба для дымоотвода – диаметр 10 см, длина 5,5 м.

Необходимый набор инструментов:

• Болгарка, резак.
• Оборудование для сварки.
• Молоток.
• Приспособления для измерения – рулетка и строительный уровень.

Самостоятельная сборка устройства выполняется в соответствии с подготовленным чертежом и предусматривает следующие этапы:

1. Подготовка топливного бака. Верхушка емкости срезается по предварительно нанесенной разметке. Аналогичным образом удаляется днище, из которого можно сделать защитную крышку для отопительного прибора.
2. Сооружение днища печи. Из листовой стали выполняется заготовка по диаметру топливной камеры. По центру заготовки вырезается отверстие под трубу диаметром 10 см для подачи воздушной смеси.
3. Изготовление трубы для подачи кислорода в топливную камеру. Для этого используется удлиненная труба, в которой болгаркой проделываются продольные канавки или перфорация.
4. Труба с перфорацией устанавливается в центр днища и фиксируется сваркой. Далее изготавливается крышка с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру трубы (крышка устанавливается на трубу). Дополнительно вырезается краевое отверстие для усиления тяги, на которое устанавливается заслонка. Крышка для трубы оснащается дужками для удобства эксплуатации.
5. Установка дымохода. В верхней части емкости проделывается отверстие под диаметр трубы. К нему приваривается патрубок, который будет соединять дымоходную трубу с печью при помощи хомута.
6. К днищу печи привариваются опоры из выбранных материалов.

Процесс самостоятельной сборки пиролизной печи на опилках при соблюдении всех условий достаточно прост в освоении даже для начинающего мастера. Технически грамотно изготовленное устройство способно обеспечить быстрый и экономичный нагрев небольших помещений при экономном расходе топлива.

Опилки – недорогое и доступное топливо, но использовать его в обычных топках невозможно – для этого нужен очаг особой конструкции. Чтобы построить печь на опилках своими руками, не придется осваивать кирпичную кладку – корпус таких приборов всегда изготавливают из металла. Экономичные печи подходят для отопления теплиц, гаражей, дачных и загородных домов. Все зависит от того, насколько серьезно отнестись к работе и сколько денег выделить на материалы.

Принцип работы печей на опилках

Печь, использующая в качестве топлива древесные отходы, работает по принципу длительного горения. Топливо в таких устройствах не горит, а тлеет, постепенно выделяя небольшое, но достаточное количество тепловой энергии. Медленное горение позволяет существенно сэкономить на топливе и сократить количество загрузок. При таком способе дорогостоящее тепло не улетает в трубу, а максимально расходуется на отопление дома.

Самодельная печь медленного горения на опилках

Чтобы исключить интенсивное пламя и добиться медленного и длительного тления, необходимо ограничить доступ кислорода в топливную камеру. Задача решается герметичностью конструкции и прессованием топлива.

Под закрытой крышкой топливо не горит, а медленно тлеет

Как сделать печь длительного горения

Чтобы смастерить своими руками печь на опилках, можно использовать готовую металлическую емкость: бочку, бидон, пустой газовый баллон или трубу подходящего диаметра. Для работы потребуется сварочный аппарат, болгарка и навыки работы с ними.

Простая печь на опилках из бочки

Если в распоряжении оказалась металлическая бочка, то в первую очередь нужно срезать с нее верхушку. Делать это следует аккуратно, так как в дальнейшем деталь будет использована по назначению, но в качестве съемной крышки.

Схема самодельной печи на опилках из бочки

Далее из металлического листа толщиной не менее 3 мм вырезают круг диаметром немного меньше параметров бочки. В центре круга делают отверстие под трубу диаметром 10 см и аккуратно приваривают полученную заготовку к внутренним стенкам, отступив от днища 15-20 см.

Чуть ниже приваренного листа вырезают небольшое окошко – поддувало, для поступления в топку необходимого для горения кислорода. В верхней части цилиндра вырезают отверстие для дымохода – к нему приваривают трубу, отводящую из топки угарный газ.

Дымоход требует отдельного внимания – слишком мощная тяга будет способствовать быстрому отходу газов и снижению теплоэффективности устройства. При слабой тяге может возникнуть другая проблема – в помещение начнут поступать опасные для жизни продукты горения.

Опытные мастера рекомендуют искусственно удлинить дымоотводящую трубу, пустив ее по периметру помещения, или приспособить дымоход для приготовления горячей воды, включив в конструкцию бойлер. Все это поможет удержать тепло в доме и извлечь из него максимум пользы.

Печка из бочки для хозяйственного помещения

Крышку делают из отрезанной верхушки, приварив к ней бортики, или из металлического листа. Важно обеспечить герметичность конструкции, иначе вместо тления получится горение. Для максимально плотного примыкания используют специальные жаростойкие уплотнители для печей. Для удобства обязательно приваривают ручку.

Правила эксплуатации самодельной печи

При всей своей эффективности работает самодельное устройство просто:

1. В отверстие в металлическом листе устанавливают трубу конусообразной формы – такую легче извлечь в нужный момент.
2. Емкость наполняют опилками до уровня дымохода небольшими порциями, тщательно трамбуя каждый слой.
3. Трубу аккуратно извлекают, оставляя в центре отверстие для поступления к топливу кислорода и выхода отработанных газов.
4. Печь закрывают крышкой и поджигают топливо со стороны поддувала. Чтобы упростить растопку, можно налить немного горючей жидкости на металлическую перегородку до загрузки опилок.
5. Процесс тления в бочке объемом около 200 литров длится не менее 8 часов – в это время крышку печи нельзя открывать и добавлять опилки. Новую загрузку можно делать только после полного сгорания предыдущей партии топлива.

Топливо загружают сверху

Как усовершенствовать бюджетную модель

Простейшая буржуйка из бочки подойдет для дачного дома, гаража или теплицы. Для жилого строения рекомендуется модернизировать конструкцию, увеличив площадь нагрева сооружением дополнительного дымового контура.

Контур можно сделать внешним или внутренним. В первом случае потребуется аналогичная форма большего диаметра, а во втором нужно найти бочку немного меньшего размера или сварить подходящую емкость из металла.

Строение печи с внешним дымовым контуром

Внешний контур привлекателен увеличением площади теплоотдачи и сохранением объема топочной камеры, а внутренний более прост в работе. В обоих вариантах дымоход следует перенести вниз.

Устройство печи на опилках с внутренним контуром

Схема прибора из двух цилиндров

Крышку лучше изготовить из толстого стального листа толщиной не менее 5 мм и усилить по краям, иначе она быстро деформируется от высокой температуры.

Котел на опилках для водяного отопления

Если пойти еще дальше, то можно превратить печь длительного горения в эффективный водогрейный котел. Корпус котла лучше всего делать из трубы диаметром 40 см с толщиной стенок не менее 10 мм. Чем больше будет размер котла, тем дольше проработает печь на одной загрузке. Если взять за основу трубу длиной полтора метра, то не придется задумываться о топке в ближайшие 40 часов.

Котел из трубы, работающий на опилках

Для поддувала подойдет труба диаметром 7,6 см, а для дымохода – 10 см. Крышку делают из стального листа толщиной 10 мм и обязательно усиливают ее по краям. В крышке, как и в описанной выше модели, предусматривают ручку. Дно вырезают из этого же листа и приваривают его к торцу будущего котла.

К трубе для поддувала с одной стороны приваривают 4 стальных штыря длиной 10–15 см – это обеспечивает доступ кислорода и приподнимает деталь над корпусом котла. Также необходимо вырезать несколько отверстий длиной 10 см и шириной 0,5–0,7 мм в нижней части поддувала.

Дымоотводную трубу приваривают к верхней части корпуса, а на выходе дымохода устанавливают водогрейный бак. Желательно крепить бачок как можно ближе к котлу – это повысит эффективность работы. К баку подсоединяют две трубы – подающую и обратную, подключенные к отопительной системе дома.

Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению печи на опилках для водяного отопления, необходимо провести все расчеты системы. Выбирать этот вариант можно только опытным мастерам, уверенным в своих знаниях и силах. Остальным рекомендуем заказать котел у специалисти или купить готовую модель.

Видео: печь на опилках своими руками

Когда бюджет позволяет, можно приобрести печь длительного горения, выпущенную на предприятии. Этот вариант обладает изящным видом, может прослужить очень долго. К тому же агрегат точно безопасен в работе. Однако не все могут позволить себе такую покупку. И тогда встаёт вопрос о самостоятельном изготовлении подобной печки. Её ещё именуют пиролизной. Процесс создания относительно сложен, требует чёткого соблюдения всех нужных технологий и алгоритмов. Вначале необходимо основательно изучить, как функционирует этот аппарат. У вас должен иметься опыт работы с металлом и другие токарные навыки.

Основные характеристики и преимущества печей длительного горения

Печи длительного горения, созданные самостоятельно, могут функционировать на следующих разновидностях твёрдого топлива:

• дрова;
• уголь;
• опилки.

Стоимость топливных элементов невысока. По это причине они получили очень широкое распространение. Большую популярность среди собственников домов завоевала именно дровяная печь длительного горения. Её создают в домашних условиях, называя «бубафоней».

Что такое печь длительного горения

В конструкциях печей длительного горения могут быть небольшие отличия. Но принцип их функционирования схож - это выработка тепловой энергии при пиролизе (не по методу открытого пламени), когда на древесину воздействует внушительная температура при ограниченном количестве кислорода. И топливо тлеет, образуя раскалённый газ. В его составе присутствуют:

Плюсы и минусы печей длительного горения

Применение печей длительного горения, работающих на твёрдом топливе, в отопительной системе помещений помогает ликвидировать практически все недочёты, свойственные стандартным конструкциям на аналогичном топливе:

1. Пиролизные агрегаты отличаются более высоким КПД, если сравнить с классическими модификациями.
2. Печи длительного горения не нужно постоянно загружать дровами или углем.
3. Работа пиролизной системы может быть автоматизирована.

По поводу последнего преимущества необходимо сделать небольшую оговорку. Когда задействуют самодельный аппарат, генерирующий тепло, надобность в автоматизации обычно отпадает, поскольку даже одна загрузка топливных элементов гарантирует бесперебойную работу в течение 20 часов.

Конструктивные особенности пиролизных печей

Горение в пиролизной печи отличается слабой динамикой и высокой эффективностью. Оно обеспечивается подачей воздуха при помощи регулятора. Когда топливные элементы основательно разгораются (ориентировочно, спустя 20 минут после загрузки), нужно перекрыть отверстие для подачи воздуха. Так минимизируется прохождение кислорода.

Основной вклад в генерацию тепла в пиролизной печи вносят топочные газы, которые находятся в специальном герметичном отсеке

Топливо тлеет и почти полностью преобразуется в газ. А топочные газы концентрируются в отсеке розжига. Когда они догорают, образуется много тепла. Если пытаться реализовать такой способ горения в обычной печи, направив её работу в режим тления, можно нанести серьёзный ущерб собственной безопасности . В лучшем случае газы устремятся в дымоотвод. В худшем - окажутся в помещении, минуя дверки со слабой герметичностью.

Изготовление печи длительного горения своими руками

Перед тем как начинать монтажно-сборочные работы, необходимо правильно рассчитать режим работы печи и её конструкцию, а затем подготовить все необходимые материалы и инструменты. Процесс изготовления печи мы будем рассматривать по шагам, начиная с создания подробной схемы теплового агрегата.

Расчёт параметров печи по чертежам

Для предварительной оценки предстоящего объёма работ и конфигурации основных элементов пиролизной печи необходимо изучить общую схему её устройства.

Для ориентира представим таблицу зависимости основных параметров печи от диаметра её основания

Таблица: толщина заготовки и высота рёбер воздуховода при различных диаметрах основания печи

Когда диаметр цилиндра не подходит под указанные в таблице значения, толщину просчитывают пропорциями, ориентируясь на стандарт металлического листа (его толщину).

Воздушные каналы необходимо делать скруглёнными и располагать по спирали. Это обеспечит оптимальный режим перемещения дымовых газов.

Необходимые инструменты и материалы

Очень важный этап подготовки - подбор необходимых материалов и инструментов. Ключевая составляющая - это чугунная бочка ёмкостью в 200 литров. Можно работать и с бочкой из стали. Главное, чтобы у неё не было дефектов и ржавчины. Если в наличии нет подходящей бочки, можно задействовать:

• элемент очень толстой трубы;
• листовую сталь;
• массивный огнетушитель;
• неиспользуемый газовый баллон.

Основное требование - это толщина стенки. Она определяет эксплуатационный срок печи.

Прочие материалы:

1. Металлические изделия для изготовления ножек. Подойдёт арматура, элементы малогабаритной трубы или швеллеры.
2. Сталь толщиной 5 мм. Нужно два круга, имеющих такой же диаметр, как и бочка.
3. Готовая или сделанная самостоятельно дверка.
4. Труба диаметром 10 см и длиной на 15 см больше самой бочки.
5. Труба диаметром 15 см длиной примерно 5 м. Она необходима для дымохода.

Инструменты:

1. Болгарка. Вместо неё можно применить автоген.
2. Топор и молоток.
3. Измерительные средства: уровень, отвес, рулетка.

Подбор места для установки

После установки печи делают отражатель, но планируют это до замеров и сварочных работ. Он помогает оптимально направлять тепловые потоки так, чтобы помещение прогревалось равномерно. Кроме этого, отражатель серьёзно увеличивает уровень безопасности в процессе обогрева.

Участок, предназначенный для установки печи, не должен нарушать ни один из критериев пожарной безопасности, поскольку раскалённый печной корпус - это потенциальный источник возникновения пожара. И таким он становится, когда пользователь нарушает правила эксплуатации этого агрегата, неверно рассчитывая количество опилок или дров.

Не следует располагать печь у стен или каких-либо горючих предметов. Вокруг неё должно сохраняться достаточное пространство. Например, расстояние до деревянных стен не может быть меньше 25 см.

Ещё до процесса сборки необходимо подобрать рабочее помещение. Там и будут происходить все стадии производства. К помещению предъявляются такие критерии:

• наличие электропитания;
• наличие необходимого пространства;
• мощная звукоизоляция;
• защита от осадков;
• возможность хранить заготовки.

Звукоизоляция нужна для того, чтобы не причинять дискомфорта соседям. Ведь работы получаются довольно шумными. Без этой изоляции можно и обойтись, когда рабочее помещение находится далеко от жилых домов.

Пошаговая инструкция по самостоятельной сборке печи длительного горения

Последовательность действий такова:

1. Предположим, в работу идёт то, что есть в частных гаражах или мастерских. Это старые газовые баллоны. Их к работе подготавливают так: аккуратно срезается верхняя сторона конструкции. Образованный элемент и станет основой. Для резки здесь используется болгарка или автоген.

   У газового баллона срезают верхнюю часть и делают окно для загрузки дров

2. После обрезки верхней стороны в корпусе баллона делается боковое отверстие. Оно нужно для загрузки топлива в печь во время её работы. Основываясь на параметрах отверстия, нужно сделать дверку, а затем поставить её на место. Дверка должна очень плотно закрывать это отверстие.
3. Ниже обозначенного отверстия делается ещё одно размером поменьше. Через этот отсек будет убираться зола. Ещё он выполняет функции поддувала.
4. Когда баллон готов, наступает следующая стадия: подготовка исходного материала. Здесь берётся труба диаметром 10 см и металлический лист. Из него готовится круг чуть меньшего диаметра, чем баллон. В его центре создаётся отверстие под рабочую трубу. На неё круг одевается и приваривается.

   На круг чуть меньшего, чем у баллона, диаметра наваривается труба и получается крышка, которой накрываются горящие дрова

5. На нижнюю сторону круга приваривается 2–3 швеллера. Их роль - увеличение массы крышки.
6. Затем круг опускается в подготовленный (обрезанный) газовый баллон. После этого в крышке создаются отверстия для трубы. После чего крышка ставится на свою позицию и приваривается.

Видео: бубафоня из газового баллона своими руками

Особенности изготовления печи из листового металла

Рассмотрим работу с основой из листового металла. В работе мастер должен точно:

1. Рассчитывать параметры всех конструктивных составляющих.
2. Размечать листовой материал.
3. Обрабатывать все элементы аппарата.
4. Осуществлять сварочные операции.

Обязательные условия:

Модернизация печи, увеличение КПД

Есть три основных пути для увеличения КПД печи: один из них связан с дымоходом, второй - с топливом, а третий - с условиями эксплуатации.

Оптимизация конструкции дымохода

Для дымоотвода, как уже было замечено, применяется труба диаметром 15 см и длиной 5 м. Если поставить трубу меньших размеров, особенно диаметра, то она не справится с возникающими нагрузками. А сама печь будет работать с пониженным КПД. Для настройки тяги в трубе устраивают задвижку. В нижней части дымоотводной трубы создаётся дверка для удобной чистки.

В любых трубах формируется и накапливается конденсат. А в трубах при пиролизе его получается ещё больше, так как газы, расставшись со всем своим теплом, на выходе имеют отрицательные температуры. Такая тенденция становится причиной для качественного утепления труб. С этой задачей великолепно справляется технология «сэндвич». Её суть: в одну трубу внедряется вторая, а между ними делают слой теплозащиты.

Сэндвич-трубу можно также сделать своими руками, обернув дымоход утеплительным материалом и защитив конструкцию внешней трубой

На участках, где трубы проходят через кровлю, необходимо выполнить теплоизоляцию при помощи металлического короба, заполненного утеплителем. На оголовок трубы ставится дефлектор. Он не даёт осадкам проникать в систему, а также защищает от воздействия ветра.

Если место установки печи - это кочегарка, необходимость в отражателе отпадает. Когда печь располагается в комнате, то окружающая её кладка выполняет две функции:

1. Защитный экран для стен и вещей.
2. Аккумулятор тепла.

Так как корпус конструкции металлический, то печь стремительно нагревается и охлаждается. Охлаждение происходит сразу после прогорания топлива. Поэтому кирпичный экран, созданный с трёх сторон от печи, копит тепло и отдаёт его в течение долгого времени. В качестве отражателя можно применять профнастил или гладкий металлический лист.

Какое топливо лучше использовать в печах длительного горения

КПД печи зависит и от применяемого топлива. Лучше всего использовать сухие поленья. Но так как печь самодельная, то можно сэкономить и на топливе. Аппарат может трудиться даже на мусоре из природного материала.

• шишки;
• щепа;
• опилки;
• ореховая скорлупа;
• солома.

Хорошую температуру горения даёт уголь. Но его применение обосновано, когда печь сделана только из материалов с приличной толщиной. В противном случае такой агрегат стремительно прогорит. Ориентиром может послужить таблица, показывающая удельную теплоотдачу различных материалов.

Таблица: удельный коэффициент закладки и удельная теплоотдача различных видов топлива

Эксплуатация печей длительного горения

На первый взгляд может показаться, что для топки пиролизной печи нужно просто закинуть дрова в топочный отсек. Это только поверхностное впечатление. Здесь важно выполнить следующие действия:

1. Снять крышку, вынуть прижимной круг и трубу. На дно печи поместить топливо. Предел заполнения - это отверстие дымоотводной трубы. Топливные элементы складываются максимально плотно друг к другу. Поверх них накидываются лёгкие мелкие веточки. А их покрывает тряпка, пропитанная в керосине. Можно поместить и бумагу.
2. Затем прижимной круг нужно возвратить на место, а крышку - закрыть. Когда агрегат разгорится, требуется закрыть заслонку, проводящую воздушные потоки. И в таком положении она будет находиться долгое время.

Создавая дымоотвод, обязательно предусмотрите удобные способы его чистки. Лучше всего, если конструкцию можно быстро разбирать. Когда делается составная дымоотводная труба, её части присоединяются так, чтобы места стыков располагались в обратном направлении по сравнению с движущимися газами.

Чистка и ремонт печей длительного горения

При неправильной эксплуатации печи может произойти ухудшение её характеристик и снижение КПД. Поэтому проводите периодические проверки аппарата на предмет возникновения трещин и прочих дефектов. Особенно хорошо необходимо изучить зоны по периметру дверцы топочного отсека и плиты. Если обнаружены серьёзные трещины, дефектные детали требуется заменить. Небольшие щели можно заполнить герметиком.

Все прогоревшие и растрескавшиеся детали печи нужно своевременно заменять

Видео: печь длительного горения - чистка и проверка

Если у вас есть небольшой домик, гараж, или просто нужно качественно отопить подсобное помещение, печь длительного горения - это оптимальный вариант. Обладая определённым опытом работы с металлом и навыками сварщика, такой аппарат можно соорудить за 1–2 дня. При успешном итоге вы сможете сэкономить финансы и получить удовлетворение от процесса изготовления полезной вещи своими руками.