03.11.2009, 19:27

08.11.2009, 08:33

Золотой пол получится с фанерой 30-40.
Я вот подумываю набить досок 25 с зазором, а сверху для выравнивания фанеру мм 3-6. Между лагами и досками, как и между досками и фанерой, собираюсь проложить мягкий материал вроде джута или льна для звукоизоляции и избежания скрипа.

08.11.2009, 12:41

08.11.2009, 13:01

2andre777
какое решение было принято?

Фанера или доска? а то я сам определиться не могу, цсп или доска половая?

08.11.2009, 15:40

После мучительных дум и счетов (кстати, выложу смету сюда ради интерса ПОЛНУЮ на свою коробку (может кто поглядт поругает) через месяцок-другой...
Так вот (включая утеплитель, подшву снизу фанерой 4 мм вместо доски дюймовки):
Верхний слой будет если, то...
Фанера 10 мм 3 слоя - 38 тыр
ОСБ 10*3 слоя - 37 тыр
доска 40 мм обрезная+фанера 10 мм - 25 тыр
Половая доска 40 мм шпунтованная - 28 тыр

Выбрал доску, откинув дешевый вариант сороковка + фанера, так как скритеть это дело будет нещадно и сомнительно в прочности к прогибу точечтой нагрузкой.
ЦСП как то не думал, всеткаи материал хрупкий и тяжелый и работатаь с ним труднее, его тока думал под плитку санузла 2 этажа после доски....либо ГВЛ..

08.11.2009, 18:26

Вот зачем нужны форумы!

Спасибо, помогли склониться к такому же варианту, т.е. доска 40мм(шаг балок 600), и цсп под теплый пол и под плитку в санузел...

11.11.2009, 14:26

доски 25 на пол??? а не маловато?
О каком расстоянии между лагами идет речь?
"если отношение ширины доски к высоте менее 2, то пролет до 15 высот, если более, то - до 20 высот"
У меня расстояние между лагами планируется - полметра. 25 мм доски как раз сюда укладывается. А вот если топикстартер при его 40 мм возьмет расстояние между лагами 1 метр, то это будет сюрприз.

11.11.2009, 18:43

А вот если топикстартер при его 40 мм возьмет расстояние между лагами 1 метр, то это будет сюрприз.
А у меня 400 мм между осей балок:D

12.11.2009, 08:50

А у меня 400 мм между осей балок:D
Тогда 40 лишне, 25 достаточно будет. В крайнем случае возьмите 30.

12.11.2009, 09:19

Выбрал доску, откинув дешевый вариант сороковка + фанера, так как скритеть это дело будет нещадно и сомнительно в прочности к прогибу точечтой нагрузкой.
Прочность к прогибу? Прочность обеспечивает доска. Фанера лишь для гладкости пола.

Вопрос цены тоже у вас странный. Нормальная половая доска 12 тыс. за куб. Простая черновая доска для настила сверху фанеры - 4 тыс. за куб.

Заодно мне не понятно почему это все скрипеть будет больше, чем доска. Соединений-источников скрипа нисколько не больше. Более того, я собираюсь стелить доски с зазором, т.е. они соприкасаться не будут и скрип издавать не смогут. И в любом случае желательно прокладывать мякгим материалом. Когда в коблуках пойдет кто-нибудь, звук по всему дому распространяться будет. Так вот чтобы он глушился, и нужно прокладывать звукоизоляцией горизонтальные стыки. А с такой прокладкой вообще скрип невозможен.

И еще. Вы половую доску за 12 тыч. еще замучаетесь укладывать. Там сначала нужно ровно постелить, потом расклинить. Через год, когда доски подсохнут, снова расклинивать. Это не дает гарантию от того, что после подачи тепла это все хозяйство снова не рассохнется с появлением щелей и скрипа.
Мой вариант в этом отношении гораздо менее трудоемок.

12.11.2009, 10:17

Половая доска сама по себе после лака уже является половым покрытием, в отличии от фанеры. Плюс эстетика. Расклинивать доску при укладке пола не такая и сложная задача.
Доски надо покупать сразу сухими и укладывать летом при максимальной влажности, чтобы они горбом не встали, какое тут рассыхание

12.11.2009, 10:31

Ваш вариант выглядит более технологичным)))
а сколько будет стоить м2 в вашем случае без учета мягкой прокладки и напольного покрытия? и какую прокладку вы предлагаете использовать? я только вспененный полиэтилен вспомнил. при толщине 4-5 мм это копейки...

При стоимости 12 т. за куб 40мм половой доски, м2 получается где-то 500 рублей. но никакой звукоизоляции конечно нет...

12.11.2009, 11:08

Половая доска сама по себе после лака уже является половым покрытием, в отличии от фанеры. Плюс эстетика.
Да я разве ж против? Кому что нравится. Просто мой вариант более бюджетный. Но каждый выбирает себе сам исходя из своих потребностей.

12.11.2009, 11:15

а сколько будет стоить м2 в вашем случае без учета мягкой прокладки и напольного покрытия?
Считайте. У нас куб обреного пиломатериала стоит 4 т.р. Если взять доску 30, то получается 120 руб за кв на доску. Фанера 6мм ФК береза стоит около 230 руб за лист, т.е. 100 руб за кв.

И какую прокладку вы предлагаете использовать?
У меня после сборки сруба осталось много лент джута. Его и пущу в дело. К тому же он мне больше нравится, чем вспененный пластик.

А что значит горизонтальные зазоры? между чем и чем?
Между лагами и доской, а потом (опционально) между доской и фанерой.

12.11.2009, 11:38

А конечное половое покрытие в цене вы почему то не учитываете. Это я к тому что сделать сразу пол не дороже чем городить черновой пол, а сверху укладывать финишное покрытие.
Я у себя в квартире укладываю ламинат по фанере из безисходности, были бы варианты, уложил бы нормальный пол

12.11.2009, 11:58

Какое конечное покрытие?
Точно также можно лакировать и фанеру. Текстура сохранится не хуже, швов будет меньше, будет ровнее, прочнее и т.д.

12.11.2009, 12:25

Прочность к прогибу? Прочность обеспечивает доска. Фанера лишь для гладкости пола.
я про прочность при нагрузке например ножкой дивана, она будет давить на фанеру и одну(!) доску под ней, т.е. рядом стоящие доски не участвуют в работе распределяя нагрузку.

12.11.2009, 12:48

Не думаете ли вы, что та же ножка дивана будет давить больше, чем на две доски, даже пускай и скрепленных шипом? Шип вообще не шибко то распределяет нагрузку. Он больше для сшивки щелей.

Давить на фанеру и одну(!) доску под ней

12.11.2009, 13:08

Пол из крашеной фанеры... бывает же, интересно было бы посмотреть. Как сделаете, выложите фотки плиз

12.11.2009, 13:44

Мне кажется, что вы путаете фанеру с бумагой. :lol:
В этом отношении двумерная поверхность фанеры гораздо эффективнее распределяет нагрузгку, чем одномерный шип. При том, что толщина шипа и фанеры сравнимы.
но шип - короче. а фанере - до ближайшей доски... с каким зазором там доски то?

12.11.2009, 14:27

Я говорил про лакированную фанеру. Но с крашенной еще проще. Просто идеальная однотонная ровная поверхность получается, на которой даже швы с трудом можно угадать при хорошей шпаклевке.

12.11.2009, 14:42

но шип - короче. а фанере - до ближайшей доски... с каким зазором там доски то?
Зазор 2-5 мм.

Проведите эксперимент. Натяните простынь и поставьте в ее центре мячик. Сейчас оцените прогриб ткани относительно углов крепления. Эта картина характеризует распределение нагрузок при использовании фанеры.

Сейчас другой эксперимент. Натяните ленту и поставьте в ее центр мяч. Увидели как сейчас распределилась нагрузка? Это характеризует нагрузку на доску.

Еще объяснение на пальцах. Вдоль волокон предел прочности доски на разрыв составляет порядка 100 МПа. Поперек - около 20 МПа. Сейчас доску разрезаем и скрепляем шипом. Не знаю уж какой предел прочности будет, но вряд ли будет превышать нескольких Па (НЕ МПа). У фанеры по всем направлениям этот параметр составляет одинаковые примерно 100 МПа.

И вообще, вы явно недооцениваете прочность фанеры. Из фанеры делают балки перекрытия такой длинны, которая дли доски просто недостижима (полное название - клееные балки коробчатого сечения с фанерными стенками). Я уже рассчитал себе прогон в 7.5 метров из фанеры высотой 45 см. Когда будет тепло, буду его клеить.

Поэтому, если сранивать половую доску 30-ку с шипом и простую доску 30-ку с 6мм фанерой на ней, то второй вариант будет однозначно прочнее.

12.11.2009, 14:55

это если 30 класть вплотную. а если без шипа и зазором....
А вы посчитайте вот так. У вас половая доска сотка. с двух сторон шип и паз по 5 мм, которые не работают как доска 30-ка. Т.е. 10% ширины доски у вас в любом случае не будут работать, а играют чисто технологическую роль перераспределения нагрузки. Но фанера эту роль выполняет эффективнее (см. пост выше).

12.11.2009, 15:12

Мне кажется, что вы путаете фанеру с бумагой. :lol:

Ну меня смущает то что доска обрезная большей частью сырая и не совсем одинаковой толщины, надо подбирать, а если покупать готовую половую (450-500 р/м2) то тут я каждую приму при покупке и уложу (надеюсь) без проблем. Проблема другая, после пола будут гкл перегородки на 2 этаже, поэтому сбивать доски в дальнейшем будет невозможно, поэтому видимо надо искать либо очень хоррошо высушенную доску либо выбирать другой вариант.

12.11.2009, 16:18

Шпаклевка деревянных полов это последнее средство. Повываливается нафиг, деревянный пол гуляет и вибрирует. Меняет геометрию в зависимости от влажности и температуры.

12.11.2009, 16:19

Ну меня смущает то что доска обрезная большей частью сырая и не совсем одинаковой толщины, надо подбирать
Это зависит от конторы. У нас одна поставила себе какую-то дисковую лесопилку, так у них доска ровненькая выходит, почти как строганная. Цена такая же как у других. Они просто расположены в селе за 20 км. от города, вот и крутятся, чтоб конкурировать с внутригородскими.

Проблема другая, после пола будут гкл перегородки на 2 этаже, поэтому сбивать доски в дальнейшем будет невозможно, поэтому видимо надо искать либо очень хоррошо высушенную доску либо выбирать другой вариант.
У меня то же самое будет. Это тоже причина почему я хочу простую доску с зазорами.
Ну а если вам уж совсем хочется половую доску, то тогда нужно сначала делать перегородки, а потом стелить полы, чтобы расклинивать в каждом помещении по-отдельности. Я так понимаю.

12.11.2009, 16:29

Доска может быть ровной - одинаковой толщины, но все равно придется выравнивать перепад высот у балок...

У каждой идеи есть свои плюсы

Обрезная доска + фанера или цсп:
- лучше звукоизоляция (два демпфирующия слоя, можно три)
- универсальность (хож ламинат, хож плитка и т.д.)
- нет скрипучих, трущихся конструкций
- не требует расклинивать при рассыхании
- можно пленочный теплый пол подстелить
- цена зависит от ваших изысков, либо ламинат по распродаже, либо элитарный паркет

Половая доска:
- 100% натуральность, не считая лаков и т.п.
- не надо париться с выбором ламината, цвет лака выбрать и все...
- дешевле, самый дешевый вариант

Кажется всё, т.е. у половой доски один серьезный плюс - это цена при достойном, хоть и дачно-деревенским видом

13.11.2009, 06:39

Ну а если вам уж совсем хочется половую доску, то тогда нужно сначала делать перегородки, а потом стелить полы, чтобы расклинивать в каждом помещении по-отдельности. Я так понимаю.
Да ну в баню такое мучение:D слишком много отходов половой доски будет, хочется - поставил и забыл:D
Думаю может еще вариант просчитать, расстелить фанеру 4 мм и сверху стяжку 30 мм шандарахнуть по сетке из проволоки (в качестве удешевления), натянуть по гвоздикам крест накрест и залить.. :shock:

20.11.2009, 20:19

Я у себя сделал так:
Балка 10х10 брус, расстояние между балками 60 см. купил необрезную доску 30, ошкурил ее и постелил на пол на саморезы.
Потом положил изолон 3 мм. и сверху положил ДСП 20мм. (предварительно прогрунтовав ее). ДСП тоже сажал на саморезы.
Сверху кинул линолиум, в итоге нигде ничего не скрипит и не прогибается.
Вот фото

20.11.2009, 21:49

Потом положил изолон 3 мм. ..
Какое у него предназначение в этом пироге?

21.11.2009, 12:59

Потом положил изолон 3 мм. ..
Какое у него предназначение в этом пироге?

Утепление и чтоб не "скрипело" (при прогибе ДСП чтобы не соприкасалось с доской). Это первый этаж, второй этаж буду делать также, только вместо ДСП положу фанеру 15-20 мм. Пусть дороже зато экологичней.
Кстати, знакомый положил изолон 5 мм. и сверху плиту OSB 9 мм. у него при хотьбе заметны провалы из за толстого изолона.

21.11.2009, 13:17

Как вам не страшно класть ДСП у себя дома, да еще не ламинированное?! Может все таки посмотреть на ЦСП (если доступно на рынке), тот же ДСП только без фенола и прочей химии на основе цемента. С фанерой тоже надо быть аккуратней, большинство производителей экономит на нашем здоровье.

Если уложить фанеру на бетонную стяжку, то в процессе эксплуатации фанерные листы будут на себя принимать основной удар. На древесине образуются микротрещины, однако они не сказываются на качестве пола.

Древесный строительный материал, из которого делается черновой пол, хорошо контактирует с любой внешней отделкой. Это благоприятно сказывается на состоянии пола на протяжении многих лет. Поверхность остается ровной, без трещин, изгибов.

Еще один плюс использования фанеры – простота монтажа. Этот материал легко резать на части и быстро укладывать. Один человек вполне сможет провести все работы, имея за спиной минимальный опыт, а под рукой самые обычные строительные инструменты.

У фанеры низкая теплопроводность, что уменьшает тепловые потери в помещении. А если взять листы самого высокого сорта и тонкой шлифовки, то можно их использовать для завершающей отделки.

Где нельзя применять

Несмотря на все преимущества, фанерные листы не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. В этом их минус. Фанеру не укладывают в банях, бассейнах, душевых, ванных комнатах. Конечно, есть влагостойкие ламинированные сорта, но цена их высока, поэтому на большой площади не каждый захочет их использовать.

Устилать пол фанерой не советуют в помещениях с сильным перепадом температур, например на неотапливаемых дачах. Сильный нагрев после замерзания может привести к тому, что листы покоробятся.

Какую фанеру стелить

Перед тем как проводить укладку фанеры на пол, необходимо ознакомиться с ее характеристиками:

• марка для жилого помещения должна быть ФК. Это наиболее безопасный вариант, хотя влагостойкость его не очень высока. Применяют также ламинированные изделия, но они выше по стоимости;
• класс в целях безопасности выбирают Е1 или Е0,5;
• для чернового пола подходят недорогие 3-й и 4-й сорта, для чистового надо брать сорт повыше. Часто встречается обозначение сортов 2/2, 2/3, 1/2 и тому подобное. Так указывают сортность шпона с разных сторон;
• влажность листов должна быть не более 15%, чем она меньше, тем лучше;
• фанера, применяемая для чернового пола, должна иметь толщину не меньше 12 мм, для чистового допускается значение в 10 мм. Возможна укладка в два слоя. В мастерских, цехах, общественных помещениях с высокой проходимостью толщина может достигать 2,5 см;
• для черновых полов подойдет нешлифованная фанера, обозначаемая НШ. Она может быть также шлифованной с одной стороны – Ш1.

Ламинированную фанеру с сетчатой фактурой используют преимущественно для пола в транспорте. Она подходит для финишной отделки на террасах, в дачных домиках, флигелях.

Размеры листов выбирают в соответствии с собственными потребностями, принципиального значения для укладки они не имеют. Надо учитывать, что чем больше лист, тем больше его масса. Усложняется процесс транспортировки и манипуляций при монтаже. Чтобы не было напряжения в материале при нагрузке, большие листы иногда разрезают. При наклеивании на стяжку удобно работать с квадратами 75 х 75 или 60 х 60 см. Для лаг же подходят удлиненные полосы. В больших помещениях их могут и не разрезать.

Отечественные производители предлагают фанеру хорошего качества, которая вполне подойдет для пола. Это же относится и к западноевропейским маркам. Что касается китайских товаров, то здесь надо проявлять осторожность при выборе, потому что встречается продукция, не соответствующая нормам. Например, заявленная толщина может быть больше фактической.

Варианты укладки чернового пола

Фанеру легко укладывать на ровную бетонную стяжку в квартире. Листы толщиной 12 мм приклеивают к поверхности, предварительно проверив ее горизонтальность. Перепады высот должны быть не больше 2 мм, в противном случае надо выполнить заливку для выравнивания и дожидаться ее полного высыхания.

Обратите внимание! При любом монтаже в местах стыков листов надо оставлять зазоры в 2,5–3 мм, от стен отступать на 1–1,5 см. Это позволит избежать деформации при перепадах температуры и влажности, не будет скрипа, прогибов.

Фанерные листы укладывают с небольшим смещением, чтобы не было четкой стыковки четырех углов. Такая укладка увеличивает прочность напольного покрытия.

Наиболее распространенный способ монтажа – по деревянным лагам. Он способен заменить стяжку. Поверхность получается идеально ровной, ее можно использовать для любой финишной отделки. Лаги могут быть регулируемыми. Как выполнить такой монтаж, будет рассмотрено ниже.

При перепаде высот на деревянном полу используют крепления в виде шпилек или шурупов, что позволяет выравнивать поверхность без применения лаг. Это интересный способ монтажа, при котором по всей площади на одинаковом расстоянии друг от друга засверливаются крепежные элементы (шурупы, саморезы, шпильки). Высота их головок должна быть на одном уровне. Проконтролировать это можно с помощью лазера или обычного уровня. Вкручивать метизы надо ровно. Между крепежом выдавливают пену и сверху укладывают толстый фанерный лист.

Монтаж по лагам

Если надо утеплить пол, выровнять или приподнять его, то используют лаги. Монтаж пола из фанеры по лагам своими руками более трудоемкий.

Рекомендуется брать фанеру толщиной 12 мм и больше. Можно использовать два слоя 9 мм листов или брать листы разной толщины, но чтобы в одном слое они все были одинаковые. Верхний слой можно выложить из более тонких листов. Общая толщина фанерного покрытия может достигать 25 мм. Второй слой укладывают так, чтобы стыки не совпадали с первым.

В качестве лаг используют брусья сечением 70 х 50. Брусья и фанерные листы должны вылежаться при комнатной температуре несколько суток, прежде чем их будут монтировать. Причем фанера должна находиться в горизонтальном положении, чтобы не было изгибов.

Лаги прикручивают анкерными болтами к бетонному основанию или прочными шурупами к дереву (если, например, укладка идет по старому деревянному полу). Первый лаг идет на расстоянии 30 см от стены, затем укладываются последующие лаги с шагом 50 см, строго параллельно друг другу.

Обратите внимание! Для прикручивания фанерных листов к лагам используют только качественные саморезы по дереву желтого цвета.

Саморезы должны полностью закручиваться и не ломаться. Их длина должна быть не менее трех толщин фанерного листа.

Из инструментов используют дисковую пилу, лазерный уровень, метр и шуруповерт. Неплохо будет пропитать все древесные материалы огнебиозащитой.

Стенки не всегда идут ровно, поэтому первый лист обязательно выравнивают с помощью уровня и угольника. Далее отмеряют листы, нарезают дисковой пилой и выкладывают на поверхности. Выкладка должна быть с разбежкой, чтобы в одной точке на стыковалось более двух углов. И не следует забывать о деформационных зазорах.

Саморезы получится быстро прикручивать, если заранее насверлить зенковочные отверстия. Удобно использовать шуруповерт с зенковкой. Расстояние между шурупами составляет 20–30 см. При этом на одном листе должно быть не менее 8 креплений.

После того как пол устелен, все закреплено, оставленные стыки заделывают специальной мастикой.

Выравнивание фанерными листами

В старых домах встречаются полы с истертыми деревянными досками. Если древесина не сгнившая, то ее не стоит снимать. Достаточно снять старую краску, убрать мусор, сверху выровнять пол фанерными листами. Такой многослойный настил будет отличным теплоизолятором. В качестве отделки можно использовать ламинат, линолеум, паркетную доску.

Укладку фанеры на деревянный пол проводят так же, как на стяжку, оставляя деформационные швы (зазоры). Закрепляют листы саморезами, закручивая их так, чтобы шляпка была утоплена. Затем выравнивают все шлифмашинкой, трещины, углубления шпаклюют. Если предстоит монтаж паркетной доски, то застилают подложку.

Под деревянный пол из доски фанеру не укладывают. Натуральная древесина достаточно массивна, материалы из нее настилают прямо на лаги.

Чистовой пол

Существуют споры вокруг того, можно ли использовать фанеру для чистовой отделки пола. Многие говорят, что такие полы смотрятся непрезентабельно, однако есть неплохие примеры чистового фанерного покрытия.

Обратите внимание! Если требуется выложить фанерой чистовой пол, то выбирают высокие сорта со шлифованной лицевой поверхностью.

Для отделки используют квадратные или прямоугольные панели. Если планируется выложить какой-то особенный узор, то вначале делают эскиз. Наиболее распространенный вариант выкладывания – в шахматном порядке или «елочкой». Это очень напоминает деревянный паркет.

Основание, на которое будут класть плиты из фанеры, должно быть идеально ровным, независимо от того, бетонная это стяжка или древесный материал. Поверхность грунтуют, что обеспечивает хорошее сцепление. Далее выполняют разметку на фанерных листах и вырезают плиты требуемого размера. Каждую плиту нумеруют, как на эскизе или схеме, чтобы точно знать, куда ее укладывать. Особенно это важно для сложного рисунка, но если все плиты одинакового размера и формы, то в нумерации нет необходимости.

Совет! Чтобы стыки лучше смотрелись, с торцов фанеры снимают фаску. Можно также использовать на стыках пластиковые вставки в форме буквы Т.

Вначале плиты выкладывают на пол, затем окончательно приклеивают. Для придания оттенка фанеру обрабатывают морилкой и вскрывают несколькими слоями матового лака. Можно использовать непрозрачную краску, чтобы скрыть неровности и пятна, если они образовались после нанесения морилки. Один из вариантов оформления – заделать стыки шпаклевкой, покрасить эмалевой краской, которая защитит от влажности и скроет недостатки.

Фанера - это прочный, многослойный материал из натуральной древесины. Физико-механические свойства и технические характеристики фанеры обусловлены самим процессом ее производства. А именно, нечетное количество листов тонкого древесного шпона склеиваются между собой с помощью клея.

Листы шпона располагаются таким образом, чтобы направление волокон древесины шло перпендикулярно друг другу. Это делает фанеру очень прочной на излом, растяжение и сколы (см. таблицу ниже).

Благодаря таким параметрам и доступной стоимости, устройство пола из фанеры часто используется в строительстве.

Предел прочности фанеры на изгиб

Спецификация на фанеру - таблица

Березовая, хвойная, ламинированная и комбинированная
(ТУ 5512-001-44769167-02 и ТУ 5512-002-44769167-98).

Следует отметить, что ввиду того, что фанера долгое время оставалась почти единственным доступным нашим соотечественникам материалом, она применялась повсеместно. Это, в свою очередь, привело к появлению различных видов и типов фанеры.

Разновидности фанеры

Виды фанеры определяются сферой ее назначения:

• строительная;
• мебельная;
• конструкционная;
• промышленная;
• упаковочная.

Типы фанеры зависят от применяемого в производстве клея:

• ФК - фанера водостойкая. При ее изготовлении используется кабамидный клей;

• ФСФ - фанера повышенной влагостойкости. Здесь листы шпона склеены между собой с применением фенолформальдегидного клея;

• ФБА - фанера неводостойкая. В данном случае для склеивания шпона использовался альбуминоказеиновый клей. Фанера ФБА обладает незначительной влагостойкостью, но очень ценится теми, кто на первый план выводит экологичность материала;

• ФБ - фанера, которая благодаря применению бакелитового лака может применяться в особенно влажных условиях и в воде.

И это только основные виды фанеры. Выделяют еще много ступеней классификации, в зависимости от толщины листа, количества слоев, вида древесины, сорта, степени отделки и вида дополнительной обработки.

1. Использование фанеры для устройства пола «+» и «-»

Преимущества фанеры:

• фанера, в отличие от ОСБ и ДВП относится к натуральным материалам, а не переработанным отходам производства. Следовательно, она более экологична;

• показатели влажности фанеры находятся в пределах 12-15%;

• фанера принимает на себя основной удар от переменных нагрузок. Таким образом, стяжка сохраняет свою целостность, а древесина получает микротрещины. Впрочем, они на качество пола не оказывают влияния;

• благодаря тому, что фанера изготавливается из древесины, она лучше контактирует с напольными покрытиями. Как следствие, срок эксплуатации последних увеличивается;

• фанера дает возможность получить пол, который будет соответствовать заданным характеристикам (плоскостность, качество поверхности) с меньшими затратами времени и ресурса;

• укладка фанеры на пол не требует особой подготовки и может выполняться в несколько этапов;

• фанера играет роль своеобразного утеплителя, позволяя снизить теплопотери через бетонную стяжку и плиты перекрытия;

• при значительном перепаде высоты по полу, использование стяжки не рекомендуется ввиду большого веса и стоимости. А вот фанера, напротив, будет идеальным вариантом;

• в зависимости от сорта и качества шлифовки, фанера может быть использована при устройстве чернового и чистового пола.

Но:

• фанера не подходит для помещений с существенным перепадом температур (например, для дач или домов не постоянного проживания), а также с высоким уровнем влажности (в ванной, бане, сауне, бассейне).

2. Какую фанеру стелить на пол

Для начала стоит уточнить два важных фактора.

• Первый момент - для какого вида пола предназначена фанера . Ведь пол, по сути, представляет собой двухслойную конструкцию, которая состоит из чернового (подкладочного) и чистового (лицевого) слоев покрытия.

• Второй момент - в какой комнате стелить фанеру . Так, например, в жилом помещении, а тем более спальне или детской комнате, допустимо использовать только фанеру марки ФК. В ее составе нет формальдегида. Следовательно, ее применение абсолютно безопасно, при удовлетворительных показателях влагостойкости. В производственном помещении с хорошей вентиляцией допустимо использовать фанеру марки ФСФ. Но только 1 класса эмиссии. Класс означает, что содержание формальдегида не превышает 100 мг. на 1 кг. листа фанеры.

В зависимости от вышеперечисленных моментов и будет решаться вопрос о том, какая фанера на пол лучше (какую использовать для пола).

3. Какую фанеру выбрать для пола

Выбирая фанеру на пол следует обратить внимание на параметры:

• марка фанеры . Как уже отмечалось, для жилых помещений лучше приобретать фанеру марки ФК. Ее показатели влагостойкости вполне отвечают условиям эксплуатации в жилых помещениях;

• класс фанеры (класс эмиссии). Для пола пригоден только класс Е-1;

• сорт фанеры для пола . Фанеру делят на 4 сорта. При этом стороны листа могут иметь разный сорт. Маркируется это так 1/1, 1/2, 2/2 и т.д. Для чернового пола годится фанера 3 и 4 сортов. Для чистового - 1 или 2 сорт;

• влажность фанеры . Качественным является лист с показателем влажности 12-15%;

• количество слоев фанеры . Толщина шпона в листе фанеры составляет от 1,7 до 1,9 мм. Следовательно, их количество определяет толщину листа. Чем больше слоев имеет лист, тем более прочным он является. Однако толщина фанеры выбирается с учетом ее назначения. Так для чернового пола нужна фанера толщиной 12-18 мм, для чистового 10-12 мм. При использовании фанере на производстве - не менее 25 мм. Обратите внимание, если фанера будет настилаться в два слоя, то толщина листа должна быть разделена на два;

• производитель фанеры . Европейские или отечественные производители предлагают материал хорошего качества. А вот фанера китайского производства вызывает нарекания со стороны пользователей и часто не отвечает заявленным характеристикам.

4. Укладка фанеры на пол

4.1 Фанера для чернового пола

Настелить черновой пол из фанеры - это самый быстрый, доступный и простой способ, имеющий к тому же несколько разновидностей.

.
Лист толщиной 10-12 мм. приклеивается на основание. Он используется при наличии ровной бетонной стяжки нормального качества. Главное, при укладке не забыть о деформационных швах. Зазор в 3-4 мм. между листами, а также между листом и стеной позволит фанере играть и приспосабливаться к окружающим условиям.

Такой способ монтажа может быть применен при перепаде высот. Достаточно использовать специальные крепежные элементы.

Регулируемые полы из фанеры не требуют установки лаг, а перепад высот нивелируется крепежом, расположенным под фанерой.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Укладка фанеры на лаги или на балки перекрытия .

Фанера, толщиной свыше 12 мм. крепится на подготовленное основание. Способ трудоемкий, обычно используется тогда, когда нужно утеплить пол или же поднять его на определенную высоту.

позволяют установить лист фанеры так, чтобы он мог компенсировать перепад высот по полу.

Довольно распространенной является ситуация, когда частично потеряли внешний вид, но тем не менее не вызывают нареканий. Тогда на них сверху укладывается напольное покрытие.

Но, чтобы чистовое покрытие не пришло в негодность, на доски следует уложить промежуточный пол (в данном случае, фанеру), который выровняет поверхность.

Укладка фанеры на деревянный пол выполняется с использованием метизов и отличается простотой и высокой скоростью выполнения работ.

Для того чтобы фанера, уложенная под ламинат, под линолеум или выполняла свои функции длительный период нужно придерживаться таких правил установки:

• надежно закрепить все листы с учетом деформационных зазоров;

• шляпки метизов «утопить» в лист;

• снять неровности при помощи шлифмашины;

• зашпатлевать углубления и трещины;

• уложить подложку.

А вот укладка фанеры под деревянный пол абсолютно не требуется. Ввиду массивности половой доски она может быть уложена на лаги или на ровную бетонную стяжку.

4.3 Чистовой пол из фанеры

Умельцы могут создать из фанеры настоящий дворцовый паркет. В этом случае, выдвигаются особые требования к качеству фанеры. Допускается использование только первого сорта, поверхность лицевой стороны листа должна быть шлифованной. Для создания красивого узора, фанеру обрабатывают морилкой, а уложенный фанерный паркет шлифуют и вскрывают несколькими слоями паркетного лака.

5. Фанера для пола - защита, эксплуатация и хранение

Чтобы пол из фанеры служит вам верой и правдой долгое время, нужно предусмотреть защиту листов еще на этапе монтажа. Работая с фанерой нужно учитывать:

• фанера нуждается в акклиматизации . Только купленный материал не стоит использовать сразу же. Ему нужно дать время отлежаться в тех условиях, в которых он будет эксплуатироваться.

  Период выдержки зависит от того, где, как, в каком положении, при каком температурном режиме и уровне влажности хранилась фанера. Период акклиматизации может составлять:

• сутки. Если разница температуры и влажности в месте продажи и установки минимальна, а листы хранились в сухом помещении, на ровной поверхности в горизонтальном положении;

• 3-5 дней. Если разность превышает 5-8°C и 10% (температура и влажность, соответственно);

• свыше недели. Если отклонения существенны или листы немного деформированы. Последнее устраняется путем придавливания стопки с листами тяжестями и использованием большего количества метизов на 1 м.кв. листа.

• сырость разрушает фанеру . Резкие колебания влажности могут нанести серьезный урон древесине, из которой изготовлена фанера. При этом постоянная влажность в помещение не может быть выше 70%, а кратковременная - 80%. Укладка фанеры на влажное основание недопустима. Чтобы проверить уровень влажности деревянного основания используют специальный прибор. А бетонное накрывают пленкой на сутки. Наличие конденсата под пленкой говорит о том, что с монтажом фанеры стоит повременить;

• укладываются листы фанеры при температуре 20-30°С . В этом случае лист находится в оптимальных для себя условиях;

• дополнительная обработка улучшает эксплуатационные характеристики фанеры . Так, например, антибактериальная грунтовка защитит лист от воздействия грибков и микроорганизмов. Пропитка шпатлевкой на основе ПВА повысит показатель ее влагостойкости. А нанесение акрилового лака увеличит прочность поверхностного слоя.

Заключение

Ознакомившись с видами и типами фанеры для пола, а также с нюансами ее выбора, хранения и правилами укладки, вы можете с уверенностью сказать, какая фанера лучше подойдет для устройства пола.

В чем плюсы/минусы этих материалов?

В настоящее время можно выбирать в строительных магазинах любой материал, в том числе и для полов. Мы так увлеклись новыми технологиями, что порою забываем про экологию, а это немаловажный фактор: ведь жить мы будем мы в этом доме. А вот здесь уже на первый план выступает ценовая проблема. И если финансовый вопрос для вас не проблема, то лучше выбрать из предложенного два варианта: в первую очередь, конечно же половая доска, а затем уже на неё можно стелить фанеру, но лучше ламинат. Вариант с ОСП можно отбросить сразу: ОСП не выдерживает испытания временем и со временем начинает осыпаться. Итак, мы выбираем половую доску.

По прочности и долговечности вряд ли из предложенных выше материалов сможет потягаться с половой доской. Поэтому здесь даже вариантов не может быть, только половая доска. А уж на неё впоследствии можно наложить всё что душе будет угодно, от кавролина и линолиума, до того же самого ОСП или фанеры, хотя можно половую доску просто покрасить или даже пролачить, вот сколько всего))). Да и монтировать её на лаги довольно таки просто. ОСП же и фанера просто не выдерживают той механической нагрузки, что постоянно испытывают полы и в течении небольшого периода времени начинают разрушаться, причём ОСП просто рассыпается, а фанера начинает лущиться.

Прежде всего нужно определиться в так называемой экологичности данных материалов. Это на мой взгляд один из самых важных вопросов в подходе к выбору данных материалов. Дело в том что фанера и ОСБ плита содержат в себе формальдегидные смолы с помощью которых все составляющие этих материалов скрепленны и спрессованны. Половая доска тоже может быть склеена из кусочков но в последнем варианте содержание смол там в разы меньше. Еще необходимо учитывать коэффициент линейного расширения данных материалов при разной влажности и температуре. Ну и соответственно влагостойкость.

Часто в ходе ремонта демонтаж старого деревянного покрытия нецелесообразен, но требуется выровнять поверхность для дальнейших работ. В этом случае специалисты советуют просто постелить листы фанеры, создав тем самым необходимую «площадку».

Укладка фанеры на деревянный пол

Прессованные листы – отличный материал для черновых и первичных работ. Они недороги, легко транспортируются, удобны в установке и хорошо устраняют небольшие перепады уровня пола. Часто именно на фанеру предпочитают класть линолеум, паркетную доску или ламинат, поскольку она обладает следующими достоинствами:

• укладка листов существенно сокращает время подготовительных работ перед монтажом финального отделочного напольного покрытия;
• предотвращает загнивание нижней стороны напольных покрытий, ввиду хорошей вентиляции между материалом и бетонной стяжкой;
• пол, выровненный фанерой, предотвращает преждевременный износ или деформацию линолеума или ковролина, продляя срок службы декоративного покрытия;
• обеспечивает ровный черновой пол;
• листы фанеры легкие, твердые, прочные, устойчивы к нагрузкам и истиранию;
• фанера достаточно гибкая и не ломается при монтаже;
• не имеет резкого запаха;
• обладает хорошими звуко- и теплоизоляционны ми свойствами;
• за счет большого размера листов, число стыков минимально;
• качественно выполненная заводская шлифовка предотвращает скольжение листа и размещенных на нем материалов.

Популярные виды фанеры, используемые для ремонта

Выпускаемые промышленностью листы классифицируются по различным признакам:

• используемая древесина;
• наличие и способ пропитки;
• сорт;
• количество слоев;
• обработка поверхностей;
• влагостойкость.

Для ремонтных работ, когда выполненная из фанеры часть конструкции будет скрыта от глаз, рекомендуется использовать влагостойкую фанеру II или III сорта. Лист обязательно должен быть не менее 10 мм толщиной, но рекомендуемое значение 14-22 мм. Более тонкий не будет справляться с нагрузкой, а слишком толстый неудобен в работе.

Количество слоев принципиального значения не имеет. По возможности следует приобретать отшлифованные с двух сторон листы.

1. 1. Если есть возможность, перед началом работ фанеру нужно просушить в течение 2-3 недель. Листы сушат вертикально, при температуре чуть выше комнатной.
   2. Нелишним будет после окончания процесса сушки обработать фанеру антисептиком и хорошенько проветрить.

За 48 часов до начала работ материал нужно занести в помещение, где будет производиться ее монтаж, и уложить горизонтально. Есть два способа укладки фанеры.

Способ 1. Монтаж на старое деревянное покрытие

При укладке фанеры на деревянный пол существует множество вариантов фиксации листов:

• на саморезы;
• на клей;
• на жидкие гвозди.

Среди клеевых составов выделяют клей на водной основе, двухкомпонентный состав, монтажный клей и бустилат. Однако предпочтительней крепление на саморезы.

Материалы и инструменты

Для успешного монтажа фанерных листов потребуются следующие инструменты и материалы:

• листы фанеры;
• электролобзик;
• уровень;
• рулетка;
• маркер;
• саморезы;
• шуруповерт;
• подложка;
• строительный пылесос или веник.

Также могут понадобиться шлифовальная машинка, валик и грунтовка, клей и уплотнитель.

Предварительная подготовка и грунтовка пола

Монтаж фанеры на деревянные полы производится, только если перепад высот при проверке уровнем составляет не более 1 см. В этом случае потребуется еще компенсирующая неровности подложка и скотч, которым нужно будет проклеить стыки полос материала.

Проинспектируйте состояние полов. Скрипящие и расшатанные половицы укрепите, гнилые и отсыревшие – замените. Не пытайтесь отреставрировать доски со следами плесени, порчи, подвергшиеся атаке грызунов. Их обязательно нужно снять, комнату проветрить.

Сметите с полов веником пыль и грязь. По желанию дважды пройдитесь грунтовкой для деревянных поверхностей для лучшей адгезии материалов. И просушите основу в течение не менее 16 часов.

Разметка и распил

Листы фанеры распиливаются так, чтобы количество стыков было минимальным, с учетом демпферных швов 3-4 мм между листами и 8-10 мм между фанерой и стеной. Это поможет избежать вспучивания листов, поскольку при эксплуатации, под воздействием микроклимата и колебаний температурных режимов заготовки на несколько миллиметров увеличатся по площади.

Раскрой производится электролобзиком, при этом торцы заготовок тщательно осматриваются на предмет расслоек и зашлифовываются. На больших площадях для удобства монтажа фанеру можно кроить квадратами 50х50 или 60х60 см. Этот прием поможет более точно выровнять поверхность и устранить возможные дефекты укладки.

Распиленные листы пронумеровываютс я, и аналогично их номерам на деревянном основании рисуется схематичное расположение заготовок.

Укладка фанеры

Монтаж заготовок имеет несколько особенностей.

1. При необходимости на старое деревянное покрытие кладется подложка, полосы проклеиваются между собой скотчем.
2. Отверстия под саморезы просверливаются заранее, а потом зенкуются сверлом несколько большего диаметра.
3. Шляпки саморезов утапливаются в листах фанеры.
4. Укладка фанеры начинается с ниш, подиумов, выступов. Далее листы располагаются от середины к краям с кирпичным сдвигом квадратов друг относительно друга.
5. Щели и зазоры в старом напольном покрытии можно залить клеем, дать высохнуть и отциклевать.

По окончании монтажа следует проверить качество покрытия, помня что идеальный зазор между уровнем и фанерой 2 мм, максимальный – 4 мм.

Способ 2. Монтаж фанеры на лаги

Более сложный и трудоемкий метод укладки фанерного материала по маякам оправдан, если перепад высот более 1 см. Лаги можно устанавливать на старом деревянном полу, только если вы уверены, что под ним все в порядке

Подготовительный этап

Старое напольное покрытие нужно вычислить от пыли и мусора, уделяя достаточное внимание щелям между половицами. Самые крупные трещины можно залить силиконовым герметиком или монтажным клеем.

В это время следует подготовить фанеру – материал нужно распилить, на листке бумаги сделать разметку и пронумеровать квадраты, учитывая, что они буду выкладываться «кирпичиком».

Монтаж лаг и листов фанеры

Согласно чертежу следует произвести монтаж квадратов фанеры. Крепление можно осуществлять жидкими гвоздями или саморезами, в последнем случае шляпки шурупов нужно хорошенько утопить. Отверстия можно предварительно наметить и отзенковать.

Финальная обработка

По окончании укладки материалов стыки фанерных листов следует обработать мелкозернистой наждачной бумагой, это сгладит все неровности и перепады соседних листов. После шлифования всю поверхность нужно покрыть несколькими слоями лака.

1. Если на фанеру сверху будет монтироваться ламинат или паркетная доска, то толщина фанеры не должна быть меньше финишного покрытия.
2. Старайтесь не допускать случаев, чтобы в одной точке соприкасались сразу 4 фанерных листа.
3. Ширина шага лаги должна быть 0,5 м от стороны квадрата.
4. Фанера не может использоваться в помещениях с высокой влажностью, даже если это влагостойкая марка материала.
5. Если в работе используется невлагостойкая фанера, то обязательным условием на следующем этапе работ будет прокладка слоя гидроизоляции.
6. Длина самореза должна быть минимум в 2,5-3 раза больше толщины фанеры.
7. При укладке фанеры на лагах, основание после заделки тещин между досками можно прогрунтовать и положить слой тепло- и гидроизоляции, а только потом монтировать направляющие.

Важно помнить, что бракованные листы фанеры в работе использоваться не могут, даже если предполагается их дальнейшее покрытие декоративными материалами.

Видео - Укладка фанеры на деревянный пол

Видео - Как положить фанеру на деревянный пол