Yazd (Yezd) şehri, benim düşünceme göre İran'ın en renkli ve büyülü şehirlerinden biridir. Kavir ve Lut çölleri arasında, büyük şehirlerden uzakta bir yerde bulunan bu şehir, atmosferik eski şehrin labirentleri, Zerdüşt türbeleri ve lezzetli tatlıları ile dikkat çekiyor.

13. yüzyılda ünlü gezgin Marco Polo burayı ziyaret etmiş ve şehir hakkında çok övgü dolu sözler söylemiş. 14-15 yüzyıllarda, nedense fatihler onu yok etmediler ve Yezd, bir ticaret ve zanaat merkezi haline geldi, ağırlıklı olarak halı, dokuma ve ipek yapıldı. Şehir çürümeye başladıktan ve gerçek bir eyalet olduktan sonra, Tahran'dan bir demiryolu hattı inşa edilene kadar.

Yezd şehri

Şimdi Yezd, İran'ın başlıca turistik yerlerinden biri, belki de Zerdüştlük gibi eski bir kült hakkında daha fazla bilgi edinmek ve eski şehrin dar sokaklarında dolaşan bir Orta Çağ gezgini gibi hissetmek için en iyi yer.

İran hakkında faydalı makaleler:

Gezilecek Yerler

Ateshkadeh (Zerdüşt ateş tapınağı)

Zerdüştlere ateşe tapanlar da denir - ateşin yalnızca önem bu tarikatta. Ama tapınağın kendisi İran'da gördüğüm en basit yapı! Bir Sovyet rekreasyon merkezine benziyor, ancak 1000 yıldan fazla bir süredir sönmeyen kutsal ateş orada saklanıyor. Bir yerden bir yere taşındı ve şimdi İran, Hindistan ve komşu ülkelerde yaşayan Zerdüştler için bir hac noktası.

Kutsal ateş

Sessizlik Kuleleri

Şehrin güney eteklerinde bulunurlar. Zerdüştlük geleneklerinde, insan cesetleri kirli kabul edilir ve toprağa gömülmemelidir (prensipte, bu kısımlarda yerden suyun ne kadar önemli çıkarıldığı göz önüne alındığında mantıklıdır). Ayrıca ateş kutsal olduğundan ve ölüleri yakmak, ona saygısızlık etmek anlamına geldiği için yakılamazlardı. Üstü açık kuleler böyle ortaya çıktı, cesetler akbabalar ve diğer leş yiyiciler tarafından yenebilsin diye oraya kondu.

Şimdi bu ritüeller İran'da yasaklandı, ancak Hindistan'da Zerdüştlük takipçileri var ve bu hala orada bulunuyor gibi görünüyor. Kulelerin yanında modern bir Zerdüşt mezarlığı var, şimdi ölüler çimentoya gömülüyor, böylece kurallara uyuyor.

Eski şehir

Söyledikleri gibi, Eski şehir Yezd, tüm dünyada korunmuş en eskilerden biridir! Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkıyorsunuz, turist yokken ve güneş çok fazla kızartmazken ve yerler gerçekten büyülü.

Dar sokaklar ve yüksek duvarlar arasında kesinlikle kaybolacaksınız. Bütün evler cansız gibi görünse de aslında avlularda hayat tüm hızıyla devam ediyor. Çatıya tırmanabilir ve aşağı inmeden birinden diğerine gidebilirsiniz - bu mahallelerin düzeni budur.

dikkat et kötü kızlar- geleneksel yüksek kuleler, sıcak ve kuru yerel iklimde klima görevi görürler. Rüzgarı yakalar ve odaya gönderirler, bazen hala soğuk su kanallarıyla soğutulurlar - o zaman için dahiyane bir mühendislik parçası.

Mescid-i Cemeh

Çerçeveme hiçbir şekilde uymayan ülkenin en yüksek minaresine sahip şehrin ana camisi :) Duvarlarda "gamalı haç" sembolünü bulmanız ilginç ya da dediğimiz gibi " kolovrat", bir kez daha birçok halk ve eski köken için evrenselliğini doğruladı.

Tarihçiler caminin 15. yüzyılda eski bir Zerdüşt ateş tapınağının yerine inşa edildiğine inanıyor.

caminin içinde

Amir Chakhmaq Kompleksi

İlginç şekil ve mimariden oluşan devasa bir kompleks.

Su Müzesi (Yezd Su Müzesi)

Yeter ilginç müze, bu kadar kuru ve ıssız bir bölgede yerlilerin suyu nasıl elde ettiğini anlatmak ve göstermek. İranlıların 2000 yıldır "kanat" adı verilen kanallar kazdıkları ortaya çıktı. Önce bir su kaynağı buldular, sonra bu kanalları kazdılar, böylece su su kaynağına akabilsin. içme suyu ve tarım arazilerinin sulanması. Aslında, şimdi bile, inanılmaz çabalar pahasına kanal kazanlar var; görünüşe göre, küçük köylerin sakinlerine su sağlamanın başka bir yolunu bulamamışlar. Bu ağır işçilik, neredeyse ülkemizdeki madencilerin yaptığı gibi, yerel standartlara göre iyi bir şekilde ödenmektedir.

Su Müzesi'nde sergi

Müzedeki fotoğraflar

İskender'in Hapishanesi

Rehberler herkese buranın Büyük İskender'in kendisi tarafından kazılmış derin bir çukuru olan bir hapishane olduğunu söylüyor. Aslında bu, 15. yüzyılda inşa edilmiş bir okul ve bazı ev ihtiyaçları için kuyu kazıldı.

Bahçe Bagh-e Dolat Abad

Dünyanın en yüksek badgir'ine sahip rahat bir bahçe - 33 metre. Portakal, nar, üzüm burada yetişir ve yaz sıcağından saklanabilirsiniz.

Ayrıca okuyun:

Yezd Mahallesi

Şehrin çevresinde birkaç yeri ziyaret edebilirsiniz. ilginç yerler, en uygunu yarım gün veya tüm gün taksiye binmektir.

Chuck Chuck

Çölde Yezd'e 72 km uzaklıkta bulunan Zerdüştler için en önemli hac yeri. Efsaneye göre, buradaki son İslam öncesi hükümdarın kızı, bir fatih ordusu tarafından kuşatıldı. Ağladı, tanrısına dua etti ve kayaları açıp onu korudu. Bir kızın gözyaşlarını simgeleyen kayadan hala küçük bir yay damlıyor ve Chak-Chak adının kendisi “damla-damla” olarak çevriliyor. Her yıl 14-18 Haziran tarihleri ​​arasında burada bir yangın festivali düzenlenmektedir.

haranak

1000 yıldan daha eski, İran'da hayatta kalan son çamur kasabalarından biri.

meybod

Meybod, tarihçilerin en eski örneği olarak kabul ettiği Narin Kalesi ile tanınır. tuğla işiİran'da.

Chak-Chak, Kharanak ve Meybod'a ilgi çekici yerleri gezerek araba ile seyahat etmek 7-8 saat sürecek, bu turistler için çok standart bir tur ya da arabalı bir şoför kiralayarak kendiniz yapabilirsiniz.

Nerede uyumalı?

Şehir merkezi çok kompakt bir konumdadır, otellerin çoğu tam orada bulunur, seçim büyüktür. Mescid Jameh yakınlarındaki Kalout Hostel'de yaşadım - kerpiç evlerin olduğu sokakların arasında bir yerde gizli ve ilk kez bulmak o kadar kolay değil. Ama içi temiz, rahat, her yerde halılar ve lezzetli yemekler. Ortak oda + kahvaltıda bir yerin maliyeti 350.000 riyal (9,5 $) - İran için standart fiyat.

Yazının altındaki haritada diğer bütçe konutlarını işaretledim - aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var.

Yezd'e nasıl gidilir?

Uçakla

Yazd'a çok az kişi uçuyor, ancak şehrin batısında hala bir havaalanı var: Tahran'a (50 $), Bandar Abbas'a (60 $) ve İran'daki diğer bazı şehirlere haftada birkaç uçuş.

Otobüs ile

• Tahran - 10 $, 8 saat.
• İsfahan - 150.000 riyal (4 $), yolda 5 saat.
• Kaşan - 8 dolar, 4,5 saat.
• Kerman - 5 dolar, 4 saat yolda.
• Şiraz - 360.000 riyal (neredeyse 10$), 6 saat.
• Meşhed - 13 dolar, 13 saat yolda.
• Bandar Abbas - 9 dolar, 11 saat.

Çöldeki yollar

Trenle

Tren istasyonu, merkezin 3 km güneybatısında yer alır ve aşağıdaki trenleri doğurur (fiyatlar kompartımanlar içindir):

• Tahran - 340-600 bin riyal (9-16 $), 7-8 saat.
• Kaşan - 250-320 bin riyal (6-9 $), 4 saat.
• Kirman - 300 bin riyal (8 $), 7 saat yolda.
• Meşhed - 870 bin riyal (23 $), 14 saat yolda.
• Bander Abbas - 400-690 bin riyal (11-18 dolar), 11 saat.

Tahran'a gidip gitmediğimi sorarsanız, dürüstçe cevap vereceğim: iki kez bile. İran'ın güneyine gittiğinde, sonra kuzeye döndü. Ama aynı zamanda şunu da eklemeliyim: Tahran'daydım ama orada kalmadım. Geniş caddeleri, yoldan geçen kalabalığı, kaotik araba trafiği ve tüm referans kitaplarının dediği gibi, dünyanın en kirli havası olan, milyonlarca büyük bir şehir, parlak sarı bir taksinin penceresinden yanımdan geçti. Gezdiğim tek yer, devasa beyaz mermer anıtıyla Azadi (Özgürlük) Meydanı ve Ulusal Müze idi. Sonuncusunu çok beğendim. Ancak sırayla devam edeceğim.

Eski kil kasaba

Seyahat haritası

Böylece, Kazvin'den gelen otobüs Tahran Kuzey İstasyonu'na geldi. Başkentin kuzeyindeki merkez meydan yakında olduğu için taksi şoförleri buraya sadece Azadi diyor. Tren istasyonu oldukça büyük. Buradan otobüsler sadece Gilan, Meşhed ve İran Azerbaycanına değil, aynı zamanda İsfahan, Şiraz ve Yazd'a da gitmektedir. Ankara, Bağdat, Şam, Bakü ve Herat'a dış hat uçuşları bulunmaktadır. Yazd'a gidiyordum ama otobüsle değil, trenle, bu yüzden altı dolara bir taksiye bindim ve tren istasyonuna gittim.
İran'da demiryolu, devletin tek ulaşım tekeli. Otobüs şirketleri, savari (minibüsler), uçaklar ve hatta petrol ve gaz boru hatları - bunların hepsi uzun zamandır özel ellere verildi. Kılavuz kitaplar, tekelin her zaman etkili olmadığı, trenlerin sürekli geç kaldığı ve çalışanların yolculara karşı kıskanılacak bir kayıtsızlık ve hatta kabalık gösterdiği konusunda uyarıyor. Belki rehber kitap yazarları bir konuda haklıdır ama ben tam tersi bir izlenim edindim.

Tahran'daki Azadi Meydanı

Tahran sakinleri

Büyük tren istasyonu insan kalabalığıyla doluydu. Herkes bir yere gidiyordu. Ama çok çabuk anladım. Neyse ki, her yere İngilizce tabelalar asıldı. Bilgi bölümünde ikinci katta bir kuyruk vardı. Doğru, ikisinin yalnızca bir penceresine. Saniyede güzel bir kadının yüzü göründü. Bu yüze gittim:
"İyi günler, Yezd'e bir bilet istiyorum."
"İyi günler," yüz büyüleyici bir şekilde gülümsedi, gözlerini indirdi. - Yarın için?"
"Tercihen bugün için."
Yüz bir yerde kayboldu ve uzun bir süre görünmedi. Varlığımı unutarak makyajımı bir yerde düzelttiğine çoktan karar vermiştim. Ama sonra kız geri geldi ve dedi ki:
"Bana pasaportunu ver, lütfen."
Pasaportta sadece adımın doğru yazılmasıyla ilgileniyordu. Daha sonra bu hareketi takdir ettim. Otobüs bilet gişelerinde ismim genellikle kulaktan kulağa yazılırdı. Komik çıktı: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem vb. Muhtemelen oradaki bilet satıcılarının yalnızca erkekler olması nedeniyle.
"İki saat sonra gel," diye başını salladı.
İki saat? Çok değil. Şehrin güney tarihi kesiminde dolaşacaktım ama istasyonun ötesine geçmedim. Bir yabancıyla iletişim kurmak isteyenler hemen bana ulaştı. İlki, Ilam Üniversitesi'nden bir Rus dili öğretmeniydi. Elinde "Rusça öğretmeni" yazılı bir dosya tutuyordu. Rusça konuştuğum şey ona ilahi bir alamet gibi geldi. Dışarıdan, muhatabım çok ciddi görünüyordu, ancak “Amerika bir kaplanın kağıdıdır” veya “demiryoluna binmek” gibi komik ifadeler kurabilmesi, içinde büyük bir özgünlüğü ele veriyordu. İkinci gelen ise Gazvinli bir adamdı. Bir konuyla ilgileniyordu - İran dışında ucuz seyahat imkanı. Adama ücretsiz gençlik kamplarından ve konukseverlik kulüplerinden bahsettim. Konuşmanın sonunda Belarus ve Litvanya hakkındaki ansiklopedik bilgisi ile beni etkiledi ve bir gün daimi ikamet için bizim yerimize taşınmak istediğini itiraf etti. Ancak, bir gün - yakında değil. Askerlik hizmetinden sorumludur ve bu nedenle seyahat etmemektedir.
Muhataplarım sayesinde zaman fark edilmeden uçup gitti. Tekrar ikinci kata çıktım ve elimde bir bilet aldım ve aynı zamanda ayrı bir kağıt parçasına peron, vagon ve kompartıman numarası yazılıydı. Kız hiçbir şeyi karıştırmayacağımdan endişeliydi. Vilnius ve Kiev'den yola yaklaşık olarak eşit bir mesafede seyahat etmek yaklaşık yedi dolara mal oluyor.
Platforma indim. Birkaç yolcu vardı. İstasyon çalışanları, kalkıştan sadece on dakika önce trenlere erişime izin verdi. Benim durumumda küçük bir istisna yaptılar. Hem dışarıdan hem de içeriden trenler oldukça modern görünüyordu. Altı kişilik bölmeleri olan yepyeni vagonlar, bizim tarafımızdan işletilenlerden çok daha rahat görünüyordu. Başkentten nispeten kısa bir mesafeye giden her trende bir yemek vagonu vardı. Yezd treni de bu açıdan farklı değildi. Yolcular için ücretsiz hizmetlerden: bir şişe buzlu su ve ballı bir fincan ılık bitki çayı. Arkadaşlarım beş gençti. Bana özel bir ilgi göstermediler, bu yüzden sakince üst rafa tırmandım ve huzurlu bir uykuya daldım.
Ne kadar uyudum? Sadece altı buçuk saat. Trenin Yezd'e gittiği süre bu kadardı. Arkasında geçilmez bir gece olan pencereye parmağımı sokarak uyandığımda saate baktım ve başımı salladım.
"Hayır, Yezd'e bağlıyım ama ondan önce hala kesip kesmem gerekiyor" dedim rehbere.
"Yezd! Yezd!” - kondüktör tekrar tekrar parmağını pencereye soktu.
Hızla bir sırt çantası toplamam ve onunla platformda düşmem gerekti. Kondüktör bana sadece şaka yapıyormuş gibi görünüyordu. Sık sık duraklayan tren, gideceği yere bu kadar çabuk ulaşamadı. Ama sonra başımı kaldırdım ve istasyonun adını "Yezd" okudum. Gerçekten Yezd!

Yazd'da bir otelin avlusu

Antik kent mutlak karanlığa gömüldü. Daha çok dokunmaya odaklanarak sokağa çıktım ve karşıma çıkan ilk taksiye bindim. Ben kalacağım otelin adını veremeden taksi şoförü gaza bastı. Şoför beni şehrin eski kesiminde ucuz bir otel olan Silk Road'a götürdü. Orada hiç yer yoktu, ama yaşlı sahibi zarar görmedi ve beni yolun karşısındaki komşu Orient Hotel'e transfer etti. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, Orient oğluna aitti. bana beyaz verildi temiz oda eski kervansaray binasında iyi geceler diledi. Kimse depozito ya da pasaport bile istemedi.
Artık uyumak istemiyordum. Televizyon izlemeye çalıştım ama geceleri Kuran'dan sureler yayınlayan tek bir kanal vardı. Ancak sabahları gerçek yayınlar başladı: bahçe ve bahçe hakkında bir şeyler, çöl kemirgenlerinin hayatı hakkında küçük bir belgesel ve ardından aerobik. Sadece erkekler aerobik ve kışlık eşofmanlarla uğraştı. Eylemleri, bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki sunucu tarafından yorumlandı. Ancak nedense, kadın daha sık konuşmasına rağmen daha az gösterildi. Genel olarak, İran televizyonu çok ilginç olmasa da komik görünüyordu.
O sırada dışarıda şafak sökmüştü. Sıcak günün başlamasını beklemeden otelden ayrıldım. Geleneksel harem pantolonlu yaşlı bir adam eski bir bisikletle bana doğru geldi.
Selam! yürürken bağırdı.
"Selam aleyküm" başımı salladım.
Tüccarlar Jameh camisinin yakınında telaşa kapılarak tezgâhların üzerine basma kumaşlarla kesikler asıyordu. O kadar meşgullerdi ki görünüşüm fark edilmeyebilirdi. Ancak selamlar duyulduğu için yaklaşmaya değerdi:
"Selam, Harici! Merhaba bayım!
Selam! Yanıtladım.
Sokakta yürüdüm ve insanlar merhaba demeye devam etti. Ancak sadece benimle değil, birbirleriyle de selamlaştılar. Buranın sıcakkanlı insanların şehri olduğu her şeyden belliydi. Ghazvin'den farklı olarak buradaki hayatın yavaş ve ölçülü olması da gözüme çarptı.

Yezd'de sokakta

Bu arada Yezd, İran'ın başlıca turizm merkezlerinden biridir. Adı, eski Pers tanrısı Yazdan'ın adından geliyor. Kayalık dağların eteklerinde yer alan bu şehir, uzun zamandır Hindistan'dan Akdeniz'e kervanlarla seyahat eden yabancı tüccarları cezbetmiştir. Yezd'de su vardı. Yerel sakinler, ganatların nasıl inşa edileceğini öğrendi - yeraltı kanalları ve su depoları. İnsanları ve develeri suladı. Ana ve tek değer oydu, çünkü bu çöl topraklarında başka zenginlik yoktu. XIII-XIV yüzyıllarda Yezd, Moğollar ve Timur savaşçıları tarafından iki kez yok edildi, ancak zamanın geri kalanında çok sayıda fatih onu atladı. Bu sayede şehirde geleneksel yapı iyi korunmuştur. Buradaki evlerin duvarları kerpiçten yapılmış, sonra kerpiçle kaplanmıştır. Çatılara kuleler-badgirler kuruldu. Rüzgarı yakaladılar ve böylece binayı iklimlendirdiler. Yavaş yavaş, Yezd, kervan ticaretinin sona ermesiyle fakirleşen büyük bir ekonomik merkez haline geldi. Yaklaşık kırk yıl önce yeni bir canlanma başladı. Buraya bir demiryolu hattı döşendi ve ardından Sovyet uzmanlarının yardımıyla modern bir havaalanı ve bir tekstil fabrikası inşa edildi. Günümüzde patiska kumaş üretimi ve yabancı turistlere hizmet Yazdanların ana uğraşlarıdır.
Antik kentin büyüsünü neredeyse anında hissediyorsunuz. Eski dar sokaklar, dışbükey çatılar ve çok sayıda caminin minareleri, sanki kil dalgalarının dalgalarıyla kaplı gibi - tüm bunlar, huzurlu bir barış ve sessizlik atmosferi ile birleştiğinde, büyüleyici ve dünyadaki her şeyi unutturuyor. Yezd'de neredeyse hiç yeşillik yok, aşk çiftleri ve gürültülü şirketler yok. Yezd'de sadece Yezd vardır ve bu yeterlidir. Tek gürültülü yer şehir pazarı. Çoğunlukla yerel veya Çin, parlak kuyumcu vitrinleri ve asılı olan çeşitli mallarla uzun sıralar tavan kirişleri renkli kumaşlar - tüm bunlar tamamen oryantal renk atmosferi ile seyreltilir. Yazd'ın pek çok sakini pazara satın almak için değil, iletişim kurmak, haber alışverişi yapmak ya da sadece rahatlamak, dükkanların yakınında oturup biraz şekerli çay içmek için gelir. Satıcılar pazarlık yapmaktan mutludur, ancak şaşırtıcı bir şekilde hile veya hile yapmazlar. Bu arada, İran'da zor olmayacaktı. Beş basamaklı sayılara ve çift sayma sistemine sahip çok sayıda banknot - tüm bunlar çok kafa karıştırıcı. Resmi olarak, hesaplama riyal cinsindendir, ancak kural olarak sanal toman olarak sayılırlar. Bir toman on riyale eşittir. Tüccarlar bazen fiyatı toman olarak değil riyal olarak adlandırarak yardımcı olmaya çalışırlar ve böylece durumu daha da karıştırırlar. Çoğu kolay yolödeyin - satıcıya güvenin ve ona bir yığın banknot verin. Çözmesine izin ver!
Yezd'de suya adanmış tek bir müze var. İçinde gerçek bir ganat, devasa kil amforalar, deri şarap tulumları ve sarnıçlar görebilirsiniz. Müze müdürü beni bizzat sergiyle tanıştırdı ve şöyle dedi:
“İnsan ve su çok ilginç bir konu. Ateşte ustalaştığımızda duyarlı olduğumuz söylenir. Ancak insanlar ancak kuyular, kanallar ve barajlar yapmaya başlayarak birleşip ilk medeniyetleri oluşturabildiler. Bazı ülkelerde Temiz su hala yeterli değil, bu yüzden onu kurtarmak zorundayız.”
“Bu ülkelerde para biriktirsinler” diye itiraz ettim. "Ama bu haksızlık!" İran ve Afrika'da yeterli su yok ve daireme su sayacı koymuşlar."
Müze müdürü yüksek sesle güldü ve haklı olduğumu kabul etti.
Orta Çağ'da Yezd sadece tüccarları değil aynı zamanda ilahiyatçıları da cezbetti. O dönemden bir miras olarak, birkaç dini okul binası, Şii İmam Hüseyin'in anısına dikilmiş görkemli Amir Chahmak kompleksi ve birkaç büyük cami burada korunmuştur. Onlardan biri, Jameh, otelimden sadece on adım ötedeydi. Yerel topluluk pahasına on beşinci yüzyılda inşa edilmiştir. Yezd sakinleri hiçbir masraftan kaçınmadılar ve en ünlü İranlı ustaları portalı süslemeleri için davet ettiler. Ayrıca cami, kırk sekiz metrelik iki minare ile süslenmiştir. Daha sonra Jamekh'in inşası sırasında test edilen teknikler Müslüman mimarisinin kanonlarına girdi ve sadece İran'da değil, aynı zamanda Transkafkasya, Orta Asya ve Hindistan'da da binaların yapımında kullanıldı. Bugün Jameh, Hristiyan olmayanların içeri girmesine izin verilen birkaç Şii camisinden biridir. Ancak ibadet sırasında fotoğraf çekmek kesinlikle yasaktır.

Jameh Camii

Müslümanlara ek olarak, birçok Gabar Yezd'de yaşıyor - eski Pers dini Zerdüştlük'ün destekçileri. Kurucusu peygamber Zerdüşt'tür. MÖ birinci binyılın ortasında, günümüz Afganistan topraklarında bir yerde doğdu ve evrenin iki büyük güce bölündüğü doktrini vaaz etti: iyi Vohu-Mano ve kötü Ahem-Mano. İyi güçler tanrı Ahura Mazda tarafından yönetilir ve kötü güçler kardeşi Angro-Manyu tarafından yönetilir. Bazı referans kitapları, Zerdüştlüğün bilinen ilk tek tanrılı dinlerden biri olduğunu belirtmektedir. Ancak öyle değil. Gabarlar, iyinin ve kötünün bir arada var olduğuna inanırlar. Her nesnede ve hatta insan ruhundadırlar. İki görünmez gücün mücadelesi sonsuza kadar sürer. Ancak, kötülüğe tapınmak normal zihin için tiksindirici olduğundan, Zerdüşt Ahura Mazda'yı tercih etti. Pagan tanrıların aksine Ahura Mazda görünmez. O sadece kutsal ateş şeklinde görünür. Gabarlar ateşe o kadar büyük saygı duyarlar ki, genellikle ateşe tapanlar olarak adlandırılırlar.
Unutulmamalıdır ki, Zerdüştlük başlangıçta kapalı bir dindi. Bunu sadece İranlılar söyleyebilir. Ayrıca, Zerdüştler arasında Hindistan'daki kadar katı olmasa da bir kast ayrımı vardı. Zerdüşt, takipçilerine sadece iyi işler yapmayı öğretti, ancak çağımızın başında başka bir peygamber olan Mani, gerçek dünyanın kötülüğün bir ürünü olduğu sonucuna vardı ve bu nedenle yalan ve aldatma vaaz etti. İran'da öğretisi destekçi bulamadı, ancak diğer ülkelerde yaygınlaştı ve bir süre Hıristiyanlık ve Budizm ile popülerlik içinde rekabet etti. Başka bir vaiz olan Mazdak, Şah'ın desteğini kazandı ve amacı yeryüzünde bir cennet inşa etmek olan devlet reformlarına başladı. Başlangıç ​​olarak Mazdak, tüccarların ve feodal beylerin mülkiyetini sosyalleştirmeye karar verdi. Evrensel refah yolunda binlerce rakibini yok etti. Sosyalleştirilmiş topraklar kötü yönetildi. Yemek isyanları çıktı. Sonunda ordu reformcuya karşı çıktı ve ilk komünist devrim yenilgiyle sonuçlandı.
Başlangıçta, İran'ın fethinden sonra Müslüman Araplar Zerdüştlüğe karşı hoşgörülüydüler. Ama sonra Yahudi olmayanlara zulmetmeye başladılar ve Gabarlar anavatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Tefecilik ve ticaret sayesinde toplumda önemli bir ağırlık kazandıkları Batı Hindistan'a sığındılar. Hindistan'da Gabarlara Parsis denir ve hala ekonomik ve politik hayatta aktif bir rol oynarlar. Örneğin, İndira Gandhi'nin kocası bir Parsi'ydi. 19. yüzyılda birçok Gabar tüccarı İran'a döndü. Bazıları Yezd'e yerleşti. Efsaneye göre Prenses Nikbanukh'un Araplardan saklandığı Chak-Chak kasabasındaki şehirden çok uzakta olmayan tapınaklarını ve ateş ibadet yerini restore ettiler. Yezd'de iki Sessizlik Kulesi inşa edildi - bir tür Zerdüşt mezarlığı. Din, gabarların toprağı kirletmesini ve ölülerin etiyle ateş etmesini yasaklar, bu nedenle ölülerin bedenleri, kuşlar tarafından parçalanmak üzere kulelere götürülür. İslam Devrimi'nden sonra bu ayin yasaklandı. Şimdi ölüler toprağa gömülür, özel bir beze dikkatlice sarılır.
Yetmiş yıl kadar önce, Yezd'in merkezinde başka bir Ateshkadeh tapınağı yeniden inşa edildi. Ana cazibe merkezi, 5. yüzyılda yanan ve o zamandan beri hiç sönmeyen kutsal ateştir. Ancak bu tapınağa ulaşmak kolay bir iş değildi. Oldukça yüksek bir duvarla çevrilidir, arkasından sadece çam tepeleri dışarı bakar. Ön kapı sıkıca kapalı. Geçen İranlılar başka bir gün ve başka bir zamanda ziyaret etmemi tavsiye ettiler. Sonra sözde tapınak açılacak. Ancak açıkçası şanssızdım. Ve yarın ve yarından sonraki gün kapılar kilitlendi. Başka bir giriş bulmaya karar verdim ve çevre duvarının etrafında yürüdüm. Karşı tarafta, avluda açılmış olan şantiyenin hemen arkasında gerçekten bir kapı vardı. Ama içeri girer girmez yanımda bir gardiyan büyüdü. Pişmanlıkla başını salladı, elimi tuttu ve beni arkasında geniş bir avlu ve bir gölet bulunan küçük bir parktan geçirdi. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, tapınak kompleksinin yalnızca inanan Gabarların erişebileceği bir bölümüne girdim.

Ateshkadeh - Yazd'da ateşe tapanların tapınağı

Kutsal ateş

Ateshkadeh'in kendisi oldukça modern görünüyor. İçeride aydınlık bir oda var, Zerdüşt'ün ne söylediğini ve nedenini anlatan tablolar ve posterlerle asılmış. Köşede bir koltuk var. Yaşlı bir yaşlı adam içinde uyukluyor. Yanında basit hediyelik eşyalar, dini broşürler ve CD'ler bulunan bir tezgah var. Yaşlı adam gözlerini açıyor, içeri giren yabancıya ilgisizce bakıyor, kameramı işaret ettiğimde başını sallıyor ve hemen tekrar kapatıyor. Camın arkasındaki nişlerden birinde parlak bir alev açıkça görülüyor. Bu kutsal ateştir. Biraz fotoğraf çekip dışarı çıkıyorum. Bir grup Çinli zaten orada durmuş, gardiyana suçlulukla bir şeyler açıklıyor. Onlar da arka kapıdan girdiler. Yasak meyve tatlıdır.
Bu şehri terk edecek gücü bulana kadar Yezd'de yaklaşık bir hafta geçirdim. Ödemeyi alan otel sahibi garajdan bir minibüs indirdi ve beni ücretsiz olarak havaalanına götürdü. Yolculuğumun son güney noktası olan Bandar Abbas'a biletlerle ilgili herhangi bir sorun yoktu. Küçük Kanada uçağı hızla insanlarla doldu. Kuyrukta yerim var.
Kâhya, uzun bir süre iskelede birisiyle tartıştı. Pencereden dışarı baktım ve bir kahkaha patlattım. Pistte geleneksel pantolonlu bir adam duruyordu. Bir keçiyi tasmalı tuttu. Adam, hayvanı gemiye almaya çalışırken şiddetle el kol hareketleri yaptı. Ama görevli acımasızdı. Sonunda, birkaç yönetici aynı anda havaalanı binasından koşarak geldi. Adamın verdiği biletleri dikkatle incelediler, kendi aralarında biraz tartıştılar ve keçiyi uçaktan uzaklaştırmaya karar verdiler. Adam üzüntüyle başını salladı, onlara ipi verdi ve salona gitti. Keçi ile yöneticiler geri döndü. Uçak havalandığında yanımdaki koltuk hariç tüm koltuklar doluydu. Anladığım kadarıyla keçinin oturması gerekiyordu.

Yezd'in çamur duvarları

Saman (kagel) - inşaat malzemesi

Uçuş uzun sürmedi. Bandar Abbas, karanlık, kurşuni bir gökyüzü ve boğucu bir sıcaklıkla karşılaştı. İskelenin hemen yanında, bir taksi şoförü kalabalığı yolcuları bekliyordu. Kişiliğim onlarda sağlıksız bir ilgi uyandırdı. Hatta birisi bir şeyi açıklamaya çalışarak kıyafetlerini tuttu. Ayrıca, birçok taksi şoförü iyi İngilizce konuşuyordu. Ama İngilizce bilmeyen bir şoför tutmayı başardım. Şehir merkezindeki misafirhanenin kartvizitini elime tutuşturdu, sırt çantamı kaptı ve parmaklarıyla fiyatını gösterdi - altı bin toman. Altı dolardan biraz fazla. Oldukça ucuz görünüyor, ancak bir eyalet Pers kasabası için değil. Konukevine giderken şoför birkaç kez benimle diyalog kurmaya çalıştı. Birincisi Farsça. Sonra Arapça. Bana söylenen tüm sözlerden sadece "İran" ve "İslam" kelimelerini anladım. Bir kez daha bana bir soruyla döndüğünde, ona Belarusça cevap verdim:
“İran'da senin için iyi. Gayet normal bir ülke."
Taksi şoförü başını salladı ve daha fazla soru sormadı.
Bandar Abbas'ın ana ve tek cazibesi, ülkenin en büyük limanıdır. Ağır ticari gemileri, petrol tankerlerini, balıkçı teknelerini ve hızlı turist feribotlarını kabul eder. Ana rıhtımlardan biraz uzakta, birçok geleneksel yemeği görebileceğiniz bir iskele var. ahşap tekneler. Hala balıkçılar, küçük tüccarlar ve kıyı adalıları tarafından kullanılmaktadır. En büyük Qeshm adası bir serbest ticaret bölgesidir. Oradan İran servisleri, Bender Abbas'a ithal malları - giysiler, çocuk oyuncakları, araba parçaları, fotoğraf ve video ekipmanları - teslim ediyor. Bütün bunlar yerel mağazalarda bolca sunulmaktadır.
Bender Abbas'ta çok sayıda yabancı var. Pakistanlılar, Türkler, Ermeniler buraya iş veya eğlence için gelirler, ancak Basra Körfezi ülkelerinden Araplar özellikle yaygındır. Bender Abbas'ın yerli halkı da Arap kökenlidir. Sokaklarda Arapça hemen hemen her yerde duyulur. Persler Arap kardeşlerine karşı biraz temkinlidir. Açgözlü doğduklarına inanılır. Konukevinin sahibi, normalden üç kat daha fazla konforsuz bir oda istediğinde, bu kararın doğruluğuna kısmen ikna oldum.
Yakınlarda küçük bir otel vardı. Odalar ve fiyatlar orada daha kabul edilebilirdi. Ancak, biraz Rusça konuşan gri saçlı bir Afgan olan sahibi hayal kırıklığına uğratmak zorunda kaldı - tüm yerler dolu veya rezerve edildi. Sırt çantamı ona bıraktım ve başka bir otel aramaya gittim. Çok geçmeden öğle sıcağı beni klimanın açık olduğu bir kafeye dönmeye zorladı. Orta yaşlı bir adam masama oturdu ve kendisini Tahranlı bir iş adamı olarak tanıttı. Dubai'den kendisine teslim edilen yeni bir Japon arabası için Bandar Abbas'a geldi. Biraz sohbet ettik, alkolsüz bira içtik ve sonunda iş adamı dedi ki:
"Bugün eve dönüyorum. Burada ilginç bir şey yok, o yüzden onu Yezd'e geri getirebilirim."
Katılıyorum. Ama otelden sırt çantamı alıp uzun bir yolculuğa çıkmadan önce vahşi bir kır plajına gittik. Temiz Beyaz kum, birkaç yalnız palmiye ağacı ve denizin sonsuz genişliği. Burası Basra Körfezi. Aralarında kadınların da bulunduğu neşeli bir şirket, palmiye ağaçlarının altına oturdu. Görünüşe göre piknik yapıyorlardı. Yeni bir tanıdığıma, hanımların gözü önünde çıplak suya dalmanın uygun olup olmadığını sordum. Yüzmeye cesaret edemese de başıyla onayladı. Ben tuzlu suya atladığımda palmiye ağaçlarının altındaki şirket hep bir ağızdan öttü, ama kısa süre sonra kendi işine döndü ve bana olan tüm ilgisini kaybetti.
Aynı günün akşamı yine Yezd'deydim. İşadamı beni otele bıraktı, Farsça bir veda kartviziti verdi ve gezinin başarılı bir şekilde devam etmesini diledi. Resepsiyonist, önünde yeni taşınan bir konuğu görünce hiç şaşırmadı. Odamın anahtarlarını aldıktan sonra otelin çatı restoranına gittim ve akşam yemeği için deve rostosu sipariş ettim. Pembe güneş yavaş yavaş eski şehrin çatılarının üzerine indi. Bugün öyleydi, yarın da öyle olacak. Her gün, yüzlerce yıl önce olduğu gibi.

Dmitry Samokhvalov

A'dan Z'ye Yezd: harita, oteller, turistik yerler, restoranlar, eğlence. Alışveriş, dükkanlar. Yazd hakkında fotoğraflar, videolar ve yorumlar.

• Yeni Yıl için Turlar dünya çapında
• Sıcak turlar dünya çapında

İran'ın en karizmatik şehri olan antik Yezd, ülkenin tam merkezinde, İsfahan, Kirman ve Şiraz'a neredeyse eşit uzaklıkta bulunuyor. Burada başka bir gezegene inmiş gibi hissetmek için her şey var: rüzgar kulelerinden oluşan tüm ormanlar - "kötüler", karmaşık bir kasırga sistemi sayesinde. Temiz hava yaz sıcağında kuruyan evlerde, kutsal ateşi 15 asırdır sönmeyen en eski Zerdüşt tapınağında ve dünyanın en iyi ipek kumaşlarının dokuma atölyelerinde doğduğu eski şehrin dar sokaklarının labirentinde. , bir zamanlar Marco Polo'nun hayal gücünü vurdu. Geceyi burada sıra dışı otellerden birinde geçirebilirsiniz: Yazd'da tüm asırlık özellikleriyle eski konut binaları hanlara dönüştürülmüştür ve inanan bir Zerdüşt'ün keyifli eşliğinde bir fincan sabah kahvesi içebilirsiniz. size cennetin sıcak olduğunu söyleyin, ama cehennem tam tersine buzludur (ki biz, soğuk Moskova sakinleri, yüzde yüz aynı fikirdeyiz). Diğer şeylerin yanı sıra, Yezd ikinci Antik şehir bu güne kadar yaşayan insanlık - yerleşimin ilk sözü MÖ 3. binyıla kadar uzanıyor. e.

Yazd'a nasıl gidilir?

İran'daki çoğu şehir gibi, Yazd'ın da uluslararası ve iç hat uçuşlarını kabul eden kendi havaalanı var. Yazd'a ulaşmanın en uygun yolu, Aeroflot ile Tahran üzerinden veya Moskova Sheremetyevo'dan IranAir uçuşlarıdır. Tahran'dan Yezd'e her gün en az iki uçak kalkıyor; Seyahat süresi bir saatten biraz fazla. Havaalanından Yazd'ın merkezine gitmek için taksiye binin (yaklaşık 6-10 EUR). Sayfadaki fiyatlar Ekim 2018 içindir.

Tahran'a uçak bileti ara (Yezd için en yakın havaalanı)

Trenle

Yezd'e hem Tahran'dan hem de ülkedeki diğer şehirlerden trenle de ulaşılabilir. Tahran-Yazd treni her akşam kalkıyor, yolculuk yaklaşık 6 saat sürüyor, bilet fiyatı altı kişilik kompartımanda 9 EUR'dan konforlu bir vagonda 12 EUR'ya kadar (ikinci seçeneği öneriyoruz).

Otobüs ile

Ayrıca İran'ın herhangi bir şehrinden şehirlerarası ekspres otobüs ile Yezd'e ulaşabilirsiniz. Fiyata dahil bir "atıştırmalık" ve klima ile "süper" sınıfı almanın daha iyi olduğunu hatırlatırız. Bu arada, Tahran-Yezd yolu mükemmel kalite, ve böyle bir gezi çok hoş olarak sınıflandırılabilir.

Şehir içi ulaşım

Eski Yezd şehri yürüyerek kolayca keşfedilebilir. Daha uzun yolculuklar için, taksi hizmetlerini kullanabilirsiniz: belirtilen adrese bireysel yolculuk için 4000-6000 IRR ve toplu bir araca binme ve gerektiğinde inme fırsatı için 1000-2000 IRR yönü yönünde. taksi. Yezd'de şehrin sokaklarında kulaklarında ıslık çalarak sizi ıslık çalacak motosikletli taksiciler de var. Böyle bir yolculuk daha da ucuza mal olacak ve çok fazla izlenim bırakacak!

Yezd mutfağı ve restoranları

Yazd, gezginlere restorana dönüştürülmüş eski binalarda yemek yemek için nadir bir fırsat sunuyor. En popüler mekanlardan biri, tahmin edebileceğiniz gibi eski hamamın içinde bulunan Hammam-e Khan restoranı. Burada hamamlarda suyun ritmik dalgalanması altında, tonozlu tavanların gölgesinde ve karmaşık duvar seramikleriyle çevrili mükemmel İran mutfağının tadını çıkarabilirsiniz. Ek olarak, Yezd'deki hemen hemen her restoran, yemeğe ücretsiz bir ek olarak, örneğin Cuma Camii (Marco Polo restoranı), eski şehir (Malek-o Tozhzhar) veya eski bir cazibe merkezinin manzarasını sunar. muhteşem bir bahçeye sahip malikane ("Mozaffar").

Jomhuriye-Eslami Bulvarı'ndaki özel bir şekerlemede lezzetli tatlılar ve kekler tadılabilir - tatlı ustaları hemen önünüzde çalışır ve hepsinden önemlisi, emeklerinin sonucunu tatmanıza izin verir.

Amiran Paludeh'e uğrayın ve bir kase İran şerbetinin tadını çıkarın - pirinç unu, meyve özü ve gül suyundan yapılmış bir palude (kase başına 1500 IRR).

Yezd Haritaları

Alışveriş ve mağazalar

Yazd'daki ana alışveriş yeri eski şehrin çarşılarıdır. Burada harika halıları (ayrıca, Tahran'dan ve turistler arasında popüler olan ülkenin diğer şehirlerinden daha düşük fiyatlarla), kovalanmış ve deri ürünleri, baharatlar, tatlılar ve hediyelik eşyalar görebilir ve satın alabilirsiniz. Burada tirma denilen Yezd ipeklerine dikkat edin. Kumaş kesimleri satın alabilir veya zaten bitmiş mallar- başörtüsünden yatak örtüsüne.

Yezd'in eğlence ve ilgi çekici yerleri

Eski Yezd şehri büyük bir cazibe merkezidir. Buradaki binaların çoğunun görünümü bir asırdan fazla değişmedi: güneşte pişmiş ham tuğlalardan yapılmış binaların koyu kahverengi duvarları ve her çatıda rüzgar kuleleri-bağdırs diğer dünya yapıları. Halka açık binalardan birinin çatısına tırmandığınızda, Yazd'ı çevreleyen uçsuz bucaksız çölleri her taraftan görebilirsiniz.

Zerdüşt Atashkade tapınağı, dünyanın her yerinden bu dinin takipçileri için bir hac yeridir. Tapınağın kutsal ateşi 470 yılından beri korunmaktadır; orta salondaki küçük bir pencereden görülebilir.

Su Müzesi, hakkında bilgi veren ilginç bir sergi sunuyor. eski yol yeraltı tünelleri aracılığıyla şehre su teslimi. Böyle bir su temini düzenleme sanatı iki bin yıldan fazladır!

Zerdüştlerin inançlarına göre ölünün bedeninin doğal olarak havada çürümesi için kullanılan Zerdüşt Sessizlik Kuleleri, ancak 20. yüzyılın 60'lı yıllarından itibaren amacına hizmet etmeyi bırakmıştır.

Zerdüşt Sessizlik Kuleleri şehirden kısa bir mesafededir ve taksiyle kolayca erişilebilir. Zerdüştlerin inançlarına göre, ölen kişinin bedeni doğal olarak havada çürümelidir - bu nedenle, ölüler uzak kule tipi yapılara götürüldü ve burada yırtıcı kuşlar tarafından yenmek üzere üst platformda bırakıldılar. Bu arada, kuleler 20. yüzyılın 60'larından beri kullanılmamaktadır.

Büyük İslam mimarisi için Cuma Camii, Khazire Camii ve Amir Shakmah Camii'ne gidin.

Amir Shakmah camisinden çok uzakta olmayan, tepesinden Yezd'i neredeyse kuşbakışı görebileceğiniz aynı adı taşıyan binaların kompleksidir.

150 yıllık geçmişi olan en güzel kazhar evini görmezden gelmeyin - Khan-e Lari. Burada en iyi korunmuş rüzgar kulelerinden bazılarını, zarif kemerli geçitleri, girintileri ve geleneksel kapıları görebilirsiniz.

Sayfadaki fiyatlar Ekim 2018 içindir.

Mutluluk, başkaları için mutluluk isteyenler içindir. (Zerdüşt)

Zerdüştlük. Yazd'ın Gözde Mekanları: Yazd'da Sessizlik Kuleleri, Yazd'da Ateshkadeh Ateş Tapınağı, Ateş Tapınağı Chak Chak (Pire-Sabz).

Açıkçası, ana tarihi merkezler Zerdüştlükİran'da Yezd ve Kerman olmak üzere iki tane var. En büyük Zerdüşt topluluğu Tahran'da olmasına rağmen, bu doğaldır, çünkü Tahran İran'ın en büyük metropolüdür ve insanlar yavaş yavaş oraya göç etmektedirler. Ancak Yezd, Zerdüştlerin sayısı bakımından ikinci, yüzde bakımından da muhtemelen birinci şehirdir - bunların yaklaşık %5'inin Yezd'de olduğuna inanılmaktadır. Ve Zerdüştlüğün evrensel olarak tanınan manevi merkezi Yezd'dir.

Genel olarak, İran'da çok fazla Zerdüşt kalmadı - çeşitli tahminlere göre 27 ila 50 bin. Bu nedenle 505.000 nüfuslu Yezd için yüzde 5'lik tahmin çok yüksek görünüyor.

var mıydı bilinmiyor Zerdüşt(diğer adıyla Zerdüşt- Yunanca transkripsiyonda), Zerdüştlük peygamberi, gerçek bir kişi veya efsanevi bir kişi. Bu dinin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı da kesin değildir, ancak Zerdüşt geleneği MÖ 1738'i çağırır. e. ve bilim adamları yaklaşık olarak MÖ 1000 - 754 dönemine eğilimlidir. O zamana kadar İranlılar sözde vedizm- Hinduizmin ilk biçimi veya sabeizm- yıldızlara ibadet.

İlk başta, yeni din "işe yaramadı" - Zerdüşt, vaazın ilk 10 yılında sadece kuzenini dönüştürmeyi başardı. Ama sonra şans ona gülümsedi - Zerdüşt fikirleriyle Kral Kavi Vishtasp'ın ilgisini çekmeyi başardı, ardından süreç oldukça neşeli geçti.

Zerdüştlük, aslında, peygamberi Zerdüşt adına kurulan bu dinin modern adıdır. Daha önce, daha yaygın olan ad " Zerdüştlük", Tanrı'nın adından gelen - yaratıcı, Ahura Mazda. Zerdüştler kendi dinlerine "Mazdayasna" - "Mazda'ya ibadet" veya "Wahvi-Daena" - "dünyayı iyi anlama" derler ve kendilerine "behdin" - "inananlar" derler.

Zerdüştlerin Tanrısı da birdir - bu Ahura Mazda, "Bilge Tanrı", her şeyin ideal yaratıcısıdır (Hürmüzd olarak da bilinir). Bununla birlikte, Ahura Mazda'nın yanı sıra, her biri adımlardan birini temsil eden altı ilahi yaratımı olan Amshaspentalar da vardır. ruhsal gelişim ve Bilge Tanrı'nın karşılık gelen dünyevi yaratıklarını korur - insanlar, hayvanlar, ateş, metaller, toprak, bitkiler ve su.

Dinin tüm temel ilkeleri kodlanmıştır. faravahara- Zerdüştlüğün sembolü.

Yazd'daki Ateshkadeh ateş tapınağında Faravahar

Kendi başına kanatlı güneş diski, Mısırlılar ve Asurlular tarafından ihtişamlarını belirtmek için kraliyet üzerinde tasvir edildi. Ancak Zerdüştler, kendi kavramlarını içine sokarak sembolü karmaşıklaştırdılar. Faravahar'a gömülü sembollerin oldukça fazla yorumunun olduğu söylenmelidir.

Sakallı adam - Ahura Mazda'nın insanlara bahşettiği bilgelik, deneyim, mükemmellik ve bağımsızlık için çabalayan, iyiyi kötüden ayırmanıza izin veren; kaldırılmış bir el göğe işaret eder ve Tanrı'ya olan yükümlülükleri hatırlatır;

Bir kişinin sahip olduğu yüzük - “sözleşmenin yüzüğü” - her zaman vaatleri yerine getirme yükümlülüğünün bir hatırlatıcısıdır (bir seçenek, ruhun reenkarnasyonlarının yüzüğüdür; ancak, Zerdüştlük'te reenkarnasyon konusu çok fazla gelişmemiştir. - ruh daha anne karnındayken vücuda girer ve ölümden sonra, cennete (Şarkılar evi) veya cehenneme girdikten sonra onu terk eder; bir kişinin kaderi, iyi ve kötü arasındaki mücadele, "kavram" tarafından belirlenir. Samsara'nın tekerlekleri" - ruhun yeni maddi biçimlerde bir dizi yeniden doğuşu - Zerdüştlükte yoktur);

Resmin ortasındaki disk sonsuzluktur, ölümden sonra ruhun sonsuza dek cenneti bulması için dindar olması gereken yaşam yolunun döngüsünün bir hatırlatıcısıdır;

Kanatlarda beş sıra tüy (ancak fotoğrafta beş değil üç sıra vardır) - Gathaların sayısı - Tanrı'ya ilahiler-dualar (seçenek - ruhun Tanrı'ya doğru hareket eden aşamaları);

İki "bacak" / şerit - iyi ve kötünün yolları;

Kuyruk, iyiye veya kötüye yönlendiren bir dümendir;

Kuyrukta üç sıra tüy - Zerdüşt dini ahlakının üçlüsü: "iyi düşünceler, iyi sözler, iyi işler."

Bu arada tarihçiler, faravahar sembolizminin bu yorumlarının halk arasında nispeten yakın bir dönemde ortaya çıktığına ve tarihsel özgünlükle hiçbir ilgisi olmadığına inanıyorlar. Onlar için bu, yalnızca Tanrı tarafından verilen kraliyet ihtişamının ve gücünün yanı sıra, Tanrı'ya ait olan ve bir kişiyi ona yönlendiren insan ruhunun en iyi parçası, koruyucu meleklerin bir prototipidir.

Angra Mainyu (Ahriman)- yarattıklarını bozmaya çalışan Ahura Mazda'nın zıddı. Hayat, iyilik ve uyumun (Ahura Mazda Ameshapent tarafından yaratılanlardan biri olan Asha tarafından temsil edilir) kötülük - Druj ile sonsuz bir mücadelesidir. Buna göre, inanan bir Zerdüşt, elinden gelenin en iyisini yaparak, iyiliğin zaferine mümkün olan her şekilde katkıda bulunmakla yükümlüdür. Ve bir gün Ahura Mazda'nın kazanacağı son bir savaş olacak. Cennetten ve cehennemden ölülerin ruhları tekrar yargıya çağrılacak ve doğruları memnun edecek ve günahkarların yanacağı bir erimiş metal akışından geçecek, ardından evrensel refah çağı gelecek.

Zerdüştlerin karmaşık mezar gelenekleri vardır. Ölen kişinin bedeni ölümle kirlenir. Sadece mezar kazıcılar ona dokunabilir - nasassalari mesleği miras kalan ve onlara ciddi kısıtlamalar getiren. Nasassalar'ın meskenleri kenar mahallelerdeydi, özel zilleri çalarak görünüşlerini uyarmak için kendi aile üyelerinden bile ayrı yaşamak zorunda kaldılar.

Zerdüştler için toprak, su, ateş ve bitkiler kutsal olduğu için, cesetlerin elden çıkarılmasında ciddi bir sorun vardı. Gömmek veya yakmak imkansızdır - bu, dünyayı veya ateşi kirletecektir. Bir çıkış yolu bulundu. Özel mezar yapıları inşa edildi - Astodan (Sessizlik Kuleleri), yüksek kil duvarlarla çevrili yuvarlak çatı platformları ile, ölü etlerin zeminle teması hariç, içten taşla kaplı.

Nasassalari cesetleri sedyelerle taşıdı. Akrabalar, belli bir mesafeden alaya eşlik etti. Sessizlik Kuleleri'ne sadece Nasassalar'ın tırmanmasına izin verildi.

Gömme sürecinin açıklaması ürkütücü görünüyor. Kulelerin iç çatı platformunda, cesetler oturtuldu veya yatırıldı, ardından leş kuşları tarafından parçalara ayrılmaya bırakıldı. Akbabaların mideleri, çürüyen cesetlerin dekontaminasyonuna katkıda bulunan ayrışma ürünlerini öldüren bir enzim içerir. Hayvanların olası et parçalarından (ve buna bağlı olarak yeryüzünü kirletmesinden) korunan yüksek duvarlar. Sitenin ortasında bir kuyu vardı. Kuyuya en yakın daire çocukların bedenleri için tasarlandı. Orta - kadınlar için, uzak - erkekler için. Alanın merkeze doğru hafif bir eğimi ve içinden kanın kuyuya aktığı oluklar vardı. Cesetler kemiğe kadar kemirildiğinde, güneşte kurutulmuş kalıntılar ezilir, kuyudan ossuary'ye dökülür ve kireçle kaplanır. Kule dolduğunda yenisi yapıldı.

20. yüzyılın başında, birçok Zerdüşt, geleneksel cenaze törenini modası geçmiş olarak düşünmeye başladı. Şehirler Sessizlik Kulelerine yaklaştı, akbabaların sayısı önemli ölçüde azaldı. Ayrıca 1851'de Tahran'da ilk üniversite Dar ul-Funun açıldı. Tıp öğrencileri bir sorunla karşı karşıya kaldı: İslam, Müslümanların bedenlerinin gereksiz şekilde parçalanmasını yasakladı ve bu da öğrenmeyi zorlaştırdı. Eğitim amacıyla Sessizlik Kulelerinden cesetler çalınmaya başlandı. Sonuç olarak, Tahran Zerdüştleri Tahran'a 10 km uzaklıkta yeni bir mezarlık düzenlediler ve burada ölüleri etin toprakla teması dışında taşla kaplı ve beton kutularla güçlendirilmiş mezarlara gömmeye başladılar.

Yezd ve Kerman'ın daha muhafazakar Zerdüşt toplulukları, nihayet yasa dışı olduğu 1970'lere kadar geleneksel uygulamayı sürdürdüler.

Hintli Zerdüştler - Parsis (Hindistan'da Hindistan'a giden Persler erken XVIII Müslüman zulmünden yüzyıllar sonra) ölülerini Sessizlik Kuleleri'ne gömmeye devam ediyor. Parsis arasında biraz daha karmaşık görünüyorlar - kademeli öğütmelerinden sonra kemiğe atılan kalıntılar, özel kömür filtrelerinden kuyulara ve daha sonra denize (Mumbai'de) yağmur suyuyla yıkanıyor. Parsis'in kendi sorunları var - şehirler de kulelere yaklaştı, ancak şimdiye kadar bu, Hindistan'da Sessizlik Kulelerinin geleneksel olarak ağaç ve çalılardan oluşan koruyucu kemerlerle çevrili olmasıyla çözülüyor. Asıl sorun, XX yüzyılın 90'lı yıllarında Hindistan'da kullanımının bir sonucu olarak çöpçülerin sayısındaki% 99,9 oranındaki feci azalma, diklofenak, sadece 2006'da yasaklanan hayvancılık için bir anti-inflamatuar ilaç. Maymunlar şimdi çöpçü yetiştirmeye çalışıyorlar, ancak şimdilik cesetleri elden çıkarmaya, üzerlerindeki etkiyi artırmaya çalışıyorlar. Güneş enerjisiözel aynalar takarak.

Sabah Fereshte beni otelden aldı ve Yazd'ın eteklerindeki Sessizlik Kuleleri'ne gittik. Yezd'de iki tane var. Her ikisi de yakındadır.

Kulelerin dibinde bir kuyu ve cenaze alayının durabileceği ve cenazesi kuleye kaldırılmadan önce ölen kişiyle vedalaşabileceği binalar var.

Sessizlik kulelerinin dibinde

Rüzgar kuleli kuyu - soğutma suyu için badgirler

Sağdaki kuleye tırmanış çok dik görünmüyor

Kule açılır güzel manzara Yezd'e.

Sessizlik Kulesi'nin içi biraz terk edilmiş görünüyor. Akbabaların yemesi için cesetlerin serildiği dairesel bir alan. Ortada, güneşte kurumuş ezilmiş kemiklerin döküldüğü üstü kapalı bir kuyu vardır.

Biraz ürkütücü. Her ne kadar öyle görünse de, fark nedir? Mezarlık mezarlıktır. Burada kimse öldürülmedi.

Yezd, Sessizlik Kulesi, üstü kapalı bir kuyu

Sıcak oldu. Görünüşe göre yükseklik küçük ve tırmanması o kadar zor değil, ancak Fereshta rahatsızlandı ve arabaya dönmesi konusunda anlaştık. Sina onun için gelecek, beni bekleyecekler, sonra birlikte onu eve götüreceğiz ve Sina tura devam edecek.

Bu arada turların yapılmadığı komşu kuleye tırmandım.

Turistlerin alınmadığı Sessizlik Kulesi

İkinci kuleye eteğindeki bina kompleksinin yanından tırmanmak çok uygun değil, ancak tırmanış da fazla zorluğa neden olmuyor. Sadece tepeye daha yakın, duvarların üzerinden tırmanmak zorunda kaldık - geçit taşlarla kapatıldı.

Ancak kulenin girişi açık.

İkinci kule daha da pitoresk manzaralar sunar.

Sessizlik Kulesi, Yezd manzarası

Sina ve Fereshte arabaya dönüyor

İkinci Sessizlik Kulesi'nin içinde.

İkinci kuleden birincisi tam görüşte.

Yoldan aşağı indim - daha uzun ama daha uygun.

Zerdüştler için kutsal olan ateş, Ahura Mazda'nın dindarlığının ve Asha'nın uyum ve iyiliğinin sembollerinden biri olması nedeniyle önemli bir ritüel öneme sahiptir. Zerdüştler çok sayıda farklı ateş türü olduğuna inanırlar: cennetten ateş, odun ateşi, insan ve hayvanlarda yaşam ateşi, topluluğun çeşitli temsilcilerinin ev ateşleri - tüccarlar, köylüler, zanaatkarlar, askerler, rahipler, vb.

Ahura Mazda'nın onuruna, zamanla, kalın duvarlı, içten sıvalı, dört sütun üzerine oturan bir kubbe ve içinde sonsuz ateş bulunan pirinç bir kaseye sahip bir sunak bulunan küçük, mütevazı kil odalar olan ateş tapınakları inşa edilmeye başlandı. bir bölme ile ibadet edenlerden gizlenen duvarlardan birinin girintisi. Pencereler genellikle yoktu, çünkü kutsal ateşe hiçbir şey dokunmamalı, eşit derecede kutsal güneş ışığı bile, kubbede havalandırma için sadece bir delik vardı. Rahipler, dokunarak veya nefes alarak kirletmemek için özel kıyafetler, şapka, eldiven, ağızlarını kapatan bir bandaj giyerek ateşle ayinler yaptılar.

Bu tür ateş tapınaklarının en fazla sayısının, üçüncü yüzyılın sonunda güçlerini güçlendirmek için dini aktif olarak teşvik eden Sasaniler döneminde inşa edildiğine inanılıyor. Ancak arkeologlar çok daha fazlasını bulmayı başardılar. Antik tapınak Ana kapalı salondan çıkan yangının, halkın görmesi için düz bir çatıya aktarılabildiği, MÖ 7. yüzyıla tarihlenen yangın. Görünüşe göre Abyani köyündeki tapınak tam da bu türden.

Işıklar da kutsallık derecesinde farklıydı. Ana ateş, Atash Bahram (Muzaffer), 16'dan kademeli olarak toplandı. farklı şekillerışıklar - Zerdüşt topluluğunun tüm sosyal katmanlarını temsil eden evlerden ve yıllarca bekleyebilecek bir ağaca çarpan yıldırımla aydınlatılan ana. Bahram'dan şehir tapınaklarının ateşleri yakıldı, şehir yangınlarından - kırsal olanlardan, kırsal olanlardan - ev yangınlarından (ve birçok evin içinde kutsal bir ateş yanan ayrı odalar vardı).

Hiyerarşideki bir sonraki yangın, rahipler, çalışanlar (askeri ve yetkililer), köylüler (çiftçiler ve sığır yetiştiricileri) ve kentsel çalışkanlar - zanaatkarlar ve işçiler olmak üzere dört sınıfın temsilcilerinden 4 tür yangından toplanan Atash Adaran'dır. Oluşturulma prosedürü 2-3 hafta sürdü.

Her ateş türü, yalnızca hiyerarşide kendisine karşılık gelen tapınakta yanabilir. Atash Bahram, yalnızca Zerdüşt din adamlarının yalnızca en yüksek temsilcilerinin girebileceği ayrı bir ateş odası bulunan ana tapınaklarda. Atash Adaran - daha basit rütbeli rahipler tarafından hizmet edilebileceği Ateş Evlerinde (Atashkadeh) - mobedler.

Bir kez yandığında, kutsal ateş asla sönmemelidir, çünkü bu, karanlığın güçlerinin zaferi anlamına gelecektir. Yakma, badem, kayısı ağaçları ve sandal ağacı parçaları yerleştirilerek özel rahipler tarafından desteklenir. Her yangın, zamanla yenilenme ve arınma için özel bir prosedür gerektirdi. Her kral, statü sembollerinden biri olarak kendi ateşine güveniyordu.

Sasani İmparatorluğu'nun 651'de Araplar tarafından İslamlaştırılmış İran'da yenilmesinden sonra, Zaostrianlar oldukça zor zamanlar geçirdiler. 8. yüzyılın başında, önemli bir kısmı Hindistan'a gitti ve burada olumlu karşılandılar. Hindistan'da, Zerdüştler, çoğunlukla Bombay'da, oldukça izole topluluklara yerleştiler ve "Parsis" olarak tanındılar. Elverişli bir ortam sayesinde, Zaostrian Parsis nüfusunun şu anda yaklaşık 100.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir, bu da anavatanı İran'daki bu inancın takipçilerinden 2-4 kat daha fazladır. Parsis, eğitim ve zenginlik açısından ortalama Hindu'dan üstündür. Göreceli olarak kıt olmalarına rağmen, Hindistan tarihine büyük bir katkıda bulundular: ilkini Parsis kurdu. siyasi parti, Kamu hastanesi, matbaa ve bir gazete, bir üniversite ve bir borsa.

İran'da Zerdüştlüğün bir sonraki altın çağı, gücünü güçlendirmek, laik reformları teşvik etmek ve İslami imamların otoritesini zayıflatmak için eski dinin popülerleşmesine dayanan Rıza Şah Pehlevi'nin iktidar dönemi olan 1925-1941'e düştü. Zerdüştler Müslümanlarla eşit haklara sahipti, Şii sembolleri kasıtlı olarak Zerdüşt sembolleriyle değiştirildi, İran'ın İslam öncesi tarihinin incelenmesi memnuniyetle karşılandı, Zerdüştlük öğretileri ve felsefesi üniversitede öğretilmeye başlandı - Zerdüştlük moda oldu. İman kardeşlerine ciddi yardımlarda bulunan Hintli Parsilerle ilişkiler güçlendi.

Böylece, 1934'te Parsis'in zararına oldu. Yezd'deki Ateshkadeh ateş tapınağı. Açıkçası, yukarıda yazdığım gibi, Atashkadeh, tapınağın türü kadar uygun adı değil - “Ateş Evi”, ikinci seviye bir ateşin yandığı bir tapınak türü, Atash Adaran, 4 diğerinden toplandı. yangınlar. Ateshkadeh, bir ateş tapınağı için olması gerektiği gibi mütevazı görünüyor. Tapınağın önünde yüzme havuzu ve bahçesi olan küçük, temiz bir avlu var.

Madeni paralar geleneksel olarak havuza atılır

Yazd'ın ostanasının (vilayetinin) ikinci büyük şehri Erdekan'dan Yezd'e getirilen ve 467'den beri aralıksız yanan ateş tası kalın camla (yanlışlıkla kirletilmemesi için) ziyaretçilerden ayrılır. İç mekan iddiasız: Zerdüşt'ü ve tapınağın kendisiyle ilgili çeşitli açıklayıcı metinleri ve Zerdüştlüğün değerleri ve sembollerini gösteren bir tablo.

Atashkadeh ateş tapınağının iddiasız iç kısmı

Koruyucu bir camın arkasına gizlenmiş Atashkadeh tapınağının kutsal ateşi (saygısızlığı önlemek için)

Faravahar'ın sembolizmini açıklayan metin

20. yüzyılın başına kadar, Müslümanlar, Zerdüştleri aşağılayıcı bir şekilde “ibralar” (kâfirler) ve “ateşe tapanlar” (yine, sözde putperestliklerini ima ederek) olarak adlandırıyorlardı, bu da Zerdüştleri çok rahatsız ediyor - ateşe tapmıyorlar, ateş sadece Ahura Mazda'nın bir sembolü, tek Tanrı ve haç için - Hıristiyanlığın ve hilal - İslam'ın sembolü.

Zerdüştlerin ateşe değil, sembolü ateş olan Ahura Mazda'ya tapındıklarını açıklayan ve tapınak ateşinin ömrünün uzun tarihini anlatan bir metin.

Tapınağın yanında, Zerdüşt topluluğunun hayatını anlatan küçük bir müze var.

Zerdüşt Topluluğu Müzesi

Kadınların Zerdüşt toplumundaki konumu Müslüman toplumdakinden daha özgürdü. Önemli ölçüde daha fazla hakkı vardı, teorik olarak bir kadın rahip bile olabilirdi - mobedom. Ancak elbette bazı sınırlamalar vardı. Bu nedenle, adet sırasında bir kadın kirli kabul edildi ve bitip arınma ayini yapılana kadar akrabalarının yakınında olmamalıdır. Zerdüşt kadınları yüzlerini örtmezlerdi (her ne kadar Kirman'da “halkın içine” girerken, başlarını belaya sokmamak için İslami gelenekleri takip etmeyi tercih etseler de, Yezd'de bununla uğraşmadılar).

Bu fotoğrafta görünmüyor, bir Zerdüşt için dış giyim (hem erkek hem de kadın) giyilmelidir. sedir- tek bir kumaş parçasından (genellikle pamuk; izin verilen kumaşların bir listesi vardır) özel bir şekilde dikilmiş beyaz (aynı zamanda Ahura Mazda'nın saflığının bir sembolü) fanila, 9 dikişli ve 9'u simgeliyor bir kişinin unsurları - yaşamın kendisi, görünüm, vücut , kemikler, güç, nefes, bilinç, ruh ve faravashi - kişisel koruyucu ruh. eyere bağlı koshti- 72 iplik kalınlığında bir parmakta beyaz yün kemer (Avesta'daki Yasna'nın bölüm sayısına göre, Zerdüştlerin kutsal ilahilerinden oluşan bir koleksiyon), 6 düğüme bağlı (ana sayısına göre) resmi tatil), Ahura Mazda'nın ilkelerini takip etmeyi sembolize eder. Düğümler günde birkaç kez bağlanır, buna bir dua okunması eşlik eder ve tüm Zerdüştlerin birliği ve yardımseverliği ile birliğin sembolüdür.

Bir diğer önemli Zerdüşt tapınağı Pire-Sabz veya Chak-Chak Tapınağı Yezd'e 72 km uzaklıktaki dağlarda yer almaktadır. Efsaneye göre, 640 yılında, Sasani hanedanından son Pers kralının kızlarından biri olan ve bir Arap kovalamacası tarafından takip edilen Prenses Nikbanu, yardım için dua ederek Ahura Mazda'ya döndü ve dağ mucizevi bir şekilde açıldı ve içeri girmesine izin verdi. ve takipçilerinden saklanıyor. Araplar dağı kuşattı. Prenses baş ve susuzluktan acı çekti. Asasıyla mağaranın zeminine çarparak tavandan su damlayan susuzluktan kurtuldu. Ama hikaye yine de ne yazık ki sona erdi - düşmana teslim olmak istemeyen prenses kendini uçurumdan attı. O zamandan beri dağ, tükenmez bir kaynaktan gelen gözyaşlarıyla onun yasını tutuyor (Chak-Chak, Farsça'dan Kap-Kap olarak çevriliyor). Ve prensesi barındıran mağarada, bir yamaçta inşa ettikleri yüzlerce Zerdüşt hacının Haziran ayında geldiği bir tapınak yaptılar. misafir evleri, diğer zamanlarda boş.

Chak-Chak'a giden yol, pitoresk çölden geçer.

Zerdüşt geleneği, tapınağa arabayla gelen hacıların tapınağı gördükleri anda durmalarını ve yürüyerek devam etmelerini gerektirir.

Ama biz hacı değiliz, oraya gitmemize izin var.

Oldukça düz olan bir merdiven tapınağa çıkar.

Misafir evleri

Pire-Sabz (Chak-Chak) tapınağına giriş. Efsaneye göre girişteki ağaç prensesin asasından büyümüştür.

Chak-Chak tapınağının kapılarında Zerdüşt'ün görüntüsü

Aslında, mağara insan yapımıdır. Ortada ateş için bir sunak duruyor.

Dikkatle değiştirilen plastik tepsilerde "Prenses için dağın gözyaşları" chakchakay.

Yangınların hiyerarşisine göre, Pire-Sabz (Chak-Chak) aynı zamanda Ateshkadeh - Ateş Evi'dir.

Tapınağın mütevazı dekorasyonu

Hac odasının bitişiğinde

Daha fazla fotoğraf görülebilir.

Bu notu beğendiyseniz, aşağıdaki uygun düğmelere tıklayarak sosyal ağlarda paylaşırsanız çok minnettar olacağım - bu sitenin tanıtımına yardımcı olacaktır.

Ve aşağıdaki bilet sipariş formuna tıklarsanız, bu tamamen harika. Teşekkürler!

Sessizlik Kuleleri, İran'ın Yezd şehrinin eteklerinde bulunan eski bir Zerdüşt mezarlığıdır. Mezarlık, Zerdüştlük yandaşlarının tüm ölüleri bıraktığı bir tepenin üzerine inşa edilmiş yüksek taş kulelerdir.

Sessizlik Kuleleri - geleneksel yolölü Zerdüştlerin cenazeleri. Bu dinin kanonlarına göre, toprağın, suyun, ateşin veya havanın kirletilmesi korkunç bir günahtır, bu nedenle olağan gömme yöntemleri inananlar için uygun değildir. Bunun yerine, Zerdüştler ölülerini Sessizlik Kulelerine - dağların yükseklerinde bulunan taş platformlara - bırakırlar.

Sessizlik kuleleri, terk edilmiş ölülerin sıcak güneşin altında özgürce çürüdüğü veya kuşların avı olduğu geniş çatılı, doğal taştan yapılmış yuvarlak anıtsal yapılardır. Eylem, Batı medeniyeti açısından tamamen düşünülemez, ancak bu sadece kulelerin egzotizmine katkıda bulunur. Sessizlik Kuleleri, özel bir atmosfere sahip çok karanlık, özel bir yerdir. Buradaki son mezarlar çok uzun zaman önce yapılmadı - yirminci yüzyılın altmışlı yıllarında. O zamandan beri, Sessizlik Kuleleri Yezd şehrinin en ünlü yerlerinden biri haline geldi.

Yezd'deki Katedral Cuma Camii

Katedral Camii (Cuma Camii olarak da bilinir), Yezd şehrinde bulunan eski bir camidir. Bina mimari anıt olarak kabul edilmekte ve devletin himayesi altındadır.

Yezd'deki Katedral Camii, 12. yüzyılda Al-Boyeh hanedanından bir aristokrat olan Ala-Odoleh Garshab'ın emriyle inşa edilmiştir. Caminin orijinal görünümü korunmadı - sonraki yıllarda bina tamamen yeniden inşa edildi ve sadece 1365'te modern görünümüne kavuştu. Katedral Camii, ortaçağ Pers mimarisinin muhteşem bir örneğidir. Bina bir çift yüksek minare ile taçlandırılmıştır ve mozaik süslemelerle zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Caminin girişindeki yüksek portal, tüm İran'daki en yüksek portal olarak kabul edilmektedir. Caminin içi tamamlandı güzel fayans mavi fayanstan.

Katedral camii çok pitoresk bir yerde bulunur - Eski Şehir'in tam kalbinde, antik sokaklarla çevrili, kelimenin tam anlamıyla antik ruhun doygunluğu. İran'da katedral camii o kadar ünlüdür ki resmi yerel para üzerine basılmıştır - cami 200 reallik bir banknotun arkasında görülebilir. Yabancı turistler arasında cami de haklı olarak popülerdir - Yezd'in en güzel manzaralarından biridir.

Yezd'in hangi manzaralarını beğendiniz? Fotoğrafın yanında belirli bir yeri derecelendirebileceğiniz simgeler vardır.

İRAN. YAZD. EV-BUUZ

Eski zamanlardan beri insanlar bozulabilir gıdaların nasıl saklanacağını merak ediyorlardı. Bu amaçlar için Farklı ülkeler"buzul evleri" yaratarak buzu uyarlamaya çalıştı. Modern İran topraklarında, ilk buzul evleri MÖ on yedinci yüzyılda ortaya çıktı. Ancak buz çok değerliydi, çünkü yaz aylarında onu alacak hiçbir yer yoktu. Her ülke bu sorunu kendi yolunda çözmeye çalıştı: Avrupa İskandinav ülkelerinden buz ithal etti, Hindistan Himalayalar'daki buz rezervlerini, kuzey enlemlerinde Rusya'yı doldurdu ve İranlılar kendilerinin nasıl buz yaratacağını öğrendi. İran'ın yerel iklimi öyle ki burada geceler soğuk. İranlılar sürekli gölgede kalan özel kanallar kazdılar. Her gece bu kanallardaki su dondu ve gün doğmadan önce toplanan tüm buzlar buzul evine gitti. Toplamda, İran topraklarında yüzden fazla buzul evi korunmuştur. Ve yarım asır önce, hala çok başarılı bir şekilde kullanılmaya devam ettiler.

Yezd hakkında saatlerce konuşabilir, tamamen farklı yönlere dokunabilirsiniz. Bu çölün ortasında bulunan muhteşem bir şehir. Burada bulunan eşsiz Su Müzesi de dahil olmak üzere birçok cazibe merkezi vardır. eski ev zengin tüccar. İnsanların çölde ve dayanılmaz sıcakta hayatta kalmaları sayesinde, yeraltı tünellerinden şehre su sağlamak için eski teknolojiler sunar. Müzede, bu harika "su boru hattının" dağlardaki kaynaklardan başlayıp tanklardaki tedarikle biten modellerini görebilirsiniz. Ayrıca burada sunulan çeşitli resimler su temininin farklı aşamalarını yakalayan sistemler.

Müze, on dokuzuncu yüzyıldan düzenli olarak anlatılan iş dergilerini sergiliyor. bakım"su boru hattı" ve müteakip çalışmaların modernize edilmesi planlandı. Salonlarda, su elde etmek ve depolamak için kullanılan çeşitli yemek örneklerini de görebilirsiniz - birkaç yüzyıl boyunca çekiciliğini kaybetmeyen her türlü testi. Müzenin ikinci katında suyu boşaltmak ve almak için bir rezervuar bulunmaktadır.

Narin-kala kalesi

Narin-kala kalesi - İran'ın Meybod şehrinin merkezinde bulunan eski bir Pers kalesinin kalıntıları. Kale, önemli bir tarihi anıt olarak kabul edilmektedir ve ülke hükümetinin himayesindedir.

Narin-kala, Pers bölgesinin gelişiminin İslam öncesi dönemine dayanan çok eski bir kaledir. İnşaat zamanı sadece yaklaşık olarak biliniyor, ancak her durumda kale zaten iki bin yıldan daha eski. Kale bir tepenin üzerine kurulmuş ve surlarından Meybod şehri ve çevresinin muhteşem bir manzarası açılıyor. Duvarların inşası sırasında, kaleye karakteristik bir turuncu renk veren ham tuğla kullanıldı. Bazı tarihçiler, ülkeye İslam'ın gelişinden sonra yıkılan kalenin duvarlarının dışında bir Zerdüşt ateş tapınağı olduğunu öne sürüyorlar.

Narin-kala, yaşı için çok iyi korunmuştur - kalede neredeyse herkes hayatta kalmıştır. dış duvarlar ve kulelerin yanı sıra birçok iç merdiven. Kalenin elverişli konumu (şehir merkezine çok yakın), onu Meybod'un başlıca cazibe merkezlerinden biri haline getiriyor.

Yarısı yıkılmış olsa bile Narin-kala kalesi güçlü bir izlenim bırakıyor ve turistler arasında oldukça popüler.

Ateşkadeh ateş tapınağı

Ateshkadeh, Yazd şehrinde bulunan eski bir Zerdüşt ateş tapınağıdır. Tapınak, şehrin en popüler cazibe merkezlerinden biri olarak kabul edilir ve Zerdüşt inananlar için gerçek bir dini hac yeridir.

Ateshkadeh tapınağı çok Antik Tarih. Binanın kendisi nispeten yenidir - 1934 yılında mimar Jamshid Amanat'ın rehberliğinde inşa edilmiştir. Ancak tapınakta yanan ateş, bir buçuk bin yıldan fazla bir süre önce yakıldı ve o zamandan beri bir saniyeliğine sönmedi.

Alev, tapınağın arkasında bulunan büyük bir taş kasede yanar. Zerdüşt geleneklerine göre yakma, sandal ağacı tarafından desteklenir. Olayları önlemek için kase, ziyaretçilerden camla çitle çevrilmiştir. Yan odada Zerdüşt Kültürü Müzesi var.

Atashkadeh tapınağının inşası olağandışı bir şey değil - geleneksel İran tarzında inşa edilmiş, küçük bir selvi parkının merkezinde yer alıyor, tapınağın önüne küçük bir göl kazılmış. Yine de, her zaman kutsal ateşe bakmak isteyen birçok kişi vardır. Atashkadeh çok mistik, kutsal bir yer ve atmosferi ziyaretçiler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakıyor.

Her zevke uygun açıklamalar ve fotoğraflar ile Yezd'deki en popüler turistik yerler. Seç en iyi yerler Yazd'ın ünlü yerlerini web sitemizde ziyaret etmek için.