Buzdolabından kendiniz bir kompresör yapmak büyük bir sorun değil. Cihazın nasıl düzgün bir şekilde kullanılacağını çok az biliyorum. Standart DXM, 10 atmosferlik bir basınç üretir (bir binek otomobilin tekerleklerini pompalamak için yeterli), genellikle 2 atmosfer için özel profesyonel istasyonlar yapılır. Tahmin etmek zor değil - fabrika kompresörünün birçok avantajı vardır. Bugün tezleri sağduyuyla tutarlılık açısından test etmeye çalışacağız ve size bir kompresörün ne olduğunu söyleyeceğiz. Kendi yetiştirdiğimiz bir çözümün 10 ayırt edici özelliği ile başlayalım.

Profesyonel ve ev yapımı kompresörler: 10 fark

Pnömatik bir alet satın almak daha ucuzdur (fark bir büyüklük sırasına ulaşır). Kapsamlı kullanım olanaklarının ek bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Bir düşünün. Tarlanın ortasında bir takviye var. Elektrikli bir aletle keser misiniz? Kuru orman ağaçlarını hayal edin. Ayılar elektrik jeneratörlerini bilmez ve bir pnömatik testere onu (benzinli ile birlikte) idare edebilir.

• Profesyonel bir kompresör, bir kayış tahriki yoluyla bir hat içi asenkron elektrik motoru kullanır veya hareket anını bir freon pompalama mekanizması ile doğrudan çalışma odasına iletir. Daha sık olarak, sıradan bir piston bir aktüatör görevi görür. Soğutma kompresörü, bir mahfazaya motorlu ve kayışsız monte edilir.
• Teknik ihtiyaçlar için fabrika profesyonel kompresörü, doğru otomasyon seti ve üniteleri ile donatılmıştır: acil durum basınç emniyet valfi, basınç ölçer, basınç anahtarı, giriş filtresi, çıkış filtresi, basınç ölçerler, alıcı (çelik silindir). Ayarlama ekipmanını seçerek, seçenekleri bağımsız olarak dikkate alarak soğutma kompresörünün kurulması gerekecektir.

• Fabrika kompresörü genellikle otomasyonla kontrol edilir. En basit modeller zamanlayıcı tarafından sürekli olarak kapatılmalıdır. Zaman saat üzerinde manuel olarak algılanır. Soğutma kompresörleri koruyucu rölelerle donatılmıştır (çalıştırmaya ek olarak). Sensör aşırı ısındığında motor kapanır, yanmaz.
• Fabrika kompresörünü yağlamak ayrı bir konudur. Endüstri, grafit halkalarla donatılmış kuru pistonlu modeller bile üretiyor. Daha az motor kaynağı ve maliyet. Ancak yağlamaya gerek yok, hava temiz olacak. Yukarıdakiler, garajdaki lastikleri şişirirken kirleri tolere etmeyen kaprisli püskürtme tabancaları kullananlar için önemlidir (aksine pnömatik aletler, yağ gibi, yağlayıcı yağlayıcılarının hortuma takılmasını gerektirir). Soğutma kompresörleri klimada olduğu gibi yağda da yıkanır. Banyoda yüzerler, katı yağı, diğer uygun maddeleri sürmek için vücutta delikler açılabilir ve bir servis borusu kullanılabilir. Sentetik yağ doğal bir antagonisttir, düşüncesizce içine dökülen keyfi bileşenlere dikkat edin.
• Soğutma kompresörü, ev aletleri standartlarını karşılamak üzere üretilmiştir ve sessiz çalışır. Tüm tüpler sızdırmazsa, durum devam edecektir. Garaj kooperatifinin komşularının hiçbiri, tahtadaki mütevazi hizmetçinin tekerlekleri pompalamaya karar verdiğini duymayacak. Bir fabrika kompresörü teknik amaçlar için daha fazla pathos davranır, çünkü gereksinimler farklıdır.

• Bir soğutma kompresörü ucuza satın alınır, üniteyi eski ev aletlerinden çıkarırız. Düzenleyici bağlantı parçaları satın alınacak, fiyat bin ruble sınırları içinde. Bir mağazadan genel şartlara göre bir kompresör istasyonu satın alınır. Karşılaştırma için, 7 atm çalışma basıncı ile dakikada 30 litre kapasiteli bir otomobil pompası Airline Classic-2 CA-030-02, 1400 rubleye mal oluyor, bir alıcı (daha kesin olarak, küçük bir silindir) tarafından desteklenmiyor, bu nedenle pompa tekerleklerinin hacmini aşan bir bütün olarak çok az kullanılıyor.
• Soğutma kompresörünü temel alarak, istasyonu ihtiyaçlarınıza göre inşa edin. Satın alınan üniteyi özelleştirmek mümkün değildir. Performans düşükse, bisikletin tekerlekleri sallanmaya devam edecektir. Ev yapımı kompresörünüzü büyük bir alıcı ile donatın. İçine 8 atm pompaladıktan sonra, çoğu pnömatik ekipmanı (tornavidalar, matkaplar, testereler) kullanmak bir zevk olacaktır. Somut bir artı.
• Kompresör istasyonu yerleşimi önceden tanımlanmıştır. Yazarın beyefendisinin cihazı, manevi ihtiyaçlar için gerekli olan her şeyi yerleştirmekte özgürdür. Bazıları, eskiden dikiş makineleri ile donatılmış olan hangar şeklindeki kasanın içindeki montaj parçalarını, sapı bir tutamak sağlayarak manuel taşımayı basitleştirir.
• Kompresör kompresör kasası siyah yapılır, ısıyı daha iyi verir, ustalar kasanın üst kısmını keserek soğutmayı arttırır. Cihazın dışına üfleyen fanı değiştirmenizi öneririz.

• Soğutma kompresörü UHL performansındadır, bu nedenle çalışma koşullarının bazı sınırlamaları ile kenetlenir. Sıcaklık sınırı 10 ºС üzerindedir. İklimsel değişikliklerin yaklaşık değerleri şunlardır:

1. N (normal) - 16-32 ºС.
2. SN (subnormal) - 10-32 ºС.
3. T (tropikal) - 18-43 ºС.
4. ST (subtropikal) - 18-38 ºС.

Bir çizgi ile gösterilen kombine sınıflar, çok daha yaygındır, her iki ekleme aralığını içerir: 16-38 ºС. Yukarıdaki farklılıklar sadece bunlar değil, yazarlar bunu açıklamaya çalıştı: cihaz bir atmosferle çalışmak için tasarlanmamış olmasına rağmen, bir soğutma kompresöründen ev yapımı bir istasyon bazen 100 puan handikap satın alacak. Normal çalışma sırasında yağ, su, hava içeri girer. Soğutma kompresörü, mahfazanın içinde azot ile seyreltilmiş oksijen gördüğünde sönecektir.

Buzdolaplarının çalışma basıncı 25 atm'ye ulaşır (modele bağlı olarak), ev ihtiyaçları için yeterlidir. Ana şey, alıcı ile daha fazla stok yapmaktır. Patlamaya dikkat edin. Çoğu ekipman güvenlik için kasıtlı olarak düşük basınç kullanır.

Kulibin gözüyle kompresörün tasarımı

Kompresör motoru genellikle üç nozul ile donatılmıştır:

• giriş freon;
• çıktı freon;
• teknolojik sihirbaz.

Motor yağ çözme ve freon ile yıkanır. Soğutucu akışkan markasını (tipini) doğru bir şekilde değiştirmek zordur. Tahliye ederken, dörtte bir saat bekleyin: yağ eski freonu geri verecektir. Kompresör 15 dakika rölantide kalmalıdır. Prosedürü uygulayabilmenize rağmen, yağı değiştirme işlemi kolay değildir. Yakıt doldurmadan önce içinde su, hava veya değiştirilebilir freon olmadığından emin olun. Neden? Eski R12, ozon tabakasının en büyük düşmanı olarak kabul edilir, yerini evrensel olarak yeni, patlayıcı alır, ancak çevreye sızıntı varsa, buzdolaplarını işleten tesislerin doğasında bulunan konsantrasyonlarda değildir.

Çalışırken, deney sevenler şunları not eder: çıkış borusundan yağ atılır. Buzdolabının bir parçası olarak, nüans ölümcül sonuçlardan yoksundur. Sıvı, yağ banyosuna geri akar. Buzdolabından ev yapımı bir kompresör oluşturduğunuzda, çıkış kanalını temizleme filtreleriyle donatın. Aksesuarlar yağı, suyu durdurmalıdır. Araba meraklıları, Lada Kalina'yı 100 ruble maliyetle ince yakıtlı temizlik için filtreler kullanıyor. Açın, ışık ileten bir kasadan görülebilir: kağıt dolgusu şişer. Ana şey gözyaşı değil.

Bir emniyet valfi, basınç göstergesi ile donatılmış bir Çin silahı kurmak yararlı olacaktır, satın almak bir sorun değildir. Cihazı karakterize eden birkaç kelime. Ev yapımı bir kompresör istasyonunun ana bileşenleri şunlardır:

• bir kompresör;
• alıcı;
• kontrol valfleri;
• bağlantı hortumları.

Alıcı bir tank ile temsil edilir. Deneyimli vatandaşlar, yangın söndürücünün uygun bir kapasitesini yapmayı tavsiye eder, yazarlar bir parçayı kalın bir borudan, çelik sacdan kaynaklamayı tercih ederler. Yeri, ihtiyaçlarına, bağlantı parçalarına göre boyutu alacaksınız. Dört delik gereklidir:

• kompresörden girdi;
• kullanım için izin günü;
• basınç göstergesi için kontrol;
• yoğuşma suyu tahliyesi için servis.

İkincisi, tankın tabanına yakın bir yerde bulunur. Kompresörü kendiniz yapmadan önce, buzdolabından çıkarılan ünitenin belgelerini bulun. Tembellik tarafından işkence - 8 atm çalışma basıncını hesaplayın. Tekerlekleri pompalamak için yeterli, motordan üfleyin - ilgi ile. Mumları üfleyerek, 15 atm'lik bir limitle stoklayın. Armatürleri seçerken, maksimum basıncı hesaplayın ve bir kenar boşluğu oluşturun.

Kontrol borusu, ayarlanan değere ulaşıldığında otomatik olarak kapanan bir basınç göstergesi, bir basınç sensörü ile donatılmıştır. Bir çalıştırma rölesi ile birlikte kompresörü kendi ellerinizle buzdolabından çıkarın (ayrı durumlarda iki röle vardır). 230 V şebeke voltajı ile çalışan mekanizmalar, eski bir çamaşır makinesini koruyana benzer bir aşırı gerilim koruyucu bulmak daha iyi olacaktır. Ünite cihazı koruyacaktır. Bir garaj kooperatifinin sakinleri genellikle yemek pişirir, voltaj kararlılığı arzulanan çok şey bırakır. Mezhep, standarttan farklıdır ve GOST gerekliliklerinin elektrik tedariki için hizmetlerin kalitesiyle çelişmektedir.

Kompresör hakkında birkaç söz. Alıcı, basıncı dengelemeli ve motorun durmasına izin vermelidir. Kompresör havayı kontrol valfleri tarafından tahrik edilen silindire pompalar. Baypas valfi sistemi bir kazadan korur, çalıştırma rölesi motorun normal çalışmasını kontrol eder, aşırı ısınmaya karşı korur. Hava alıcıyı şişirir ve bir filtreyle donatılmış bir çıkış hortumu tarafından alınır. Kompresöre giren dış hava temizlenir, toz giderilir ve mümkünse nem alınır. Bazı sürücüler alıcıyı 8 atmosferle pompalar, cihazı haftalarca saklar. Mümkün olsa da bu yapılamaz!

Ciddi sonuçlara sahip bir çizgi nota, altbölümü sona erdirerek veda etmenizi sağlar.

Eski bir buzdolabının en basit kompresörü

Bir milyar seçenek var, her seferinde az insan var. Kendi elleriyle buzdolabından bir kompresör nasıl yapılır - bir ikilem geceleri arayanlara işkence eder. Bugün problemi, tekerlekleri pompalamak, yüzeyleri havaya uçurmak ve hava fırçaları için bir hava kaynağı olarak hizmet etmek için tasarlanmış bir cihaz oluşturan minimum aksesuar seti ile düşünmeye başlamak önerilmektedir. Sıkıştırılmış bir akış için birçok uygulama vardır; jackhammer'ı kendi kendini yetiştirmiş bir cihazla beslemeyi beklemeyin. Emin olmalarına rağmen, 500 litreyi gerekli baskı ile sabırla pompalayan ve sonuçları görmeye çalışan insanlar olacak. Portala bir fotoğraf gönderin, proje için ekstra bir reklam olacak! Elbette bizim değil.

En basit kompresör şunları içerir:

1. Doğru basınç için tasarlanmış hava filtresi binek arabası. İhraç fiyatı 100 ruble ile sınırlıdır.
2. Valf, 6 atm'lik bir ters valf ile kombine edilmiş sıhhi bypasstır (kısıtlayıcı, yıkıcı). 150 ruble başına fiyat.
3. 6 atm dayanabilen sentetik hortum (polimer, kauçuk). 25 metrelik bir koy 1000 ruble. İstenilen uzunlukta bir segment varsa, daha az maliyetli olacağı açıktır.
4. Çin silah basınç göstergesi yoksun. Lezzetli bir ünite 750 ruble maliyeti, sıradan bir üç kat daha ucuz bulacaksınız.
5. Gerekli kapasitede silindir. Daha fazla, daha az sıklıkla kompresörü açmanız gerekir.
6. Bakır borulardan haberleşme, herhangi bir oluşumun hortumları. Eldeki nedir.

Silindir, hava biriktiren bir akümülatör (alıcı) olacaktır. Çalıştıkça basınç azalır (hiperbol çizelgesi çalışma). Sürücüler, eşiğin 3 atmosferin altında olduğu lastik şişirme söz konusu olduğunda değişiklikleri görmezden gelirler. Pnömatik bir alet için sıçramalar önemlidir. Bununla birlikte, nedenlerimiz için itiraf etmeliyiz: ev yapımı bir tasarım kendi avantajları ile donatılmıştır.

Tankı başlatalım. Dayanıklı, çelik, en az üç nozullu:

• girişi;
• izin günü;
• tahliye (kondens çıkartma).

Konteyneri monte ettikten sonra son boru kesinlikle aşağıda bulunur, sıvı sorunsuz bir şekilde dökülür. Kompresörde bir sorun var - yağı tükürmeye çalışacaktır. Bu nedenle, çıkış borusunu düz görünecek şekilde bükün. Paralel olarak, hortum tanka doğru gitmelidir. Emme borusunu yukarı doğru büküyoruz, sonunda binek otomobilinde hava filtresi bulunan kısa bir lastik boru parçası sağlıyoruz. Belki de yakıt gidecek - Lada Kalina. Sistem bölümü artan basınçla karşılaşmaz, gereksinimler nispeten düşüktür.

Su kontrol ve taşma vanası iki amaca hizmet eder. Silindir ve kompresör arasına yerleştirilen, havanın geriye gitmesini önleyen, basıncın ayarlanan değere ulaştığının en basit göstergesidir. 6 atmosfere ulaştığında tıslama başlar, bu da kompresör motorunu kapatma zamanı demektir. Tipik bir soğutma ünitesi en az 15 atm verir, motor için korkacak bir şey yoktur. Olağanüstü ek güvenlik sağlama arzusu vardır - kapatma vanasını silindir çıkışına, sıhhi tesisat bağlantısına vidalayın (konut ofisini soymaktan utanın). Silindiri doldururken valf tıkanabilir.

Şimdi parçaları bir araya getiriyoruz, silindiri güçlendiriyoruz. Kompresörü başlattıktan sonra, baypas valfı sessizken hava akacaktır. Hava beslemesi, motor kapatılarak durdurulmalıdır.

Eski buzdolaplarından gelişmiş garaj kompresörleri yapımı

Önceki durumda, cihazı gözetimsiz üzgün bırakamama (onu taşımayacaklar - iyi bir şey patlayacak). Kötü bir şey olmayacak olsa da, ıslık çalmak için baypas valfini başlatın, iyi yeterli değildir. Başka bir sorun: vana yapışırsa, otomasyon başarısız olur, bir şey patlar, kompresör yanar. Zararlı etkileri önlemek için, bir basınç göstergesi koymak kötü değildir. İnsanlar farklı davranıyor. Kompresör motorunu kapatan bir basınçlı pnömatik röle satın alın. Kit, bazen iki çıkışla donatılmış bir basınç göstergesi ile tamamlanmaktadır. Tipik bir Çin seti 1.500 rubleye mal oluyor ve pnömatikleri gerektiği gibi ayarlamanıza izin veriyor. Bir bypass ile çek valften vazgeçmek için biraz bekleyin, sadece çıkışı kontrol valfleri ile tamamlayın.

Bu, motoru otomatik olarak kapatmanızı sağlar. Basınç anahtarının iki eşiği vardır: üst ve alt. Histerezis planına göre çalışır. Kontakları 4 atm basınçta kapatarak motoru başlatır, 6 atm kapanır. 4 ve 6 arasındaki aralık sürücü için çalışacaktır. Basınç göstergeleri durumu kontrol etmelidir, pnömatik otomasyon kırılabilir. Bu nedenle, sistemde ekstra bir güvenlik ağı olacak bir çek ve taşma valfi bırakmanızı öneririz. Prosedür aşağıdaki gibidir:

1. Kompresör, bir filtreyle donatılmış bir borudan hava alır.
2. Depoya giden çıkış hortumu bir kontrol ve taşma valfi ile donatılmıştır.
3. Kontrol vanaları tankın çıkışında bulunur, hemen ardından bir kesme vanası vardır.
4. Tankın altında yoğuşma suyu tahliyesi için bir boru vardır.
5. Kontrol vanalarından hortum tabancaya gider.
6. Basınç şalteri açılır, kompresör güç kontaklarını elektrik akımı ile kapatır.

Bazılarının sıradan bir tank yerine pnömatik bir akümülatör kullandığını, böyle bir teknik çözümün faydalarını tartışmaya cesaret edemediğimizi ekliyoruz. Çizimlere, diyagramlara bakarak, bahsedilen cihazların her türünün doğal dezavantajları olduğunu söyleyebiliriz:

1. Piston genleşme tankları sabit basınç verir, bu bir artıdır. Tasarımlar, basınç altında sıkıştırılabilir hacmi sıkan öteleme pistonu nedeniyle çalışır. O-ringlerle sızdırmazlığı sağlamak zordur, cihazın kendisi çok ağırdır.
2. Yaylı tahriklerde yükün yerini elastik çelik bobinler alır. Fizikçiler baskının gerilim ile orantılı olduğunu bilirler. Bu nedenle, basınç azalan hacim ile doğrusal olarak azalır. Satışta bu tür cihazları bulmanın zor olduğunu unutursanız o kadar da kötü değil, zamanla çok yıpranıyorlar.
3. Membran genleşme tankları en popüler nonche'dir. Bir sorun var - baskı ikinci dereceden yasaya göre düşüyor. Daha kesin olarak, bir abartma. Bu tür sabitlik koşullarında, yorgunluğu bekleyeceksiniz, ancak dayanıklılık garanti edilmektedir.

Son şemanın Dünya tuzu, bir Kinder sürpriz yumurtasının kabuğuna benziyor. Bir zar tarafından çekilen bir varil. Biçim ve kurulum sırası farklıdır, sorun şu şekildedir: diğer tarafta lastik ile birlikte basınçla birlikte ek bir basınç düşüşü yaratan hava vardır. Daha az kabul edilebilir bir şema ortaya çıkıyor. Abartı hakkında konuştular. Ve enine membranlı bir genleşme tankı alırsanız, tepeyi görürseniz, baskı uygularsanız ne olur? Basınç yapıyı bozmazsa, ilk yaklaşımda parametrelerin sabitliği açısından değerli bir şey elde ettiğimize inanıyoruz.

Eklemek istiyoruz: tankı tam olarak saklayın. Sistemin ömrünü olumsuz yönde etkiler. Uygun bir seçenek, kontrol valfleri olmayan küçük bir tekerlek pompası kompresörü yapmaktır. Depo küçükse, yeterince çabuk dolacaktır. Basınç pompalanır ve 6 - 8 atm'ye ulaşır. Hidropnömatik akümülatör, muhtemelen, alıcının çalışma değerinin varlığını uzatır. İçerideki normal durumdaki gaz basıncı 3 atm olabilir. Ve sonra tank% 100 boşalana kadar çubuk bu değerin altına düşmez. Sonra yeniden doldurun. Avantajlı mod, kontrol vanaları ile veya kurulumun durumunu kişisel olarak izleyerek sağlanabilir. Sonunda metal bir su ısıtıcısı baypas valfinin düdüğünü donatın!

Çılgın ellerle bir kompresör yapmak para harcama ihtiyacını ortadan kaldırır. Gerekli ekipman satın alındığında almaya değer. Lastik pompalamak için benzer bir fabrika ürünü, birkaç bin Papuan muzuna mal oluyor. Gördüğünüz gibi: Başlangıçta bir kılavuz olarak belirtilen maliyetler biraz daha azdır. Ancak soğutma kompresörü 15, 20 atmosfer verecek, iyi bir anlaşma düşecek. Uzun ve sürekli bir çalışma için yeterli.

Buzdolabında, kompresör motoru özel bir röle ile korunur. Onu duydun. Aşırı ısınmaya karşı korur, asenkron motorun çalışmasına yardımcı olur. Yeni aşamalı kompresörlerde, ikincisi gereksizdir. İçine bir endüktans bobini itilir ve çekirdeği iter. Her durumda aşırı ısınmaya karşı koruma gereklidir: buzdolabından gelen kompresör, dikkatli bir tutum gerektiren iddiasız, dayanıklı bir cihazdır. Bazen çılgın ellerle abartılı eller yapmak güzel, eğer zaman varsa, çok fazla güç var.

Listelenen gerekli teknolojik işlemleri tamamlayanlar şunları not eder: bir kompresör kullanımı düşük gürültü seviyesi ile karakterizedir. Gerçek şu ki, ev aletleri için desibel gereksinimleri artmaktadır. İşte sonuç. Cihazın ek bir artısı, evde (yaşam renklerinden uzakta) kullanılabilmesidir. Güç tek fazlı akımdır. Aynı buzdolabını çıkarır, eksi aydınlatma lambalarının tüketimi. Bazen motor soğutması zorlanır. Kompresörü buzdolabından yapmaya karar verin - tüm sistemi aktarın. Bir önlemle, motorun normal çalışmasını sağlayın, aşırı ısınmaya karşı koruyun.

Boya işleri veya tekerlekleri pompalamak için bir kompresör satın almak gerekli değildir - eski ekipmanlardan çıkarılan kullanılmış parçalardan ve montajlardan kendiniz yapabilirsiniz. Doğaçlama malzemelerden bir araya getirilmiş tasarımlardan bahsedeceğiz.

Kullanılmış parçalardan ve montajlardan bir kompresör yapmak için iyi hazırlanmış olmanız gerekir: devreyi inceleyin, çiftlikte bulun veya bazı parçaları satın alın. Bir hava kompresörünün kendi tasarımı için birkaç olası seçeneği düşünün.

Buzdolabı ve yangın söndürücü parçalardan hava kompresörü

Bu ünite neredeyse sessiz çalışır. Gelecekteki tasarımın şemasını düşünün ve gerekli bileşenlerin ve parçaların bir listesini yapın.

1 - yağ doldurmak için tüp; 2 - başlatma rölesi; 3 - kompresör; 4 - bakır borular; 5 - hortumlar; 6 - dizel filtresi; 7 - benzin filtresi; 8 - hava girişi; 9 - basınç anahtarı; 10 - bir haç; 11 - emniyet valfi; 12 - tişört; 13 - bir yangın söndürücüden alıcı; 14 - manometreli basınç düşürücü; 15 - kurutucu; 16 - pnömatik

Gerekli parçalar, malzemeler ve aletler

Ana unsurlar: buzdolabından bir motor kompresörü (SSCB'nin üretiminden daha iyi) ve bir alıcı olarak kullanılacak bir yangın söndürücü silindiri. Mevcut değilse, boş bir buzdolabındaki kompresör tamir atölyelerinde veya metal toplama noktalarında aranabilir. Bir yangın söndürücü ikincil piyasadan satın alınabilir veya OHP, ORP ve 10 litrelik işletim sistemini terk etmiş olabilecek işteki tanıdıkların aranmasına katılabilir. Yangın söndürme tüpü güvenli bir şekilde boşaltılmalıdır.

Ayrıca, ihtiyacınız olacak:

• basınç göstergesi (pompa, su ısıtıcısı gibi);
• dizel filtre;
• benzinli motor filtresi;
• basınç şalteri;
• elektrikli geçiş anahtarı;
• manometreli basınç regülatörü (dişli);
• güçlendirilmiş hortum;
• su dirsekleri, tees, adaptörler, bağlantı parçaları + kelepçeler, donanım;
• çerçeve oluşturmak için malzemeler - metal veya ahşap + mobilya tekerlekleri;
• emniyet valfi (aşırı basıncı tahliye etmek için);
• kendiliğinden kilitlenen pnömatik soket (örneğin, bir hava fırçasına bağlamak için).

Başka bir canlı alıcı bir araba tüpsüz tekerlekten geldi. Çok üretken bir model olmamasına rağmen son derece bütçe.

Tekerlek alıcısı

Bu deneyim hakkında, tasarımın yazarından bir video izlemenizi öneririz.

Bir araba boyamak için, kural olarak, boya püskürtme için bir cihaz kullanılır. Bu bir hava kompresörü ve ona bağlı bir püskürtme tabancasıdır. Garajınız için böyle bir ekipman planlıyorsanız, kendiniz bir kompresör yapabilir veya bir fabrika modeli satın alabilirsiniz.

Bitmiş bir ürün satın almanın çok daha kolay olduğu açıktır. Bu daha az emek gerektirir. Ancak, kendi kendine üretim önemli bir finansal tasarruftur. Buna ek olarak, uzmanlar bir röle ve alıcıya sahip otomobiller için ev yapımı güçlü bir elektrikli kompresörün bir seri üründen çok daha verimli ve dayanıklı olabileceğini söylüyor. Aşağıda 220V voltaj altında bir arabayı boyamak için bir kompresörün nasıl yapılacağı hakkında konuşacağız.

Açıkçası, iş için belirli malzemeleri toplamamız gerekecek. Bu nedenle, bir araba boyamak için 220V voltaj altında ev yapımı bir hava kompresörü monte etmek için aşağıdaki ayrıntılara ihtiyacımız var:

• basınç göstergesi;
• yağ ve nem koruma filtreli dişli kutusu;
• basınç şalteri;
• benzinli motorlar için temizleme filtresi;
• içinde bir iplik bulunan su için çapraz parça;
• dişli adaptörler;
• tasmaları;
• bir motor;
• alıcı;
• motor yağı;
• 220V voltaj için devre kesici;

• pirinç borular;
• yağa dayanıklı hortum;
• ahşap tahta;
• şırınga;
• pas sökücü;
• saplamalar, somunlar, pullar;
• sızdırmazlık maddesi, fum bant;
• metal için emaye;
• dosya veya dosya
• mobilya tekerlekleri;
• dizel motor filtresi.

Bu listeyi toplamak kolaydır. Gerekli olan her şey toplandıktan sonra işe başlayabiliriz.

Motoru monte ediyoruz

İstenen miktarda hava basıncı yaratacak olan en önemli eleman olan motorla çalışmaya başlıyoruz. Burada gereksiz bir buzdolabından motoru kullanabiliriz.

Cihazında, belirli bir hava basıncı değerini korumak için gerekli olacak bir röle vardır. Uzmanlar, eski Sovyet modellerinin yeni ithal motorlardan daha yüksek basınç elde edebileceğini söylüyor.

Motoru buzdolabından çıkarıyoruz, dikkatlice temizliyoruz ve kasanın oksidasyonunu önlemek için bir aletle tedavi ediyoruz. Bundan sonra resim yapmaya hazır olacak.

Şimdi motorda bir yağ değişimi yapmak gerekiyor.  Bunun için yarı sentetik oldukça uygundur - motordan daha kötü değildir ve birçok yararlı katkı maddesine sahiptir.

Motorda 3 tüp vardır: 1 kapalı ve 2 açık, havanın dolaştığı. Giriş ve çıkış kanallarını belirlemek için motoru açın ve havanın nereden geldiğini ve nereden geldiğini hatırlayın. Sadece yağı değiştirmek için kapalı bir tüp kullanılır.Bir dosya ile çalışırken, tüpün içine talaş bulaşmasını önleyecek şekilde bir dosya yaparız. Sonu kırın, yağı çıkarın ve bu amaçla bir şırınga kullanarak yeni bir tane dökün.

Yağı değiştirdikten sonra kanalı kapatmak için, uygun bir enine kesite sahip bir vida seçiyoruz, çevresine hava geçirmez bir bant sarıyoruz ve tüpün içine sıkıca vidalıyoruz.

Motoru röleyle birlikte temelin rolünü oynayacak kalın bir tahtaya monte ediyoruz. Buzdolabında olduğu yeri seçiyoruz. Bu gereklidir, çünkü başlatma rölesi yerleştirilme şekline çok duyarlıdır. Genellikle üzerinde karşılık gelen bir işaret vardır - rölenin kararlı ve doğru çalışması için doğru yere yapıştırın.

Bir hava deposu, kompresör cihazına mutlaka dahil edilmesi gereken gerekli bir unsurdur. Cihazın düzgün çalışması için belirli bir basınç basıncı tasarlanmalıdır. Alıcı olarak, on litrelik yangın söndürücülerin eski tanklarını kullanabiliriz - dayanıklı ve sıkıdırlar.

Bir başlatma valfi yerine, dişli bir adaptörü alıcıya vidalıyoruz - sızdırmazlık için özel bir FUM bant kullanıyoruz. Gelecekteki alıcının pas odakları varsa, özel aletlerle öğütme ve işleme ile atılmalıdır. İçindeki korozyon odaklarını ortadan kaldırmak için ürünü dökün ve iyice sallayın. Bir dolgu macunu ile bir su çapraz koyduktan sonra. Ev yapımı alıcının hazır olduğunu varsayabiliriz.

Cihazı bir araya getirmek

Alıcıyı, motorla birlikte yangın söndürücüden kalın bir levhanın tabanına tutturuyoruz. Sabitleme aracı olarak somunlar, pullar ve saplamalar kullanıyoruz. Alıcı dikey olmalıdır.  Sabitlenmesi için üç kontrplak levha alıyoruz, bunlardan birinde silindir için bir delik açıyoruz. Diğer iki yaprak ahşap bir tabana ve ev yapımı bir alıcıyı tutan kontrplak levhaya tutturulmuştur. Ahşap tabanın altında, mekanizmanın daha iyi manevra kabiliyeti için mobilya bağlantı parçalarının tekerleklerini sarıyoruz.

Benzinli motorlar için bir temizleme filtresi bağladığımız kompresör giriş borusuna kauçuk bir hortum koyduk. Emme hava basıncının değeri nispeten düşük olduğundan ek kelepçelere gerek yoktur. Hava akımında nem ve yağ parçacıklarının bulunmasını önlemek için, çıkışa dizel motorlar için yağ nem alma filtresi koyduk. Burada basınç zaten oldukça yüksek olacaktır, bu nedenle ek sabitleme için vida bağlantı elemanlı özel kelepçeler kullanılmalıdır.

Aşağıdaki şema, bir araba boyama için ev yapımı bir otomotiv kompresörünün nasıl yapılacağını göstermektedir.

Daha sonra, yağ ve nemden temizlemek için filtreyi, motor ve silindirdeki basıncı ayırmamız gereken dişli kutusunun girişine bağlarız. Bağlantıyı sol veya sağ taraftaki tesisat haçında yapıyoruz. Haç karşı tarafında, silindirdeki basınç seviyesini kontrol etmek için bir basınç göstergesi koyduk. Haç üst ucuna ayarlama için bir röle takıyoruz. Tüm derzler sızdırmazlık maddesi ile kapatılmıştır.

Bir röle yardımıyla, mekanizmanın adım adım çalışmasını sağlarken alıcıya ihtiyacımız olan basıncı sağlayabiliriz. Röle, biri üst basınç sınırını ve ikincisi - alt olanı ayarlayan iki yay ile yapılandırılır.Bir kontağı süper şarj cihazına bağlarız, ikincisi ağın sıfır fazıyla başlar. Süper şarj cihazının ikinci ağ girişi, şebeke fazına sahip bir geçiş anahtarı ile bağlanır. Geçiş anahtarı, fişi prizden çıkarmadan cihazı güç kaynağından açıp kapatmanızı sağlar. Tüm elektrik kontaklarını lehimliyoruz ve izole ediyoruz. Boyamadan sonra, otomobiller için ev yapımı kompresörümüz test için hazır olacaktır.

Otomobilleri boyamak için ev yapımı bir kompresörü test ediyor ve yapılandırıyoruz

Test için, püskürtme tabancasını çıkışa bağlarız. Geçiş anahtarını kapalı konuma getiriyoruz ve fişi elektrik prizine çeviriyoruz. Röle kontrolörünü en küçük değere ayarladık ve değiştirme anahtarını açtık. Kontrol için bir manometre kullanıyoruz. Rölenin doğru anlarda düzgün şekilde açıldığından emin oluruz. Su ve deterjan kullanarak tüm hortumların ve bağlantıların ne kadar sıkı olduğunu kontrol ederiz.

Ardından, tankı basınçlı havadan serbest bırakıyoruz - basınç belirli bir seviyeye düştükten sonra röle motoru açmalıdır. Her şey yolunda giderse, makineyi uygun bir nesneyi boyamak için kullanmayı deneyebilirsiniz. Kaliteye bakarız ve cihazın dengeli çalıştığından emin oluruz ve arabalarla çalışmak için kullanılabilir.

Basınçlı hava enerjisinin kullanımı uzun süredir sanayi işletmelerinin ayrıcalığı olmaktan çıkmıştır - ev ve ev kullanımı için geniş bir hava kompresörü yelpazesi vardır. Bununla birlikte, bu tür satın alınan ürünlerin fiyatları (ve çoğu zaman kalite) cesaret verici değildir ve soru oldukça meşrudur: kendi elinizle tam teşekküllü bir kompresör yapmak mümkün mü?

Amatör ustalar, farklı basınç ve hava tüketimi için bağımsız olarak, farklı "ağırlık kategorileri" gibi farklı hava kompresörleri üretebilirler. Bu makale, yeni başlayan bir ustanın kendi elleriyle tamamen işlevsel bir hava kompresörü yapması için gerekli bilgileri sunar, inşaat maliyetleri aynı parametreye sahip hazır bir fabrika biriminin en az yarısı olacaktır.

Birincil Bilgiler

Bilindiği gibi, bu terim, dedikleri gibi, oraya gitmemek daha iyi olan bilgileri aramak için kullanılır. Kullanıma uygun çok fazla enerji basınçlı havada depolanabilir, ancak yapının yıkıcı yıkımı sırasında ani salınması birçok sıkıntıya neden olabilir. bu nedenle parametreleri, yerleşimi ve bileşen seçimi hakkında düşünmeden önce bile hava kompresörü ile ilgili belirli bir türden birincil bilgi ile tanışmak gerekir.

Basınç nasıl ölçülür?

Besleme hattındaki (hortum) basınç, kompresör parametrelerinin en önemlisidir. cihazın işlevsel yetenekleri en önemlisi ona bağlıdır ve belirli bir sınırın üzerindeki basınç artışı ile tasarımının karmaşıklığı keskin bir şekilde artar. Ancak basınç birimlerinde olan biten, karmaşa demek zor (üzgünüm). Pascal'ın inert kütlesine ve insanca anlaşılabilir bir standart atmosfere fiziksel olarak haklı bir şekilde bağlanmanın yanı sıra, bu alanda birçok sistemik ve / veya modası geçmiş metrik basınç birimi dolaşıyor ve İngiliz ve Amerikalı mühendisler (hepsi profesyonel niteliklerine bağlı olarak) hazır görünüyor Sevgili - ve çok rahatsız edici olan kilolarını inç kare başına terk etmemek için şehitliği kabul edin.

Tabloda. Aşağıda, metre su gibi çok egzotik ekzotikler haricinde, bazı basınç birimlerinin başkalarına dönüştürülmesine ilişkin veriler bulunmaktadır. Yeşil alanda - geri kalanı ile karıştırılmayacağınız tanımlayıcı oran. Kompresörün tasarımı için, 1 barın 1 metrekare başına bir kuvvet anlamına gelmesi önemlidir. cm yüzeyi 1 kgf'den biraz fazla. Bu büyük miktarda: 100 metrekarelik bir alana etki eden bir kuvvet. lastikleri pompalamak için bir mini kompresörden 5 bar basınçta cm (yetişkin bir adamın avucundan yaklaşık), yarım ton olacaktır. İyi oyunları gurusu olsa bile bu ağırlığı bir elinizle mi tutuyorsunuz? Ve 20 bar basınçla parçalanan bir silindirin parçaları, 3 m'ye kadar mesafeden F-1 el bombası parçalarının parçalanma gücüne sahiptir, bu nedenle ev yapımı bir hava kompresörünün tasarımına ve üretimine olası tüm sorumluluklarla yaklaşmanız gerekir.

Performans ve havalı fırçalama

Boya veya cilaya hava veya inert gaz püskürtmek - havalı fırçalama - minimum malzeme tüketimi ile yüksek kaliteli bir kaplama sağlar. Ev tipi hava kompresörleri çoğunlukla sadece fırçalamada kullanılır. Hava fırçalama için aletler, aletler ve cihazlara hava fırçaları denir. Bunların birkaç türü vardır, ancak bu makalenin konusu için önceden airbrushes, airbrushes (bundan sonra airbrushes) ile ilgileniyoruz. oldukça büyük yüzeylerin teknik boyaması ve küçük ince boya işleri için mini airbrushlar (bundan böyle airbrushlar), pre. sanatsal ve dekoratif.

Airbrushlar bir kompresör acc gelen basınçlı hava ile beslenir. performans yani l / dak olarak verilen basınçlı hava akış hızının sağlanması. Bir püskürtme tabancasıyla boyama yaparken, alan bir geçişte, yani. alıcıya hava pompalamak için teknik bir moladan önce (aşağıya bakın) veya besleme tankındaki boya beslemesinin tükenmesinden dolayı.

Kısmen uygulanmış bir hava fırçası kaplaması, boyanacak yüzeyin tamamını işlemeden önce biraz kurursa, o zaman "eski" ve "yeni" kaplamaların sınırında, nano boşlukların oluşması muhtemeldir; bir fırça veya rulo ile boyama yaparken, bu boşluklar aletin basıncı altında sıkılır. Gelecekte, nano boşluklar boya, kirlenmemiş kir, korozyon soyulması ile kendini gösterebilir. Bu nedenle, boya kompresörünün performansı boyanacak yüzeylerin alanına göre seçilmelidir.

düşünce: airbrushing ile özellikle kritik ürünlerle (örneğin uçaklar) boyama yaparken, jetin kırılmadan tüm alanı bir geçişte kaplamak için her biri bir çalışma başlangıcı olan bir kerede birkaç püskürtme tabancası ile çalışırlar.

basınçlandırma

Kompresör sadece bir hortumla havadan silindire pompalamaz. Kompresör montajı mutlaka güvenlik nedeniyle ve hava fırçalama (özellikle!) Ve diğer birçok çalışma “havada” için oldukça karmaşık bir boru ile (aşağıya bakınız) tedarik edilir, nem, toz, yağ buharı içermeyen bir çalışma sıvısı (basınçlı hava) gereklidir. vb kirlenme.

Kompresör boruları ve tüm hava yolu tamamen sıkı olmalıdır: giriş filtrelerine ek olarak (aşağıya bakınız), pompaya işlenmemiş hava girişi, aşınmaya neden olur ve çıkıştaki önemsiz sızıntılar basıncı ve performansı büyük ölçüde azaltır. Pnömatik sistemlerde kauçuk ve silikon contalar güvenilir değildir: bildiğiniz gibi hava akışı sudan yüzlerce kat daha yüksektir ve basit bir kompresörün boru tesisatında 20'den fazla bağlantı vardır, aşağıya bakınız. Yağlı yedekte genellikle arkizm, hatta daha az güvenilir.

Fanlar genellikle kompresörlerinin bağlantılarını FUM bantla (yumuşak floroplastik dolgu macunu) mühürler. Ancak "fumka" bir kez popoya konulur, daha sonra tamamen, "çalışma biçiminde" sıkılmalıdır. Kompresörü monte ederken, bağlantılar düzeltilmeli ve sıkılmalıdır. Bu durumda, FUM'un her seferinde yeni bir tane döşenmesi gerekir ve daha sonra bazı bağlantıların hala aktığı ve - şarkımız iyi olduğu için baştan başlayın.

Ev yapımı bir kompresörün bağlantılarını tutkal sızdırmazlık maddesi ile kapatmak gerekir (sağdaki şekle bakın); bazen "sıvı fum" adı altında satışa çıkar. Tutkal sızdırmazlık maddesi, şişeden dişlerin veya eklemlerin eşleşen yüzeylerine basitçe damlatılır - bağlantı sıkıldığında, orada dağılacaktır. Dolgu macunu üzerinde toplanan hava kanalı, kural olarak, duman, sabunlu su vb. Sızıntıların kontrol edilmesini gerektirmez, kompresörü monte ettikten sonra, gizli mekanik kusurları tespit etmek için çalışma basıncı altında basınç testi yapmak yeterlidir. Sızdırmaz "sıvı fum" bileşikleri gevşetilebilir, tekrar sıkılabilir ve hatta tamamen ayrıştırılabilir. Tekrarlanan bölmelerden sonra sızdırmazlık hala kırılabilir - bu durumda, sızan eklem sökülür, sızdırmazlık maddesinin geri kalanı bir bezle çıkarılır ve yeni bir tane uygulanır.

Gres yağı ne olacak?

Sıkıştırılmış hava elbette sıkıştırılmış oksijen değildir, ancak yine de kimyasal olarak aktif bir maddedir. Bu nedenle, kompresör bileşenlerinin ve montajlarının mineral yağlarla yağlanması kabul edilemez. Montaj işleminde, yağlama maddesinin rolü sızdırmazlık maddesi tarafından oynanır ve daha sonra, ünite üzerindeki TU için yağlanması sağlanmışsa, muhtemelen pompayı zorlamak dışında kurulum kuru çalışır. Bu durumda, yalnızca üretici tarafından önerilen yağları kullanın. Teknik özellik yoksa silikon sentetik yağlayıcılar verirler; sıvı ve tutarlıdırlar.

aranjman

Genel olarak, bir ev tipi hava kompresörü aşağıdakilerden oluşur:

1. Giriş borularını oluşturan hava arıtma filtreli giriş kanalı (hava kanalı). Otomobil hava pompası bir piston ve lastikleri pompalamak için uzaktan kumanda ise (ayrıca bir piston titreşimli veya diyafram), o zaman kaba bir filtre yeterlidir. Kompresör ünitesi soğutma ünitelerinden (ev tipi buzdolabı veya klima) kullanılıyorsa, giriş kanalına bir ara filtre de dahil edilir;
2. Kompresör ünitesi (bundan böyle ünite olarak anılacaktır) - basınçlı hava pompası;
3. Birim tahrik - piston ünitesi için, genellikle kayış tahrikli bir elektrik motoru. Dişli ve zincir dişlileri, düşük hızlarda çalışırken, pistonlu kompresör ünitesi şiddetle sallanır. Buzdolaplarından gelen kompresör üniteleri, bir ünitede bir tahrik ile birleştirilir;
4. Tahrik için çalıştırma cihazları - hem ayrı hem de kombine elektrik motorları için gereklidir;
5. Alıcı - en az 20 bar basınç için hava silindiri. Alıcı, üniteden çıkan hava akışının titreşimlerini düzeltir ve belirli bir hava kaynağı içerir. Üretim kompresörleri alıcıları (aşağıya bakınız), çalışma sürecini kesintiye uğratmadan silindirden çıkarılmasını sağlayan kondens drenajı için valfler ile donatılmıştır;
6. Çıkış bandı, bağlantı elemanları - bağlantı parçaları üzerine bir araya getirilmiş bir ölçüm, acil durum ve ayar birimleri kompleksidir. Çıkış boruları, sistemin düzgün basıncını koruyarak ve çıkış hava akışının parametrelerini (basınç, akış, temizlik) ayarlayarak cihazın sorunsuz çalışmasını sağlar;
7. Diğer tüm parçaların ve alt montajların monte edildiği taban. Buzdolabından gelen kompresör için, taban kalın kontrplak, sunta, lamine plastik vb. Bir otomobil ünitesinden yüksek performanslı, ancak gürültülü ve sallanan bir kompresörün tabanı 120 mm'den bir kanaldan veya 60x460x4 mm'den çelik köşelerden kaynaklanır. Lastik şişirme pompasından gelen mini kompresör temelsiz monte edilebilir: pompa, giriş yolunun parçaları ve boruları doğrudan alıcıya bağlanır.

Not:  Otomobil pistonlu kompresör ünitesi tabana standart amortisörler üzerine monte edilmiştir. Devamsızlık durumunda - dişli çubuklar, kilitli somunlu somunlar ve 4-6 mm kalınlığında dayanıklı kauçuktan yapılmış geçici amortisörlerde geniş rondelalar. Tabanda, yuvarlak delikler yıkayıcıların çapından 6-10 m daha fazla, ancak şok emicilerin çapından 15-20 mm daha az; ikincisi kenarlardan tabana vidalar ve pullar ile sabitlenir.

Teknik şartnamelerin geliştirilmesi ve birim seçimi

Yukarıdaki bileşenlerin tümü seçilen kompresör ünitesine göre seçilir. İkincisi, çıkış hava akışının parametrelerine göre seçilir ve işin niteliğine göre seçilir. Aşağıdaki listede, listedeki üst kompresörler de burada belirtilen işler için uygundur, ancak tam tersi değildir (“alt” kompresörler “üst” olanların görevleri ile başa çıkmayacaktır); parametreler mümkün olan en düşük her yerde gösterilir:

• Özel bir evin duvarlarını, araba gövdesini vb. 10 metrekareden fazla alanlar. m; ölçek kumlama, flaş, katı eski kirlilik, dahil herhangi bir pnömatik aletin sürücü metal kesme ve darbe - çıkış basıncı 18-20 bar, akış hızı 200 l / dak. Kompresör ünitesi, krank mekanizmalı bir piston ünitesidir. Kompresör tahrik şaftındaki güç (aşağıya bakınız) 3 kW'tır. Alıcı - 50-60 litreden. Böyle bir kompresörü sadece atölyede (garaj) 3 fazlı bir güç kaynağı 380V 50 Hz varsa kendi ellerinizle yapmak mümkündür, çünkü böyle bir güç için tek fazlı AC elektrik motorları yoktur ve tek fazlı bir 220V şebekesinden 3 fazlı bir fazın başlatılması çok, çok sorunludur (aşağıya bakınız).
• 10 metrekareye kadar bir geçiş alanında boyama. m; eski boya ve gevşek pasın kumlanması; Aşındırıcı pnömatik takım tahriki ve ahşap. Basınç 15-16 bar, 150 l / dk'ya kadar akış hızı. Ünite, şaft üzerinde 1-1,2 kW gücünde bir tahrik bulunan bir piston kranktır. Alıcı - 30-50 litre.
• Bir geçişte boyama için, alan 3-5 metrekareye kadar. m; toz ve boşlukların, boşlukların, boşlukların ve olukların gevşek kirlerinden arındırılması; hafif aşındırıcı pnömatik aletler kullanın. Buzdolabından veya klimadan sıkıştırma ünitesi. Basınç 12-16 bar, akış hızı 70-120 l / dak. 20 l'den itibaren alıcı. Gelen hava akımının tozdan çift (kaba ve orta) temizlenmesi gerekir.
• 1.5-2.5 metrekareye kadar olan alanların bir geçişinde boyama. m; lastik şişirme; kiremitli kattaki kir boşluklarından, garaj kapısının kılavuz oluklarından, vb. döşeli ve döşeli alanlardan toz üfleme; araba koltuklarının, döşemeli mobilyaların ve giysilerin temizlenmesi (difüzör fırçası kullanarak); elektrikli sürücü olmadan bir sırt çantası püskürtücü bir tank pompalama. Mini buzdolabı veya DC 12V güce sahip araç uzaktan kumandasından sıkıştırma ünitesi. Basınç 5-10 bar, 50 l / dk'ya kadar akış hızı. 5 litrelik alıcı. Boru tesisatında (aşağıya bakınız), bir emniyet valfi ve bir birincil basınç göstergesi gerekmez.
• Airbrush ile dekoratif ve sanatsal boyama; scooter, moped ve bisiklet lastiklerinin pompalanması; şişme mobilya ve şilteler pompalamak; metal plastik pencere ve kapıların toz üflemesi. Ünite, bir hava fırçası için bir mini kompresör veya büyük tanklar için bir akvaryumdur (200 l'den fazla). 2.5-3 bar'a kadar basınç. Akış hızı 15-40 l / dak. 2 litreden alıcı. Komple boru tesisatı, yağlama ve düzenli bakım gerekli değildir.

Bir buzdolabı ne yapabilir - ondan bir kompresör

Ev yapımı hava kompresörü en iyi bir soğutma kompresör ünitesi temelinde yapılır; bu tür tasarımları arasında en azından birincisi. Bir yandan, geniş alanları boyamak için istikrarlı bir sipariş akışına sahip esnaflar, iyi bir fabrika kompresörü elde etmek için yeterli kazanıyor. Öte yandan, ev yapımı ürünlerle dalga geçecek zamanları yok. Üçüncüsünde, aksesuarları ve bunun için bir koşum takımı olan "yeni, iyi" bir soğutma ünitesi, elektrikli tahrik, şanzıman ve güvenilir bir tabana sahip bir piston krank hava pompasından birkaç kat daha ucuza mal olacaktır (bu tür tasarımları daha sonra ele alacağız). Ve dördüncü ile - buzdolabına dayanan bir kompresör, bir ev ustabaşı ve / veya sürücünün karşılaşması gereken basınçlı hava çalışmalarının çoğunu gerçekleştirmenizi sağlar.

Kablo demeti bileşimi

Tasarımcıların sevgilileri çoğu zaman kompresörlerinin borularını eldeki şeyden gerektiği gibi yaparlar. Para tasarrufu açısından, bu yaklaşım bir ölçüde haklıdır, ancak sonunda, bitmiş tasarımın parametreleri, güvenilirliği ve dayanıklılığının arzulanan çok şey bıraktığı ortaya çıkar. Bu arada, kompresör boruları aşağıdakiler tarafından yönlendirilebilir ve optimize edilmelidir. teknik uzmanlar ve özellikle de havacılar tarafından iyi bilinen ilkeler:

1. Mümkün olan en az sayıda sökülebilir bağlantıyı azaltın - sonuçta, her biri çalışma sıvısı ve kaza merkezinin olası bir sızıntısıdır;
2. 1. maddeden, doğrudan şaft sayısının (adaptör manşonları dişler için dişlere) 0'a (sıfıra) indirildiğini izler. bunların her biri, ürünün güvenilirliğini azaltan bileşenlerin satın alınması için ekstra bir bağlantı ve masraftır (havacılıkta - ayrıca aşırı kilolu);
3. Kablo demetinin bağlantı elemanları, aynı boyutta bir iplik ile aynı tipi seçer;
4. Ayrıca, bir makine parkı olmadan evde uygulama olasılığı ile bileşenlerin bağımsız modifikasyonlarının hacmini en aza indirin;
5. Çemberleme bileşenlerinin toplam hacmi ve ağırlığı, taşra teslimatı için paketin kütle boyutlarına (örneğin, Ali Express ile) sığmalıdır;
6. Ve tüm bu mükemmelliğin “demirde” birleştirilebilmesi gerekir, böylece “demir parçaları” umutsuzca birbirine dayanmaz.

düşünce: Bölüm 2'nin programlamada tam bir analogu olduğu merak edilmektedir. Üst düzey bir dilde bir bilgisayar programı daha üretken, istikrarlı ve kullanıcı dostu, daha az GOTO koşulsuz atlama operatörü. Doğru, hiç kimse GOTO olmadan pratik amaçlar için az çok uygun bir program yazmayı başaramadı. Ama alacakaranlık olmadan ev yapımı bir kompresör yapmak mümkün mü - şu anda göreceğiz.

Buzdolabındaki kompresör, şekilde gösterilen optimize edilmiş bir boru ile (giriş ve çıkış) donatılmıştır:

Sağda, genellikle küçük alet ve inşaat mağazalarında bulunmayan daha büyük detaylar ve birimler gösterilir. "Demirde" birleşme olasılığı, işlemindeki teeslerin eksenler etrafında döndürülebilmesiyle sağlanır. 1/2 ″ diş boyutu seçimi, rakor somunlu kaynaklı nipellerden daha küçük bakır iplik adaptörlerinin evde “dizde” yapılması zor olmasından kaynaklanmaktadır, aşağıya bakın. Bu nedenle, cihazlar ve otomasyon (şekildeki konum 12, 13 ve 14) aynı boyutta bağlantı dişleriyle seçilmeli ve sipariş edilmelidir. 1/4 ″ fittinglerle manometre ve şanzıman bulmak daha kolaydır. Bu durum için olası bir seçenek 1/4 te tees satın almak ve B1 / 2 input girişi ve B1 / 4 output çıkışı (Ali'de böyle olanlar vardır) olan bir çek valf almaktır, ancak daha sonra kompresördeki dahili basınç kaybı daha büyük olacaktır.

Yoğuşma tahliye vanası vanadan çok daha uygundur: Pelvisi yerleştirdim, bastırdım, dışarı aktım, biraz gıcırdıyorum - bırakalım, üzerinde çalışıyoruz. Enerjisi kesilmiş bir üniteden hava almasına izin vermeyen bir çek valf, bir köşe mantarı kullanmak daha iyidir, çünkü 8-10 bar üzerindeki basınçlarda, doğrudan plaka vanaları hala zehirlidir ve iyi bir “köşe” alıcıdaki basıncı bir aya kadar tutar.

100-150 l / dak akış için hava filtreleri (kaba ve orta). Çeşitli kapasitelerde kompresörler için filtreler ticari olarak temin edilebilir, ancak bu durumda, motosikletler ve skuterler için daha az pahalı kuru filtreler (yağ dolumu gerektirmeyen) uygulanabilir. Kaba filtre katlanabilir (filtre elemanını değiştirmek için); kaynak ortalaması değiştirilir. Kompresörden bir mini-airbrush'a güç verilirse, ince hava filtresi, besleme hortumunun boşluğuna dahil edilir (bkz. Sağdaki şekil). Diğer işler için, montajı gerekli değildir - “ince” filtrelerin geçirgenliği küçüktür ve basınç kayıpları fark edilir olacaktır.

Bir OU tipi yangın söndürücüden bir silindir alıcı olarak kullanılırsa, kaynaklı bir N1 / 2 ”nipel ihtiyacı ortadan kalkar - silindir zaten böyle bir iplikle standart bir bağlantıya sahiptir. Bir emniyet valfi kesinlikle gereklidir - bu kadar zayıf bir kompresörde bile, enerjinin neredeyse bir AK-74 bombaatarında olduğu kadar biriktiğini unutmayın!

Aynı nedenden ötürü, basınç şalteri (açma için kontaklı basınç sensörü) 16 bar'dan yüksek olmayan işletme basıncına alınmalıdır. Ev kompresörleri 110/90 psi (16/13 bar için basınç anahtarları için tipik tepki / dönüş basınçları (KAPALI / AÇIK), bkz. Şekil Sol). Ünite 500 W'a kadar olan kompresör kontaklarından izin verilen akım 5 A'dır. Daha azı imkansızdır, çünkü aksi takdirde, üniteyi başlatma özellikleri nedeniyle (aşağıya bakın) kontaklar yakında yanar - bu kurulumdaki basınç anahtarı buzdolabının bir termostatı olarak çalışır. Vites kutusu, çalışma aletini etkinleştirmek için gereken çıkış basıncını ayarlar. Hiçbir durumda, bir kompresör için özel bir dişli kutusunu ev tipi gaz kompresörü ile değiştiremezsiniz - gaz sobaları ve kazanların dişli kutuları, milibar basıncı için tasarlanmıştır (aşağıdaki şekle bakın).

İpliğe sıkıca bakır nasıl getirilir

Klima tüplerini (testere içermeyen boru kesici, boru bükücü, rayba (rimer), uç raybaları) işlemek için bir setiniz varsa - boş yere toplama. İlk olarak, soğutma ünitesinin tüpleri çok incedir. İkinci olarak, biraz zahmetli olan, ancak metal talaşların pompaya girişini tamamen ortadan kaldıran (neredeyse her zaman ölümcül olan) teknoloji üzerinde çalışacağız.

Rakor somunlu kaynaklı nipel cihazı poz. 1 resim:

İlk olarak somunu ondan çıkarmanız ve meme kanalını pozisyonda gösterildiği gibi borunun ve havşa çapının dış çapından 0.2-0.3 mm daha büyük bir çapa kadar delmeniz gerekir. 2. Sondaj, pense ile bağlantıyı tutarak, ağırlıkta bile bir el matkabı ile yapılabilir. Daha sonra ilk önce iki ucundan sırayla “delene” kadar biraz daha küçük bir matkapla delerler. Daha sonra kanal istenen çapta bir matkapla geçer ve nozul döner bir matkap boyunca ileri geri hareket ettirilerek ayarlanır; gayri resmi teknik jargonda, bu işlem, affedersiniz, "demir mastürbasyon." Garip bir şekilde, bunun doğruluğu, bir kez daha özür dilerim, müstehcen işlem, gaz geçirmez bir bağlantı elde etmek için yeterlidir.

Şimdi ünitede hava tüpleri bulmanız gerekir (aşağıya bakın). Uçları dikkatlice ve yeterince büyük bir yarıçap üzerinde, kırışmamak için dikey olarak yukarı doğru bükün. Somunları borulara, daha sonra bağlantı parçalarına takın (karıştırmayın - gevşetmeyin!) Ve tüplerin uçlarını, pozisyonda gösterildiği gibi yataklardan bilyalı olarak döndürün. 3 ve 4. Açarken borunun buruşmasını önlemek için, somunlu bağlantı ucundan sonuna kadar hareket ettirilir. Altındaki tüp 3-5 tur ince alüminyum (0.25-0.35 mm) ile sarılır ve pense ile tutulur. İstenen genişlikte bir tarama elde etmek için, seri halinde 2 topla çalışmanız gerekebilir: önce daha küçük, daha sonra büyük, çünkü Tüp üzerindeki "plaka" gözle simetrik olmalı ve boş yere topu dövmek boşuna imkansızdır.

Daha sonra, tüm meme ucu durana kadar tüpün ucuna itilir. Borunun açıklığına eşit veya biraz daha büyük bir deliğe sahip geniş bir çelik rondela, pos. 5. Sondan bir önceki işlem kıvrımlıdır: somuna bir vida sıkılır ve sıkıca sıkılır. Aynı zamanda, somunlar açık uçlu bir anahtar veya ayarlanabilir bir anahtarla tutulur ve tee "karalanmış" veya gazdır.

Ve son olarak - sızdırmazlık. Tee dışarı çıkar, meme ucu tüp boyunca geri hareket ettirilir. Sonunda, nipel bağlantısının uzunluğu dışında tutkal sızdırmazlık maddesi uygulanır (yukarıya bakın). Nipel durana kadar ileri itilir, somun dolgu macunu ile yağlanır. Yıkayıcıyı geri koydular, dolgu macunu damlatıldı ve üzerinde - adaptör sistemin bir sonraki bağlantısını almaya hazır.

Ünite hazırlama

Buzdolabının kompresör ünitesini hazırlamak için, başlatmanız ve gaz borularını bulmanız gerekir - emme ve çıkış. Başlamak için, ünitenin nominal çalışma akımı artı veya eksi% 10 için bir başlangıç \u200b\u200brölesi bulmanız veya satın almanız gerekir, çünkü daha büyük bir yayılma ile ünite başlamaz veya çok zayıf pompalanır ve yakında başarısız olur.

Nedenini anlamak için şekilde soldaki buzdolabı başlangıç \u200b\u200bdevresi yardımcı olacaktır:

Termal rölenin bobini (termik) güç değildir (çeker), bimetal plakayı ısıtır. Ev tipi soğutma üniteleri için çeşitli nedenlerle asenkron motorlar monte edilmiştir. Başlangıç \u200b\u200bcihazının onlar için etkisi (geniş kullanımda - başlangıç \u200b\u200brölesi) 2 fenomene dayanmaktadır. İlk olarak, geleneksel bir elektromanyetik rölenin salım akımı, salım akımından birkaç kat daha azdır. İkincisi, endüktif başlatma (rotor hızlandırılana kadar) olan motorun çalışma akımının 2-2,5 katı başlangıç \u200b\u200bakımıdır. Buz çözme sırasında buzdolabının yeni veya tamamen ısındığını varsayalım. Sonra:

• Motorun başlangıç \u200b\u200bakımından voltaj sağlandığında, bir elektromanyetik röle (veya sadece bir röle) etkinleştirilir ve başlangıç \u200b\u200bsargısına voltaj sağlar.
• Motor dönüyor, tüketim akımı düşüyor; ünite belirgin derecede gürültülü, çünkü Motor statorundaki manyetik alan son derece eliptiktir.
• Motor nominal hıza ulaştı; tüketim akımı neredeyse çalışmaya düştü.
• Röle serbest kalır, ancak motor döner - dönen bir rotor ile neredeyse dairesel bir manyetik alan sadece bir çalışma sargısı tarafından sağlanır.
• Röle serbest kalır, akım tüketimi çalışana düşer; birim neredeyse sessiz çalışır.
• Bu arada Termichka ısınır. 5-20 dakika sonra, bimetalik plaka bükülür ve güç devresini açar.
• Başlangıç \u200b\u200bdöngüsü, içerideki buzdolabı termostat tarafından ayarlanan sıcaklığa soğuyana kadar tekrarlanır. Bu durumda, termichka'nın soğutucu akışkanın pompalanması sırasında ısınması için zaman yoktur ve ünite motoru termostatın kontrolü altına girer.

Gördüğünüz gibi, buzdolabı kompresörünün normal çalışması için, biriminin ve başlatma rölesinin parametrelerinin motorun çalışma akımını belirleyen oldukça doğru bir koordinasyonu gereklidir. Bu nedenle, herhangi bir korkunç başlangıç \u200b\u200brölesinden gelen ilk kompresörü başlatmak imkansızdır.

İçerme devresi

Hava kompresörünün çalışması için kompresör ünitesinin buzdolabından açılması. Başlangıç \u200b\u200brölesi L ve N'nin ağ terminalleri vidalı terminallerle tanınabilir (bunların değiştirilmesi ünitenin performansını etkilemez); bıçak kesiminde klemensler. Çalışma sargısının terminali genellikle W, başlangıç \u200b\u200b(başlangıç) S ve C veya G bağlantı noktasından genel olarak gösterilir. Belirleme yoksa veya net değilse. Sonuçlar 200 Ω sınırında bir dijital çoklu test cihazı veya 1x veya 0.1x sınırında bir kadran ile çağrılabilir:

• Çalıştırma rölesinde N (giriş) ve W (çıkış) terminalleri kısa devre yapıyor.
• Terminal L'den çıkış C, röle sargılarına (birkaç ohm) küçük bir dirençle çalar.
• Enerjisi kesilen başlatma cihazının çıkış terminali S hiçbir yerde çalmaz.
• S ve W terminalleri arasındaki motorda en büyük direnç olacaktır (ayrıca ohm, bu nedenle dijital bir test cihazı aramak daha iyidir, bu küçük dirençlerin ok uçları kötü bir şekilde "yakalanır").
• Kalan terminal C'den en az direnç, başlangıç \u200b\u200bsargısını ve aralarındaki arayı - çalışanı gösterecektir.

Tüp arıyorum

Üniteye güç beslemesi yaparken, fişleri henüz borularından çıkarmayın. Çalıştırma cihazı ile çalıştıktan sonra, gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için üniteyi birkaç saniye (basınç şalteri olmadan) açın. Durursa veya çok fazla gürültü ve titreme yaparsa, S ve W kablolarını değiştirmeyi deneyin (“Çin” için başlangıç \u200b\u200bsargısının direnci çalışandan daha büyük olabilir).

Şimdi üniteyi kapatın ve inceleyin - hava tüplerini bulmamız ve tanımlamamız gerekir. "Melon" da 3 tanesi vardır (bkz. Şek. Sağda). Diğerlerinden daha düşük olanı büyük olasılıkla bir yağ dolumudur. Henüz açmıyoruz ve kısa bir süre için pompayı tekrar açıyoruz. Shakes? İnce, hafif, sert bir plaka üst tüplerden birinin bir dilimine yapışır ve diğerinden sıçrar - bunları giriş ve çıkış olarak işaretleyin. Hayır? Fişi tüplerin herhangi birinde yeniden düzenliyoruz ve tekrar açıyoruz. Maksimum 2 örnekle, istenen tüpler bulunacaktır.

Not:  parmağınızla tüpte vakum aramayın - güçlü bir şekilde çeker, kanı sıkabilir!

Ne kadar yağa ihtiyacınız var?

Ev tipi buzdolaplarının kompresör üniteleri gresle doldurulur; birkaç yıl onu yakalar. Kompresör normal bir şekilde çalışmaya başlarsa ve pompalanırsa, ancak sallanır ve / veya musluklarsa, yağlayıcıyı değiştirme zamanı gelmiştir. Bunu yapmak için, çıkış borularını ayırın (giriş borularını filtrelerle kapatmayın!) Ve üniteyi 2-3 dakika veya yağ püskürtmeyi bırakana kadar çalıştırın. Sonra kapatır ve yakl. Her 100 watt nominal güç için 20 ml sıvı silikon gresi. Kablo demetini bağlayın, kompresörü açın. Şampiyon sesleri duyuyor musunuz? Çok fazla yağlama var - çemberleme kapatılır ve egzoz borusundaki yağlı “tükürme” küçük sıçramalarla değiştirilene kadar ünitenin çalışmasına izin verilir. Kablo demeti bağlı - kompresör tekrar çalışmaya hazırdır.

Buzdolabından kompresörlerin video örnekleri

Bu bölümün sonunda, soğutma ünitelerinden ev yapımı hava kompresörleri üretimi ile ilgili bir dizi video izlemeyi öneriyoruz:

Bir yangın söndürücü silindirinden bir alıcı ile:

Tekerlekleri pompalamak için:

Küçük bir buzdolabından üniteli mini kompresör:

Kendi kendine çalışan

Bir sürücü için, DC 12 V güce sahip bir mini kompresör ilgi çekici olabilir Lastik patlaması için uzaktan otomatik kompresörler, çakmak soketi aracılığıyla aracın dahili ağından beslenir, ancak böyle bir aküyü her zaman kapalı tutmak veya motoru çalıştırmak ve üzerindeki tüm pahalı benzini yakmak için.

Harici bir otomatik kompresör için stabilize bir güç kaynağı gerekli değildir, ancak tüketim akımı küçük değildir, 16 A'dan fazla değildir. Yapabiliyorsanız ve gerekli beceriler varsa, 200-270 W için AC 220V / 12V transformatörden basit bir güç kaynağı ünitesi (PSU) yapabilirsiniz ve 30 A'lık bir doğrultucu diyot köprüsüdür. Köprü ile daha basittir - ve il radyo mağazalarında, 50 A'ya kadar köprüler ve diyot montajları arasından seçim yapılabilir.Burada ana şey maksimum ters gerilime dikkat etmektir; en az 40 V olmalıdır. Schottky diyotları üzerinde önemli oranda yüksek akım diyot köprüleri ve montajları yapılır. Ters voltajları 25 V'un altındadır ve yarım dalga doğrultucuda, bir valfe uygulanan ters voltaj, ikincil sargının etkili voltajının 2.7'sine ulaşabilir.

Bir transformatörle daha da kötüsü: yeni TP, CCI, vb. Türleri pahalıdır ve “tabut” TV'lerden eskileri tamamen iş içindedir veya atılmıştır - sadece 2 kg'dan fazla bakır içerirler. Ardından, kompresörün bilgisayar UPS'inden çalıştırılması daha uygun olabilir; bu durumda, bu bir UPS kesintisiz güç kaynağı değil, anahtarlamalı bir güç kaynağıdır.

Otomatik kompresöre +12 V kanalındaki maksimum akıma göre güç vermek için bir UPS seçmeniz gerekir (bkz. Şek.). Kural olarak, bir kompresörün en az 16 A ve çoğunlukla 20-24A'ya ihtiyacı vardır; Böyle bir +12 V kanalına sahip bir UPS'nin toplam kapasitesi en az 450 watt olacaktır. 25 A'da 12 V 300 W güç sağlar, ancak kaynağını kullanamazsınız - doğrultucu ve sabitleyici +12 V durmazken +5 V ve +3,3 V kanalları (işlemci) boşta kalır.

İstenen KGK bulunursa, çakmak fişi, aynı şek. UPS'ten gelen sarı +12 V kablolar, siyah GND (-12 V) gibi bir pakette en az 3-4 bağlanır. Başka bir siyah tel ve yeşil PC AÇIK, çalıştırma anahtarına yol açar ve diğer tüm kablolar yalıtılır. "Yerli" çakmak telleri çıkarılır - yakl. 20 A yeterince uzun bir süre için.

Bir sonraki nokta başlangıç \u200b\u200bprosedürüdür. Bilgisayar UPS'leri rölantiyi sevmez. İnverter içlerinde aşırı gerilime karşı korunmasına rağmen, aslında standart yerine acil durum çalışması güç kaynağının güvenilirliğini artırmayacaktır. Bu nedenle, kompresörü UPS'den 12 V'de aşağıdaki gibi başlatır / durdururlar: standart bir konektör ile konektöre bağlayın. Ardından, UPS üzerindeki şebeke güç düğmesinin kapalı olup olmadığı kontrol edilir. Değilse, kapatın. Ardından, UPS'den gelen bir duvar prizine giden kabloyu içerirler, güç anahtarını açarlar ve hemen çalışırlar. Kurulumu bir ağ anahtarıyla kapatın, çünkü PC AÇIK sinyali mantıklı.

Not:  yanlış kullanım için düşük voltajlı oto kompresörü bir alıcı, basınç şalteri ve basınç düşürücü ile donatmak yeterlidir. Caliber 1100 oto kompresörünün lastik şişirme ihtiyaçları dışında hassaslaştırılması için aşağıdaki videoya bakın:

Gerçekten güçlü

Kamyonların yerleşik pistonlu kompresörleri, ayrı kullanım ve daha fazla düzenli bakım için oldukça zahmetli bir dönüşüm gerektirir, ancak soğutma olanlarından çok daha verimlidir ve çıkış basınçları pratik olarak dönme hızından bağımsızdır, çünkü silindirlerdeki sıkıştırma derecesi ile belirlenir. Bu, 220 V ev ağıyla çalışan bir elektrikli sürücü seçmeyi mümkün kılar, aşağıya bakın. Bu durumda kompresör hızı, 400-500 rpm şanzıman kasnaklarının çaplarının seçilmesiyle sınırlıdır ve performans, güçlü kumlama ve binaların duvarlarının boyanması haricinde yukarıdaki çalışmaların neredeyse tamamı için yeterlidir. Boru tesisatı, giriş ve çıkış, biraz ekleyerek buzdolabındaki kompresör ile aynı kalır, aşağıya bakın

ZIL-130'un kompresörü amatör amaçlar için en uygun olanıdır; çevirmek için, tahrik motorunun şaftında yeterli güç 700-800 watt. Uralların kompresörleri, askeri KAMAZ'lar, ZIL-131 ve makinenin kendisi gibi, Zakhar ZIL-157'den çıkarılanlar daha da verimlidir, ancak tahrikleri yaklaşık olarak tahrik milinde güç gerektirir. 2,5 kW Bu tür bir güce sahip tek fazlı elektrik motorları yoktur ve ev ağından 3 fazlı gerekli gücün başlatılması gerçekçi değildir - ticari olarak satılan başlangıç \u200b\u200bkapasitörleri devrede dolaşan reaktif güce dayanmayacaktır. Ve bir ZIL kompresörünü sürmek için bir motor seçimine özel dikkat gösterilmelidir - tüm kurulumun performansı sadece elektrik gücüne bağlı değildir.

Elektrikli tahrik

Okuyucu, elbette, elektrik mühendisliğinde temel olan cos φ değerinin anlamını bilir. Her ihtimale karşı - AC elektrikli makineler için bu, mekanik verimliliğin bir analogudur. Motor ne kadar güçlü olursa, cos φ değeri genellikle o kadar yüksektir, ancak 1'den fazla değildir. Düşük güçlü ve mikroelektrikli elektrik motorlarının verimliliği mekanik kayıplarla daha fazla belirlenir ve cos φ onlar için endike değildir. Orta ve daha yüksek güce sahip elektrik motorlarının cos φ değeri, isim levhalarında belirtilmiştir ve bununla birlikte nominal elektrik gücü, motor şaftındaki mekanik güçtür. Örneğin, 1 kW başına elektrik motorunun cos 0.8 değeri 0.86 ise, şaftındaki güç 860 watt olacaktır. Aynı elektrik gücüne sahip ancak farklı elektrik türlerine sahip elektrik motorları için cos φ (1 kW'lık motorlar için) yakl. 0,6-0,92. Sırasıyla. kompresör performansı da değişecektir: bu durumda,% 30'a kadar çok fazladır.

Bu durumda bir başka önemli parametre, asenkron motorların isim plakalarında B (yüksek) veya H (düşük) harfleriyle belirtilebilir. Bu sözde değerdir. rotor kayması (stator manyetik alanının dönüşünü takiben dönüşünün gecikmesi). 50 Hz frekansında bir senkron motor (örneğin bir faz veya mıknatıslanmış rotor ile), stator kutuplarının (1, 2, 3 veya 4) çift / üçlü sayısına bağlı olarak 3000, 1500, 750 veya 375 rpm dönüş hızına sahip olacaktır. Bir endüksiyon motoru için, resp. az. Varsayılan olarak (isim plakasında özel bir tanımlama olmadan) rotorun kaymasının yüksek olduğu varsayılır; rölanti hızına göre gözle tahmin edebilirsiniz: düşük kaymalı motorlar için genellikle yakl. 2900 veya 1420 rpm; düşük kaymalı çok kutuplu motorlar mevcut değildir. Yüksek kaymalı motorların hızları yakl. 2700, 1400, 700 veya 350 rpm.

Yüksek kaymalı motorlar oldukça yumuşak bir dış karakteristiğe sahiptir, yani. oldukça geniş bir mekanik yük aralığında çalışırlar ve aşırı yüke dayanırlar, bu da dönüş hızını azaltır. Bu nedenle, yüksek kaymalı endüksiyon motorları en yaygın olanıdır, ancak 1 kW elektrik gücünde cos φ değerleri nadiren 0.72-0.75'ten fazladır. düşük kaymalı motorların 1 değeri 1 kW güçte 0.9-0.92'ye kadar daha yüksektir, ancak dış karakteristikleri serttir - motor küçük bir aşırı yüklenmeden durur ve fazlalığını sıfırlarsanız, tek fazlı bir güç kaynağı ile tekrar dönmezse, tekrarlamanız gerekir. başlatma yordamı. Ancak, bizim durumumuzda (kompresör tahriki) bu eksiklikler avantajlara dönüşür: otomasyon başarısız olursa, motor pompayı tehlikeli bir çıkış basıncına döndürmez ve durur. Bu, elbette, emniyet valfini ve daha da önemlisi basınç anahtarını reddetmek için bir neden değildir.

Son olarak, 1-1.2 kW'a kadar güç için kapasitörle çalışan asenkron tek fazlı motorlar vardır. Cos φ değerleri genellikle 0,6-0,65'ten yüksek değildir, ancak bir dizi nedenden dolayı (aşağıya bakın) bu geçici bir pistonlu kompresör için en uygun tahriktir.

Tek fazlı 220 V 50/60 Hz ağa çeşitli asenkron elektrik motorlarının bağlantı şemaları şekilde gösterilmiştir:

Tek fazlı (solda) bulursanız - şanslısınız: bir kondansatör bankasına ve anahtarlama cihazlarına çok para kazandırırsınız. Nominal voltaj ve şaft üzerindeki güç ile güç kaynağı nedeniyle, dönüştürülmüş 3 fazlı olanlardan daha düşük olmayacaktır ve kompresörü açmak / kapatmak bir masa lambasından daha zor ve daha tehlikeli olmayacaktır. Bu durumda ana G / Ç anahtarı ve Durdur düğmesi Durdur, normal bir değiştirme anahtarı veya yangın söndürme aygıtı olmayan bir ağ anahtarı olabilir. Düzenli açma / kapama - ana şalterle ve Durdur düğmesi ile motorun acil (1 devirden az) acil durdurmasını yapar; 1-2 saniye kısaca basın. Tek fazlı asenkron elektrik motorlarının çalışma Wp ve başlangıç \u200b\u200b(veya daha doğrusu faz kaydırma) Wp sargılarının sonuçları genellikle belirtilmez, ancak bir bakışta fark edilmesi kolaydır: faz kaydırma sargısının sonuçları daha incedir. Sargıların herhangi birinin uçlarını değiştirerek (hareket halindeyken 1 kW'a kadar güçle), dönüş yönü değişir.

düşünce: asenkron elektrik motorunu sadece çalışma kapasitörlerini ayırarak durdurmak mantıksızdır ve acil bir durumda tehlikelidir - rotor sözde vererek oldukça uzun bir süre döner. dönüş gücü. Elektrikçiler-operatörler onu çok sevmiyorlar ve bir nedeni var. Ve evde "dönüş" işe yaramaz, çünkü bir voltaj dalgalanması verir ve ondan gelen sayaç fazlalığı sarar. Doğrudan güç kaynağı ağına bağlı olmayan sargıyı kısaca kısaltarak motoru durdurmak bu dezavantajlardan yoksundur.

Üçgen şemasına göre (şekilde merkezde), hem düşük hem de yüksek kaymalı motorlar başlatılır. Yıldızın açılması (sağda), kapasitörlerde önemli tasarruflar sağlar, ancak aynı elektrik gücüne sahip şaftta daha düşük güç ve yıldızda 0,5-0,7 kW'dan daha yüksek güç için düşük kaymalı motorlar genellikle "başlatılmaz".

Burada ve burada, sargıların başlangıcı “n” ile işaretlenir ve uçları “k” dır. Aslında, sargıların sonuçları sayılarla belirtilir: garip bir başlangıç \u200b\u200bve bir sonraki bile onlarla biter. Böylece, sargıların ilk bölümünün sonuçları (bölümdeki sargılar fazda yer alan birden fazla olabilir) 1-2, ikinci 3-4, üçüncü 5-6 olacaktır.

Her iki devredeki ana şalter mutlaka otomatik bir makine veya yerleşik arestörlü bir çantadır. Hem orada hem de orada G / Ç motoru çalıştırır ve Durdur düğmesine basarak kısa bir süre (3-5 saniyeden fazla değil) durdurur, aksi takdirde G / Ç kontakları yeterince hızlı yanar. Ancak ana anahtar kapandığında, motor çalışmaz: açıldığında hemen derhal ve ayrıca kısaca Başlat düğmesine basmanız gerekir. Dediğim gibi Durdur düğmesi ile durdurun, ardından G / Ç tekrar gecikmeden kapatılır. Çalıştırma / durdurma prosedürlerini ihlal ederseniz ve ayrıca motoru bağlı halde bırakmazsanız, sargı yalıtımı soğuyabilir veya hatta yanabilir. Peki, ve bu durumda elektrik sayacı "baş aşağı" dönüyor; modern bir çip bile RES'e “geçebilir”: “Ama burada çılgınca reaktifler kullanıyorlar, para cezası için acele et!”

Not:  Fişi prizden çekerek tek fazlı bir ağda çalışan 3 fazlı motoru kapatmaya çalışmayın - arkın plazması elinizi güçlü bir şekilde yakacak ve bir ultraviyole ve X-ışını radyasyonu ile görüşe onarılamaz hasar vermek mümkündür.

kapasitörler

Asenkron elektrik motorlarının çalışan ve marş aküleri, MBGO veya MBHCH tipindeki yağ kağıt kapasitörlerinden çekilir (bkz. Şek.). Bunları çok daha ucuz ve daha kompakt filmlerle değiştirme girişimleri işe yaramaz - sadece yağlı kağıt kapasitörleri dolaşım hızına dayanır. reaktif güç devreleri. Ve Tanrı korusun, aynı amaç için zıt çiftlerde elektrolitik kapasitörleri açın: tüm pil hemen çökebilir.

Mekanik

Çoğu pistonlu krank kompresör ünitesi de ciddi arıtma gerektirir. Gerçek şu ki, tek fazlı bir şebekeden gelen bir elektrik motoru, krank karterinde yağ buharı oluşmasına ve yağ hattında bir filtreyle sirkülasyona kadar dönmeyecektir. Bu nedenle kompresörün çalışması sırasında düzenli olarak yağın durumunu kontrol etmeniz ve kirlenmiş olanı değiştirmeniz (veya besleme tankı boşken eskisi yerine taze eklemeniz) gerekecektir.

Otonom kullanım için ZIL kompresörünün temel iyileştirme noktaları şekilde gösterilmiştir:

Solda genel bir şema vardır: karterden yağ hattına çıkış, lastik contalı dişli bir tapa ile boğulur ve karter girişine bir genleşme tankı havalandırması bağlanır; o bir petrol deposudur. Hat çek valfi (merkezdeki konum 6 ve 7) çıkarılmalı ve yağsız sis çekmek için bağlantı çubuklarının alt köşelerinde ek delikler (sağ) delinmelidir. Babbit uçlarının ince cilalı bronzla değiştirilmesi de tavsiye edilir, bu kompresörün performansını önemli ölçüde artıracaktır. Bir termosifon CO (soğutma sistemi) elde edilecek şekilde bir bakır borudan silindir soğutma ceketine (yine şekilde solda) bir bobin bağlayın ve su veya otomatik antifrizle doldurun. ZIL kompresörü soğumadan uzun süre çalışabilir, ancak daha sonra alıcıdaki havanın soğumasından kaynaklanan basınç kaybı büyük olacaktır. Otonom çalışma için ZIL-130 kompresörünün geliştirilmesi için ayrıntılı video eğitimine bakın:

Video: ZIL-130'dan kompresörün montajı

ve yerleşik otomobil planına dayanan geçici bir hava kompresörünün başka bir versiyonu:

Art airbrushing için mini

Mini-airbrush ile dekoratif sanat airbrushing ilgileniyorlar. Bu araç, hızlı serbest bırakılan hava konnektörü ve boya tankına sahip büyük bir mürekkep dolma kalemine benziyor.

Sevgili hava fırçaları, bir elektrik güç adaptörüne (şekilde solda ve merkezde) sahip mikro kompresörler ile donatılmıştır, ancak iş kalitesinden daha düşük değildirler, ancak iki ila üç kat daha ucuz olanlar onsuz satılır (sağda). Basınç ve hava akışı için dekoratif bir hava fırçasının gereksinimleri mütevazıdır (yukarıya bakın), bu nedenle temel olarak bir basınç düşürücü ile herhangi bir hava kompresöründen bir mini-airbrush'a güç sağlayabilirsiniz. Ancak öte yandan, tozdan tam bir hava arıtmasına ve içinde yağlayıcı buharının tamamen bulunmamasına ihtiyaç duyarlar, bu nedenle bir hava fırçası (pahalı) için özel bir hava kompresörü satın almak veya kendiniz yapmak daha iyidir.

Bu durumda en bütçe çözüm, 200 l kapasiteli ve 60 cm derinliğe sahip tanklar için bir akvaryum kompresörüdür; herhangi bir evcil hayvan mağazasında, bunlar arasından seçim yapılabilir. Boru tesisatı gerekli değildir - basınçlı hava parametreleri tamamen güvenlidir, ancak orada tee ve hortum almanıza gerek yoktur - bu uygulamada akvaryumlar güvenilir değildir. İyi dayanıklı bağlantı hortumları kan transfüzyon kitinden tüplerden elde edilir (aynı zamanda mükemmel bir filtreye sahiptir) ve tüm sistem 4-5 mm boşluğa sahip hortumlar için bir çift Noel ağacı tee üzerine monte edilir (sağdaki şekle bakın). Her iki kompresör çıkışı da bir tee şeklinde birleştirilir ve diğeri yardımıyla bir alıcı örneğin plastik bir şişeden bağlanır. burada gösterilen tasarımda:

Boya işleri veya tekerlekleri pompalamak için bir kompresör satın almak gerekli değildir - eski ekipmanlardan çıkarılan kullanılmış parçalardan ve montajlardan kendiniz yapabilirsiniz. Doğaçlama malzemelerden bir araya getirilmiş tasarımlardan bahsedeceğiz.

Kullanılmış parçalardan ve montajlardan bir kompresör yapmak için iyi hazırlanmış olmanız gerekir: devreyi inceleyin, çiftlikte bulun veya bazı parçaları satın alın. Bir hava kompresörünün kendi tasarımı için birkaç olası seçeneği düşünün.

Buzdolabı ve yangın söndürücü parçalardan hava kompresörü

Bu ünite neredeyse sessiz çalışır. Gelecekteki tasarımın şemasını düşünün ve gerekli bileşenlerin ve parçaların bir listesini yapın.

1 - yağ doldurmak için tüp; 2 - başlatma rölesi; 3 - kompresör; 4 - bakır borular; 5 - hortumlar; 6 - dizel filtresi; 7 - benzin filtresi; 8 - hava girişi; 9 - basınç anahtarı; 10 - bir haç; 11 - emniyet valfi; 12 - tişört; 13 - bir yangın söndürücüden alıcı; 14 - manometreli basınç düşürücü; 15 - kurutucu; 16 - pnömatik

Gerekli parçalar, malzemeler ve aletler

Ana unsurlar: buzdolabından bir motor kompresörü (SSCB'nin üretiminden daha iyi) ve bir alıcı olarak kullanılacak bir yangın söndürücü silindiri. Mevcut değilse, boş bir buzdolabındaki kompresör tamir atölyelerinde veya metal toplama noktalarında aranabilir. Bir yangın söndürücü ikincil piyasadan satın alınabilir veya OHP, ORP ve 10 litrelik işletim sistemini terk etmiş olabilecek işteki tanıdıkların aranmasına katılabilir. Yangın söndürme tüpü güvenli bir şekilde boşaltılmalıdır.

Ayrıca, ihtiyacınız olacak:

• basınç göstergesi (pompa, su ısıtıcısı gibi);
• dizel filtre;
• benzinli motor filtresi;
• basınç şalteri;
• elektrikli geçiş anahtarı;
• manometreli basınç regülatörü (dişli);
• güçlendirilmiş hortum;
• su dirsekleri, tees, adaptörler, bağlantı parçaları + kelepçeler, donanım;
• çerçeve oluşturmak için malzemeler - metal veya ahşap + mobilya tekerlekleri;
• emniyet valfi (aşırı basıncı tahliye etmek için);
• kendiliğinden kilitlenen pnömatik soket (örneğin, bir hava fırçasına bağlamak için).

Buna ek olarak, aletlere ihtiyacınız olacak: demir testeresi, bir anahtar, bir şırınga ve FUM yazları, “pas önleyici”, sentetik motor yağı, boya veya metal için emaye.

Montaj adımları

Montajı başlatmadan önce, motor kompresörünü ve yangın söndürücünün silindirini hazırlamanız gerekir.

1. Motor kompresörünün hazırlanması

Motor kompresörden üç tüp dışarı çıkar, bunlardan ikisi açıktır (hava girişi ve çıkışı) ve üçüncüsü yağı değiştirmek için kapalı ucu vardır. Hava giriş ve çıkışını bulmak için, kompresöre kısa bir süre akım uygulamak ve ilgili işaretleri tüplere koymak gerekir.

Ardından, bakır uçların tüpe girmediğinden emin olarak, kapalı ucu dikkatlice kesmeniz veya kesmeniz gerekir. Daha sonra mevcut yağı boşaltın ve bir motor, sentetik veya yarı sentetik doldurmak için bir şırınga kullanın. Tüpü, bir FUM bant ile sarmanız ve deliğe vidalamanız gereken uygun çapta bir vida seçerek mühürleyebilirsiniz. Derz üzerine dolgu macunu uygulanabilir. Gerekirse - yüzeyi emaye ile boyayın.

2. Alıcıyı hazırlama

Yangın söndürücünün boş bir silindirinden, kesme ve başlatma valfini (ZPK) çıkarmanız gerekir. Kabı dışarıdan pas ve kirden temizlemek ve “anti-pas” ı ürün etiketinde belirtildiği kadar dökün ve tutun. Kurumasını bekleyin ve kapağı ZPK'den delikle sarın. Adaptörü deliğe vidalıyoruz (gerekirse) ve çapraz parçayı sabitliyoruz.

Üst branşman borusuna bir basınç anahtarı bağlarız, bir taraftaki teli vidalar ve basınç ölçeri bağlarız, diğer yandan manuel olarak havayı manuel olarak havalandırmak için bir valf veya bir valf monte ederiz (isteğe bağlı). Gerektiğinde adaptörler kullanıyoruz. Gerekirse - balonu boyayın.

3. Montaj devresi

Monte edilmiş çerçevede (örneğin, tekerlekler üzerinde sağlam bir tahta veya güçlü köşelerden, borulardan yapılmış bir yapı), bir silindir takıyoruz ve üzerine veya yanında - lastik conta yerleştiren bir motor kompresörü. Kompresörün giriş hava tüpüne önce bir benzin filtresi, ardından bir dizel filtre bağlarız. Kompresör en ufak bir hava kirliliğini önlemek için bir hava fırçasıyla çalışacak şekilde tasarlanmışsa bu yapılmalıdır. Ve dizel motordaki filtre daha "ince" olduğundan, benzinden sonra monte edilir. Bakır borular demontaj sırasında şeklini kaybederse, genişletilmeleri gerekir.

Güç kaynağı bir değiştirme anahtarı, basınç anahtarı ve başlatma rölesi ile sağlanır. Tüm bağlantıları elektrik bandı veya ısı büzüşmesi ile koruruz. Çalıştırma rölesini doğru konuma ayarlamak önemlidir - kapağındaki oka göre, aksi takdirde cihaz düzgün çalışmaz.

1 - geçiş anahtarı; 2 - basınç anahtarı; 3 - kompresör başlatma rölesi; 4 - röle konumunun oku; 5 - rölenin kompresör sargılarına bağlanması; 6 - kompresör

Kompresörden çıkan hava tüpü, bir adaptör aracılığıyla alıcı girişine bağlanır. Basınç göstergesinden sonra, vites kutusunu harici bir kurutucuya monte ettikten sonra kendinden kilitli bir pnömatik çıkışa sahip bir hortum izliyoruz.

Nihai titizlikle sonuç, iyi çalışıyor ve estetik olarak hoş görünüyor.

Otomatik Kompresör Hava Kompresörü

Temelde farklı bir tasarım, bir ZIL kompresörü ve bağımsız bir motor temelinde monte edilen bir hava kompresörü içindir. Bu, pnömatik aletleri bağlamak için kullanılabilecek daha güçlü bir ekipmandır. Çok gürültülü birim.

Kompresör kurulumunun düzen çizimi: 1 - ZIL-130'dan kompresör; 2 - köşeden bir çerçeve; 3 - emniyet valfi; 4 - standart basınç göstergesi; 5 - transfer kutusu; 6 - üç fazlı elektrik motoru (1 kW, 1380 rpm); 7 - başlangıç \u200b\u200bkutusu (bir çamaşır makinesinden); 8 - kapasitör bankı (çalışma kapasitesi - 25-30 mikrofarad, başlangıç \u200b\u200b- 70-100 mikrofarad); 9 - alıcı (bir oksijen tüpünden veya KrAZ susturucusundan); 10 - V kayışı iletimi (hız azaltma 1: 3); 11 - düğme "Durdur"; 12 - düğme "Motoru çalıştır"; 13 - bir başlangıç \u200b\u200bkondansatör bankasının kısa süreli dahil edilmesi için düğme; 14 - montaj akışı (egzoz) valfi; 15 - alüminyum borular Ø 6 mm; 16 - egzoz valfleri; 17 - emme valfleri; 18 - tekerlekler (4 adet); 19 - enine sertleştirici; 20 - bağlantı pimi (M10 - 4 adet); 21 - tapalı tahliye deliği

Üç fazlı bir motoru tek fazlı bir ağa bağlama: a - bir "üçgen"; b - “yıldız”

Videoda izleyebileceğiniz yeni parçalardan ve montajlardan hava kompresörünün kendi kendine montajı örneği.

Alıcı olarak her türlü gereksiz şeyi kullanan kompresörler

Kompresörler ve motorları seçerken, ustalar buzdolaplarından ve arabalardan düğümlerde durduysa, sadece alıcı olarak kullanmazlar - hatta şampanya ve Coca-Cola şişeleri (2 atm'a kadar basınçlarda). Birkaç değerli fikir listeliyoruz.

Eldeki KrAZ'dan bir alıcı varsa, üniteyi minimum işçilik maliyetleriyle elde edebilirsiniz: tüm borular zaten vidalanmıştır.

Tüplü dalış için gereksiz ekipmanların sahibiyseniz, işinizde kullanabilirsiniz.

Tüplü alıcı (kurulum aşaması - kapasitör bankası olmadan)

Hemen hemen her yaz sakinleri gaz tüpleri üzerinde bir soba ile bu gereksiz kaplara sahiptir.

Gaz tüpü alıcılı kompresörler

Su besleme sistemindeki akümülatörde sızdıran bir “armut” varsa, onu atmanıza gerek yoktur. Kauçuk membranı çıkararak bir alıcı olarak kullanın.

VAZ'ın genleşme tankı, yeni olsa bile ucuz bir satın alma işlemidir.

Alıcı - VAZ otomobilinden bir genleşme tankı

Bir sonraki fikir, bölünmüş sistemler için hala freon silindirleri ve parçaları olan klima tesisatçıları için.

Başka bir canlı alıcı bir araba tüpsüz tekerlekten geldi. Çok üretken bir model olmamasına rağmen son derece bütçe.

Tekerlek alıcısı

Bu deneyim hakkında, tasarımın yazarından bir video izlemenizi öneririz.