Upang bumuo ng isang simpleng circuit na pinapagana ng baterya, kailangan nating gumamit ng iba't ibang mga trick upang matiyak na ang mga wire ay magkasya nang mahigpit sa mga pole ng baterya mismo. Ang ilang mga tao ay gumagawa ng mga de-koryenteng tape at adhesive tape, ang iba ay gumagawa ng iba't ibang uri ng mga clamping device. Ngunit ang contact sa kasong ito ay magiging hindi perpekto, na sa huli ay nakakaapekto sa pagganap binuong circuit. Kadalasan ang contact ay nawawala o nagiging maluwag, at ang aparato ay gumagana nang paulit-ulit. Upang maiwasan ito, pinakamahusay na maghinang lamang ang mga wire sa mga poste. Sa aming artikulo sasabihin namin sa iyo kung paano maghinang ng mga wire sa isang baterya upang ang contact ay perpekto.

Ang pinakasimpleng halimbawa ng isang device

Ang pinakasimpleng device na pinapagana ng baterya ay isang ordinaryong electromagnet. Gamit ang kanyang halimbawa, susuriin namin ang pagganap ng aming paghihinang ng mag-aaral. Kumuha kami ng isang ordinaryong pako, halimbawa isang habi, at ibalot ito sa paligid nito kawad na tanso sa masikip na hanay. Insulate namin ang mga liko sa itaas gamit ang electrical tape. Ang electromagnet ay handa na. Ngayon ang natitira na lang ay ang paganahin ang device mula sa baterya.

Siyempre, maaari mo lamang pindutin ang mga wire sa bawat dulo ng baterya, at magsisimulang gumana ang device. Ngunit ito ay hindi maginhawa upang gamitin. Samakatuwid, pinakamahusay na tiyakin ang patuloy na pakikipag-ugnay ng mga wire na may pinagmumulan ng kapangyarihan. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ordinaryong switch (toggle switch) sa network at direktang paghihinang ng mga wire sa mga poste ng baterya. Ang aparato ay magiging mas maaasahan, ito ay magiging mas maginhawang gamitin, at kung ito ay hindi kinakailangan, maaari mong palaging i-off ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng circuit gamit ang switch upang ang baterya ay hindi maubusan. Ngunit paano maghinang ang mga wire sa baterya upang hindi sila mahulog pagkatapos ng limang minuto ng paggamit ng device?

Mga tool at consumable na kailangan para sa paghihinang

Upang mapagkakatiwalaang maghinang ang mga wire sa mga pole ng baterya, kailangan mo kinakailangang set mga kasangkapan. Dahil ang paghihinang ng wire sa isang baterya ay isang mas mahirap na gawain kaysa sa simpleng paghihinang ng isang pares mga wire na tanso, gagawin namin ang lahat nang eksakto sa mga tagubiling naka-post sa ibaba. Pansamantala, ihanda natin ang lahat ng kailangan mo:

1. Isang ordinaryong sambahayan na hahawak ng kamay na panghinang. Gagamitin namin ito upang maghinang ng mga wire sa mga poste ng baterya.
2. Liha o file upang linisin ang dulo ng panghinang mula sa mga deposito ng slag at carbon.
3. Matalim na kutsilyo. Gagamitin namin ito upang hubarin ang mga wire kung sila ay tinirintas.
4. Flux o rosin. Aling paghihinang flux ay angkop para sa sa kasong ito? Huwag nating i-rack ang utak natin dito, kumuha tayo ng simpleng soldering acid, ibinebenta ito sa kahit saang tindahan na nagbebenta ng mga radio products. Buweno, ang rosin, bagaman madalas itong naiiba sa kulay at lilim, ay palaging pareho sa mga katangian.
5. Brush para sa paglalagay ng flux.
6. Panghinang. Maaari itong mabili sa parehong lugar tulad ng flux.

Ihinang ang mga wire sa isang regular na baterya

Kaya, paano maghinang ng mga wire sa isang 1.5V na baterya? Ang gawaing ito ay hindi mahirap kung ang lahat ng kailangan mo ay nasa kamay na. Nagpapatuloy kami ayon sa mga sumusunod na tagubilin:

Iyon lang, ang mga wire ay maayos na na-solder sa baterya.

Ihinang ang mga wire sa korona

Paano maghinang ng wire sa isang Krona na baterya? Dito, ang paghihinang ay isinasagawa halos sa parehong paraan tulad ng sa kaso ng isang maginoo na baterya. Ang pagkakaiba lang ay sa Krona na baterya ang 9V plus at minus ay matatagpuan magkatabi sa isang tuktok na bahagi ng baterya. Ang mga nuances ay ang mga sumusunod:

1. Sa kaso ng flux, tinatrato namin ang mga contact ng Krona sa magkabilang panig ng acid. Doon namin maghihinang ang mga wire.
2. Sa kaso ng rosin, kakailanganin mong i-tin ang mga contact ng Krona, gayundin sa magkabilang panig. Bakit mula sa kabaligtaran? Dahil sa kasong ito ang panganib ng isang maikling circuit sa pagitan ng mga wire ay halos nabawasan sa zero.
3. Ang Krona 9V na baterya ay may mga contact (pole) na lubhang hindi maginhawa para sa paghihinang. Sa tuktok ay nagbubukas sila ng mas malawak, at samakatuwid para sa mataas na kalidad na tinning at paghihinang mula sa gilid ng naturang contact, kinakailangan para sa dulo ng panghinang na bakal na mas makitid o matulis.

Sa pangkalahatan, ang buong proseso ay katulad ng nauna. Tinatrato namin ang mga contact at gilid ng mga wire na may acid (o lata sa kaso ng rosin), pinindot ang mga wire sa mga contact, kumuha ng kaunting panghinang gamit ang isang panghinang na bakal at ihinang ang mga ito. Kumpleto na ang proseso.

Mga quad na baterya 4.5 V

Mas madaling maghinang ng mga wire sa naturang mga baterya. Mayroon silang mga flat, natitiklop na contact na madaling ma-tinned. At ang paghihinang sa kanila ay mas madali at mas mabilis. Ang pangunahing bagay ay hindi ilipat ang mga wire sa panahon ng proseso ng paghihinang. Kung hindi ay lalabas lang sila.

Dito hindi mo maaaring hawakan ang wire, ngunit balutin ito sa paligid ng eroplano ng contact strip. At pagkatapos, na nakolekta ang lata na may isang panghinang na bakal, isagawa ang paghihinang.

Mga rechargeable na baterya

Mas mainam na huwag maghinang ng mga baterya, ngunit gumawa ng isang espesyal na lalagyan para sa kanila, kung saan ang mga contact ng mga elemento ay malapit na makipag-ugnay sa mga polar contact ng lalagyan. Ang materyal ng mga baterya ay binubuo ng mga haluang metal na mas masahol pa para sa paghihinang kaysa sa mga maginoo na lithium. Ngunit kung talagang kailangan mo ito, pagkatapos ay ang paghihinang ay isinasagawa tulad ng sa kaso ng isang regular na 1.5 V na baterya, gumamit lamang ng flux at hindi rosin. Dagdag pa, ang paghihinang ay dapat gawin nang mabilis hangga't maaari, pinapanatili ang contact ng panghinang na bakal sa mga pole sa pinakamaliit, dahil ang mga naturang baterya ay natatakot sa sobrang pag-init.

Konklusyon

Sa dalawang pagpipilian - rosin o flux - mas mahusay na pumili ng flux. Ito ay magbibigay sa paghihinang na may higit na tibay at pagiging maaasahan. Ang gayong paghihinang ay hindi mahuhulog kahit na ang aparato ay madalas na ginagamit. Ang tanging caveat ay ang mga acid vapors na inilabas sa panahon ng paghihinang ay lubhang nakakapinsala, kaya hindi inirerekomenda na malanghap ang mga ito, at pagkatapos ng pamamaraan dapat mong hugasan ang iyong mga kamay nang lubusan.

Pagdating sa pag-convert ng baterya sa 18650 (para sa isang distornilyador na may Ni-Cd/Ni-MH o isang emergency sa bahay na DIY power supply tulad ng Tesla Powerwall), maraming mga manual at tagubilin ang tahimik tungkol sa kung paano ikonekta ang mga baterya. Hindi lahat ng mga ito ay angkop para sa tibay at maging sa kaligtasan.

Posible bang maghinang ng 18650 na baterya?

Kapag nag-iipon ng ilang mga cell para sa isang laptop o bilang bahagi ng isang malaking baterya (para sa iba't ibang layunin, tinitiyak ang awtonomiya hanggang sa mga sasakyan) ang gawain ay upang ikonekta ang 18650 na mga baterya At maraming mga mahilig sa DIY crafts ang isinasaalang-alang ang paghihinang bilang isa sa mga pagpipilian.

Tandaan, ang mga baterya ng lithium-ion (18650 at anumang iba pang Li-Ion) kapag pinainit mula sa istasyon ng paghihinang(at kahit na ang isang mababang-kapangyarihan na panghinang na bakal) ay nawasak sa kanilang istraktura at hindi maibabalik ang bahagi ng kapasidad!

Iyon ay panghinang 18650 na mga baterya hindi dapat gawin maliban kung talagang kinakailangan. Alinman, kailangan mong tiisin ang pagbabago komposisyon ng kemikal at pagkasira ng pagganap. Bilang karagdagan, ang koneksyon ng panghinang ay hindi maaasahan kung ang baterya ay nag-overheat. Ang metal ay hindi rin praktikal para sa compact na pagpupulong dahil sa mga random na hugis ng solder at kahinaan sa mga panlabas na impluwensya.

Ang mga installer mismo ay wastong tandaan sa mga komento na kapag ang baterya ng lithium-ion ay nalantad sa temperatura, inilalantad mo rin ito sa panganib ng pagpapapangit. balbula ng kaligtasan . Ang pangunahing elementong pangkaligtasan ng 18650 na baterya ay matatagpuan sa ilalim ng positibong terminal at gawa sa isang polymer na makatiis ng maximum. temperatura ng pagpapatakbo hindi hihigit sa 120°C.

Ano ang ginagamit ng mga propesyonal para maayos na ikonekta ang 18650?

Makakamit mo ang pagiging maaasahan at kaligtasan sa pag-assemble ng baterya mula sa ilang mga baterya propesyonal na pamamaraan o hindi bababa sa napatunayang praktikal at ligtas.

Paano maayos na ikonekta ang 18650 na mga baterya:
contact welding (spot);
gamit ang mga may hawak ng pabrika (mga may hawak);
neodymium magnets (makapangyarihang walang hanggang magnet);
gluing;
likidong plastik.

Ginagamit ng mga propesyonal ang paraan ng spot welding - ang pamamaraang ito ay inirerekomenda din para sa pang-industriyang pagpupulong ng mga produkto na may 18650 na baterya.

Sikat sa komunidad ng DIY ang mga rare earth neodymium magnet na mahigpit na humahawak sa mga pin at nagbibigay-daan sa iyong mabilis na gumawa ng pansamantala o maliliit na gamit sa bahay. Para sa pangmatagalan, mga compact na proyekto, ang likidong plastik o kahit na pandikit ay pinakamainam.

Upang mabilis na mag-assemble ng configuration ng ilang 18650 na baterya, maaari kang bumili ng mga holder na may plastic case at mga contact sa pabrika para sa manu-manong paghihinang nang walang takot sa sobrang pag-init ng mga lithium-ion na baterya.

Sa mga indibidwal na kaso lamang, kapag ang iba pang mga opsyon ay hindi angkop o hindi praktikal (depende sa mga kondisyon), ang paghihinang ay dapat gawin ng mga propesyonal. Ang kanilang responsibilidad ay nakasalalay sa pagpili ng mababang temperatura na panghinang, pati na rin ang paggarantiya sa pagganap at kaligtasan ng baterya sa panahon ng karagdagang operasyon.

Alam ng lahat na ang isang lithium polymer na baterya ay hindi maaaring overheated o soldered sa isang regular na panghinang na bakal. Ngunit ano ang gagawin kung kailangan mo pa ring ikonekta ang dalawang baterya. Tatalakayin ito sa artikulo.

Noong itinatayo ko ang Cessna, pinayuhan ako ng mga user ng site na bumili ng hindi bababa sa dalawang baterya para hindi na ako lumabas sa field para lumipad ng ilang minuto.
Nag-order kami ng dalawa sa mga bateryang ito Baterya Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
produkto http://www.site/product/9272/

Ang isa sa kanila ay tiyak na ayaw kunin ang charger. Minsan ay agad itong nagbigay ng burst error, minsan habang nagcha-charge. Hindi nagtagal ay natuklasan ko na ang mga contact sa loob nito ay shorting. Kaya nagsimula akong lumipad sa isang baterya lamang.

Ngayon ay nakuha ko na sa paligid upang alisin ito. Matapos tanggalin ang panlabas na pambalot, natuklasan na ang bakal na plato sa pagitan ng una at pangalawang lata ay napunit at natiyak lamang ang pagkakadikit dahil sa "higpit" sa lugar na ito.

Nang sinimulan kong sundutin at tuluyang humiwalay.


Ngunit alam ng lahat na ang mga baterya ng LiPo ay hindi maaaring magpainit nang higit sa 60 degrees Celsius. Ang regular na solder ay natutunaw sa humigit-kumulang 200 degrees Celsius. Bukod dito, ang panghinang ay halos hindi dumikit sa mga plato na ito dahil sa malagkit na layer, na nangangahulugang kakailanganin mong mag-lata nang mahabang panahon. Gaya ng swerte, ilang milimetro na lang ng plato na ito ang natitira sa isang lata.

Pagkatapos ay naalala ko ang tungkol sa haluang metal ni Rose. Ang punto ng pagkatunaw nito ay 95 degrees Celsius lamang. Yung. maaari pa itong matunaw sa kumukulong tubig.


Wala akong adjustable soldering iron sa kamay, kaya kailangan kong maghinang gamit ang regular. Ang temperatura ay kinokontrol sa pamamagitan ng "pag-undock" ng panghinang na bakal mula sa socket. Ang rosin ay natutunaw sa humigit-kumulang 70 degrees, kaya sampung segundo pagkatapos ng pag-init hanggang sa matunaw ang rosin, maaari mong ligtas na patayin ang panghinang na bakal.

Una kong ni-clamp ang lahat ng tatlong "antennae" na may bakal na wire na kailangang ihinang nang sama-sama (dalawa mula sa katabing mga sticker, ang pangatlo ay may puting wire para sa balancing connector) at nagsimulang maghinang. Ang kawad na ito sa kalaunan ay nakatulong sa akin nang mahusay - tulad ng isinulat ko kanina, ang mga katutubong plate ay napakasipag na nagtataboy sa haluang metal, sa una ang panghinang ay nananatili lamang sa wire na ito, at pagkatapos ay dahan-dahang inilipat sa mga plato.


Ang natitirang mga wire ay maaaring i-clamp ng isang goma band, kung hindi man ay nakakasagabal sila nang husto sa "gawain ng alahas".


Pagkatapos ng paghihinang, pinutol ko ang labis na bakal na kawad, inalagaan ang pagkakabukod, at muling pinagsama ang lahat. Sa dulo ay binalot ko ang lahat gamit ang regular na electrical tape. Ngayon ay mayroon akong puti.


Nagpatakbo ako ng 5 charge/discharge cycle. Ang singil ay nagpapakita ng normal.
Bukas isusubok ko ito sa isang Cessna.
Gusto ko ring idagdag ang disassembling at paghihinang Mga baterya ng LiPo ay nauugnay sa malalaking panganib sa kalusugan at ang artikulong ito ay hindi isang gabay sa pagkilos!

96

Idagdag sa mga paborito 47

Mga baterya at nagtitipon

Kapag pinapagana ang mga kagamitan sa radyo mula sa mga baterya at nagtitipon, kapaki-pakinabang na malaman ang mga karaniwang circuit diagram para sa pagkonekta ng mga baterya at nagtitipon. Ang katotohanan ay ang bawat uri ng baterya ay may pinahihintulutang kasalukuyang paglabas.

Kasalukuyang naglalabas - karamihan pinakamainam na halaga kasalukuyang natupok mula sa baterya. Kung kumonsumo ka ng isang kasalukuyang mula sa isang baterya na lumampas sa kasalukuyang naglalabas, kung gayon ang baterya na ito ay hindi magtatagal, hindi nito ganap na maihatid ang kinakalkula na kapangyarihan nito.

Marahil ay napansin mo na ang mga electromechanical na relo ay gumagamit ng "finger" (AA format) o "little finger" (AAA format) na mga baterya, at para sa isang portable lamp flashlight mas malalaking baterya (format R14 o R20), na may kakayahang maghatid ng makabuluhang kasalukuyang at may malaking kapasidad. Ang laki ng baterya ay mahalaga!

Minsan kinakailangan na magbigay ng lakas ng baterya sa isang aparato na kumukonsumo ng makabuluhang kasalukuyang, ngunit karaniwang mga baterya (halimbawa R20, R14) ay hindi maaaring magbigay ng kinakailangang kasalukuyang; para sa kanila ito ay mas mataas kaysa sa kasalukuyang naglalabas. Ano ang gagawin sa kasong ito?

Simple lang ang sagot!

Kailangan mong kumuha ng ilang baterya ng parehong uri at pagsamahin ang mga ito sa isang baterya.

Kaya, halimbawa, kung kinakailangan upang magbigay ng isang makabuluhang kasalukuyang para sa aparato, gamitin parallel na koneksyon mga baterya. Sa kasong ito, ang kabuuang boltahe ng composite na baterya ay magiging katumbas ng boltahe ng isang baterya, at ang discharge current ay mas maraming beses na mas malaki kaysa sa bilang ng mga baterya na ginamit.

Ang figure ay nagpapakita ng isang pinagsama-samang baterya ng tatlong 1.5 volt na baterya G1, G2, G3. Kung isasaalang-alang natin na ang average na halaga ng kasalukuyang naglalabas para sa 1 AA na baterya ay 7-7.5 mA (na may paglaban sa pag-load na 200 Ohms), kung gayon ang kasalukuyang paglabas ng isang pinagsama-samang baterya ay magiging 3 * 7.5 = 22.5 mA. Kaya, kailangan mong kumuha sa dami.

Nangyayari na kinakailangang magbigay ng boltahe na 4.5 - 6 volts gamit ang 1.5 volt na baterya. Sa kasong ito, kailangan mong ikonekta ang mga baterya sa serye, tulad ng sa figure.

Ang discharge current ng naturang composite na baterya ang magiging halaga para sa isang cell, at ang kabuuang boltahe ay magiging katumbas ng kabuuan ng mga boltahe ng tatlong baterya. Para sa tatlong elemento ng AA format ("daliri"), ang kasalukuyang discharge ay magiging 7-7.5 mA (na may paglaban sa pagkarga na 200 Ohms), at ang kabuuang boltahe ay magiging 4.5 Volts.

Darating ang panahon sa buhay ng bawat “radio killer” kapag kailangan mong pagsamahin ang ilan mga baterya ng lithium- alinman kapag nag-aayos ng baterya ng laptop na namatay dahil sa edad, o kapag nag-assemble ng kapangyarihan para sa isa pang craft project. Ang paghihinang ng "lithium" na may 60-watt na panghinang na bakal ay hindi maginhawa at nakakatakot - mag-overheat ka ng kaunti - at mayroon kang isang granada ng usok sa iyong mga kamay, na walang silbi upang mapatay ng tubig.

Nag-aalok ang kolektibong karanasan ng dalawang opsyon - pumunta sa tambak ng basura para maghanap ng lumang microwave, punitin ito at kumuha ng transformer, o gumastos ng malaking pera.

Para sa kapakanan ng ilang mga welds sa isang taon, hindi ko nais na maghanap ng isang transpormer, nakita ito at i-rewind ito. Gusto kong humanap ng napakamura at napakasimpleng paraan ng pagwelding ng mga baterya gamit ang electric current.

Napakahusay na mapagkukunan ng mababang boltahe DC, naa-access sa lahat - isa itong ordinaryong ginagamit. Baterya ng kotse. I'm willing to bet that you have it somewhere in your pantry or that your neighbor has it.

Bibigyan kita ng pahiwatig - pinakamahusay na paraan ang pagkuha ng lumang baterya nang libre ay

maghintay para sa hamog na nagyelo. Lumapit sa mahirap na lalaki na ang kotse ay hindi magsisimula - malapit na siyang tumakbo sa tindahan para sa isang bagong bagong baterya, at ibibigay ang luma sa iyo nang walang bayad. Sa malamig, ang isang lumang baterya ng lead ay maaaring hindi gumana nang maayos, ngunit pagkatapos na singilin ang bahay sa isang mainit na lugar ay maaabot nito ang buong kapasidad nito.

Ang problema ay ang maginoo na 12-volt automotive relay ay na-rate para sa maximum na 100 amperes, at ang mga short-circuit na alon sa panahon ng hinang ay maraming beses na mas mataas. May panganib na ang relay armature ay magwelding lang. At pagkatapos, sa kalakhan ng Aliexpress, nakatagpo ako ng mga relay ng starter ng motorsiklo. Naisip ko na kung ang mga relay na ito ay makatiis sa kasalukuyang starter, maraming libu-libong beses, kung gayon ang mga ito ay magiging angkop para sa aking mga layunin. Ang sa wakas ay nakakumbinsi sa akin ay ang video na ito, kung saan sinubukan ng may-akda ang isang katulad na relay:

Ang aking relay ay binili para sa 253 rubles at nakarating sa Moscow sa mas mababa sa 20 araw. Mga katangian ng relay mula sa website ng nagbebenta:

• Idinisenyo para sa mga motorsiklo na may 110 o 125 cc na makina
• Rated kasalukuyang - 100 amperes para sa hanggang sa 30 segundo
• Paikot-ikot na paggulo kasalukuyang - 3 amperes
• Na-rate para sa 50 libong mga cycle
• Timbang - 156 gramo

Ako ay nalulugod sa kalidad ng yunit - dalawang tanso-plated na mga contact ang na-install sinulid na mga koneksyon, ang lahat ng mga wire ay puno ng compound para sa water resistance.

Naka-on isang mabilis na pag-aayos Nag-assemble ako ng "test stand" at manu-manong isinara ang mga contact ng relay. Ang wire ay single-core, na may cross-section na 4 na mga parisukat, at ang mga natanggal na dulo ay naayos na may terminal block. Upang maging ligtas, nilagyan ko ang isa sa mga terminal sa baterya ng isang "safety loop" - kung nagpasya ang relay armature na masunog at maging sanhi maikling circuit, magkakaroon ako ng oras upang alisin ang terminal mula sa baterya gamit ang lubid na ito:

Ipinakita ng mga pagsubok na mahusay ang pagganap ng makina. Ang anchor ay kumatok nang napakalakas, at ang mga electrodes ay nagbibigay ng malinaw na mga flash; hindi nasusunog ang relay. Upang hindi mag-aksaya ng isang nickel strip at hindi magsanay sa mapanganib na lithium, pinahirapan ko ang talim ng isang stationery na kutsilyo. Sa larawan makikita mo ang ilang mataas na kalidad na mga punto at ilang mga overexposed:

Ang mga overexposed na tuldok ay makikita rin sa ilalim ng talim:

Una niyang tinambak simpleng diagram sa isang malakas na transistor, ngunit mabilis na naalala na ang solenoid sa relay ay gustong kumonsumo ng hanggang 3 amperes. Hinalungkat ko ang kahon at nakakita ng kapalit na transistor na MOSFET IRF3205 at nag-sketch ng isang simpleng circuit dito:

Una, sinubukan namin ang circuit sa foil (nagsusunog ito ng mga butas sa ilang mga layer na may masayang pag-click), pagkatapos ay kinuha namin ang nickel tape mula sa stash upang ikonekta ang mga pagtitipon ng baterya. Saglit naming pinindot ang pindutan, nakakakuha kami ng isang malakas na flash, at sinusuri ang nasunog na butas. Nasira din ang notebook - hindi lamang ang nikel ang nasunog, kundi pati na rin ang ilang mga sheet sa ilalim nito :)

Kahit na ang isang tape na hinangin sa dalawang punto ay hindi maaaring paghiwalayin sa pamamagitan ng kamay.

Malinaw na gumagana ang scheme, ikaw ang bahala fine tuning"mga sipi at paglalantad". Kung naniniwala ka sa mga eksperimento gamit ang oscilloscope ng parehong kaibigan mula sa YouTube, kung saan nakita ko ang ideya gamit ang starter relay, aabutin ng humigit-kumulang 21ms upang masira ang armature - mula sa oras na ito sasayaw tayo.

Sinusubukan ng user ng YouTube na si AvE ang rate ng pagpapaputok ng starter relay kumpara sa SSR Fotek sa isang oscilloscope

• Arduino mismo - Gagawin ng Nano, ProMini o Pro Micro,
• Sharp PC817 optocoupler na may 220 Ohm current-limiting resistor - upang galvanically ihiwalay ang Arduino at ang relay,
• Voltage step-down module, halimbawa XM1584, upang gawing 5 volts ang 12 volts mula sa baterya sa Arduino-safe
• Kakailanganin din natin ang 1K at 10K na resistors, isang 10K potentiometer, ilang uri ng diode at anumang buzzer.
• At sa wakas, kakailanganin natin ng nickel tape, na ginagamit sa pagwelding ng mga baterya.

Nag-upload kami ng ilang simpleng code sa Arduino:

Const int buttonPin = 11; // Shutter button const int ledPin = 12; // Pin na may signal LED const int triggerPin = 10; // MOSFET na may relay const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Variable risistor 10K para sa pagtatakda ng haba ng pulso // Ipahayag ang mga variable: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // minimum na oras sa ms na dapat hintayin bago mag-trigger. Ginawa upang maiwasan ang mga maling alarma kapag ang mga contact ng release button ay tumalbog int sensorValue = 0; // basahin ang value na nakatakda sa potentiometer sa variable na ito... int weldingTime = 0; // ...at batay dito itinakda namin ang delay void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); 255); // i-convert ito sa millisecond sa hanay mula 15 hanggang 255 Serial.print("Analog pot reads = "); ("ms. "); // Upang maiwasan ang mga maling positibo, siguraduhing pinindot muna ang button nang hindi bababa sa 50ms bago simulan ang pag-welding: int reading = digitalRead(buttonPin if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis (); ) kung ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( kung (nagbabasa != buttonState) ( buttonState = reading;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Pagkatapos ay kumonekta kami sa Arduino gamit ang Serial monitor at i-on ang potentiometer upang itakda ang haba ng welding pulse. Empirikal akong pumili ng haba na 25 millisecond, ngunit sa iyong kaso, maaaring iba ang pagkaantala.

Kapag pinindot mo ang release button, ang Arduino ay magbe-beep ng ilang beses at pagkatapos ay i-on ang relay nang ilang sandali. Kakailanganin mong lime ng isang maliit na halaga ng tape bago mo piliin ang pinakamainam na haba ng pulso - upang pareho itong magwelding at hindi masunog ang mga butas.

Bilang resulta, mayroon kaming simple, hindi sopistikadong pag-install ng welding na madaling i-disassemble:

Ilang mahahalagang salita tungkol sa mga pag-iingat sa kaligtasan:

• Kapag hinang, maaaring lumipad sa mga gilid ang mga microscopic spatters ng metal. Huwag magpakitang-gilas, magsuot ng salaming pangkaligtasan, nagkakahalaga sila ng tatlong kopecks.
• Sa kabila ng kapangyarihan, ang relay ay maaaring theoretically "masunog" - ang relay armature ay matutunaw sa punto ng contact at hindi na makakabalik. Makakakuha ka ng isang maikling circuit at mabilis na pag-init ng mga wire. Mag-isip nang maaga kung paano mo huhugutin ang terminal mula sa baterya sa ganoong sitwasyon.
• Maaari kang makakuha ng iba't ibang antas ng welding depende sa singil ng baterya. Upang maiwasan ang mga sorpresa, itakda ang haba ng pulso ng hinang sa isang fully charged na baterya.
• Pag-isipan nang maaga kung ano ang iyong gagawin kung gagawa ka ng isang butas sa 18650 lithium na baterya - kung paano mo kukunin ang mainit na elemento at kung saan mo ito itatapon upang masunog. Malamang, hindi ito mangyayari sa iyo, ngunit sa video Mas mainam na maging pamilyar sa mga kahihinatnan ng kusang pagkasunog 18650 nang maaga. Sa pinakamababa, maghanda ng isang metal na balde na may takip.
• Subaybayan ang karga ng baterya ng iyong sasakyan, huwag hayaang ma-discharge ito nang husto (mababa sa 11 volts). Ito ay hindi maganda para sa baterya, at hindi ito makakatulong sa iyong kapitbahay na apurahang kailangang "ilawan" ang kanyang sasakyan sa taglamig.