Ang lungsod ng Yazd (Yazd) ay isa sa mga pinaka makulay at mahiwagang sa Iran, sa aking mapagpakumbabang opinyon. Matatagpuan sa isang lugar sa pagitan ng mga disyerto ng Kavir at Lut na malayo sa mga pangunahing lungsod, kilala ito sa labyrinthine atmospheric na lumang bayan, mga Zoroastrian shrine at masasarap na matatamis.

Noong ika-13 siglo, ang sikat na manlalakbay na si Marco Polo ay bumisita dito at nagsalita nang napakapuri tungkol sa lungsod. Noong ika-14-15 siglo, sa ilang kadahilanan, hindi ito nawasak ng mga mananakop, at ang Yazd ay naging sentro ng kalakalan at sining, pangunahin ang mga karpet, tela at seda. Pagkatapos ang lungsod ay nahulog sa pagkabulok at naging isang tunay na lalawigan hanggang sa isang linya ng tren mula sa Tehran ay naitayo.

lungsod ng Yazd

Ngayon ang Yazd ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng turista sa Iran, marahil ang pinakamagandang lugar upang matuto nang higit pa tungkol sa isang sinaunang kulto bilang Zoroastrianism, at pakiramdam tulad ng isang manlalakbay sa Middle Ages, gumagala sa makitid na mga kalye ng lumang lungsod.

Mga kapaki-pakinabang na artikulo sa Iran:

Mga tanawin ng Yazd

Ateshkadeh (templo ng apoy ng Zoroastrian)

Ang mga Zoroastrian ay tinatawag ding mga sumasamba sa apoy - eksklusibo ang apoy mahalaga sa kultong ito. Ngunit ang templo mismo ay ang pinakasimpleng gusali na nakita ko sa Iran! Mukhang isang sentro ng kultura ng Sobyet, ngunit ang isang sagradong apoy ay pinananatili doon, na hindi nawala nang higit sa 1000 taon. Ito ay inilipat sa bawat lugar, at ngayon ito ay isang punto ng peregrinasyon para sa mga Zoroastrian na naninirahan sa Iran, India at mga kalapit na bansa.

Banal na apoy

Mga Tore ng Katahimikan

Matatagpuan ang mga ito sa katimugang labas ng lungsod. Sa mga tradisyon ng Zoroastrianism, ang mga bangkay ng tao ay itinuturing na marumi at hindi maaaring ilibing sa lupa (sa prinsipyo, lohikal, kung gaano kahalaga ang tubig na nakuha mula sa lupa sa mga bahaging ito). Hindi rin maaaring i-cremate ang mga ito, dahil sagrado ang apoy at ang pagsunog sa mga patay ay nangangahulugang nilapastangan ito. Ganito lumitaw ang mga tore na may bukas na tuktok, inilagay doon ang mga bangkay upang kainin ng mga buwitre at iba pang mga scavenger.

Ngayon ang mga ritwal na ito ay ipinagbawal sa Iran, bagaman sa India ay may mga tagasunod ng Zoroastrianism at tila ito ay nangyayari pa rin doon. Sa tabi ng mga tore ay mayroong modernong sementeryo ng Zoroastrian;

Lumang bayan

Tulad ng sinasabi nila lumang bayan Ang Yazda ay isa sa pinaka sinaunang napreserba sa buong mundo! Mamasyal ka sa madaling araw, habang walang turista at hindi masyadong mainit ang araw, at ang mga lugar ay tunay na kaakit-akit.

Siguradong maliligaw ka sa makipot na eskinita at matataas na pader. Ang lahat ng mga bahay ay tila walang buhay, ngunit sa katunayan ang mga patyo ay puno ng buhay. Maaari kang umakyat sa bubong at lumipat mula sa isa't isa nang hindi bababa - ito ang istraktura ng mga quarters na ito.

Mangyaring tandaan mga badgirs- Mga tradisyonal na matataas na tore, nagsisilbi silang mga air conditioner sa mainit at tuyo na lokal na klima. Hinahabol nila ang hangin at idinidirekta ito pababa sa silid, kung minsan ay pinapalamig pa rin ng malamig na mga channel ng tubig - isang mapanlikhang piraso ng engineering para sa oras.

Masjed-e Jameh

Ang pangunahing moske ng lungsod na may pinakamataas na mga minaret sa bansa, na hindi magkasya sa aking frame :) Kapansin-pansin na sa mga dingding ay makikita mo ang simbolo ng "swastika" o, tulad ng sinasabi namin, "Kolovrat", na muling nagpapatunay sa pagiging pangkalahatan nito para sa maraming tao at sinaunang pinagmulan.

Naniniwala ang mga mananalaysay na ang moske ay itinayo noong ika-15 siglo sa lugar ng isang lumang templo ng apoy ng Zoroastrian.

Sa loob ng mosque

Amir Chakhmaq Complex

Isang malaking complex ng kawili-wiling hugis at arkitektura.

Yazd Water Museum

Sapat na kawili-wiling museo, pagsasabi at pagpapakita kung paano nakakuha ng tubig ang mga lokal sa isang tuyo at disyerto na rehiyon. Lumalabas na sa loob ng 2000 taon ang mga Iranian ay naghuhukay ng mga kanal na tinatawag na "qanat". Sa simula ay nakakita sila ng pinagmumulan ng tubig at pagkatapos ay hinukay ang mga daluyan na ito upang ang tubig ay dumaloy upang matustusan inuming tubig at irigasyon ng lupang pang-agrikultura. Sa katunayan, kahit ngayon ay may mga tao na, sa halaga ng hindi kapani-paniwalang pagsisikap, ay naghuhukay ng mga kanal, tila, hindi pa sila nakakagawa ng ibang paraan upang matustusan ang tubig sa mga naninirahan sa maliliit na nayon. Ang mahirap na paggawa na ito ay mahusay na binabayaran ng lokal na mga pamantayan, halos katulad ng trabaho ng mga minero dito.

Exhibition sa Water Museum

Larawan sa museo

Bilangguan ni Alexander

Sinasabi ng mga gabay sa lahat na ang lugar na ito ay isang bilangguan na may malalim na butas na hinukay mismo ni Alexander the Great. Sa katunayan, ito ay isang paaralan na itinayo noong ika-15 siglo, at ang balon ay hinukay para sa ilang pangangailangan sa bahay.

Hardin ng Bagh-e Dolat Abad

Isang maaliwalas na hardin na may pinakamataas na badgir sa mundo - 33 metro. Ang mga dalandan, granada, ubas ay tumutubo dito at maaari kang magtago mula sa init ng tag-init.

Basahin din:

Kapitbahayan ng Yazd

Sa paligid ng lungsod maaari mong bisitahin ang ilan kawili-wiling mga lugar, ang pinaka-maginhawang bagay ay sumakay ng taxi para sa kalahating araw o buong araw.

Chuck Chuck

Ang pinakamahalagang lugar ng pilgrimage para sa mga Zoroastrian, na matatagpuan 72 km mula sa Yazd sa disyerto. Ayon sa alamat, ang anak na babae ng huling pre-Islamic na pinuno ay napapaligiran ng isang hukbo ng mga mananakop sa lugar na ito. Nagsimula siyang umiyak at nanalangin sa kanyang diyos, na nagbukas ng mga bato at nagprotekta sa kanya. Ang isang maliit na bukal ay tumutulo pa rin mula sa bato, na sumisimbolo sa mga luha ng batang babae, at ang pangalang Chak-Chak mismo ay isinalin bilang "patak-patak." Taun-taon mula Hunyo 14 hanggang 18, isang pagdiriwang ng sunog ang nagaganap dito.

Haranak

Isa sa mga huling nakaligtas na lungsod ng putik sa Iran, mahigit 1000 taong gulang.

Maybod

Kilala ang Meybod sa Narin Castle, na itinuturing ng mga istoryador na pinaka sinaunang halimbawa gawa sa ladrilyo sa Iran.

Ang paglalakbay sa Chak-Chak, Kharanak at Meybod sa pamamagitan ng kotse at pagbisita sa mga kagiliw-giliw na lugar ay aabutin ng 7-8 oras na ito ay isang karaniwang paglilibot para sa mga turista, o maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-upa ng isang driver at isang kotse.

Saan magdamag?

Ang sentro ng lungsod ay napaka-compactly, karamihan sa mga hotel ay matatagpuan doon, mayroong isang malawak na pagpipilian. Nakatira ako sa Kalout Hostel hindi kalayuan sa Masjed Jameh - ito ay nakatago sa isang lugar sa pagitan ng mga kalye na may mga bahay na adobe, at hindi ito madaling mahanap sa unang pagkakataon. Pero malinis ang loob, maaliwalas, may mga carpet kung saan-saan at masarap ang pagkain. Ang halaga ng isang lugar sa isang common room + almusal ay 350,000 rial ($9.5) - ang karaniwang presyo para sa Iran.

Napansin ko ang iba pang budget accommodation sa mapa sa ibaba ng post - maraming mapagpipilian.

Paano pumunta sa Yazd?

Sa pamamagitan ng eroplano

Ilang tao ang lumilipad patungong Yazd, ngunit mayroong paliparan sa kanluran ng lungsod na may ilang flight bawat linggo papuntang Tehran ($50), Bandar Abbas ($60) at ilang iba pang lungsod sa Iran.

Sa pamamagitan ng bus

• Tehran - $10, 8 oras.
• Isfahan - 150,000 rial ($4), oras ng paglalakbay 5 oras.
• Kashan - $8, 4.5 oras.
• Kerman - $5, 4 na oras sa kalsada.
• Shiraz - 360,000 rials (halos $10), 6 na oras.
• Mashhad - $13, 13 oras na paglalakbay.
• Bandar Abbas - $9, 11 oras.

Mga kalsada sa disyerto

Sa pamamagitan ng tren

Ang istasyon ng tren ay matatagpuan 3 km timog-kanluran ng sentro at gumagawa ng mga sumusunod na tren (ang mga presyo ay para sa mga compartment):

• Tehran - 340-600 thousand rials ($9-$16), 7-8 na oras.
• Kashan - 250-320 thousand rials ($6-9$), 4 na oras.
• Kerman - 300 libong rial ($8), 7 oras sa kalsada.
• Mashhad - 870 libong rial ($23), 14 na oras sa kalsada.
• Bandar Abbas - 400-690 thousand rials, ($11-18), 11 oras.

Kung tatanungin mo kung nakapunta na ako sa Tehran, tapat kong sasagutin: kahit dalawang beses. Kapag naglalakbay sa timog ng Iran at pagkatapos ay bumalik sa hilaga. Ngunit sa parehong oras kailangan kong idagdag: Ako ay nasa Tehran, ngunit hindi ako nanatili doon. Isang malaking multimillion-dollar na lungsod na may malalawak na kalye, pulutong ng mga dumadaan, magulong trapiko at, gaya ng sinasabi ng lahat ng reference na libro, ang pinakamaruming hangin sa mundo ay lumutang sa harap ko sa bintana ng isang maliwanag na dilaw na taxi. Ang tanging mga atraksyon na napuntahan ko ay ang Azadi (Freedom) Square na may malaking puting marmol na monumento at ang National Museum. Nagustuhan ko talaga ang huli. Gayunpaman, magpapatuloy ako sa pagkakasunud-sunod.

Lumang luwad na bayan

Mapa ng paglalakbay

Kaya, ang bus mula sa Ghazvin ay dumating sa Tehran North Station. Tinatawag lang itong Azadi ng mga taxi driver, dahil malapit ang gitnang plaza sa hilaga ng kabisera. Medyo malaki pala ang istasyon. Ang mga bus mula dito ay pumupunta hindi lamang sa Gilan, Mashhad at Iranian Azerbaijan, kundi pati na rin sa Isfahan, Shiraz at Yazd. Mayroong mga internasyonal na flight sa Ankara, Baghdad, Damascus, Baku at Herat. Pupunta ako sa Yazd, hindi sa bus, kundi sa tren, kaya sumakay ako ng taxi sa halagang anim na dolyar at pumunta sa istasyon ng tren.
Ang riles ng tren sa Iran ay ang tanging monopolyo sa transportasyon ng estado. Mga kumpanya ng bus, savaris (minibus), eroplano at kahit na mga pipeline ng langis at gas - lahat ng ito ay matagal nang ibinigay sa mga pribadong kamay. Ang mga guidebook ay nagbabala na ang monopolyo ay hindi palaging epektibo, ang mga tren ay palaging huli, at ang mga empleyado ay nagpapakita ng nakakainggit na kawalang-interes o kahit na kabastusan sa mga pasahero. Siguro ang mga may-akda ng mga guidebook ay tama sa ilang mga paraan, ngunit nakuha ko ang kabaligtaran na impresyon.

Azadi Square sa Tehran

Mga residente ng Tehran

Ang malaking istasyon ng tren ay napuno ng mga pulutong ng mga tao. Lahat ay may pupuntahan. Ngunit nakuha ko ang aking mga bearings medyo mabilis. Sa kabutihang palad, may mga karatula sa Ingles sa lahat ng dako. Nagkaroon ng pila sa information department sa ikalawang palapag. Totoo, sa isang window lang sa dalawa. Isang matamis na mukha ng babae ang tumingin mula sa pangalawa. Pumunta ako sa mukha na ito:
"Magandang hapon, gusto ko ng isang tiket sa Yazd."
"Magandang hapon," nakangiting kaakit-akit ang mukha, ibinaba ang mga mata. - Para bukas?
"Mas mabuti para sa araw na ito."
Nawala ang mukha sa kung saan at medyo matagal nang hindi nagpakita. Napagpasyahan ko na na ito ay isang lugar na nag-aayos ng aking makeup, na nakalimutan ang tungkol sa aking pag-iral. Ngunit pagkatapos ay bumalik ang batang babae at sinabi:
"Pakibigay sa akin ang iyong pasaporte."
Sa passport, tama lang ang spelling ng pangalan ko. Nang maglaon ay pinahahalagahan ko ang hakbang na ito. Sa mga opisina ng tiket ng bus ay karaniwang isinulat nila ang aking pangalan sa pamamagitan ng tainga. Ito ay naging nakakatawa: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem at iba pa. Marahil dahil puro lalaki ang mga nagbebenta ng ticket doon.
"Bumalik ka sa loob ng dalawang oras," tumango siya.
Dalawang oras? Hindi masyado. Maglalakad ako sa katimugang makasaysayang bahagi ng lungsod, ngunit hindi ako nakarating sa kabila ng istasyon. Agad akong nilapitan ng mga gustong makipag-usap sa isang dayuhan. Ang una ay isang guro ng wikang Ruso mula sa Ilam University. Sa kanyang mga kamay ay hinawakan niya ang isang folder na may nakasulat na "Guro ng wikang Ruso." Ang katotohanan na nagsasalita ako ng Russian ay tila isang tanda mula sa Diyos. Sa panlabas, ang aking kausap ay mukhang napakaseryoso, ngunit ang katotohanan na alam niya kung paano bumuo ng mga nakakatawang parirala tulad ng "Ang America ay tigre na papel" o "nakasakay sa isang riles" ay nagpakita na siya ay isang mahusay na orihinal. Ang pangalawang tao na dumating ay isang lalaki mula sa... Gazvin. Siya ay interesado sa isang paksa - ang posibilidad ng murang paglalakbay sa labas ng Iran. Sinabi ko sa lalaki ang tungkol sa mga libreng youth camp at hospitality club. Sa pagtatapos ng pag-uusap, namangha niya ako sa kanyang ensiklopediko na kaalaman tungkol sa Belarus at Lithuania at inamin na nais niyang lumipat sa aming permanenteng tirahan balang araw. Gayunpaman, balang araw ay hindi kaagad. Sa ngayon ay pananagutan niya ang serbisyong militar, na nangangahulugang hindi siya maaaring maglakbay sa ibang bansa.
Salamat sa aking mga kausap, lumipas ang oras. Muli akong umakyat sa ikalawang palapag at tumanggap ng tiket sa aking mga kamay, at kasabay nito ang numero ng plataporma, karwahe at kompartimento na nakasulat sa isang hiwalay na piraso ng papel. Ang babae ay nag-aalala na hindi ko paghaluin ang anumang bagay. Ang paglalakbay sa layo na halos katumbas ng kalsada mula sa Vilnius at Kyiv ay nagkakahalaga ng halos pitong dolyar.
Bumaba ako sa platform. Kaunti lang ang mga pasahero. Pinayagan ng mga empleyado ng istasyon ang pag-access sa mga tren sampung minuto lamang bago umalis. Sa aking kaso gumawa sila ng isang maliit na pagbubukod. Parehong panlabas at panloob ang mga tren ay mukhang moderno. Ang mga bagong karwahe na may mga compartment para sa anim na tao ay tila mas komportable kaysa sa mga ginagamit namin. Ang bawat tren, kahit na ang mga naglalakbay sa medyo maikling distansya mula sa kabisera, ay may isang dining car. Ang tren papuntang Yazd ay hindi naiiba sa ganitong kahulugan. Kabilang sa mga libreng serbisyo para sa mga pasahero: isang bote ng tubig ng yelo at isang tasa ng mainit na herbal tea na may pulot. Limang kabataang lalaki ang aking mga kasama sa paglalakbay. Hindi sila gaanong nagpakita ng interes sa akin, kaya mahinahon akong umakyat sa tuktok na istante at nakatulog nang mapayapang.
Ilang oras na akong nakatulog? Anim at kalahating oras lang. Ganito katagal ang tren papuntang Yazd. Nang gisingin nila ako, itinuro ang isang daliri sa bintana, kung saan mayroong isang hindi malalampasan na gabi, tumingin ako sa orasan at negatibong umiling.
"Hindi, kailangan kong pumunta sa Yazd, ngunit kailangan ko pa ring mag-cut at mag-cut para makarating doon," sabi ko sa guide.
“Yazd! Yazd! – paulit-ulit na tinuro ng konduktor ang kanyang daliri sa bintana.
Kinailangan kong mabilis na i-pack ang aking backpack at itapon ito sa platform. Parang pinaglalaruan lang ako ng konduktor. Ang isang tren na madalas humihinto ay hindi makakarating sa destinasyon nito nang ganoon kabilis. Ngunit pagkatapos ay itinaas ko ang aking ulo at binasa ang pangalan ng istasyon ng Yazd. Talaga Yazd!

Courtyard ng hotel sa Yazd

Ang sinaunang lungsod ay nahulog sa ganap na kadiliman. Nakatuon nang higit pa sa pamamagitan ng pagpindot, lumabas ako sa kalye at sumakay sa unang taxi na nadatnan ko. Inapakan ng taxi driver ang gas bago ko pa pangalanan ang hotel na aking tutuluyan. Dinala ako ng driver sa Silk Road, isang murang hotel sa lumang bahagi ng lungsod. Walang mga lugar doon, ngunit hindi naliligaw ang matandang may-ari at inilipat ako sa kabilang kalsada patungo sa kalapit na Orient Hotel. Nang maglaon, ang Orient ay pag-aari ng kanyang anak. Binigyan ako ng puti malinis na kwarto sa gusali ng dating caravanserai at sinabing magandang gabi. Walang humingi ng deposito o kahit isang pasaporte.
Hindi ko na ginustong matulog. Sinubukan kong manood ng TV, ngunit sa gabi ay mayroon lamang isang channel kung saan nai-broadcast ang mga suras mula sa Koran. Sa umaga lamang nagsimula ang mga tunay na programa: isang bagay tungkol sa paghahardin, isang maikling dokumentaryo tungkol sa buhay ng mga daga sa disyerto, at pagkatapos ay ang aerobics. Ang mga lalaki lamang ang nag-aerobic, at sa mga tracksuit ng taglamig. Ang kanilang mga aksyon ay binigyan ng komento ng dalawang nagtatanghal - isang lalaki at isang babae. Ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi gaanong ipinakita ang babae, bagaman kailangan niyang magsalita nang mas madalas. Sa pangkalahatan, ang telebisyon sa Iran ay tila nakakatawa, bagaman hindi masyadong kawili-wili.
Sa oras na iyon ay madaling araw na sa labas. Hindi ko na hinintay na magsimula ang mainit na araw, umalis na ako sa hotel. Isang matandang nakasuot ng tradisyunal na pantalon ang nakasakay patungo sa akin sakay ng isang sinaunang bisikleta.
"Salaam!" - sigaw niya habang naglalakad.
"Salaam alaikum," tumango ako.
Malapit sa Jameh Mosque, ang mga mangangalakal ay nagmamadali, nakasabit ng mga piraso ng tela ng calico sa kanilang mga counter. Masyado silang abala kaya hindi nila napansin ang presensya ko. Ngunit nang malapit na kami, narinig ang mga pagbati:
“Salaam, Khariji! Hello, Mister!
"Salaam!" - sagot ko.
Naglakad ako sa kalye at patuloy na kumumusta ang mga tao. Binati nila, gayunpaman, hindi lamang ako, kundi pati na rin ang isa't isa. Malinaw sa lahat na ito ay isang lungsod ng mga palakaibigang tao. Ang nakapansin din sa akin ay, hindi tulad ni Gazvin, ang buhay dito ay mabagal at tuluy-tuloy.

Sa kalye sa Yazd

Samantala, ang Yazd ay isa sa mga pangunahing sentro ng turista ng Iran. Ang pangalan nito ay nagmula sa pangalan ng sinaunang Persian na diyos na si Yazdan. Matatagpuan sa mga spurs ng mabatong bundok, matagal na itong nakakaakit ng mga dayuhang mangangalakal na naglalakbay kasama ang mga caravan mula sa India hanggang sa Mediterranean. May tubig sa Yazd. Ang mga lokal na residente ay natutong magtayo ng mga ganat - mga channel sa ilalim ng lupa at mga pasilidad na imbakan ng tubig. Ang tubig ay nagbigay ng tubig sa mga tao at mga kamelyo. Ito ang pangunahin at tanging halaga, dahil walang ibang kayamanan sa disyerto na lupaing ito. Noong ika-13 hanggang ika-14 na siglo, dalawang beses na winasak si Yazd ng mga Mongol at ng mga mandirigma ni Tamerlane, ngunit ang natitirang panahon ay maraming mananakop ang nalampasan ito. Dahil dito, napapanatili ng lungsod ang mga tradisyonal na gusali. Ang mga dingding ng mga bahay dito ay itinayo mula sa hindi pa nilulutong mga laryo at pagkatapos ay pinahiran ng adobe. Ang mga badgir tower ay inilagay sa mga bubong. Napabuga sila ng hangin kaya na-aircon ang mga silid. Unti-unti, naging pangunahing sentro ng ekonomiya ang Yazd, na naging mahirap kasabay ng pagtatapos ng kalakalan ng caravan. Nagsimula ang isang bagong rebaybal mga apatnapung taon na ang nakalilipas. Ang isang linya ng tren ay itinayo dito, at pagkatapos, sa tulong ng mga espesyalista ng Sobyet, isang modernong paliparan at gilingan ng tela ay itinayo. Ngayon, ang paggawa ng mga tela ng calico at paglilingkod sa mga dayuhang turista ang pangunahing hanapbuhay ng mga residente ng Yazdan.
Nararamdaman mo kaagad ang mahika ng sinaunang lungsod. Ang mga sinaunang makikitid na kalye, matambok na bubong, na parang natatakpan ng mga alon ng luad na alon, at ang mga minaret ng maraming moske - lahat ng ito, kasama ng isang mapayapang kapaligiran ng kapayapaan at katahimikan, ay nakakaakit at nakakalimutan mo ang lahat ng bagay sa mundo. Halos walang halaman sa Yazd, walang mapagmahal na mag-asawa at maingay na kumpanya. Sa Yazd mayroon lamang Yazd, at iyon ay sapat na. Ang tanging maingay na lugar ay ang palengke ng lungsod. Mahabang hanay na may iba't ibang mga produkto, karamihan ay lokal o Chinese, maliwanag na mga display ng mga tindahan ng alahas at nakasabit mga beam sa kisame makukulay na tela - lahat ng ito ay natunaw ng isang kapaligiran na puro oriental na lasa. Maraming residente ng Yazd ang pumupunta sa palengke na hindi gaanong bumili kundi para makipag-usap, makipagpalitan ng balita, o mag-relax lang, nakaupo malapit sa mga bangko at umiinom ng tsaa na may kagat ng asukal. Ang mga nagbebenta ay nakikipagtawaran nang may kasiyahan, ngunit, nakakagulat, hindi sila nanlilinlang o nanlilinlang. Samantala, sa Iran hindi ito magiging mahirap. Ang malaking bilang ng mga bill na may limang-digit na numero at ang double counting system ay lahat ay lubhang nakakalito. Opisyal, ang mga pagbabayad ay ginawa sa mga rial, ngunit, bilang isang patakaran, sila ay kinakalkula sa mga virtual na toman. Ang isang toman ay katumbas ng sampung rial. Minsan sinusubukan ng mga mangangalakal na tumulong sa pamamagitan ng pagsipi ng presyo hindi sa tomans, ngunit sa rials, at sa gayon ay lalong nalilito ang sitwasyon. Karamihan madaling paraan magbayad - magtiwala sa nagbebenta at bigyan siya ng isang tumpok ng mga bayarin. Hayaan mong siya mismo ang mag-isip nito!
Mayroon lamang isang museo na nakatuon sa tubig sa Yazd. Dito makikita mo ang tunay na ganat, malaking clay amphorae, balat na balat ng alak at mga sisidlan. Ang direktor ng museo ay personal na nagpakilala sa akin sa eksibisyon, at pagkatapos ay sinabi:
"Ang tao at tubig ay isang napaka-interesante na paksa. Sabi nga nila, naging matalino tayo nang napag-aralan natin ang apoy. Gayunpaman, nang ang mga tao ay nagsimulang magtayo ng mga balon, mga kanal at mga dam lamang nila nagawang magkaisa at lumikha ng mga unang sibilisasyon. Sa ilang bansa malinis na tubig Hindi pa rin sapat, kaya kailangan nating i-save ito."
"Hayaan silang mag-ipon ng pera sa mga bansang ito," pagtutol ko. - Ngunit ito ay lumalabas na hindi patas! Walang sapat na tubig sa Iran at Africa, ngunit naglalagay sila ng metro ng tubig sa aking apartment."
Tumawa ng malakas ang direktor ng museo at sumang-ayon na tama ako.
Sa Middle Ages, hindi lamang naakit ni Yazd ang mga mangangalakal, kundi pati na rin ang mga teologo. Bilang isang pamana mula sa panahong iyon, maraming mga gusali ng mga paaralang panrelihiyon, ang engrandeng Amir Chakhmak complex, na itinayo bilang alaala ng Shiite Imam Hussein, at maraming malalaking moske ang napanatili dito. Ang isa sa kanila, si Jameh, ay sampung hakbang lamang mula sa aking hotel. Ito ay itinayo noong ikalabinlimang siglo sa gastos ng lokal na komunidad. Ang mga residente ng Yazd ay hindi nagligtas ng gastos at inanyayahan ang pinakasikat na mga manggagawang Persian na palamutihan ang portal. Bilang karagdagan, ang moske ay pinalamutian ng dalawang apatnapu't walong metrong minaret. Nang maglaon, ang mga pamamaraan na nasubok sa panahon ng pagtatayo ng Jameh ay pumasok sa mga canon ng arkitektura ng Muslim at ginamit sa pagtatayo ng mga gusali hindi lamang sa Persia, kundi pati na rin sa Transcaucasia, Central Asia at India. Ngayon Jameh ay isa sa ilang mga Shiite mosque na nagpapahintulot sa mga hindi naniniwala sa loob. Gayunpaman, ang pagkuha ng litrato sa panahon ng serbisyo ay mahigpit na ipinagbabawal.

Jameh Mosque

Bilang karagdagan sa mga Muslim, maraming Gabar ang nakatira sa Yazd - mga tagasuporta ng sinaunang Persian na relihiyon ng Zoroastrianism. Ang nagtatag nito ay ang propeta Zarathushtra. Siya ay isinilang sa kalagitnaan ng unang milenyo BC sa isang lugar sa ngayon ay Afghanistan at ipinangaral ang doktrina na ang uniberso ay nahahati sa dalawang malalaking puwersa: ang mabuting Vohu-Mano at ang masamang Ahem-Mano. Ang mga puwersa ng kabutihan ay pinamumunuan ng diyos na si Ahura Mazda, at ang mga puwersa ng kasamaan ay pinamumunuan ng kanyang kapatid na si Angro Manyu. Sinasabi ng ilang sangguniang aklat na ang Zoroastrianismo ay isa sa mga unang kilalang monoteistikong relihiyon. Gayunpaman, hindi ito totoo. Naniniwala si Gabar na magkasama ang mabuti at masama. Umiiral sila sa bawat bagay at maging sa kaluluwa ng tao. Ang pakikibaka sa pagitan ng dalawang di-nakikitang pwersa ay nagpapatuloy magpakailanman. Ngunit, dahil ang pagsamba sa kasamaan ay kasuklam-suklam sa normal na pag-iisip, binigyan ni Zarathushtra ng kagustuhan si Ahura Mazda. Hindi tulad ng mga paganong diyos, si Ahura Mazda ay hindi nakikita. Siya ay lumilitaw lamang sa anyo ng sagradong apoy. Masigasig na iginagalang ng mga Gabar ang apoy anupat madalas silang tinatawag na mga sumasamba sa apoy.
Dapat pansinin na sa simula ang Zoroastrianism ay isang saradong relihiyon. Tanging mga Iranian lamang ang maaaring magpahayag nito. Bukod dito, sa mga Zoroastrian ay mayroong isang dibisyon ng caste, bagaman hindi mahigpit tulad ng sa India. Itinuro ni Zarathushtra sa kanyang mga tagasunod na gumawa lamang ng mabubuting gawa, ngunit sa simula ng ating panahon, isa pang propetang si Mani ang dumating sa konklusyon na ang tunay na mundo ay produkto ng kasamaan, at samakatuwid ay nangaral ng mga kasinungalingan at panlilinlang. Sa Iran mismo, ang kanyang pagtuturo ay hindi nakahanap ng mga tagasuporta, ngunit ito ay naging laganap sa ibang mga bansa at sa ilang panahon ay nakipagkumpitensya sa katanyagan sa Kristiyanismo at Budismo. Ang isa pang mangangaral, si Mazdak, ay nakakuha ng pabor ng Shah at nagsimula ng mga reporma sa gobyerno, na ang layunin ay magtayo ng paraiso sa lupa. Upang magsimula, nagpasya si Mazdak na i-socialize ang ari-arian ng mga mangangalakal at pyudal na panginoon. Sa daan patungo sa unibersal na kasaganaan, sinira niya ang libu-libong mga kalaban niya. Ang mga socialized na lupain ay hindi maayos na pinangangasiwaan. Doon nagsimula ang mga kaguluhan sa gutom. Sa huli, ang hukbo ay kumilos laban sa repormador, at ang unang komunistang rebolusyon ay natapos sa pagkatalo.
Noong una, pagkatapos ng pananakop ng Iran, ang mga Arabong Muslim ay nagparaya sa Zoroastrianism. Ngunit pagkatapos ay sinimulan nilang usigin ang mga hindi mananampalataya, at ang mga Gabar ay napilitang umalis sa kanilang tinubuang-bayan. Nakahanap sila ng kanlungan sa Kanlurang India, kung saan, salamat sa usura at kalakalan, nakakuha sila ng malaking timbang sa lipunan. Sa India, ang mga Gabar ay tinatawag na Parsis, at gumaganap pa rin sila ng aktibong papel sa buhay pang-ekonomiya at pampulitika. Halimbawa, ang asawa ni Indira Gandhi ay isang Parsi. Noong ika-19 na siglo, maraming mangangalakal ng gabar ang bumalik sa Iran. Ang ilan sa kanila ay nanirahan sa Yazd. Hindi kalayuan sa lungsod sa bayan ng Chak-Chak, kung saan, ayon sa alamat, nagtago si Prinsesa Nikbanuh mula sa mga Arabo, ibinalik nila ang kanilang templo at lugar ng pagsamba sa apoy. Sa Yazd mismo, dalawang Towers of Silence ang itinayo - isang uri ng Zoroastrian cemeteries. Ipinagbabawal ng relihiyon ang mga Gabar na lapastanganin ang lupa at apoy gamit ang laman ng mga patay, kaya ang mga katawan ng mga patay ay dinala sa mga tore upang durugin ng mga ibon. Pagkatapos ng Rebolusyong Islam, ipinagbawal ang ritwal na ito. Ngayon ang mga patay ay inililibing sa lupa, maingat na nakabalot sa isang espesyal na tela.
Mga pitumpung taon na ang nakalilipas, isa pang templo ng Ateshkadeh ang naibalik sa gitna ng Yazd. Ang pangunahing atraksyon nito ay ang sagradong apoy, na sinindihan noong ika-5 siglo at mula noon ay hindi na napatay. Ngunit ang pagpasok sa templong ito ay hindi isang madaling gawain. Napapaligiran ito ng medyo mataas na pader, mula sa likod kung saan ang mga tuktok lamang ng mga pine tree ang sumilip. Mahigpit na sarado ang front gate. Pinayuhan kami ng mga Iranian na dumaraan na pumunta sa ibang araw at sa ibang oras. Tapos kunwari bubuksan ang templo. Gayunpaman, malinaw na hindi ako pinalad. Parehong bukas at sa makalawa ay naka-lock ang mga gate. Nagpasya akong maghanap ng ibang pasukan at naglakad-lakad sa paligid ng dingding. Sa kabilang banda, sa likod mismo ng construction site na nagbubukas sa mga patyo, talagang may isang gate. Pero pagkapasok ko pa lang ay may tumabi sa akin na guard. Malungkot niyang ipinilig ang ulo, hinawakan ako sa kamay at dinala ako sa isang maliit na parke, kung saan bumungad ang isang maluwang na patyo at isang lawa. Nang maglaon, pumasok ako sa isang bahagi ng templo na mapupuntahan lamang ng mga mananampalataya sa Gabari.

Ateshkadeh - templo ng mga sumasamba sa apoy sa Yazd

Banal na apoy

Ang Ateshkadeh mismo ay mukhang moderno. Sa loob ay may isang maliwanag na silid na nakasabit na may mga pintura at poster sa paksa ng sinabi ni Zarathustra at bakit. May upuan sa sulok. Isang matandang matandang lalaki ang natutulog dito. Sa tabi nito ay isang counter na may mga simpleng souvenir, religious brochure at CD. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata, walang interes na tumingin sa dayuhang pumasok, tumango nang itinuro ko ang aking camera, at agad na muling napapikit. Sa isa sa mga niches sa likod ng salamin ay malinaw na nakikita ang maliwanag na apoy. Ito ang sagradong apoy. Kumuha ako ng ilang litrato at lumabas. Nakatayo na doon ang isang grupo ng mga Intsik, humihingi ng paumanhin na nagpapaliwanag sa guard. Pumasok din sila sa back gate. Matamis ang ipinagbabawal na prutas.
Humigit-kumulang isang linggo ako sa Yazd bago ako nakahanap ng lakas na umalis sa lungsod na ito. Nang matanggap ang bayad, inilunsad ng may-ari ng hotel ang isang minibus mula sa garahe at dinala ako sa paliparan nang walang bayad. Walang mga problema sa mga tiket sa Bandar Abbas, ang huling timog na punto ng aking paglalakbay. Mabilis na napuno ng mga tao ang maliit na eroplano ng Canada. May pwesto ako sa likod.
Ang katiwala ay nakikipagtalo sa isang tao nang mahabang panahon sa gangway. Tumingin ako sa bintana at humagalpak ng tawa. Isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na pantalon ang nakatayo sa runway. May hawak siyang kambing na may tali. Mabangis ang pagkumpas ng lalaki, sinusubukang sumakay sa hayop. Ngunit walang humpay ang katiwala. Sa wakas, ilang administrador ang sabay-sabay na tumakbo mula sa gusali ng paliparan. Maingat nilang pinag-aralan ang mga tiket na ibinigay ng lalaki, nagtalo ng kaunti sa kanilang mga sarili at nagpasya na ilayo ang kambing sa eroplano. Malungkot na umiling ang lalaki, ibinigay sa kanila ang lubid at umakyat sa salon. Bumalik ang mga administrador at ang kambing. Pag-alis ng eroplano, occupied na lahat ng upuan, maliban sa isa, yung katabi ko. Sa pagkakaintindi ko, uupo daw ang kambing.

Clay na pader ng Yazd

Adobe (kagel) - materyal para sa pagtatayo

Hindi nagtagal ang byahe. Sinalubong kami ni Bandar Abbas ng madilim na tingga na kalangitan at mainit na init. Isang pulutong ng mga taxi driver ang naghihintay ng mga pasahero sa tabi mismo ng ramp. Ang aking personalidad ay pumukaw ng hindi malusog na interes sa kanila. May humablot pa sa damit ko, sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay. Bukod dito, maraming mga taxi driver ang nagsasalita ng mahusay na Ingles. Ngunit nagawa kong kumuha ng driver na hindi nagsasalita ng Ingles. Itinulak niya lamang sa aking mga kamay ang isang business card ng isang guest house sa sentro ng lungsod, kinuha ang aking backpack at ipinakita ang presyo sa kanyang mga daliri - anim na libong toman. Mahigit anim na dolyar iyon. Ito ay tila medyo mura, ngunit hindi para sa isang probinsyal na bayan ng Persia. Habang nagmamaneho kami papunta sa guest house, sinubukan ng driver na makipag-usap sa akin ng ilang beses. Una sa Persian. Tapos sa Arabic. Sa lahat ng mga pariralang binibigkas sa akin, ang mga salitang "Iran" at "Islam" lang ang naiintindihan ko. Nang muli niya akong tanungin, sinagot ko siya sa Belarusian:
"Ito ay mabuti para sa iyo sa Iran. Isang ganap na normal na bansa."
Tumango ang taxi driver at hindi na nagtanong pa.
Ang pangunahing at tanging atraksyon ng Bandar Abbas ay ang pinakamalaking daungan sa bansa. Tumatanggap ito ng mga mabibigat na barkong merchant, oil tanker, fishing seiners at mabilis na mga ferry ng turista. Medyo malayo sa mga pangunahing pantalan ay may pier kung saan makikita mo ang maraming tradisyonal mga bangkang kahoy. Ginagamit pa rin sila ng mga mangingisda, maliliit na mangangalakal at residente ng mga isla sa baybayin. Ang pinakamalaking isla, ang Qeshm, ay isang free trade zone. Mula doon, naghahatid ang mga Iranian shuttle ng mga imported na produkto sa Bandar Abbas - damit, mga laruan ng bata, mga piyesa ng kotse, kagamitan sa larawan at video. Ang lahat ng ito ay magagamit nang sagana sa mga lokal na tindahan.
Maraming dayuhan sa Bandar Abbas. Ang mga Pakistani, Turks, Armenian ay pumupunta rito para sa kalakalan o libangan, ngunit ang mga Arabo mula sa mga bansa sa Persian Gulf ay karaniwan. Ang mga katutubong tao ng Bandar Abbas ay mga Arabo din sa pinagmulan. Sa mga lansangan, ang pananalita ng Arabe ay maririnig sa halos lahat ng dako. Tinatrato ng mga Persian ang kanilang mga kapwa Arabo nang may kaunting pag-iingat. Sila ay pinaniniwalaang isinilang na sakim. Bahagyang nakumbinsi ako sa kawastuhan ng paghatol na ito nang ang may-ari ng guest house ay humiling ng tatlong beses na higit pa kaysa karaniwan para sa isang silid na walang amenities.
May isang maliit na hotel sa malapit. Ang mga kuwarto at mga presyo doon ay naging mas makatwiran. Ngunit ang may-ari, isang Afghan na kulay-abo na nagsasalita ng kaunting Ruso, ay kailangang biguin - lahat ng mga lugar ay inookupahan o nai-book. Iniwan ko sa kanya ang backpack ko at naghanap ng ibang hotel. Sa lalong madaling panahon ang init ng tanghali ay pinilit akong lumipat sa isang cafe kung saan gumagana ang air conditioning. Isang nasa katanghaliang-gulang na lalaki ang umupo sa aking mesa at nagpakilalang isang negosyante mula sa Tehran. Pumunta siya sa Bandar Abbas upang kunin ang isang bagong Japanese car, na inihatid sa kanya mula sa Dubai. Nag-chat kami ng kaunti, uminom ng non-alcoholic beer, at sa wakas ay sinabi ng negosyante:
“Ngayon ay uuwi na ako. Walang kawili-wili dito, kaya maibabalik ko ito kay Yazd."
pumayag naman ako. Ngunit bago namin kunin ang aking backpack mula sa hotel at umalis sa isang mahabang paglalakbay, pumunta kami sa isang ligaw na dalampasigan. Malinis puting buhangin, ilang malungkot na puno ng palma at ang walang katapusang kalawakan ng dagat. Ganito ang Persian Gulf. Isang masasayang grupo, kabilang ang mga kababaihan, ang nakaupo sa ilalim ng mga puno ng palma. Mukhang nagpi-picnic sila. Tinanong ko ang isang bagong kakilala kung magiging magalang na pumunta sa tubig na hubo't hubad sa harap ng mga babae. Tumango siya bilang pagsang-ayon, kahit na hindi siya naglakas-loob na lumangoy sa kanyang sarili. Ang kumpanya sa ilalim ng mga puno ng palma ay sabay-sabay na sumigaw nang tumalon ako sa maalat na tubig na tumatakbo, ngunit hindi nagtagal ay lumipat sa kanilang sariling negosyo at nawala ang lahat ng interes sa akin.
Kinagabihan ng araw ding iyon ay muli akong nasa Yazd. Inihatid ako ng negosyante hanggang sa hotel, iniabot sa akin ang isang business card sa Persian bilang paalam at hilingin sa akin ang matagumpay na pagpapatuloy ng paglalakbay. Hindi man lang nagulat ang receptionist nang makita ang isang bagong lipat na bisita sa harap niya. Nang matanggap ko ang mga susi ng silid, umakyat ako sa restaurant sa bubong ng hotel at nag-order ng inihaw na karne ng kamelyo para sa hapunan. Ang pink na araw ay dahan-dahang bumaba sa mga bubong ng lumang lungsod. Kaya ngayon, kaya bukas. Ang bawat araw ay parang daan-daang taon na ang nakalilipas.

Dmitry Samokhvalov

Yazd mula A hanggang Z: mapa, hotel, atraksyon, restaurant, entertainment. Pamimili, tindahan. Mga larawan, video at review tungkol sa Yazd.

• Mga paglilibot para sa Bagong Taon sa buong mundo
• Mga huling minutong paglilibot sa buong mundo

Ang pinaka-charismatic na lungsod ng Iran, ang sinaunang Yazd ay matatagpuan eksakto sa gitna ng bansa, halos katumbas ng layo mula sa Isfahan, Kerman at Shiraz. Naririto ang lahat para madama na ikaw ay nasa ibang planeta: buong kagubatan ng mga wind tower - "badgirs", salamat sa isang kumplikadong sistema ng mga kaguluhan na naghahatid sariwang hangin sa mga bahay na naghihikahos sa init ng tag-araw, ang sinaunang templo ng Zoroastrian, ang sagradong apoy nito ay pinananatiling hindi mapapatay sa loob ng 15 siglo, at ang labirint ng makikitid na kalye ng lumang lungsod, kung saan ang pinakamahusay na mga tela ng sutla sa mundo ay ipinanganak sa mga pagawaan ng paghabi , na minsang nakuha ang imahinasyon ni Marco Polo mismo. Maaari kang magpalipas ng gabi dito sa isa sa mga hindi pangkaraniwang mga hotel: ang mga sinaunang gusali ng tirahan kasama ang lahat ng kanilang mga siglong gulang na mga katangian ay ginawang mga inn sa Yazd, at uminom ng isang tasa ng kape sa umaga sa kaaya-ayang kumpanya ng isang naniniwalang Zoroastrian na magsasabi sa iyo na ang langit ay mainit, ngunit ang impiyerno ay mainit sa kabaligtaran, nagyeyelo (kung saan kami, mga residente ng malamig na Moscow, ay sumasang-ayon sa isang daang porsyento). Sa iba pang mga bagay, si Yazd ang pangalawa ang pinakamatandang lungsod sangkatauhan, pinaninirahan hanggang sa araw na ito - ang unang pagbanggit ng pag-areglo ay nagsimula noong ika-3 milenyo BC. e.

Paano makarating sa Yazd

Tulad ng karamihan sa mga lungsod sa Iran, ang Yazd ay may sariling paliparan na tumatanggap ng mga international at domestic flight. Ang pinaka-maginhawang paraan upang makapunta sa Yazd ay sa pamamagitan ng Tehran sa mga flight ng Aeroflot o IranAir mula sa Moscow Sheremetyevo. Hindi bababa sa dalawang eroplano ang umaalis mula Tehran patungong Yazd araw-araw; ang oras ng paglalakbay ay higit sa isang oras. Upang makarating mula sa airport hanggang sa sentro ng Yazd, sumakay ng taxi (mga 6-10 EUR). Ang mga presyo sa page ay para sa Oktubre 2018.

Maghanap ng mga tiket sa paglipad patungong Tehran (ang pinakamalapit na airport sa Yazd)

Sa pamamagitan ng tren

Mapupuntahan din ang Yazd sa pamamagitan ng tren, parehong mula sa Tehran at mula sa iba pang mga lungsod sa bansa. Ang tren ng Tehran-Yazd ay umaalis tuwing gabi, ang paglalakbay ay tumatagal ng mga 6 na oras, ang presyo ng tiket ay mula 9 EUR sa isang anim na upuan na kompartimento hanggang 12 EUR sa isang komportableng karwahe (inirerekumenda namin ang pangalawang opsyon).

Sa pamamagitan ng bus

Bilang karagdagan, maaari kang makarating sa Yazd sa pamamagitan ng intercity express bus mula sa anumang lungsod sa Iran. Ipinapaalala namin sa iyo na mas mahusay na kumuha ng "super" na klase na may "meryenda" na kasama sa presyo at air conditioning. Sa pamamagitan ng paraan, ang Tehran-Yazd road mahusay na kalidad, at ang gayong paglalakbay ay maaaring mauri bilang napaka-kaaya-aya.

Transportasyon sa lungsod

Madaling tuklasin ang lumang bayan ng Yazd sa pamamagitan ng paglalakad. Para sa mas mahabang biyahe, maaari mong gamitin ang mga serbisyo ng taxi: 4000-6000 IRR para sa isang indibidwal na biyahe sa tinukoy na address at 1000-2000 IRR para sa pagkakataong makapasok sa isang kolektibong kotse at lumabas kung kinakailangan, kasama ang direksyon ng taxi. Mayroon ding mga motorcycle taxi driver sa Yazd na susugod sa iyo sa mga lansangan ng lungsod na may sipol sa kanilang mga tainga. Ang ganitong paglalakbay ay magiging mas mura, ngunit magbibigay sa iyo ng maraming mga impression!

Cuisine at restaurant ng Yazd

Nag-aalok ang Yazd sa mga manlalakbay ng bihirang pagkakataon na kumain sa mga sinaunang gusali na ginawang mga restaurant. Isa sa mga pinakasikat na establisyimento ay ang Hammam-e Khan restaurant, gaya ng maaari mong hulaan, na matatagpuan sa lugar ng lumang hammam. Dito maaari mong tangkilikin ang mahusay na lutuing Persian sa ilalim ng tuluy-tuloy na pag-indayog ng tubig sa mga paliguan, sa ilalim ng canopy ng mga naka-vault na kisame at napapalibutan ng mahusay na mga keramika sa dingding. Bilang karagdagan, halos bawat restaurant sa Yazd, bilang isang libreng karagdagan sa pagkain, ay nag-aalok ng tanawin ng isa o isa pang landmark, halimbawa, ang Friday Mosque (Marco Polo Restaurant), ang lumang lungsod (Malek-o Tozhar) o isang sinaunang manor na may napakagandang hardin ( "Mozaffar")

Maaari mong subukan ang mga masasarap na matamis at cake sa isang espesyal na tindahan ng confectionery sa Jomhuriye Eslami Boulevard - ang mga sweet specialist ay nagtatrabaho sa harap mo at, higit sa lahat, pinapayagan kang subukan ang resulta ng kanilang mga labor.

Huminto sa Amiran Paludeh at tangkilikin ang isang mangkok ng Iranian sherbet - paludeh na gawa sa rice flour, fruit pulp at rose water (IRR 1,500 bawat mangkok).

Mapa ng Yazd

Pamimili at mga tindahan

Ang pangunahing lokasyon ng pamimili sa Yazd ay ang mga bazaar ng lumang lungsod. Dito maaari kang makakita at makabili ng mga magagandang carpet (sa mas mababang presyo kaysa sa Tehran at iba pang sikat na lungsod ng turista sa bansa), mga embossed at leather goods, spices, sweets at souvenirs. Bigyang-pansin ang Yazd silks, na tinatawag na "tirma" dito. Maaari kang bumili ng mga piraso ng tela o na tapos na mga kalakal- mula sa mga headscarves hanggang sa mga bedspread.

Libangan at atraksyon sa Yazd

Ang lumang lungsod ng Yazd ay isang malaking atraksyon. Ang hitsura ng karamihan sa mga gusali dito ay hindi nagbabago sa loob ng maraming siglo: madilim na kayumanggi na mga dingding ng mga gusali na gawa sa mga hilaw na ladrilyo na inihurnong araw at hindi makamundong mga istruktura ng mga wind tower-bagdir sa bawat bubong. Pag-akyat sa bubong ng isa sa mga gusaling bukas sa publiko, makikita mo ang walang katapusang kalawakan ng disyerto na nakapalibot sa Yazd sa lahat ng panig.

Ang Zoroastrian temple ng Atashkade ay isang lugar ng peregrinasyon para sa mga tagasunod ng relihiyong ito mula sa buong mundo. Ang sagradong apoy ng templo ay napanatili mula noong 470; makikita ito sa maliit na bintana sa gitnang bulwagan.

Ang Water Museum ay nagtatanghal ng isang kawili-wiling eksibisyon na nagsasabi tungkol sa ang sinaunang paraan naghahatid ng tubig sa lungsod sa pamamagitan ng underground tunnels. Ang sining ng pagtatayo ng gayong sistema ng suplay ng tubig ay nagsimula nang higit sa dalawang libong taon!

Ang Zoroastrian Towers of Silence, na ginamit, ayon sa mga paniniwala ng Zoroastrian, upang payagan ang katawan ng namatay na natural na mabulok sa hangin, ay tumigil sa pagsilbi sa kanilang layunin lamang noong 60s ng ika-20 siglo.

Matatagpuan ang Zoroastrian Towers of Silence sa isang maikling distansya mula sa lungsod at madaling mapupuntahan sa pamamagitan ng taxi. Ayon sa mga paniniwala ng mga Zoroastrian, ang katawan ng namatay ay dapat natural na mabulok sa hangin - samakatuwid ang mga patay ay dinala sa malalayong tower-type na mga istraktura, kung saan sila ay iniwan sa itaas na plataporma upang lamunin ng mga ibong mandaragit. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga tore ay hindi pa ginagamit mula noong 60s ng ika-20 siglo.

Para sa nakamamanghang Islamic architecture, magtungo sa Friday Mosque, Hazireh Mosque at Amir Shakmah Mosque.

Hindi kalayuan mula sa Amir Shakmah Mosque mayroong isang complex ng mga gusali na may parehong pangalan, mula sa tuktok kung saan maaari mong makita ang Yazd mula sa isang halos view ng mata ng ibon.

Huwag palampasin ang pinakamagandang Kazhar house na may 150 taong kasaysayan - Khan-e Lari. Dito makikita mo ang ilan sa mga pinakamahusay na napreserbang wind tower, magagandang arched passage, alcove at tradisyonal na mga pinto.

Ang mga presyo sa page ay para sa Oktubre 2018.

Kaligayahan sa mga naghahangad ng kaligayahan sa iba. (Zarathustra)

Zoroastrianismo. Mga Tanawin sa Yazd: Towers of Silence sa Yazd, Ateshkadeh Fire Temple sa Yazd, Chak Chak Fire Temple (Pire Sabz).

Mahigpit na nagsasalita, ang mga pangunahing sentrong pangkasaysayan Zoroastrianismo Mayroong dalawa sa Iran - Yazd at Kerman. Bagaman ang pinakamalaking komunidad ng Zoroastrian ay nasa Tehran, na natural, dahil ang Tehran ang pinakamalaking metropolis sa Iran, at ang mga tao ay dahan-dahang lumilipat doon. Ngunit ang Yazd ay ang pangalawang lungsod sa mga tuntunin ng bilang ng mga Zoroastrian, at sa mga tuntunin ng porsyento, marahil ang una - pinaniniwalaan na mayroong mga 5% sa kanila sa Yazd. At ito ay Yazd na ang pangkalahatang kinikilalang espirituwal na sentro ng Zoroastrianism.

Sa pangkalahatan, walang masyadong Zoroastrian na natitira sa Iran - ayon sa iba't ibang mga pagtatantya, mula 27 hanggang 50 libo. Samakatuwid, ang pagtatantya ng 5% para sa Yazd, na may populasyong 505,000, ay mukhang masyadong mataas.

Hindi alam kung mayroon Zarathustra(aka Zoroaster- sa Greek transcription), ang propeta ng Zoroastrianism, isang tunay na tao, o isang gawa-gawa. Hindi rin ito mapagkakatiwalaan na tinutukoy nang eksakto kung kailan lumitaw ang relihiyong ito, ngunit ang tradisyon ng Zoroastrian ay tumatawag noong 1738 BC. e., at ang mga siyentipiko ay hilig sa humigit-kumulang sa panahon 1000 - 754 BC. Hanggang sa oras na ito, ang mga Iranian diumano ay nagpraktis Vedism- ang unang anyo ng Hinduismo, o sabeismo- pagsamba sa mga bituin.

Sa una, ang bagong relihiyon ay "hindi gumana" - sa unang 10 taon ng pangangaral, nagawa ni Zarathustra na ma-convert lamang ang kanyang pinsan. Ngunit pagkatapos ay ngumiti sa kanya ang swerte - pinamamahalaang ni Zarathustra na interesado si Haring Kavi Vishtasp sa kanyang mga ideya, pagkatapos nito ang proseso ay naging mabilis.

Ang Zoroastrianism ay, sa katunayan, ang modernong pangalan ng relihiyong ito, na nabuo mula sa pangalan ng propeta nito, Zarathustra. Noong nakaraan, ang mas karaniwang ginagamit na pangalan ay " Mazdaism", na nagmula sa pangalan ng Diyos na lumikha, Ahura Mazda. Tinatawag mismo ng mga Zoroastrian ang kanilang relihiyon na "mazdayasna" - "pagsamba sa Mazda", o "wahvi-daena" - "magandang pananaw sa mundo", at tinawag nila ang kanilang sarili na "behdin" - "mga mananampalataya".

Ang mga Zoroastrian ay mayroon ding isang Diyos - ito ay si Ahura Mazda, ang "Marunong na Diyos," ang perpektong lumikha ng lahat ng bagay (kilala rin bilang Ormuzd). Gayunpaman, bilang karagdagan sa Ahura Mazda, mayroon ding mga Ameshaspents - anim sa kanyang mga banal na nilikha, na ang bawat isa ay kumakatawan sa isa sa mga hakbang. espirituwal na pag-unlad at tumatangkilik sa kaukulang makalupang mga nilalang ng Maalam na Diyos - mga tao, hayop, apoy, metal, lupa, halaman at tubig.

Ang lahat ng mga pangunahing prinsipyo ng relihiyon ay naka-encode faravahare- isang simbolo ng Zoroastrianism.

Faravahar sa Ateshkadeh fire temple sa Yazd

Ang may pakpak na solar disk mismo ay inilalarawan din ng mga Ehipsiyo at Asiryano sa itaas ng royalty upang tukuyin ang kanilang kaluwalhatian. Ngunit ginawang kumplikado ng mga Zoroastrian ang simbolo sa pamamagitan ng pagpapasok ng kanilang sariling mga konsepto dito. Dapat sabihin na napakaraming interpretasyon ng mga simbolo na nakapaloob sa faravahar.

Isang may balbas na lalaki - karunungan, karanasan, nagsusumikap para sa pagiging perpekto at kalayaan, na nagpapahintulot sa isa na makilala ang mabuti mula sa kasamaan, na ibinigay ni Ahura Mazda sa mga tao; ang nakataas na kamay ay tumuturo sa langit, na nagpapaalala sa mga obligasyon sa Diyos;

Ang singsing na hawak ng isang tao ay isang "singsing ng kasunduan" - isang paalala ng obligasyon na laging tumupad sa mga pangako (isang opsyon ay isang singsing ng muling pagkakatawang-tao ng kaluluwa; gayunpaman, ang tema ng reinkarnasyon sa Zoroastrianism ay walang gaanong pag-unlad - ang ang kaluluwa ay pumapasok sa katawan noong ito ay nasa sinapupunan pa at iniiwan ito pagkatapos ng kamatayan, papunta sa langit (bahay ng mga Awit) o ​​sa impiyerno ang kapalaran ng isang tao ay tinutukoy ng pakikibaka ng mabuti sa kasamaan, ang konsepto ng “; gulong ng Samsara" - isang serye ng muling pagsilang ng kaluluwa sa mga bagong materyal na anyo - ay wala sa Zoroastrianism);

Ang disk sa gitna ng imahe ay walang hanggan, isang paalala ng pag-ikot ng landas ng buhay, na dapat maging banal, upang pagkatapos ng kamatayan ang kaluluwa ay makakahanap ng paraiso magpakailanman;

Limang hanay ng mga balahibo sa mga pakpak (sa larawan, gayunpaman, mayroong tatlong hanay, hindi lima) - ang bilang ng Gathas - mga himno at panalangin sa Diyos (pagpipilian - mga yugto ng pagsulong ng kaluluwa patungo sa Diyos);

Dalawang "binti"/ribbons - ang mga landas ng mabuti at masama;

Ang buntot ay ang timon, na gumagabay sa mabuti o masama;

Tatlong hilera ng mga balahibo ng buntot ang triad ng Zoroastrian relihiyosong etika: "mabubuting pag-iisip, mabubuting salita, mabubuting gawa."

Samantala, naniniwala ang mga mananalaysay na ang mga interpretasyong ito ng simbolismong Faravahar ay lumitaw sa mga tao sa medyo kamakailang panahon, at walang kinalaman sa katumpakan ng kasaysayan. Para sa kanila, ito ay isang pagtatalaga lamang ng maharlikang kaluwalhatian at kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos, pati na rin ang pinakamagandang bahagi ng kaluluwa ng tao, na pag-aari ng Diyos at humahantong sa isang tao sa kanya, isang prototype ng mga anghel na tagapag-alaga.

Angra Mainyu (Ahriman)- ang masamang kabaligtaran ni Ahura Mazda, na naghahangad na sirain ang kanyang mga nilikha. Kinakatawan ng buhay ang walang hanggang pakikibaka ng mabuti at pagkakaisa (kinakatawan ni Asha, isa sa nilikhang Ahura Mazda Ameshaspent) sa kasamaan - Druj. Alinsunod dito, ang isang naniniwalang Zoroastrian ay obligadong mag-ambag sa lahat ng posibleng paraan sa tagumpay ng kabutihan, na lumilikha nito sa abot ng kanyang makakaya. At isang araw ay magkakaroon ng huling labanan kung saan mananalo si Ahura Mazda. Ang mga kaluluwa ng mga patay mula sa langit at impiyerno ay muling tatawagin sa paghuhukom at dadaan sa isang agos ng tinunaw na metal, na magiging kaaya-aya sa mga matuwid at kung saan ang mga makasalanan ay masusunog, pagkatapos nito ay magsisimula ang isang panahon ng pangkalahatang kasaganaan.

Ang mga Zoroastrian ay may kumplikadong mga tradisyon sa paglilibing. Ang katawan ng namatay ay nilapastangan ng kamatayan. Ang mga sepulturero lamang ang makakahawak nito - nasasalary, na ang propesyon ay minana, at nagpataw ng malubhang paghihigpit sa kanila. Ang mga tirahan ng Nasassalars ay matatagpuan sa labas, kailangan nilang manirahan nang hiwalay kahit sa mga miyembro ng kanilang sariling pamilya, at binigyan ng babala ang kanilang hitsura sa pamamagitan ng pagtunog ng mga espesyal na kampana.

Dahil ang lupa, tubig, apoy at mga halaman ay sagrado sa mga Zoroastrian, nagkaroon ng malubhang problema sa pagtatapon ng mga katawan. Hindi mo ito malilibing o masusunog - lalapastanganin nito ang lupa o apoy. Isang natatanging solusyon ang natagpuan. Ang mga espesyal na istruktura ng libing ay itinayo - astodans (Towers of Silence), na may linya ng bato mula sa loob, hindi kasama ang pagkakadikit ng patay na laman sa lupa, na may mga bilog na bubong ng platform na napapalibutan ng matataas na pader na luad.

Dinala ng mga Nasassalars ang mga katawan sa mga stretcher. Sinamahan ng mga kamag-anak ang prusisyon sa di kalayuan. Nasassalars lang ang pinayagang umakyat sa Towers of Silence.

Ang paglalarawan ng proseso ng paglilibing ay mukhang katakut-takot. Sa panloob na bubong-platform ng mga tore, ang mga katawan ay pinaupo o nakasalansan, pagkatapos nito ay hinayaan silang mapunit ng mga ibong scavenger. Ang mga tiyan ng mga buwitre ay naglalaman ng isang tiyak na enzyme na pumapatay ng mga produkto ng agnas, na nag-ambag sa pagdidisimpekta ng mga nabubulok na bangkay. Ang matataas na pader ay protektado laban sa posibleng pag-alis ng mga piraso ng laman (at, nang naaayon, paglapastangan sa lupa) ng mga hayop. May isang balon sa gitna ng site. Ang bilog na pinakamalapit sa balon ay inilaan para sa mga katawan ng mga bata. Ang gitna ay para sa mga babae, ang malayo ay para sa mga lalaki. Ang plataporma ay may bahagyang slope patungo sa gitna at mga kanal kung saan dumaloy ang dugo sa balon. Kapag ang mga katawan ay nilagatin hanggang sa mga buto, ang mga labi na natuyo sa araw ay dinurog, itinapon sa isang balon sa isang pasilidad ng imbakan ng buto at natatakpan ng dayap. Nang mapuno ang tore, isang bago ang itinayo.

Sa simula ng ika-20 siglo, maraming mga Zoroastrian ang nagsimulang isaalang-alang ang tradisyonal na seremonya ng libing na hindi na ginagamit. Ang mga lungsod ay malapit na sa Towers of Silence, at ang bilang ng mga buwitre ay bumaba nang malaki. Bilang karagdagan, noong 1851, ang unang unibersidad, ang Dar ul-Funun, ay binuksan sa Tehran. Ang mga medikal na estudyante ay nahaharap sa isang problema: Ipinagbabawal ng Islam ang hindi kinakailangang pag-dissect sa katawan ng mga Muslim, na nagpahirap sa pag-aaral. Para sa mga layunin ng pagsasanay, nagsimulang manakaw ang mga katawan mula sa Towers of Silence. Bilang isang resulta, ang Tehran Zoroastrians ay nag-organisa ng isang bagong sementeryo 10 km mula sa Tehran, kung saan sinimulan nilang ilibing ang mga patay sa mga libingan na nilagyan ng bato at pinalakas ng mga konkretong kahon, na pinipigilan ang pagdikit ng laman sa lupa.

Ang mas konserbatibong mga komunidad ng Zoroastrian ng Yazd at Kerman ay nagpatuloy sa tradisyonal na kasanayan hanggang sa 1970s, nang sa wakas ay ipinagbawal ito.

Indian Zoroastrian - Parsis (Mga Persian na pumunta sa India noong maagang XVIII siglo mula sa pag-uusig ng mga Muslim) ay patuloy pa ring inililibing ang kanilang mga patay sa Towers of Silence. Sa mga Parsis, tila mas kumplikado ang mga ito - ang mga labi na itinapon sa ossuary, pagkatapos na unti-unting durugin, ay hinuhugasan ng tubig-ulan sa pamamagitan ng mga espesyal na filter ng carbon sa mga balon at higit pa sa dagat (sa Mumbai). Ang Parsis ay may sariling mga problema - ang mga lungsod ay lumapit din sa mga tore, ngunit sa ngayon ito ay nalutas sa pamamagitan ng katotohanan na sa India ang Towers of Silence ay tradisyonal na napapalibutan ng mga proteksiyon na sinturon ng mga puno at palumpong. Ang pangunahing problema ay ang sakuna na pagbawas sa bilang ng mga scavenger ng 99.9% bilang resulta ng paggamit sa India noong 90s ng ika-20 siglo ng diclofenac, isang anti-inflammatory na gamot para sa mga hayop, na ipinagbawal lamang noong 2006. Sinusubukan na ngayon ng Parsis na mag-breed ng mga scavenger, ngunit sa ngayon ay sinusubukan nilang itapon ang mga katawan, na nagdaragdag ng epekto sa kanila. solar energy sa pamamagitan ng pag-install ng mga espesyal na salamin.

Kinaumagahan, sinundo ako ni Fereshte sa hotel at pumunta kami sa Towers of Silence sa labas ng Yazd. Dalawa sila sa Yazd. Parehong malapit.

Sa paanan ng mga tore ay may isang balon at mga gusali kung saan maaaring huminto ang prusisyon ng libing at magpaalam sa namatay bago itinaas ang kanyang katawan sa tore.

Sa paanan ng mga tore ng katahimikan

Isang balon na may mga wind tower - mga badgir para sa paglamig ng tubig

Ang pag-akyat sa kanang tore ay tila hindi masyadong matarik

Nagbubukas mula sa tore magandang tanawin kay Yazd.

Ang loob ng Tower of Silence ay mukhang abandonado. Isang pabilog na lugar kung saan inilatag ang mga katawan para kainin ng mga buwitre. Sa gitna ay may napunong balon kung saan ang mga durog na buto, na pinatuyo ng araw, ay itinapon.

Medyo creepy. Bagaman, tila, ano ang pagkakaiba nito? Ang sementeryo lang, sementeryo. Walang napatay dito.

Yazd, Tower of Silence, nalibing na mabuti

Ito ay mainit. Tila hindi mataas ang taas, at hindi masyadong mahirap ang pag-akyat, ngunit masama ang pakiramdam ni Fereshta, at napagkasunduan naming bumalik siya sa kotse. Pupuntahan siya ni Sina, hihintayin nila ako, pagkatapos ay sabay na namin siyang ihahatid sa bahay, at ipagpatuloy ni Sina ang paglilibot.

Samantala, umakyat ako sa kalapit na tore, kung saan hindi humahantong ang mga iskursiyon.

Tower of Silence, kung saan hindi dinadala ang mga turista

Ang pag-akyat sa pangalawang tore mula sa gilid ng complex ng mga gusali sa paanan nito ay hindi masyadong maginhawa, ngunit ang pag-akyat ay hindi partikular na mahirap. Mas malapit lang sa tuktok kailangan naming umakyat sa mga dingding - ang daanan ay naharang ng mga bato.

Ngunit ang pasukan sa mismong tore ay bukas.

Ang pangalawang tore ay nag-aalok ng mas magagandang tanawin.

Tower of Silence, view ng Yazd

Sina Sina at Fereshte ay bumalik sa kotse

Sa loob ng ikalawang Tore ng Katahimikan.

Mula sa pangalawang tore ay tanaw na tanaw ang una.

Bumaba ako sa landas - mas matagal, ngunit mas maginhawa.

Ang apoy, na sagrado sa mga Zoroastrian, ay may mahalagang ritwal na kahalagahan, bilang isa sa mga simbolo ng kabanalan ni Ahura Mazda at ang pagkakaisa at kabutihan ni Asha. Naniniwala ang mga Zoroastrian na mayroong maraming iba't ibang uri ng apoy: apoy mula sa langit, apoy mula sa kahoy, apoy ng buhay sa mga tao at hayop, apoy sa bahay ng iba't ibang miyembro ng komunidad - mga mangangalakal, magsasaka, artisan, sundalo, pari, atbp. .

Bilang parangal kay Ahura Mazda, sa paglipas ng panahon, nagsimulang magtayo ng mga templo ng apoy, na mga maliliit na silid na luwad na may makapal na dingding, na nakapalitada sa loob, na may simboryo na nakapatong sa apat na haligi at isang altar na may mangkok na tanso na may walang hanggang apoy sa loob. ang recess ng isa sa mga pader, na nakatago mula sa mga mananamba sa pamamagitan ng isang partisyon. Mayroong, bilang isang patakaran, walang mga bintana, dahil walang dapat humipo sa sagradong apoy, kahit na ang hindi gaanong sagradong sikat ng araw, mayroon lamang isang butas sa simboryo para sa bentilasyon. Ang mga pari ay nagsagawa ng mga sagradong gawain sa pamamagitan ng apoy, nakasuot ng mga espesyal na damit, isang takip, guwantes, at isang bendahe na tumatakip sa bibig upang hindi ito madungisan alinman sa pamamagitan ng paghipo o sa pamamagitan ng paghinga.

Ito ay pinaniniwalaan na ang pinakamalaking bilang ng naturang mga templo ng apoy ay itinayo sa ilalim ng mga Sassanians, na aktibong nagsulong ng relihiyon upang palakasin ang kanilang kapangyarihan sa huling bahagi ng ikatlong siglo. Gayunpaman, ang mga arkeologo ay nakahanap ng higit pa sa teritoryo ng Media. sinaunang templo sunog, na itinayo noong ika-7 siglo BC, kung saan ang apoy mula sa pangunahing saradong bulwagan ay maaaring ilipat sa patag na bubong para makita ng publiko. Tila sa nayon ng Abyani mayroong isang templo ng ganitong uri lamang,

Ang mga apoy ay iba-iba rin sa kanilang antas ng kabanalan. Ang pangunahing apoy, si Atash Bahram (Nagwagi), ay unti-unting natipon mula 16 iba't ibang uri mga ilaw - mula sa mga bahay na kumakatawan sa lahat ng panlipunang strata ng komunidad ng Zoroastrian, at ang pangunahing isa, na naiilawan ng kidlat na tumatama sa isang puno, na maaaring naghintay ng maraming taon. Ang mga apoy ng mga templo ng lungsod ay sinindihan mula sa Bakhram, ang mga apoy ng mga templo sa kanayunan ay sinindihan mula sa mga ilaw ng lungsod, at ang mga apoy sa bahay ay sinindihan mula sa mga apoy sa kanayunan (at maraming mga bahay ang may magkakahiwalay na silid na may isang sagradong apoy na nagniningas sa kanila).

Ang susunod na apoy sa hierarchy ay Atash Adaran, na nakolekta mula sa 4 na uri ng apoy mula sa mga kinatawan ng apat na klase - mga pari, empleyado (militar at opisyal), magsasaka (magsasaka at mga breeder ng baka) at mga manggagawa sa lunsod - mga artisan at manggagawa. Ang pamamaraan para sa paglikha nito ay tumagal ng 2-3 linggo.

Ang bawat uri ng apoy ay maaari lamang masunog sa isang templo na tumutugma dito sa hierarchy. Ang Atash Bahram ay nasa mga pangunahing templo lamang, na may hiwalay na silid para sa apoy, kung saan tanging ang pinakamataas na kinatawan ng klero ng Zoroastrian ang maaaring pumasok. Atash Adaran - sa Bahay ng Apoy (Atashkadeh), kung saan maaari siyang paglingkuran ng mga pari na may mababang ranggo - mga mobed.

Sa sandaling sinindihan, ang sagradong apoy ay hindi dapat mamatay, sapagkat ito ay mangangahulugan ng tagumpay ng mga puwersa ng kadiliman. Sinusuportahan ng mga espesyal na pari ang pagkasunog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga piraso ng mga puno ng almendras, aprikot at sandalwood. Ang bawat sunog ay nangangailangan sa paglipas ng panahon ng isang espesyal na pamamaraan para sa pag-renew at paglilinis. Ang bawat hari ay may karapatan sa kanyang sariling apoy, bilang isa sa mga simbolo ng katayuan.

Matapos ang pagkatalo ng Sassanid Empire ng mga Arabo noong 651 sa Islamized Persia, ang mga Ostrian ay nagkaroon ng medyo mahirap na oras. Sa simula ng ika-8 siglo, isang makabuluhang bahagi sa kanila ang napunta sa India, kung saan sila ay tinanggap ng mabuti. Sa India, ang mga Zoroastrian ay nanirahan sa medyo ilang mga komunidad, pangunahin sa Bombay, na naging kilala bilang "Parsis". Salamat sa kanais-nais na kapaligiran, ang bilang ng mga Parsi Ostrian ay kasalukuyang tinatayang nasa humigit-kumulang 100,000 katao, na 2-4 na beses na higit pa kaysa sa mga tagasunod ng pananampalatayang ito sa sariling bayan, Iran. Ang Parsis ay higit na mataas sa karaniwang mga Hindu sa mga tuntunin ng edukasyon at kayamanan. Sa kabila ng kanilang maliit na bilang, gumawa sila ng malaking kontribusyon sa kasaysayan ng India: ang Parsis ang nagtatag ng unang partidong pampulitika, pampublikong ospital, palimbagan at isang pahayagan, unibersidad at stock exchange.

Ang susunod na kasagsagan ng Zoroastrianism sa Iran ay naganap noong 1925-1941, ang panahon ng kapangyarihan ni Reza Shah Pahlavi, na umasa sa pagpapasikat ng sinaunang relihiyon upang palakasin ang kanyang kapangyarihan, itaguyod ang mga sekular na reporma, at pahinain ang awtoridad ng mga Islamic imam. Ang mga Zoroastrian ay nakatanggap ng pantay na karapatan sa mga Muslim, ang mga simbolo ng Shiite ay sadyang pinalitan ng mga simbolo ng Zoroastrian, ang pag-aaral ng pre-Islamic na kasaysayan ng Persia ay tinatanggap, ang doktrina at pilosopiya ng Zoroastrianism ay nagsimulang ituro sa unibersidad - ang Zoroastrianism ay naging sunod sa moda. Lumakas ang ugnayan sa Indian Parsis, at nagbigay sila ng seryosong tulong sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya.

Kaya, ito ay sa mga pondo ng Parsis na ang Atashkadeh fire temple sa Yazd. Sa mahigpit na pagsasalita, tulad ng isinulat ko sa itaas, ang Atashkadekh ay hindi gaanong tamang pangalan ng templo bilang uri nito - "House of Fire", isang uri ng templo kung saan ang apoy ng ikalawang antas, Atash Adaran, ay sinunog, na binuo mula sa 4 pang sunog. Si Atashkadeh ay mukhang mahinhin, na angkop sa isang templo ng apoy. Sa harap ng templo ay isang maliit na malinis na patyo na may swimming pool at hardin.

Ang mga barya ay tradisyonal na itinapon sa pool

Ang mangkok na may apoy, na patuloy na nasusunog mula noong 467, at dinadala sa Yazd mula sa Erdekan, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa ostan (lalawigan) ng Yazd, ay pinaghihiwalay mula sa mga bisita sa pamamagitan ng makapal na salamin (upang hindi sinasadyang malapastangan). Ang interior ay simple: isang pagpipinta ng Zarathustra at ilang mga paliwanag na teksto tungkol sa templo mismo, pati na rin ang mga halaga at simbolo ng Zoroastrianism.

Ang simpleng interior ng Ateshkadeh Fire Temple

Ang sagradong apoy ng templo ng Ateshkadeh, na nakatago sa likod ng proteksiyon na salamin (upang maiwasan ang paglapastangan)

Tekstong nagpapaliwanag ng simbolismo ng Faravahar

Hanggang sa simula ng ika-20 siglo, ang mga Muslim ay dati nang mapanlait na tinatawag ang mga Zoroastrian na "gebras" (infidels) at "mga sumasamba sa apoy" (na nagpapahiwatig, muli, sa kanilang dapat na paganismo), na labis na nakakainsulto sa mga Zoroastrian - hindi sila sumasamba sa apoy, apoy. ay simbolo lamang ng Ahura Mazda, ang nag-iisang Diyos, tulad ng krus - isang simbolo ng Kristiyanismo, at gasuklay - ng Islam.

Isang teksto na nagpapaliwanag na ang mga Zoroastrian ay hindi sumasamba sa apoy, ngunit sa halip ay Ahura Mazda, na ang simbolo ay apoy, at nagsasabi ng mahabang kasaysayan ng buhay ng apoy sa templo.

Sa tabi ng templo mayroong isang maliit na museo na nagsasabi tungkol sa buhay ng komunidad ng Zoroastrian.

Museo ng Zoroastrian Community

Ang posisyon ng kababaihan sa lipunang Zoroastrian ay mas malaya kaysa sa lipunang Muslim. Siya ay may higit na higit na mga karapatan sa teorya, ang isang babae ay maaaring maging isang pari - nagkakagulo. Gayunpaman, mayroong, siyempre, isang bilang ng mga paghihigpit. Kaya, sa panahon ng regla, ang isang babae ay itinuturing na marumi at hindi dapat lumapit sa kanyang mga mahal sa buhay hanggang sa ito ay natapos at ang seremonya ng paglilinis ay isinasagawa. Ang mga babaeng Zoroastrian ay hindi nagtakip ng kanilang mga mukha (bagaman sa Kerman, kapag lumalabas "sa publiko," mas pinili nilang sundin ang mga kaugalian ng Islam upang hindi magkaroon ng gulo; sa Yazd ay hindi sila nag-abala dito).

Ito ay hindi nakikita sa larawan, sa ilalim ng panlabas na damit para sa isang Zoroastrian (parehong lalaki at babae) ay dapat na magsuot sedre- isang puting (simbolo rin ng kadalisayan ng Ahura Mazda) na panloob, na tinahi sa isang espesyal na paraan mula sa isang solong piraso ng tela (karaniwang koton; mayroong isang listahan ng mga pinahihintulutang tela) na may 9 na tahi, na, naman, ay sumasagisag sa 9 elemento ng isang tao - buhay mismo, hitsura, katawan , buto, lakas, hininga, kamalayan, kaluluwa at faravashi - personal na espiritu ng tagapag-alaga. Nakatali sa sedre koshti- isang makapal na daliri na puting lana na sinturon na gawa sa 72 na mga sinulid (ayon sa bilang ng mga kabanata ng Yasna sa Avesta, isang koleksyon ng mga sagradong himno ng mga Zoroastrian), na nakatali ng 6 na buhol (ayon sa bilang ng pangunahing holidays), na sumasagisag sa pagsunod sa mga tuntunin ng Ahura Mazda. Ang mga buhol ay nakatali nang maraming beses araw-araw, na sinamahan ng pagbabasa ng isang panalangin at isang simbolo ng pamilyar sa pagkakaisa at mabubuting gawa ng lahat ng mga Zoroastrian.

Ang isa pang mahalagang Zoroastrian shrine ay Templo ng Pire Sabz o Chak Chak, na matatagpuan sa mga bundok 72 km mula sa Yazd. Ayon sa alamat, noong 640, si Prinsesa Nikbanu, isa sa mga anak na babae ng huling hari ng Persia mula sa dinastiyang Sassanid, na hinabol ng mga Arabo, ay bumaling kay Ahura Mazda na may panalangin para sa tulong, at ang bundok ay mahimalang nagbukas, pinapasok siya at itinatago siya sa mga humahabol sa kanya. Kinubkob ng mga Arabo ang bundok. Ang prinsesa ay dumanas ng sakit ng ulo at pagkauhaw. Iniligtas niya ang kanyang sarili mula sa pagkauhaw sa pamamagitan ng paghampas sa sahig ng kuweba gamit ang kanyang tungkod, na naging sanhi ng pagtulo ng tubig mula sa kisame. Ngunit ang kuwento ay natapos pa rin ng malungkot - ayaw sumuko sa kalaban, ang prinsesa ay tumilapon sa bangin. Mula noon, ang bundok ay nagluluksa sa kanya ng mga luha mula sa isang hindi mauubos na pinagmulan (ang Chak-Chak ay isinalin mula sa Farsi bilang Kap-Kap). At sa yungib na kumukupkop sa prinsesa gumawa sila ng isang templo, kung saan dumarating ang daan-daang mga Zoroastrian na peregrino noong Hunyo, kung saan sila ay itinayo sa dalisdis. mga guest house, sa ibang pagkakataon ay walang laman.

Ang daan patungo sa Chak-Chak ay dumadaan sa isang magandang disyerto

Ang tradisyon ng Zoroastrian ay nangangailangan ng mga peregrino na pumupunta sa templo sa pamamagitan ng kotse na huminto sa sandaling makita nila ang templo at magpatuloy sa paglalakad.

Ngunit hindi kami mga pilgrim, pinapayagan kaming makarating doon.

May medyo patag na hagdanan patungo sa templo.

Mga guest house

Pagpasok sa templo ng Pire-Sabz (Chak-Chak). Ayon sa alamat, ang puno sa pasukan ay lumaki mula sa mga tauhan ng prinsesa.

Sa mga pintuan ng templo ng Chak-Chak mayroong isang imahe ng Zarathustra

Sa katunayan, ang grotto ay gawa ng tao. Sa gitna ay may altar ng apoy.

Ang "The Mountain's Tears for a Princess" ay dumadaloy sa maingat na inilagay na mga plastik na paliguan.

Ayon sa hierarchy ng mga apoy, si Pire-Sabz (Chak-Chak) ay Atashkadeh din - House of Fire

Simpleng dekorasyon ng templo

Ang malapit ay isang silid para sa mga peregrino

Higit pang mga larawan ang makikita sa.

Kung nagustuhan mo ang tala na ito, lubos akong magpapasalamat kung ibabahagi mo ito sa mga social network sa pamamagitan ng pag-click sa naaangkop na mga pindutan sa ibaba - makakatulong ito sa pagsulong ng site.

At kung mag-click ka sa form ng pag-order ng tiket sa ibaba, talagang mahusay iyon. salamat po!

Ang Towers of Silence ay isang sinaunang Zoroastrian cemetery na matatagpuan sa labas ng Iranian city ng Yazd. Ang sementeryo ay binubuo ng matataas na batong tore na itinayo sa tuktok ng burol kung saan iniwan ng mga tagasunod ng Zoroastrianismo ang lahat ng kanilang mga patay.

Mga Tore ng Katahimikan - tradisyonal na paraan mga lugar ng libingan ng mga namatay na Zoroastrian. Ayon sa mga canon ng relihiyong ito, ang paglapastangan sa lupa, tubig, apoy o hangin ay isang kahila-hilakbot na kasalanan, samakatuwid ang karaniwang pamamaraan ng libing ay hindi angkop para sa mga mananampalataya. Sa halip, iniiwan ng mga Zoroastrian ang kanilang mga patay sa Towers of Silence - mga platform ng bato na matatagpuan sa matataas na bundok.

Ang Towers of Silence ay mga bilog na monumental na istruktura na gawa sa natural na bato, na may malalapad na bubong, kung saan ang mga inabandunang patay ay malayang mabulok sa ilalim ng mainit na araw o maging biktima ng mga ibon. Ang aksyon ay ganap na hindi maiisip mula sa punto ng view ng Western sibilisasyon, ngunit ito ay nagdaragdag lamang sa exoticism ng mga tower. Ang Towers of Silence ay isang napakadilim, tiyak na lugar na may espesyal na kapaligiran. Ang mga huling libing dito ay naganap hindi pa katagal - noong ikaanimnapung taon ng ikadalawampu siglo. Simula noon, ang Towers of Silence ay naging isa sa pinakasikat na landmark sa lungsod ng Yazd.

Cathedral Friday Mosque sa Yazd

Ang Cathedral Mosque (kilala rin bilang Friday Mosque) ay isang sinaunang moske na matatagpuan sa lungsod ng Yazd. Ang gusali ay kinikilala bilang isang architectural monument at nasa ilalim ng tangkilik ng estado.

Ang Yazd Grand Mosque ay itinayo noong ikalabindalawang siglo sa ilalim ng utos ni Ala-Odoleh Gharshab, isang aristokrata mula sa dinastiyang Al-Boyeh. Ang orihinal na hitsura ng moske ay hindi napanatili - sa mga sumunod na taon ang gusali ay ganap na itinayong muli, at noong 1365 lamang nakuha nito ang modernong hitsura nito. Ang Cathedral Mosque ay isang kahanga-hangang halimbawa ng medieval na arkitektura ng Persia. Ang gusali ay nasa tuktok ng isang pares ng matataas na minaret at pinalamutian nang husto ng mga mosaic pattern. Ang mataas na portal sa pasukan sa mosque ay kinikilala bilang ang pinakamataas sa buong Iran. Pinalamutian ang loob ng mosque magagandang tiles gawa sa asul na faience.

Matatagpuan ang Cathedral Mosque sa isang napakagandang lugar - sa gitna mismo ng Old City, na napapalibutan ng mga sinaunang kalye, literal na puspos ng diwa ng sinaunang panahon. Sa Iran, ang mosque ng katedral ay sikat na ang imahe nito ay naka-print sa lokal na pera - ang mosque ay makikita sa likod ng 200 reais banknote. Ang moske ay karapat-dapat ding tanyag sa mga dayuhang turista - ito ay isa sa mga pinakamagandang atraksyon ng Yazd.

Anong mga tanawin ng Yazd ang nagustuhan mo? Sa tabi ng larawan ay may mga icon, sa pamamagitan ng pag-click kung saan maaari mong i-rate ang isang partikular na lugar.

IRAN. YAZD. GLACIER HOUSE

Mula noong sinaunang panahon, ang mga tao ay nagtataka kung paano mag-imbak ng mga pagkaing nabubulok. Para sa mga layuning ito sa iba't ibang bansa sinubukang iakma ang yelo sa pamamagitan ng paglikha ng "mga bahay ng glacier". Sa teritoryo ng modernong Iran, ang unang mga bahay ng glacier ay lumitaw noong ikalabing pitong siglo BC. Ngunit ang yelo ay may malaking halaga, dahil sa tag-araw ay wala kung saan ito makukuha. Sinubukan ng bawat bansa na lutasin ang problemang ito sa sarili nitong paraan: Ang Europa ay nag-import ng yelo mula sa mga bansang Scandinavian, ang India ay muling naglagay ng mga reserbang yelo sa Himalayas, Russia - sa hilagang latitude nito, at ang mga Iranian ay natutong lumikha ng yelo sa kanilang sarili. Ang lokal na klima sa Iran ay tulad na may mga nagyeyelong gabi. Ang mga Iranian ay naghukay ng mga espesyal na channel na palaging nasa anino. Gabi-gabi ang tubig sa mga kanal na ito ay nagyelo, at bago sumikat ang araw ang lahat ng nakolektang yelo ay ipinadala sa glacier house. Sa kabuuan, higit sa isang daang glacier house ang napanatili sa Iran. At kalahating siglo na ang nakalipas ay ginagamit pa rin sila nang matagumpay.

Maaari mong pag-usapan ang tungkol sa Yazd nang maraming oras, na humipo sa ganap na magkakaibang aspeto. Ito ay isang kamangha-manghang lungsod na matatagpuan sa gitna ng disyerto. Maraming atraksyon dito, isa na rito ang kakaibang Water Museum, na matatagpuan sa lumang bahay mayamang mangangalakal Nagpapakita ito ng mga sinaunang teknolohiya para sa paghahatid ng tubig sa lungsod gamit ang mga lagusan sa ilalim ng lupa, salamat sa kung saan nakaligtas ang mga tao sa disyerto at hindi matiis na init. Sa museo maaari mong makita ang mga modelo ng kahanga-hangang "pipeline ng tubig", mula sa mga mapagkukunan nito sa mga bundok hanggang sa supply nito sa mga reservoir. Ipinakita rin dito iba't ibang larawan mga sistema na naglalarawan ng iba't ibang yugto ng suplay ng tubig.

Ang museo ay nagpapakita ng mga work journal mula sa ikalabinsiyam na siglo, na nagsasabi tungkol sa regular pagpapanatili Ang "pipeline ng tubig" at ang kasunod na gawain sa modernisasyon nito ay pinlano. Sa mga bulwagan maaari mo ring makita ang iba't ibang mga halimbawa ng mga pagkaing ginamit upang makakuha at mag-imbak ng tubig - lahat ng uri ng mga pitsel na hindi nawala ang kanilang pagiging kaakit-akit sa loob ng ilang siglo. Sa ikalawang palapag ng museo mayroong isang reservoir para sa pagpapatuyo at pagkolekta ng tubig.

Narin-kala fortress

Ang kuta ng Narin-kala ay ang mga guho ng isang sinaunang kastilyo ng Persia na matatagpuan sa gitna ng lungsod ng Meibod, sa Iran. Ang kuta ay kinikilala bilang isang mahalagang makasaysayang monumento at nasa ilalim ng pamumuno ng pamahalaan ng bansa.

Ang Narin-kala ay isang napaka sinaunang kuta, na itinayo noong pre-Islamic na panahon ng pag-unlad ng rehiyon ng Persia. Ang oras ng pagtatayo nito ay kilala lamang ng humigit-kumulang, ngunit sa anumang kaso, ang kuta ay higit sa dalawang libong taong gulang. Ang kastilyo ay itinayo sa isang burol, at mula sa mga pader nito ay may napakagandang tanawin ng lungsod ng Meybod at ng nakapalibot na lugar. Ang hilaw na ladrilyo ay ginamit sa pagtatayo ng mga dingding, na nagbibigay sa kuta ng katangian nitong orange na kulay. Iminumungkahi ng ilang mananalaysay na dati ay mayroong Zoroastrian fire temple sa labas ng mga pader ng fortress, na nawasak pagkatapos ng pagdating ng Islam sa bansa.

Ang Narin-kala ay napakahusay na napreserba para sa edad nito - halos lahat ng tao sa kuta ay nakaligtas panlabas na mga pader at mga tore, pati na rin ang maraming panloob na hagdanan. Ang kanais-nais na lokasyon ng kastilyo (napakalapit sa sentro ng lungsod) ay nagiging isa sa mga pangunahing atraksyon ng Meybod.

Kahit na kalahating nawasak, ang kuta ng Narin-Kala ay gumagawa ng isang malakas na impresyon at medyo sikat sa mga turista.

Fire Temple Atashkadeh

Ang Atashkadeh ay isang sinaunang Zoroastrian fire temple na matatagpuan sa lungsod ng Yazd. Ang templo ay kinikilala bilang isa sa mga pinakasikat na atraksyon ng lungsod, at para sa mga mananampalataya ng Zoroastrian ito ay isang lugar ng tunay na relihiyosong paglalakbay.

Sa templo ng Atashkadeh mayroong isang napaka sinaunang kasaysayan. Ang gusali mismo ay medyo bago - ito ay itinayo noong 1934 sa ilalim ng pamumuno ng arkitekto na si Jamshid Amanat. Gayunpaman, ang apoy na nagniningas sa templo ay sinindihan higit sa isa't kalahating libong taon na ang nakalilipas at hindi naaalis kahit isang segundo mula noon.

Ang apoy ay nasusunog sa isang malaking mangkok na bato na matatagpuan sa likod ng templo. Ang pagkasunog, ayon sa mga tradisyon ng Zoroastrian, ay sinusuportahan ng sandalwood. Ang mangkok ay pinaghihiwalay mula sa mga bisita sa pamamagitan ng salamin upang maiwasan ang mga insidente. Matatagpuan ang Museo ng Zoroastrian Culture sa susunod na silid.

Ang gusali ng templo ng Ateshkadeh mismo ay walang kakaiba - itinayo sa tradisyonal na istilo ng Iran, ito ay matatagpuan sa gitna ng isang maliit na parke ng cypress, na may isang maliit na lawa na hinukay sa harap ng templo. Gayunpaman, palaging maraming tao ang gustong tumingin sa sagradong apoy. Ang Atashkadeh ay isang napakamistikal, sagradong lugar, at ang kapaligiran nito ay nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa mga bisita.

Ang pinakasikat na atraksyon sa Yazd na may mga paglalarawan at litrato para sa bawat panlasa. Pumili pinakamagandang lugar upang bisitahin ang mga sikat na lugar ng Yazd sa aming website.