1. Kāpēc jums ir nepieciešams asināmais?
2. Kā uzasināt nazi?
3. Profilu asināšana
4. Pārbaudes akmens
5. Nažu asināšanas ierīces
6. Nažu asināšanas mašīna
7. Ne tikai naži...

Interese par to, kā ar savām rokām izgatavot nažu asināmo, rodas kāda iemesla dēļ. Rokas griezējinstrumentu patērētāja īpašības tiek uzlabotas, izmantojot mūsdienīgi materiāli un tehnoloģijas asmeņu izgatavošanai un precīzai rūpnīcas asināšanai. Tajā pašā laikā preces cena pieaug, bet ar primitīvu asināšanu sabojāt diezgan dārgu priekšmetu kļūst arvien vieglāk. Tāpēc dažādas sadzīves ierīces nažu asināšanai vairs nav vajadzīgas tikai ērtības labad. Lai saprastu, kāpēc nažu asināmais tomēr ir vajadzīgs un kā to pareizi izgatavot, būs jāsāk ar naža ideoloģiju un evolūciju.

Kāpēc jums ir nepieciešams asināmais?

Dzīva mūsdienu relikvija ir somu medību nazis. Nevis gangsteru somu nazis, dažreiz dīvainas formas, bet gan somu tipa medību nazis, attēlā pa kreisi. Tradicionālie medību naži (centrā un pa kreisi) pēc formas ir līdzīgi, taču atšķirība starp tiem ir ļoti liela.

Somu naža asmens ir kalts no čuguna, ko var kausēt tieši jūsu pagalmā no purva rūdas krāsnī-krāsnī, neizmantojot domnas procesu, peļķes un citus čuguna pārvēršanas paņēmienus par dzelzi un tēraudu. . Krunkains dzelzs viskozitāte ir lieliska, no tā izgatavotu asmeni ir ļoti grūti salauzt. Bet arī cietība ir zema, kaut kur ap HRS55, nazis diezgan ātri kļūst blāvs. Somu medniekiem tas bija vienalga: tādas cietības asmeni var smailot (uzasināt), sitot pret daudziem. dabīgie akmeņi, un Fennoskandijā vienmēr bija pietiekami daudz nogludinātu morēnas laukakmeņu.

Viņi asina nazi, sitot to apmēram tāpat kā sitot ar izkapti, tikai stienis ir nekustīgs un asmens tiek kustināts. Pirmkārt, viņi velk to gar slieksni ar mucu prom no tevis, tad viņi to apgriež un velk ar dibenu pret tevi. Pozīcija griešanas mala(RK) vienmēr velkot uz sliekšņa; ātras kustības: izvairieties! Katras kustības laikā ir jāsaglabā asmeņa saskares vieta ar pārbaudes akmeni (skatīt zemāk), taču prasības slīpuma leņķa saglabāšanai nav tik stingras. Iemācīties asināt nazi ar sitienu nav ļoti grūti, un ar zināmām prasmēm uz asmens var izveidot vienmērīgi ejošu profilu, skatiet tālāk. Taču somu nazis kopumā ir strupceļš griezējinstrumenta evolūcijā, izdzīvojis īpašos dabas apstākļos.

Labs nazis nekad nav bijis lēts, un ekstremālās situācijās par vitāli svarīgiem faktoriem kļuva asmens izturība apvienojumā ar asmens stingrību. Tāpēc jau senos laikos viņi iemācījās nažu asmeņus no virsmas sacietēt un tos cementēt: serde palika viskoza, nebija trausla, un ārpusē izveidojās cieta, sarkanīgi karsta garoza, skatīt tālāk. rīsi.:

Joprojām var asināt nazi ar cementētu asmeni, taču nepieciešama prasme, kas nav dota katram. Un abrazīvs jau vajadzīgs no īpaša veida akmens - litogrāfiskā grunšteina šīfera. Dabā tā ir maz; Grīnšteins joprojām tiek uzskatīts par stratēģisku izejvielu. Mākslīgā grenšteina nav un arī nav gaidāms. Cementētu nazi ar neveiklu sitienu var sabojāt tikpat vienkārši kā bumbieru lobīšana - nedaudz kaut kur cementēšanas miza tiks notīrīta līdz neapstrādātam metālam (tas nav redzams ar aci), nazis būs tikai jāizmet, asmens uzreiz kļūs blāvi un sāks drūpēt.

Piezīme: Ja jums kaut kur guļ vecs, nedaudz zaļganas krāsas izkapts, nemetiet to, tas ir vērtīgs retums.

Servisa nažiem nav nepieciešama tāda pati izturība un stingrība kā medību un pārgājienu nažiem, un tiem vajadzētu maksāt daudz mazāk. Rezultātā komunālo nažu ražošanā tiek plaši izmantots īpašs tērauds un pulvermetalurģija. "Mūžīgā" asmens virtuves nazis strukturēts kā grauzēja priekšzobs: garenvirziena slāņos, kuru cietība samazinās no serdes uz āru. Jebkurā gadījumā nazis nākas asināt retāk, taču šķeldošanās noteikti ir izslēgta – asmens uzreiz maina krāsu.

Kā uzasināt nazi?

Šo iemeslu dēļ stumšanas-vilkšanas asināšanas tehnoloģija (push-pull asināšanas vai push-pull asināšanas tehnika) tika izgudrota jau sen:

1. Asmens tiek stumts gar pārbaudes akmeni prom no jums ar pagriezienu, turot dibenu pret sevi, RK pozīcija virzās uz priekšu (kasīšana);
2. Pēc tam, nepaceļot asmeni no stieņa, viņi to velk ar dibenu pret jums ar pagriezienu pretējā virzienā, RK pozīcija ir vilkšana;
3. Asmeni apgriež un atkārtojiet darbības. 1 un 2;
4. lpp. 1-3 atkārtojas, katrā ciklā samazinot spiedienu, līdz pazūd uz RA izveidojušās burzmas (nelīp kopā).

Piezīme: kad viņi saka vai raksta “nagla pazudīs” utt., tas ir nepareizi. Metālistiem ir slenga vārds: "zausavka"; elektriķiem - “izslēgt”. Bet krieviski burr un slēdzis ir vīrišķīgi.

Push-pull asināšana aizsargā asmeni, bet prasa augstu prasmi no operatora, jo Asināšanas procesā nepārtraukti un precīzi jāievēro vairāki nosacījumi, skatīt arī att. zemāk:

• Saglabājiet asmeņa slīpuma leņķi pret asmeni, vienmērīgi mainot to atbilstoši riteņa izliekumam.
• Pārliecinieties, ka asmeņa ģenerātora pieskare un riteņa saskares punkta šķērsass ar pārbaudes akmeni sakrīt.
• Tāpat pārliecinieties, ka kontakta plākstera ass vienmēr ir perpendikulāra pārbaudes akmens gareniskajai asij.
• Vienmērīgi mainiet spiedienu uz asmeni, mainoties kontakta plākstera laukumam.

Ir ļoti grūti izpildīt visus šos nosacījumus vienlaicīgi, pilnīgi simetriski uz asmeņa gājiena uz priekšu un atpakaļgaitā gar pārbaudes akmeni, un moderns nazis, kā minēts iepriekš, to var sabojāt nepareiza asināšana. Jebkura mājsaimniecības ierīce nažu asināšanai ir paredzēta, lai atbrīvotu asinātāju no nepārtrauktas vismaz daļas šo apstākļu uzraudzības.

Piezīme: Veiksmīgai asināšanai stumšanas un vilkšanas asināšanai sliedes garumam (skatīt zemāk) jābūt vismaz 2 reizes lielākam par naža asmens garumu no roktura līdz galam.

Profilu asināšana

Naža asmens profils ir saistīts ar materiāla īpašībām un asmens struktūru, kā arī ar to materiālu īpašībām, kuru apstrādei instruments ir paredzēts. Asināšana ar vienkāršu neasu ķīli (1. attēlā) nodrošina stabilu, bet raupju asmeni: griešanas pretestība ir augsta, un nazis plēš diezgan viskozus materiālus. Ass ķīlis (2. pozīcija) ātri notrulinās vai saplīst uz viskoziem un/vai šķiedrainiem materiāliem, griešanas pretestība var būt lielāka nekā ar neasu ķīli, jo tiek griezta berze pret asmeni.

Ideāls visos aspektos ir ogivāls (gludi slīps) profils, poz. 3. Eksperti joprojām strīdas, kurš ģenerators ir labāks - evolūcija, hiperbola vai eksponenciāls. Bet viens ir skaidrs - izgatavot ogival asmeni ražošanas apstākļos ir grūti un dārgi, un to nav iespējams vadīt pats. Tāpēc ogival asinātos nažus izmanto tikai speciālā aprīkojumā, piem. mikrotomi - bioloģiskas ierīces plānāko audu sekciju iegūšanai.

Vienreizlietojamiem asmeņiem, piem. drošības skuvekļa asmeņi, tiek izmantota slīpēta asināšana, poz. 4, t.i. Kā saka matemātiķi, ogive generatrix tiek tuvināts ar taisniem segmentiem. Asināmo malu skaits ir norādīts sertifikātā vai ražotāja vietnē. Bieziem, rupjiem sariem labāki ir 3-4 malu sari; Par smalki mati ne uz sejas - 8-puse. 6-puse tiek uzskatīta par universālu.

Stūris?

Asināšanas leņķis vienmēr tiek norādīts uz pusi vērtības?, jo... Daudzi instrumenti un, piemēram, bajonetes naži ir uzasināti vienā pusē. Par nažiem dažādiem mērķiem stūris? saglabāts turpmāk. ietvaros:

L.M.

Manuālā nažu asināmā izmantošana, piemēram, Lansky-Metabo, poz. 1 attēlā. Tās ierīces diagramma ir dota poz. 2, un lietošanas kārtība ir poz. 3. Lansky-Metabo asināmā mīnuss ir asināšanas leņķa nestabilitāte visā asmeņa garumā: pa to tiek dzīts stienis ar pārbaudes akmeni. Saskares punkta nobīde pastāvīgi mainās, jo tas apraksta apļa loku, un asmenim ir cita konfigurācija. Resp. Leņķis arī “peld”. Tāpēc Lansky-Metabo asināmais galvenokārt tiek izmantots asināšanai nometnē un medību naži ar salīdzinoši īsu asmeni.

Tomēr šo mīnusu var pārvērst par priekšrocību, ja asmeni saspiež spailē ar saknes daļu A (pie roktura) un galu nedaudz pagriež prom no jums, poz. 4. Tad asināšanas leņķis pie asmeņa saknes būs vislielākais, kas ir optimāls cieto materiālu apstrādei vai naža izmantošanai kā nazis. Tā tie darbojas šādos gadījumos, lai rokas asmeņa sviras ārējā pleca būtu īsāka.

Asmeņa B vidus virzienā asināšanas leņķis pakāpeniski samazināsies un sasniegs minimumu tā ģeneratora B1 līkumā, kas ir ērti smalkam darbam. Tad virzienā uz galu B leņķis atkal palielināsies, padarot galu izturīgāku pret urbšanu, kalšanu/triecienu un caurumošanu (caurduršanu).

Piezīme: Vēl viens Lansky-Metabo asināmā trūkums ir izpildes grūtības darbvirsmas versija. Bet šis trūkums, kā saka, ir viltots, skatīt poz. 5.

Oriģinālā Lansky-Metabo asināmā detaļu rasējumi ir parādīti attēlā. Cipari pie logiem zem stieņa (vadītāja) atbilst PILNIEM asināšanas leņķiem.

Uz nākamo rīsi. Ir dots skavas montāžas rasējums, un pēc tam ir Lansky-Metabo spaiļu rasējumi un izmēri, kas izgatavoti no leņķa 90x90x6 mm. Izstrādes autors slēpjas zem pseidonīma Serjants. Tas noteikti ir viņa pieticības jautājums. Bet, starp citu, ražošanā tehnoloģiskās inovācijas, kas ļauj izmantot standarta profilus formas detaļu ražošanai, dažkārt tiek novērtēti dārgāk nekā nopietni izgudrojumi.

Piezīme: nākamajā rīsi. Dots Serjant asināmā montāžas rasējums. Par neērtībām, ko rada stiprinājums skrūvspīlē, skatīt iepriekš.

Nažu asināšanas mašīna

Vismodernākais sadzīves manuālais asināmais mūsdienās ir Apex tipa nažu asināšanas mašīna. Viņa izskats, ierīču diagrammas un lietošanas instrukcijas, skatiet att. Apex var izgatavot ar nepārtraukti maināmu asināšanas leņķi (2. pozīcija) vai ar fiksētiem leņķiem, piemēram, Lansky-Metabo (3. pozīcija). Parasti Apex tie darbojas tāpat kā Lansky-Metabo (4. punkts), bet precīzākai asināšanai ir iespējamas arī citas iespējas, skatiet tālāk.

2016. gadā Ivana Skomorohova izstrādātā Apex darbvirsmas modifikācija RuNet izcēlās, iespējams, ne mazāk kā savulaik bubafona plīts, skat. pareizi.

Skomorokh asināmie ir daudz vienkāršāki par prototipu un nekādā ziņā nav zemāki par to funkcionalitātē.

Kā pagatavot nažu asināmo Skomorokh, skatiet videoklipu:

• https://www.youtube.com/watch?v=h3HbX03YYTs — 1. daļa
• https://www.youtube.com/watch?v=8DKSCZIZIK4 – 2. daļa

Ne tikai naži...

Oriģinālais Apex asināmais nav īpaši piemērots asināšanai galdniecības instrumenti- kalts, gludeklis. Apex asināšanas leņķis peld to pašu iemeslu dēļ kā Lansky-Metabo. Tikmēr, ja kaltas asināšanas leņķis visā asmens platumā “iet” vairāk nekā par 1–1,5 grādiem, tad rīks cenšas pārvietoties uz sāniem, izrāpties vai iedziļināties masīvkokā pa tā šķiedrām. Izmantojot šādu kaltu, ir ļoti grūti vienmērīgi un precīzi izvēlēties rievu tapai/korei.

Galdniecības instrumentu asināšanai ir īpašas ierīces, par kurām nepieciešama īpaša apspriešana. Pašdarināti izstrādājumi, piemēram, rullīšu asināmie-ratiņi, skatīt att. labajā pusē tie ir vairāk kā ziņkārība: nemaz nerunājot par sarežģītību, tiem ir nepieciešams akmens vai tērauda galds, un, pats galvenais, tie negarantē pret asmeņa deformāciju uz asmeņa, kas noved pie tāda paša nevēlama rezultāta. .

Tikmēr pirms 2-3 gadiem vienā no Ķīnas žurnāliem par tehnisko jaunradi tika uzplaiksnīta Apex modifikācija asināšanai, kas nav zemāka par rūpnīcas elektrisko pusautomātisko asināšanas iekārtu. Pārveidošana nav grūta, skatiet attēlu: stienis ir iestatīts horizontāli atbilstoši līmenim, un asināšanas laikā stieņa līmenis tiek turēts tajā pašā līmenī. Stieņa griešanās leņķa robežās horizontālā plakne 10-12 grādi pa kreisi un pa labi, asināšanas leņķa kļūda mazāka par 1 grādu. Ja saskares punkta nobīde ir no 250 mm, iespējams asināt kaltus un ēveles līdz 120 mm platumā.

Šajā darbības režīmā var sasniegt nulles (teorētiski) asināšanas leņķa kļūdu, ja turat stieni nekustīgu un pārvietojat nazi turētu magnētiskais turētājs, skatīt iepriekš. Tādā veidā ir iespējams arī uzasināt formas plakņu uzgaļus, ja skavās ievietojat apaļu šķērsgriezums, pusapaļas, eliptiskas vai segmentālas slīpakmens. Galvenais, lai pieskāriena vieta vienmēr būtu punktveida.

...bet arī šķēres

Vēl viena Apex asināmā modifikācija šķēru asināšanai (arī mājsaimniecībā nepieciešama lieta) ir parādīta attēlā. pareizi. Kopējais nepieciešamais darbs ir pāris leņķa gabali vai cinkoti lūžņi un 4 papildu caurumi asināmā galdā. Kā izveidot savu stiprinājumu šķēru asināšanai Skomorokh asināmajam, skatiet tālāk. video.

Video: asināšanas šķēres, stiprinājums pie asināmā Skomorokh

Visbeidzot par šķērēm

Pirms satverat slikti sagrieztās šķēres un ieliekat tās asinātājā, pārbaudiet, vai eņģe nav vaļīga. Atveriet šķēres un skatieties uz tām no sāniem. Vai redzat, kā uzgalis tiek pagriezts ar skrūvi viens pret otru? Tāpēc šķēres griež: asmeņu saskares punkts griešanas laikā pārvietojas no saknēm uz galiem. Un tāpēc ir grūti griezt ar šķērēm ar kreiso roku: galu pagriešana ir paredzēta labās rokas kinemātikai. Un, ja šķēru eņģe ir vaļīga, asmeņi attālināsies viens no otra un pat netiks galā ar papīru. Šajā gadījumā jums vienkārši jāpievelk kniedētais savienojums ar āmuru un skrūvju savienojums ar skrūvgriezi.

Edge Pro asināšanas mašīnu ieviešana bez pārspīlējuma bija revolūcija. Cenas tiešām ir augstas, taču neviens neliedz jums kopēt principu un pašiem izveidot līdzīgu ierīci. Piedāvājam dizainu vienkārša mašīna nažu, kaltu un citu asmeņu asināšanai, ko varat izgatavot ar savām rokām.

Mašīnas bāze

Lielāko daļu asināšanas mašīnas detaļu var izgatavot no burtiski jebkā, sekojot vispārējs princips ierīces. Kā piemēru ņemsim laminētu vai pulētu kastes saplāksni 8-12 mm biezumā, ko plaši izmantoja padomju radioiekārtu korpusu ražošanā.

Pamatnei jābūt smagai - apmēram 3,5-5 kg ​​- pretējā gadījumā iekārta būs nestabila un nepiemērota smagu smalcināšanas instrumentu asināšanai. Tāpēc apsveicama ir tērauda elementu iekļaušana dizainā, piemēram, korpusa pamatni var “kalt” ar 20x20 mm leņķi.

No saplākšņa ar finierzāģi jāizgriež divas formas daļas taisnstūra trapecveida forma ar pamatnēm 170 un 60 mm un augstumu 230 mm. Griežot, atstājiet 0,5-0,7 mm lielu pielaidi, lai apstrādātu galus: tiem jābūt taisniem un precīzi jāatbilst marķējumam.

Trešā daļa ir slīpa plakne, kas izgatavota no saplākšņa plāksnēm ar izmēriem 230x150 mm. Tas ir uzstādīts starp sānu sienu slīpajām malām, bet sānu sienu trapece balstās uz taisnstūra pusi.

Citiem vārdiem sakot, mašīnas pamatne ir sava veida ķīlis, bet slīpajai plaknei vajadzētu izvirzīties 40 mm no priekšpuses. Sānu sienu galos ar virsmas ēveli atzīmējiet divas līnijas ar ievilkumu pusi no saplākšņa biezuma. Katrā dēļā izurbiet trīs caurumus, lai detaļas nostiprinātu ar skrūvēm. Pārvietojiet urbi uz slīpās daļas galiem un uz laiku pievienojiet pamatnes daļas.

Aizmugurē sānu sienas savieno 60x60 mm bloks, kas ir nostiprināts līdz galam ar divām skrūvēm katrā pusē. Blokā jāizveido 10 mm vertikāls caurums ar ievilkumu 50 mm no centra, tas ir, 25 mm no malas. Lai pārliecinātos par vertikāli, labāk vispirms urbt ar plānu urbi abās pusēs un pēc tam izvērst. Ieskrūvējiet divus veidgabalus caurumā no augšas un apakšas ar iekšējā vītne M10, un tajos - 10 mm tapa ar garumu 250 mm. Šeit, iespējams, vajadzēs nedaudz pielāgot apakšējo stiprinājumu, ja tā vītnes nesakrīt ar tapu.

Instrumenta atbalsta ierīce

Noņemiet plakano slīpo daļu no pamatnes - to nepieciešams pārveidot, aprīkojot ar ierīci apstrādājamā instrumenta nostiprināšanai un nospiešanai.

Vispirms novietojiet malā 40 mm no priekšējās malas un pa šo līniju izmantojiet atbilstošu metāla zāģi, lai ievīlētu aptuveni 2 mm dziļu rievu. Izmantojot sekcijas nazi vai kurpnieka nazi, no dēļa gala nogrieziet divas augšējās finiera kārtas, lai izveidotu padziļinājumu, kurā varat ievietot 2 mm tērauda plāksni vienā līmenī ar kopējo plakni.

Margas sastāv no divām tērauda sloksnēm 170x60 mm un 150x40 mm. Tie ir jāsaloka kopā gar garo galu ar vienmērīgiem ievilkumiem gar malām un izveido trīs caur caurumiem par 6 mm. Sloksnes gar šiem caurumiem ir jāpievelk ar skrūvēm, novietojot vāciņus augšējās, lielākās plāksnes malā. Izmantojiet loka metināšanu, lai ceptu katru vāciņu, piemetinot to pie plāksnes, pēc tam noņemiet metāla lodītes un sasmalciniet plāksni, līdz iegūstat perfekti plakanu plakni.

Piestipriniet šaurāko pretplāksni pie iecirtuma malā un pārvietojiet caurumus ar urbi, pēc tam nostipriniet pārējos ar skrūvēm. Pirms uzstādīšanas to var arī magnetizēt ar līdzstrāvu, tas palīdzēs asināt mazus asmeņus.

Bloķēšanas mehānisms

Instrumenta balsta otrā daļa ir iespīlēšanas stienis. Tas ir izgatavots arī no divām daļām:

1. Augšējais L-veida stienis ir 150x180 mm ar plaukta platumu aptuveni 45-50 mm.
2. Apakšējā uzbrucējs taisnstūra forma 50x100 mm.

Detaļas ir jāsaloka tāpat, kā tika salocītas instrumenta balsta daļas, novietojot pretplāksni augšējā stiprinājuma zonas tālākajā malā. Centrā izgatavojam divus caurumus ar 25 mm attālumu no mazās daļas malām, un caur tiem pievelkam detaļas ar divām 8 mm skrūvēm. Tie ir jāuztver pretējos virzienos, augšējās (tuvās) skrūves galvai atrodoties iespīlēšanas stieņa sānos. Skrūvju galviņas ir arī piemetinātas pie plāksnēm un iepriekš noslīpētas, lai iegūtu glītus noapaļojumus.

Uz slīpa dēļa ar ievilkumu 40 mm no malas ar biezuma ēveli novelciet līniju un izveidojiet vienu 8 mm caurumu 25 mm attālumā no augšējās un apakšējās malas. Savienojiet caurumu malas ar marķējumu un izmantojiet finierzāģi, lai veiktu griezumu ar pielaidi. Pabeidziet iegūto rievu ar vīli līdz 8,2-8,5 mm platumam.

Piestipriniet saspiešanas un trieciena sloksnes caur dēļa rievu. Pievelciet skrūvi, kas izvirzīta no augšas, ar uzgriezni tā, lai stienis saglabātu minimālu kustību, pēc tam nostipriniet savienojumu ar otru uzgriezni. Lai nospiestu vai atbrīvotu sloksni no apakšas (pamatnes nišā), uzskrūvējiet spārnu uzgriezni uz otrās skrūves.

Asināšanas leņķa regulēšana

Uzmetiet platu paplāksni uz tapas, kas ieskrūvēta pamatnes stienī, un pievelciet uzgriezni tā, lai stienis negrieztos veidgabalos.

Regulēšanas blokam jābūt izgatavotam no maza bloka ciets materiāls izmēri aptuveni 20x40x80 mm. Ņem karbolītu, tekstolītu vai cietkoksni.

15 mm no bloka malas urbjam 20 mm galā abās pusēs, caurums izplešas līdz 9 mm, tad iekšā izgriežam vītni. Otrs caurums tiek izurbts 50 mm attālumā no izveidotā urbuma ass, bet daļas plakanajā daļā, tas ir, perpendikulāri iepriekšējai. Šī cauruma diametram vajadzētu būt apmēram 14 mm, turklāt tas ir stipri jāpaplašina ar apaļu raspu.

Bloks ir uzskrūvēts uz tapas, tāpēc iespējams salīdzinoši precīzi regulēt acs augstumu bez sarežģīta sistēma skrūvju skavas kā oriģinālajā mašīnā, ko praksē ir nedaudz grūtāk īstenot. Lai bloks ekspluatācijas laikā paliktu nekustīgs, tas no abām pusēm jānostiprina ar M10 spārnu uzgriežņiem.

Pārvadāšanas un maiņas stieņi

Asināšanas karietei būs nepieciešams koaksiāli sametināt 30 cm M10 tapas daļas un gludu, vienmērīgu 10 mm biezu stieni. Nepieciešami arī divi cietie bloki, kuru izmēri ir aptuveni 50x80 mm un līdz 20 mm biezi. Katrā joslā centrā un 20 mm attālumā no augšējās malas jāizveido 10 mm caurums.

Vispirms uz stieņa tiek uzskrūvēts spārnu uzgrieznis, tad plata paplāksne un divi stieņi, atkal paplāksne un uzgrieznis. Starp asināmajiem akmeņiem var iespīlēt taisnstūrveida asināmos akmeņus, taču labāk ir izgatavot vairākus nomaiņas asināmos akmeņus.

Par pamatu tiem ņemiet gaismu alumīnija profils ar plakanu daļu 40-50 mm platumā. Tā var būt profila taisnstūra caurule vai veca karnīzes profila sekcijas.

Plakano daļu noslīpējam un attaukojam, un “Moment” pielīmējam tai dažāda lieluma smilšpapīra sloksnes no 400 līdz 1200 graudiem. Izvēlieties uz auduma izgatavotu smilšpapīru un pielīmējiet zamšādas sloksni uz viena no stieņiem, lai asmeņus iztaisnotu ar abrazīvu pastu.

Kā pareizi asināt

Par pareiza asināšana no saplākšņa izveidojiet vairākas veidnes ar leņķiem 14-20º griešanas malām un 30-37º malām, precīzs leņķis ir atkarīgs no tērauda markas. Piestipriniet asmeni paralēli instrumenta balsta malai un piespiediet to ar stieni. Izmantojot veidni, noregulējiet leņķi starp asināšanas bloka plaknēm un galda slīpo dēli.

Sāciet asināšanu ar lielu (P400) slīpakmeni, ja malai nav pareizais leņķis. Pārliecinieties, ka nolaišanās josla ir taisna josla bez līkumiem vai viļņiem. Samaziniet smiltis un vispirms ejiet gar asmeņa abām pusēm ar akmeni P800 un pēc tam ar akmeni P1000 vai P1200. Asinot asmeni, ar nelielu spēku uzklājiet asmeni abos virzienos.

Pēc asināšanas asmeni nepieciešams iztaisnot ar “ādas” slīpakmeni, uz kura ir uzklāts neliels daudzums GOI pastas. Rediģējot asmeņus, darba kustība ir vērsta tikai uz malu (pret jums), bet ne pret to. Un visbeidzot, neliels padoms: ja asināt nažus ar pulētiem asmeņiem un gravējumiem, pielīmējiet tos maskēšanas lente lai drūpošais abrazīvs neatstātu skrāpējumus. Nenāktu par ļaunu arī instrumenta paliktņa virsmu pārklāt ar pašlīmējošu vinila materiālu.

Mājsaimniecībās bieži vien ir nepieciešams izmantot griešanas, zāģēšanas un ēvelēšanas instrumentus. Darbības laikā tie zaudē savu asumu, un asmenim ir jāatjauno sākotnējās īpašības.

Darbarīku ņemšana uz darbnīcām, lai tos asinātu, ir saprātīga iespēja, taču, lai atkal netērētu naudu, jūs varat izgatavot ierīci nažu asināšanai ar savām rokām.

Vispārīga informācija par nažu asināšanu

Jebkura veida nažu asināšanas mērķis ir nodrošināt asu asmeni. Un lielākā daļa svarīgs faktors, kas ietekmē ilgstošu un efektīvu darbību, ir asināšanas leņķis. Šī parametra praktiskums ir labi novērtēts darba procesā. Objektīvi skatoties, pamanīsit, ka ar mazāku leņķi naža asmens iegūst asāku. Bet ar šo darbību izrādās, ka griešanas īpašību uzlabošanas periods nav ļoti ilgs, t.i., tas kļūst blāvs ātrāk. Jo asāks kļūst naža asmens asināšanas procesā, jo ātrāk tas kļūs blāvs. Pamatojoties uz šo modeli, mēs varam secināt, ka leņķis ir jāizvēlas pareizi un vērtība jāsaglabā vienmērīgi visā malas garumā.

Ir vērts atzīmēt, ka var asināt tikai tos asmeņus, kuriem ir noteikta sacietēšanas pakāpe. Ja griešanas detaļu tērauda cietība pārsniedz 55 HRC, tad to nevar uzasināt ar kādiem pieejamiem instrumentiem.

Nažu asināšanas zelta likums ir nemainīgs griešanas malas asināšanas leņķis visā tās garumā.

Lai to panāktu, ir nepieciešama profesionalitāte, prasmes un īpašs aprīkojums, kas ļaus turēt instrumentu rokās, saglabājot katras griešanas malas noteiktu slīpuma leņķi.

Šajā gadījumā jūs varat parūpēties par pirkumu īpaša ierīce, taču šādi izstrādājumi parasti ir dārgi, tāpēc varat mēģināt pagatavot paši. Par to, kā mājās izgatavot šādu ierīci, lasiet tālāk.

Video “Vienkārša nažu asināmā paštaisīts dizains”

Ierīces lietošanas iezīmes

Protams, naža vai plaknes griešanas malas uzasināšanai ir piemērots vienkāršs smailas akmens. Bet tā kvalitāte nebūs tā labākā. Lai nodrošinātu vienmērīgu metāla slāņa noņemšanu un precīzu apstrādi, nepieciešams izmantot īpašas asināšanas ierīces.

Šāda produkta priekšrocība ir ne tikai tā lietošanas vienkāršība, bet arī tādi faktori kā:

1. Iespēja salabot asmeņus, kas ir diezgan uzticama un nerada nevajadzīgu stresu. pareizi izstrādāta ierīce neļauj sabojāt metālu darbības laikā.
2. Iespēja uzstādīt stieni noteiktā leņķī. Pateicoties tam, kad griešanas mala pārvietojas, leņķa vērtība nemainīsies.
3. Variācijas dažādu asināšanas leņķu iestatīšanā. Ar šo funkcionalitāti iespējams apstrādāt dažādus instrumentus, pat asināšanas nažus ar pakāpienveida struktūru.

Ierīcei nepieciešamie materiāli un instrumenti

Lai izgatavotu vienkāršu un diezgan kvalitatīvu ierīci, jums jārūpējas par šādu sagatavju un instrumentu sagatavošanu:

• saplāksnis vai neliela laminēta skaidu plātnes loksne;
• tērauda tapa ar diametru 8 mm (vītne uz tās ir jānogriež visā garumā);
• tekstolīta vai ebonīta stieņi (alternatīvi var aizstāt ar cieto koku - dižskābarža, ozola utt.);
• alumīnija plāksne (ar biezumu vismaz 5 mm);
• stiprinājumi – skrūves, uzgriežņi (spārns);
• neodīma magnēts (to var atrast uz vecā datora HDD).

Ierīces rasējumi nažu asināšanai ar savām rokām

Pēc materiālu sagatavošanas un nodrošināšanas varat sākt ierīces montāžas procesu. Vispirms kā rāmi ņemam saplāksni, kam jābalstās uz stiprinājuma kājām noteiktā leņķī diapazonā no 15 līdz 20 grādiem. Pēc tam mūsu sagatavotā tapa tiek ieskrūvēta apakšējā daļā, lai tās garums būtu aptuveni 35-40 cm, lai montāžas vītne būtu izturīgāka, izmantojot līmi vai hermētiķi.

Uzstādītā saplākšņa centrā piestiprinām alumīnija plāksni. Pirms tā nostiprināšanas ir jāizveido rieva, kuras izmērs atbilst stiprinājuma skrūvju diametram.

Ir vērts atzīmēt, ka mēs izmantojam alumīnija plāksni, jo tas palīdzēs izvairīties no naža tērauda asmens bojājumiem.

Pēc tam mēs turpinām izveidot sviru, kas ļaus piestiprināt smirģeli pie ierīces. Lai to saliktu, mēs izmantojam atlikušo tapas daļu. Tad ņemam divus tekstolīta (vai koka) blokus un izzāģējot izgatavojam turētājus svirai. Pieturas jānostiprina vienā pusē ar spārnu uzgriezni.

Kā galvenos elementus varat izmantot sagataves no pašmāju stieņiem - mēs pielīmējam smilšpapīra loksnes uz alumīnija plāksnes, un to graudu izmēram jābūt atšķirīgam. Šādu ierīci var diezgan viegli nostiprināt svirā.

Galvenā dizaina iezīme ir eņģes ar dubultu brīvības pakāpi. Šādu ierīci var viegli salikt, izmantojot tos pašus PCB stieņus. Viens no tiem jāpieskrūvē uz vertikālās tapas vītnēm un jāizmanto kā horizontālā rotācijas ass un sviras atbalsta augstuma regulators (tas nepieciešams asināšanas leņķa iestatīšanai).

Otrā stieņa, kurā ir horizontāls caurums svirai, funkcija ir tāda, ka tā ir jāpieskrūvē pie pirmās.

Pateicoties tam, ir iespējams nodrošināt visas sviras konstrukcijas brīvu vertikālu kustību.

Naži ir nostiprināti ar plāksni vai piestiprināti pie neodīma magnēta virsmas. Noņemot pirmo kārtu ar rupjiem abrazīvu veidiem, asmenim jābūt droši nostiprinātam.

Ja nepieciešams veikt precīzo regulēšanu, jūs varat uzstādīt asmeni uz magnēta un veikt asināšanas darbību ar nelielu piepūli. Magnētu pakavs ir jāiegremdē vienā līmenī ar galda virsmu un jāpiestiprina ar epoksīda līmi.

Ražošana paštaisīta ierīce nažu asināšanai var uzskatīt par pabeigtu. Pietiek iestatīt vēlamais leņķis, lēnām asiniet malu ar vienmērīgu kustību visā asmens garumā.

Video “Dari pats nažu asināmais”

Ierīce nažu asināšanai, izmantojot elektrisko smilšpapīru

Elektriskais asināmais ne tikai paātrinās darbu, bet arī ļaus iegūt kvalitatīvus ieliektos malu profilus uz asmeņiem, tā saukto pilnīgāko asināšanu.

Šādas formas nav iespējams iegūt, izmantojot lineāro stieni, tāpēc šāda veida ierīces nav savstarpēji aizstājamas, bet gan papildinošas. Zīmīgi, ka cilvēks, strādājot pie manuālas asināšanas ierīces, kontrolē veikto procesu ātrumu un intensitāti, kamēr smilšu ritenis

ir pastāvīgi liels griešanās ātrums, kas var negatīvi ietekmēt naža stāvokli. Ar berzi, pakļaujas spēcīgai karsēšanai, kā rezultātā tiek “rūdīts” tērauda sacietējums.

Materiāls zaudē daudzas īpašības, kļūst mazāk ciets, kas noved pie noberšanās un saplēstu malu parādīšanās. Vēl viena problēma ar “atbrīvotu” nazi ir straujš asuma zudums. Šajā sakarā jums rūpīgi jāstrādā ar elektrisko smilšpapīru, īsu laiku pievelkot asmeni uz abrazīvu un veicot biežas pauzes, lai nazis atdziest.

Strādājot šādos režīmos, ir diezgan problemātiski saglabāt nemainīgus leņķus, tāpēc šādas apstrādes laikā instruments ir droši jānostiprina.

Šādas ierīces dizains ir diezgan vienkārši īstenojams. Rotācijas ass virzienā uz smilšpapīra atrodas vadotnes, pa kurām pārvietojas ratiņi ar nažiem. Leņķi tiek uzturēti mehāniski, un spēkus nosaka tieši operators.

Šāda veida ierīces ir diezgan viegli izgatavot ar savām rokām - nav nepieciešams veikt precīzus darbus metāla detaļu apstrādei. Pamatmateriāls faktiski tiek izmantots vadotņu izgatavošanai. Uz darbagalda, pie asinātāja, ir uzstādītas vadotnes, ar kuru palīdzību iespējams mainīt attālumu no naža atdurēm līdz abrazīvam. Šis attālums ietekmē asināšanas leņķi. Vertikālajam stienim obligāti jābūt uz augšu un uz leju brīvgaitas regulatoriem ar izturīgi veidi

pašreizējo pozīciju fiksēšana.

Naža asmens jātur horizontāli, nospiežot pret vilces elementu. Spēks, kas saskaras ar smirģeli, ir jāregulē tieši darbības laikā. Apstrāde jāveic simetriski, jums vienkārši jāmaina naža malas un jānoasina tās vienādos leņķos. Pieteikumsšī metode var būt piemērots tikai klasisko veidu nažu apstrādei. Virtuves, medību, tūrisma un cita veida griešanas lidmašīnas dažādi instrumenti

nepieciešama nedaudz atšķirīga pieeja.

Izplatīts nažu asināšanas dizaina veids ir “Jointer” Šādai ierīcei ir nepieciešams izmantot specializētu smilšpapīru ar gala tipa darba virsmu. Vadītājs zem ratiņiem ir novietots apakšā tā, lai tas atrastos prom no rotējošās ass. Tas ir saistīts ar faktu, ka šajā daļā abrazīvs ritenis , viņa darbs tiek uzskatīts par visefektīvāko. Virzītes ar griešanas elementiem pārvietojas manuāli

, skavas nodrošina paša instrumenta svars.

Šāda veida mašīnas tika izmantotas pagājušā gadsimta sākumā, un visu šo laiku tās darbības tehnoloģija ir palikusi nemainīga. Pateicoties vienkāršībai no šīs ierīces to ir viegli izgatavot jūsu mājas darbnīcai. Šim nolūkam ir piemērotas visas detaļas, kas izgatavotas no metāla, plastmasas vai koka.

Nomainot griešanas elementu uz savienotājelementa, jūs varat uzasināt ledus cirvja nažus, galvenais ir saglabāt pareizo leņķi, kam jābūt plakanākam. Ierīces šķēru asināšanai darbojas pēc tāda paša principa.

Kalta un plaknes naža asināšanai var izmantot arī elektrisko smilšpapīru un bloķējošos ratiņus. Bet šāda veida instrumenti ir kompakti un tos var uzasināt ar mehānisku instrumentu.

Ir līdzvērtīgas metodes - gar malām un šķērsām. Kvalitātes ziņā apstrāde ir praktiski identiska, tāpēc nav iespējams primāri izcelt konkrētu ierīces veidu.

Rūpnīcas izstrādājumiem asmeņi ir jāpielāgo šķērsvirzienā.

Pēc līdzīga principa tiek ņemts biezs saplāksnis, no kura tiek izgatavots rāmis. Kā vadotni var izmantot jebkurus rullīšus, vēlams vairāk nekā divus. Pārvietojot mašīnu pa smirģeļa virsmu, kaltu asmenim tiek piešķirta ideāla forma.

Ja nopietni asināšanas veidi nav nepieciešami, nelieliem labojumiem ir piemērotas arī vienkāršākas ierīces.

Piestipriniet pie kalta stieņus ar nepieciešamajiem slīpuma leņķiem. Pie tiem novietojiet smilšpapīru un stikla gabalu. Uzklājiet uz stikla virsmas ziepju šķīdumu.

Jūs būsiet patīkami pārsteigti par šādu ierīču efektivitāti.

Šķērsvirziena asināšanai ir vērts izgatavot vienkāršāku ierīci, kur vadošais elements darbojas arī kā balsts. Asmens ir piestiprināts vertikāli kustīgajai daļai. Vienīgais trūkums ir fiksētais leņķis, kas tiek iestatīts ražošanas procesā.

Bet, salīdzinot ar nazi, no tā izrietošās novirzes no ideāliem nav tik kritiskas.

Šāda veida ierīci var izmantot plakņu nažu asināšanai. Bet asmeņu plašā izmēra dēļ process kļūst nedaudz sarežģītāks. Šajā sakarā varat izmantot elektrisko asināmo, kam ir gala darba virsma.

Pieturas ir izgatavotas no koka blokiem. Ir svarīgi nodrošināt iespēju mainīt leņķus. Skavas nodrošina operators, un var veikt pusloku asināšanu, kas galdniekiem ir ļoti nepieciešama.

Protams, šo ierīci ir ērti izmantot kaltu malu asināšanai. Ņemot vērā augsto produktivitātes līmeni, jūs varēsiet atjaunot instrumentus pat ar lielu skaitu niķu.

Tagad jūs zināt, kā jūs varat izveidot paštaisītu asināšanas mašīnu, lai veiktu visas nepieciešamās darbības nažu asināšanai mājās.

Video “Ierīce dažāda veida nažu asināšanai”

Vienkāršākā asināšanas variācija ir paštaisīta ierīce, kas izgatavota no koka un abrazīviem stieņiem. Lai to izgatavotu, jums būs nepieciešami divi katra veida stieņi - tiem jābūt stingri vienādiem izmēriem. Koka izstrādājumi vispirms jāapstrādā ar smilšpapīru, lai no to virsmas noņemtu visas šķembas.

Pati ražošanas procedūra neradīs nekādas grūtības. Vispirms atzīmējiet koka blokus: ņemot vērā nepieciešamais leņķis asināšanas naži, zīmējiet līnijas turpmākajiem abrazīvo sagatavju stiprinājumiem. Pēc tam uz iegūtajām līnijām uzklājiet asināmos akmeņus un atzīmējiet to platumu uz koka. Nākamais solis ir griezumi: veiciet tos atbilstoši marķējumam uz abiem koka izstrādājumi vajadzīgā slīpuma un 1-1,5 cm dziļuma griezumi Ievietojiet padziļinājumos abrazīvus stieņus un nostipriniet tos ar skrūvēm.

Padoms. Lai, veicot nažu apkalpošanu, iegūtā ierīce neslīdētu uz virsmas, no apakšas piestipriniet tai gumijas starpliku - tas nodrošinās ierīcei nepieciešamo stabilitāti.

Masīvs asināmais uz statīva

Sarežģītāka naža variācija ir statīvs ar atsevišķu balstu un asināmā stieņa stiprinājumu. Lai to pagatavotu, jums būs nepieciešams:

• skaidu plātnes loksne;
• koka klucis 8 cm garumā un 2x4 cm šķērsgriezumā;
• tērauda stienis M6 vai M8;
• organiskais stikls 6x12 cm;
• magnēts ar caurumiem stiprinājumiem;
• pašvītņojošas skrūves, skrūves, spārnu uzgriežņi;
• koka skavas;
• gumijas pēdas;
• zāģis un urbis.

Asinātāja konstrukcijas shēma:

1. No skaidu plātnes loksnes izgrieziet trīs sagataves: 7x8 cm, 8x30 cm un 12x37 cm.
2. Apstrādājamās detaļas iegarenajā pusē 8x30 cm, 6 cm no malas, izveidojiet caurumu.
3. Izurbiet caurumus kājām 12x37 cm sagataves stūros.
4. Izurbiet divus caurumus perpendikulāri koka klucis: pirmais ir 3 cm no malas, otrais ir 3 cm no pirmās. No izstrādājuma malas līdz pirmajam caurumam izgrieziet 1 cm biezu padziļinājumu.
5. Pleksistikla sloksnes centrā izveidojiet spraugu.
6. Uz sagataves 12x37 cm, 4 cm attālumā no malas, nostipriniet sagatavi 7x8 cm perpendikulāri ar divām pašvītņojošām skrūvēm no augšas ar pašvītņojošām skrūvēm.
7. IN augstākais punkts uzstādīta sagatave Izurbiet nelielu padziļinājumu 8x30 cm un piestipriniet tajā magnētu ar pašvītņojošām skrūvēm. Novietojiet organisko stiklu uz tās pašas sagataves - nostipriniet izstrādājumus ar skrūvi caur iepriekš izveidoto caurumu un spraugu.
8. Uz jebkuras 12x37 cm sagataves malas izurbiet caurumu tērauda asināšanas stienim un nostipriniet to tur ar spārnu uzgriezni.
9. Novietojiet bloku uz stieņa, nostiprinot to ar skrūvi un uzgriezni.
10. Izmantojot stieni, uzgriežņus un divas skavas, salieciet naža turētāju.
11. Pieskrūvējiet kājas līdz gatavajam stendam.

Kā pareizi uzasināt nazi?

Kvalitātei nepietiek ar vienas no iepriekšminētajām ierīcēm uzbūvēt - jums ir arī jāapgūst noteikumi manuāla asināšana, un saprast darba kārtību.

Vispirms tiek aprēķināts nepieciešamais instrumenta asināšanas leņķis – tas jāsaglabā visa asināšanas procesa laikā. Tālāk, izmantojot vienmērīgas kustības pārmaiņus “no sevis” un “pret tevi”, sāciet pārvietot asmeni pa asināšanas elementu - abrazīvu vai stieni. Ar vienu kustību tam vajadzētu iet gar asināmo no malas līdz malai. Šajā gadījumā kustības tiek veiktas perpendikulāri asmens malai.

Svarīgi! Katras piegājiena beigās asmenim jāpaliek uz asinātāja un tas nedrīkst noplēst, pretējā gadījumā jūs varat ne tikai vēl vairāk notrulināt nazi, bet arī deformēt tā sānu virsmu.

Pārvietojiet asmeni gar asināmo ar vienu pusi līdz tai otrā puse Ja urbums neparādās, apgrieziet nazi otrādi un sāciet asināt otru asmens pusi tādā pašā veidā. Turpiniet asināt mainīgās malas, līdz urbumi ir pilnībā pazuduši. Pakāpeniski samaziniet naža spiedienu.

Kā noteikt asināšanas leņķi?

Svarīgākais parametrs naža asināšanai ir nepieciešamais asmens leņķis. Tas ir atkarīgs no konkrēta rīka pielietojuma jomas un tam uzticēto uzdevumu klāsta:

• Jebkura veida skuveklis – 10-15 grādu leņķis.
• Filejas nazis – 15 grādi.
• Nazis augļiem, maizei un dārzeņiem – 15-20 grādi.
• Daudzfunkcionāli instrumenti pārtikas sagriešanai – 20-25 grādi.
• Medību naži - 25 grādi. Šādi asmeņi ir paredzēti ne tikai mīkstu izstrādājumu, bet arī koka, kaulu un audumu griešanai.

• Komunālie naži vispārējs mērķis- 25-30 grādi.
• Tūrisma un tūrisma naži – 30-35 grādi.
• Naži cietu materiālu griešanai – 30-50 grādi. Jo lielāks ir asināšanas leņķis, jo sliktāk šāds nazis sagriež pārtiku, bet jo labāk tas tiek galā ar koku, stumbriem un plastmasu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir arī kombinētie naži: tie ir sadalīti vairākās zonās ar dažādiem asināšanas leņķiem. Šādu instrumentu priekšrocība ir daudzpusība, trūkums ir apkopes sarežģītība.

Tātad nažu asināšanas ierīces salikšana pašam ir lieliska izeja no situācijas, kad nevēlaties iegādāties profesionālu ierīci vai regulāri sazināties ar amatniekiem, lai veiktu instrumentu apkopi. Asinātāju izgatavošanai ir divas iespējas dažādi līmeņi sarežģītība - izvēlieties, ar kuru jūs varat rīkoties, un izmantojiet to stingri saskaņā ar norādītajiem noteikumiem, lai asināšana būtu ne tikai kvalitatīva, bet arī droša.

DIY nažu asināmais: video

Edge Pro asināšanas mašīnu ieviešana bez pārspīlējuma bija revolūcija. Cenas tiešām ir augstas, taču neviens neliedz jums kopēt principu un pašiem izveidot līdzīgu ierīci. Mēs piedāvājam vienkāršu nažu, kaltu un citu asmeņu asināšanas mašīnu dizainu, ko varat izgatavot ar savām rokām.

Mašīnas bāze

Lielāko daļu asināšanas mašīnas detaļu var izgatavot no burtiski jebko, ievērojot ierīces vispārējo principu. Kā piemēru ņemsim laminētu vai pulētu kastes saplāksni 8-12 mm biezumā, ko plaši izmantoja padomju radioiekārtu korpusu ražošanā.

Pamatnei jābūt smagai - apmēram 3,5-5 kg ​​- pretējā gadījumā iekārta būs nestabila un nepiemērota smagu smalcināšanas instrumentu asināšanai. Tāpēc apsveicama ir tērauda elementu iekļaušana dizainā, piemēram, korpusa pamatni var “kalt” ar 20x20 mm leņķi.

No saplākšņa jāizgriež divas taisnstūra trapeces formas daļas ar finierzāģi ar 170 un 60 mm pamatnēm un 230 mm augstumu. Griežot, atstājiet 0,5-0,7 mm lielu pielaidi, lai apstrādātu galus: tiem jābūt taisniem un precīzi jāatbilst marķējumam.

Trešā daļa ir slīpa plakne, kas izgatavota no saplākšņa plāksnēm ar izmēriem 230x150 mm. Tas ir uzstādīts starp sānu sienu slīpajām malām, bet sānu sienu trapece balstās uz taisnstūra pusi.

Citiem vārdiem sakot, mašīnas pamatne ir sava veida ķīlis, bet slīpajai plaknei vajadzētu izvirzīties 40 mm no priekšpuses. Sānu sienu galos ar virsmas ēveli atzīmējiet divas līnijas ar ievilkumu pusi no saplākšņa biezuma. Katrā dēļā izurbiet trīs caurumus, lai detaļas nostiprinātu ar skrūvēm. Pārvietojiet urbi uz slīpās daļas galiem un uz laiku pievienojiet pamatnes daļas.

Aizmugurē sānu sienas savieno 60x60 mm bloks, kas ir nostiprināts līdz galam ar divām skrūvēm katrā pusē. Blokā jāizveido 10 mm vertikāls caurums ar ievilkumu 50 mm no centra, tas ir, 25 mm no malas. Lai pārliecinātos par vertikāli, labāk vispirms urbt ar plānu urbi abās pusēs un pēc tam izvērst. No augšas un apakšas atverē ieskrūvējiet divus savienotājelementus ar M10 iekšējo vītni, un tajos - 10 mm tapu ar 250 mm garumu. Šeit, iespējams, vajadzēs nedaudz pielāgot apakšējo stiprinājumu, ja tā vītnes nesakrīt ar tapu.

Instrumenta atbalsta ierīce

Noņemiet plakano slīpo daļu no pamatnes - to nepieciešams pārveidot, aprīkojot ar ierīci apstrādājamā instrumenta nostiprināšanai un nospiešanai.

Vispirms novietojiet malā 40 mm no priekšējās malas un pa šo līniju izmantojiet atbilstošu metāla zāģi, lai ievīlētu aptuveni 2 mm dziļu rievu. Izmantojot sekcijas nazi vai kurpnieka nazi, no dēļa gala nogrieziet divas augšējās finiera kārtas, lai izveidotu padziļinājumu, kurā varat ievietot 2 mm tērauda plāksni vienā līmenī ar kopējo plakni.

Margas sastāv no divām tērauda sloksnēm 170x60 mm un 150x40 mm. Tie ir jāsaloka kopā gar garo galu ar vienādiem ievilkumiem gar malām un jāizveido trīs 6 mm caurumi. Sloksnes gar šiem caurumiem ir jāpievelk ar skrūvēm, novietojot vāciņus augšējās, lielākās plāksnes malā. Izmantojiet loka metināšanu, lai ceptu katru vāciņu, piemetinot to pie plāksnes, pēc tam noņemiet metāla lodītes un sasmalciniet plāksni, līdz iegūstat perfekti plakanu plakni.

Piestipriniet šaurāko pretplāksni pie iecirtuma malā un pārvietojiet caurumus ar urbi, pēc tam nostipriniet pārējos ar skrūvēm. Pirms uzstādīšanas to var arī magnetizēt ar līdzstrāvu, tas palīdzēs asināt mazus asmeņus.

Bloķēšanas mehānisms

Instrumenta balsta otrā daļa ir iespīlēšanas stienis. Tas ir izgatavots arī no divām daļām:

1. Augšējais L-veida stienis ir 150x180 mm ar plaukta platumu aptuveni 45-50 mm.
2. Apakšējā pretplāksne ir taisnstūrveida 50x100 mm.

Detaļas ir jāsaloka tāpat, kā tika salocītas instrumenta balsta daļas, novietojot pretplāksni augšējā stiprinājuma zonas tālākajā malā. Centrā izgatavojam divus caurumus ar 25 mm attālumu no mazās daļas malām, un caur tiem pievelkam detaļas ar divām 8 mm skrūvēm. Tie ir jāuztver pretējos virzienos, augšējās (tuvās) skrūves galvai atrodoties iespīlēšanas stieņa sānos. Skrūvju galviņas ir arī piemetinātas pie plāksnēm un iepriekš noslīpētas, lai iegūtu glītus noapaļojumus.

Uz slīpa dēļa ar ievilkumu 40 mm no malas ar biezuma ēveli novelciet līniju un izveidojiet vienu 8 mm caurumu 25 mm attālumā no augšējās un apakšējās malas. Savienojiet caurumu malas ar marķējumu un izmantojiet finierzāģi, lai veiktu griezumu ar pielaidi. Pabeidziet iegūto rievu ar vīli līdz 8,2-8,5 mm platumam.

Piestipriniet saspiešanas un trieciena sloksnes caur dēļa rievu. Pievelciet skrūvi, kas izvirzīta no augšas, ar uzgriezni tā, lai stienis saglabātu minimālu kustību, pēc tam nostipriniet savienojumu ar otru uzgriezni. Lai nospiestu vai atbrīvotu sloksni no apakšas (pamatnes nišā), uzskrūvējiet spārnu uzgriezni uz otrās skrūves.

Asināšanas leņķa regulēšana

Uzmetiet platu paplāksni uz tapas, kas ieskrūvēta pamatnes stienī, un pievelciet uzgriezni tā, lai stienis negrieztos veidgabalos.

Regulēšanas blokam jābūt izgatavotam no neliela cieta materiāla bloka, kura izmēri ir aptuveni 20x40x80 mm. Ņem karbolītu, tekstolītu vai cietkoksni.

15 mm no bloka malas urbjam 20 mm galā abās pusēs, caurums izplešas līdz 9 mm, tad iekšā izgriežam vītni. Otrs caurums tiek izurbts 50 mm attālumā no izveidotā urbuma ass, bet daļas plakanajā daļā, tas ir, perpendikulāri iepriekšējai. Šī cauruma diametram vajadzētu būt apmēram 14 mm, turklāt tas ir stipri jāpaplašina ar apaļu raspu.

Bloks ir uzskrūvēts uz tapas, tāpēc ir iespējams salīdzinoši precīzi noregulēt acs augstumu bez sarežģītas skrūvju skavu sistēmas kā oriģinālajā mašīnā, ko praksē ir nedaudz grūtāk realizēt. Lai bloks ekspluatācijas laikā paliktu nekustīgs, tas no abām pusēm jānostiprina ar M10 spārnu uzgriežņiem.

Pārvadāšanas un maiņas stieņi

Asināšanas karietei būs nepieciešams koaksiāli sametināt 30 cm M10 tapas daļas un gludu, vienmērīgu 10 mm biezu stieni. Nepieciešami arī divi cietie bloki, kuru izmēri ir aptuveni 50x80 mm un līdz 20 mm biezi. Katrā joslā centrā un 20 mm attālumā no augšējās malas jāizveido 10 mm caurums.

Vispirms uz stieņa tiek uzskrūvēts spārnu uzgrieznis, tad plata paplāksne un divi stieņi, atkal paplāksne un uzgrieznis. Starp asināmajiem akmeņiem var iespīlēt taisnstūrveida asināmos akmeņus, taču labāk ir izgatavot vairākus nomaiņas asināmos akmeņus.

Kā pamatu tiem ņemiet vieglu alumīnija profilu ar plakanu daļu 40-50 mm platumā. Tā var būt profila taisnstūra caurule vai veca karnīzes profila sekcijas.

Plakano daļu noslīpējam un attaukojam, un “Moment” pielīmējam tai dažāda lieluma smilšpapīra sloksnes no 400 līdz 1200 graudiem. Izvēlieties uz auduma izgatavotu smilšpapīru un pielīmējiet zamšādas sloksni uz viena no stieņiem, lai asmeņus iztaisnotu ar abrazīvu pastu.

Kā pareizi asināt

Pareizai asināšanai no saplākšņa izveidojiet vairākas veidnes ar leņķiem 14-20º griešanas malām un 30-37º griešanas malām. Precīzs leņķis ir atkarīgs no tērauda kvalitātes. Piestipriniet asmeni paralēli instrumenta balsta malai un piespiediet to ar stieni. Izmantojot veidni, noregulējiet leņķi starp asināšanas bloka plaknēm un galda slīpo dēli.

Sāciet asināšanu ar lielu (P400) slīpakmeni, ja malai nav pareizais leņķis. Pārliecinieties, ka nolaišanās josla ir taisna josla bez līkumiem vai viļņiem. Samaziniet smiltis un vispirms ejiet gar asmeņa abām pusēm ar akmeni P800 un pēc tam ar akmeni P1000 vai P1200. Asinot asmeni, ar nelielu spēku uzklājiet asmeni abos virzienos.

Pēc asināšanas asmeni nepieciešams iztaisnot ar “ādas” slīpakmeni, uz kura ir uzklāts neliels daudzums GOI pastas. Rediģējot asmeņus, darba kustība ir vērsta tikai uz malu (pret jums), bet ne pret to. Un visbeidzot neliels padoms: ja asināt nažus ar pulētiem asmeņiem un gravējumiem, pārklājiet tos ar maskēšanas lenti, lai drūpošais abrazīvs neatstātu skrāpējumus. Nenāktu par ļaunu arī instrumenta paliktņa virsmu pārklāt ar pašlīmējošu vinila materiālu.