Es gribēju uzcelt māju. Es uzreiz saskāros ar materiāla izvēles problēmu. Naudas nebija daudz, bet es gribēju māju, kas būtu uzticama, silta un izturīga. Izpētījis mūsdienu būvniecības tirgus piedāvājumus, nolēmu samierināties

Forumos viņi iesaka būvēt mājas ar šķērsgriezumu 15x15 cm, bet man tas bija jābūvē pašam, dažreiz kopā ar draugu, t.i. Es negribēju iesaistīt ārējos darbiniekus, tāpēc nolēmu neizmantot smago 15 centimetru siju. Tā vietā nopirku sausu materiālu ar šķērsgriezumu 15x10 cm Tad, kad koks saruks, nosiltināšu sienas no ārpuses minerālvate, un māja būs silta.

Lai vēl vairāk ietaupītu uz būvniecības izmaksām, nolēmu izmantot tikai vietējos materiālus. Varat izmantot manu stāstu kā norādījumu piemēru un orientēties situācijā.

Pamatu ieliešana

Vispirms attīrīju zem mājas teritoriju no gružiem, krūmiem un citām lietām, kas bija ceļā. Pēc tam es sāku likt pamatus.

Man bija ilgi jādomā par to, kāda veida tonālais krēms būtu piemērots tieši manai zonai. Izpētīju ģeoloģiskos apstākļus, uzzināju augsnes sastāvu un gruntsūdeņu līmeni. Šajā jautājumā man palīdzēja specializētā uzziņu literatūra. Turklāt es jautāju saviem kaimiņiem, uz kādiem pamatiem ir viņu mājas.

Es dzīvoju Rjazaņas reģionā. Vietējie apstākļi ļauj ietaupīt uz pamatu izbūvi, tāpēc lielākajai daļai kaimiņu mājas ir uz viegliem balstiem no kaļķakmens un betona. Visbiežāk viņi pat atsakās no pastiprinājuma - tāda mums ir brīnišķīgā augsne. Augsne ir smilšaina, tāpēc tā nav “slīdoša”. Ūdens tek dziļi, un koka mājas sver maz. Tāpēc manā reģionā nav nepieciešams uzstādīt apraktus monolītos balstus.

Es sāku ar tranšejas rakšanu. Sākumā es noņēmu auglīgo bumbu. Parādījās smiltis. Lai tas būtu labāk noslēgts, es to piepildīju ar ūdeni. Pēc tam viņš izklāja tranšejas ar akmeni un uzlika divus stiegrojuma stieņus. Es tos sasēju stūros. Es domāju, ka lentu vislabāk pastiprina gan apakšā, gan augšā. Tā arī izdarīju.

Lai pasargātu sevi no liekiem darbiem, varat pasūtīt gatavu celtniecības betons ar piegādi. Taču manā reģionā tas izrādījās nereāli – šādu priekšlikumu vienkārši nav. Un mans gabals ir tāds, ka kravas automašīnai būtu jābrauc cauri dārzam, bet man tas nav vajadzīgs.

Diemžēl ne visos reģionos varēsiet tik daudz ietaupīt. Piemēram, ja es dzīvotu kaut kur Maskavas reģionā, man būtu jāuztaisa veidņi, jāuzstāda telpiskais stiegrojuma rāmis un tikai pēc tam jālej būvmaisījums.

Kamēr betons kļūst stiprāks (un tas aizņem 3-4 nedēļas), es sākšu gatavot palīgmateriālus.

Cenas par kokmateriāliem

Uzziniet sīkākas nianses no mūsu jaunā raksta mūsu portālā.

Sagatavošanas pasākumi

Dībeļu sagatavošana

Siju vainagu savienošana tiek veikta, izmantojot koka dībeļus. Es nolēmu tos izgatavot no dēļu lūžņiem, kas palikuši no citiem būvniecības projektiem. Manā gadījumā tā bija jumta apšuvuma uzstādīšana.

Dībeļiem izmantojiet pēc iespējas cietāku koku. Stiprinājumu izgatavošanas process ir ārkārtīgi vienkāršs. Es paņēmu dažus dēlīšus un apgriezu tos vienā pusē, izmantojot atbilstošu zāģi.

Tad noliku stopu un sāku zāģēt pēc izmēra. Manā situācijā izmērs bija 12 cm Rezultātā saņēmu glītas un skaistas sagataves.

Es zāģēju dēļus, izmantojot lentzāģis. Dienas beigās saņēmu veselu kasti koka nūju. Tālāk ar cirvi uzasināja sagataves katrā pusē un dabūju savus dībeļus.

Sūnu sagatavošana

Tehnoloģija paredz, ka starp katru kokmateriālu vainagu profesionāļi parasti izolē ruļļu materiāli. Darbs ar tiem ir vienkāršs un ērts – vienkārši izrullējiet materiālu virs uzliktā vainaga un varat turpināt darbu. Tomēr ērtībai un apstrādes vienkāršībai ir sava cena.

Nolēmu netērēt naudu un izmantot sūnas. Pirmkārt, šī materiāla dabā ir daudz - ej un savāc. Otrkārt, sūnas ir ne tikai pienācīgs izolators, bet arī lielisks antiseptisks līdzeklis. Papildus pētīju tematiskos forumus: sūnas aktīvi izmanto kā starpvainagu izolāciju, un par to nav negatīvu atbilžu.

Izolācijai vislabāk piemērotas sarkanās vai kūdras sūnas. Pirmajam ir raksturīga augsta stingrība. Otrais pēc žāvēšanas kļūst trausls. Ja iespējams, vislabāk ir izmantot sarkanās sūnas. To ir viegli atpazīt – tai ir gari kāti ar lapām, kas atgādina Ziemassvētku eglīti.

Savienojumu veidošana

Izgatavoju tos katrai durvju un logu atvēršanai. Šim nolūkam es izmantoju plakani kokmateriāli. Ja iespējams, mezgliem nevajadzētu būt vispār. Ērtības labad es izveidoju improvizētu darbagaldu tieši blakus manai zāģmateriālu kaudzei. Veikti gareniski griezumi. Ar to man palīdzēja ripzāģis. Liekais materiāls tika noņemts, izmantojot kaltu.

Pat ne katrs profesionāls galdnieks var izveidot pareizo savienojumu. Tāpēc es nolēmu izgatavot logu aplodas, izmantojot vienkāršotu tehnoloģiju. Katrā loga atvērumā uzstādīšu tikai pāris vertikālas aplodas. Logu bloks pats būs atbildīgs par horizontālo savienojumu.

Lai uzstādītu bloku, jums ir nepieciešams "ceturtdaļa". Tomēr arī šeit es izdomāju, kā uzdevumu vienkāršot. Paraugu ņemšanas vietā (fotoattēlā tas ir ieēnots), es nolēmu līmēt sloksnē. Lai to izdarītu, es iepriekš uzasināju lidmašīnu. Rezultāts nebija sliktāks, kā tas būtu situācijā, izmantojot ceturtdaļu.

Durvju ailē nav iespējams samazināt aplodu skaitu - ir vajadzīgas visas četras. Tomēr izstrādājumu formu var ievērojami vienkāršot.

Blokā izvēlējos rievas, kas turpmāk kalpos kā slieksnis, līdzīgi kā padziļinājumi sānu aplokos. Tas ļāva man pārslīdēt apakšējo kokmateriālu pāri atveres tapām. Taču šajā posmā kokmateriāli būtu jāgriež ar kaltu pāri koka šķiedrām – tas nav tas patīkamākais vai vienkāršākais uzdevums. Es atradu lielisku izeju no šīs situācijas! Paņemot ripzāģi, es sagatavoju griezumus, vispirms iestatot atbilstošo asmens izeju un izveidojot plosīto žogu.

Tad paņēmu spalvu urbi un izveidoju caurumu 2,5 cm diametrā, tāpat kā dībeļiem. Visbeidzot, es izgriezu vienmērīgu taisnstūri pāri koka šķiedrām. Šajā jautājumā man palīdzēja virzuļzāģis.

Galdnieki parasti izgatavo divas taisnstūra ligzdas slieksnī, un katras vertikālās aplodas apakšā izveido pretizvirzījumu, ar kaltu nogriežot un izzāģējot lieko koksni. Nolēmu izveidot caurumus kā dībeļu stiprināšanai un iemūrēju pāris stiprinājumus. Es izveidoju līdzīgus caurumus aploku apakšā.

Augšējo horizontālo staru vēl neesmu pieskāries, bet pie sliekšņa pienagloju nelielu dēli - tas uzņems “ceturkšņa” funkcijas. Atveres dizains izrādījās ārkārtīgi vienkāršs, taču tas netraucē tā spēju tikt galā ar galveno funkciju. Vēlāk izplānošu atvērumu un pielīmēšu “ceturtdaļas”.

Nepieciešamie rīki

Lai izveidotu māju no koka sijām, es izmantoju šādus instrumentus un ierīces:

• bezāmura elektriskā urbjmašīna;
• ripzāģis;
• rulete;
• veseri;
• elektriskā plakne;
• kvadrāts;
• virzuļzāģis;
• svērteni;
• āmurs;
• ūdens šļūtene;
• cirvis.

Nopirku ripzāģi koka siju griešanai. Man bija jāsagriežas divos soļos. Vispirms novilku līniju gar kvadrātu, pēc kuras nogriezu, apgriezu siju un veicu griezumu vēlreiz. Vislabāk ir pārnest līniju uz sijas otro malu, izmantojot kvadrātu. Ja esat pārliecināts par savu "aci", varat griezt "ar aci".

Izmantojot ripzāģi, es izveidoju tapas un rievas stūra savienojumi bāri Sakārtojot tapas, man pietrūka neliela griezuma dziļuma, tāpēc nācās veikt pāris papildu kustības ar metāla zāģi.

Mēs būvējam māju

Noteikumi apakšējā vainaga uzlikšanai

Startera vainaga ieklāšana tradicionāli tiek veikta ar savienojumu, kas pazīstams kā "koka grīdā". Šo agregātu bez problēmām var izgatavot ar ripzāģi – vienkārši sagrieziet materiālu gareniski un šķērsām. Dažās vietās griezuma dziļums izrādījās nepietiekams - šeit es strādāju ar metāla zāģi, pēc kura es atbrīvojos no liekā materiāla, izmantojot kaltu. Starp citu, manā gadījumā apakšējais vainags ir vienīgais, kas saistīts ar naglām.

Apakšējo vainagu uzliku uz dēļu oderēm. Starp elementiem ir spraugas - turpmāk tur taisīšu ventilācijas atveres. Manā reģionā tie parasti atrodas sienā, nevis betona pamatnē. Šai opcijai ir savas priekšrocības. Pirmkārt, ir vieglāk un ātrāk izveidot ventilācijas atveres sienā. Otrkārt, noteiktā augstumā vējš pārvietojas ar lielāku ātrumu nekā tieši pie zemes, kā rezultātā pazemē būs labāka ventilācija.

Es montēšu grīdas sijas uz paliktņiem - tādā veidā, manuprāt, slodzes uz pamatni tiks sadalītas vienmērīgāk.

Apakšējā vainaga oderes un kokmateriāli bija pārklāti. Kā liecina prakse, pašā apakšā ieklātais materiāls pūst visātrāk. Manā situācijā apakšā ir spilventiņi, nevis paši kokmateriāli. Nākotnē, ja dēļi sapūs, tos var nomainīt ar daudz mazāku piepūli nekā apakšējā vainaga staru.

Virzuļzāģu cenas

virzuļzāģis

Otrā un turpmāko vainagu klāšanas iezīmes

Sākot no otrā mūra vainaga, darbi tiek veikti tādā pašā secībā. Stūros kokmateriālus savienoju ar sakņu tapu palīdzību - parastā elementu savienošana šeit ir nepieņemama.

Paņemot ripzāģi, es apgriezu pāris griezumus. Es pārnesu griešanas līniju uz otro seju, izmantojot kvadrātu. Saknes tapu ir viegli izdarīt, viss ir parādīts fotoattēlā. Ja diska izvade ir nepietiekama, dziļumu var palielināt ar metāla zāģi. Rieva ir padarīta vēl vienkāršāka. Arī demonstrēts, bet bildē.

Svarīga piezīme! Ņemiet vērā, ka mēles un rievu savienojumos ir jābūt aptuveni 0,5 centimetru atstarpei blīvējuma uzlikšanai. Savienojums, kurā koksne vienkārši pieskaras kokam, ir nepieņemama.

Vispirms iestatīju vajadzīgo griešanas dziļumu. Ar manu zāģi jūs varat bez problēmām mainīt asmens izvadi - jums tikai jāatlaiž svira. Papildinājums ir ērti lietojams. Ja tradicionālajā galdniecībā amatnieks iestata kādu darba instrumenta parametru un sagatavo nepieciešamo viena veida sagatavju skaitu, tad galdniecībā situācija ir nedaudz atšķirīga: materiāls tiek uzvilkts uz darbagalda un tiek pielāgots griezuma dziļums. tieši darba gaitā.

Mans zāģis ir aprīkots ar plānu disku - tā griešana prasa daudz mazāk pūļu. Aizsargs kustas ļoti gludi un nekādā veidā netraucē griezumu.

Manas mājas sienas būs garākas par kokmateriāliem, tāpēc būs jāpievienojas būvmateriālam. Lai to izdarītu, abos garās sijas galos izveidoju iegriezumu, ar kaltu noņēmu lieko un pa vidu dabūju tapu. Dzega ir gatava, tagad mums ir nepieciešama rieva. Koksnes griešana ar kaltu šķērsām ir nepraktiska. Es izmantoju viltību un otrajā starā izurbu vienkāršu caurumu. Urbis nebija pietiekami garš, lai izveidotu caurumu, tāpēc man bija jāurbj no abām pusēm. Tālāk es nogriezu lieko koksni no sagataves, izveidoju marķējumus un, izmantojot kaltu, nogriezu kokmateriālus gar graudiem. Savienoja savienotās sijas. Atstarpes bija piepildītas ar sūnām.

Noderīgs padoms. Vainagā, kas ir atvēruma sākums, labāk nekavējoties izveidot tapas šīs atveres ambām. Kokmateriālu zāģēšanas procesā nebūs iespējams pilnībā izgatavot tapas ar zāģi, lai pabeigtu procesu, jums būs papildus jākalta ar kaltu. Nākamajā fotoattēlā redzamas sijas jau ar stiprinājuma tapas. Durvju atvērumu sliekšņi ir parādīti kā veidnes.

Apakšējā uzliku otro vainagu, pareizi veicot stūru savienojumus un nepieciešamos salaidumus visā garumā. Ir pienācis laiks veikt marķējumu dībeļu uzstādīšanai - manas būvniecības stadijā esošās mājas vainagu savienotājus. Paņēmu kvadrātu un uztaisīju vertikālas atzīmes uz stieņiem apakšā un augšā, vietās, kur tiks likti stiprinājumi. Apgāza augšējo siju. Es pārvietoju marķējumus uz sava stara centru. Tad es izurbu caurumus stiprinājumiem un ar āmuru iedzina tajos dībeļus.

Kas jums jāzina par dībeļiem?

Loģiski, ka apaļš dībelis būtu jāiedur apaļā caurumā. Būvnieki ievēro citu tehnoloģiju un izmanto dībeļus kvadrātveida sekcija. Šādus stiprinājumus ir vienkāršāk ražot un noturēt savienojumu daudz uzticamāk. Šajā gadījumā īss dībelis netraucēs struktūras saraušanās procesu.

Problēma ir tā, ka urbt rokas urbis stingri vertikāls caurums bez mazākās novirzes nav iespējams. Uzstādot nākamā vainaga siju uz smaila un nedaudz izvirzīta dībeļa, pirmais nedaudz svārstīsies. Lai kokmateriāli būtu stingri nostiprināti, tie papildus ir jākaļ ar āmuru.

Manis izmantotie dībeļi darbojas bīdes dēļ un nodrošina pareizu saraušanos pat tad, ja montāžas atverēs ir nelielas novirzes no vertikāles. Nebūs nekādu spraugu. Pirmkārt, kokmateriāli saruks. Otrkārt, vieta starp vainagiem ir piepildīta ar izolāciju, par ko es runāšu vēlāk.

Reiz man nācās vērot, kā celtnieki ar garu urbjmašīnu no kokmateriāliem izgatavo caurumus un iedzina tajos garas apaļas tapas, kas izskatījās pēc lāpstas vai grābekļa kātiem. Vai šādi caurumi bija vertikāli? Dabiski, ka nē. Galu galā sija nenosēdās, bet it kā “karājās” pie dībeļiem, kā rezultātā starp vainagiem izveidojās iespaidīgas spraugas.

Iebraucis dībeļos, es uzliku tauvas un sūnas uz vainaga. Viņš nolika pakulas pāri sijām. Sūnas vienkārši tika izmestas pāri taukam. Tā rezultātā tauvas karājas no sienām. Tas man turpmāk atvieglos sienu blīvēšanu. Sūnas nodrošinās atbilstošu ēkas izolāciju.

Uzstādīju brusas uz dībeļiem, uzliku tauvu, uzmetu uz sūnām, ar veseri aplenku vainagu, bet nez kāpēc joprojām ļodzās. Tas notiek tāpēc, ka stūra savienojumos ir spraugas. Manā situācijā šo spraugu izmēri bija līdz 0,5 cm, es tos cieši aizpildīju ar sūnām. Ar to man palīdzēja lāpstiņa un šaura metāla sloksne.

Uzmanīgais lasītājs jautās: kā ir ar tauvu? Vai to nevajadzētu likt arī stūros? Nē, tas nav nepieciešams. Pirmkārt, kā jau teicu iepriekš, sūnas ir ļoti labs dabisks antiseptisks līdzeklis. Mana māja diezgan ilgi stāvēs bez neviena apdare, un nogulumu mitrums nepārtraukti ieplūdīs stūros. Sūnas novērsīs koksnes puves šajās vietās. Otrkārt, iespējams, nākotnē kokmateriāli stūros būs jāēvelē. Sūnas tam netraucēs. Vilkšana var izraisīt lidmašīnas lūzumu.

Cenas par paku

Tagad mani stūri ir stipri, izolēti un vēja necaurlaidīgi. Dienas beigās nosedzu stūru savienojumus, lai pasargātu no iespējamiem nokrišņiem.

Bildē var redzēt, ka viens no maniem stariem atrodas augstāk par otru. Bet tiem jābūt vienā augstumā. Mēs nesteidzamies nekavējoties ieslēgt elektrisko ēveli - ar šādu problēmu var viegli tikt galā, izmantojot vienkāršu āmuru.

Ar plakni strādāju pašās beigās, kad kļuva skaidri redzams šķērslis nākamā vainaga uzstādīšanai. Es izmantoju plakni, lai salīdzinātu mazās “skrūves” un “kuburus”. Būtiskākas augstuma atšķirības kompensēju ar tauvas un sūnu palīdzību - to sakārtošana aizņem daudz mazāk laika nekā koksnes apstrāde ar plakni.

Kāpēc mums vajadzētu būvēt māju?

Jūs jau esat iepazinies ar katra vainaga klāšanas pamatprincipiem. Ir svarīgas nianses. Pirmkārt, vainagi jāuzliek ar mainīgiem stūru savienojumiem. Otrkārt, mājas iekšējā nesošā siena jāsavieno ar garensienu. Tas tiek darīts caur vienu vainagu. Iesiešanai izmantoju jau pārbaudītu un pazīstamu savienojumu. Tikai es urbju caurumus dībeļu “šaha galdiņam” attiecībā pret apakšējiem diskiem. Pēc tam es nolieku pakulas un sūnas un, novietojot katru siju tam paredzētajā vietā, noblīvēju savienojumus stūros.

Tas ir, mājas celtniecības procedūra ir ārkārtīgi vienkārša:

• Es izklāju vēl vienu kroni;
• Izgatavoju marķējumus dībeļiem;
• es urbju caurumus;
• Iebraucu koka stiprinājumus;
• Es nolieku pakulu un uzmetu tai sūnas;
• Es atkārtoju secību.

Siju garumā es pievienojos, izmantojot “pakāpju” metodi.

Sasniedzot palodzes augstumu (tas ir mans septītais kronis), veicu marķējumus logu aiļu sakārtošanai. Katras atveres platumu aprēķināju, iegādātā logu bloka platumam pieskaitot aploku izmērus un noblīvētās spraugas. Katrā atveres pusē - starp aploku un uzstādāmo - jābūt pāris atstarpēm. logu bloks, kā arī starp aploku un mājas sienu. Rezultātā manā situācijā nepieciešamais loga atvēruma platums bija 1325 mm. No tiem 155 mm tika iztērēti spraugām.

Pamatojoties uz aprēķinu rezultātiem, uzstādīju vainagu ar loga aili, iepriekš izgriežot stieņos tapas, līdzīgi kā skatuvei ar atverēm durvīm.

Nākamie vainagi ar loga atvērumu tika likti no kokmateriāliem bez tapas, ievērojot tos pašus gabarītus.

Visas logu ailas uzbūvēju no “īsiem gabaliem”, kuru vienmērīgums tika izjaukts kokmateriālu saraušanās laikā - sienām šāds materiāls neder, un būtu žēl to izmest. Es nekādus džemperus netaisīju. Sakārtojot atveri, pastāvīgi pārbaudīju tās vienmērīgumu, izmantojot svērteni. Es arī pārbaudīju sienas.

Atsevišķo starpsienu uz laiku nostiprināju ar līstēm, lai darba laikā nenokristu. T veida konstrukcijai, kā arī stūrim nav nepieciešama papildu stiprināšana - tos lieliski atbalsta viņu pašu svars.

Svarīga piezīme! Vietās, kur izkārtoti atvēruma un griešanas līnijas tapas, t.i. tikai dažus centimetrus no malas ozolu neliku, jo... griežot, tas aptīsies ap griešanas disku. Nākotnē pakulas bez problēmām varēs uzsit no galiem.

Pēc pēdējā vainaga uzlikšanas ar loga atvērumu (jāliek uz laiku bez nostiprināšanas un blīvēšanas) noņēmu augšējās sijas un izgriezu tapas. Viņš uzlika tiem strupus. Noregulējis zāģa asmeni vajadzīgajā dziļumā, uzstādīju paralēlo atduri, lai saglabātu nepieciešamo attālumu no malas. Man nebija vajadzīgs daudz laika, lai veiktu šāda veida darbu. Ar ripzāģi nevarēju nozāģēt kokmateriālus vajadzīgajā dziļumā - nācās to pabeigt ar metāla zāģi.

IN apakšējā vainaga atverot es izgatavoju tapas, lai kontrolētu savu montāžu. Es to nedarīju pēdējā kronī - turpmāk katrā starā joprojām būs jāizveido tapas.

Ieslēgts personīgā pieredze Biju pārliecināts, ka logam bez pieslēguma salikt visu ailes augstumu un no ne visai “īsajiem” nav tas vieglākais uzdevums.

Pirms padziļinājuma vai tapas izveidošanas var pielaikot vieglus un īsus spraudeņus. Var izrādīties, ka bloks, kas novirzās pa labi, uzkritīs uz sijas, kas novirzās pa kreisi. Rezultātā tiks uzbūvēta plakana siena. Ja abām sijām ir novirze vienā virzienā, jūs nevarat paļauties uz sienas vienmērīgumu.

Lai novērstu novirzes, jūs varat izplānot “skrūves” ar plakni vai izklāt koka “kāpnes”. Man bija tieši otrs gadījums. Es arī likvidēju plaisu, izmantojot plakni. Katrā posmā es pārbaudīju izbūvējamo atveru vertikāli, izmantojot svērteni.

Aploku uzstādīšana un apdares darbi

Augšējais vainags tika uzlikts. Ir pienācis laiks uzstādīt katras atveres aplodas. Pateicoties šiem vienkāršajiem elementiem, gatavās konstrukcijas izturība tiks ievērojami palielināta. Katras atveres apakšējā sija ir aprīkota ar pilnvērtīgu tapu. Uz augšējām sijām vajadzīgajās vietās ir iegriezumi. Uzlieku vadotni, uzstādu vēlamo griešanas dziļumu un veicu griezumu ar ripzāģi. Pēc tam es novelku pāris līnijas no galiem atbilstoši tapas izmēriem un atbrīvojos no liekā materiāla, izmantojot kaltu.

Mani tapas ir mazākas par rievām. Atstarpes aizpildu ar siltumizolācijas materiālu. Ja vēlaties, tapas varat padarīt platākus un tikai pēc tam mājas apdares stadijā nogriezt lieko materiālu un aizpildīt spraugas ar hermētiķi.

Starp aplokiem ievietoju pagaidu starplikas. Nākotnē es plānoju savai mājai pievienot verandu. Ja plānojat veikt piebūvi, nelieciet kokmateriāla augšējo vainagu pirms tā būvniecības uzsākšanas. Uz vainaga uzliku arī mazāku.

Kaste ir gatava. Es to pārklāju ar pagaidu jumtu, aizvēru katru atveri un atstāju māju līdz nākamajai sezonai. Kokmateriāliem būs laiks sarukt. Pēc tam turpināšu, par ko noteikti pastāstīšu savā nākamajā stāstā.

Secinājuma vietā

Kamēr māja sarūk, nolēmu veikt inventarizāciju. Pirmkārt, mani iepriecināja tas, ka fondam nācās tērēt daudz mazāk naudas, salīdzinot ar citiem atbalsta veidiem. Lai akmeni izgāztu, vajadzēja nedaudz naudas. Manā novadā ir arī daudz smilšu - var paši rakt un atvest. Lielāko daļu naudas iztērēja cementam un armatūrai.

Otrkārt, mani iepriecināja pieņemamās izmaksas un salīdzinoši zemais būvmateriālu patēriņš. Kad kokmateriāli man tika piegādāti, es tos saliku apmēram metru augstā un divus metrus platā krāvumā. Sākumā likās, ka esmu kaut kur nepareizi aprēķinājis un man nepietiks materiāla. Rezultātā aptuveni 20 sijas palika neizmantotas. Kopumā, lai uzbūvētu māju ar izmēriem 6x10 m (koksnes daļa ir 6x7,5 m), es iztērēju apmēram 7,5 m3 kokmateriālu ar 15x10 cm sekciju naudu. Un būtu jāalgo papildu darbaspēks, kas arī nav par velti.

Treškārt, ietaupīju uz stiprinājumiem un siltumizolāciju. Nageli pats taisīja, sūnas par brīvu. Draugi pēc būvdarbu pabeigšanas ozolu labprāt uzdāvināja man.

Ceturtkārt, man nebija jāpērk ļoti specializēti un dārgi instrumenti. Viss, ko izmantoju celtniecībā, man turpmāk noderēs saimniecībā. Esmu īpaši gandarīts, ka esmu iegādājies preci ripzāģis un betona maisītāji.

Tagad par darba ātrumu. Man nebija lielas pieredzes koka celtniecībā. Kā liecina prakse, veselas dienas laikā, strādājot ar vienu roku un ja ārā ir labs laiks, var izklāt vienu vainagu ar starpsienu. Jūs to varat izdarīt ātrāk vai lēnāk, es nestrīdos.

Un šādas konstrukcijas galvenā priekšrocība ir tā, ka jums nav nepieciešamas īpašas prasmes, lai to veiktu. Un es personīgi par to biju pārliecināts.

Es ceru, ka mans stāsts jums noderēs, un jūs, tāpat kā es, varat īstenot savu sapni par savu māju.

Video - DIY koka māja

Kopš seniem laikiem cilvēki ir uzskatījuši, ka koka mājas ir drošības un uzticamības simbols.

Mājas, kas izgatavotas no koka, labi saglabā siltumu un tiek uzskatītas par videi draudzīgām.

Koka māju projektēšana

Jebkuras ēkas būvniecības pamatā ir tās projektēšana, gan koka, gan betona un ķieģeļu mājām šī konstrukcijas daļa ir attiecināma arī uz koka. Dizains koka mājas notiek vairākos posmos.

Sagatavošanas, kad viens inženieris vai komanda sagatavo aprīkojumu turpmākajiem vajadzīgā objekta zīmēšanas posmiem. Jāpiebilst, ka agrāk, kad vēl nebija automatizētu zīmēšanas sistēmu, bija jāpieliek nedaudz vairāk pūļu, lai iegūtu galīgo zīmējumu, un reizēm pie tā strādāja veseli pūļi. Līdz ar šādu sistēmu parādīšanos darbs ir kļuvis vieglāks, un ar to var tikt galā pat viens inženieris.

Projektēšanas stadijā inženieri, izmantojot īpašas programmas, izstrādā nepieciešamo koka konstrukciju. Vispirms tiek uzzīmēti pamati, bet pēc tam mājas sienas, starpsienas, grīdas, griestu konstrukcijas jumtam, savienotāji durvīm un logiem, pēc tam tiek aprēķinātas dažādas slodzes, kas ietekmē māju, kā arī mājas slodze. māja uz pamatiem un zeme kopumā. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka konstrukcija ir stabila un nesabrūk pirmajā darbības mēnesī.

Arhitektūras skatuve. Šajā posmā tiek izvēlēts turpmākais mājas dizains. Būvējot māju no kokmateriāliem, tiek izvēlēts viens no šādiem materiālu veidiem: profilēts, līmēts, masīvkoks vai noapaļots baļķis. Tajā pašā posmā tas tiek atlasīts interjera interjers, durvis un logi.

Pēdējais posms ir raksturīgs ar visu ar nākotnes projektēšanu saistīto darbu pabeigšanu koka māja, un pāriet uz citu būvniecības posmu - tranšejas sagatavošanu pamatiem.

Galvenie kokmateriālu veidi, būvniecības stadijas

Kā minēts iepriekš, kokmateriāli ir sadalīti četros galvenajos veidos:

Līmētā sija. Laminēto finiera zāģmateriālu izgatavošanas tehnoloģija ir šāda: būvniecībai sagatavotos baļķus sazāģē dēļos, kas tiek žāvēti, apstrādāti ar dažāda veida antiseptiķiem un novērsti koka defekti (mezgli, plaisas). Pēc sagatavošanas dēļi, kas pēc tam tiek salīmēti kopā, izmantojot izturīgu ūdensizturīgu līmi, tiek nosūtīti uz hidraulisko presi. Tādējādi tiek izveidots gatavs materiāls mājas celtniecībai.

Profilēti kokmateriāli. Šo būvmateriālu iegūst, ēvelējot vai frēzējot. Sākumā sagatavei atkarībā no vajadzīgā šķērsgriezuma tiek piešķirta taisnstūra vai kvadrāta forma. Pēc tam materiāls tiek ievietots speciālā kamerā, kur žāvēšanas process notiek līdz noteiktam mitruma līmenim. Pēc tam materiāls tiek pakļauts profilēšanas procesam mašīnā. Gatavais profils tiek sagriezts bloķēšanas savienojumi konkrētam projektam, ar kura palīdzību notiek mājas montāžas process. Galvenie būvniecības posmi no profilētiem kokmateriāliem ir absolūti tādi paši kā laminēta finiera zāģmateriāla gadījumā.

Masīvkoksni galvenokārt iegūst, frēzējot no četrām masīvbaļķa malām, kā rezultātā kokmateriāli iegūst pareizo ģeometrisko formu ar 4 plakanas virsmas. Būvējot mājas no masīvkoksne baļķi ir saspiesti ļoti cieši kopā. Tas ir nepieciešams, lai novērstu ūdens iekļūšanu mājā. Šis fakts vēlāk pozitīvi ietekmē koksnes ilgmūžību un novērš tās puves iespēju. Jāņem vērā, ka pareizi uzstādītai konstrukcijai nav nepieciešams izmantot izolāciju, jo tas neļauj vējam un sala iekļūšanai iekšpusē.

Noapaļots baļķis. Tāpat kā iepriekšējā, šis tips tiek apstrādāts, frēzējot uz speciālas mašīnas, pēc tam tiek iegūts baļķis ar vienādu diametru visā garumā. Galvenā atšķirība starp noapaļotu baļķi un cieto siju ir tāda, ka baļķis paliek apaļš, un sijām tiek piešķirts atšķirīgs ģeometriskais profils.

Ir ierasts atšķirt šādus posmus māju celtniecībā no dažādi veidi kokmateriāli:

1. Guļbaļķu komplekta izgatavošana un sagāde mājas celtniecībai.
2. Dažādu veidu pamatu izbūve. Pārsvarā tiek izmantoti plātņu un urbtie pamati ar restēm.
3. Guļbūves salikšana vienotā konstrukcijā un jumta uzstādīšana.
4. Uzstādīšana komunālie tīkli, kas tiek ieklāti tieši kokmateriālos.
5. Tīra apdare. Pēc durvju, logu un izolācijas uzstādīšanas visas virsmas tiek apstrādātas īpaši savienojumi kokam, pēc kura notiek grīdlīstes uzstādīšana.

Koka māju priekšrocības un trūkumi

Lai saprastu, būvējam vai nebūvējam koka māju, ir jāsaprot tās priekšrocības un trūkumi.

Priekšrocības:

1. Koka mājas galvenā priekšrocība, protams, ir tās videi draudzīgums, jo būvniecības laikā netiek izmantotas dažādas ķīmiskas vielas.
2. Mājas, pateicoties to tīrībai, ir piepildītas ar brīnišķīgu, ar skābekli bagātu gaisu.
3. Šādas mājas izskatās lieliski pat bez ārējās apdares, kam ir izšķiroša nozīme ziemeļu reģionos. Aukstā laikā ārējā krāsa ļoti cieš, un tā periodiski jāatjauno.
4. Zema cena. Atšķirībā no dārgiem ķieģeļiem un betona, gandrīz ikviens var atļauties guļbūvi, un par atlikušo naudu var iegūt papildu bonusu interjera dizaina veidā.
5. Pateicoties blīvajam guļbaļķu detaļu savienojumam, no kokmateriāliem celtajām mājām ir lieliskas siltumizolācijas īpašības un lieliska skaņas izolācija.
6. Viegli montējamas konstrukcijas. Pat cilvēks, kuram nav īpašu prasmju celtniecībā, var salikt savu guļbūvi.

Trūkumi:

1. Galvenais koksnes trūkums ir tā zemā karstumizturība. Šis ir viens no viegli uzliesmojošākajiem materiāliem, un, dzīvojot šādā mājā, pastāv augsts aizdegšanās risks.
2. Ilgs būvniecības process, sākot no pamatu izstrādes un beidzot ar jumta ieklāšanas procesu.

Guļbūves koku sugas: galvenie veidi

Projektēšanas stadijā jau ir jādomā par guļbūves materiālu. Visbiežāk izmantotie koksnes veidi ir egle, priede, lapegle un ozols. Lai saprastu, kas ir vislabākais mājām, ir jāanalizē katra šķirne atsevišķi.

Ozols. Šis iezis ir nedaudz jutīgs pret puves procesiem, un tas izceļas ar cietību, izturību un izturību pret klimatiskajām un cita veida slodzēm. Taču šādu koksni ir grūti apstrādāt tās pārmērīgās cietības dēļ.

Lapegle. Lai arī lapegle ir skuju koks, pēc savām īpašībām tā tomēr vairāk atgādina ozolu nekā priežu skujas. Šī koka koksne, tāpat kā ozols, ir izturīga pret ārēju negatīvu ietekmi, taču savā sastāvā tas ir vispatīkamākais materiāls apstrādāšanai.

Priede. Šis skujkoks, visbiežāk izmanto koka māju celtniecībā, jo tam ir vislabākās apstrādes īpašības: diezgan taisns stumbrs ar labu drošības rezervi; sveķu klātbūtne priedē, kas uzlabo tās ūdensizturību, un tāpēc šī suga nepūst.

Egle. Māju celtniecībā egli izmanto daudz retāk nekā citu skujkoku - priedi. Tomēr sausā stāvoklī egle nav zemāka par priedi, un, atšķirībā no priedes, egle nekrāsojas zilā krāsā un nesabojā estētisko komponentu. Bet, ņemot vērā to, ka egle satur mazāk sveķu nekā priede, tā tiek pakļauta mitrumam un attiecīgi biežāk pūst.

Rezumējot, jāatzīmē, ka gan projektējot, gan būvējot koka māju, ir jāņem vērā daudzi svarīgi faktori: Cik ilgi tiks izstrādāts projekts un turpināsies mājas celtniecība, kāds kokmateriālu veids ir optimāls būvniecībai, kādu koksnes veidu izvēlēties? Tāpēc, lai iegūtu iecerēto, ir rūpīgi jāpieiet katram būvniecības posmam.

Daudzus zemes īpašniekus uztrauc jautājums par to, kā noformēt māju no koka, lai neko nepalaistu garām. Ja plānojat uzcelt lielu ēku, vislabāk ir uzticēt šādu darbu profesionāļiem. Ja jums ir nepieciešams uzcelt nelielu lauku māju vai kotedžu ar platību līdz 100 m², projektu varat sastādīt pats.

Kas jāņem vērā pirms projektēšanas

Vispirms izlemiet, no kāda veida kokmateriāliem būvēsit savu māju.

Svarīgi plānošanas punkti

• Par salīdzinoši zemu cenu,. Mūsdienu šķirnes no šiem zāģmateriāliem – profilēti un laminēti kokmateriāli. Tie nedeformējas lielās slodzēs. No tiem izgatavotās ēkas tiek uzbūvētas ātri, ir videi draudzīgas, izturīgas, izturīgas un siltas. Tāpēc, optimāls risinājums- izvēlieties šādu staru.
• Pēc tam nosakiet mājas atrašanās vietu. Visos lauku ciemos, dārzu un vasarnīcu biedrībās tiek atvēlētas teritorijas attīstībai, ko sauc par “sarkano līniju”. Parasti tas stiepjas 5 m no objekta priekšējās robežlīnijas līdz ēkas fasādēm un 3 m no jūsu teritorijas malām līdz ēkas sienām.

Koksne ir viena no videi draudzīgākajām celtniecības materiāli, tāpēc vēlme pēc koka mājas ir saprotama. Koka ēkas mūsdienās kļūst populāras, tāpēc būvniecības uzņēmumi Viņi piedāvā gatavas iespējas, taču tās parasti nav lētas. Mājas izgatavošana no kokmateriāliem ar savām rokām nav īpaši sarežģīta, tāpēc mēs tagad aplūkosim šī jautājuma principus.

Plkst pareiza apstrāde un ieklājot koku, konstrukcija izrādās izturīga, taču praktiskumā to nevar salīdzināt pat ar karkasa māja. Ne tik sen ēku koksne tika pieņemta kā viens baļķis, jo bija grūtības to apstrādāt. Tagad populāra iespēja ir kokmateriāli. Mēs jums pateiksim, kā būvēt māju no kokmateriāliem.

Īpatnības

Celtniecības laikā kokmateriāliem ir būtiska priekšrocība salīdzinājumā ar baļķiem – to vajag mazāk, taču ir arī trūkumi. Šuves starp blakus esošajiem izstrādājumiem ir slikti aizsargātas no visa veida nokrišņiem, tāpēc tām nepieciešama īpaša apstrāde. Jūs varat apšūt konstrukciju, kas izgatavota no koka, ar noteiktu materiālu, bet, ja tas nav plānots, tad no katra kokmateriāla ir jānoņem 20 x 20 mm slīpums.

Kokmateriāli var būt arī pakļauti spirālveida deformācijai, bet modernās tehnoloģijas palīdzēja no tā atbrīvoties, izveidojot profilētu siju ar sarežģītu "aizsardzību". Materiāla ražotāji to rūpīgi izžāvē, kas palīdz izvairīties no saraušanās.

Ir arī laminēts finiera zāģmateriāls ar paaugstinātu izturību. Tā svarīga priekšrocība ir ģeometriskā stabilitāte, kas neļauj materiālam mainīt formu mitruma ietekmē.

Montāžas tehnoloģija

To jau var iegādāties ražotnē gatavs komplekts būvniecībai un ierodoties objektā, vienkārši salieciet to saskaņā ar plānu. Uzstādīšanas laikā tiek izmantotas saites - metāla tapas ar īpašu pretkorozijas pārklājumu. Tie ir nepieciešami drošai stieņu fiksācijai noteiktā vietā.

Montāžas secība:

1. Fonds.
2. Ģeometrijas pārbaude.
3. Hidroizolācijas ieklāšana, kam seko kokmateriālu pirmā līmeņa uzstādīšana.
4. Materiāls ir gareniski nostiprināts ar krustiņu pievilcības labad.
5. Siju montāža uz koka dībeļiem ar izolāciju starp tiem.
6. Pēc sienu uzcelšanas tās tiek montētas starpstāvu griesti, ieskaitot grīdas sijas.
7. Spāru sistēma. Izstrādājot to, tiek ņemta vērā laminētā finiera zāģmateriāla saraušanās 2%. Dizainā izmantoti bīdāmie spāru stiprinājumi.
8. Jumta seguma ieklāšana.
9. Interjera sakārtošana. Grīdu un sienu siltināšana, starpsienu izgatavošana un citi darbi. Šajā posmā ietilpst arī inženierkomunikāciju līniju ieklāšana.
10. Terase. Ja tas ir paredzēts, tad jāsāk grīdas ieklāšana no speciāla impregnēta dēļa, kas izgatavota, cerot uz ilgstošu darbību, pakļaujoties ārējiem faktoriem.
11. Logu un durvju uzstādīšana.

Tagad apskatīsim galvenos punktus, kā būvēt māju no kokmateriāliem nedaudz sīkāk.

Fonds

Pamats var būt kolonnu, lentes un plātnes. Kolonnu pamats ir viens no vienkāršākajiem. Lai to izgatavotu, ir nepieciešamas azbestcementa caurules, kuras būs jāievieto sagatavotajos caurumos. Šāda veida pamatu trūkums ir arī savienojuma trūkums starp iegūtajiem pīlāriem. Praktiskāk ir izvēlēties pāļu analogu, kurā pāļus savieno dzelzsbetona plāksne.

Plātņu pamats - dzelzsbetona plāksne, uz kura turpināsies būvniecība. Tam būs nepieciešams betons un armatūra lielos daudzumos.

Sloksnes pamati ir visizplatītākie, jo ir daudz iespēju ar dažādu funkcionalitāti. Lielām slodzēm tiek izmantots tāda paša šķērsgriezuma pamatu veids, savukārt vieglajām mājām tiek izmantots sekli ieraktais pamats, kas maksā mazāk, bet nav zemāks par uzticamību.

Sienas

Sienas jāsamontē tieši uz vietas. Stūros kokmateriālus var savienot vienā no diviem veidiem - ar izvirzījumu vai bez tā. Vispirms uz sagatavotā pamata uzliek siksnu vainagu un savieno puskokā. Šis stiprinājuma veids tiek izmantots neatkarīgi no izvēlētā nākamo rindu savienojuma. Pirmajam stāvam jābūt apmēram trīs metrus augstam. Kad sienas ir ieklātas vajadzīgajā līmenī, tās veido griestus un sāk otro stāvu, ja tāds ir plānots.

Jūs nevarat būvēt pabeigtas mājas no kokmateriāliem! Vispirms ir jāuzstāda koka karkass saraušanai, un visi apdares darbi jāveic tikai otrajā posmā, 4–6 mēnešus pēc saraušanās, pretējā gadījumā var rasties lielas nepatikšanas.

Materiāli

Hermētiķi ļoti bieži izmanto koka mājām. Sūnas, filcs vai kaņepes tiek pārdotas ērtos ruļļos, ​​tāpēc sagriež sloksnēs nepieciešamie izmēri tie ir diezgan vienkārši.

Stāvs

Grīdas ieklāšanā liela nozīme ir izolācijai, tāpēc konstrukcija tiek veidota dubultā. Starp diviem slāņiem ir novietota izolācija, kas arī labi izolē telpu. Izmantojot šķautņu dēli, tiek izveidota apakšgrīda.

Šo materiālu ir ierasts apvīlēt no apakšas, taču šāds stiprinājums nav uzticams. Ēkas īpašību uzlabošanai tiek izmantota galvaskausa sija, kas jāpiestiprina pie sijām.

Ievērojot vienkāršus noteikumus, jūs varat viegli uzbūvēt jebkuras formas māju no koka. Šādas ēkas izceļas ar praktiskumu, būvniecības ātrumu un estētiku.

Materiāla izvēle ir galvenā problēma, ar kuru saskaras ikviens, kurš nolemj uzbūvēt nelielu, uzticamu un ērtas mājas jūsu vietnē. Mūsdienu būvmateriālu tirgus var lepoties ar milzīgu izejvielu klāstu katrai gaumei un budžetam. Lielākā daļa cilvēku dod priekšroku kokam. Un tas nav pārsteidzoši, jo koka sija– Šis ir videi draudzīgs un lēts materiāls.

Šis materiāls ir piedāvāts vairākās variācijās, taču šajā rakstā mēs runāsim par to, kā ar savām rokām uzbūvēt māju no profilētiem kokmateriāliem, jo ​​​​tas ir visizplatītākais un tam ir visvienkāršākā uzstādīšanas tehnoloģija. Tas ir ļoti kaļams apstrādei, kas nozīmē, ka bez lielām grūtībām var ierīkot elektroinstalāciju, santehniku ​​un kanalizāciju.

Plāna sastādīšana, materiālu un instrumentu sagatavošana

Vienkārši nav iespējams uzbūvēt māju bez laba projekta, tāpēc ir ļoti svarīgi to uztvert ārkārtīgi nopietni. šajā posmā, jo īpaši tāpēc, ka tieši uz tā jūs varat skaidri saprast, uz ko varat ietaupīt.

Ideālā gadījumā jūs varat vērsties pēc palīdzības pie īpašām dizaina aģentūrām. Par samaksu viņi individuāli sastādīs pilnu Jūsu topošās mājas plānojumu, ņemot vērā Jūsu teritorijas lielumu un formu, augsnes sastāvu, finansiālās iespējas un, galvenais, personīgās vēlmes.

Ja jums nav vajadzīgs nekāds projektēšanas brīnums, tad ēku varat uzbūvēt, izmantojot standarta opcijas. Visu nepieciešamo dokumentāciju var atrast vietnē bezmaksas internets resursus vai izmantojiet kādu no vairākām 3D redaktora programmām, tostarp FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA un daudzām citām. Pēdējais, starp citu, ir īpaši paredzēts kokmateriālu māju plānojumam. SEMA palīdzēs veikt visus nepieciešamos statistiskos aprēķinus un izvēlēties veidu spāru sistēma un daudz ko citu.

Zīmējumā jānorāda viss, sākot no ēkas kopējiem izmēriem un stāvu skaita līdz durvju novietojumam un logu atveres, mēbeles, visas komunikācijas (gaisma, ūdens, siltums).

Tiklīdz plāns ir jūsu rokās, varat sākt aprēķināt, ja tas vēl nav izdarīts, un izvēlēties nepieciešamos materiālus un instrumentus, tostarp:

• Koksne kā galvenais būvmateriāls.

Var iegādāties jau gatavas brusas ar nepieciešamajām rievām un tapām - atnest, uzstādīt - izmantot arī, pateicoties perfekti līdzenai un gludai malu virsmai, nav nepieciešamas papildus apdares darbi, vai arī jūs varat iegādāties koka sagataves un veikt griezumus pats; tajā nav nekā sarežģīta, un jūs varat ietaupīt daudz naudas.

Speciālisti būvniecības laikā iesaka izmantot kokmateriālus ar šķērsgriezumu 150x150 mm. Bet, tā kā jums ir jāstrādā vienam vai ar nekvalificētu palīgu, labāk ir izmantot materiālu ar šķērsgriezumu 150x100 mm. Šādi kokmateriāli ir daudz vieglāki, un trūkstošo apjomu nākotnē iespējams atjaunot, siltinot fasādi no ēkas ārpuses.

• Izolācija.

Lai ietaupītu papildu naudu, kā izolāciju varat izmantot materiālus, kas, tā sakot, ir “pie rokas”. Sūnas tiek uzskatītas par labāko no tām. To nav grūti atrast un apstrādāt, un tā tehniskie parametri ir identiski mākslīgajiem kolēģiem.

• Naglas, skrūves un citi stiprinājuma konstrukcijas (metāla stūri, koka dībeļi un tā tālāk).
• Hidroizolācijas materiāls (piemēram, jumta filcs).
• Gatavs betona šķīdums vai tā pagatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas (ūdens, smiltis, šķembas, cements).
• Pastiprināšana (ja plānots lentveida pamats).
• Zāģis.
• Finierzāģis.
• Skrūvgriezis.
• Āmurs.
• Celtniecības gumijas āmurs.
• Rulete.
• Būvniecības līmenis.
• Plumb.
• Ripzāģis.
• Caurules ūdensvadam un kanalizācijai.
• Elektrības kabelis, TV.
• Špakteļlāpstiņa.
• Drīvēt.
• Citi instrumenti maziem un dekoratīviem darbiem.

Koksnes un sūnu novākšana celtniecībai

Lai izveidotu siltu un mājīga māja no kokmateriāliem, papildus zināšanām par vainagu klāšanas tehnoloģiju, ir svarīgi saprast, kāda veida koksne ir vislabāk piemērota šim nolūkam.

Katrai sugai, protams, ir savas priekšrocības un trūkumi, taču galvenais, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties zāģmateriālus, ir izturība, blīvums, mitruma izturība un žūšanas pakāpe. Tātad, ja koksne ir trausla, tad jūsu māja ļoti drīz var vienkārši sabrukt, ja blīvums ir zems, tad šāds materiāls var sarukt līdz pat 20 procentiem vai pat vairāk. Ja koksnes šķiedrās sakrājas daudz mitruma, tad šādā mājā nekad nebūs silts, bet, ja izejmateriāli ir nepietiekami izžuvuši, tad, ja izejvielas būs pārkaltušas, ar tām vienkārši nebūs iespējams strādāt; materiāls kļūs pārāk neuzticams.

Mājas sienām tiek izvirzītas ļoti nopietnas prasības, jo tām ir jānodrošina siltums, komforts un zems trokšņa līmenis telpās, jo īpaši tāpēc, ka koks ir diezgan ugunsbīstams materiāls, kas laikapstākļu nokrišņu ietekmē var deformēties. Tāpēc eksperti iesaka iegādāties kokmateriālus no skujkoku sugām, piemēram, egles, ciedra, egles, lapegles un dažām citām. Pateicoties lielajam sveķaino vielu saturam, skujkoki ir izturīgi pret puves, plaisāšanu un citām deformācijām. Arī šīs sugas koki ir ļoti izturīgi, viegli, un tāpēc nerada pārāk lielu slodzi uz pamatu.

Izvēloties kokmateriālus no skujkoku Jūs varat ietaupīt naudu, veidojot pamatu, izmantojot vienkāršotu sistēmu.

Ja nolemjat koksni novākt pats, tad jums jāzina, ka mitruma koeficients nedrīkst pārsniegt 20%, pretējā gadījumā sienās drīz sāks parādīties plaisas, kurām būs nepieciešama papildu apstrāde, un tas papildu izmaksas pūles, laiks un budžets.

Gatavojoties, paturiet prātā, ka labāk to darīt iekšā ziemas periods gadā (no janvāra līdz martam), jo ziemā fotosintēzes process palēninās un sulu kustības ātrums pa koka stumbru kļūst minimāls.

Izgrieziet zāģmateriālus līdz vēlamo formu un izmērus, apstrādājiet ar antiseptisku līdzekli un atstājiet uzglabāt sausā vietā, kas nav pieejama saules gaismai. Stieņi jāglabā kompakti speciālos skursteņos, vismaz pusmetra augstumā no zemes. Starp vainagiem un rindām jābūt 4-5 un 10-15 cm atstarpei. Lai to izdarītu, ievietojiet vairākus šķērssijas. Pēc 5-6 mēnešu šādas gulēšanas koks ir gatavs tālākai apstrādei un uzstādīšanai.

Lai jūsu mājoklis būtu silts sliktos laikapstākļos, jums vajadzētu padomāt par starpkronu izolācijas izvēli. Profesionāli celtnieki izmanto modernus sloksnes materiālus, taču cena par šādu prieku ir diezgan augsta, tāpēc iesakām pievērst uzmanību sūnām.

Pasaulē ir vairāk nekā 300 šī auga sugu, taču būvniecības vajadzībām tiek izmantotas tikai dažas šķirnes, starp tām: sfagnums, dzeguzes sūnas, sarkanās sūnas un kūdras sūnas. Visiem tiem ir lieliskas baktericīdas īpašības un tie ir lieliski dabiski antiseptiķi. Starp trūkumiem ir augsta uzliesmojamība, jo pēc žāvēšanas sūnas kļūst sausas un trauslas, piemēram, kad augsta temperatūra tas var spontāni aizdegties, lai to novērstu, to apstrādā ar īpašiem līdzekļiem.

Sūnas jāsavāc, to var atrast plkst purvains apvidus– tie ir gari, līdz 30 cm, stublāji ar mazām lapām, izžāvē un glabā sausā vietā apmēram divas nedēļas. Kā maisiņus var izmantot plastmasas maisiņus, bet tad sūnas būs nedaudz mitras. Tur nav nekā slikta.

Pamatu izbūve

Kvalitatīvs pamats ir uzticamas, stabilas un izturīgas mājas atslēga. Tā kā tieši viņš ir galvenais nesošā konstrukcija, kam jāiztur ēkas kopējais svars, tam tiek izvirzītas tik augstas prasības.

Būvējot māju no koka, tiek izmantoti trīs galvenie pamatu veidi:

1. Pāļu skrūve.
2. Gņezdovojs.
3. Lente.

Pamatu veida izvēle galvenokārt ir atkarīga no augsnes, uz kuras plānots būvēt māju. Šis jautājums ir jāatrisina plānošanas stadijā. Jāveic grunts analīze, var pajautāt arī kaimiņiem, uz kādiem pamatiem ir viņu mājas, vai meklēt informāciju dokumentos par zemes gabala iegādi vai citā uzziņas literatūrā.

Ja augsne ir viļņota vai ūdeņaina, kā arī plānojat māju izmantot tikai sezonāli, nevis pastāvīgi dzīvot, izmantojiet vienu no pirmajām divām iespējām. Ja tajā ir liels smilšu vai māla daudzums, tad ir piemērots sloksnes pamats.

Vispirms ir jāattīra vieta no gružiem, biezokņiem, krūmiem un citiem objektiem, kas var traucēt. Tūlīt pirms rakšanas ir nepieciešams marķēt. Lai to izdarītu, izmantojiet parastos koka mietiņus, kas tiek novietoti vietnes stūros, kā arī gar nesošās sienas, un pavediens, kas tiek izvilkts starp tiem - viss ir vienkāršs. Turpmākās darbības ir atkarīgas no izvēlētā pamata veida.

Pāļu skrūvju pamats

Pēc tam, kad teritorija ir iztīrīta un gatava turpmākām manipulācijām, mēs turpinām rakšanas darbus. Metāla pāļus labāk iepriekš iegādāties specializētā veikalā, jo šādas konstrukcijas ar rokām uzbūvēt ir diezgan grūti. Izvēlieties vienāda izmēra balstus un vienmēr vienā galā jau ir metināti urbji.

Pateicoties īpašajam dizainam, pāļus ir viegli uzstādīt pašiem, vienlaikus sekojot līdzi slīpuma leņķim. Ēkas magnētiskais līmenis var jums palīdzēt. Turklāt, ja skrūvēm nebija vāciņa, jums tas būs jāinstalē pats. Lai to izdarītu, izmantojiet apstrādātu metāla loksni 25x25 cm un 5-6 mm biezumā.

Ligzdas pamats

Ligzdas pamats atšķiras tikai ar to, ka vietā metāla pāļi Tie izmanto vai nu monolītus betona balstus, vai dobas caurules ar diametru 250-300 mm, kurās pēc uzstādīšanas ielej cementa javu.

Tiklīdz teritorija ir iezīmēta, izvēlētajos punktos pa perimetru ir nepieciešams izrakt bedrītes ar dziļumu 2/3 no atbalsta augstuma. Apakšā ielej smilšu slāni, samitrina un cieši sablīvē. Pēc tam tajās taisnā leņķī tiek ievietotas atbalsta konstrukcijas, un, ja nepieciešams, iekšpusē un telpā ap tām apakšā ielej šķīdumu. Atlikušās spraugas starp balstiem un zemi aizpilda ar smilšu un šķembu maisījumu.

Ir arī iespēja ierīkot veidņus izraktās bedrēs un pildīt betona java līdz zemes līmenim, mēs iesakām izmantot M400 cementu attiecībā 1:3 pret smiltīm. Pēc cementa pilnīgas izžūšanas tiek noņemti veidņi un uzlikts gāzbetons vai putuplasta bloki 20x20x40 cm.

Sloksnes pamats

Visizplatītākais ir lentveida pamats, jo to var izmantot lielākajā daļā gadījumu, piemēram, ja plānojat būvēt smagu divstāvu vai vairākstāvu māju.

Pirmais solis ir izrakt tranšeju, kas ir 10-15 centimetrus platāka par sienu biezumu un 50-70 cm dziļa. Tai jāatrodas vismaz metra augstumā no gruntsūdens līmeņa.

Ir vairākas iespējas sloksnes pamats, starp tiem:

• Ķieģelis.
• Betons.
• Akmens.

Jebkuram no tiem ir nepieciešams sagatavot pamatu. Tranšejas apakšā tiek novietots smilšu slānis (10 cm), kas samitrināts ar nelielu ūdens daudzumu un nepieciešamības gadījumā kārtīgi noblietēts, smiltis var bērt divās kārtās. Tam virsū uzber šķembu, šķembu vai mazu akmeņu slāni (15-20 cm).

Starp citu, ģeotekstilu var iepriekš ieklāt tranšejas apakšā, un siltumizolācijas materiālu var uzstādīt gar ārmalu - tas palīdzēs novērst seklā pamata sasalšanu.

Ja plānojat būvēt ķieģeļu vai akmens pamatni, varat uzstādīt veidņus uz iegūtā spilvena, nedaudz pietrūkstot, lai sasniegtu pamatu augšdaļu. Ir nepieciešams ielej javas slāni iekšā līdz zemes virsmas līmenim un sablīvēt. Lai palielinātu stabilitāti, iesakām izveidot armatūras rāmi no metāla stieņiem ar diametru 1,2-1,5 mm.

Jau virsū pēc šķīduma pilnīgas sacietēšanas tiek likti ķieģeļi vai akmeņi, kurus var pasūtīt vai izmantot patstāvīgi, atrodot pie jebkuras ūdenstilpnes. Virs mūra tiek uzstādīta vēl viena stiegrojuma lente un iebetonēta (augstums 5-10 cm) un izlīdzināta.

Ja plānota betona pamatne, tad veidņu augstumam jāsasniedz 30-50 cm, biezumam 2-3 cm Ja veidņus plānots izgatavot no koka, tad materiālam jābūt bez plaisām, šķembām, nelīdzenumiem un. citi defekti.

Armatūra ir uzstādīta ar soli 10-20 cm. Attālums starp rindām ir 5-10 cm. Rezultātā jāveido siets ar 15-20 kv struktūra ir ielejama cementa java, ko var gan iegādāties, gan pagatavot personīgi. Mēs iesakām ieguldīt betona maisītājā – tas ietaupīs jūsu laiku un nervus, jo cementa maisīšana ar rokām ir diezgan ilga un sarežģīta. Veidņi vispirms jāsamitrina ar ūdeni vai jāiesaiņo plastmasas plēves slānī.

Pirms šķīduma sacietēšanas ir ļoti svarīgi novērst burbuļu parādīšanos. Tam palīdzēs vibrējošs āmurs, vai arī jūs varat vienkārši izdurt caurumus vairākās vietās, vēlāk tie būs jāaizpilda ar javu.

Tonālo krēmu atstāj nožūt 3-4 nedēļas. Veidņus var noņemt pēc 5-7 dienām, kuru laikā un vēl vairākas dienas šķīdums jāapsmidzina ar ūdeni, lai novērstu pamatu plaisāšanu. Neaizmirstiet izveidot caurumus sakaru vadiem.

Sienu un grīdu izbūve un siltināšana

Pirmās rindas vainagi ir savienoti viens ar otru tradicionāli, neatkarīgi no nākamo rindu savienošanas metodes, “puskoks” ir diezgan uzticams un viegli izgatavojams gala iegriezumu veids, un tie netiek likti tieši uz pamats, bet uz nelielu līstes oderes, kas atrodas šķērsām pašai sijai, 5-10 cm attālumā viena no otras. Atstarpes starp līstēm var aizpildīt poliuretāna putas. Lai izgrieztu gala iecirtumu, varat izmantot metāla zāģi un izmantot kaltu, lai noņemtu lieko materiālu.

Tātad, ja līstes sapūs, tās būs vieglāk nomainīt nekā veselu kokmateriālu rindu. Dēļi arī jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli vai grunti, lai novērstu sēnīšu un dažādu mikroorganismu attīstību, un jāizklāj uz pārklātas virsmas divos slāņos. hidroizolācijas materiāls, piemēram, jumta segums, pamats.

Pirmās rindas kokmateriāla izmēriem jābūt nedaudz lielākiem nekā pārējo rindu vainagiem, piemēram, ja sienām tiek izmantots materiāls ar šķērsgriezumu 150x150 mm, tad pirmajai rindai izmantojiet opciju ar krustu. -sekcija 200x200 mm.

Būs iespējams montēt baļķus apakšgrīdai uz dēļu oderes, izmantojot tērauda leņķus un naglas vai skrūves. Pie tiem nepieciešams piestiprināt tā saukto galvaskausa siju, uz kuras vēlāk tiks uzlikts šķautņu dēlis apakšgrīdai. Virs iegrimes jāuzliek hidroizolācijas slānis, bet virs tā izolācijas plāksnes, piemēram, minerālvate, putupolistirols vai kāds cits moderns analogs. Nākamais slānis ir tvaika barjera, un pēc tam ir gatavā grīda.

Visas nākamās rindas ir novietotas identiski viena otrai. Ir divi galvenie stieņu stiprināšanas veidi:

• “Ar atlikumu” ir tad, kad neliela sijas daļa izvirzās no diviem galiem.
• — Bez pēdām.

Zemāk redzamais attēls parāda dažādi veidi gala robi.

Šo manipulāciju var veikt, izmantojot ripzāģi vai finierzāģi. Iespējas “A” un “D” (“bez atlikuma”) ir visuzticamākās dzīvojamās ēkas, bet arī visgrūtāk uzstādāmā. Ieteicams apgabaliem, kur gada nokrišņu daudzums nepārsniedz 300 mm. Opciju “Z” izmanto iekšējo nesošo sienu savienošanai. Ņemiet vērā arī to, ka mēles un rievu savienojumiem ir jāatstāj puscentimetra atstarpe izolācijai.

Rindas ir piestiprinātas viena pie otras, izmantojot koka vai metāla dībeļus. Mēs iesakām izmantot pēdējo, jo žāvēšanas laikā zāģmateriāli neplaisās, kas nodrošinās jūsu ēkas izturību.

Izmantojot dībeļus stiprināšanai, ir nepieciešams urbt caurumus ar diametru 30-40 mm. Ir nepieciešams urbt tā, lai vienas dībeļu rindas sija izietu cauri, bet apakšējās rindas sija tikai daļēji, vai arī šim nolūkam var izmantot īsus dībeļus, tiek izgriezti caurumi no divām pretējām pusēm, tiek iedzīts dībelis vienā ar āmuru un vienkārši iespraust nākamajā. Atcerieties, ka dībeļi nedrīkst atrasties viens virs otra. Lai struktūra būtu pēc iespējas stabilāka, sakārtojiet tās šaha galdiņa veidā, kā parādīts attēlā zemāk.

Ja jūsu mājas sienas izrādās garākas par kokmateriāliem, tā nav problēma. Šajā gadījumā viena sijas galā ir jāizgriež taisnstūrveida caurums, bet otrā – taisnstūrveida izvirzījums tieši centrā, lai iegūtu mēles un rievas savienojumu.

Atstarpi starp vainagiem var izolēt, izmantojot iepriekš savāktas un izžāvētas sūnas un pakulas. Pakulas tiek liktas pāri sijām, un sūnas tiek vienkārši uzmestas virsū. Tādējādi, uzstādot augšējo vainagu, daļa no izolācijas izvirzīs - tā nav problēma, jo nākotnē tiek plānoti blīvēšanas darbi, un tas savukārt nodrošinās maksimālu siltumizolāciju.

Lai nodrošinātu, ka vienas rindas stieņi atrodas vienādā augstumā, mēs izmantojam gumijas āmuru, pēc katras sijas uzstādīšanas ar to piesitot gar sienām. Plakne tiek izmantota beigās, tikai pēc tam, kad esat pamanījis, ka apakšējās rindas nelīdzenumu dēļ nav iespējams uzstādīt augšējās rindas kokmateriālus.

*Svarīgi! Neaizmirstiet mainīt stūru savienojumus.

Pēdējās divas vainagu rindas nav nostiprinātas, jo nākotnē pēc saraušanās tiks uzstādīta spāru sistēma. Lai to izdarītu, jums būs īslaicīgi jāizjauc šīs divas rindas.

Durvju un logu atvērumu projektēšanai varat izmantot divas metodes: vai nu izkārtot visas rindas un pēc atzīmes veikšanas izgriezt ar finierzāģi. nepieciešamie caurumi, vai jau iepriekš izmantojiet tāda garuma sijas, ka tās pēc tam veidos logus un durvis. Atcerieties, ka atvērumu izmēram jābūt lielākam par pašu durvju vai loga izmēru, jo joprojām ir jāatstāj vieta logu un durvju rāmju uzstādīšanai. Tāpat ir jāatstāj 10-15 cm atstarpe virs logiem un durvīm Tas ir nepieciešams, lai nākotnē, kokmateriāliem sarūkot, tas nesabojātu logu vai durvju konstrukciju. Tas būs jāaizpilda ar šķidru izolāciju.

Jumta jumts

Pēc pēdējās vainagu rindas uzlikšanas ēka jāpārklāj ar jumta filcu vai šīferi un jāļauj nosēsties. Vidēji saraušanās periods ilgst līdz 6 mēnešiem, tikai pēc tam var turpināt jumta ieklāšanu un apdares darbus.

Ir ļoti daudz dažādu jumtu variantu. Gūžas vai gūžas jumts tiek uzskatīts par visuzticamāko un stabilāko to izmanto reģionos ar augsts mitrums un stiprs vējš, taču, tā kā bez speciālistu palīdzības to uzcelt ir diezgan grūti, iesakām ierīkot divslīpju jumtu. Mēs īsi aprakstīsim uzstādīšanas darbības un galvenos elementus.

Pirmkārt, jums ir nepieciešams izolēt sienu virsmu no mitruma, izmantojot, piemēram, jumta filcu. Tas jāieklāj divos slāņos. Pēc tam tiek piestiprināts Mauerlat - pamatne spāres sistēmai, kurā tiek izgatavoti speciāli izgriezumi, ar kuru palīdzību spāru kājas. Augšējā vainagu rinda, kas iepriekš apstrādāta ar antiseptisku līdzekli, kalpos kā Mauerlat.

Pašiem spārēm, atkarībā no mājas platības, jābūt izgatavotām no kokmateriāliem ar sekciju 100x50, 150x50 vai 200x50 mm. Tiem nevajadzētu izvirzīties ārpus mājas vairāk nekā par pusmetru, ja vairāk, tiks uzstādīti papildu balsti. Uzstādīts uz spāru kājām koka apvalks no 5-6 cm biezām un 10-20 cm platām līstēm ar slīpumu atkarībā no jumta seguma materiāla (dakstiņi - dēļi tiek likti no gala līdz galam, ja šīferis vai gofrētais dēlis - 30 cm attālumā vienu no otra). Dažreiz tiek uzstādīts pretrežģis, uz kura ir uzstādīts pats jumta materiāls. Iegūtajā telpā starp diviem apvalkiem tiek ieklāta izolācija, tvaika un hidroizolācija.

Griesti sastāv no vairākām griestu sijām, kuras ar mēles metodi ir piestiprinātas pie augšējās kokmateriālu rindas. Atlikušās manipulācijas ir identiskas grīdai. Starp gatavajiem un neapstrādātajiem griestiem varat papildus ieklāt izolāciju un izolāciju. Nākotnē tas var samazināt siltuma zudumus līdz pat 30%.

Lai jumts būtu stabils, izturīgs un izturīgs stiprs vējš un pasniedza daudzus gadus, ir vērts padomāt par papildu nesošajām konstrukcijām, piemēram, šķērsstieņiem, statņiem, savilkšanu, statīviem un citām. Visi tie ir pievienoti, piemēram, izmantojot aparatūru tērauda stūri un pašvītņojošās skrūves.

Neaizmirsti aizbraukt ventilācijas spraugas, bedre skurstenim un bēniņiem, ja tāds paredzēts. Jumta fasādes var tikt segtas ar apšuvumu vai dekoratīvu bloku māju.

Atcerieties! Jebkurš jumts laika gaitā prasīs remontu. Tāpēc, lai samazinātu finansiālās izmaksas, eksperti iesaka katru gadu pārbaudīt pārklājuma bojājumus un dažādas deformācijas, piemēram, izlieces un noplūdes. Pirmais tiek novērsts, uzstādot papildu balstus (šķērsstieņus, bagāžniekus utt.), Un noplūde tiek novērsta, nomainot sapuvušo jumta materiālu.

Apkoposim

Pēdējais posms celtniecības darbi ir ieejas un iekšdurvju un logu uzstādīšana. Nepieciešamības gadījumā tiek veikti darbi pie sienu siltināšanas un dekoratīvās apdares gan mājas iekšienē, gan ārpusē. Tie nodrošina elektrību, ūdeni, siltumu, pievieno kanalizācijas sistēmu.

Tagad, kad zināt galvenos posmus, kā patstāvīgi būvēt māju no koka, kā arī naudas ietaupīšanas veidus, varat sākt būvēt siltu, mājīgu un uzticamu māju, kas sildīs un priecēs jūs daudzus gadus.