Վատ վայրէջք

Շատ թեթև, ձանձրալի, փոքր տերեւներ; ընկճված տեսք. Սա խոսում է արմատներին թթվածնի պակասի մասին (խոնավ խիտ հող, լճացած ջուր) կամ սնուցման կամ ջրի պակասը։

Ինչպես փրկել այն: Ճիշտ . Տնկեք ռոդոդենդրոն և համոզվեք, որ մրցակցություն չկա մակերեսային արմատային համակարգի հետ: Նույնիսկ չափազանց ակտիվ բազմամյա բույսեր, ինչպիսիք են համառները, ամբողջությամբ ծածկելով միջքաղաքային շրջանռոդոդենդրոն, կարող է զրկել այն սնուցումից և խոնավությունից:

Հաճախ արմատային գնդիկի արտաքին մասը նույնպես մեռած արմատներից կազմված կոնտեյներ է։ Նրանց խիտ զգացմունքը խանգարում է կենդանի արմատներին հողի մեջ ներթափանցել, արդյունքում բույսը սովամահ է լինում: Դուք պետք է հանեք այս ներքին տարան տնկելիս կամ գոնե մի քանի տեղից կտրեք։ Լավ գաղափար է ստուգել, ​​թե արդյոք արմատի տարածքում խալ կամ մկան անցք կա:

Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ. , անհրաժեշտության դեպքում ջրել և ցանքածածկել տնկարկները, ցողել թագը։ Եթե ​​բույսը լավ տնկված է, բայց դեռ հետ է մնում աճից, նրանք կարող են օգնել սաղարթային կերակրումմիկրոէլեմենտներով ամբողջական հանքային պարարտանյութի լուծույթ. Հունիս-հուլիս ամիսներին կերակրումը պահանջվում է 3-4 անգամ՝ ցուցումներում առաջարկվող դեղաչափի կեսով:

Նախքան տնկելը, նման արմատային գնդիկը պետք է ազատվի մահացած արմատների շերտից:

Անհաջող ձմեռում

Տերևի հյուսվածքի կամ բողբոջների մահը ռոդոդենդրոնի մասերի վրա, որոնք գտնվում են ձյան վրա: Խնդիրն առաջանում է փետրվար-մարտին ցերեկային արևի և գիշերային ցրտահարության փոփոխությունից։ Եթե ​​ցուրտ եղանակը ուղեկցվում է քամով, բույսի տերեւները ակտիվորեն գոլորշիացնում են ջուրը։ Ջրամատակարարումը չի համալրվում, քանի որ սառած հողի արմատները չեն աշխատում, իսկ տերեւները պարզապես չորանում են։ Ռոդոդենդրոնի սաղարթավոր տեսակների մոտ ծաղկի բողբոջները կամ ընձյուղների վերին հատվածները կարող են չորանալ։

Ինչպես փրկել այն: Վայրէջքի վայր ընտրելիս. Չոր աշնանը բույսերը առատորեն ջրվում են։ Տեղադրում են ձմեռային երանգ՝ ցանց կամ շղարշ, շրջանակի վրա նոսր փորվածք, պաշտպանիչ էկրան և այլն։ Աշնանը թփերը ցանքածածկեք 7-10 սմ շերտով, որպեսզի հողը խորը չսառչի։

Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ. Գարնանը կտրվում են խիստ վնասված տերևները։ Ծիլերն էտվում են հունիսին, երբ պարզ է դառնում, թե որտեղ են արթնանում բողբոջները։ Մի շտապեք կտրել փոքր տերևավոր մշտադալար ռոդոդենդրոնների ճյուղերը. դրանք շատ հաճախ նորովի են աճում նկարահանման ամբողջ երկարությամբ: Եթե ​​տերևները շատ երկար են մնացել ձմեռային վիճակ- իջեցվել և գլորվել է խողովակի մեջ, - ավելի հաճախ ցողել պսակը ջրով: Նրանք փոցխում են, որպեսզի գետինը արագ հալվի, և արմատները սկսեն գործել։

Թփերի կոտրում կեղևի կամ թաց ձյան միջոցով

Ինչպես փրկել այն: Աշնանը թփի վերևում տեղադրվում են կառույցներ, որոնք կզբաղեցնեն դրա մի մասը ձյան ծանրաբեռնվածություն՝ խաչաձև ամրացված կամարներ, ցցերից պատրաստված վիգվամ և այլն։ Եթե ​​մշտադալար ռոդոդենդրոնների ձևն ու չափը թույլ են տալիս, կարող եք թփերը կապել առաձգական ժապավենով:

Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ. Կոտրված ճյուղերը կտրվում են գարնանը։ Պետք չէ շտապել և կտրել մի փոքր կոտրված կադրերը. կարող եք փորձել փրկել դրանք: Դա անելու համար հարկավոր է միացնել ընդմիջման եզրերը, կապել կրակոցը և ամրացնել նրա դիրքը հենարանով: Զարդարակը և հենարանը տեղում են մնացել առնվազն մեկ տարի:

Սառցե ընդերքի պատճառով տերևների վնաս

Առավել հաճախ տուժում են մշտադալար բույսերը: Եթե ​​ընդերքը շատ երկար չհալվի, ստորին ճյուղերը, որոնք գտնվում են սառցե գերության մեջ, կարող են ամբողջությամբ կորցնել իրենց տերևները։

Ինչպես փրկել այն: Թփերի ստորին ճյուղերի տակ դրվում են եղեւնի ճյուղեր կամ խոզանակներ։

Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ. Գարնանը կտրվում են խիստ վնասված տերևներն ու ընձյուղները։

Կրակոցների ցրտահարություն

Տերեւները, կեղեւը եւ կամբիումի հյուսվածքները մահանում են, կտրվածքի վրա կադրը մեռած է՝ շագանակագույն։ Տուժում են այն սորտերը, որոնք հարմար չեն այդ նպատակով: կլիմայական գոտի. U ձմռան դիմացկուն սորտերչհասած կադրերը մեռնում են. Այն առաջանում է որպես «աճող հիվանդություն» երիտասարդ բույսերի մոտ, որոնք ստացվում են մերիստեմի մեթոդով՝ հյուսվածքային կուլտուրայով, ինչպես նաև ուշ բեղմնավորման դեպքում։

Ինչպես փրկել այն: Ընտրված է տնկման համար: Բեղմնավորումն իրականացվում է չափաբաժիններով և միայն ամռան սկզբին։ Տերեւաթափ տեսակների մեջ ակտիվորեն աճող կույր կադրերը սեղմվում են հուլիսի վերջին։

Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ. Գարնանը ցրտահարված կադրերը կտրվում են առողջ փայտի տեսքով:

Թույլ ծաղկում

Սորտերի Կովկասյան և խիտ ռոդոդենդրոնԵրբեմն բողբոջներից մի քանիսը բացվում են աշնանը: Գարնանը նրանք ավելի թույլ են ծաղկում։ Ռոդոդենդրոն Լեդեբուրաև նրա մասնակցությամբ սորտերը փորձում են ծաղկել ձմեռային հալեցման ժամանակ: IN այս դեպքումոչինչ չի կարելի անել օգնելու համար:

Բուշի թույլ ծաղկումը լույսի, սնուցման կամ խոնավության բացակայության պատճառով

Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ. Բարելավել կենսապայմանները. Հեռացրեք խունացած ծաղկաբույլերը՝ կանխելով սերմերի ամրացումը:

Ռոդոդենդրոն անունով հայտնի բույսերը յուրահատուկ թփեր են: Azaleas-ը և rhododendrons-ը ծաղկում են մայիսին և հունիսին, այնպես որ նրանք էլ են օպտիմալ ընտրությունայն մարդկանց համար, ովքեր ամռան սկզբին սպասում են գեղեցիկ և տպավորիչ ծաղիկների: Ռոդոդենդրոնները մշտադալար թփեր են, մինչդեռ ազալիաները աշնանը թափում են իրենց տերևները: Նրանք նաև տարբերվում են բարձրությամբ և տեսքըծաղիկներ, որոնք բացառիկ լավն են:

Ռոդոդենդրոնը թփերի տեսակ է, որը պատկանում է շրթունքների ընտանիքին ( Ericaceae): Բնական միջավայրում Rhododendron ցեղի բույսերհայտնաբերվել է հիմնականում լեռնային անտառներԱսիա և Հյուսիսային և Կենտրոնական Ամերիկա: Նրանք բնակվում են վայրերում բարձր խոնավություն. Azaleas-ն ունեն փափուկ, մի փոքր մազոտ տերևներ, որոնք թափվում են ձմռանը, ինչը նրանց ավելի դիմացկուն է դարձնում ցրտահարությունը: «Պատշական» ազալիաները մշտադալար են, և ձմռանը նրանք չեն կարող հանդուրժել ցուրտ, չորացող քամիների ազդեցությունը:
Երկու տեսակներն էլ տնկվում են ապրիլից մինչև սեպտեմբերի կեսերը: Դրանք գնվում են տարաներով։ Նախքան կոնկրետ գնման վերաբերյալ որոշում կայացնելը, արժե ստուգել, ​​թե արդյոք կոնտեյների հիմքը բավականաչափ խոնավ է: Եթե ​​այն չափազանց չոր է թվում, դա կարող է նշանակել, որ բույսը մեռած արմատներ ունի, քանի որ դրանք բավարար խոնավություն չեն ստանում: Դուք նաև պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք տերևներն ու կադրերը: Նրանք չպետք է լինեն գունաթափումից, բծերից, խոռոչներից կամ այլ տագնապալի փոփոխություններից, որոնք կարող են վկայել ռոդոդենդրոնի հիվանդության մասին:

Ռոդոդենդրոն տնկելը

Ընդհանուր առմամբ, ռոդոդենդրոնները լավագույնս կզարգանան երկրի այն շրջաններում, որտեղ համեմատաբար մեղմ և խոնավ ձմեռներ են ապրում: Բուն այգում ռոդոդենդրոնները հարմարավետ կլինեն մասնակի ստվերում կամ ստվերային վայրում, որը պաշտպանված է քամուց: Լավագույն դիրքը ջրի մոտ է, որտեղ խոնավությունը բարձր է: Իր հերթին, ազալիաները տնկվում են լավ լուսավորված կամ մի փոքր ստվերած տեղում:

Ռոդոդենդրոններին անհրաժեշտ է թթվային ենթաշերտ և պարարտ հող:

Ցավոք, այս տեսակի հողը հաճախ չի հանդիպում այգիներում, ուստի այն պետք է պատշաճ կերպով պատրաստել նախքան տնկելը: Լրացրեք 50 սմ խորությամբ և մոտ 1 մետր լայնությամբ փոսը 10-ից 20 սանտիմետր ջրահեռացումով մանրախիճի կամ ցանքածածկի տեսքով: Այնուհետև տորֆի խառնուրդի շերտը, կոմպոստացված կեղևը և պարարտանյութը հավասար համամասնությամբ: Թուփը տնկելուց հետո ենթաշերտի վերին շերտը լրացուցիչ ցանքածածկվում է կեղևի հինգ սանտիմետր շերտով։ Սա թույլ կտա ապահովել հողի բավարար խոնավություն և նվազագույնի հասցնել մոլախոտերի զարգացումը:

լավ պատրաստված հող և ճիշտ վայրէջքկստեղծի իդեալական մեկնարկային պայմաններ ռոդոդենդրոնների աճի համար։

Ճիշտ տնկելը

• 1. Առողջ սածիլն ունի բարակ սպիտակ արմատներ, որոնք ծակում են հողի բշտիկները: Նրանց հետագա բնականոն զարգացման համար անհրաժեշտ է չամրացված հող, հարստացված տորֆով։
• 2. Տնկելուց առաջ արմատագնդիկը ընկղմեք ջրի մեջ և պահեք այնտեղ, մինչև փրփրոցը դադարի։

• 3. Տնկման փոսը պետք է 2 անգամ ավելի լայն լինի, քան բույսի արմատակալը։ Օգտագործեք պարտեզի պատառաքաղ, որպեսզի թուլացնեք հողը տնկման փոսում:
• 4. Այն լցնելու համար հարմար է խառնուրդ պարտեզի հողտորֆով (յուրաքանչյուրը 50%) կամ ռոդոդենդրոնների համար հատուկ հողով։

• 5. Կարևոր է՝ ռոդոդենդրոնները շատ խորը մի տնկեք: Վերին մասկոմայի մեջ պետք է լինի հողի մակերեսի մակարդակը.
• 6. Բույսի շուրջը ցանքածածկեք 1-ից 3-5 սմ շերտով այս նպատակների համար օգտագործեք կեղևի կամ սոճու ասեղներից պատրաստված պարարտանյութ, որը հնեցվել է առնվազն վեց ամսով, ինչպես նաև կաղնու կամ հաճարենու լավ փտած տերևներ:

• 7. Տնկելուց հետո բույսերը պարարտացրեք։ Իդեալական կերակրումը եղջյուրի բեկորների և հանքային պարարտանյութերի կամ ռոդոդենդրոնների համար հատուկ պարարտանյութերի խառնուրդն է: Պարարտանյութը հավասարաչափ բաշխեք հողի մակերեսին և լավ ջրեք սածիլը։ Եթե ​​աշնանը բույս ​​եք տնկում, մի կերակրեք, այլ սպասեք մինչև գարուն։
• 8. Ռոդոդենդրոնը մանրակրկիտ ջրեք, բայց մի չափազանցեք (որպեսզի խոնավության լճացում չլինի)։

Ոռոգումը կարևոր է ոչ միայն տնկելուց հետո, այլ նաև հաջորդ ամիսներին, մինչև արմատային համակարգթուփը չի ամրանա. Չոր վայրերում տնկված ռոդոդենդրոնն ավելի հաճախակի ջրելու կարիք ունի։ Պարարտանյութերի յուրաքանչյուր կիրառումից հետո անհրաժեշտ է նաև ջրել։

Ենթաշերտեր, պարարտանյութեր և ցանքածածկ

Առողջության համար և առատ ծաղկումՌոդոդենդրոնները պահանջում են չամրացված, հումուսով հարուստ հող: Դուք կարող եք բարելավել կավե կամ կրային հողը ձեր այգում, ավելացնելով տորֆ և հումուս: Իդեալական են ռոդոդենդրոնների կամ տորֆի սուբստրատների հատուկ հողերը: Հիշեք, որ պարարտանյութերը պետք է բավարարեն ռոդոդենդրոնների բոլոր կարիքները: Պարարտանյութերը տարբերվում են որակով, ուստի խորհուրդ ենք տալիս ապրանքներ գնել հայտնի արտադրողներ. Բայց լավ է օգտագործել սոճու կեղևը որպես ցանքածածկ:

Լայմն այլևս սարսափելի չէ

Կրաքարային հողով այգիների տերերն այժմ կարող են նաև ռոդոդենդրոն աճեցնել։ Երկար տարիների աշխատանքի արդյունքում բուծողները կարողացան ստանալ կրաքարի նկատմամբ հանդուրժող արմատակալ (INCARHO rhododendrons): Շատ մարդիկ պատվաստում են այս արմատային հիմքի վրա: հայտնի սորտերռոդոդենդրոններ. Ճիշտ է, նրանք լիովին անձեռնմխելի չեն կրաքարի նկատմամբ, սակայն որոշակի հանդուրժողականություն են ցուցաբերում դրա նկատմամբ։ Փորձագետները խորհուրդ են տալիս այս սորտերը հողերով այգիների համար, որոնց pH-ը տատանվում է 5,5-ից մինչև 7,0:

Խնամք ռոդոդենդրոնի մասին բաց գետնին

Ռոդոդենդրոնների տակ գտնվող հողը չպետք է փորել, որպեսզի չվնասվեն արմատներին: Թույլատրվում է թուլացնել բարակ թիակով։ Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է պարբերաբար հեռացնել մոլախոտերը, նախքան դրանք մեծանալը, քանի որ խոշոր մոլախոտերի հեռացումը կարող է վնասել նաև ռոդոդենդրոնի փոքր արմատներին:

Ռոդոդենդրոնները կերակրման կարիք ունեն հատուկ պատրաստուկներով, որոնք կարելի է ձեռք բերել այգու խանութներից: Սնուցիչների մատակարարումը պետք է տեղի ունենա գարնանը և ամառվա սկզբին. Այնուամենայնիվ, զգույշ եղեք, որ չերկարացնեք այս ժամանակահատվածը, քանի որ բույսերը ժամանակ չեն ունենա ձմռանը պատրաստվելու համար:

Պարարտանյութեր աճի և առատ ծաղկման համար

Տերեւաթափ ծառերի մոտ աճող ռոդոդենդրոնները լրացուցիչ պարարտանյութի կարիք չունեն: Այնուամենայնիվ, շատ այգիներում ռոդոդենդրոնները դեռ կարիք ունեն կանոնավոր պարարտացման հանքային պարարտանյութերով, հատկապես, եթե թփերը դեռ երիտասարդ են:

1. Լավագույնն այն է, որ առաջին անգամ ռոդոդենդրոնները պարարտացվեն ապրիլ-մայիսին, երբ բույսերը ակտիվորեն աճում են:
2. Երկրորդը, ավելի կարևոր, կերակրումը կատարվում է ռոդոդենդրոնների ծաղկումից հետո, երբ բույսերի վրա նոր կադրեր են հայտնվում (սովորաբար հունիս-հուլիս ամիսներին):

Մոտավոր թվեր՝ 40 սմ բարձրությամբ և լայնությամբ բույսի համար գարնանը և ամռանը պահանջվում է մոտ 15-20 գ (կես ճաշի գդալ) պարարտանյութ, 150 սմ բարձրությամբ բույսի համար՝ համապատասխանաբար 80-100 գ։

Մի օգտագործեք հեղուկ պարարտանյութեր, ավելի շուտ օգտագործեք հատիկավոր, դանդաղ արձակող կամ հատուկ ձևավորված պարարտանյութեր ռոդոդենդրոնների համար:

Ռոդոդենդրոնի զգույշ խնամքը ներառում է նաև սուբստրատի տարեկան pH թեստ: Անհրաժեշտության դեպքում ցանքածածկ ենք նաև կեղևի և թթվային տորֆի խառնուրդով:
Ռոդոդենդրոնի ծաղիկներից հետո այն սկսում է սերմերի արտադրության գործընթացը։ Ծաղկաբույլերը թառամելուց անմիջապես հետո զգուշորեն կտրեք։ Դրա շնորհիվ բույսը էներգիա չի վատնի հասունացող սերմերի վրա, այլ էներգիա կխնայի հաջորդ տարի նոր ընձյուղների և ծաղիկների ձևավորման համար։ Բացի այդ, ռոդոդենդրոնի թփերն ավելի խնամված տեսք են ստանում։

Կտրում

Հնարավո՞ր է էտել ռոդոդենդրոնները:

Ավելի լավ է դրանք ընդհանրապես չհատել՝ ռոդոդենդրոնները տարիների ընթացքում ավելի գեղատեսիլ տեսք ունեն։ Եթե ​​դուք պետք է կտրեք մի թուփ, որը չափազանց բարձր է, այն շուտով նոր ընձյուղներ կտա նույնիսկ հին փայտյա ճյուղերի վրա (տես լուսանկարը): Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ այս դանդաղ աճող թփերը մի քանի տարի կպահանջվեն, որպեսզի վերադառնան իրենց նախկին բարձրությանը:

Գարնանը չորացրած և սառեցված կադրերը պետք է կտրվեն: Երիտասարդ բույսերը նույնպես կարելի է այս պահին խթանել՝ դրանք թեթևակի էտելով։ Հին թփերը, որոնք կորցրել են շատ ստորին տերևներ և տգեղ տեսք ունեն, պետք է երիտասարդացվեն՝ կտրելով բոլոր կադրերը, նույնիսկ հաստ: Ճյուղերը կրճատելուց հետո մի քանի շաբաթից շատ երիտասարդ ճյուղեր կաճեն քնած բողբոջներից։ Եթե ​​համոզված չեք, որ թուփը բավականաչափ ամուր է, որպեսզի դիմանա նման արմատական ​​կտրվածքին, կարող եք երիտասարդացնել թփի կեսը գարնանը, իսկ մնացածը հաջորդ տարի:

Ապաստան ցրտից և քամուց

Ռոդոդենդրոնները լավ են աճում բարեխառն կլիմաՀետ տաք ձմեռև օդի բարձր խոնավությունը։ Նման պայմաններում, նույնիսկ ցուրտ սեզոնին, նյութափոխանակությունը տեղի է ունենում նրանց մշտադալար տերեւներում։ Բայց Կենտրոնական Եվրոպայի ցուրտ ձմեռները լիովին հարմար չեն ռոդոդենդրոնների համար արևոտ օրերՖոտոսինթեզի գործընթացը սկսվում է տերևներից, և արմատները չեն կարող կլանել նյութափոխանակության համար սառեցված հողից այնքան ջուր, և տերևները սկսում են չորանալ: Հետևաբար, ռոդոդենդրոնների համար ձմեռային արևը զրոյից ցածր ջերմաստիճանում ավելի վտանգավոր է, քան ինքնին սառնամանիքը:

Զգայուն սորտերի և ստանդարտ բույսերի համար նպատակահարմար է օգտագործել ապաստարաններ, որոնք ստեղծում են ստվեր: Նրանք պաշտպանում են բույսերը քամուց և ստվեր ստեղծելով կանխում են տերևների ջրազրկումը։ Լավագույնն այն է, որ նման ապաստարաններ պատրաստեն շնչող նյութերից, օրինակ՝ ագրոֆիբրից, այլապես դրանց տակ կարող է բորբոս հայտնվել։ Ջրազրկումը հատկապես վտանգավոր է բեռնարկղային ռոդոդենդրոնների համար, ուստի ձմռանը դրանք պետք է առատորեն ջրել:

Ստվերում աճող ռոդոդենդրոնները, օրինակ՝ ծառերի հովանոցների տակ, սովորաբար ձմռանը ծածկելու կարիք չունեն։
Կախած տերևները ոչ թե ցրտահարության նշան են, այլ բույսի բնական արձագանքը դրան: Վրանը ձեզ կպաշտպանի քամուց, ցրտից և ձմռան արևից, որը կարող է չորացնել տերևները, երբ գետնի վրա սառնամանիք կա։ Ստանդարտ բույսերի համար և՛ պսակը, և՛ բեռնախցիկը պետք է ծածկված լինեն ձմռան համար:
Լոգարանների և կաթսաների տակ գտնվող փոքրիկ «Ոտքերը» կապահովեն ջրի ավելցուկ արտահոսքը:

Օպտիմալ ոռոգում

Անձրևաջրերը իդեալական են ոռոգման համար, քանի որ այն չի պարունակում կրաքար:

Ռոդոդենդրոնները նախընտրում են հավասարապես խոնավ հողը: Նրանք հավասարապես զգայուն են ինչպես չորանալու, այնպես էլ ջրալցվելու նկատմամբ: Ոռոգելիս պետք է իմանալ, թե երբ պետք է դադարեցնել. մեծ քանակությամբ ջուրը լվանում է սննդանյութերը և հանգեցնում է արմատների փտմանը անբավարար ջրելու դեպքում, թփերը թառամում և չորանում են: Եթե ​​տերևները ցերեկը ընկնում են շոգի պատճառով, դա նորմալ է, երբ բույսերը վերականգնվում են գիշերվա ընթացքում: Ոռոգման համար ավելի լավ է օգտագործել անձրեւաջուր, որը, ի տարբերություն ծորակի ջրի, կրաքար չի պարունակում։ Ցանքածածկի շերտը կանխում է ջրի գոլորշիացումը և պահպանում խոնավությունը հողում: Նրանք կատարում են նույն գործառույթը հողածածկ բույսեր, ստեղծելով բարենպաստ միկրոկլիմա. Համակարգչով կառավարվող հարմար է չոր հողի համար կաթիլային ոռոգում, հավասարապես խոնավացնելով հողը։

Կարևոր է. մշտադալար ռոդոդենդրոնները պետք է ջրվեն ձմռանը:

Վերարտադրումը շերտավորմամբ

Ծաղկման ավարտից հետո թեթևակի կտրեք տերևների պտույտի տակ գտնվող ճյուղի կեղևը: Ճյուղը թեքեք այնպես, որ դրա կտրվածքը տեղադրվի հումուսով լցված փոսի մեջ մինչև 5 սմ. Զգուշորեն ամրացրեք ճյուղը կեռիկով և հենարան պատրաստեք: Հաջորդ գարնանը արմատավորված հատումները կարելի է առանձնացնել թիակով և փոխպատվաստել մշտական ​​տեղպարտեզում. Տնկելուց հետո մի մոռացեք լավ ջրել երիտասարդ բույսը։

Ծաղկելուց հետո ռոդոդենդրոնի խնամք

• 1. Խունացած ծաղիկների հեռացում

Խունացած ծաղիկները հեռացնելն է անհրաժեշտ պայմանռոդոդենդրոնների համար հաջորդ սեզոնին նոր ծաղկային բողբոջներ և տերևներ ձևավորելու համար: Խունացած ծաղկաբույլերը հանվում են ամռանը, երբ ռոդոդենդրոններն ավարտում են իրենց ծաղկման շրջանը՝ տակը թողնելով նոր բողբոջներ։ Ծաղկաբույլերը ավելի լավ է հավաքել ձեռքով (ոչ մկրատով)։ Այս մշակման շնորհիվ սերմարտադրության գործընթացը չի իրականացվում, և սնուցիչները բույսը կարող է օգտագործել աճի, զարգացման և նոր բողբոջների ստեղծման համար։ Կարող եք նաև կտրել մեռած, չոր կադրերը։

• 2. Ընկած ծաղիկների և տերևների հեռացում

Թփի տակից պետք է զգուշորեն հեռացնել ընկած ծաղիկներն ու տերևները։ Հատկապես, եթե դրանք ախտահարված են վնասվածքներով, դրանք պետք է հեռացվեն և այրվեն: Աղբը կփչանա՝ ապահովելով սննդանյութեր սնկային հիվանդությունների զարգացման համար։

• 3. Ռոդոդենդրոնների պարարտացում ծաղկումից հետո

Ռոդոդենդրոնը ծաղկումից հետո զգում է սննդանյութերի պակաս, որոնք օգտագործվել են ծաղկման գործընթացում։ Ամռանը և աշնանը պետք է օգտագործել ֆոսֆորա-կալիումական պարարտանյութ։ Այս ժամանակահատվածում բույսերը շատ ազոտի կարիք չունեն։ Հանքային պարարտանյութեր- կալիումի սուլֆատ և սուպերֆոսֆատ կամ մատչելի պատրաստի պարարտանյութերռոդոդենդրոնների համար, որոնք պարունակում են բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները, որոնք նույնպես ազդում են հողի թթվացման վրա: Բացի այդ, դրանք օգտագործվում են սաղարթային պարարտանյութեր, որը պարունակում է հետքի տարրեր, ինչպիսիք են երկաթը և մագնեզիումը, որոնք ազդում են տերևների ինտենսիվ գույնի վրա: Պարարտանյութերը պետք է կիրառվեն ոչ ավելի, քան առաջարկված չափաբաժինները:

Սննդարար նյութերի ապահովումը թույլ կտա ռոդոդենդրոններին բազմաթիվ նոր ծաղկային բողբոջներ դնել:

• 4. Ռոդոդենդրոնների ջրելը ծաղկելուց հետո

Ավելորդ ջրով բույսերը ենթակա են սնկային հիվանդությունների։ Այնուամենայնիվ, եթե երաշտ է, հետ մեծ գումար արևի լույսիսկ շոգ եղանակը, որը հաճախ լինում է ամռան ամիսներին, ռոդոդենդրոնի ծաղկումից հետո թփերը պետք է ջրել։ Մասնավորապես, այն բույսերը, որոնք աճում են թեթև և թափանցելի հողերում, պահանջում են ջրում: Այլ ժամանակաշրջաններում տեղումների ջուրը բավարար է և ամենաառողջարարը բույսերի համար: Մինչ ձմեռը սկսելը բույսերը ավելի շատ ջրի կարիք ունեն: Խոշոր սառնամանիքների դեպքում նրանք այլևս չեն կարողանա այն հավաքել, և դա անհրաժեշտ է տերևների պատշաճ զարգացման համար: Ջրի բացակայության դեպքում տերևները թառամում և շագանակագույն են դառնում։ Հետեւաբար, ռոդոդենդրոնները պետք է առատորեն ջրվեն սառնամանիքների սկսվելուց անմիջապես առաջ:

• 5. Ձմռան համար ռոդոդենդրոններին պատսպարելը

Ռոդոդենդրոնի սորտերի մեծ մասը ցրտադիմացկուն է, նույնիսկ մինչև -30°C որոշ սորտեր ավելի քիչ ցրտադիմացկուն են (մինչև -20°C): Ձմռան լավագույն ապաստանը ձյունն է, բայց այն միշտ չէ, որ առկա է։ Ցանկալի է ծածկել տնկված երիտասարդ ռոդոդենդրոնները այս տարի . դուք կարող եք օգտագործել եղեւնու ճյուղեր, ծղոտե ներքնակներ կամ ագրոֆիբր: Երիտասարդ և մեծ թփերը ձմռանը լավ ցանքածածկ են սոճու կեղևով, ինչը լրացուցիչ թթվայնացնում է հողը: Կա ավելի քիչ հողի սառեցում և ավելի քիչ ջրի կորուստ: Արմատները ավելի քիչ են ենթարկվում ցրտահարության: Ռոդոդենդրոնները, որոնք լավ վիճակում են գոյատևում ձմռանը, մեկ տարվա ընթացքում նորից կծաղկեն։

Ռոդոդենդրոնի հիվանդություններ և վնասատուներ

Ինչու են ռոդոդենդրոնները հիվանդանում: Ռոդոդենդրոնները մշակման բավականին բարձր պահանջներ ունեն, և մեր կլիման բարենպաստ չէ այս բույսերի համար:

Ռոդոդենդրոնները կարող են ազդել տարբեր տեսակներսունկ Արդյունքում եզրերի կամ ծայրերի տերևները դառնում են դարչնագույն, չորանում և ի վերջո թափվում։ Բացի այդ, տերեւների վրա հաճախ հայտնվում են անձեւ կրունկներ։ Ֆունգիցիդների օգնությամբ այս ախտանշանները կարելի է վերացնել, սակայն դրանց ի հայտ գալու պատճառը անբարենպաստ պայմաններգործարանի կյանքը - կմնա: Երբեմն դա պարզապես լավ կերակրումհանգեցնում է ռոդոդենդրոնների վերականգնմանը: Դիտարկեք նաև հողի թթվայնությունը:

Երիկամային մահ

Սև բմբուլով շագանակագույն բողբոջները վկայում են սնկային վարակի մասին: Նման բողբոջները պետք է հեռացվեն:

Ցավոք սրտի, ռոդոդենդրոնների տարածված հիվանդությունը բողբոջների մահն է: Այն առաջանում է ռոդոդենդրոն ցիկադայի կողմից տեղափոխվող սնկից։ Սնկից տուժած բողբոջները դառնում են դարչնագույն և ընկնում: Բորբոսը հնարավոր չէ ոչնչացնել, բայց, բարեբախտաբար, այն չի տարածվում բույսի մնացած մասի վրա։ Պոկեք և ոչնչացրեք տուժած բողբոջները:

Բույսի ճյուղին ամրացված դեղին կպչուն թուղթ (լուսանկար) կօգնի ստուգել՝ արդյոք միջատներ կան ռոդոդենդրոնի վրա։

Երիկամների սնկային վնասը կանխելու համար նախ պետք է պայքարել ցիկադայի դեմ. հետազոտել ռոդոդենդրոնը, սովորաբար այդ միջատները նստում են: հետևի կողմըթողնում է։
Ցիկադաները ավելի լավ է ոչնչացնել վաղ առավոտյան, երբ միջատները դեռ ակտիվ չեն: Տերեւները բուժեք միջատասպանով. անհրաժեշտության դեպքում ցիկադայի հայտնվելուց անմիջապես հետո ցողեք բույսերը, կրկնեք ընթացակարգը 2 շաբաթ անց։
Կանաչ-դեղին ցիկադները, մոտ մեկ սանտիմետր երկարությամբ, նստում են հիմնականում տերևների ներքևի մասում: Տերեւների վրա փոքր կետերը նրանց կենսագործունեության հետքերն են. դրանք ցույց են տալիս «անկոչ հյուրերի» առկայությունը:

Թուլացում, քլորոզ

Քլորոզով (թուլացումով) ռոդոդենդրոնի տերևները դեղնում են, բայց երակները մնում են կանաչ: Այս հիվանդությունն առավել հաճախ առաջանում է անբավարար թթվային կամ շատ խիտ հողի պատճառով, որը թույլ չի տալիս օդի միջով անցնել:
Ամենից հաճախ քլորոզը սկսվում է տնկելուց մի քանի տարի անց, երբ արմատները դուրս են գալիս տնկման փոսից այն կողմ և ընկնում կրային հողի մեջ: Օգնում. բույսը փոխպատվաստել ավելի հարմար վայրում կամ թթվացնել հողը դրա տակ՝ նվազեցնելով pH-ի արժեքը:

Frost

Նույնիսկ եթե ռոդոդենդրոնները համեմատաբար լավ են դիմանում ցուրտ ձմեռային ջերմաստիճաններին, նրանք ենթակա են ուշ գարնանային ցրտահարություններին: Մայիսին թույլ ցրտահարությունը կարող է լրջորեն վնասել բույսի արդեն հայտնված երիտասարդ տերևներին և ծաղկաբողբոջներին։ Եթե ​​պահեստային բողբոջներից նոր կադրեր դուրս գան, բույսը չի մեռնի, բայց ավելի լավ է հեռացնել ռոդոդենդրոնի մթնած ճյուղերը։

Անհագ ջղաձիգ

Տերևների կողքերի կիսաշրջանաձև, կերած տարածքները վնասատուի նշան են:

Բզեզներից ավելի վտանգավոր են նրանց թրթուրները, որոնք ուտում են թփերի արմատները։ Դրանք դեղնասպիտակավուն են, շագանակագույն գլխով։

Եթե ​​ռոդոդենդրոնների ստորին հին տերևները լիովին դեղին են դարձել (ի տարբերություն քլորոզով տուժածների) և աստիճանաբար թափվում են, ամենայն հավանականությամբ, բույսը ազոտի պակաս ունի: Այն բույսերի հիմնական սննդանյութերից է, և ծաղկող ռոդոդենդրոններին հատկապես անհրաժեշտ է: Օգնություն. Անմիջապես քսեք հողին բարդ պարարտանյութեր. Ավելի լավ է ամեն գարուն թփերը կերակրել եղջյուրի բեկորներով, դա կկանխի ազոտի պակասը:

Ռոդոդենդրոնները, ինչպես ցանկացած այլ բույս, տուժում են հիվանդություններից և վնասատուներից: Պետք է նշել, որ զգայունությունը տարբեր հիվանդություններիսկ վնասատուները մեծապես կախված են ռոդոդենդրոնների տեսակից և բազմազանությունից: Երկարատև պրակտիկան ցույց է տալիս, որ բաց արևոտ տարածքներում աճող մշտադալար ռոդոդենդրոնները ավելի ենթակա են հիվանդությունների և վնասատուների հարձակումներին, քան թեթև մասնակի ստվերում աճողները: Թույլ աճող, հյուծված նմուշները սովորաբար ավելի զգայուն են հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ, քան ակտիվ աճողները: Հետևաբար, ռոդոդենդրոնները վնասատուներից և հիվանդություններից պաշտպանելու գործում գլխավորը դրանց աճի և զարգացման համար օպտիմալ պայմանների ստեղծումն է։ Գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների կանոններին համապատասխանելը և տնկման վայրի տեղեկացված ընտրությունը կարևոր են:

ՀՈԴՈԴԵՆԴՐՈՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լատվիական ԽՍՀ-ի համար ռոդոդենդրոնները համեմատաբար երիտասարդ մշակաբույս ​​են, ուստի այն հիվանդությունները, որոնք մենք դիտարկել ենք, հատուկ չեն բույսերի այս սեռին: Ռոդոդենդրոն հիվանդությունների հարուցիչները կարող են լինել տարբեր միկրոօրգանիզմներ։ Բացի այդ, հիվանդությունը կարող է լինել շրջակա միջավայրի ոչ հարմար պայմանների հետևանք։ Հիվանդության դեմ ակտիվ պայքարը պետք է սկսել հենց որ նկատվեն դրա առաջին նշանները, հակառակ դեպքում չի կարելի լիովին հույս դնել հիվանդության դեմ պայքարում հաջողության վրա։

Անդրադառնանք ռոդոդենդրոնների որոշ հիվանդությունների վրա, որոնք այս մշակաբույսի մշակության ընդլայնման պատճառով գնալով ավելի տարածված են դառնում։

Տերեւների խճանկար.Այս հիվանդության հարուցիչը վիրուսն է, որը հիմնականում ախտահարում է տերևները, որոնք դառնում են կոպիտ, կոշտացած և տգեղ։ Կոշտուկները սովորաբար ունեն սովորական կանաչ գույն, իսկ տերևի մնացած մասը դառնում է կանաչադեղնավուն։ Տերևի շեղբի թեթև մասը շատ ավելի բարակ է, քան այն վայրերում, որտեղ կան կոշտուկներ։ Կոշտուկների վրա օդափոխությունն ավելի քիչ է նկատելի: Տերևի խճանկարային վիրուսը կրում են աֆիդները, բոզերը և այլ միջատները: Ռոդոդենդրոնների այս հիվանդությունը մեր հանրապետությունում դեռ չի հայտնաբերվել, այնուամենայնիվ, ընդլայնելով ռոդոդենդրոնների մշակույթը՝ մենք պետք է պատրաստ լինենք դրա դեմ պայքարելու։

Տերևի կետ- բաց և բաց ռոդոդենդրոնների ամենատարածված հիվանդությունը փակ հող. Հիվանդությունը ազդում է ինչպես երիտասարդ սածիլների, այնպես էլ հասուն բույսերի վրա: Նրա հարուցիչները տարբեր սնկերն են, որոնց տեսակը կարելի է ճշգրիտ որոշել բծերի ձևով։

Cercospora rhododendri Mar. et Verpl. - բծերը անկանոն են, անկյունային, մուգ շագանակագույն, կարմրավուն եզրերով, հատկապես նկատելի են տերևի ստորին մասում: Բարձր խոնավության պայմաններում տերևի թիակի վերին կողմը ծածկվում է մոխրագույն ծածկով։ Ավելի շատ տուժում են ստորին շերտերի տերևները։ Տերևային բծերի հարուցիչը տարածված է ԱՄՆ-ում, հատկապես Rhododendron pontica-ի և այս տեսակի վրա հիմնված սորտերի վրա: Նույն սեռի մեկ այլ սունկ՝ Cercospora handelii Bubak-ը նույնպես վտանգավոր է։

Gloeosporium rhododendri Br. et Cov. - բծերը անկանոն են, չոր, մուգ շագանակագույն կամ սև: Հիվանդության այս տեսակը տարածված է Հոլանդիայում և Անգլիայում՝ ռոդոդենդրոն պոնտիկուսի երիտասարդ տնկիների վրա։

Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. - բծերը մեծ են, չոր, բաց շագանակագույն կամ մոխրագույն: Շատ հաճախ բծերը համակենտրոն են՝ սահմանափակված մուգ, ավելի ուշ՝ սև սպորանգիաներով։ Այս սնկերը ոչ միայն առաջացնում են խայտաբղետություն, այլև հարձակվում են երիտասարդ կադրերի վրա՝ հանգեցնելով նրանց մահվան: Մեր հանրապետությունում հիվանդության հարուցիչներ են հայտնաբերվել նաև արմատային օձիքի վրա։

Phyllosticta maxima Ell. et Եվ. - բծերը անորոշ են, անկանոն, մուգ շագանակագույն կամ մոխրամոխրագույն, մուգ եզրերով: Տեղայնացված է տերևների եզրերի կամ ծայրերի երկայնքով: Սև գնդիկները՝ սպորանգիա, դուրս են ընկնում բծերից։ Տուժած տերևների ճնշող մեծամասնությունը մահանում է, և գործընթացը սկսվում է տերևների ծայրերից: Նմանատիպ բծեր են առաջանում Phyllosticta saccordoi Thum սնկից։

Septoria azaleae Vogl. առաջացնում է ռոդոդենդրոնների ամենավտանգավոր հիվանդություններից մեկը փակ գրունտում (ջերմոցային ազալիաներ)՝ տերևային բծը: Այն երկրներում, որտեղ ռոդոդենդրոնները շատ լայնորեն մշակվում են, այս սունկը հանդիպում է նաև բաց գետնին գտնվող տերեւաթափ ռոդոդենդրոնների վրա: Բույսերի տերեւների վրա հայտնվում են դեղնավուն, կարմիր-դեղնավուն, իսկ ավելի ուշ՝ անկանոն ձևի դեղնավուն մոխրագույն բծեր։ Աշնանը նրանք դառնում են մուգ շագանակագույն մեջտեղում, իսկ երբեմն նույնիսկ դարչնագույն-սև: Սկզբում բծերը հայտնվում են տերևի շեղբի մեջտեղում, աստիճանաբար մեծանում են չափերով և հասնելով մեծ երակների՝ կանգնում։ Բորբոսը աճում է բոլոր տերևային հյուսվածքների մեջ, տերևները մեռնում են և ժամանակից շուտ թափվում, այնպես որ բույսը ամբողջովին մերկ է դառնում։ Բույսերի տերևների անկման հետևանքով բոլոր ֆիզիոլոգիական պրոցեսները խախտվում են, և ծաղկաբողբոջները նորմալ չեն ձևավորվում։ Եթե ​​ջերմոցային ազալիաները մի քանի տարի անընդմեջ տառապում են այս հիվանդությամբ, ապա ճյուղերը դառնում են բարակ և երկար, ամեն տարի կտրուկ նվազում է ծաղկաբողբոջների թիվը, և բույսերը կորցնում են իրենց դեկորատիվ տեսքը. Եթե ​​վարակը ծանր է, բույսը մահանում է: Բծերի վրա կարելի է տեսնել տերևի հյուսվածքի մեջ ընկղմված սպորների՝ պիկնիդիայի փոքր, սև, կետաձև տարաներ։ Պիկնիդայից բարակ գունատ թելերի տեսքով առաջանում է սպորների զանգված։ Շրջակա միջավայրի անբավարար լուսավորությունը նպաստում է այս հիվանդության առաջացմանը։ ձմեռային շրջան, բարձր խոնավությունօդ, ավելորդ ջրում, ավելորդ և միակողմանի կամ ուշ պարարտացում ազոտով, աշնանը բույսերի ուշ տեղափոխում ջերմոց, գարնանը ջերմոցից ուշ հեռացում, բույսերի ուշ էտում, այսինքն. հիմնական պատճառըՓակ գրունտում ռոդոդենդրոնների փոքր բծային հիվանդությունը պայմանավորված է գյուղատնտեսական պրակտիկաներին չհամապատասխանելու պատճառով:

Վերահսկիչ միջոցառումներ. Ձմռանը բույսերը պետք է ստանան բավարար լուսավորություն և չափավոր ոռոգում: Տաք օրերին օդի ավելորդ խոնավությունը վերացնելու համար ջերմոցները պետք է լավ օդափոխվեն, իսկ խիտ տնկարկներից պետք է խուսափել: Հիվանդ և ընկած տերևները հավաքվում և այրվում են։ Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը պարբերաբար (2-3 շաբաթը մեկ) ցողում են 0,4% 80% ցինեբի կամ 0,5% կապտանի կախոցով: Եթե ​​օդը չափազանց խոնավ է, չպետք է բույսերը ցողել պղինձ պարունակող պատրաստուկներով, քանի որ դա հանգեցնում է տերևների և երիտասարդ ընձյուղների այրվածքների: Պղինձ պարունակող պատրաստուկներն օգտագործվում են միայն նորմալ օդի խոնավության և բավարար պայմաններում բարձր ջերմաստիճանի. Դուք կարող եք ցողել միայն այն բույսերը, որոնց տերևները լիովին աճել և զարգացել են:

Բողբոջների փտումառաջին անգամ հայտնաբերվել է ԱՄՆ-ում ռոդոդենդրոնների վրա: Հիվանդությունը բնորոշ է ամենամեծ ռոդոդենդրոնին (Rh. առավելագույն L.) և Katevbinsky (Rh. catawbiense Michx.): Հիվանդության հարուցիչը Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P.K..) բորբոսն է, որը տարածվում է Gnaphocephala coccinea Forst ցիկադայի միջոցով։ Այս հիվանդությամբ ախտահարված բողբոջները դառնում են դարչնագույն և մահանում: Բողբոջներից միցելիումը կարող է վերածվել ճյուղերի և հանգեցնել նրանց մահվան:

Վերահսկիչ միջոցառումներ. Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը պետք է պարբերաբար (2-3 շաբաթը մեկ) ցողել պղինձ պարունակող պատրաստուկներով։

Տերևների այտուցվածությունառաջանում է ռոդոդենդրոնների (հաստությունը): տարբեր տեսակներսունկ Exobasidium. Այս հիվանդությամբ ախտահարված տերևների և ընձյուղների վրա առաջանում են մսոտ, գունատ, մոմանման, լեղանման գոյացություններ՝ գնդաձև՝ սիսեռի չափից մինչև ընկույզ։

Այս հիվանդության ամենատարածված հարուցիչը Exobasidium rhododendri Cram-ն է: Այս հիվանդությունը սովորաբար ազդում է ալպիական ռոդոդենդրոնի տեսակների վրա՝ Rh: ferrugineum L., Rh. hirsutum L. և ուրիշներ

Exobasidium vaccinii Woronin-ը՝ լորձաթաղանթի տերևային հիվանդության հարուցիչը, առաջացնում է սպիտակ բարձաձև գոյացություններ մշտադալար ռոդոդենդրոնների (Rh. առավելագույն L., Rh. catawbiense Michx.) և տերեւաթափ ռոդոդենդրոնների երիտասարդ տերեւների վրա իրենց բնական միջավայրերում: Լատվիական ԽՍՀ-ում այս հիվանդությունը հայտնաբերվում է ամենուր լորձաթաղանթի տերևների վրա, բայց դեռ չի նկատվել ռոդոդենդրոնների վրա:

Exobasidium burtii-ն տերևների վրա ձևավորում է բնորոշ բծեր, որոնք սկզբում փոքր են և կլոր, իսկ ավելի ուշ, մեծանալով, ստանում են անորոշ ձև։ Տերևի ստորին մասում տեսանելի են սպիտակ սպորները։ Այս հիվանդությունը սովորաբար ազդում է Rh. ponticum L. և Rh. luteum Քաղցր.

Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond.-ը՝ հապալասի տերևների բշտիկների առաջացման պատճառ, Կարոլինա ռոդոդենդրոնում առաջացնում է այսպես կոչված «կախարդի ցախավել»: Տերեւները դառնում են դեղնադարչնագույն, ներքևի կողմերը ծածկվում են փոշու թաղանթով։ Մեկ տարի անց այս տերևները մեռնում են:

Exobasidium japonicum Shir, ազդում է տերևների և ընձյուղների ծայրերին: Հիվանդ բույսերի մոտ առաջանում են աննորմալ հաստ, խոշոր, գունատ կանաչ տերևներ, որոնք ծածկված են սպիտակ կավճապատ ծածկույթով: Այս տերևներն արագ կնճռոտվում են, բորբոսնում և չորանում։ Վրա տարեկան բույսերբորբոսն ավելի քիչ տարածված է, քան տարեցների մոտ: Այս հիվանդության նկատմամբ զգայունությունը մեծապես կախված է ռոդոդենդրոնների տեսակից և բազմազանությունից:

Մեր հանրապետությունում ռոդոդենդրոնի տերեւների փքվածություն դեռ չի նկատվել։

Վերահսկիչ միջոցառումներ. Տուժած կադրերը կտրվում են և այրվում տերևների հետ միասին: Կանխարգելման համար բույսերը ցողում են պղինձ պարունակող պատրաստուկներով։

Ռոդոդենդրոնների ժանգը.Հարուցիչը Chrysomyxa rhododendri D. C սունկն է: Հիվանդությունը առավել հաճախ ազդում է մանրատերեւ տեսակների վրա՝ Rh: dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk և այլն: Աշնանը ախտահարված ռոդոդենդրոնների տերևների ստորին մասում հայտնվում են դեղին, կարմիր կամ շագանակագույն փոշոտ բշտիկներ՝ սպորանգիաներ: Եթե ​​բույսերը շատ վարակված են, նրանք վաղաժամկետ կթափեն իրենց տերևները։ Գարնանը տերևների վրա տեսանելի են մուգ կարմիր բարձիկներ՝ ձմեռային սպորներ։ Այս բորբոսի սպորները, որոնք քամով տեղափոխվում են եղևնիների վրա, մեծ վնաս են հասցնում ծառերին:

Վերահսկիչ միջոցառումներ. Տուժած տերևները հավաքվում և այրվում են: Հիվանդ բույսերը ցողում են պղինձ պարունակող պատրաստուկներով։

Ռոդոդենդրոնների արմատային օձիքի չոր սպիտակ փտում:Հարուցիչը Armillaria mellea (Vahl) Quel սունկն է։ (իսկական մեղրի բորբոս): Հիվանդությունը հիմնականում ախտահարում է արմատային պարանոցը, ինչի հետևանքով բույսը մահանում է։ Հիվանդ բույսերում արմատային պարանոցը խճճված է մոխրագույն-սպիտակ օղակով՝ միկելիումով: Ուժեղ աճող ռոդոդենդրոնները չեն տառապում արմատային պարանոցի չոր փտումից: Այս հիվանդությունը սովորաբար ազդում է այն բույսերի վրա, որոնց արմատային պարանոցը կոտրված է կամ այլ կերպ վնասված է, հետևաբար, երբ բույսերը մեծ արմատով տեղափոխելիս, դուք չեք կարող դրանք պահել միայն օդային մասով, դուք նույնպես պետք է պահեք արմատային գնդիկը:

Վերահսկիչ միջոցառումներ. Տուժած բույսերը փորվում և այրվում են։ Բույսերը, որոնց մոտ հայտնաբերվում է հիվանդությունը, պետք է վերատնկվեն, որպեսզի արմատային պարանոցը ծածկված չլինի ցանքածածկով (այն պետք է լինի չոր):

Արմատների փտում.Հիվանդության հարուցիչը Phytophtora cinnamoni Rands սունկն է։ Այս հիվանդությամբ ամենից հաճախ տառապում են ցողունի արմատներն ու հիմքը։ Արտաքինից հիվանդությունը դրսևորվում է հետևյալ կերպ. առանձին ընձյուղները կամ ամբողջ բույսը թառամում են, իսկ հետո բոլոր տերևները չորանում են առանց արտաքին նկատելի պատճառների։ Գագաթային բողբոջները դառնում են դարչնագույն և մահանում: Ծիլերի լայնակի հատվածները ցույց են տալիս, որ կամբիումի շերտը շագանակագույն է։ Արմատները դառնում են դարչնագույն և փտում, ինչի հետևանքով ամբողջ բույսը մահանում է: Այս հիվանդությունը հիմնականում ազդում է ոչ բավարար թթվային, բարձր խոնավ հողերում աճող ռոդոդենդրոնների վրա: Այն բնորոշ է թույլ աճող ռոդոդենդրոններին։ Ամենից հաճախ տուժում են երիտասարդ բույսերը։ Բույսերը վարակվում են արմատային համակարգի կամ վերքերի միջոցով։

Վերահսկիչ միջոցառումներ. Տուժած կադրերը կտրվում և այրվում են: Եթե ​​վնասը մեծ է, ապա ամբողջ բույսն այրվում է։ Հիվանդությունը կանխելու համար պետք է պահպանել հողի նորմալ թթվայնությունը (pH 4-5) և պահպանել ջրի ճիշտ ռեժիմը (չես կարող շատ ջրել բույսերը):

Սածիլների և երիտասարդ տնկիների փտում.Շատ հաճախ սերմերով և կտրոններով բազմանալիս պետք է նկատել ռոդոդենդրոնների հանկարծակի զանգվածային թառամում, փտում և մահ: Այս հիվանդության հարուցիչները Rhyzoctonia sp., Pythium sp սնկերն են։ և Botrytis sp. Սնկերի այս խմբի ամենավտանգավոր ներկայացուցիչը Rhyzoctonia Solani Kuhn-ն է։ Հիվանդությունը առավել հաճախ ազդում է երիտասարդ սածիլների վրա: Այս բորբոսից տուժած սածիլները դառնում են շագանակագույն կամ սև արմատային պարանոցի մոտ, փափկվում, ընկնում են մի կողմ և մեռնում սպիտակ սնկային հիֆեր կամ շագանակագույն բորբոս: Ենթաշերտի մակերեսին հայտնվում են գունատ, սարդոստայնի նմանվող թելեր։ Որպես կանոն, բորբոսը զարգանում է, եթե ենթաշերտը թարմ է, դեռ չի քայքայվել, կամ եթե մշակաբույսերը ջրվել են սնկով վարակված ջրով: Հիվանդության տարածման պատճառները կարող են լինել բերքի չափազանց բարձր խտությունը, ջերմոցներում ավելորդ խոնավությունը և անբավարար օդափոխությունը։ Ռոդոդենդրոնների խիտ մշակաբույսերը չպետք է շատ հաճախ (օրական) ցողվեն ջրով, քանի որ ավելորդ խոնավությունը նպաստում է հիվանդության առաջացմանը: Ավելի լավ է դրանք ջրել հազվադեպ, բայց առատ։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ բավական է շաբաթը մեկ անգամ մանրակրկիտ թրջել երիտասարդ ընձյուղներով ամանները:

Վերահսկիչ միջոցառումներ. Ջերմոցները, որոնք պարունակում են կուլտուրաներ և ռոդոդենդրոնների հատումներ, պետք է լավ օդափոխվեն և ունենան բավարար լուսավորություն: Երիտասարդ ընձյուղներն ու սածիլները պետք է ջրել առավոտյան՝ ակնկալիքով, որ մինչև երեկո դրանք կչորանան։ Պետք է խուսափել չափազանց խիտ տնկարկներից: Խորհուրդ չի տրվում նաև շատ խիտ տնկել հատումներ և երիտասարդ սածիլներ։ Սածիլները, որոնք սկսում են մահանալ, պետք է շաղ տալ մանր աղացած փայտածուխով, որպեսզի դադարեցվի հիվանդության տարածումը: Բացի այդ, հիվանդությունը կարող է ակնթարթորեն վերացվել՝ տուժած տարածքները ցողելով ֆունդացիոնոլ փոշիով։ Կանխարգելիչ նպատակներով երիտասարդ ընձյուղներին և սածիլներին խորհուրդ է տրվում ցողել ֆունդացիոնազոլի 0,2% կախոցով: Captan-ը և TMTD-ն կարող են օգտագործվել այս հիվանդության դեմ պայքարելու համար: Ջերմոցային ազալիաների հատումները ախտահանվում են՝ 10-15 րոպե պահելով 0,15-0,2% TMTD կախոցի մեջ։

Կրակոցներից մահանալը.Հարուցիչը Phytophtora cacto-rum Leb սունկն է։ Տուժած բույսերի գագաթային բողբոջները չեն ծաղկում, դրանք շագանակագույն են դառնում, իսկ հետո ամբողջությամբ մեռնում են։ Ծիլերը նույնպես սկզբում չորանում են, հետո մահանում։ Հասուն տերևները գանգուրվում են, դառնում դարչնագույն և չորանում։ Խիստ տուժած բույսերը մահանում են: Ծիլերի մահը կարող է առաջացնել նաև Physalospora rhododendri սնկը։ Հիվանդ բույսերում որոշ ընձյուղների վրա տերևները շագանակագույն են դառնում, չորանում, ապա ամբողջ ընձյուղը սատկում է (նկ. 26): IN վերջին տարիներըայս հիվանդությունը հայտնաբերվել է նաև Լատվիական ԽՍՀ-ում։ Այս հիվանդությունը ազդում է նաև յասամանների վրա:

Վերահսկիչ միջոցառումներ. Տուժած տերևները հավաքվում են, ընձյուղները կտրվում են և ամբողջն այրվում։ Ծաղկելուց հետո ռոդոդենդրոնները պարբերաբար ցողում են պղինձ պարունակող պատրաստուկներով։ Սփրեյ 10-14 օրը մեկ։ Ռոդոդենդրոնները չպետք է տնկվեն ստվերում:

Բերենք մի քանի օրինակ։ Եթե ​​ենթաշերտը սխալ է ընտրված (ալկալային միջավայր), ռոդոդենդրոնի տերևները գունատվում են, այսինքն՝ առաջանում է բնորոշ քլորոզ։ Ալկալային և նույնիսկ չեզոք սուբստրատներում երկաթը, որը մեծ դեր է խաղում քլորոֆիլի ձևավորման մեջ, գտնվում է բույսերի կողմից չներծծվող ձևի մեջ։ Այս դեպքում բույսերը թույլ են աճում, ավելի հեշտ են ենթարկվում հիվանդությունների և ի վերջո մահանում: Եթե ​​տնկման վայրը սխալ է ընտրված, ապա ռոդոդենդրոնները տառապում են լույսի պակասից կամ ավելցուկից, ցուրտ, չոր քամիների ազդեցությունից և այլն: Նման ռոդոդենդրոնների տերևները փշրված են, բույսերը թերաճ տեսք ունեն, չնայած նրանք դեռ կենդանի են և աճում են: .

Համար ավազոտ հողերԱվելորդ խոնավությունը բնորոշ չէ, սակայն արհեստական ​​ջրելու դեպքում հանքային տարրերը հաճախ լվանում են, իսկ բույսերը սովի նշաններ են ցույց տալիս։

Սառնամանիքի և արևի վնաս,երբեմն կոչվում է «արևայրուկ»: Այս հիվանդությունը սովորաբար նկատվում է գարնանը սաստիկ սառնամանիքներից հետո կամ ձմռան վերջում, երբ կտրուկ տատանումներջերմաստիճանը օր ու գիշեր. Ռոդոդենդրոնների տերեւների վրա հայտնվում են դարչնագույն, չոր, անկանոն ձեւի բծեր, ինչի արդյունքում բույսերը կորցնում են իրենց դեկորատիվ հատկությունները։ Լատվիական ԽՍՀ-ի կլիմայական պայմաններում մշտադալար ռոդոդենդրոնների տերևների վրա շագանակագույն բծերը հայտնվում են փետրվարի վերջին - մարտի սկզբին, երբ գիշերը ջերմաստիճանը նվազում է մինչև -15 ° C, իսկ ցերեկը պայծառ արևի տակ տերևների մակերեսը: բավականին զգալիորեն տաքանում է, քանի որ ջերմաստիճանը բարձրանում է զրոյից:

Արեւայրուքից խուսափելու համար ռոդոդենդրոնները պետք է տնկել կիսաստվերային վայրերում։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք պետք է տնկեք ռոդոդենդրոններ բաց տեղում , ապա նրանց համար անհրաժեշտ է բաց մասնակի երանգ ստեղծել։ Առավելագույնը լավագույն նյութըԱյդ նպատակով օգտագործվում է եղեւնի թաթ։ Ռոդոդենդրոնները շատ համառ են և գյուղատնտեսական տեխնիկայի կանոնները պահպանելու դեպքում գեղեցիկ սաղարթներով ուժեղ ընձյուղներ են ձևավորում, որոնք արդեն այս ամառվա կեսերին մասամբ ծածկում են վնասված տերևները։

Երբեմն «արևայրուկը» հայտնվում է ոչ թե բծերի, այլ տերևի հիմնական երակի երկայնքով անցնող շագանակագույն շերտի տեսքով։ Ինչպես հայտնի է, մշտադալար ռոդոդենդրոնների տերևները, նույնիսկ -3°C և ցածր ջերմաստիճանի դեպքում, գլորվում են խողովակի մեջ, որպեսզի փոքրացնեն տերևի մակերեսը, «թաքցնեն» ստոմատները և նվազագույնի հասցնեն ներթափանցումը: Գլորված տերևի կողմը, որը նայում է դեպի արևը, ցերեկը շատ տաքանում է, իսկ գիշերը սառչում է: Գարնանը չոլորված տերևների մակերեսին նկատելի է կարմրաշագանակագույն կամ շագանակագույն գոտի՝ ամբողջ տերևի երկայնքով ձգվող։ Եթե ​​վնասը խիստ չէ, ապա աճող սեզոնի սկզբի հետ ցրտահարության նշաններն անհետանում են, և տերեւների գույնը դառնում է նորմալ։ Ուժեղ ցրտահարությունների ժամանակ կարող են վնասվել նաև ռոդոդենդրոնների ծաղկաբողկը։ Եթե ​​ծաղկի բողբոջները գարնանը չեն ծաղկում, այլ դառնում են դարչնագույն ու չորանում, նշանակում է սառել են ձմռան ցրտահարությունների ժամանակ։ IN կլիմայական պայմաններըԼատվիական ԽՍՀ-ում ծաղկի բողբոջները սովորաբար սառեցնում են ձմեռային ավելի քիչ դիմացկուն ռոդոդենդրոնների տեսակներից:

ԽՍՀՄ բնական ֆլորայի ռոդոդենդրոններից ցածր ջերմաստիճանի նկատմամբ առավել զգայունը դաուրյան ռոդոդենդրոնն է։ Սովորաբար մեր հանրապետության մեղմ կլիմայական պայմաններում այն ​​շատ լավ է աճում և զարգանում, տարեկան ամռան երկրորդ կեսին ձևավորում է մեծ քանակությամբ ծաղկաբողկ, սակայն եթե ձմեռը լցված է հալոցքներով, բողբոջները սկսում են ծաղկել, այնուհետև սառչել։ դուրս գալ նույնիսկ զրոյից մի փոքր ցածր ջերմաստիճանի դեպքում: Այսպիսով, 1976-ին, երբ դեկտեմբերը շատ տաք էր, Դավուրյան ռոդոդենդրոնը սկսեց ծաղկել բաց գետնին դեկտեմբերի 26-ին, և երբ մինչև Ամանոր ջերմաստիճանը իջավ մինչև -10 ° C, բոլոր բողբոջները, որոնք սկսեցին ծաղկել, սառեցին: 1977 թվականի ամռանը ռոդոդենդրոնը չի ծաղկել։ 1977-ին նոյեմբերի երկրորդ կեսը և դեկտեմբերի սկիզբը անսովոր տաք էին, իսկ դեկտեմբերի 4-ին դաուրյան ռոդոդենդրոնի որոշ թփեր ծածկվեցին ծաղիկներով. Դեկտեմբերի 6-ին ջերմաստիճանը իջել է մինչև -2°C, իսկ բողբոջները սառել են։ Նախորդ տարվա պատմությունը կրկնվեց. Նման պատկեր նկատեցինք Սիխոտինսկու և սուր ռոդոդենդրոնների հետ: Այս դիտարկումները ցույց են տալիս, որ մայրցամաքային կլիմայով տարածքներից ծագող ռոդոդենդրոնները ունեն բարձր ցրտադիմացկունություն, բայց նրանց ձմեռային դիմադրությունը ցածր է, և դրանք քիչ են օգտագործվում Լատվիական ԽՍՀ-ի կլիմայական պայմաններում մշակման համար:

1958 թվականին Ռիգայի այգիներում տնկված ռոդոդենդրոնների մեծ մասի մահվան հիմնական պատճառն ամռանը և ձմռանը ջրերի պակասն էր, որը չորանում էր ռոդոդենդրոններից: Նշենք, որ Ռիգայի զբոսայգիներում տնկված ռոդոդենդրոններում ջրի պակասը զգացվել է ոչ միայն ձմռանը, այլեւ ամռանն ու աշնանը։ Դա պայմանավորված էր նրանով, որ մշտադալար ռոդոդենդրոնների խմբերը տեղադրվեցին հզոր մակերեսային արմատային համակարգով մեծ հին լորենու ծառերի տակ: Ռոդոդենդրոնի տնկման վայրերը մեկուսացված չեն եղել լորենու ծառերի արմատային համակարգից տանիքի կտորով, շիֆերով կամ թիթեղով: Լույսի տեսանկյունից, ռոդոդենդրոնների համար տեղ ընտրելը վատ չէր, բայց մեկ տարվա ընթացքում լորենու ծառերի արմատային համակարգը միահյուսեց հողի ամբողջ վերին շերտը, ինչի հետևանքով առաջացավ ջրի և զարգացման համար անհրաժեշտ սննդանյութերի մեծ դեֆիցիտ: ռոդոդենդրոններից: Քանի որ ռոդոդենդրոնների արմատները հավաքվում են խիտ գնդակի մեջ, նրանք չեն կարողացել դիմակայել լորենու ծառերի մակերեսային արմատային համակարգի ուժեղ մրցակցությանը և չեն կարողացել ապահովել ջուր և սննդանյութերբույսերի վերգետնյա մասը. Լորենի ծառերի հզոր արմատների տակ լինելով՝ ռոդոդենդրոնները խոնավություն չէին ստանում մթնոլորտային տեղումներից։ Բացի այդ, ռոդոդենդրոնային այս տնկարկները չեն ապահովվել կանոնավոր ջրով։ Արդյունքում մոտ քսան տարի առաջ տնկված մի քանի հազար բույսից մինչ օրս պահպանվել են ընդամենը մի քանի տասնյակ նմուշներ։

Մշտադալար ռոդոդենդրոնները ձմռանը չորանալուց պաշտպանելու համար խորհուրդ է տրվում առատ ջրել դրանք մինչև ցրտահարությունը՝ հնարավորինս ջրով հագեցնելով բույսերի բոլոր բջիջները։

Քլորոզը առաջանում է երկաթի և մագնեզիումի սուր անբավարարությունից, որը նկատվում է այն դեպքերում, երբ սուբստրատի pH-ը 7-ից բարձր է: Քլորոզով տուժած բույսերում հաղորդիչ կապոցների (երակների) միջև տերևի շեղբը դառնում է բաց կանաչ կամ նույնիսկ դեղնավուն: կանաչ. Քլորոզի սկզբնական փուլում երակները դեռ պահպանում են մուգ կանաչ գույնը, այնուհետև դառնում դեղին: Խիստ քլորոզով բոլոր երիտասարդ կադրերը դառնում են դեղին կամ գունատ դեղին և հեշտությամբ այրվում են արևի տակ: Քլորոզի առաջացումը պայմանավորված է հողում և ոռոգման ջրերում կալցիումի բարձր պարունակությամբ: Երկաթը և մագնեզիումը անհրաժեշտ են քլորոֆիլի նորմալ սինթեզի համար, բայց ալկալային միջավայրդրանք անմարսելի վիճակում են, թեև պարունակվում են բավարար քանակությամբ։ Բացի այդ, եթե շրջակա միջավայրը սխալ է արձագանքում, ընդհանրապես խաթարվում է բույսերի հանքային սնուցումը։ Քլորոզը վերացնելու համար միջավայրի pH-ը պետք է հասցվի 4,0-5,0, ինչը կօգնի բույսերի համար հանքային սնուցում հաստատել, որոնք նորմալ տեսք կստանան։

Ազոտ սովամահություն.Ազոտի պակասի դեպքում ռոդոդենդրոնների ամբողջ տերևի շեղբը դառնում է թեթև: Նոր ընձյուղները թույլ են աճում, դրանց վրա զարգանում են մանր տերեւներ, իսկ ծաղկաբողկերը չեն առաջանում։ Ամռան կեսերին՝ օգոստոսի մոտ, նախորդ տարիների տերեւները սկսում են խիստ դեղինանալ, հետո դառնում կարմրավուն շագանակագույն ու դրանց մեծ մասը թափվում է։ Ամռան վերջում բույսերի վրա մնում են միայն ընթացիկ տարվա տերևները, թեև մշտադալար բույսի նորմալ աճի և սնուցման պայմաններում տերևները մնում են չորս տարի: Այս նշանները ցույց են տալիս, որ բույսերը սովի են մատնված և, մասնավորապես, ազոտի սուր պակաս են զգում: Եթե ​​ռոդոդենդրոնները կանոնավոր կերպով կերակրվեն տարեկան, ապա նրանք ազոտային սով չեն ապրի:

Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ռոդոդենդրոններում ազոտային սովը տեղի է ունենում, երբ դրանք աճեցվում են թեթև ավազոտ հողերի վրա, որոնք պահանջում են կանոնավոր ջրեր ամբողջ ամառվա ընթացքում: Ջրցանիչներով առատ ջրելու դեպքում հանքային աղերը, հատկապես ազոտային միացությունները, լվանում են, և առաջանում է հանքային տարրերի դեֆիցիտ։

Երբ ի հայտ են գալիս ազոտային սովի առաջին նշանները, պետք է անհապաղ կիրառել ազոտային պարարտանյութ (ամոնիումի սուլֆատ կամ կալիումի նիտրատ):

Թրջող ռոդոդենդրոններ.Գործնականում հանդիպում ենք ոչ միայն ջրի դեֆիցիտի պատճառով ռոդոդենդրոնների չորացման, այլեւ հողի ավելորդ խոնավության հետեւանքով ռոդոդենդրոնների թրջվելու։ Այս դեպքերում ռոդոդենդրոնների տերևի շեղբը դառնում է մոխրագույն-կանաչավուն և ձանձրալի։ Տերևները ընկնում են առանց որևէ ակնհայտ արտաքին պատճառի: Նոր ընձյուղները դառնում են փափուկ, տերևները թառամում են, իսկ արմատային գնդիկը քայքայվում է, թեև արմատային պարանոցի արմատները վնասված չեն։ Այս նշանները ցույց են տալիս, որ ռոդոդենդրոնների տնկման վայրում ավելորդ խոնավություն կա, ինչը պայմանավորված է վատ դրենաժով: վերին շերտՀողի մեջ ավելորդ ջուր է կուտակվում, ինչը նշանակում է, որ արմատային համակարգի օդափոխությունն ակնհայտորեն անբավարար է։ Ռոդոդենդրոնների թրջումը սովորաբար նկատվում է, եթե դրանք աճեցվում են ծանր, կավե հողերվատ դրենաժով, ինչպես նաև, եթե փոխպատվաստումից հետո դրանք առատ և հաճախ ջրվում են:

Արմատային համակարգի համար ջրի և օդի նորմալ փոխանակում ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ապահովել լավ ջրահեռացում, ներծծված բույսերը պետք է փոխպատվաստել չամրացված ջրով և օդով թափանցելի ենթաշերտի մեջ և մի որոշ ժամանակ դադարեցնել ջրելը: Շոգ, արևոտ օրերին ոռոգումը պետք է փոխարինել վերգետնյա հատվածը ջրով ցողելով։ Թրջվող բույսերը համեմատաբար դանդաղ են վերականգնում իրենց բնականոն տեսքը։

Որպեսզի ռոդոդենդրոնները չթրջվեն, դրանք պետք է տնկվեն հատուկ պատրաստված ջրով և շնչող ենթաշերտի մեջ՝ լավ դրենաժային տեղում: Ողջ աճող սեզոնի ընթացքում ջրելը չպետք է ավելորդ լինի:

ԿՈՆԴՐԱՏՈՎԻՉ «ՌՈԴՈԴԵՆԴՐՈՆՆԵՐ», Ռիգա, 1981 (ռոդոդենդրոնների ներդրման փորձ Լատվիայում)

Ռոդոդենդրոնները շատ առումներով հատուկ թփեր են, ինչպես մեզ սովոր են մշակաբույսերի մեծ մասը: Նրանք պահանջում են հատուկ տեղ պարտեզում, հատուկ հող. Եվ նույնիսկ հատուկ գյուղատնտեսական տեխնիկա. Օրինակ՝ հողը ցանքածածկելը պարտադիր է, թուլացնելը՝ ոչ:

Այս շարքում էտումը բացառություն է.

Էտման դեպքում ամեն ինչ նույնն է, ինչ մյուսները, կամ գրեթե ամեն ինչ: Ինչպես միշտ, կա էտման երեք տեսակ՝ սանիտարական, ձևավորող և երիտասարդացնող:

Ռոդոդենդրոնների սանիտարական էտում

Կատարվում է վաղ գարնանը ձմեռման արդյունքների հիման վրա։ Մենք հեռացնում ենք կոտրված ճյուղերը՝ զգուշորեն կտրելով կրակոցը կոտրման կետից ներքև: Փոքր ճեղքերը կարելի է ծածկել առաձգական վիրակապով, ամրացնել տարածքը և ջարդված ճյուղի տակ դնել հենարան՝ դրա քաշը չեզոքացնելու համար (լուսանկար 1): Եթե ​​ճյուղը կոտրվում է իր հաստության կեսից պակաս, մեծ հավանականություն կա, որ կոտրվածքը կբուժվի: Հենարանը թողնում ենք նկարահանման տակ մի երկու տարի։

Մենք կտրեցինք սառեցված կադրերը առողջ հյուսվածքի վրա: Տերեւաթափ ռոդոդենդրոնները ձմռանը հաճախ ունենում են կեղեւի ճաքեր՝ ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխություններով: Մենք կտրում ենք այդպիսի կադրերը, մինչև նրանք ողջ լինեն: Երբեմն դժվար է տարբերել մշտադալար ռոդոդենդրոնի սառեցված կադրը կենդանիից:

ցողունը, որի տերևները վնասվել են («այրվել», բայց իրականում չորացել են վաղ գարնանային արևի և քամու ազդեցության տակ): Եթե ​​կասկածներ ունեք, մի որոշ ժամանակ հետաձգեք էտումը: Շուտով բացարձակապես պարզ կլինի՝ փախուստը ողջ է, թե ոչ։ Սառած ընձյուղի տերևները չոր են, ձանձրալի և հեշտությամբ թափվում են։ Կենդանի ճյուղի վրա «այրված» տերևներն ինքնուրույն չեն թափվում իրենց կոթունների հիմքում, բողբոջներ, որոնցից նոր տերևներ կծաղկեն: Այսպիսով, 2-րդ լուսանկարում ռոդոդենդրոնը ամբողջովին կորցրել է միայն մի քանի կադրեր թագի վերին ձախ մասում, մնացածը հաջողությամբ կաճի:

Փոքր տերևավոր մշտադալար ռոդոդենդրոնները առանձնանում են նրանով, որ նույնիսկ այն կադրը, որն ամբողջությամբ կորցրել է իր «այրված» տերևները, կարող է կրկին ամբողջովին ծածկվել սաղարթով: Դուք չպետք է շտապեք և կտրեք սորտեր այս խմբից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տուժած բույսը գտնվում է տեսադաշտում և չի փչացնում բոլորի տրամադրությունը իր վիճակով:

Ռոդոդենդրոնների էտման սկիզբ

Որպես կանոն, մենք գնում ենք մշտադալար ռոդոդենդրոններ՝ թփի տեսքով՝ գեղեցիկ, հավասարապես զարգացած, ներդաշնակ թագով։ Տերեւաթափ ռոդոդենդրոնի սորտերը (տերեւաթափ ազալիաները) հաճախ այնքան էլ լավ տեսք չունեն: Նրանք ունեն կամ չունեն

քանի՞ երկար, մերկ և համեմատաբար հաստ ընձյուղներ՝ վերևում ծաղկաբույլերով և մի քանի կարճ ու բարակ ճյուղերով։ Ավելի լավ է անմիջապես կտրել նման նմուշները՝ փորձելով թագին քիչ թե շատ սիմետրիկ ձև տալ (լուսանկար 3, 4): Արդեն ամառվա կեսերին թուփը շատ ավելի ճյուղավորված կլինի (լուսանկար 5), իսկ աշնանը կտեսնեք, որ լավ արմատավորված ռոդոդենդրոնը բավականին հաջողությամբ ծաղկի բողբոջներ է դրել թագի ամբողջ մակերեսի վրա: Այսպիսով, մենք կորցնում ենք թփի բարձրության վրա, բայց ձեռք ենք բերում նրա ձևը և ապագա ծաղկման որակը: Եվ նման թուփը արագ բարձրություն կստանա:

Ռոդոդենդրոնների ձևավոր էտում և քորում

Այս տեսակի էտումը կատարվում է կամ վաղ գարնանը կամ ավելի մոտ ռոդոդենդրոնի ծաղկման ժամանակին, այսինքն. ակտիվ հյութերի հոսքի փուլից դուրս: Մենք կտրում ենք վատ տեղակայված ճյուղերը, կրճատում ենք նրանց, որոնք թույլ են կամ ընդհանրապես չեն տալիս կողային կադրեր, այսինքն. մերկ (լուսանկար 6). Որպես կանոն, ձևավոր էտումը հեշտ է հասնել սաղարթավոր ռոդոդենդրոնի թփերի վրա: Շատ կիսամշտադալար բույսեր (օրինակ՝ Ledebourg rhododendron-ը և PJM սորտերի ամբողջ շարքը) լավ են արձագանքում էտմանը, արձագանքելով խիտ ճյուղավորմամբ և թագի կոմպակտ ձևով: Մշտադալար ռոդոդենդրոններով հեշտ է կրճատել կամ նեղացնել պսակը՝ կտրելով լավ տեղադրված ճյուղի մեջ:

Հարմար տեխնիկան տերեւաթափ ռոդոդենդրոնների կադրերը սեղմելն է (լուսանկարներ 7, 8): Այսպիսով, մենք կրճատում ենք չափազանց երկար կադրը և խրախուսում ենք այն ճյուղավորվել՝ հասնելով գեղեցիկ, հավասարապես զարգացած թագի ձևի: Կծկման արդյունքում առաջացած կողային ընձյուղները ժամանակ ունեն բողբոջներ դնելու։

Ռոդոդենդրոնների երիտասարդացնող էտում

Հակատարիքային հատումը, ինչպես ցանկացած այլ, լավ է աշխատում երիտասարդ ռոդոդենդրոնների վրա: Արմատական ​​էտումից հետո նրանք հեշտությամբ աճում են։ Մեկ այլ բան այն է, որ երիտասարդները դրա կարիքը չունեն: Եթե ​​վճռական մարդ ես, չես վախենա կտրել ու հին թուփկոճղի վրա, այսինքն. կարճացրեք բոլոր կադրերը մինչև 20-30 սմ: վաղ գարնանըկամ անմիջապես ծաղկումից հետո: Բայց ոչ բոլոր հին նմուշները հեշտությամբ կհանդուրժեն նման հատումը:

Բուշի կոճղի վրա մերկ ցողուններով, նոսր ճյուղավորվող, թույլ ծաղկման և ծերացման այլ նշաններով թփի տնկման այլընտրանքը այն փոխարինելն է: Այո, երբեմն ավելի ռացիոնալ է փոխարինել իր դեկորատիվ տեսքը կորցրած թփին, այլ ոչ թե էտելով այն վերադարձնել իր գեղեցկությունը: Սա հատկապես ճիշտ է մշտադալար ռոդոդենդրոնների բարձր սորտերի համար:

Մշտադալար ռոդոդենդրոնները՝ ավելի խիտ ճյուղավորմամբ և բարձաձև աճի ձևով, հաճախ կարելի է երիտասարդացնել էտման միջոցով: Այն իրականացվում է աստիճանաբար՝ կրճատելով մինչև 15-20 սմ մի քանի ընձյուղ մեկ սեզոնում։ Հաջողության դեպքում ծեր փայտի վրա հայտնվում են բողբոջներ և հայտնվում են ուժեղ երիտասարդ ընձյուղներ (լուսանկար 9):

Տերեւաթափ ռոդոդենդրոնները սովորաբար կարելի է երիտասարդացնել էտման միջոցով: Այս դեպքում կոճղի վրա արմատական ​​տնկումը հազվադեպ է պահանջվում, հաճախ բավական է պարզապես թագը մեկ երրորդով կամ կեսով նվազեցնել: 10-րդ լուսանկարում ճապոնական ռոդոդենդրոնի թուփ է, որն ավելի քան 35 տարեկան է։

Երևում է, որ թփի մեջտեղը մերկ է, և բացի այդ, այն չափից դուրս մեծացել է տրամագծով, և ընձյուղները դրված են ճանապարհի վրա։ Գարնանային էտում 11-րդ լուսանկարում արդյունքը հանգեցրեց. թագն այժմ հաստ և միատարր է: Բուշի մեջտեղում գտնվող մի քանի չափազանց երկար կադրերը դեռ կկրճատվեն հաջորդ սեզոնին:

Կտրում ենք սուր էտողներով, մաքուր, առանց քամելու։ Ցողունի վրա այն տեղը, որտեղ բողբոջը կարթնանա, կարելի է գտնել միայն որոշակի պրակտիկայի միջոցով: Բայց նա, ով քայլում է, կտիրապետի ճանապարհին: Այսպիսով, մենք կտրեցինք առանց վախի: Բոլոր հատվածները, որոնք ավելի հաստ են, քան մատիտը, ծածկեք լաք-բալասանով: Էտելուց հետո կերակրում ենք ռոդոդենդրոնին, պարբերաբար լավ ջրում՝ հողը թրջելով արմատների խորքը։

Ռոդոդենդրոն էտում - լուսանկար հոդվածի համար

800 W 30000 rpm. Փայտամշակման էլեկտրական հարմարվողական փայտի ֆրեզերային փորագրություն...

835,96 ռուբ.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Պատվերներ (40)

Խորհուրդներ ռոդոդեդրոններ աճեցնելու համար

Ռոդոդենդրոնը հիանալի է գեղեցիկ ծաղկող թուփ, զարմանալի առատությամբ ու ծաղկման խռովությամբ։ Որպես կանոն, ռոդոդենդրոնները ծաղկում են մայիսին, բայց կան ավելի շատ ռոդոդենդրոններ. վաղ ծաղկում, մարտ ամսին, իսկ ամենահազվագյուտ սորտերը կարող են ձեզ գոհացնել ամռանը՝ հունիսին կամ հուլիսին:

Հավանաբար գրեթե յուրաքանչյուր այգեպան բախվում է այգու այս արիստոկրատների քմահաճությանը, երբ դրանք աճեցնում են։ Փաստն այն է, որ առանց իմանալու այս հրաշալի մշակույթի առանձնահատկությունները, պարզապես անհնար է այն աճեցնել: Բույսերը կհիվանդանան և անհայտ պատճառով կհրաժարվեն աճել...

Բայց մինչ ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես գոհացնել ռոդոդենդրոններին, եկեք պարզենք, թե որոնք են դրանք:
Պարզվում է, որ ռոդոդենդրոններն ունեն 2 ձեւ՝ տերեւաթափ եւ մշտադալար։ Առաջինները կոչվում են նաև ազալիա։ Ազալիաների և ռոդոդենդրոնների գյուղատնտեսական տեխնոլոգիան մի փոքր տարբերվում է: Ազալիաները արևասեր բույսեր են, դրանք ավելի լավ է տնկել արևոտ տեղում, իսկ ռոդոդենդրոնները սիրում են բաց ստվեր:

Ռոդոդենդրոնների աճեցման հիմնական սկզբունքներն են.

1. Առաջին հերթին հողի PH (թթվայնության) մակարդակը։ Հողը պետք է թթվային լինի 4,5-ից 5,5 pH-ի սահմաններում:

Չափից շատ թթվային հողՌոդոդենդրոններին դա նույնպես դուր չի գա, և նրանք ընդհանրապես չեն աճի չեզոք միջավայրում: Եթե ​​մոռանաք ռոդոդենդրոնի այս քմահաճույքի մասին, իհարկե, չեք կարողանա աճեցնել այն: Իսկ եթե հողը նրան դուր է գալիս, բույսերը կաճի տարեկան 30 սմ-ով:

Հետեւաբար, ռոդոդենդրոններ տնկելիս օգտագործվում է միայն թթվային հող: Ռոդոդենդրոնի համար լավագույն (հայրենի) հողը փտած սոճու ասեղներն են: Իրենց հայրենիքում ռոդոդենդրոններն աճում են փշատերեւ անտառներում։ Կարող եք նաև հավասար համամասնությամբ խառնել տորֆի և սոճու ասեղները։ Նման հողը հաջողության գրավականն է: Պետք է ասել նաև, որ ռոդոդենդրոնի արմատային համակարգը շատ կոմպակտ է, ուստի պետք չէ փոսի մեջ շատ պատրաստված հող լցնել։

Ձեր ընտանի կենդանու համար տորֆ ընտրելիս ուշադրություն դարձրեք նրա PH-ին։ Խանութներում հաճախ վաճառվում է չեզոքացված տորֆ, և եթե ուշադրություն չդարձնեք դրա pH-ին, ապա այգեպանը կարող է շատ երկար տանջվել այն առեղծվածով, թե ինչու ինձ համար ոչինչ չի աճում: Սա հենց այն է, ինչ պատահեց ինձ հետ:

Հողի մեջ թթվի պակասը հանգեցնում է աճի դադարեցմանը, և ազալեայի տերևները ձեռք են բերում դեղին , քանի որ բույսը չի կարող կլանել երկաթը, որը մասնակցում է ֆոտոսինթեզի ռեակցիային և քլորոֆիլի առաջացմանը։ Այս հիվանդությունը կոչվում է քլորոզ:
Թթվային տորֆը աճեցված տորֆն է, այն ունի կարմիր գույն, և ավելի լավ է տորֆ վերցնել անվտանգ վայրից, օրինակ՝ անմիջապես ճահճից։

Որոշ այգեպաններ հարմարվել են ռոդոդենդրոնների քմահաճույքներին էլ ավելի հեշտ հաղթահարելու համար։ Տորֆը կարելի է փոխարինել... թթու խնձորով, կամ, օրինակ, ճապոնական սերկեւիլով, եթե դրանցով հողը ցանքածածկես։ Օգնում է նաև հողի կանոնավոր ջրելը։ թույլ լուծումքացախ, կիտրոնաթթուև նույնիսկ ասպիրին:

2. Ռոդոդենդրոնի սածիլները մշտական ​​տեղում տնկելիս դրանք շատ խորը մի թաղեք հողի մեջ։ Ինչպես գրականության մեջ են ասում, դա իրենց դուր չի գալիս։ Ճիշտ է, երբ ես տնկեցի իմ առաջին սածիլները, ես դա հաշվի չէի առել, և թվում է, որ դա առանձնապես չի ազդել իմ բույսերի առողջության վրա։

3. Եվս մեկ անհանգստություն՝ ռոդոդենդրոնները չեն սիրում լճացած ջուր։ Նույնիսկ ջուրը շատ են սիրում, բայց թաց տեղ չեն հանդուրժի։ Ցավոք սրտի, դա այդպես է, և ես նույնպես պետք է համոզվեի դրանում տնկիներից մեկի մահից հետո՝ սիրով տնկված խոնավ տեղում... Ինչ-որ միջին հող էր պետք՝ ոչ խոնավ, ոչ չոր։

4. Համար ավելի լավ ծաղկումԴուք պետք է հեռացնեք խունացած ծաղկաբույլերը: Սա նպաստում է հաջորդ տարի բողբոջների առաջացմանը: Եվ պետք է նաև պարարտանյութ կիրառել տարին 2 անգամ՝ ծաղկելուց առաջ (ապրիլին) և ծաղկելուց հետո (հունիսի սկզբին)։ Դուք պետք է գնել հատուկ պարարտանյութ `ազալեայի կամ փշատերեւ մշակաբույսերի համար:

5. Ռոդոդենդրոնի համար հողը պետք է լինի չամրացված և շնչող: Խիտ ավազոտ հողը անցանկալի է:

6. Մշտադալար ռոդոդենդրոնները սիրում են ձմեռելուց առաջ խորը ջրել։

Ընդհանուր առմամբ, այս սկզբունքներին հետևելը բավական է ձեր կայքում ամենագեղեցիկ ռոդոդենդրոններն աճեցնելու համար: Եվ ես համոզված եմ, որ գարնանը ձեր կայքը կվերածվի իսկական դրախտի, և հարևանները չեն կարողանա աչքը կտրել նման գեղեցկությունից։

Ռոդոդենդրոնների գույների բազմազանությունը զարմանալի է։ Նրանք սովորաբար գունավորվում են սպիտակ-մանուշակագույն և ազնվամորու-կարմիր երանգներով, իսկ ազալիաները նույնպես նարնջադեղին են: