Հզոր մարտկոց... Եվ տպավորիչ արժեք: Այո, կան տնտեսական տարբերակներ, բայց հնարավո՞ր է ավելի քիչ ծախսել։ Եվ եթե այո, ապա ինչպե՞ս պատրաստել էլեկտրական սկուտեր ձեր սեփական ձեռքերով:

Որտեղի՞ց սկսել:

Որոշեք, թե ինչի վրա եք հիմնելու ձեր երկաթե ձին: Կան երեք լավ, բազմիցս փորձարկված տարբերակներ.

• Պտուտակահանից. Գայլիկոնները և պտուտակահանները հարմար են, քանի որ մարտկոցը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել դրանցից վերալիցքավորման համար: Բացի այդ, շատ մոդելներ ունեն մի քանի արագություն, ինչը նույնպես շատ է.
• Հովերբորդից. Շատ լավ է մարտկոցի միացման և կառավարման առումով, բայց բավականին թանկ;
• Ռադիատորի հովացման շարժիչից. Թերևս ամենադժվար տարբերակը իրականացման տեսանկյունից, բայց շարժիչը բավականին հզոր է և գրեթե անվճար (դուք կարող եք գտնել համապատասխան շարժիչ ցանկացած ավտովերանորոգման խանութում):

Եթե ​​նման առաջադրանքների հետ կապված մեծ փորձ չունեք, խորհուրդ ենք տալիս ձեր սեփական ձեռքերով էլեկտրական սկուտեր պատրաստել՝ օգտագործելով պտուտակահան:

Հեռարձակում

Ընտրե՞լ եք շարժիչ: Այժմ կարևոր է որոշել, թե ինչպես կփոխանցեք ոլորող մոմենտը դրանից անիվներին: Տեղափոխման հետևյալ տարբերակները մատչելի են.

• Շղթա;
• Շփման վարդակ;
• Երկու փոխանցում;
• Կոշտ փոխանցում:

Կրկին. Եթե մեծ փորձ չունեք, օգտագործեք շղթա: Տարբերակը հակասական է, քանի որ շղթան կարող է թռչել, բայց դա ամենահեշտը կլինի իրականացնել:

Անիվներ

Ո՞ր անիվը կլինի շարժիչը՝ հետևի՞, թե՞ առջևի: Եթե ​​ընտրեք հետևի, ապա այն ավելի հեշտ կլինի տեղադրել, եթե ընտրեք առջևի, ապա սկուտերն ավելի լավ կկառավարվի։ Խորհուրդ ենք տալիս դեռ անհանգստանալ առջևի անիվը միացնելուց, արժե այն: Ինքնին անիվները կարելի է ընդունել որպես սովորական՝ պլաստիկ սկավառակներով։ Այգու սայլերից անիվները լավ են աշխատում:

Շրջանակ

Շրջանակը պատրաստված է սովորականից պողպատե խողովակներ. 2,5 միլիմետր հաստությամբ պրոֆիլավորված պողպատը բավական կլինի, որպեսզի ինքնաշեն էլեկտրական սկուտերը դիմանա մինչև 100 կիլոգրամ բեռին:

ԿԱՐԵՎՈՐ.Եթե ​​դուք էլեկտրական սկուտեր եք պատրաստում ոչ ամբողջությամբ զրոյից, այլ սովորական՝ ոչ շարժիչային սկուտերի հիման վրա, ապա շրջանակի և անիվների հետ խնդիրներ չեք ունենա: Պարզապես ընտրեք դիմացկուն և կայուն մոդելներՇատ նազելիները կարող են պատրաստ չլինել լուրջ բեռների։

Մարտկոց

Մի օգտագործեք ծանր կապարի մարտկոցներ: Դուք, ամենայն հավանականությամբ, չեք կարողանա զգուշորեն հեռացնել դրանք տախտակամածի տակից, և մարտկոցը պարզապես կխախտի ձեր սկուտերի ողջ հավասարակշռությունը: Եթե ​​դա անում եք պտուտակահանի հիման վրա, հարցեր չկան. օգտագործեք բնօրինակ մարտկոցը, եթե ոչ, ապա նայեք էլեկտրական ուղղաթիռների, նույն վարժանքների և նմանատիպ սարքավորումների համար:

Ձեզ նույնպես անհրաժեշտ կլինի

• Լարեր;
• Power կոճակը կամ անջատիչի անջատիչը;
• Պլաստիկ տուփ մարտկոցի համար;
• Ամրացումներ (սովորաբար պտուտակներ և ընկույզներ):

Անհրաժեշտ չէ օգտագործել եռակցման կամ նմանատիպ տեխնիկապես բարդ ամրացման մեթոդներ:

Ինչպե՞ս պատրաստել էլեկտրական սկուտեր ձեր սեփական ձեռքերով:

Լավագույն ընտրությունը կլինի YouTube-ում տեսանյութ դիտելը նախքան աշխատանքը սկսելը: Փնտրեք հատուկ սկուտեր հավաքելու համար, որը հիմնված է ձեր ընտրած շարժիչի և ձեր ընտրած հանդերձանքի վրա. կան տեսանյութեր գրեթե բոլոր գոյություն ունեցող տարբերակների համար:

Եվ, ամեն դեպքում, ձեզ հարկավոր կլինի ձեռքերով աշխատելու որոշակի փորձ։ Իդեալական է, եթե արդեն աշխատել եք էլեկտրականության և մետաղի հետ: Եթե ​​դուք որևէ փորձ չունեք, մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս գտնել հավաքման գործընկեր կամ առնվազն խորհրդատու՝ մարդ, ով կարող է նայել ձեր գաղափարին և նախագծին և տալ իր մեկնաբանությունները դրա վերաբերյալ:

Եթե ​​ամեն ինչ ուշադիր անեք, ապա DIY էլեկտրական սկուտերը կարժենա ընդամենը 5-7 հազար ռուբլի, ինչը նշանակում է, որ դուք կարող եք շատ բան խնայել: Հաջողություն կառուցման մեջ:

Էլեկտրական սկուտեր– սա հարմար, ժամանակակից և տնտեսապես իրագործելի սարքավորում է ամենօրյա օգտագործման համար, որը ձեռք է բերվում մարտկոցը սովորական 220 վոլտ վարդակից լիցքավորելու միջոցով: Միակ հրատապ խնդիրը այս գաջեթի բարձր արժեքն է, անկասկած, բոլոր բարձրորակ իրերն ունեն բարձր ինքնարժեք, ինչը դրսևորվում է մարտկոցների երկարատև աշխատանքի և լիցքավորման մեջ. անվտանգ օգտագործումըտրանսպորտային միավոր.

Թանկարժեք սարքավորումների արժեքի այլընտրանքային լուծումը «ինքներդ ինքներդ էլեկտրական սկուտեր» պատրաստելն է, սակայն «չափազանց կարևոր» է ունենալ լավ փորձ և գիտելիքներ զարգացման գործում: տեխնիկական սարքերբարդության այնպիսի կատեգորիաներ. Անհրաժեշտ է ունենալ էլեկտրական սկուտերների շահագործման սկզբունքի բավարար գիտելիքներ և ըմբռնում, և որ ամենակարևորն է՝ ունենալ հստակ պատկերացում և վստահություն ձեր հնարավորությունների նկատմամբ:

Էլեկտրական սկուտերները կարող են հավաքվել տարբեր ագրեգատների նախագծերի հիման վրա: Շատ դեպքերում օգտագործվում է երկանիվ սարքավորում.

• շարժական մեքենաներ, որոնք հիմնված են հովերբորդների վրա, հեռու էժան տարբերակ, բայց բավականին հեշտ է փոփոխել էլեկտրական մարտկոցների միացման առումով);
• Սարքավորումներ, որոնք աշխատում են հովացված ռադիատորի շարժիչի հիման վրա, դրանք կարելի է ձեռք բերել մեքենաների ապամոնտաժողներից: Դժվարությունը մեխանիկական դիզայնի մեջ է, բայց արդյունքը հզոր միավոր է:

Հարմարության համար կարող եք մշակել նստատեղով էլեկտրական սկուտեր, որը շատ հարմար կլինի երկարաժամկետ օգտագործման համար։ Այս նպատակների համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի շրջանակն ինքնին, բայց անհրաժեշտ է դարակ կառուցել միացումով: Շրջանակի կառուցվածքը հավաքելուց հետո արագության փոխանցման տուփը հավաքվում է, անիվը ամրացվում է, մարտկոցը տեղադրվում է և շարժիչը տեղադրվում է: Օպտիմալ և բյուջեի տարբերակապամոնտաժված էլեկտրական պտուտակահանի հիման վրա կկառուցի էլեկտրական սկուտեր, կառավարումը կտրամադրվի մոպեդի բռնակով, որը կցված է պտուտակահանից ձգանին և մալուխին. Ինքն անիվի ոլորող մոմենտ ստեղծելու համար օգտագործվում է երկու փոխանցումատուփի կոշտ շղթայական փոխանցում՝ շփման կցորդով:

Շրջանակը պատրաստելու համար վերցվում է ալյումինից կամ պողպատից պատրաստված ալիք, նստատեղը կարելի է վերցնել հեծանիվից, անիվը կտեղավորվի ցանկացած մանկասայլակից կամ սկուտերից։ Մարտկոցի տատանումները կարող են տարբեր լինել՝ կախված արժեքից, լիթիումից կամ կապարից: Մարտկոցի հզորությունը պետք է լինի 12 վոլտ յուրաքանչյուրը: Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք հեռացնել մարտկոցը էլեկտրական ուղղաթիռից կամ հին փորվածից:

Իրականում, բացի վերը նշված պահեստամասերից, օգտակար կլինեն նաև M8 և M10 չափերի պտուտակները և 10 ամպեր էլեկտրաէներգիայի մատակարարմամբ անջատիչ:

Տնական էլեկտրական սկուտեր հավաքելու ալգորիթմը կլինի հետևյալը.

• Աջակցող շրջանակի չափում ալյումինե պրոֆիլների ընտրությամբ:
• Աջակցող ճառագայթը ամրացնելով սկուտերի շրջանակին, օգտագործելով M8 և M10 չափերի պտուտակներ և ընկույզներ:
• Շարժիչը տեղադրելու համար սկուտերի հետևի մասում անցքեր են արվում:
• Անիվի կցորդիչը տեղադրված է հանգույցի ներսում:
• Անիվի առանցքի երկայնքով սեղմակ է ամրացվում և պտուտակվում, իսկ շրջանակի տակ, որի մեջ քաշվում է մետաղալարը, տեղադրվում է պլաստիկ տուփ:
• Ձգված մետաղալարերի հիման վրա ա էլեկտրական միացում, որը թույլ է տալիս փոխել շարժիչը և մարտկոցը:

Նման ինքնաշեն սկուտերի հիմնական հատկանշական առանձնահատկությունը շարժական մարտկոցն է, որը գտնվում է սկուտեր-օպերատորի ուսապարկի մեջ։ Կապը կատարվում է քաշված մալուխի միջոցով:

Պրակտիկա տնական սկուտերներցույց է տալիս, որ աշխատանքը հաջողությամբ ավարտելու համար անհրաժեշտ է զգալի ջանք գործադրել, և հնարավոր է, որ չկարողանաք խնայել այնքան գումար, որքան սպասվում է աշխատանքի սկզբում:

Այսօր շուկայում առկա են բավականին մեծ թվով գործարանային արտադրության էլեկտրական սկուտերներ, և դուք կարող եք ընտրել ցանկացած ճաշակի և բյուջեի համար հարմար մեկը:

Բայց ցանկացած ապրանք, ինչպես գիտեք, նախատեսված է միջին գնորդի համար:

Մեկը ծալովի է և թեթև, բայց դանդաղ է շարժվում և չի սկսվում կանգառից:

Երկրորդը սկսում է և հիանալի արագանում է, բայց չափազանց ծանր է:

Ի՞նչ անել, եթե ցանկանում եք հատուկ ձեր կարիքներին հարմարեցված սկուտեր:

Կա երկու տարբերակ՝ կամ վերցրեք գործարանայինը և փոփոխեք այն, կամ ինքներդ հավաքեք սարքը զրոյից:

Երկու տարբերակներն էլ կյանքի իրավունք ունեն, և թե որ ճանապարհը գնալը յուրաքանչյուրի անձնական ընտրությունն է:

Ես կփորձեմ ուրվագծել, թե ինչպես է ավարտվում ինքնահավաքման համար նախատեսված տարրերի հավաքածուն:

Հավաքված սկուտերի հիմնական տարրը «հիմքն» է:

Սկուտերների տվյալների բազաները պայմանականորեն բաժանվում են ենթատիպերի.

Միկրո - մինչև 8 դյույմ անիվներով,

Մինի անիվներ 8-10 դյույմ,

Միդի - 12-16 դյույմ,

Maxi - 20 դյույմից և ավելի:

Լայն, ոչ հեծանվային անվադողերով սկուտերները մի փոքր հեռու են կանգնած: Rhino-ն, Evo-ն, Scruiser-ը և նրանց կլոնները նույնպես համարվում են սկուտերներ, չնայած շարժիչի հզորության և արտաքին տեսքի առումով նրանք ակնհայտորեն ավելի մոտ են շարժիչային սկուտերներին և սկուտերներին:

Այսպիսով, հիմքն այն է, որտեղ դուք պետք է սկսեք պարել:

Էլեկտրական սկուտերի վերջնական վարման կատարումը կախված է բազայի ընտրությունից:

Ինչի՞ վրա պետք է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել:

Անիվների չափը՝ ձուլածո կամ փչովի, կախոցի առկայություն, մարտկոցի հարմար տեղակայման տեղ և շարժիչի անիվը տեղադրելու համար բացթողումների լայնությունը։

Եթե ​​ձեր քաղաքում կա հայելային ասֆալտ, որը լվանում են շամպունով ամեն երեկո, ապա 5,5 դյույմը բավականին հարմար է ձեզ համար։

Եթե ​​ասֆալտի վրա սալիկներ ու ճաքեր կան, 8 դյույմը նվազագույնն է, իսկ օդաճնշականը շատ ցանկալի է։

Եթե ​​ձեր ասֆալտը վերջին տարիներին 10-ը չի տեսել վերանորոգում - նույնիսկ մի նայեք 12 դյույմից ցածր:

Ցանկանու՞մ եք քշել 40-ից ավելի արագությամբ և չվախենալ անսպասելի անցքի վրա գլխիվայր թռչելուց: 16 դյույմից և բարձրից:

Կախոցը մասամբ նվազեցնում է փոքր անիվների վրա բախումների ազդեցությունը, սակայն «անիվը կարող է շարժվել խոչընդոտի վրայով իր տրամագծի կեսից ոչ ավելի» կանոնը չի անհետանա:

Մարտկոցի գտնվելու վայրը Տարբերակներ - տախտակամածում, ղեկի սյունակում, ղեկի վրա պայուսակի կամ պատյանի մեջ, բեռնախցիկի վրա, մեջքի պայուսակի մեջ:

Որոշ սկուտերներ տախտակամածում ունեն խոռոչ, որը թույլ է տալիս այն օգտագործել մարտկոցների հավաքների փաթեթավորման համար:

Առավելությունները՝ ցածր ծանրության կենտրոն, տեսքը. Դեմ – կարող է անհրաժեշտ լինել մարտկոցի լրացուցիչ պաշտպանություն ճանապարհի մակերևույթի ելուստների վրա ազդեցությունից:

Դուք կարող եք մարտկոց տեղադրել ղեկի սյունակում, եթե այն բաղկացած է մի քանի խողովակներից, և նրանց միջև ազատ տարածություն կա: Կողմ - մարտկոցը էապես չի ազդում սկուտերի քաշի բաշխման վրա երեսպատման ժամանակ, սկուտերը չի վախենում ընկնելուց. Թերությունները՝ աշխատատար աշխատանք:

Նաև որոշ սկուտերներ ունեն ղեկի սյունակի վրա շշի համար ամրակներ, որտեղ կարելի է պատյան կամ մարտկոց պտտել «շշի» մեջ: Առավելությունները `տեղադրման հեշտությունը, հեռացման հեշտությունը: Թերությունները. այն խանգարում է վարելիս, եթե ընկնեք, ամրացումները կարող են կոտրվել:

Մարտկոցը կարող եք տեղադրել պատյանի ղեկի վրա։ Առավելությունները `տեղադրման հեշտությունը, հեռացման հեշտությունը: Դեմ. քաշի վատ բաշխում, առջևի անիվի վրա ավելի նկատելի ազդեցություն: Եթե ​​ընկնեք, հավանականություն կա, որ գործը կոտրվի։

Փոքր և ծալովի սկուտերների մարտկոցները սովորաբար տեղադրված են պայուսակի ղեկի վրա: Լուսանկարչական սարքավորումների պայուսակը բավարար է փոքր մարտկոցի համար և ուշադրություն չի գրավում։ Կողմ - տեղադրման հեշտություն, մինուսներ - մարտկոցի վնասման վտանգ, եթե ընկնի:

Հետևի դարակի մարտկոցը հայտնի լուծում էր վաղ էլեկտրական հեծանիվների համար: Այն քիչ արդիական է սկուտերների համար՝ դրանց մեծ մասի վրա բեռնախցիկի բացակայության պատճառով: Առավելությունները `տեղադրման հեշտությունը, հեռացման հեշտությունը: Դեմ: քաշի բաշխման փոփոխություն, հետևի անիվի վրա նկատելի ազդեցություն:

Հնարավոր է նաև ուսապարկով մարտկոցով և բուն սկուտերին միակցիչով մալուխով վարել: Կողմ - մարտկոցը օգտագործելու համար մեկուսացնելու ունակություն ձմեռային շրջան. Սկուտերի թեթևացում, ինչը զգալիորեն մեծացնում է մանևրելու ունակությունը և թռիչքներով ակտիվորեն վարելու ունակությունը: Թերությունները – ողնաշարի հիվանդություններ մշտական ​​ծանրաբեռնվածությունից (կախված մարտկոցի քաշից), քաշի բաշխման փոփոխություն դեպի շարժիչ-անիվի կողմը:

Բաց թողնման լայնությունը:

Սա սկուտերի առջևի կամ հետևի պատառաքաղի նստատեղերի միջև ընկած հեռավորությունն է:

Միկրո և մինի մոդելների համար ստանդարտ շարժիչի անիվները 45 կամ 65 մմ են: Ավելի մեծ ցանկացածի համար՝ 100 մմ:

Առջևի անիվի համար նախատեսված հեծանիվ MK-ները նույնպես ունեն 100 մմ ստանդարտ:

Կան Mk 110, արգելակային սկավառակով, բայց ավելի քիչ:

135 մմ-ն արդեն հետևի անիվի հեծանիվների չափն է, մի կողմի շարժակների համար:

Էլեկտրական սկուտերի էլեկտրական մասը բավականին պարզ է՝ 4 միավոր՝ մարտկոց, կարգավորիչ, շարժիչ և կառավարիչներ։

Նախկինում մարտկոցները ծանր կապար էին, 300-400 ցիկլերի ցածր ռեսուրսով և ցածր լիցքաթափման հոսանքներով:

Ժամանակակից էլեկտրական սկուտերները աշխատում են տարբեր տեսակի լիթիումային մարտկոցներով՝ լիթիում-իոն, լիթիում-պոլիմեր, լիթիում-երկաթի ֆոսֆատ:

Եկեք նայենք նրանց միջև եղած տարբերությունին:

Լիթիումի պոլիմերային (LiPo) մարտկոցները ունեն բարենպաստ արժեք, բարձր լիցքավորման և լիցքաթափման հոսանքներ և 500-800 ցիկլերի ծառայության ժամկետ:

Լիթիումի իոն (LiIon) – 500-1000 ցիկլ, թեթև քաշ, ջերմաստիճանից կախված:

Ընդհանուր առմամբ, իոնների երեք ենթատեսակ կա՝ կախված քիմիայի տեսակից։ Ոմանք ունեն ավելի մեծ հզորություն, բայց ավելի բարձր ներքին դիմադրություն, մյուսներն ունեն բարձր հոսանք, բայց չեն փայլում հզորությամբ:

Նրանք պահանջում են պաշտպանություն մեխանիկական վնասներից, երբ օգտագործվում են սկուտերների վրա: Եղել են դեպքեր, երբ իոնները կրակ են բռնում հարվածներից, երբ ընկնում են:

Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ (LiFePo4) – իոններից մոտ երկու անգամ ավելի ծանր, ավելի թանկ: Բարձր հոսանքներ են տալիս և ստանում, ծառայության ժամկետը 2000 ցիկլ է։

Հրդեհային վտանգավոր չէ, բավականին դիմացկուն է մեխանիկական դեֆորմացմանը: Կարող է լիցքաթափվել զրոյից ցածր ջերմաստիճանում:

Սկուտերի անիվը արտաքին շարժիչից գոտիով կամ շղթայով վարելը դեռ սովորական բան է, սակայն այն ակնհայտորեն կորցնում է դիրքերը շարժիչի անիվների նկատմամբ:

Շարժիչ-անիվ լավագույն ընտրությունըշարժիչ ինքնուրույն հավաքվող էլեկտրական սկուտերի համար:

Նրանք գալիս են երկու տեսակի `փոխանցվող և ուղղակի շարժիչ: Եկեք նայենք յուրաքանչյուր տեսակի տարբերություններին, դրական և բացասական կողմերին:

Հաղորդման միկրոս.

Ավելի թեթև, քան նույն հզորության ուղիղ շարժիչ MK-ն, ավելի լավ արդյունավետություն ցածր արագությամբ: Գերազանց փաթաթում ազատ անիվի առկայության շնորհիվ, որը շատ օգտակար է ոտքով սնվող սկուտեր օգտագործելիս: Կան մաշված մասեր՝ շարժակներ, մի օր դրանք կպահանջեն փոխարինում։ Աղմուկ - փոխանցման տուփը ոռնում է շահագործման ընթացքում: Վերականգնողական արգելակման անհնարինություն. Պտտման ավելի բարձր արագության շնորհիվ մի փոքր ավելի լավ խթանման ներուժ:

Ուղղակի շարժիչ (DD):

Ավելի ծանր է, քան փոխանցումատուփերը, գլանվածքն ավելի վատ է դառնում ատամնավոր էֆեկտի պատճառով: Նման MK-ներում առանցքակալներից բացի այլ կրող մասեր չկան: Ցածր աղմուկ, և սինուսոիդային կարգավորիչ օգտագործելիս նրանք կարող են լիովին լուռ լինել: Նրանք ունեն վերականգնման արգելակման հնարավորություն: Նրանք արդարացնում են իրենց, երբ օգտագործում են սկուտեր բարձրության մեծ տարբերություններով տարածքներում և որպես արգելակային բարձիկներ փրկելու միջոց։ Մինի և միկրո սկուտերների վրա MK-ն տեղադրելիս պատահում է, որ վերականգնումը միակ համապատասխան արգելակն է նավի վրա:

Վերահսկիչ.

Կարգավորիչը մեր սկուտերի ուղեղն է, որի ընտրությունից է կախված մեկնարկի մեթոդը և արագացման դինամիկան: Կարգավորիչի ընտրությունը պետք է կատարվի ըստ շարժիչի պարամետրերի: Օրինակ, անիվի շարժիչը ունի հետևյալ պարամետրերը. 48V 350W, ինչ է դա նշանակում:

Անիվի շարժիչի անվանական լարումը 48 վոլտ է: Ոչ ոք չի արգելում նրան ավելի քիչ կերակրել, բայց միևնույն ժամանակ նրա հզորությունը ավելի ցածր կլինի։ Ոչ ոք չի արգելում ավելի շատ մատակարարել դրան, բայց կարևոր է չտաքացնել մանրադիտակը պոմպային հզորությամբ:

Սա այս mk-ի գնահատված հզորությունն է: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, անվանական հզորությունը կարող է ավելացվել 1,5-2 անգամ DD-ի համար և 2-2,5 անգամ փոխանցման տուփի համար: Կարգավորիչ ընտրելու համար վտերը փոխարկենք ամպերի՝ 350/48 = 7,3 ամպեր։ Իհարկե, այն կաշխատի 7,3 ամպեր արագությամբ, բայց դա բավականին տխուր է, ուստի մենք այն բարձրացնում ենք մինչև 12-15 ամպեր ուղիղ շարժիչի համար և 15-18՝ փոխանցումատուփի համար: Այս հոսանքների համար մենք պետք է փնտրենք կարգավորիչ նման միկրոկոնտրոլերի համար:

Կառավարում.

1 - հոսանքի անջատիչ:

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը սովորաբար միացված է ուղղակիորեն կարգավորիչին և չի ընդհատվում անգործության ժամանակ: Էլեկտրաէներգիայի անջատիչը անջատում է կարգավորիչի ցածր հոսանքի հատվածը, որը լարում է մատակարարում կառավարման միացումին: Քանի որ այնտեղ հոսանքները փոքր են, կարող եք օգտագործել գրեթե ցանկացած հարմար սողնակ կոճակ:

2 - Գազուլկա.

Դա մոտոցիկլետի տիպի շնչափող բռնակ է, կամ կես շնչափող կամ շնչափող ձգան: Ես խստորեն խորհուրդ եմ տալիս ընտրել ձգանը, քանի որ այն հեշտ է բաց թողնել արտակարգ իրավիճակներում, և մարդը բնազդաբար ավելի ամուր է բռնում բռնակը բռնելու համար: Ունի առնվազն երեք լար՝ գումարած 5 վոլտ, հող և ելքային ազդանշան:

3 - արգելակային լծակներ.

Էլեկտրական սկուտերները հագեցած են արգելակային բռնակներով՝ ներկառուցված սահմանային անջատիչներով, որպեսզի անջատեն շարժիչը, երբ արգելակումը սեղմվում է: Եթե ​​կարգավորիչն ունի ակտիվացված ռեգեներացիայի արգելակման ռեժիմ, այն նաև կմիանա, երբ ցանկացած արգելակային լծակ սեղմվի: Նրանք գալիս են ներկառուցված կոճակներով, եղեգի անջատիչներով և սրահի սենսորներով: Միացում - հող, ելքային ազդանշան: Դահլիճի սենսորների համար լրացուցիչ միացված է + 5 վոլտ: Երբեմն, ստանդարտ բռնակները չփոխելու համար, դրանք տեղադրվում են անհատական ​​մոդուլներեղեգի անջատիչներով կամ սրահի սենսորներով: Դրանք ամրացված են մալուխի կամ բռնակների մարմնի վրա:

Այսպիսով, մենք գործ ունեցանք ընդհանուր սարքէլեկտրիկներ.

Եկեք նայենք հավաքման օրինակներին:

Այս նախագիծը օգտագործում է Yedoo Ox բազան,

մարտկոցի բջիջներ լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ

և միկրո ուղիղ շարժիչ, 12 դյույմ տրամագծով:

Մարտկոցը բաժանված է երկու տուփի և տեղադրվում է տախտակամածի և ղեկի սյունակում:

Կարգավորիչը տեղադրված է ղեկի սյունակի տակ, որտեղ այն չի խանգարում և միշտ փչում է օդի հոսքից:

Շարժիչը հետևի քարշակ է, որը հարմար լուծում է բլուրներով բարձրանալու համար։ Մարտկոցը ներքևից պաշտպանված է 4 մմ ալյուկոբոնդային թիթեղով:

Սկուտերի վերջնական բնութագրերը.

Քաշը՝ 18,5 կգ։

Մարտկոց 16S3P, 52 վոլտ 9 ամպերժամ։

«Իրականում կյանքը պարզ է, բայց մենք համառորեն բարդացնում ենք այն»:
(Կոնֆուցիուս)

Շատերը, հավանաբար, դեռ հիշում են, թե ինչպես 70-ականներին մեր հայրերը մեզ պատրաստեցին գնդիկավոր առանցքակալներից անիվներով սկուտերներ: Ինչպես այս որոտային հրաշքը արտասովոր հպարտություն առաջացրեց մեր մեջ, իսկ սպիտակ նախանձ՝ հարեւան տղաների մոտ։ Բայց ժամանակն անցնում է, ամեն ինչ փոխվում է... Սկուտերների նորաձեւությունը կրկին վերադարձել է, միայն մեր երեխաներն են արդեն ձիավարում։ Եվ մոտ չորս տարի առաջ, գնահատելով իմ հնարավորությունները, որոշեցի փոքրիկ դարձած մանկական հեծանիվից սկուտեր պատրաստել։

Թույլ տվեք անմիջապես զգուշացնել ձեզ, որ ձեզ անհրաժեշտ կլինի. եռակցման ինվերտորէլեկտրոդներով (ցանկալի է 2), սրճաղացով և պրոֆիլավորված ուղղանկյուն խողովակի մետրով։ Եվ քանի որ սկուտերը վաղուց է պատրաստվում, ես միայն որոշ նրբերանգներ կբացատրեմ։

Ես ստացա այսպես.

Բավականին արձագանքող է արագացմանը և բավականին արագ: Եվ հիմա, ըստ հերթականության. Նախ, մենք տեսանք հեծանիվի հետևի և առջևի մասերը: Իսկ դիմացից մենք տեսանք ղեկի խողովակին զուգահեռ շրջանակի խողովակը։

Չափում ենք պրոֆիլավորված խողովակը և ոլորաններում սրճաղացով V-աձև կտրվածքներ ենք անում։ Թեքեք և եփեք։ Մենք նաև մանրակրկիտ եռակցում ենք կցման կետերը հետևի և առջևի ագրեգատներին: Մենք երկարացնում ենք ղեկի սյունը լրացուցիչ խողովակով, որը նույնպես զոդում ենք օրիգինալ հեծանիվին։

Այս խողովակի ներսում անցնում է սեպ հավաքույթով պտուտակ: Բնականաբար, սկզբնական պտուտակը կարճ էր, և ես ստիպված էի այն կիսով չափ տեսնել և մի կտոր մետաղալար (6 մմ) զոդել մեջտեղում: Եփել է այն վիզի մեջ, որպեսզի այն հարթ լինի: Հատուկ ուշադրությունուշադրություն դարձրեք կայքից գետնի մակերեսին հեռավորությանը: Այն պետք է լինի նվազագույն՝ հաշվի առնելով ճանապարհի անհարթությունը։ Ես ստիպված էի դա նորից անել, ես հարթակը շատ բարձրացրեցի:

Տախտակը պտուտակված է վերևում, և սկուտերն ընդհանուր առմամբ պատրաստ է: Միակ բանը, որ պակասում է, արգելակներն են։ Նրանք կարող են օգտագործվել հին հեծանիվից (սովորական շրջանակներ): Ընդհանուր առմամբ, դուք կարող եք թողնել ոտնակները, բայց երկարացնել նստատեղի խողովակը և կստանաք հիբրիդ, մի տեսակ հեծանիվ սկուտեր:

Ցանկության դեպքում տեղում կարող եք տեղադրել փոխանցման տուփով էլեկտրական շարժիչ, իսկ բեռնախցիկին՝ մարտկոց։ Բայց դա բոլորովին այլ պատմություն է:

Տնական սկուտեր դահուկների վրա

Ես հավանաբար չեմ բացահայտի Ամերիկան՝ ասելով, որ երեխաները գիտեն ինչպես շփոթել իրենց ծնողներին... Աղջիկս ունի փոքրիկ անիվներով սկուտեր, որն այլևս չի սիրում նույն փոքրիկ անիվների պատճառով, լուսանկար ինտերնետից։

Ու մի փոքրիկ հեծանիվ, էլի փոքր անիվներով, որը գոհացուցիչ չէ այն պատճառով, որ ծնկներս դիպչում են ղեկին, իսկական հեծանիվի լուսանկար։

Այսպիսով, խնդիր էր դրվել մեծ անիվներով հեծանիվից սկուտեր պատրաստել։ Գլխիս գագաթը քերծելով՝ գնացի ավտոտնակ... Այդ մասին ավելի ուշ... Քանի որ փոքր անիվներով սկուտերն այլևս միջանցքներում և « տեխնիկական խորհուրդ«Ես և աղջիկս որոշեցինք դահուկներով սկուտեր պատրաստել: ազատ ժամանակ(տոնական օրերին շատ կա!), սկուտեր, թիթեղների կտորներ և մինի դահուկներ:

Մենք ապամոնտաժում ենք դահուկները և հորատում անցքերի միջովտրամագիծը 4 մմ:

Այնուհետև մենք ընտրում ենք անհրաժեշտը մետաղական թիթեղ, 2մմ հաստ., նշ.

Նախքան կտրված մասերը զոդելը, ես որոշեցի դա անել:

Փորձում եմ դահուկների համար...Նորմալ:

Սա է այս ամբողջ խայտառակության գլխավոր մեխանիկն ու նախաձեռնողը։

Մենք ներկում ենք, չորացնում և դնում ենք այս «սենդվիչը»:

Այս սկուտերը կառուցելու համար պահանջվել է երկու երեկո, յուրաքանչյուրը 3 ժամ՝ օգնականի հետ: Իսկ մեկում ես ավելի արագ եմ մտածում։ Շատ լուսանկարներ չկան առանց նկարագրության (ինչպես ասացի վերևում, այս մասին ավելի ուշ) մեր զուգահեռ նախագծի՝ «Սկուտեր մեծ անիվների վրա» դստերս հետ: Սկուտերի կառուցումը տեղի է ունենում թիկունքից:

Գրառում MishGun086 օգտատիրոջ կողմից DIY համայնքից DRIVE2-ում

Ստեղծեք ձեր սեփական սկուտերը զրոյից

Ես գնում եմ բավականին զվարճալի ինժեներական քոլեջ (Հարվի Մադդ), որտեղ մարդկանց մեծ մասն օգտվում է անիվներով փոխադրամիջոցներից՝ երկարատախտակներից և միանիվ հեծանիվներից մինչև սկուտերներ և անվճար գծեր:

Քայլ 1. Դիզայն

Նախքան որևէ իրական մոդելավորում անելը, ես նախ ուրվագծում եմ իմ նախագծերի մեծ մասը, ներառյալ այս մեկը: Ես դրանք օգտագործում եմ ինձ անհրաժեշտ հիմնական չափերը պարզելու համար: Երբ ես պատկերացում ունեցա, թե ինչ եմ անելու, ես իմ նոութբուքով և ժապավենի չափով շրջեցի իմ համալսարանում և լուսանկարեցի ինձ դուր եկած սկուտերների բոլոր ոճերը: Ես ի վերջո ընտրեցի Razor A5-Lux-ն իմ սկուտերի համար: Ես նաև վաղ որոշեցի, որ ուզում եմ այն ​​պատրաստել ալյումինից՝ լազերային կտրված ակրիլային տախտակամածով և միգուցե որոշ LED-ներով գիշերային նավարկության համար:
Ինչ-որ մեկի A5-Lux-ով 20 րոպե չափումներ անելուց հետո ես ստացա բոլոր չափումները, որոնք անհրաժեշտ էին էսքիզների հաջորդ փուլի համար: Հետո ես գնացի Google SketchUpև պատրաստեց ամբողջական 3D մոդել: Չնայած դիզայնի մանրամասներն են փոքր մանրամասներ SketchUp մոդելում 100%-ով ճշգրիտ չէի, ես օգտագործեցի այդ մոդելը՝ պարզելու համար, թե ինձ ինչ այլ ալյումինե պաշար է անհրաժեշտ և որոշ մասերի կտրման հատուկ երկարությունը:

Ավելի ուշ շինարարության ընթացքում (մոտ 5 ամիս անց) ես սովորեցի SolidWorks-ը ինժեներական դասարանում: Այս պահին ես պատրաստ էի մասերի մեծ մասը կառուցել, այնպես որ ճշգրիտ մոդել պատրաստելն այս անգամ շատ ավելի հեշտ էր: Ես օգտագործել եմ այս մոդելը՝ պարզելու «ծալովի բարերի աջակցության» ճշգրիտ երկարությունը և գտնվելու վայրը, բայց ես ավելի ուշ կանդրադառնամ դրան:
Ես օգտագործում էի հիմնականում 8-32 գլխարկով պտուտակներ և 8-32 կոճակի գլխարկներ, մի քանի 5-40 գլխարկով պտուտակներով փոքր բաների համար:
Շատ առցանց հետազոտություններից հետո ես հայտնաբերեցի, որ մեծ գլանափաթեթներ համար անվասայլակներէժան, դիմացկուն և բավականին մատչելի:
Սկզբում ես որոշեցի, որ ուզում եմ, որ տախտակամածը ծածկված լինի մաքուր ակրիլային ներկ, այնպես որ ես պատվիրեցի նաև E-Street Plastics-ից 1/4 թափանցիկ կանաչի կտոր: ես օգտագործում եմ լազերային կտրիչտախտակամածը կտրելու համար.

Քայլ 2. Տախտակամածի աջակցություն

Ես սկսեցի տախտակամածին աջակցելուց և դրա միջով աշխատել հաջորդ կտորներով: Տախտակամածի տակդիրը սկուտերի հիմքն ամրացնող մասն է:
Որպես «ռելսեր» օգտագործեցի 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 ալյումինի երկու երկարություն և միացրի դրանք նույն նյութի երկու 2" կտորներով՝ տախտակամածի համար հենարան ստեղծելու համար: ես օգտագործել եմ նվագախմբային սղոցկտրել դրանք մոտավորապես երկարությամբ, իսկ հետո ծայրերը երկարությամբ կտրել երթուղիչի վրա ~ 1 դյույմանոց ծայրային աղացով (ես դա արել եմ և՛ ուղեցույցի, և՛ միացնող հատվածների համար): Յուրաքանչյուր միացում ունի երկու սև օքսիդ 1 դյույմանոց 8-32 վարդակից գլխի գլխարկով պտուտակներ, որոնք ունեն հակահարված՝ գլուխները հարթեցնելու համար:
Առայժմ ես պարզապես փորեցի մեկ 17/64 դյույմ անցք (1/4 դյույմից մի փոքր ավելի) ռելսերի առջևում՝ ղեկի սյունի սյուները ամրացնելու համար: Հետևի անիվի ամրացման հետ կզբաղվեմ ավելի ուշ:

Քայլ 3. Հենասյուն և ղեկի սյունակի թևեր

Այնուհետև ես պատրաստեցի սյուները, որոնց մասերը տարածվում են տախտակամածի աջակցության առանցքից մինչև ղեկի սյունը: Ես այս կտորը պատրաստել եմ մի փոքր այլ պաշարից, ես օգտագործել եմ 1 1/4" x 1/2" 1"-ի փոխարեն:
Ամեն դեպքում, ես կտրեցի երկու կտորները մոտ 16 դյույմով և դեմքով նայեցի յուրաքանչյուրի մի կողմին: Մյուս կողմը պետք է ուղղվեր տարօրինակ անկյան տակ, ուստի ես առայժմ կոպիտ թողեցի մի կողմը:
Ես նաև կտրեցի միակցիչի երկու 1 դյույմ հատված և նայեցի երկու կողմերի երկարությանը:
Այժմ գալիս է բարդ մասը՝ մշակել այս տարօրինակ անկյունը: Դա հեշտ կլիներ, եթե խանութի մենեջերը թույլ տա ինձ փոխել գործարանի վիզը պտտվող սեղան, բայց նա չարեց, ուստի ես ստիպված էի ստեղծագործել: Ես ի վերջո օգտագործեցի սովորական T-անցքի ամրացումներ՝ մասերը ջրաղացին անկողնու վրա ամրացնելու համար, այնուհետև հավաքեցի մի շատ ուրվագծային համակարգ՝ համոզվելու համար, որ մասերը հավասարեցված են 32,3 աստիճանով գործարանի z առանցքին: Ես ունեի անկյունաչափ, բայց որոշ ֆիզիկական սահմանափակումների պատճառով ես ստիպված էի օգտագործել այն երկու քառակուսիների հետ միասին՝ համոզվելու համար, որ ամեն ինչ շարված է: Եվ ես ստիպված էի դա անել երկու անգամ, յուրաքանչյուր կտորի համար մեկ անգամ:
Բարեբախտաբար երկու մասերն էլ լավ դուրս եկան:
Այնուհետև ես կցեցի երկու կտորները միակցիչի մասերի հետ միասին: Այս միացումների համար ես օգտագործել եմ 1" չժանգոտվող 8-32 պտուտակներ կիսաշրջանաձև գլուխ, և գլուխները փորել են՝ օգտագործելով 0,33 դյույմանոց ծայրային ջրաղաց: Կտորը ավարտելու համար վերջում ես համապատասխան 17/64 դյույմ անցք փորեցի՝ այն տախտակամածի հենակետին միացնելու համար:
Հաջորդ հատվածն էլ ավելի բարդ էր. Ես ստիպված էի 1/8 դյույմ խորությամբ կտրվածքներ մանրացնել ղեկի սյունակի միջանցքում (այն, որի միջով պտտվում է ղեկի սյունը): Կրկին, ես ստիպված էի կտորը սեղմել անմիջապես ջրաղացի շրջանակի վրա, որն ավելի ծանր էր, քան նախկինում, քանի որ դա խողովակ էր: Այն նաև դժվարացնում էր անկյունը ճիշտ շարելը, քանի որ ես չունեի հստակ եզր, որի վրա կարող էի նայել, քանի որ այն կլորացված էր: Երկար մտածելուց հետո ես արեցի կտրվածքները, և հոդախախտը նորմալ ստացվեց։ Դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են կտորները տեղավորվում վերևի նկարներում:

Քայլ 4. Ղեկի սյուն

Սա, անկասկած, սկուտերի ամենաթեժ հատվածն էր: Ղեկի սյունը պետք է սահուն պտտվի նույնիսկ բարձր ճնշման դեպքում, և ալյումինի վրա ալյումինի շփումը լավ չէ, ուստի ես ստիպված էի պարզել, թե ինչպես կարելի է մեկուսացնել ամբողջ ալյումինը պտտվող հանգույցում:
Ես օգտագործել եմ քսած արույրե առանցքակալներ, որոնք նստում են ղեկի սյունի շուրջը և սահում են ղեկի սյունի միջադիրի ներսում՝ սյունը թփից առանձին պահելու համար, իսկ թփի վերին մասի և լիսեռի երեսպատման միջև ընկած արույրե մեքենան ապահովում է հոդերի վերին մասի մեկուսացումը: . , Ստորին ծխնիը պետք է կարողանա դիմակայել ծանր քաշը, այնպես որ ես ցրվեցի և գնեցի հենարան՝ ղեկային հանդերձանքը յուղելու համար:
Ես պատրաստեցի ղեկի սյունը երկու հեռադիտակային խողովակներից: Ստորին, ավելի մեծ տրամագիծը մոտավորապես 1 1/4 դյույմ արտաքին տրամագիծ է, և ներքին տրամագիծը- 1»: Ներքին խողովակի ներսի մասում ես պարուրավոր ափսե տեղադրեցի և արտաքին խողովակում համապատասխան անցք փորեցի: Այս անցքերը տեղադրված են ճիշտ բարձրության վրա, և թելերով բռնակով դրանք միասին պահում են: Ապագայում ես կարող եմ բացել արտաքին խողովակի մեջ, որպեսզի կարողանաք հեշտությամբ կարգավորել բարձրությունը, բայց առայժմ ես այն թողնում եմ սահմանված բարձրության վրա:
Ես օգտագործել եմ 1" վերջ ջրաղացներքին խողովակի վերին մասում կլորացված կտրվածք անել, որպեսզի ևս 1 դյույմանոց խողովակ կարողանա տեղավորվել վերին մասբռնակ ձողեր պատրաստելու համար. Ես 3/4 դյույմանոց պինդ ձողից խցան պատրաստեցի և տեղադրեցի ներքին խողովակի վերին մասում, որպեսզի ղեկը կտրվի խրոցակի մեջ:

Քայլ 5. Առջևի անիվի բրա

Առջևի անիվի ամրակը պատրաստեցի 2" x 1/4" ալյումինից, երկուսով միացնող տարրեր 2 «x 1/2»-ից: Միակցիչները միմյանցից 1 դյույմ հեռավորության վրա դրեցի և միացրեցի դրանք կողքերին նույն 8-32 պտուտակներով: Այն բանից հետո, երբ ես փորեցի և թակեցի բոլոր անցքերը, ես օգտագործեցի CNC երթուղիչ՝ միակցիչի վերևի մասում 1,25 դյույմ անցք և ներքևում 1,25 դյույմ անցք կտրելու համար: Այս կերպ ղեկի սյունը կարող է սահել վերևի միջով և ներքև ընկնել: Սա թույլ է տալիս հեշտ եռակցման հավասարեցում և ապահովում լրացուցիչ կոշտություն: Ցավոք սրտի, իմ քոլեջում լավ մարդիկ չկան եռակցման կայանքներ, իսկ ալյումինն ընդհանրապես չենք կարողանում զոդել։ Այսպիսով, ես ստիպված էի մի քանի կտոր տուն տանել գարնանային արձակուրդների ընթացքում, որպեսզի կարողանայի դրանք եփել: Եռակցման մասին ավելի շատ կխոսեմ 9-րդ քայլում:
Ես փորեցի 0,316 անցք՝ 5/16 դյույմ առանցքին տեղավորելու համար, այնուհետև անցկացրեցի առանցքը, որպեսզի ամրացնեմ սռնի օղակները, որոնք ամրացնում են առանցքը:

Քայլ 6. Հետևի անիվի բրա

Սա կարող է լինել ամենապարզ աշխատանքը: Ես օգտագործեցի 1/4" x 1 1/4" ձող, որը միացված էր 1/2" x 1 1/4" փոքր կտորով և ամրացրեցի դրանք չորս 8-32 թավայի գլխիկի պտուտակներով: Ես թողեցի մյուս ծայրերը անհավասար, քանի որ ես վստահ չէի, թե կառուցման այս փուլում կոնկրետ որտեղ տեղադրեմ փակագիծը:

Քայլ 7. Ծալովի մեխանիզմ

Քայլ 8. Եռակցում

Նախագծելիս ես փորձեցի հնարավորինս սահմանափակել եռակցումը, բայց դեռևս մի քանի կապեր կային, որոնք պարզապես հնարավոր չէ կատարել պտուտակներով: Սա ղեկի հենարանների և թփերի, ղեկի սյունակի և առջևի անիվի ամրացման և անկման գծի ծայրերի միջև կապն է:
Տանը ես նաև TIG եռակցող չունեմ, բայց համացանցում կարդացի, որ դուք կարող եք իրականում ալյումին զոդել MIG-ով, եթե սովորական պողպատե ամրացման փոխարեն օգտագործեք հատուկ ալյումինե լցահարթիչ և օգտագործեք 100% արգոն որպես պաշտպանիչ գազ: Մենք նաև ստիպված եղանք փոխել թեւը, լակի ատրճանակը և ծայրը, քանի որ ենթադրում եմ, որ դուք չեք կարող օգտագործել որևէ մասեր, որոնք դիպչել են պողպատե եռակցման մետաղալարին: Քիմիական մակարդակում ինչ-որ բան է պատահում, որը փչացնում է ձեր ալյումինի զոդումը, եթե ձեր նյութը կամ լցահարթիչը աղտոտված է պողպատով: Այդ իսկ պատճառով, դուք պետք է նաև մաքրեք նյութը մի տոննա չժանգոտվող պողպատից խոզանակով, որպեսզի մաքրեք այն նախքան եռակցումը (ինչ-ինչ պատճառներով՝ չժանգոտվող պողպատԱմեն ինչ լավ է):
Հոդերի մեծ մասը, որոնք ես պետք է եռակցնեի, բավականին հաստ էին, ուստի ես ստիպված չէի անհանգստանալ այրվելու կամ որևէ վատ բան ստեղծելու մասին (իրականում ես ստիպված էի ջերմություն ավելացնել բութանի ջահով, որպեսզի այն բավականաչափ տաքանա եռակցման համար), այլ ղեկի սյունը: խողովակը շատ բարակ է, և ես պետք է այն զոդեմ 1/2 դյույմ ափսեի վրա, ուստի ես որոշեցի եռակցման փոխարեն օգտագործել ուղղակի պտուտակ: Եթե ​​հետագայում այս կապը չստացվի, ես կանցնեմ եռակցման խնդրի միջով:

Քայլ 9. Առաջընթացի լուսանկարներ

Ահա առաջընթացի ընդամենը մի քանի լուսանկարներ:

Քայլ 10. Ակրիլային տախտակամած

Ես պատրաստեցի տախտակամածը 1/4" թափանցիկ կանաչ ակրիլից:
Ես օգտագործեցի Solid Works մոդելը տախտակամածի չափսերը կարգավորելու համար, և ես ավարտեցի մոդելը արտահանելով .dxf ֆայլ, որպեսզի կարողանայի այն ուղղակիորեն կտրել լազերային կտրիչով:
Սրա ոչ ամենազվարճալի հատվածը 20 անցք փորելն ու սեղմելն էր բոլոր 8-32 թավայի գլխի պտուտակների համար, որոնք տախտակամածը պահում են ռելսերին:
Ես սովորաբար օգտագործում եմ չակ թակ ֆրեզերային մեքենաև յուրաքանչյուր փոսը փորելուց անմիջապես հետո հպեք այնպես, որ ջրաղացը զրո լինի անմիջապես անցքի վերևում: Սա ապահովում է հնարավոր լավագույն ծորակը, բայց դա տևում է ընդմիշտ, քանի որ դուք պետք է հանեք գայլիկոնը և փոխեք կոճղերը և ամեն ինչ, այնուհետև փոխեք Z առանցքի բարձրությունը, ինչը շատ հոգնեցուցիչ է, եթե դա անեք 20 անգամ անընդմեջ: այնպես որ, այս դեպքում ես դեմ եմ որոշել և ուղղակի ձեռքով հարվածել եմ: Վերջին հպումից հետո դաստակս շատ էր ցավում, չնայած ուրախ եմ, որ ավելի մեծի փոխարեն միայն 8-32 պտուտակ օգտագործեցի, հակառակ դեպքում ձեռքս կարող էր ընկած լինել:
Ես մաքրեցի ամբողջ հովացուցիչ նյութը և նորից ամրացրի տախտակամածը: Սա զարմանալի տեսք ունի:

Քայլ 11. Ավարտական ​​աշխատանքներ և ապագա պլաններ

Մակերեւույթի ավարտ.
Ես ալյումինի վրա օգտագործել եմ 240 և 320 հղկաթուղթ որոշ հատվածներում, որտեղ նկատելի էին քերծվածքները: Այնուհետև ես օգտագործեցի Scotch-Bright ծածկույթը և դրանով ավարտեցի ալյումինի մնացած մասը՝ ապահովելով գեղեցիկ հարթ փայլատ ծածկույթ:
Վերջնական հավաքում.
Ես շրջեցի յուրաքանչյուր միացումից և մաքրեցի մնացած կտրող հեղուկը պտուտակների թելերից և թակած անցքերից: Այնուհետև ես դրեցի Thread Lock-ը բոլոր պտուտակների վրա՝ նորից հավաքելուց առաջ:

Արդյունքներ.
Ինչպես միշտ, որոշակի աշխատանք կա անելու, չնայած ես շատ գոհ եմ սկուտերի ներկայիս վիճակից: Ահա որոշ բաներ, որոնց վրա կուզենայի աշխատել մինչ այժմ, և ես կավելացնեմ թարմացումները, երբ ավարտեմ այս մասերը:
Ակրիլային տախտակամածի տակ ավելացրեք մարտկոցի փաթեթ և գերպայծառ սպիտակ լուսադիոդներ:
Ներդրեք հետևի PIN-կողպման մեխանիզմը, որպեսզի ես կարողանամ կողպել սկուտերը ծալված դիրքում:
Ստեղծեք արգելակման մեխանիզմ:
Արտաքին ղեկի սյունակի վրա երկու անցքերը միացնող անցք պատրաստեք, որպեսզի բռնակները կարգավորվեն:
Գնե՛ք անիվի լավագույն առանցքակալները՝ ձեր երթևեկությունը հեշտացնելու համար:
Հեռացնել ավելի շատ նյութղեկի սյունակի թփի ներսից՝ ղեկի շփումը նվազեցնելու համար:

Որքա՞ն հեռու կարող է անցնել մարդը գետնից մեկ անգամ հրելով: Եթե ​​սա մեկ քայլ է, ապա միջինում մետրից պակաս է։ Եթե ​​դուք վեր եք վազում և ավելի ուժեղ հրում, կարող եք ցատկել չորս կամ հինգ մետր: Ուստի պատկերացրեք մեր զարմանքը, երբ խմբագրությունում հայտնվեց մի համեստ, արդեն ոչ երիտասարդ տղամարդ և հայտարարեց, որ ոտքի մեկ հրումով կարող է 50 մ շարժվել, այն էլ՝ 30 կգ ծանրաբեռնվածությամբ։ Այցելուն իր ձեռքերում ինչ-որ տարօրինակ սայլ ուներ։ Մենք, հասկանալի է, կասկածում էինք դրանում։

Իսկ երբ կասկածում էին, ապացույցներ էին պահանջում։

«Դե, խնդրում եմ», - ասաց մեզ տարօրինակ սայլի տերը: -Արի գնանք դրսում: Այստեղ՝ ասֆալտի վրա, համոզվեցինք, որ մեզ չեն խաբում։

Ավելի ուշադիր զննելուց հետո պարզվեց, որ «սայլը» վերափոխված մանկական սկուտեր է։ Մեր հյուրին՝ ինժեներ Սերգեյ Ստանիսլավովիչ Լունդովսկուն, հաջողվեց այն վերածել անսովոր բանի փոխադրամիջոցմեծահասակների համար.

Ինչպե՞ս կարողացաք «մեծացնել» սկուտերը: Ո՞րն է նրա փոփոխության էությունը: Առաջին հերթին, հարթակի առավելագույն թույլատրելի իջեցումը, որի վրա կանգնած է «վարորդը»: Վերափոխված սկուտերի գետնից մաքրությունը, երբ բեռնված է, ընդամենը 30 մմ է: Բայց սա, ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, միանգամայն բավարար է ոչ միայն հարթ ասֆալտով, այլ նաև գյուղական արահետներով քշելու համար։ Երբ հատակը դիպչում է անհարթ ճանապարհներին, սկուտերը պարզապես առաջ է սահում: Իսկ եթե ավելի մեծ խոչընդոտի հանդիպի, վարորդը կարող է օգնել իր մեքենային՝ ղեկը վեր քաշելով և դրանով իսկ բարձրացնելով առջևի անիվը։

Պլատֆորմն իջեցնելով իջեցրեց մեքենայի ծանրության կենտրոնը, ինչը բարենպաստ ազդեցություն ունեցավ դրա կայունության վրա և հեշտացրեց գետնին հասնելը «հրում» ոտքով՝ ընդհանրապես չծալելով հենակետային ոտքը։ Եվ սրա շնորհիվ վարորդը շատ ավելի քիչ է հոգնում, քան ստանդարտ (բարձր) հարթակով սկուտեր օգտագործելիս։

Մեքենան պատրաստված է մանկական սպորտային «Օրլիկ» սկուտերի հիման վրա (արժեքը 14 ռուբլի): Ինչպես երևում է նկարում, դեպի հետևի անիվը տանող պատառաքաղի ոտքերը և գլանափաթեթի առջևի հատվածը կտրված են։ Սկսած պողպատե անկյուն 20X20X5 մմ նոր հարթակ է ստեղծվել, որը համապատասխանում է կոշիկի չափին; գծագրում դրա երկարությունը 320 մմ է, որն առավել շահավետ է։ Գործարանային սպորտային սկուտերի ճակատային մասը միացված է հարթակին խողովակին եռակցված սեղմակով և չորս M8 պտուտակով։ Սեղմակի ոտքերի տակ դրված է մոտ 20 մմ հաստությամբ թիթեղ, որի օգնությամբ կարելի է գտնել վարորդի համար ամենահարմար հարթակի թեքությունը։

Ղեկի խողովակի երկարությունը պետք է մեծացվի, որպեսզի վարորդը կարողանա հարմարավետորեն կառավարել մեքենան՝ առանց կռանալու։

Հետևի անիվի պատառաքաղը պատրաստված է նույն անկյան տակ, ինչ հարթակը:

Որպես բեռնախցիկ օգտագործվում է հեծանիվից դրոշմված ուղեբեռի շրջանակ, որը լավագույնս տեղադրվում է առջևի անիվի վերևում: Այն ամրացված է ղեկի սյունակի գլխին և առջևի առանցքին: Դուք չեք կարող բեռնախցիկը տեղադրել հետևի մասում, քանի որ ծանրաբեռնվածությունը դժվարացնում է հրող ոտքի շարժը:

Դուք պետք է սկսեք սովորել անվաչմուշկ վարել հարթ, ոչ թեք ասֆալտապատ տարածքում: Հիմնական ուշադրությունը դարձվում է ոտքով երկար ու ուժեղ, բայց ոչ սուր հարվածը վարելուն, ինչպես նաև իներցիայի շարժմանը տիրապետելուն։ Այս դեպքում ղեկը պետք է ամբողջովին անշարժ լինի, հակառակ դեպքում (դիմադրության բարձրացման պատճառով) արագությունը արագ իջնում ​​է։

Մարզումների ժամանակ արագ որոշվում է, թե որ ոտքն է ամենաարդյունավետը որպես հենարան, իսկ որը` որպես հրող ոտք:

S. LUNDOWSKY, ինժեներ