Եթե ​​ձեր գազի կաթսան դուրս է գալիս և փչում, ապա դուք պետք է ուսումնասիրեք մի շարք պատճառներ, որոնք կարող են առաջացնել այս խնդիրը, այնուհետև, որքան հնարավոր է արագ, ձեռնարկեք անհրաժեշտ միջոցներ, որոնք ուղղված են կաթսայի բնականոն աշխատանքի կայունացմանը և վերականգնմանը:

Առաջարկում ենք ծանոթանալ նման խնդիրների ութ հիմնական պատճառներին և դրանց լուծումներին։

Վիկ գազի կաթսա

Ֆիլիթը թույլ է այրվում երկու պատճառով՝ կա՛մ այն ​​խցանված է և պետք է մաքրվի, կա՛մ մուտքի թույլ ճնշում ունեք: Եթե ​​դուք ունեք տան կարգավորիչ, համոզվեք, որ ստուգեք դրա կարգավորումները: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի ավելացնել մուտքի ճնշումը, քանի որ այն անընդհատ տատանվում է տարբեր ժամանակահատվածներում գազի սպառման տարբեր լինելու պատճառով:

Համապատասխանաբար, ջեռուցման սեզոնի ընթացքում, երբ գազի կաթսաներաշխատել, գազի սպառումն ավելի մեծ է, և մուտքի ճնշումը նույնպես նվազում է: Իսկ կարգավորիչը, որքան գիտեք, պահպանում է որոշակի դիֆերենցիալ մուտքի և ելքի ճնշման միջև: Համապատասխանաբար, այս դիֆերենցիալը նույնպես իջնում ​​է, ինչը կարող է հանգեցնել ձեր վիշկի ավելի թույլ այրմանը: Ստուգեք կարգավորիչի կարգավորումը և նաև մաքրեք վիշապը:

2. Ֆլեյմի կառավարման սենսորը խափանվել է

Ջերմազույգ

Սա հաջորդ պատճառն է, թե ինչու կարող է գազի կաթսա դուրս գալ: IN տարբեր կաթսաներսենսորների կառավարումը տարբեր է: Տնային կաթսաների մեծ մասում սա ջերմակույտ է: Ջերմազույգը միշտ պետք է վառվի, ինչպես իոնացման էլեկտրոդը և ֆոտոսենսորը միշտ պետք է հայտնաբերեն բոցը ձեր այրիչի վրա: Եթե ​​ջերմազույգը մաշված վիճակում է, ապա քամու ցանկացած թեթև հարվածի դեպքում, երբ ձեր վիշապը շատ աննշան շեղվում է այս ջերմազույգից, այն անմիջապես տապալում է ավտոմատացումը և ձեր գազի կաթսան դուրս է գալիս:

Եթե ​​դուք ունեք իոնացման էլեկտրոդ, ապա նմանատիպ իրավիճակ է տեղի ունենում: Իոնացման էլեկտրոդները սովորաբար տեղադրվում են ցնդող երկկողմանի կաթսաներորոնք կախված են պատից: Ֆոտոսենսորները տեղադրվում են ավելի բարձր հզորության կաթսաներում։ Բայց սա, սկզբունքորեն, արդյունաբերական տիպի կաթսա է, որը սովորական տներբավականին հազվադեպ է:

3. Ծխնելույզի վատ քաշքշուկը

Սա խոսում է այն մասին, որ կա՛մ ինչ-որ աղբ է հայտնվել այնտեղ, կա՛մ ինչ-որ աղյուս է ընկել, կա՛մ թռչող թռչունը, որը ներշնչում է ածխածնի օքսիդը, որը դուրս է գալիս ծխնելույզից, ապակողմնորոշվել է տարածության մեջ և ընկել ուղիղ ձեր կաթսայի մեջ, կամ կարող է սարդը բռնել: վերևում գտնվող բնակավայրը և դրա ստեղծած ցանցը խճճել է ամբողջ ծխնելույզը: Համապատասխանաբար, ծխնելույզը պետք է մաքրվի, որպեսզի բարելավվի նախագիծը: Կամք լավ ձգումև վիթը դուրս չի գա։ Եթե ​​գազի կաթսա դուրս է գալիս, սա ընդհանուր լուծումներից մեկն է:

4. Մեկ հարկանի շենք կամ վերին հարկ

Սա հեշտացնում է քամու մուտքը ձեր կաթսա: Նման ծխնելույզի դասավորությամբ գազի կաթսայում վիլիկը մարելուց խուսափելու համար անհրաժեշտ է պաշտպանել ծխնելույզի գլխիկը, այսինքն՝ տեղադրել հատուկ պաշտպանիչ սարքեր՝ լվացարաններ։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հովանոցների տեսքով երեսկալները, որոնք կարող են հայտնաբերվել որոշ տների վրա, խստիվ արգելված են գազամատակարարման անվտանգության կանոնների համաձայն: Դա պայմանավորված է նրանով, որ քանի որ ձյունը հալվում է, ստացված ջուրն անմիջապես սկսում է աստիճանաբար ներքև հոսել և այրվող ծխնելույզի վրա սառցալեզուներ ձևավորել: Այսպիսով, ծխնելույզը կարող է ամբողջությամբ արգելափակվել: Դրա համար էլ լվացքի մեքենաներ են դրել։ Նրանք կարծես թե կանգնած են ծխնելույզի գլխի շուրջը և այդպիսով պաշտպանում են այն քամուց:

Նման խնդիր ունեցող գազի կաթսայից թուլացումից և փչելուց պաշտպանվելու ևս մեկ միջոց է ծխնելույզի պտույտների քանակի ավելացումը: Եթե ​​ձեր ծխնելույզը դուրս է գալիս կաթսայից և անմիջապես պատի մեջ է մտնում, ապա քամին այնտեղ հասնելու համար բավական է հաղթահարել միայն մեկ պտույտ։ Այսինքն, ձեր ծխնելույզի և կաթսայի հանգույցը:

Եթե ​​դուք ավելացնեք ձեր կաթսայի պտույտների քանակը, ապա քամու համար շատ ավելի դժվար կլինի հասնել ձեր գազի կաթսային, և փչելու հավանականությունը ավելի քիչ կլինի:

5. Անբավարար մատակարարման օդափոխություն կամ օդափոխման խողովակի բացակայություն

Մեկ խորանարդ մետր գազ այրելիս այրվում է տասը խորանարդ մետր օդ։ Համապատասխանաբար, շատ դեպքերում տանը կենցաղային կաթսաներ, եթե դա կոքսիալ խողովակով տուրբինային տիպի կաթսա չէ, օգտագործվում է սենյակի օդը։

Եվ, համապատասխանաբար, եթե դուք ունեք անբավարար մատակարարման օդափոխություն. դուռը կտրված չէ, կամ անցքեր չեն արվում, և ձեր սենյակն անընդհատ փակ է, ապա օդի մատակարարումը բավարար չէ կաթսան վառելու համար:

Կամ օդափոխման խողովակդուք կարող եք այն չունենաք, կամ պարզապես խցանված եք: Կրկին, դուք պետք է կամ մաքրեք օդափոխման խողովակը կամ ապահովեք օդի հոսքը ներքևից: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի սենյակում անհրաժեշտ քանակությամբ օդ այրվի, և ձեր գազի կաթսան չմարի: Եթե ​​դուք չունեք մատակարարման օդափոխություն, կամ օդափոխության խողովակում չկա նախագիծ, ապա կաթսան կսկսի այրել օդը սենյակից: Երբ սենյակի ամբողջ օդը այրվի, այն կսկսի ծխնելույզի միջոցով փողոցից օդ վերցնել: Այսպիսով, ձևավորվում է հակադարձ մղում: Ձևավորվում է որոշակի նախագիծ, և այս սխեման կարող է փչել ձեր կաթսան:

6. Օդաչուների անվտանգության շղթայի խնդիր

Անվտանգության սխեման հիմնականում ներկայացված է կամ ձգողական սենսորով կամ սահմանային թերմոստատով. հատուկ սարքեր, որոնք կարողանում են ժամանակին հայտնաբերել ցանկացած խնդիր։

Այնտեղ տեղակայված բոլոր պաշտպանիչ սարքավորումները պետք է ստուգվեն: Հաճախ այդ կոնտակտները թթվում են և պետք է մանրակրկիտ մաքրվեն: Եթե ​​ինչ-որ տեղ թթու շփումներ ունեք, ուրեմն փոխազդեցություն չի լինի։ Եթե ​​վիշապը վառելիս որևէ շփում չլինի, դուք պարզապես նոկաուտի կենթարկեք ավտոմատացումը:

Եթե ​​գազի կաթսայի վանդակը մի փոքր շեղվում է ձեր իոնացման էլեկտրոդից կամ ջերմազույգից, ապա լարումը, որը մնում է ձեր սենսորի վրա, կարող է պարզապես բավարար չլինել փականը բաց պահելու համար, և վիթը դուրս է գալիս: Հետևաբար, հրամայական է ստուգել ձեր կաթսայի անվտանգության շղթայի կոնտակտները: Սա քաշային սենսոր է, սահմանային թերմոստատ և ջերմակույտ:

7. Ծխնելույզը գտնվում է քամու ճնշման տարածքում

Քամու ճնշման գոտի

Ի՞նչ է քամու աջակցության գոտին: Իրականում այս բարդ թվացող հայեցակարգը կարելի է բացատրել բավականին պարզ և հստակ։ Եթե ​​ձեր ծխնելույզի կողքին կա բարձր շենք կամ ծառ, ապա քամու ճնշման գոտին գիծ է, որը կարելի է գծել մոտակա շենքից կամ ծառից դեպի ձեր ծխնելույզը:

Այսինքն՝ շենքից գիծ ենք քաշում դեպի ձեր ծխնելույզը՝ տեսողականորեն 45 աստիճանով, և ձեր ծխնելույզը պետք է կես մետր բարձր լինի այս երևակայական գծից։ Եթե ​​ձեր ծխնելույզը գտնվում է ավելի ցածր, ապա ծխնելույզում կարող է տուրբուլենտություն առաջանալ, և կաթսան դուրս կգա:

Գազամատակարարման անվտանգության կանոնների համաձայն՝ ծխնելույզը պետք է գտնվի քամու ճնշման գոտուց դուրս։ Եվ հաշվի առնելով, որ այս կանոնները հորինվել են ինչ-որ պատճառով, արժե հետևել դրանց։

8. Սենյակում գազի կաթսայի սխալ տեղադրությունը

Սենյակում գազի կաթսայի գտնվելու վայրը նույնպես կարևոր դեր է խաղում: Որոշ դեպքերում նկատվել են իրավիճակներ, երբ, օրինակ, կաթսան գտնվում է խոհանոցում, որն իր հերթին գտնվում է ինչ-որ տեղ շենքի երկրորդ կամ երրորդ հարկում և այս խոհանոցն ունի պատշգամբ։

Այսպիսով, ինչ է կատարվում: Մարդիկ բացում են պատշգամբի դուռը, ծխնելույզի հոսքը գերազանց է և... Ի՞նչ է պատահում։ Սկզբում օդի որոշակի ներհոսք ունեինք միջանցքից կամ հարևան սենյակներից, երբ խոհանոցի դուռը բացվեց, և հոսքը քիչ թե շատ կայուն էր։ Իսկ հետո, երբ հանկարծ բացվում է պատշգամբը, ի՞նչ է լինում։ Հսկայական քանակությամբ թարմ սառը օդ է մտնում խոհանոց, և ծխնելույզում ձևավորվում է շատ սուր ուժեղ հոսք։

Օդի քանակությունը մեծանում է և տաք օդսկսում է իջնել ծխնելույզով էլ ավելի մեծ արագությամբ: Այսպիսով, վիթը բառացիորեն սկսում է տատանվել և թափառել։ Այսինքն, այն պարզապես կարող է կամ փչվել, կամ եթե կան անվտանգության շղթայի վատ կոնտակտներ, կամ մաշված սենսորներ: Սա կարող է նաև հանգեցնել ձեր կաթսայի անջատմանը:

Հարկ է նշել, որ վերը նշված պատճառները ամենատարածված խնդիրներն են: Հնարավոր է հատուկ դեպքերերբ գազի կաթսայի մարման և փչման պատճառը կարող է պարզել միայն մասնագետը մանրակրկիտ հետազոտությունից հետո:

Կարևոր է միայն մեկ բան՝ հետևել գազամատակարարման անվտանգության կանոններին և պահպանել այնտեղ սահմանված չափանիշները։

Տեսանյութ ճիշտ գազի կաթսա ընտրելու մասին

Այս հրապարակման գրելը դրդված էր իրադարձությունների շղթայով, որոնք ինձ ստիպեցին ուժերս փորձել գազի կաթսայի ինքնուրույն սպասարկման գործում: Անմիջապես նշեմ, որ սա հենց այնպես «լավագույն փորձի փոխանակում» չէ, ինչպես սովորաբար ներկայացվում է, քանի որ ներկայացված որոշ փաստեր խոսում են, ընդհակառակը, օգտագործողի սկզբնական լիակատար անփորձության մասին։ Բայց միգուցե ներկայացված տեղեկատվությունը օգնի այն ընթերցողներին խուսափել նման սխալներից։

Փաստն այն է, որ ինտերնետում թվացյալ առատ տեղեկատվության պատճառով ես ստիպված էի առերեսվել այն փաստի հետ, որ չկան հասկանալի քայլ առ քայլ հրահանգներԳտնելն այնքան էլ հեշտ չէ, ամենից հաճախ ամեն ինչ սահմանափակվում է ֆորումների վերաբերյալ ընտրովի խորհուրդներով: Գործարանի հրահանգների ձեռնարկը շատ խնդիրներ է ընդգրկում բավականին չոր և շատ պարզություն չի տալիս, և որոշ կարևոր ասպեկտներընդհանուր առմամբ այն գործնականում բաց է թողնված, ինչը սկզբունքորեն հանգեցրեց այն իրավիճակին, որը կքննարկվի։ Այսպիսով, ինչն է առաջացրել և ինչպես եք մաքրել գազի կաթսա AOGV-11.6-3 ձեր սեփական ձեռքերով:

Ինչպես ամեն ինչ սկսվեց

Մենք մեր սեփական տուն ենք տեղափոխվել 2002 թվականի սեպտեմբերին: Ջեռուցման համակարգ կար (և մնում է), բայց հետո այն կազմակերպվեց բնական շրջանառության սկզբունքով։ Կաթսայատունը գտնվում է առանձին ընդարձակման մեջ, կահավորված բոլոր կանոններին համապատասխան։ Հին թուջե կաթսա գազի այրիչներով, որոշները, ինչպես հիմա հիշում եմ, աներևակայելի մեծ չափերով, ներսում նաև «տնական» կավե աղյուսներով, օգտագործվում էր որպես ջերմային գեներատոր։ Ամբողջական ավերակ էր. ամեն ամիս մեր ոչ այնքան ցուրտ ձմեռներին (Մոլդովա, Մերձդնեստր) հաշվիչը ավելացնում էր 800 խմ։

Մի խոսքով, որոշվել է փոխարինում իրականացնել։ Մենք ընտրեցինք AOGV-11.6-3-U, թե ցածր գնով, թե հաշվի առնելով քաշը լավ ակնարկներայս մոդելի մասին ընկերներից. Միաժամանակ տեղադրվել է շրջանառության պոմպ. Արդյունքները չուշացան. հաջորդ ձմռանը տունը շատ ավելի հարմարավետ էր, և ջերմությունը հավասարաչափ բաշխվեց բոլոր սենյակներում: Իսկ գազի ամսական սպառումը նվազել է ավելի քան երեք անգամ։ – սովորաբար տեղավորվում ենք 220 – 270 խմ:

Գազի կաթսա AOGV-11.6-3

գազի կաթսա AOGV-11.6-3

Ի պատիվ արտադրողների, պետք է անմիջապես ասել, որ վերջին 13 տարիների ընթացքում այս գնված սարքերի շահագործման հետ կապված բացարձակապես խնդիրներ չեն եղել: Նույնիսկ 2008-2009 թվականների ցուրտ ձմռանը, երբ հերթական «գազի պատերազմն» էր ընթանում, և գազամատակարարման խողովակներում ճնշումը հասցվել էր կրիտիկական նվազագույնի, կաթսան բավականին լավ հաղթահարեց խնդիրը՝ տունը տաք չէր, ու մեզ սառչելու վտանգ չի սպառնում։ Անկեղծ ասած, ինձ համար նույնիսկ տարօրինակ էր ֆորումներում կարդալը, որ տանը շատերի մոտ գազի փականի կոճակը մշտապես միացված է նրանց հետ.

Գազի տեսուչների այցերը մեր քաղաքում պարբերաբար իրականացվում են։ Սարքավորման աշխատանքի հետ կապված առանձնապես դժգոհություններ երբևէ չեն եղել։ Միակ դիտողությունը նախորդ տարի էր՝ ծխնելույզի ծալքավոր հատվածը (նախքան հիմնական խողովակի մեջ մտցնելը) փոխարինել ցինկապատ պողպատից։ Թերությունը շտկվել է.

Այս տարի ցուրտը մի փոքր շուտ եկավ, և արդեն հոկտեմբերի սկզբին որոշվեց կաթսան գործարկել նվազագույն հզորությամբ։ Բայց ի հայտ եկավ մի խնդիր. բռնկիչի վիշապը չէր ուզում վառվել, և եթե վառվում էր, ապա դա այնքան փոքրիկ բոցով էր, որ հազիվ էր երևում: Բնականաբար, նման ջահը ջերմակույտի ջեռուցում չէր ապահովում, իսկ ավտոմատացումը չէր աշխատում։

Նմանատիպ իրավիճակ (բայց ավելի փոքր մասշտաբով. ջահը միանգամից վառվեց, բայց թույլ էր) նկատվել էր մեկ տարի առաջ։ Այրիչի վարդակն ակնհայտորեն խցանված էր, և անցյալ տարի դա օգնեց, որ ես (իմ ռիսկով) կարողացա այս «շիթը» ցողել կարբյուրատորի մաքրող հեղուկով տարաներով երկար կոր խողովակի միջով: Հեղուկի գոլորշիացումից հետո ես փորձեցի վառել այն, ամեն ինչ ստացվեց, և անցած ձմռանը այլևս խնդիրներ չառաջացան ջեռուցման ամբողջ սեզոնի ընթացքում:

Բայց այս տարի նման միջոցառումն անբավարար է ստացվել՝ էֆեկտը նույնիսկ հակառակն է եղել։ Այրիչն ընդհանրապես դադարեց վառել:

Ես իսկապես չէի ուզում ամբողջությամբ հեռացնել գազի ամբողջ հավաքածուն այրիչներով (և այդ ժամանակ ես նույնիսկ չգիտեի, թե որքանով է այն հասանելի): Ես փորձեցի պտուտակել գազի մատակարարման խողովակը դեպի բռնկիչը մագնիսական փականի բլոկից և փչել այն մեքենայի պոմպի միջոցով: Անօգուտ։ Անելիք չկա, ես պետք է մտածեի, թե ինչպես հեռացնել այրիչի ամբողջ բլոկը, որպեսզի իրականացնեմ մեխանիկական մաքրումբռնկման վարդակներ.

Կաթսան, իհարկե, կապված է, համակարգը լցված է։ Ներքևից մուտքը նվազագույն է, քանի որ կաթսան դեռ կանգնած է հատուկ փոսի մեջ: Այս ամենը սկզբում շատ սարսափելի էր. ինչպե՞ս ապամոնտաժել գազի բլոկը: Ես որևէ խելամիտ խորհուրդ չգտա, բայց ֆորումներից մեկում հանդիպեցի ակնարկի. այս միավորը պտտվում է կենտրոնական առանցքի շուրջ՝ մուտքագրում գազի խողովակ.

Քանի որ որևէ նշանակալի մասշտաբի վիրահատություններ չէին սպասվում, ես այդ փուլում չլուսանկարեցի։ Ստորև ներկայացված գործողությունները կատարվել են ավելի ուշ, երբ կաթսան նորից ապամոնտաժվել է: Բայց էությունը մնում է նույնը.

• Այսպիսով, եթե փորձեք կաթսան նայել ներքևից («իրավիճակի» նախնական զննման համար ես սկզբում օգտագործել եմ տակը դրված հայելին), հայտնվում է այսպիսի բան.

Այրիչի բլոկը ինքնին տեղադրված է ստորին կափարիչի վրա: Arrow pos. Նկար 1-ը ցույց է տալիս գազի մատակարարման խողովակի մուտքը հիմնական այրիչ: Պոզ. 2-ը բռնկիչի և ջերմազույգի խողովակների մուտքն է: Եվ այս ամբողջ հավաքույթը, բացի գազատարի կոշտությունից, կաթսայի գլանաձև պատյանի եզրի վրա պահվում է երեք կեռիկներով։ Դրանք գտնվում են ներքևի ափսեի եզրին, կանոնավոր եռանկյունու գագաթներին: Կապույտ սլաքը ցույց է տալիս դրանցից մեկը, որը գտնվում է բռնկման պատուհանից մի փոքր ձախ:

Երկրորդ կեռիկը ավելի մոտ է ձախ կողմում գտնվող կաթսայի հետևին (եթե դուք կանգնած եք բռնկման պատուհանին):

Երրորդը գրեթե հենց ավտոմատացման միավորի տակ է՝ դեպի թավայի իջնող ուղղահայաց խողովակների մակարդակով։

Գազի կաթսաների գները

գազի կաթսա

• Ամբողջ ներքևի մասի մանրակրկիտ ստուգումից հետո ես այլ ամրացնող կամ ամրացնող տարրեր չգտա: Սա նշանակում է, որ պետք է լինեն ակոսներ, որոնց միջով այդ ելուստները կարող են հեռացվել պատյան եզրի հետ կապվածությունից: Արդյունքում պարզվեց, որ կա միայն մեկ ակոս, և այն գտնվում է երրորդ կեռիկի տարածքում (ինչպես ցույց է տրված): Դրան հասնելու համար ծղոտե ներքնակը պետք է մի փոքր շրջել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Նկարում պտտման ուղղությունը ցույց է տրված կանաչ սլաքով: Ի դեպ, պատյանների բացվող չներկված հատվածը նույնպես հստակ երևում է. կարող եք տեսնել, թե ինչպես է թավան շարժվում:
• Ես պարզեցի ամրացման սկզբունքը: Բայց տապակը պտտելու և այրիչի բլոկը հանելու համար, բնականաբար, անհրաժեշտ է անջատել գազի խողովակը, բռնկիչի խողովակը և ջերմազույգի կոնտակտային խողովակը ավտոմատացման միավորից:
• Առաջին հերթին ես նորից ստուգեցի, թե արդյոք գազամատակարարումը տան լարերից անջատված է:

• Այնուհետև նա զգուշորեն արձակեց ավտոմատացման միավորի կցամասերի ընկույզները:

1 - գազի մատակարարման խողովակ դեպի վառիչի ջահը: Բանալին 12-ի համար.

2 – խողովակ ջերմակույտի կոնտակտով: Բանալին 12-ի համար.

3 – գազամատակարարման խողովակ հիմնական այրիչին: Բանալին 27 է:

Մայր գազատարի պարոնիտի միջադիրը հանվել է։ Ստուգված է - գերազանց վիճակ։ Բոցավառվող խողովակի վրա - միջադիրը մնաց թեյի կցամասի վրա, բայց նաև պարզ է, որ այն չի մաշվել և դեռ բավականին լավ կծառայի:

• Այս ագրեգատը ապամոնտաժելուց հետո տապակը բավականին հեշտությամբ շրջվեց, և խողովակներին ամենամոտ ակոսի միջով բռնակը դուրս եկավ պատյանով զբաղվածությունից: Այժմ, ներքևից պալետը պահելով, մենք մի փոքր հրում ենք այն դեպի ինքներս մեզ, և մնացած երկու կրիչները նույնպես դուրս են գալիս ներգրավվածությունից: Մենք ամբողջ հավաքածուն իջեցնում ենք հատակին, այնուհետև զգուշորեն քաշում ենք այն կաթսայի ոտքերի միջև:

Լուսանկարը ցույց է տալիս հանված տապակը, բայց ես ևս մեկ անգամ վերապահում կանեմ՝ լուսանկարներն արվել են ավելի ուշ՝ կաթսայի երկրորդային ապամոնտաժման ժամանակ։ Առաջին անգամ նկարը շատ ավելի «մաքուր» էր։ Ավելին, տեքստում պարզ կլինի, թե ինչու է դրան այդքան մեծ ուշադրություն դարձնում։

• Ես ստուգեցի հիմնական այրիչի վիճակը՝ այն ամբողջովին մաքուր էր, առանց որևէ դեֆորմացիայի հետքի։ Նրա աշխատանքից դժգոհություններ չեն եղել։
• Հետո նա անցավ այս ամբողջ ձեռնարկման «մեղավորին»՝ բոցավառվող ջահի վարդակին։ Ես արձակեցի երկու պտուտակները, որոնք պահում էին այս մոնտաժը (վիթիլ գումարած ջերմակույտ) հավաքված դիրքում: Պտուտակները, սակայն, սկզբում դիմադրեցին, բայց WD-40-ով բուժումից հետո նրանք դեռ աշխատեցին: Ես հանեցի արկղաձև պատյանը փորձնական այրիչից և հասա վարդակին:

Արույրե վարդակն ինքնին վերևից ծածկված էր թեթև սպիտակ ծածկով (նման մասշտաբով), և այն հանվեց շատ արագ, առանց ջանքերի, նուրբ հղկաթուղթով: Ինքը՝ վարդակն, այո, գերաճած էր, նույնիսկ տեսողականորեն հազիվ «գծված»։ Դա նույնպես լավ է. ես վերցրեցի մի բարակ պղնձե թել չամրացված մալուխից և մաքրեցի անցքը: Երաշխավորելու համար ես նաև այն փչեցի ճնշման տակ պոմպով այն կողմից, որը միացնում է խողովակը ավտոմատացման բլոկին: Ամբողջ առաջադրանքն ավարտված է:

• Միևնույն ժամանակ, քանի դեռ կա ազատ մուտք, ես շատ խնամքով մաքրեցի ջերմազույգի խողովակի թեքությունը «զրոյական» հղկաթուղթով. այնտեղ օքսիդի շատ թեթև շերտ կար. այն կուտակվել էր ամառային անգործության ժամանակ։
• Ես զգուշորեն նորից հավաքեցի բոլոր բաղադրիչները հակառակ հերթականությամբ: Ես մի փոքր դժվարացա ծղոտե ներքնակը նորից տեղադրելու համար, բայց հետո ստացա այն:

Դուք նախ պետք է աստիճանաբար, առանց աղավաղումների, բարձրացնեք այս ամբողջ բլոկը, որպեսզի այրիչը մտնի պատյան ներս, և բռնկիչի և ջերմազույգի հավաքույթը չկպչի պատյան եզրին: Այնուհետև, կանգնելով խողովակների կողքին, մի փոքր հրեք այս ամբողջ հավաքածուն դեպի ձեզ, մի փոքր թեքեք դեպի ներքև, որպեսզի թավայի հակառակ եզրը մի փոքր բարձրանա (բառացիորեն մի քանի աստիճան): Այնուհետև, ծղոտե ներքնակը առաջ տանելիս, պետք է միաժամանակ երկու հեռավոր կեռիկներ դնել, որպեսզի դրանք տեղավորվեն պատյան եզրին: Ուղղեք ձեզ ամենամոտ կեռիկը դեպի կտրված ակոսը, և երբ այն տեղավորվի դրա մեջ, ամբողջ ծղոտե ներքնակը շրջեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Այս պտույտի մեծությունը տեսողականորեն կնշվի խողովակների դիրքով - գազատարը անմիջապես կգտնվի ավտոմատացման միավորի իր ճյուղային խողովակի տակ, ինչպես դա եղել է ապամոնտաժման ժամանակ:

• Ես տեղադրեցի բոլոր խողովակները տեղում՝ նախ ստուգելով միջադիրների առկայությունը և ճիշտ տեղադրումը: Պտուտակները սեղմել է գազամատակարարման խողովակի և բռնկիչ խողովակի վրա պտուտակաբանալի օգնությամբ: Նախքան ջերմազույգ խողովակը նորից տեղադրելը, ես շատ ուշադիր, բառացիորեն հազիվ դիպչելով դրան, մաքրեցի կոնտակտային բարձիկները «զրոյական» բարձիկով: Այս ընկույզը, իմ կարդացած առաջարկություններին համապատասխան, սեղմել են ոչ թե պտուտակաբանալիով, այլ ձեռքով, միայն մատի ուժով։
• Ես ստուգեցի կապերի խստությունը - խոհանոցից սպունգ բերեցի լվացող միջոց, բացել է գազամատակարարումը, «լվացել» գազատարների հոդերը՝ ամեն ինչ կարգին է, արտահոսքի հետքեր չկան։
• Ես փորձեցի միացնել կաթսան: Ֆիլիթը հիանալի լուսավորվեց՝ հավասար բոցով, «լվանալով» ջերմազույգի թեքումը: Բառացիորեն 15-20 վայրկյան հետո գազի փականը միացավ։ Սպասեցի մի քանի րոպե, հետո միացրեցի հիմնական այրիչի գազամատակարարումը. այն սահուն այրվեց, առանց թրթռոցի: Ես փորձարկեցի - մի քանի անգամ փակեցի և բացեցի հիմնական այրիչի սնուցումը. ամեն ինչ կարգին է. ֆիթիլը հավասարապես այրվում է, չի մարում, այրիչը նույնքան սովորական է բռնկվում:

Վերջ, դրեցի մոտավորապես պահանջվող մակարդակջեռուցում, փակեց բռնկման պատուհանի կափույրը և հեռացավ՝ լի հպարտությամբ կատարված աշխատանքի համար:

Այն ժամանակ ես չգիտեի, որ իմ «արկածները» նոր են սկսվում։

Իմացեք՝ ուսումնասիրելով գնահատման հիմնական չափանիշները մեր պորտալի հատուկ հոդվածում:

Անսպասելի խնդիր

Մի քանի օր կաթսայի շահագործումը ոչ մի բողոք չի առաջացրել՝ չի մարել, ջեռուցման համակարգը լավ է աշխատել։ Այնուամենայնիվ, անցավ մոտ մեկ շաբաթ, և ինձ թվաց, որ կաթսայատան մեջ նախկինում անսովոր հոտ է հայտնվել. դա ոչ թե գազի հոտ էր մաքուր տեսքով, այլ ավելի շուտ այրված գազի «բույր»: Բացի այդ, սկսեց տպավորություն ստեղծվել, որ տանը գտնվողների զգացմունքների համաձայն՝ ջերմության պակաս կա։

Գիշերը մի քանի անգամ կաթսան դուրս է եկել՝ առանց որևէ ակնհայտ պատճառի։ Դե, ապա - ավելին: Մոտ մեկ շաբաթ անց, երբ ես մտա կաթսայատուն, տեսա սարսափելի պատկեր. այրիչի բոցը փորձում էր «դուրս գալ» վահանով ծածկված բռնկման պատուհանից: Պատուհանի վերևում գտնվող մետաղյա պատյանների բավականին մեծ հատվածը գրեթե շիկացած էր, դրա ներկը ամբողջությամբ այրվել էր և վերածվել էր «մաքուր» մետաղի:

Բնականաբար, կաթսան անմիջապես մարվել է։ Այն սառչելուց հետո փորձեցի, որպես փորձ, բռնկել։ Ֆիլիթը լավ է աշխատում, ավտոմատացումը նույնպես լավ է աշխատում։ Բայց երբ հիմնական այրիչը բռնկվում է, այնուհետև, նախ, բոցը կրակի նարնջագույն ծայրերն ունի: Եվ երկրորդը, բոցի «պսակը» ամբողջովին դեպի վեր չէ ուղղված, այլ նաև ձգտում է ջերմափոխանակիչի և կաթսայի արտաքին պատյանների միջև ընկած բացը:

Պարզ է, սա հստակ նշան է, որ կաթսայի ներսում տաք գազերի հոսքը հանդիպում է ինչ-որ դիմադրության, մի խոսքով, ալիքները գերաճած են մուրով: Ամենուր մուր կա, նույնիսկ բոցավառվող պատուհանի եզրին. Երբեք ձեռքերս բռնկվելիս չեմ կեղտոտվել, բայց հիմա մատներիս վրա սև կետեր են հայտնվում, որոնք, ի դեպ, նույնիսկ շատ դժվար է լվանալ։ տաք ջուրօճառով։

Բայց հարցը մնում է անհասկանալի՝ ինչո՞ւ։ Ի վերջո, այսքան տարիների ընթացքում մենք երբեք նման խնդրի չենք հանդիպել։

Ես վերադարձա ֆորումներ՝ պատճառը փնտրելու։ Եվ դրանցից մեկի վրա ես հանդիպեցի օգտակար խորհուրդ– այս պատկերը բնորոշ է գազի թերի այրմանը, առանց մատակարարման լրացուցիչ օդ. Ես սկսեցի ավելի մոտիկից հասկանալ իմ կաթսայի դիզայնը և հայտնաբերեցի մի բան, որի վրա ես պարզապես ուշադրություն չէի դարձրել նախկինում: Սա սեղմակաձև փական է գազի խողովակի կաթսայի մուտքի մոտ, ներքևից, անմիջապես կաթսայի մոտ: Այնտեղ խողովակի վրա կան երկու տրամագծորեն հակառակ անցք, որոնք ծածկված են այս կափույրով։

Ես վազեցի ստուգելու. դա ճիշտ է, կափույրը գրեթե ամբողջությամբ ծածկում է երկու անցքերը: «Նյութական մասերի» վատ իմացությունը հանգեցրեց նրան, որ ես ամբողջովին ուշադրություն չէի դարձնում այս նրբերանգին: Եվ այրիչի բլոկը ապամոնտաժելու ընթացքում, ըստ երևույթին, նա պատահաբար տեղափոխել է այս կափույրը մի դիրք, որտեղ արգելափակվել է օդի մատակարարումը:

Ես փորձեցի բացել այս պատուհանները և վառել կաթսան. այո, բոցը անմիջապես փոխեց գույնը և դարձավ ավելի հարթ: Բայց «թագը», բնականաբար, դեռևս ձգտում է դեպի պատյան և ջերմափոխանակիչի միջև ընկած տարածությունը, այսինքն՝ հայտնաբերված պատճառն ինձ չի փրկում կաթսան մաքրելուց։

Կաթսայի մաքրում

Հասկանալի է, որ մաքրում իրականացնելու համար ես պետք է նորից ապամոնտաժեմ, ինչպես նաև ապամոնտաժեմ այրիչի բլոկը, և ի լրումն դրան, հանեմ կաթսայի վերին ծածկը:

• Ես ստիպված էի մի փոքր պայքարել ծխնելույզի մետաղական մասի մեջ մտնող հովանոցը հանելու համար: Բանն այն է, որ կաթսայատունն ինքնին աղյուսից է, օրիգինալ տիպի, տեղադրված է հիմքի վրա, և դրա մեջ երկու խողովակ է կառուցված՝ կաթսայից և ավելի բարձր՝ գազի ջրատաքացուցիչից։

Ես ինքս տեղադրեցի կաթսայի խողովակը, ժամանակին արեցի, և այն շատ ամուր «տեղավորվում է»: Ես ստիպված էի ջանքեր գործադրել, որպեսզի հասնեմ թեթև արձագանքի: Բայց ի վերջո ստացվեց. մենք կարողացանք այն այնքան բարձրացնել, որ բավականաչափ բացվածք ունենանք՝ հովանոցը խողովակից հանելու համար: Պատկերը, որը հայտնվեց, շատ գունեղ էր։

Հովանոցի տակ երևում են մուրի կուտակումներ։ Իսկ եթե նայեք հովանոցին ներքևից, ապա կիսագնդային բաժանարար-կոնդենսատային կոլեկցիոների վրա կա մոտ 10 միլիմետր հաստությամբ մուրի փափուկ, չամրացված շերտ։

• Կաթսայի վերին կափարիչը հեռացնելու համար նախ պետք է անջատեք և ապամոնտաժեք նախագծի սենսորը: Կափարիչի վրա այն պահվում է թիթեղներով, որոնք պտտվում են երկու ինքնակպչուն պտուտակներով (ցուցված է վերևի նկարում կապույտ նետեր) Բայց ինչքան էլ պտտեցի այս պտուտակները, դրանք պտտվեցին իրենց տեղում՝ նույնիսկ մի միլիմետր վեր չշարժվելով։ Ի վերջո, ես հրաժարվեցի այդ հարցից և որոշեցի սենսորի հետ միասին հեռացնել կափարիչը: Դա անելու համար նախ օգտագործեք 14 մմ պտուտակաբանալի, որպեսզի ետ պտուտակեք խողովակը միացնող ընկույզը ավտոմատացման միավորի թիկին:

Ես անմիջապես ստուգեցի պարոնիտի միջադիրը. այն «կենդանի» էր, մնաց տեղում և, հետևաբար, որոշեցի չխանգարել այն:

• Այնուհետև, թվում է, ամեն ինչ պարզ է. կափարիչը ամրացված է կաթսայի պատյանին երեք ինքնակպչուն պտուտակներով:

Ինքնակպչուն պտուտակը, որը գտնվում է կաթսայի ճակատային մասում, բավականին հեշտությամբ դուրս եկավ։

Բայց մյուս երկուսը ցույց տվեցին «կատաղի դիմադրություն»։ Նրանք պարզապես չէին ուզում շարժվել։ Ոչ հզոր պտուտակահանները, ոչ WD-40 բուժումը, ոչ կտկտոցը չօգնեցին. նրանք կանգնած էին անշարժ:

Ի վերջո, պտուտակահանի անցքերը սկսեցին «լիզել», բայց դեռ նույնը զրոյական արդյունք. Միայն մեկ ելք կար՝ պտուտակների գլուխները սրճաղացով կտրելը, բարեբախտաբար, դրանք «խորտակված» չէին արվել։

Ինքնակպչուն պտուտակների գները

ինքնահպման պտուտակներ

Խնդիր չկա, ես այն շատ զգույշ կտրեցի: Նայելով առաջ, ես կասեմ, որ ես հետագայում փոխարինեցի այս ամրակները տանիքի պտուտակներվեցանկյուն գլխիկով՝ կաթսայի ապագա մաքրման դեպքում։ Այն ավելի լավ է պահվում, և դրա պտուտակահանելը խնդիր չի լինի:

• Կափարիչը սերտորեն տեղավորվեց, և ես նույնիսկ ստիպված էի մի փոքր թակել այն ներքևից՝ փայտե բլոկը դնելով ստորին եզրին: Դրանից հետո նա սահուն դուրս եկավ:

Կափարիչի հետևի մասում կան հստակ տեսանելի հետքեր, որոնք մնացել են այրման արտադրանքի ոչ պատշաճ անցման պատճառով: Նրանք գտան իրենց ճանապարհը ջերմափոխանակիչի և կաթսայի պատյանների միջև, այնուհետև միաձուլվելով դեպի ծխնելույզի կենտրոնական բացվածքը:

Բնականաբար, նման իրավիճակում կաթսայի արդյունավետության մասին խոսելն ավելորդ է. այն ավելի շուտ տաքացրեց կաթսայատունը, քան ջերմություն արձակեց համակարգ: Ավելի լավ է լռել նման գործունեության անվտանգության մասին։

• Կաթսայի ջրի ջերմափոխանակիչը ծածկված է կափարիչով: Այն ամրացված է և սերտորեն սեղմվում է նրա դեմ՝ օգտագործելով հատուկ ամրացումներ– մետաղական սեպեր (վերևի նկարում դրանք ցուցադրված են դեղին սլաքներով): Այս ամրացումները շատ հեշտ են հանվում:

Ես կարծում էի, որ դրանք գարուն են, նման բան չկա: Այս սեպերը պատրաստված են սովորական թեթև պողպատից, և դրանց ալեհավաքները թեքված են այնպես, ինչպես սովորական ձողիկներ: Դրանք հեշտությամբ բերվում են կենտրոն, իսկ հետո սեպը հանվում է բնիկից։

• Նույն կերպ հանեց բոլոր խցանները, ապա հանեց կափարիչը։ Եվ ես սարսափեցի ...

Ջերմափոխանակիչի և կափարիչի միջև այս փոքր բացը, որի մեջ գազը հոսում է երեք ալիքներից, պետք է միացվի մեկ կենտրոնականի մեջ՝ ծխնելույզ դուրս գալու համար, սերտորեն խցանված է մուրով:

• Այժմ անհրաժեշտ է հեռացնել գազի հոսքի տուրբուլատորի ներդիրները ջերմափոխանակիչի ալիքներից: Նրանք առանց մեծ դիմադրության զիջեցին, երբ ես վերցրեցի դրանք տափակաբերան աքցանով։

Նկարը նույնիսկ ավելի վատ ստացվեց, քան ես կարող էի պատկերացնել. տուրբուլատորի շեղբերների վրա մուրի շերտը տպավորիչ հաստ է:

Միևնույն ժամանակ, ես անմիջապես նայում եմ այս ուղղահայաց գլանաձև ալիքների վիճակին: Նկարը համապատասխանում է...

Բնականաբար, եթե նույնիսկ «դուրս գցենք» նախագծային խնդիրները, արտաքուստ այդքան գերաճած ջերմափոխանակիչով կաթսայի աշխատանքի արդյունավետության մասին խոսք լինել չի կարող:

• Հաջորդը, ես հանեցի կաթսայի կաթսան այրիչի բլոկով - ես արդեն նկարագրել եմ, թե ինչպես է այս գործողությունը կատարվում վերևում:

• Դա այն է, դուք կարող եք անմիջապես անցնել բոլոր հանգույցների մաքրմանը: Այս գործողության համար շշերի համար սովորական պլաստիկ խոզանակ է ձեռք բերվել շինարարական խանութից. այն հարմար կլինի ուղղահայաց ալիքների համար: Կպցրեք այն կպչուն ժապավենով փայտե սալիկներանցնել ալիքներով իրենց ողջ բարձրությամբ։

Իսկ մյուս մասերն ու մակերեսները մաքրելու համար ես գնեցի հարթ խոզանակ փափուկ արույրե մազիկներով:

• Ես սկսում եմ մաքրել ջերմափոխանակիչի վերին հարթությունից. մաքրում և ավլում եմ մուրի բոլոր կուտակումները: Պարզվեց, ինչպես ցույց է տրված վերևի նկարում:
• Հետո անցնում եմ ալիքների մաքրմանը։ Մուրը բավականին հեշտությամբ դուրս է գալիս պատերից, այն դեռ չի հասցրել «կարծրանալ»: Հատկանշական է, որ այն շատ յուղոտ է։

• Կաթսայի ինքնին մաքրումից հետո ես անցնում եմ հեռացված մասերին և հավաքներին: Որպեսզի կաթսայատան մեջ ավելորդ կեղտ չտարածվի, այս ամբողջ գործողությունը տեղափոխում եմ բակ։

Ինքն այրիչը այս անգամ նույնպես մաքուր էր, բացառությամբ վերևից հարձակվող մուրի. այն հեշտությամբ մաքրվում էր: Միևնույն ժամանակ, ես անմիջապես թեթևակի մաքրում եմ ջերմակույտի խողովակը «զրոյով» - դա չի տուժի:

• Մաքրման գործողությունն ավարտելուց հետո անցնում եմ կաթսայի վերահավաքմանը։ Նախ, ես տեղադրեցի այրիչի բլոկը տեղում, սա արդեն նկարագրված է վերևում: Ես անմիջապես միացրեցի բոլոր խողովակները, ստուգեցի միջադիրները և սեղմեցի ընկույզները:

Եվ ահա ես անմիջապես ուշադրությունս կենտրոնացրեցի օդային ալիքի փականի դիրքի վրա։ Մաքրելիս ես հանեցի այս սեղմիչը խողովակից (չգիտեմ ինչու), բայց երբ հակադարձ տեղադրումՊարզվել է, որ այն պատրաստված է փափուկ պողպատից և չունի զսպանակային հատկություն։ Տեղադրվելուց հետո այն սկսեց կախվել և պարզապես սահել ներքև: Ես ստիպված էի մի փոքր բարելավում անել՝ «ականջներում» անցքեր փորել, իսկ կափույրը դնելուց հետո մի փոքր սեղմել այն երկար M5 պտուտակով: Լավ է ստացվել. այժմ սեղմիչը ապահով կերպով պահվում է տվյալ դիրքում, բայց այն տեղափոխելը դժվար չէ։

Նկարազարդումը ցույց է տալիս, որ օդային անցքերը կիսաբաց են:

• Հաջորդ քայլը տուրբուլատորների տեղադրումն է:

Տուրբուլատորների տեղադրումը շատ պարզ է, և այստեղ սխալվելը պարզապես անհնար է. դրանք տեղադրվում են ալիքների մեջ և պահվում դրանց մեջ՝ վերևում գտնվող կենտրոնական մետաղական ափսեի լայնացման պատճառով: Ես դրանք տեղադրում եմ այնպես, որ այս ափսեը կողմնորոշվի գլանաձև ջերմափոխանակիչի շառավղով, այսինքն, շեղբերները տեղակայվեն շրջանագծին մոտավորապես շոշափելի:

• Հաջորդ քայլը ջերմափոխանակիչի կափարիչի փոխարինումն է: Սեղմակների համար նախատեսված կցորդները տեղավորվում են ծածկույթի անցքերի մեջ:

Ես տեղադրում եմ մետաղական գնդաձև գնդիկներ կոպի անցքերի մեջ և թեթևակի հարվածում դրանց հետևից, որպեսզի կափարիչը հնարավորինս ամուր տեղավորվի ջերմափոխանակիչին: Դրանից հետո ես տափակաբերան աքցանով տարածեցի ալեհավաքները, դա այն է, կափարիչը ապահով կերպով ամրացված է:

• Հաջորդը, ես փոխարինում եմ կաթսայի վերին ծածկը: Սովորաբար դուրս եկած միակ ինքնակպչուն պտուտակի անցքերը օգնում են ձեզ նավարկելու ճիշտ դիրքով: Իմ դեպքում, քաշման սենսորը չի հանվել, այն արդեն տեղում է, և մնում է միայն միացնել իր խողովակը թիկին և սեղմել ընկույզը:

• Ես ավարտում եմ հավաքը, տեղադրելով գլխարկը: Սայթաքում եմ խողովակի տակով, դնում եմ վարդակից (շատ ամուր է նստում), հետո զգուշորեն դնում եմ տեղը։ Կափարիչի երեք ելուստները պետք է տեղավորվեն կաթսայի կափարիչի համապատասխան անցքերի մեջ, իսկ կտրված կիսաշրջանաձև պատուհանը կտեղադրվի անցնող ջերմաստիճանի սենսորային խողովակի վերևում:

• Բնականաբար, դրանից հետո բոլոր կապերը ստուգվել են արտահոսքի համար։
• Ես անցնում եմ երկար սպասված պահին՝ միացնելով կաթսան։ Ֆիլիկն անմիջապես բռնկվեց, և 15 վայրկյանում մագնիսական փականը գործարկվեց։ Առայժմ ամեն ինչ լավ է:

Ես բացում եմ գազի մատակարարումը. այրիչը հեշտությամբ բռնկվում է, կրակը այրվում է հավասար պսակով, կրակի նույն բարձրությամբ, և դրանք չեն նայում դեպի կողմերը, այլ ուղղված են հստակ դեպի վեր, ինչը պետք է ապացուցել:

• Փորձեցի «խաղալ» օդային կափույրի հետ։ Արդյունքում, ես ստիպված էի մի փոքր ավելի բացել այն. ես հասա նույնիսկ կապույտ կրակի, գործնականում առանց կարմիր կամ նարնջագույն երանգների խառնուրդների: Փորձարարական անջատումը և գազամատակարարումը (կաթսայի անջատումների և գործարկումների մոդելավորումը) հաջող էին. փորձնական բոցը կայուն է, և այրիչը վառվում է անմիջապես և գրեթե անաղմուկ:

Այդ օրվանից անցել է երկու շաբաթ - կաթսայի շահագործման վերաբերյալ բողոքներ չեն եղել: Առջևում ձմեռ է, և հուսով եմ, որ ջեռուցման համակարգը մեզ ոչ մի տհաճ անակնկալ չի մատուցի։

Եվ ինքս ինձ համար որոշեցի հետևյալը.

• Ավելի ուշադիր եղեք ցանկացած դիզայնի մանրամասների նկատմամբ՝ ամեն ինչ ունի իր նպատակը, և չմտածված գործողությունները կարող են հանգեցնել արտակարգ իրավիճակների։
• Մաքրման գործընթացը յուրացված է, այնքան էլ բարդ չէ, այնպես որ ես այն պարբերաբար կիրականացնեմ՝ մինչև յուրաքանչյուր ջեռուցման սեզոնի սկսվելը, գոնե կանխարգելման նպատակով։

Իմացեք, թե ինչպես արտադրել՝ ուսումնասիրելով պարտադիր պահանջները մեր պորտալի հատուկ հոդվածում:

Հեղինակը տեղյակ է, որ նման աշխատանք, ընդհանուր առմամբ, պետք է իրականացնեն համապատասխան մասնագետներ։ Հետևաբար, այս հոդվածը չպետք է դիտարկվի որպես գործողությունների ուղեցույց, այլ միայն որպես պատմություն կատարվածի մասին՝ այն մասին, թե ինչպես մի շատ փոքր սխալ, անուշադրությունը հանգեցրեց լուրջ խնդիրների և պահանջեց դրանց հրատապ վերացումը: Հուսով եմ, որ ստացված տեղեկատվությունը օգտակար կլինի ինչ-որ մեկին:

Հատակի գազի կաթսաներ AOGV-6.9;-9.3;-12.5 Termolux ընկերությունից երկար տարիներ ջեռուցում են տներ ամբողջ Ռուսաստանում: Մատչելի գինև դիզայնի պարզությունը այս ապրանքանիշը բավականին տարածված դարձրեց ցածր եկամուտ ունեցող շատ գնորդների շրջանում:

Այսօր մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք կազմըԵվ բնութագրերըՌուսական արտադրության Thermolux կաթսաներ՝ հիմնված շահագործման հրահանգների (տվյալների թերթիկի) հատակին տեղադրված գազի ջեռուցման այս սարքավորումների վրա: Մենք կվերլուծենք սարքի կառուցվածքը և ավտոմատացումը՝ օգտագործելով ֆոտոսխեմաները, գները, կարգավորումները, ինչպես նաև AOGV գազի կաթսայի շահագործման ընթացքում բոլոր անսարքությունները, դրանց վերացման և վերանորոգման մեթոդները:

Կազմը

Termolux գազի կաթսաները արտադրվում են Տագանրոգ քաղաքում Ռոստովի մարզ. Շուկայում մենք կարող ենք գտնել մի քանի փոփոխություններ: Սարքերը հասանելի են միակողմանի և երկկողմանի ջեռուցման համար հոսող ջուր, ունակ է աշխատել ոչ միայն բնական, այլ նաև շշալցված գազով։ Ինչ մոդելների կաթսաներ է արտադրում ընկերությունը: Եվ դրանք մի քանիսն են:

Գազ հատակային կաթսաներ«Թերմոլյուքս»

— AOGV 6.9;
— AOGV 9.3;
— AOGV 11.6;
— AOGV 12.5;
— AOGV 15;
— AOGV 20.

Հատուկ սարքի մոդելի անվանման թվերը ցույց են տալիս կաթսայի անվանական հզորությունը: Thermolux կաթսաները կարող են տաքացնել առանձնատունկամ արտադրական սենյակ ընդհանուր մակերեսովմինչև 200 մ2. Ամենատարածվածը, դատելով հաճախորդների ակնարկներից, եղել են AOGV-6.9 և AOGV-9.3 մոդելները, որոնք նախատեսված են փոքր տունմակերես 50-80 մ2.

Կրկնակի միացում գազի կաթսաներ AKGV ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համար.

— AKGV 12,5;
— AKGV 15;
— AKGV 20.

Այս մոդելներն ունեն ներկառուցված պողպատե ջերմափոխանակիչ ձեռք բերելու համար տաք ջուրՀամար տնտեսական կարիքները. Ճիշտ է, հաշվի առնելով կաթսաների փոքր հզորությունը, հոսող ջրի արտադրողականությունը շատ փոքր կլինի՝ րոպեում 4-7 լիտր: Բայց դա սովորաբար բավական է խոհանոցային կարիքների համար, օրինակ՝ ձեռքերը կամ սպասքը լվանալը:

Գազի կաթսայի կառուցում AOGV 6.9 և 9.3՝ ավտոմատ

Ինչպես շատ հատակին կանգնած գազի ապարատ, AOGV «Thermolux» կաթսաները բաղկացած են ջերմափոխանակիչից, որում տաքացվում են հովացուցիչ նյութը, հիմնական և բռնկման հեղուկը։ գազի այրիչ, ավտոմատացման և ծխի արտանետման սարք։ Եկեք ավելի սերտ նայենք դիագրամին ներքին հատկանիշներըՏագանրոգի ապարատ.

1 - ջերմափոխանակիչ ջրի ջեռուցման համար;
2 - գազի փական;
3 - թերմոստատ ավտոմատ սպասարկման համար ցանկալի ջերմաստիճանըհովացուցիչ նյութ;
4 - ջերմաչափ;
5 - դուռ;
6 - առջևի վահան:
7 — ջերմաստիճանի ցուցիչ ամրացնող պտուտակով;
8 - լծակի ամրացման կետ;
9 - կափույր;
10 - բռնկման այրիչ;
11 - լծակ;
12 — փական կոճակով;
13 - օդային կափույր;
14 — օդի մատակարարման կարգավորիչ;
15 — ձգողական կայունացուցիչ;
16 - գազաբաշխիչ.

AOGV «Thermolux» գազի կաթսայի ավտոմատացում

1. Կարգավորեք նախագիծը ծխնելույզում՝ օգտագործելով օդային կափույրը:
2. Բացեք կափույրը, սեղմեք փականի կոճակը և վառեք բռնկիչը՝ վրան վառած լուցկի պահելով:
3. Պահեք կոճակը, մինչև լծակը շարժվի իր տրամագծի մեկ երրորդով:
4. Բացեք գազի փականը, որպեսզի բոցը տեղափոխվի հիմնական այրիչ:
5. Կաթսայի օդի մատակարարումը կարգավորելու համար օգտագործեք օդի կափույրը և օդի կարգավորիչը:

Եթե ​​պահպանվեն այս կանոնները, հիմնական այրիչի բոցը պետք է լինի կապույտ-կապույտ, կայուն և շարունակական: Երբ կաթսան աշխատում է, չպետք է լինի ծակոց, շշուկ կամ մուր: Խորհուրդ է տրվում պարբերաբար վերահսկել ծխնելույզում գազի այրման և ձգման գործընթացը:

Թերմոստատը ավտոմատ կերպով պահպանում է սահմանված ջերմաստիճանը կաթսայի ջեռուցման շղթայում՝ սահուն կերպով փոխելով հիմնական այրիչին գազի մատակարարման ծավալը: Ջերմաստիճանը փոխելու համար դուք պետք է պտտեք կարգավորիչ պտուտակն այս կամ այն ​​ուղղությամբ, բայց ոչ ավելի, քան կես պտույտ: Ջերմաստիճանը կարելի է պարբերաբար ստուգել՝ օգտագործելով կաթսայում տեղադրված ջերմաչափը:

Երբ սահմանված ջերմաստիճանը հասնում է, թերմոստատի փականը սահուն փակվում է՝ գազի այրիչը միացնելով «փոքր բոցի» կրճատված հզորության ռեժիմին: Ջերմաստիճանի փոփոխության դեպքում թերմոստատը ավտոմատ կերպով կկարգավորի այրիչի գազի մատակարարումը, ապահովելով ջրի մշտական ​​տաքացման ջերմաստիճանը ջեռուցման միացումում:

Եթե ​​ջեռուցվող սենյակի տարածքը շատ փոքր է, ապա թերմոստատը կարող է ամբողջությամբ անջատել գազի մատակարարումը հիմնական այրիչին, մինչդեռ փորձնական լույսը միշտ վառ կլինի:

AOGV «Thermolux» գազի կաթսաների տեխնիկական բնութագրերը

Կաթսա AOGV «Thermolux»՝ տեխնիկական բնութագրեր

- դիզայնի պարզություն;
— կաթսայի ցածր գին (12000 ռուբլուց) և պահեստամասերի համար.
— AOGV-6.9 և AOGV-9.3 մոդելներում ծխնելույզի նվազագույն տրամագիծը ընդամենը 100 մմ է.
- կոմպակտություն.

AOGV «Thermolux» գազի կաթսաների թերությունները:

- հնացած ավտոմատացում;
- նյութերի և բաղադրիչների որակը.
— կաթսաների շարքում բարձր հզորության սարքերի բացակայություն.

AOGV-6.9;-9.3;-12.5 գազի կաթսաների անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները

1. Հիմնական գազի այրիչը դուրս է գալիս կամ անջատվում:

Ծխնելույզի խողովակում անբավարար վակուում կա կամ այն ​​խցանված է, ինչը կպահանջի մաքրում: Նաև ստուգեք թերմոստատի կարգավորումը, այն կարող է վերանորոգման կամ փոխարինման կարիք ունենալ:

2. Դուք գազի հոտ եք գալիս:

Ստուգեք պարուրակային կապերդրանք լվանալով, հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի փոխարինել միջադիրները:

3. Լծակը չի անջատվում փականի կոճակից:

Կարգավորեք այս լծակի դիրքը դրա ամրացման միավորի պտուտակով: Ստուգեք ջերմաստիճանի ցուցիչը դեֆորմացիայի համար:

Գազի կաթսաներ AOGV-6.9;-9.3;-12.5

Ճիշտ կարգավորեք թերմոստատը՝ պտտելով կարգավորիչ պտուտակը:

5. Երկար բոց նարնջագույնհիմնական այրիչի վրա:

Օգտագործեք կափույրները՝ հիմնական այրիչին առաջնային և երկրորդային օդի մատակարարումը կարգավորելու համար: Ծխնելույզում նույնպես անհրաժեշտ է ստուգել նախագիծը։

6. Սառեցնող հեղուկի վատ շրջանառություն. կաթսայի ջուրը տաք է, իսկ մարտկոցները՝ սառը:

Համակարգին ավելացնել հովացուցիչ նյութ, քանակը կարող է անբավարար լինել:

7. Հիմնական այրիչը սուլում է:

Ծխնելույզում ավելորդ քաշքշուկ կամ օդի ավելցուկ մատակարարում: Կարգավորեք օդային կափույրները:

8. Կաթսայի ջուրը եռում է։

Եթե ​​սենյակի տարածքը փոքր է, ապա կաթսայի հզորությունը ամբողջությամբ չի սպառվում: Ամբողջովին բացեք խեղդուկը և կապերը:

9. Կաթսան ինքնաբերաբար անջատվում է:

Այրիչին գազամատակարարում չկա։ Կրկին վառեք այրիչը: Դիտենք տեսանյութը։

Գազի կաթսաներ AOGV-6.9;-9.3;-12.5«Thermolux»-ն ունի հաճախորդների տարբեր կարծիքներ: Այս սարքերը ավելի շատ ուղղված են ոչ հավակնոտ սպառողին, ով ցանկանում է փոքր գումարով գնել նվազագույն գործառույթներով ջեռուցման սարք: Մենք վերանայեցինք հիմնական տեխնիկական բնութագրերը և ներքին կազմակերպում AOGV կաթսաները ըստ շահագործման հրահանգների, մոդելի տեսականու, ինչպես նաև դրանց անսարքությունների և այդ խնդիրների վերացման ուղիների:

Այս հոդվածից դուք կիմանաք, թե ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ գազի կաթսաների ավտոմատացման մեջ, ինչու անհնար է բռնկել բռնկիչը, ինչի պատճառով կաթսան կարող է անջատվել առանց պատճառի, և որ ամենակարևորն է՝ մենք կպարզենք, թե ինչ գործողություններ են անհրաժեշտ։ պետք է ձեռնարկվեն այս անսարքությունը ախտորոշելու և վերացնելու համար:

Չցնդող գազի կաթսաների սեփականատերերը, հավանաբար, ծանոթ են իրավիճակին, երբ ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չէ վառել կաթսան, կամ շատ ժամանակ է ծախսվում բռնկման վրա։ IN այս դեպքումԽնդիրը կաթսայի ավտոմատացման մեջ է:

Այսօր գազի փականը EUROSIT 630-ն առավել հաճախ օգտագործվում է կենցաղային և ներկրվող գազի սարքավորումներում Հենց այս փականը կատարում է նշված հովացուցիչի ջերմաստիճանի պահպանման գործառույթները և դեպքում արտակարգ իրավիճակամբողջությամբ անջատում է այրիչների գազի մատակարարումը. Նման ավտոմատացումով կաթսաների հետագա գործարկումը հնարավոր է միայն ձեռքով: Այնուամենայնիվ, կաթսայի վթարային անջատման պատճառը միշտ չէ, որ իրական վթար է:

Փորձենք դա հասկանալ՝ օգտագործելով Zhitomir-3 կաթսայի օրինակը: Ավտոմատ կերպով, այն ապահովում է պաշտպանություն բռնկիչի վրա բոցի կորստից և հոսքի կորստից:

Նշում:Գազի համար վտանգավոր բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն բացառապես համապատասխան թույլտվություններ ունեցող մասնագիտացված կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից: Հետևաբար, այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այս հոդվածը կօգնի նաև վերահսկել տեխնիկի աշխատանքը և, հնարավոր է, կփրկի ձեզ անհարկի պահեստամասեր գնելու անհրաժեշտությունից:

Եկեք որոշենք, թե ինչ կանվանենք բռնկիչի բռնկումը։ EUROSIT 630 փականի կառավարման գլխիկը թույլ է տալիս կաթսան միացնել երեք հիմնական ռեժիմի.

• անաշխատունակ;
• բռնկում;
• ջերմաստիճանի կարգավորում (1-7):

Փորձնական այրիչը (բոցավառիչը) բռնկելու համար դուք պետք է տեղափոխեք կառավարման կոճակը «բոցավառման» (կայծ) դիրքի, սեղմեք այն և օգտագործեք պիեզո բռնկման կոճակը փորձնական այրիչը բռնկելու համար: Հաջորդը, բռնակը պահվում է մի քանի վայրկյան (ոչ ավելի, քան 30) և ազատվում: Փորձնական լույսը պետք է շարունակի վառվել: Սա այն է, ինչ մենք կանվանենք բռնկիչի բռնկումը: Եթե ​​փորձնական լույսը մարում է, դուք պետք է կրկնեք ընթացակարգը ևս մի քանի անգամ: Եթե ​​դա չի օգնում, դուք պետք է փնտրեք խնդիրը:

Այն պահին, երբ այրիչը բռնկվում է, բոցը տաքացնում է ջերմազույգը, որն իր հերթին առաջացնում է EMF (մոտ 25 մՎ աշխատանքային SIT ջերմազույգերի համար), որը մատակարարվում է ավտոմատացման սենսոր(ներ)ի սխեմայի միջոցով էլեկտրամագնիսական փականին:

Սեղմելով գազի փականի բռնակը, մենք ձեռքով բացում ենք էլեկտրամագնիսական փականը, գազ մատակարարելով բռնկիչին, որը, եթե. պատշաճ շահագործումսարքավորումը պահվում է ջերմակույտից առաջացած EMF-ով և մնում է ներսում բաց դիրքբռնակն ազատելուց հետո: Ջերմազույգը ինքնին կատարում է բոցավառիչի վրա կրակի կորստից պաշտպանվելու գործառույթ: Շղթայում տեղակայված սենսորները սովորաբար փակ են և, երբ գործարկվում են, բացում են իրենց կոնտակտները՝ ապահովելով կաթսայի ամբողջական անջատումը:

Պատրաստվելով աշխատանքին

Բոցավառիչի բռնկման հետ կապված խնդիրները հայտնաբերելու և վերացնելու աշխատանքներ իրականացնելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի հետևյալ գործիքը.

• բաց ծայրային բանալիներ թիվ 9, 10, 12;
• տափակաբերան աքցան;
• մուլտիմետր;
• հարթ պտուտակահան;
• ալկոհոլ.

Եկեք սկսենք

Անսարքության պատճառը որոշելու համար մենք կստուգենք ջերմակույտի միացումը՝ էլեկտրամագնիսական փական: Նախ, եկեք ստուգենք ձգման սենսորը: Այս կաթսայում այն ​​գտնվում է գազի խողովակի վրա։ Դա անելու համար սենսորից հեռացրեք երկու տերմինալ:

Մենք փակում ենք երկու տերմինալները, դրանք պետք է սերտորեն միանան (դա անելու համար կարող եք դրանք մի փոքր սեղմել տափակաբերան աքցանով):

Մենք փորձում ենք բռնկել բռնկիչը։ Եթե ​​դա հնարավոր էր, ապա անսարքության պատճառը ձգողական սենսորի մեջ է: Այնուամենայնիվ, մի շտապեք փոխել այն։ Եկեք նախ ստուգենք:

Նշում:Այս աշխատանքում մենք ապամոնտաժում ենք սենսորը, որպեսզի ցույց տանք դրա տեղադրման առանձնահատկությունները կաթսայի վրա և դրա գծանշումները: Սա անհրաժեշտ չէ ստուգման համար:

Անջատեք երկու պտուտակները, որոնք ամրացնում են սենսորը կաթսայի ծխնելույզին:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ սենսորը սերտորեն կապված չէ ծխատարի մարմնին, այլ տեղադրված է պարոնիտի միջադիրների վրա: Սա անհրաժեշտ է մարմնի հետ շփման միջոցով սենսորի տաքացումը նվազեցնելու, ինչպես նաև ծխատար խողովակի անցքի և սենսորի հարթության միջև բացը ապահովելու համար:

Մենք ստուգում ենք սենսորը: Դրա կոնտակտները պետք է ամուր ամրացված լինեն մարմնին: Դրանց վրա օքսիդացում չպետք է լինի։ Սենսորների վարկանիշը (ջերմաստիճանը, որով բացվում է սենսորային կոնտակտը) այս դեպքում 75 °C է (նշումը L75C պատյանում):

Մենք ստուգում ենք ձգման սենսորը փորձարկիչով, չափելով դրա դիմադրությունը: Այն պետք է լինի նվազագույն (հավասար է զոնդերի դիմադրությանը) - 1-2 Օմ: Եթե ​​սենսորը չի զանգում, ապա ակնհայտորեն անհրաժեշտ է այն փոխարինել նմանատիպով (համապատասխան արձագանքման ջերմաստիճանով):

Եթե ​​սենսորը կարողացավ զանգել, ապա սպիրտով սրբեք սենսորի կոնտակտները և շղթայի տերմինալները, ամրացրեք դրանք տափակաբերան աքցանով և չորացրեք դրանք: Մենք տեղադրում ենք սենսորը տեղում և միացնում այն: Մենք փորձում ենք բռնկվել։

Եթե ​​բռնկումը հաջող էր, ապա անսարքության պատճառը հայտնաբերվել և վերացվել է:

Համոզվեք, որ ստուգեք նախագիծը հիմնական այրիչը բռնկելուց հետո: Դա անելու համար դուք կարող եք ձեր ձեռքը բերել այն տեղը, որտեղ տեղադրված է ձգման սենսորը: Այս փոսից ոչ մի ջերմություն չպետք է դուրս գա: Եթե ​​դա տեղի ունենա, ապա անհրաժեշտ է վերացնել անբավարար ձգում առաջացնող պատճառը։ Այս դեպքում սենսորը ճիշտ է աշխատում:

Ուշադրություն. Կաթսայի շահագործումը անսարք ծխնելույզով խստիվ արգելվում է:

Մենք հեռացնում ենք տերմինալները քաշող անջատիչի կոնտակտներից և չափում ենք շղթայի դիմադրությունը: Այն պետք է լինի ոչ ավելի, քան 3 ohms:

Եթե ​​այս պայմանը կատարվի, մենք արտադրում ենք հետևյալ գործողությունները. Օգտագործելով թիվ 9 բանալին, ետ պտուտակեք ջերմակույտն ամրացնող ընկույզը քարշող անջատիչին: Թիվ 12 բանալին օգտագործելով, կես պտույտով ետ պտուտակեք ձգողական անջատիչը, որը բաղկացած է երկու մասից՝ արույրե թեւքից և պլաստմասե ներդիրից։

Պլաստիկ ներդիրը կոնտակտներով հանում ենք և մասն ամբողջությամբ պտտում։

Ջերմազույգի ստուգում. Մենք այն միացնում ենք անմիջապես էլեկտրամագնիսական փականին (այն տեղը, որտեղ տեղադրվել է ձգողական անջատիչը): Այն ամրացնում ենք թիվ 9 բանալիով։

Մենք վառում ենք բռնկիչը: Եթե ​​այն ձախողվի, ապա անսարքության պատճառն, ամենայն հավանականությամբ, ջերմակույտում է: Էլեկտրամագնիսական փականը հազվադեպ է ձախողվում:

Եկեք քննենք ջերմազույգը: Որոշ դեպքերում ջերմակույտը կարող է վերանորոգվել: Պատահում է, որ ջերմակույտի կոնտակտը անհետանում է։ Սա այն փոխարինելու պատճառ չէ, պարզապես զոդեք այն:

Կարևոր է, որ դիէլեկտրական միջադիրը անձեռնմխելի լինի:

Համոզվեք, որ ջերմազույգը ճիշտ է տեղադրված փորձնական կրակի մեջ: Ջերմազույգի ծայրը պետք է ընկղմվի կրակի մեջ։

Ջերմազույգի դիրքը բռնկիչի բոցի նկատմամբ կարգավորելու համար օգտագործեք թիվ 10 բանալին՝ թուլացնելու համար ջերմակույտն ամրացնող ընկույզը փորձնական այրիչին: Ջերմազույգը տեղափոխելիս անհրաժեշտ է տեղադրել այն ճիշտ դիրքև ապահովեք թիվ 10 բանալիով։

Փոխարինման վերաբերյալ վերջնական վճիռ կայացնելու համար կարող եք չափել ջերմակույտից առաջացած EMF-ը: Դա անելու համար անհրաժեշտ է բռնկել բռնկիչը, և փականի բռնակը սեղմած պահելով, չափել EMF-ը ջերմակույտի կոնտակտի և նրա մարմնի միջև: Օպտիմալ արժեքը պետք է լինի առնվազն 18 մՎ: Եթե ​​ջերմազույգը աշխատում է, քարշող անջատիչի մասերը մաքրեք սպիրտով, ինչպես նաև սրբեք ջերմակույտի շփումը։ Հատկապես, եթե այն պետք է զոդել:

Մենք հավաքում ենք ձգող անջատիչը հակառակ հերթականությամբ և միացնում ենք ջերմակույտ դրան: Մասերը չպետք է շատ ուժեղ սեղմվեն։ Ուժը պետք է բավարար լինի հուսալի շփում ապահովելու համար: Տափակաբերան աքցանով սեղմում ենք տերմինալները և սպիրտով սրբելուց հետո փորձում ենք բռնկվել։

Վերոհիշյալ բոլոր քայլերի կատարումը, անկասկած, կօգնի ձեզ լուծել ձեր կաթսայի անսարքությունները:

Բոցավառման հետ կապված խնդիրների մեկ այլ պատճառ կարող է լինել վառիչի վրա գազի անբավարար ճնշումը: Դա տեղի է ունենում խցանված վարդակի պատճառով: Այն մաքրելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել 10 համարի բանալին՝ ամրացնող ընկույզը թուլացնելու համար: պղնձե խողովակբռնկել և հեռացնել վարդակը:

Խորհուրդ. Դուք կարող եք թեթև հպել բռնկիչին, որպեսզի հեշտացնեք վարդակը հեռացնելը:

Միջուկի վարդակի անցքի մաքրում պղնձի մետաղալար. Անցքի չափի խախտում չի թույլատրվում:

Գազի առավել ինտենսիվ սպառման պահերին կենտրոնական հիմնական խողովակում ճնշումը կարող է նվազել: Համապատասխանաբար, գազի ճնշումը բռնկիչի մոտ նույնպես կարող է նվազել: Սա կարող է պահանջել կարգավորել գազի ճնշումը բռնկիչում: Անջատեք ամրացնող պտուտակը դեկորատիվ ծածկույթև հեռացնել այն:

Կարգավորումը կատարվում է փականի վրա պտուտակը պտտելով: Այն ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտելիս վառիչի վրա գազի ճնշումը մեծանում է:

Այս խորհուրդները կօգնեն ձեզ հաղթահարել ձեր կաթսայի բռնկման հետ կապված խնդիրները: Գործնականում ամենատարածված խնդիրները կապված են կոնտակտների հետ, այլ ոչ թե սենսորների հետ: Հետևաբար, եթե ամեն անգամ, երբ բռնկում եք բռնկիչը, դուք պետք է ավելի ու ավելի երկար պահեք փականի բռնակը, խորհուրդ ենք տալիս պարզապես մաքրել կոնտակտները և ամրացնել ավտոմատացման տերմինալները: Ավտոմատիկայի շահագործման հետ կապված իրական խնդիրներից խուսափելու համար խորհուրդ ենք տալիս ժամանակին մաքրել կաթսան:

IN ՎերջերսԳազիֆիկացումն ընթանում է բավականին արագ տեմպերով բնակավայրերՌուսաստան. Սարքավորումների հիմնական տարրը, որը տեղադրված է յուրաքանչյուր գյուղական տանը, գազի կաթսան է Այս նյութի հեղինակը կիսվում է իր փորձով վերանորոգելու գազի կաթսայի ավտոմատացումը AOGV - 17.4-3, որը հայտնի է Ժուկովսկու մեխանիկական գործարանի կողմից: .

AOGV-ի հիմնական բաղադրիչների նպատակը և նկարագրությունը - 17.3-3.

Արտաքին տեսքջեռուցման գազի կաթսա AOGV - 17.3-3 ցուցադրված է բրինձ. 1, և դրա հիմնական պարամետրերը տրված են աղյուսակում։

Գազի կաթսայի կառուցում AOGV - 17.3-3

Դրա հիմնական տարրերը ներկայացված են բրինձ. 2 . Նկարի թվերը ցույց են տալիս. 1 - նախագծի անջատիչ; 2 - ձգողական սենսոր; 3 - ձգման սենսորային մետաղալար; 4 - մեկնարկի կոճակ; 5 - դուռ; 6 - գազի մագնիսական փական; 7 - կարգավորող ընկույզ; 8 - թակել; 9 - պահեստային բաք; 10 - այրիչ; 11 - ջերմազույգ; 12 - բռնկիչ; 13 - թերմոստատ; 14 - հիմք; 15 - ջրամատակարարման խողովակ; 16 - ջերմափոխանակիչ; 17 - տուրբուլատոր; 18 - փչովի միավոր; 19 - ջրահեռացման խողովակ; 20 - քաշող անջատիչի դուռ; 21 - ջերմաչափ; 22 - զտիչ; 23 -գլխարկ։

Կաթսան պատրաստված է գլանաձեւ բաքի տեսքով։ Վրա Առջեւի կողմըԿան հսկիչներ, որոնք ծածկված են պաշտպանիչ ծածկով: Գազի փական 6 (նկ. 2) բաղկացած է էլեկտրամագնիսից և փականից։ Փականն օգտագործվում է վառիչի և այրիչի գազի մատակարարումը վերահսկելու համար: Արտակարգ իրավիճակների դեպքում փականը ավտոմատ կերպով անջատում է գազը: Ձգողական անջատիչ 1 ծառայում է ավտոմատ կերպով պահպանել վակուումային արժեքը կաթսայատան վառարանում, երբ չափում է նախագիծը ծխնելույզում: Նորմալ շահագործման համար դուռը 20 պետք է ազատորեն պտտվի առանցքի առանց խցանման: Թերմոստատ 13 նախատեսված է տանկում ջրի մշտական ​​ջերմաստիճանը պահպանելու համար:

Ավտոմատացման սարքը ցուցադրված է բրինձ. 3 . Եկեք ավելի մանրամասն անդրադառնանք դրա տարրերի նշանակությանը: Մաքրող ֆիլտրով անցնող գազ 2, 9 (նկ. 3) գնում է էլեկտրամագնիսական գազի փականի 1 . Միավոր ընկույզներով փականի վրա 3, 5 Նախագծի ջերմաստիճանի տվիչները միացված են: Այրիչը բռնկվում է, երբ սեղմվում է մեկնարկի կոճակը 4 . Թերմոստատի 6-ի կորպուսի վրա կա կարգավորման սանդղակ 9 . Նրա ստորաբաժանումները աստիճանավորված են ըստ Ցելսիուսի:

Կաթսայում ջրի ցանկալի ջերմաստիճանը սահմանվում է օգտագործողի կողմից՝ օգտագործելով կարգավորիչ ընկույզը 10 . Ընկույզի պտույտը հանգեցնում է փչակի գծային շարժմանը 11 եւ ձող 7 . Թերմոստատը բաղկացած է բաքի ներսում տեղադրված փչակ-ջերմային լամպից, ինչպես նաև լծակների և փականների համակարգից, որոնք տեղակայված են թերմոստատի պատյանում: Երբ ջուրը տաքացվում է հավաքիչի վրա նշված ջերմաստիճանին, թերմոստատն ակտիվանում է և այրիչին գազի մատակարարումը դադարեցվում է, մինչդեռ բռնկիչը շարունակում է աշխատել: Երբ կաթսայի ջուրը սառչում է մինչև 10 ... 15 աստիճանով գազամատակարարումը կվերսկսվի։ Այրիչը վառվում է փորձնական բոցից: Մինչ կաթսան աշխատում է, խստիվ արգելվում է կարգավորել (նվազեցնել) ջերմաստիճանը ընկույզով. 10 - դա կարող է հանգեցնել փչակի կոտրմանը: Ցուցանակի վրա ջերմաստիճանը կարող է կրճատվել միայն այն բանից հետո, երբ բաքի ջուրը սառչում է մինչև 30 աստիճան: Արգելվում է ջերմաստիճանը դնել վերևում գտնվող սենսորի վրա 90 աստիճաններ - դա կգործարկի ավտոմատացման սարքը և կանջատի գազի մատակարարումը: Թերմոստատի տեսքը ցուցադրված է (նկ. 4) .

Ինչպե՞ս է միանում AOGV գազի կաթսան:

Փաստորեն, սարքը միացնելու կարգը բավականին պարզ է, և բացի այդ, այն նկարագրված է գործառնական հրահանգներում։ Եվ այնուամենայնիվ, եկեք դիտարկենք նմանատիպ գործողություն մի քանի մեկնաբանություններով.

— բացել գազի մատակարարման փականը (փականի բռնակը պետք է ուղղված լինի խողովակի երկայնքով);

- սեղմեք եւ պահեք մեկնարկի կոճակը. Կաթսայի ստորին հատվածում բռնկիչի վարդակից կլսվի արտահոսող գազի շշուկ։ Այնուհետեւ վառեք բռնկիչը եւ 40...60-ից հետո բաց թողեք կոճակը։ Նմանատիպ ժամանակի ուշացումն անհրաժեշտ է ջերմակույտը տաքացնելու համար: Եթե ​​կաթսան երկար ժամանակ չի օգտագործվել, ապա փորձնական լույսը պետք է վառվի մեկնարկի կոճակը սեղմելուց 20...30 վրկ. Այս ընթացքում բռնկիչը կլցվի գազով՝ տեղահանելով օդը:

AOGV գազի կաթսայի հնարավոր անսարքությունները

Մեկնարկի կոճակը բաց թողնելուց հետո բռնկիչը դուրս է գալիս:Նմանատիպ թերությունը կապված է կաթսայի ավտոմատացման համակարգի անսարքության հետ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ կաթսայի շահագործումն անջատված ավտոմատացման դեպքում (օրինակ, եթե սեղմելիս մեկնարկի կոճակը հարկադրաբար խցանված է) խստիվ արգելվում է: Սա կարող է հանգեցնել ողբերգական հետևանքների, քանի որ եթե գազամատակարարումը կարճ ժամանակով ընդհատվի կամ եթե բոցը մարվի ուժեղ օդի հոսքով, գազը կսկսի հոսել սենյակ:

Նման թերության առաջացման պատճառները հասկանալու համար եկեք ավելի սերտ նայենք ավտոմատացման համակարգի աշխատանքին: Նկ. Նկար 5-ում ներկայացված է այս համակարգի պարզեցված դիագրամը:

Շղթան բաղկացած է էլեկտրամագնիսից, փականից, քաշային սենսորից և ջերմակույտից: Բոցավառիչը միացնելու համար սեղմեք մեկնարկի կոճակը: Կոճակին միացված ձողը սեղմում է փականի թաղանթը, և գազը սկսում է հոսել դեպի բռնկիչը: Դրանից հետո վառիչը վառվում է:

Պիլոտային բոցը դիպչում է ջերմաստիճանի սենսորի մարմնին (ջերմազույգ): Որոշ ժամանակ անց (30...40 վ) ջերմազույգը տաքանում է, և դրա տերմինալներում հայտնվում է EMF, որը բավարար է էլեկտրամագնիսը գործարկելու համար: Վերջինս իր հերթին ամրացնում է ձողը ստորին (ինչպես նկար 5-ում) դիրքում։ Սկսելու կոճակն այժմ կարող է ազատվել:

Ձգման սենսորը բաղկացած է բիմետալիկ թիթեղից և կոնտակտից (նկ. 6): Սենսորը գտնվում է կաթսայի վերին մասում, այրման արտադրանքը մթնոլորտ արտանետելու խողովակի մոտ: Եթե ​​խողովակը խցանված է, նրա ջերմաստիճանը կտրուկ բարձրանում է: Բիմետալային ափսեը տաքանում է և կոտրում է էլեկտրամագնիսին լարման մատակարարման սխեման - ձողը այլևս չի պահվում էլեկտրամագնիսով, փականը փակվում է և գազի մատակարարումը դադարում է:

Ավտոմատացման սարքի տարրերի գտնվելու վայրը ներկայացված է Նկար 7-ում: Այն ցույց է տալիս, որ էլեկտրամագնիսը ծածկված է պաշտպանիչ գլխարկով։ Սենսորների լարերը գտնվում են բարակ պատերով խողովակների ներսում: Սենսորների մարմնի տերմինալները միացված են էլեկտրամագնիսին հենց խողովակների պատյանով:

Դիտարկենք վերը նշված սխալը գտնելու մեթոդը:

Ստուգեք գազի կաթսայի վերանորոգման ժամանակ դրանք սկսվում են ավտոմատացման սարքի «ամենաթույլ օղակից»՝ ձգողական սենսորից: Սենսորը պաշտպանված չէ պատյանով, ուստի 6...12 ամիս աշխատելուց հետո այն դառնում է «գերաճած» փոշու հաստ շերտով։ Բիմետալային ափսե (տես նկ. 6) արագ օքսիդանում է, ինչը հանգեցնում է վատ շփման:

Փոշու ծածկույթը հանվում է փափուկ խոզանակով: Այնուհետև ափսեը հեռացվում է շփումից և մաքրվում է նուրբ հղկաթուղթով: Պետք չէ մոռանալ, որ անհրաժեշտ է մաքրել կոնտակտն ինքնին։ Լավ արդյունքներ են ձեռք բերվում՝ մաքրելով այս տարրերը հատուկ «Կոնտակտ» սփրեյով: Այն պարունակում է նյութեր, որոնք ակտիվորեն ոչնչացնում են օքսիդ ֆիլմը: Մաքրումից հետո քսեք ափսեին և շփվեք բարակ շերտհեղուկ քսանյութ:

Հաջորդ քայլը ջերմակույտի սպասարկումն է: Այն աշխատում է ծանր ջերմային պայմաններում, քանի որ այն մշտապես գտնվում է փորձնական կրակի մեջ, բնականաբար, դրա ծառայության ժամկետը զգալիորեն ավելի կարճ է, քան կաթսայի այլ տարրերը.

Ջերմազույգի հիմնական թերությունը նրա մարմնի այրումն է (ոչնչացումը): Այս դեպքում եռակցման վայրում (հանգույց) անցումային դիմադրությունը կտրուկ աճում է: Արդյունքում հոսանք Ջերմազույգ - Էլեկտրամագնիսական շղթայում:

Բիմետալային թիթեղը կլինի անվանական արժեքից ցածր, ինչը հանգեցնում է նրան, որ էլեկտրամագնիսն այլևս չի կարողանա ամրացնել ձողը (նկ. 5) .

Ինչպես ստուգել AOGV կաթսայի ջերմազույգը

Ջերմազույգը ստուգելու համար ետ պտուտակեք միացնող ընկույզը (նկ. 7) գտնվում է էլեկտրամագնիսի ձախ կողմում: Այնուհետև միացրեք բռնկիչը և օգտագործեք վոլտմետր՝ չափելու մշտական ​​լարումը (թերմո-EMF) ջերմազույգի կոնտակտներում (նկ. 8) . Ջեռուցվող, սպասարկվող ջերմազույգը առաջացնում է EMF մոտ 25...30 մՎ: Եթե ​​այս արժեքը ավելի քիչ է, ապա ջերմակույտը սխալ է: Այն վերջնական ստուգելու համար անջատեք խողովակը էլեկտրամագնիսական պատյանից և չափեք ջերմային զուգարանի դիմադրությունը 1 Օմ-ից պակաս: Եթե ​​ջերմազույգի դիմադրությունը հարյուրավոր Օմ կամ ավելի է, այն պետք է փոխարինվի: Ցուցադրված է այրման հետևանքով խափանված ջերմազույգի տեսքը բրինձ. 9 . Նոր ջերմազույգի գինը (ամբողջական խողովակով և ընկույզով) մոտ 300 ռուբլի է: Ավելի լավ է դրանք գնել արտադրողի խանութում կամ օգտվել լիազորվածի ծառայություններից Սպասարկման կենտրոն. Փաստն այն է, որ արտադրողը մշտապես բարելավում է իր արտադրանքը: Սա արտացոլվում է մասերի պարամետրերում ինքնաշեն. Օրինակ, Ժուկովսկու գործարանի AOGV-17.4-3 կաթսայում, սկսած 1996 թվականից, ջերմային միացման երկարությունը ավելացել է մոտավորապես 5 սմ-ով (այսինքն, 1996-ից առաջ կամ հետո արտադրված նմանատիպ մասերը փոխարինելի չեն): Նման տեղեկատվություն կարելի է ստանալ միայն խանութից (լիազորված սպասարկման կենտրոնից):

Ջերմազույգի կողմից առաջացած ջերմա-EMF-ի ցածր արժեքը կարող է առաջանալ հետևյալ պատճառներով.

— բռնկիչի վարդակի խցանումը (արդյունքում ջերմազույգի ջեռուցման ջերմաստիճանը կարող է ցածր լինել անվանականից): Նրանք «բուժում» են նման թերությունը՝ մաքրելով վառիչի անցքը համապատասխան տրամագծով ցանկացած փափուկ մետաղալարով.

— ջերմակույտի դիրքի փոփոխություն (բնականաբար, այն կարող է նաև բավականաչափ չտաքանալ): Վերացրեք թերությունը հետևյալ կերպ. թուլացրեք ներդիրը բռնկիչի մոտ ամրացնող պտուտակը և կարգավորեք ջերմազույգի դիրքը (Նկար 10);

- գազի ցածր ճնշում կաթսայի մուտքի մոտ:

Եթե ​​ջերմային միացման տերմինալներում EMF-ը նորմալ է (միաժամանակ պահպանելով վերը նշված անսարքության նշանները), ապա ստուգեք. հետևյալ տարրերը:

— կոնտակտների ամբողջականությունը ջերմակույտի և սենսորի միացման կետերում:

Օքսիդացված կոնտակտները պետք է մաքրվեն: Միավոր ընկույզները սեղմվում են, ինչպես ասում են, «ձեռքով»: Այս դեպքում բանալինՑանկալի չէ օգտագործել այն, քանի որ հեշտությամբ կարող եք կոտրել կոնտակտների համար հարմար լարերը.

- էլեկտրամագնիսական ոլորման ամբողջականությունը և, անհրաժեշտության դեպքում, զոդեք դրա տերմինալները:

Էլեկտրամագնիսի ֆունկցիոնալությունը կարելի է ստուգել հետևյալ կերպ. Անջատեք ջերմակույտի գիծը: Սեղմեք և պահեք մեկնարկի կոճակը, ապա վառեք բռնկիչը: Առանձին հաստատուն լարման աղբյուրից մոտ 1 Վ լարում է կիրառվում բաց թողնված էլեկտրամագնիսական կոնտակտին (ջերմազույգից)՝ բնակարանի նկատմամբ (մինչև 2 Ա հոսանքի դեպքում): Դրա համար դուք կարող եք օգտագործել սովորական մարտկոց (1,5 Վ), գլխավորն այն է, որ այն ապահովում է անհրաժեշտ գործառնական հոսանքը: Այժմ կոճակը կարող է ազատվել: Եթե ​​բռնկիչը չի մարում, էլեկտրամագնիսը և նախագծի սենսորը աշխատում են.

- ձգման սենսոր

Նախ ստուգեք շփման ուժը բիմետալիկ ափսեի վրա սեղմելու ուժը (անսարքության նշված նշաններով այն հաճախ անբավարար է): Սեղմող ուժը մեծացնելու համար բաց թողեք կողպեքի ընկույզը և կոնտակտը մոտեցրեք թիթեղին, ապա սեղմեք ընկույզը: Այս դեպքում լրացուցիչ ճշգրտումներ չեն պահանջվում. սեղմող ուժը չի ազդում սենսորի արձագանքման ջերմաստիճանի վրա: Սենսորն ունի ափսեի շեղման անկյան մեծ սահման՝ ապահովելով հուսալի պատռվածք էլեկտրական միացումդժբախտ պատահարի դեպքում.

Հնարավոր չէ վառել բռնկիչը՝ բոցը բռնկվում է և անմիջապես մարում։

Կարող է լինել հետևյալը հնարավոր պատճառներընմանատիպ թերություն.

- կաթսայի մուտքի գազի փականը փակ է կամ անսարք է,
— բռնկիչի վարդակի անցքը խցանված է, այս դեպքում բավական է վարդակի անցքը մաքրել փափուկ մետաղալարով.
— բռնկիչի բոցը պայթել է ուժեղ օդային հոսքի պատճառով.

Գազի մատակարարումն անջատված է, երբ կաթսան աշխատում է.

- քաշային սենսորը գործարկվում է խցանված ծխնելույզի պատճառով, այս դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել և մաքրել ծխնելույզը.
— էլեկտրամագնիսը անսարք է, այս դեպքում էլեկտրամագնիսը ստուգվում է վերը նշված մեթոդով.
- գազի ցածր ճնշում կաթսայի մուտքի մոտ: