ULF za 20 vata (kao pitanje za punjenje...) Trebao mi je jači ULF za moj EMR. Odlučio sam ga sam sastaviti. Pregledao sam hrpu dijagrama. Odabrao sam onaj koji mi najviše odgovara, s potrebnim parametrima, ne baš kompliciran, sa zaštitom za izlazne tranzistore i za moje postojeće dijelove. Dizajnirao pečat. Pa, usput, napajanje sa stabilizatorom je također "zbrkano". BP pokrenut. Zalemio sam ULF (vidi sliku). Uključio ga i ... tranzistori snage (KT819) odmah su se zagrijali i otkazali. Čini se da sam prethodno provjerio sve strujne krugove na kratkom spoju, a i napajanje ima zaštitu (a i sam ULF je ima). Zamijenio tranzistore. Ponovno sam provjerio sve strujne krugove na kratki spoj - sve je u redu. Namjestio sam uređaj da mjeri potrošnju struje i uključio ga na sekundu (otpornik koji regulira struju mirovanja prethodno je bio postavljen na minimum). Struja... je divlja (preskače... ali nema "kratkog spoja"). Ukratko, dugo sam petljao s tim pojačalom, a imam i iskustva - više sam puta pokretao slična, ali eto - eto, kao prvašić - ne mogu! Usput, instalirao sam sovjetske tranzistore (ne lemljene), ali preporučene. Neću vas dugo mučiti - naravno, pokrenuo sam ovo pojačalo i dobro je radilo. Ali odlučio sam još ne otkrivati ​​svoj napredak u postavljanju. Ali dat ću vam dijagram i opis ovog pojačala (iz knjige). Organizirajmo sesiju razmišljanja i pokušajmo kolektivno (čak i u odsutnosti) shvatiti ovo pojačalo - zašto nije radilo odmah nakon sastavljanja i što treba učiniti da bi proradilo. Slažem se, radio komponente su sada skupe - šteta je za tranzistore snage... Pa, onda, ako ljudi ne mogu riješiti ovaj problem zagonetke, reći ću vam što nije u redu s ovim krugom... zašto se ne pokreće , koji su razlozi neuspjeha tranzistora snage i, općenito, kako ga treba pokrenuti. Iskreno! Rubtsov V.P. UN7BV. 28.04.2017 Astana, Kazahstan. ULF debugging Dakle, sada o postavljanju ovog pojačala i što nije u redu s njim... U ovom pojačalu koristio sam sljedeće tranzistore: T9 i T11 - KT819VM, T8 - KT817, T10 - KT816, T1, T2, T7 - ​​​​KT502 , T4 , T5 – KT630, T3, T6, T7 – KT503. Provjerio sam krug pojačala da nema kratkog spoja u krugovima napajanja i priključio mu napajanje. Na izlazu (u zvučniku) se ništa nije čulo. Dok sam pokušavao izmjeriti struju i napon na kontrolnim točkama, izlazni tranzistori su izgorjeli. Zamijenjeni novima. Provjerio sam greške u dijagramu strujnog kruga i pečatu, kao i dizajnu pečata i sa pravim pečatom (provjereno) - nisam našao greške. Ponovno sam provjerio krug na "kratki spoj" i uključio ULF napajanje na nekoliko sekundi kroz ampermetar ispitivača (ograničenje 1A) - bilo je izvan skale. Pokušao sam postaviti struju mirovanja - ništa nije uspjelo. Ali pola napona napajanja na spojnoj točki R17, R21 postavljeno je normalno (+15 volti). Pogledao sam izlaz s osciloskopom - bum, dvije frekvencije enormne amplitude odjednom: 1...2 Hz i 15 kHz. I ono što je zanimljivo je da se niti jedna od ovih frekvencija ne može čuti na izlazu (ranije sam čuo do 17 kHz - u Moskvi u medicinski centar u sobi potpuno izoliranoj od zvukova, provjerili su, ali sada su očito godine učinile svoje...). ULF pobuda na frekvenciji od 15 kHz uklonjena je uvođenjem kondenzatora kapaciteta 36 pF između baze i kolektora T5 (negativna povratna veza naizmjenična struja). Ali s uzbuđenjem na frekvenciji od 1 ... 2 herca, to je složenije. Pretpostavljajući da je to rad zaštitnog kruga, isključio sam ga i uklonio T3, T6 i T7. Jao, uzbuđenje ostaje. Zatim sam pregledao (i usporedio) krug ovog ULF-a sa sličnim, a istovremeno sam ponovno pročitao teoriju rada ovog pojačala na novi način (osvježio pamćenje - možda sam već nešto zaboravio ...). Došao sam do zaključka da je potrebno ugraditi otpornik nazivne vrijednosti 1,2 kOhm u krug između čvorova spojnih točaka C7, Gr i R4, R5, C5. Instalirao sam ga i odmah je prestala pobuda na frekvenciji od 1...2 herca. Postavio sam struju mirovanja izlaznih tranzistora T9 i T11 na 50 mA. Dao je signal ulazu. Signal na ULF izlazu je vrlo slab, iako je na ulaz doveden do 1 volta. Pogledao sam gdje je nestao - na kolektoru T1 njegova amplituda je mnogo manja nego na bazi. Uklonio sam načine rada ovog tranzistora u odnosu na pozitivnu sabirnicu napajanja (!!!). Na bazi je 10 volti, na emiteru 14 volti, odnosno tranzistor je "divlje" zaključan. I tek nakon toga mi je sinulo da sam testerom očitavao stalne načine rada, a njegov otpor je bio 20 kOhm (bazni krug je vrlo otporan - uređaj zaobilazi ovaj krug) - to znači da problem ovdje nije u stalnim načinima, ali u nečem drugom. Izmjerio sam ga osciloskopom - načini su se pokazali normalnim (ulaz osciloskopa je visoke impedancije). Ali kaskada i dalje ne radi. U redu, onda sam pokušao eliminirati negativnu AC povratnu vezu koja proizlazi iz prisutnosti otpornika R8 (12 kOhm) - zaobišao sam ga kondenzatorom od 0,47 μF (!). Pojačalo je odmah proradilo (ali slična pojačala rade dobro i bez ovoga...). Još jednom sam pažljivo usporedio krug ovog pojačala sa sličnim drugima. Uklonio sam ovaj dodatni kondenzator, ali sam u isto vrijeme zamijenio kondenzator C4 kapaciteta 4,7 mikrofarada sa 47 mikrofarada (50 volti). To je to... pojačalo je radilo kako treba - snaga je dovoljna (i čujna i vidljiva od struje), a izlazni sinusni val je simetričan. I kad sam pospremao svu rabljenu literaturu, naišao sam na jedan stari radio časopis (za 1973. br. 8), gdje sam otkrio isti sklop (slučajno sam ga prelistao...), ali sa svojim “preinakama” (osim kondenzatora na 36 pF), do kojeg sam došao... preko “jednog mjesta”. Bila je šteta - kad sam pretraživao časopise u potrazi za sličnim ULF sklopovi, onda sam jednostavno ignorirala stare časopise (u starim ćete teško naći ono što vam treba). Mislio sam da je pametan i lukav - dijagram ovog ULF-a je uzet iz knjige objavljene 1982., a časopis je objavljen 1973. (objavljujem članak iz njega - pogledajte sken) ... skoro da postoji deset godina razlike. I tako je ispalo... Uzalud je ignorirao stara vremena... oh, uzalud! Pa razmišljam, možda će nekome moje "igre" "pokretanja vintage pojačala" biti korisne? Ili, možda, za vas, dragi kolege, sve počinje odmah nakon montaže? Nažalost, ja… ne! 29.04.2017 Rubtsov V.P. UN7BV. Astana, Kazahstan.

Pozdravljam sve koji su svratili. Recenzija će se fokusirati, kao što ste vjerojatno već pogodili, na AB stereo pojačalo proračunske klase ( auto pojačalo), koji se lako može koristiti kao pojačalo za kućne zvučnike, na selu, u automobilu itd. Zahvaljujući prisutnosti tonskog bloka (niske i visoke frekvencije), kontrolama glasnoće i balansa, kao i elegantnom izgledu, dobroj kvaliteti zvuka i prilično visokoj izlaznoj snazi, lako će se uklopiti u kućni interijer kao proračunsko pojačalo za stereo zvučnike, ako ih ima.

Opći pogled na Kinter MA-180 stereo pojačalo:


Kratke tehničke karakteristike:
- Nominalno izlazna snaga- 2x20 W (4 Ohma)
- Maksimalna izlazna snaga - 2x35 W (4 Ohma)
- Specijalizirani mikro krug - - TDA7377, klasa AB
- Faktor nelinearne distorzije (stereo način rada, 10W) ​​​​– 0,3%
- Omjer signal/šum - 100 dB
- Osjetljivost - 0,25-50 mV
- Snaga - 12V/5A
- Otpor opterećenja - 4-16 Ohm
- Frekvencijski raspon: 20Hz-20kHz
- Ulazni konektori: RCA ulaz (tulip), mini Jack 3.5mm
- Izlazni priključci: samostezni terminal za stereo zvuk, USB 5V
- Podešavanje: glasnoća/balans/visoki tonovi/basovi
- Dostupnost zaštite – da (temperatura, promjena polariteta, prenapon, kratki spoj)
- Dimenzije - 155mm*102mm*42mm
- Težina - 247g

Oprema:

Stereo pojačalo se isporučuje u kompaktnom pakovanju kartonska kutija V plavim tonovima, sadrži glavne karakteristike:


Unutar kutije nema ničega osim samog pojačala, samo pojačalo je umotano u foliju s mjehurićima, a nema ni uputa:


Dimenzije pojačala su vrlo male, samo 155mm*102mm*42mm:




Težina je također minijaturna, samo 247g:


Sada samo stereo pojačalo:

Kao što vidimo, izgled prilično stilski:


Prednja ploča sadrži sve potrebne kontrole (bas/visoki tonovi/balans/glasnoća), kao i tipku za napajanje. Na bočnim rebrima postoje rupe za pričvršćivanje pojačala na nešto:


Kontrole su mekane i nema apsolutno nikakvog pucketanja ili vanjske buke prilikom okretanja gumba. Također, kada se uključi napajanje, pozadinsko osvjetljenje kontrole glasnoće počinje svijetliti. Izgleda prilično impresivno, ne ovisi ni o položaju gumba ni o glasnoći, tj. glatko se samostalno mijenja nasumičnim redoslijedom:


Na stražnjoj ploči nalaze se standardni konektori za spajanje:


- lijevo je ulazni konektor za standardni mini-jack (slušalice) - možete slati signal s računala, pametnog telefona, playera ili bilo kojeg uređaja s AUX izlazom (na primjer, radio magnetofon). Oni. signal koji treba pojačati
- zatim dva analogna RCA konektora (tulipani, bijeli za lijevi kanal, crveni za desni) - uglavnom za spajanje stare video opreme: VCR-a, DVD playera itd.
- blok sa 4 izlazna konektora s oprugom - za direktno spajanje zvučnika (desni i lijevi kanal, plus crveni, minus crni)
- 5V USB izlaz – za punjenje elektroničkih naprava
- desno je DC Port napajanje 12V/5A. Izlazna snaga i kvaliteta zvuka izravno ovise o kvaliteti jedinice napajanja/adaptera. Adapter male snage neće moći isporučiti svu deklariranu snagu, napajanje bez odgovarajućeg filtriranja smetnji će "zadimiti", stoga koristite pouzdane, provjerene izvore napajanja s deklariranom strujom od najmanje 2A (jedinice napajanja / punjač adapteri za baterije, laptope, LED trake itd., ili u najgorem slučaju 12V izlaz iz PC konektora). Koristim napajanje iz Opus BT-C3100 V2.2 punjača na 12V/3A; spomenuo sam netipičnu upotrebu u tom članku:


S ovim napajanjem praktički nema vanjske buke. Za moje sovjetske zvučnike od 8 W dovoljan je 8AS-3 (dva zvučnika od 4 W 4GD-35/8GDSH-1):


Demontaža stereo pojačala:


Kao što vidite, ožičenje dijelova je minimalno, i to samo zbog činjenice da se koristi tonski blok temeljen na op-ampu TL072CP:


Specijalizirani mikro krug TDA7377 klase AB s nazivnom snagom od 40 W u premosnom načinu rada koristi se izravno kao pojačalo:


Kućište stereo pojačala koristi se kao radijator, jer Aluminij je i dobro prenosi toplinu. Između kućišta i mikro kruga nalazi se termalna pasta, koja pomalo podsjeća na naš ruski KPT-8:


Pri prosječnoj izlaznoj snazi ​​kućište se praktički ne zagrijava, pri gotovo maksimalnom je lagano toplo, što ukazuje na prilično dobru učinkovitost mikro kruga.

Ovdje je podatkovna tablica za čip:


Kao što vidite, sadrži minimalno ožičenje dijelova i ima sve vrste zaštite od kratkog spoja, promjene polariteta, prenapona, pregrijavanja i može se uključiti u raznim kombinacijama, pa ako imate želju i vještine za rad s lemilicom , možete ponoviti ožičenje za konfiguraciju 2.1 (stereo zvučnici i subwoofer) ili 4 (četveroakustični):


Za povezivanje koristite bakreni kabel zvučnika ako je moguće:


Dovoljno je malo skinuti izolaciju kabela i jednostavno spojiti žice u odgovarajući konektor - zahvaljujući jastučićima s oprugom, kontakt je odličan i čvrsto drži. Ako je moguće, nemojte pobrkati polaritet zvučnika, inače će zvučnici svirati u "protufazi", što nema baš dobar učinak na zvuk.
Ulazna žica se može koristiti ovako (dva mini utičnica "muška"):


USB izlazni konektor nalazi se vrlo nezgodno - na stražnjoj ploči pored konektora za napajanje, pa čak i uz malu snagu napajanja/adaptera, bolje je ne spajati uređaje gladne energije. U u ovom slučaju USB služi samo za punjenje:


Kratki video rada (glasnoća je na maksimumu, zvučnici ne pumpaju bas na maksimumu, počinju "šuškati", snimanje na SGS3 pametnom telefonu):

Želje programerima:
- integrirajte jedinicu napajanja dovoljne snage u kućište
- dodajte prekidač za različite konfiguracije (2, 2.1, 4)
- mijenjanje pozadinskog osvjetljenja regulatora u ritmu glazbe ili ovisno o položaju regulatora (maksimalna glasnoća - crvena, srednja glasnoća - zelena)
- dodajte izlaz za slušalice
- dodajte gumirane nožice

Prednosti:
+ Dobra kvaliteta zvuk
+ Moderan izgled
+ Univerzalno (zahvaljujući kompaktnoj veličini i zajedničkom napajanju, možete uzeti seosku kuću i spojiti zvučnik automobila)
+ Dovoljna izlazna snaga
+ Gotovo bez topline
+ Prisutnost tonskog bloka
+ Dostupnost USB izlaza
+ Lako se pretvara u željenu konfiguraciju
+ Kućište se može koristiti za jači čip (klasa D, 50-100W)

minusi:
- cijena je malo visoka
- nema svatko dodatno napajanje/adapter od 12V/2-5A u svom kućanstvu
- nema gumiranih nogu (možete izgrebati stol, može se liječiti lijepljenjem 2-3 sloja selotejpa)

Zaključak: dobro gotovo pojačalo za one koji su previše lijeni da ga sastave vlastitim rukama. Osobno mi se svidio zvuk, ima dovoljno snage. Idealno kao jeftino stereo pojačalo, preporučam ga za kupnju!

Pojačala koja rade na 12V istosmjerna struja, u pravilu nemaju veliku snagu, a također, nisu HiFi klase. Ali ovo malo pojačalo ima dobre karakteristike. Kada se napaja na 14,4 V, daje 20 W po kanalu na 4 ohma, a THD na nižim razinama snage obično je manji od 0,03%.

Ovaj idealan projekt za one koji žele imati kompaktan stereo pojačalo, koji može raditi na bateriju od 12V. Može se koristiti u automobilima, rekreaciji na otvorenom, seoske kuće ili bilo gdje drugdje.

Dizajn je jednostavan i siguran za ponavljanje od strane početnika radio amatera, jer nema opasnosti od strujnog udara iz mreže.

U usporedbi s verzijom TDA1519A, ovo pojačalo temeljeno na TDA¬7377 ima značajno poboljšan omjer signala i šuma i približno 50 puta bolje harmonijsko izobličenje - manje od 0,03% u tipičnim uvjetima.

Osim toga, potrošnja energije pojačala u stanju mirovanja je niska - ne više od 1 W. Kao rezultat toga, ako iz njega ne iscijedite maksimum, već ga koristite u nominalnom načinu rada, tada neće prebrzo isprazniti bateriju.

A budući da pojačalo ima samozaštitni krug, praktički je "vatrootporno". Ako se pregrije ili kratki spoj, samoograničenje ili smanjenje opterećenja bit će aktivirano u skladu s tim.

Glavne karakteristike TDA7377:

Shematski dijagram:

Raspored pinova TDA7377:

Uz napajanje od 12 V, maksimalna amplituda koju tipično pojačalo može generirati je ±6 V. To rezultira sa slabih 4,5 W u opterećenju od 4 ohma, ili 2,25 W u 8 ohma, ne uključujući gubitke u izlaznim tranzistorima. . Čak i ako je istosmjerna snaga oko 14,4 (maksimum koji se obično može očekivati ​​od akumulator automobila 12 V), tada će se snaga povećati na 6,48 W i 3,24 W za opterećenja od 4 Ohma, odnosno 8 Ohma - što nije sasvim dovoljno za potrošače.

Postoje tri uobičajena rješenja za ovaj problem. Prvi je korištenje istosmjernog pretvarača u ključnom načinu rada za povećanje napona napajanja. Međutim, ovo značajno povećava cijenu i složenost pojačala, iako je to jedan od načina da se dobije puno više snage iz izvora od 12 V. No htjeli smo ovaj projekt održati jednostavnim, što eliminira ovu tehniku.

Raspored dijelova:

Postoje opcije za povećanje snage pojačala, na primjer korištenje H-arhitekture, ali uz određeno pogoršanje koeficijenta harmonijskog izobličenja. U ovom slučaju, samo pojačalo osigurava ključni način rada.

Druga metoda je smanjenje impedancije zvučnika. Neki auto zvučnici imaju impedanciju od 2 Ohma, što vam omogućuje udvostručenje snage pri istom naponu napajanja. Međutim, nismo ograničili upotrebu ovog pojačala na zvučnike od 2 ohma.

Dobar dan Sada ćemo sastaviti niskofrekventno pojačalo. Kao osnova uzet je mikro krug TDA2004.

Ima dva izlaza, ali snaga svakog pojedinačno je 8 vata, što nije toliko. Stoga ćemo koristiti premošćivanje. Ovo uključivanje više će nego udvostručiti snagu.

Specifikacije pojačala

• Napon napajanja: 8-18 volti;
• Nazivna izlazna snaga: 20 Watt;
• Maksimalna izlazna snaga: 25 Watt.

Potrebni dijelovi

• DD.1 – TDA2004;
• C1, C2, C3, C7, C8 – 0,1 µF;
• C4 – 470 uF, 25 volti;
• C5 – 10 µF;
• C6 – 1 nF;
• R1 – 470 Ohma;
• R2, R3 – 22 Ohma.

Isprintana matična ploča

(preuzimanja: 133)

Izrada niskofrekventnog pojacala

Alexey, zašto ne počneš svjesnije postavljati pitanja? Tada će biti moguće točnije odgovoriti. Nije zato što sam ja takav guru ovdje sav u bijelom, a on je "bipnuo" prezreno, vući ću mu lice po stolu - ne, naravno. Ali ili "...komponente se mogu koristiti ili ne za povećanje snage...", ili "...ima dovoljno snage..." - ovdje postoji jedna stvar, složit ćete se. A ako vas zanima zašto se izlazni tranzistori zagrijavaju, trebali biste to odmah pitati.
I opet redom. “problem je u drugom izlazu koji zagrijavaju” - kako to razumjeti? Izlaz pojačala se sastoji od dvije žice, signalne i zajedničke, jesu li one koje se griju u tvom opisu?
Ok, još uvijek govorimo o pretjeranom, po vašem mišljenju, zagrijavanju izlaznih tranzistora. Imate ih "sva 4 tranzistora na radijatoru se zagrijavaju" - pokušat ću filtrirati ovaj protok. Oni se zagrijavaju - što znači "grijati", u određenim granicama ti bi se tranzistori trebali zagrijati. Da li se griju pod signalom na velikoj snazi ​​ili se griju bez signala? Na koju temperaturu se zagrijavaju - ako otprilike, onda to vaš prst može podnijeti (to je 50-60 stupnjeva) ili možete kuhati čajnik na radijatoru?
Nije naznačeno.
"sva 4 tranzistora na radijatoru su iz magnetofona Comet" - pa što? Alexey, najviše različiti modeli Od 50-ih godina do kraja Sovjetskog Saveza proizvedeno je nešto više od usrane količine magnetofona "Kometa", što opet ne znači ništa. Koje su dimenzije hladnjaka i koja je izmjerena snaga pojačala pri opterećenju koje veličine?
Nije naznačeno.
“možda je radijator premali” - ali tko zna, možda je premali. Ili možda baš kako treba. Ili je možda struja mirovanja previsoka. Što je struja mirovanja? Kakav je kada je upaljen, odnosno na hladno pojačalo, a kakav je nakon rada pojačala bez signala 20-30 minuta? Zašto je odabrana ova vrijednost ove struje, a ne više i ne manje?
Nije naznačeno.
“na izlazu kt 819” - opet: pa što? KT819 u plastici ili KT819 u metalu - nije specificirano - ove varijante imaju različita kontaktna područja s radijatorom, plastične, pod jednakim uvjetima, zagrijavaju malo više, ništa strašno.
Vidite, Alexey, postavljate pitanja na takav način da je jedva moguće odgovoriti na vašu situaciju, čak i kada biste htjeli. Stoga su neki razlozi pregrijavanja izlaznih tranzistora prilično apstraktni:

To je tako, sjetio sam se toga dok sam hodao. Možda će se još netko nečega sjetiti. Ali postavljanje dva izlazna tranzistora paralelno s takvom izlaznom snagom nema smisla: pri normalnom opterećenju iu normalnom načinu rada, pojedinačni će povući bez ikakvih problema. KT819 će sigurno potegnuti.
Najbolje je ne izmišljati nešto drugo da negdje zavrnemo, već izmjeriti modove tranzistora i osciloskopom vidjeti što se događa u krugu i bez signala i kada rade iz sinusnih i pulsnih generatora; što imamo u mirovanju, a što imamo pod opterećenjem ili njegov ekvivalent. Takav će razgovor biti sadržajan, ali zasad sve liči na pokušaj da se opiše današnje vrijeme na temelju osjeta na slinavom prstu probijenom kroz prozor.
I prva stvar je znati ispravno formulirati problem: što je uočeno, što nije zadovoljavajuće, čemu težimo i koji će se troškovi na tom putu smatrati prihvatljivima.
A onda će ti, Alexey, pomoći učinkovitije.