Vous vous débrouillerez avec la fabrication et le montage de cette connexion éprouvée, quels que soient vos outils. Il suffit de sélectionner l'une de ces méthodes éprouvées en utilisant une grande variété d'outils: des outils peu coûteux que vous avez probablement sous la main aux machines spécialisées.

Commencez par les notions de base: règles de base pour les connexions socket épines

Quelle que soit la manière dont vous formez les pointes et les douilles, ces conseils vous aideront à obtenir des joints parfaitement adaptés et durables pour tout produit.

• Les bonnes connexions commencent toujours par un balisage net. Utilisez une règle et un carré en acier éprouvés et marquez les lignes de marquage à l'aide d'un crayon, d'une jauge de surface ou d'un couteau de marquage bien affûté.
• Une règle simple et facile à retenir: lors du marquage du nid sur l'extrémité ou le bord, l'épaisseur de la pièce doit être divisée en trois parties égales. Les deux tiers extérieurs deviendront les murs du nid et le tiers central devra être supprimé. Donc, dans une planche de 18 mm d'épaisseur (photo ci-dessous)un nid est fait 6 mm de large au centre du bord de la pièce. Lorsque vous utilisez un matériau de plus de 18 mm d'épaisseur, la largeur de la douille peut être supérieure à un tiers de l'épaisseur de la pièce, à condition que l'épaisseur de la paroi de la douille soit d'au moins 6 mm - ceci est dû à des considérations de résistance.

Faire des nids en premier

Méthode numéro 1. Un gabarit de perçage simple pour les connexions à cheville

Les deux premières méthodes de sélection des nids consistent à percer un certain nombre de trous qui se chevauchent et à éliminer les excès de matériau entre eux. Les trous doivent être perpendiculaires au bord de la planche et les gabarits pour percer les trous de goujons peuvent parfaitement faire ce travail. Ils sont particulièrement pratiques lorsque vous travaillez avec des matériaux d’une épaisseur d’environ 18 mm, pour lesquels des coussinets d’un diamètre commun de 6 mm conviennent, ne correspondant que pour la largeur de la douille. (La plupart de ces appareils sont équipés de bagues pour le perçage de trous de 6, 8 et 10 mm de diamètre, et certaines ont un manchon pour les trous de 12 mm de diamètre.) donne des copeaux à la surface.

Pour limiter la profondeur du trou, fixez le jonc d'arrêt à la perceuse ou créez un «drapeau» à l'aide de ruban adhésif.

Tout en tenant le ciseau perpendiculairement au bord de la planche, coupez soigneusement les irrégularités sur les parois de la douille. Si le burin est tranchant, un maillet ne sera pas nécessaire.

Pour créer un nid, attachez le support à la pièce en le plaçant au bord de la douille marquée de sorte que le bord du trou touche à peine les lignes de marquage indiquant le bord et les parois de la douille. Percez un trou après avoir préalablement défini la profondeur de perçage requise. Faites la même chose à l’autre extrémité de la fente, comme indiqué. en haut à gauche.Maintenant, réorganisez le conducteur et percez quelques trous supplémentaires entre les deux trous extrêmes. Après cela, percez le matériau entre eux, en centrant la perceuse sur les ponts qui les séparent.

Après avoir enlevé l'essentiel du matériau en excès, dénudez et alignez les parois latérales du nid avec un burin. Utilisez le ciseau de la plus grande largeur autorisée par la taille de la prise. Si vous préférez des nids rectangulaires, coupez les coins avec un ciseau dont la largeur est égale à la largeur du nid.

Méthode numéro 2. Le même principe, mais en utilisant une perceuse

Si vous avez une perceuse, pour plus de productivité et de précision, utilisez-la à la place d'une perceuse électrique et d'un gabarit de perceuse. Vous aurez besoin d'une emphase (au moins sous la forme d'une planche plate, des pinces attachées à la table de la machine) pour positionner le support et pour vous assurer qu'il est parallèle aux bords de la pièce. À l’aide d’un carré, vérifiez la perpendicularité de la table à la perceuse. Installez un foret hélicoïdal pointu ou un foret Forster dans le mandrin de la machine: le point central de ces forets empêche le foret de quitter le point prévu. Ajustez la jauge de profondeur à la profondeur de la douille.

Comme avec le gabarit, commencez par percer les extrémités du futur socle. Ensuite, percez une série de trous entre eux, en laissant des cavaliers d’environ 3 mm de large. Après le forage, alignez les murs et les coins du nid avec un burin.

Méthode numéro 3. Utilisation d'un routeur submersible

Cette technique implique le fraisage du nid avec une augmentation de profondeur de b mm à chaque passage. En plus du broyeur submersible, un broyeur tranchant sera nécessaire (nous recommandons un broyeur à spirale avec une spirale ascendante), ainsi qu'un arrêt latéral ou un outil spécial qui maintient le broyeur dans les lignes de marquage. Vous pouvez contrôler les points de début et de fin de la douille fraisée ou attacher des barres à la pièce pour limiter la course longitudinale de la fraise.

Outil de fraisage de nids fait maison ou fabriqué en usine, similaire à celui présenté sur la photo ci-dessusdeviendra un ajout universel à tout atelier. La plaque supérieure en plexiglas transparent permet de combiner facilement les lignes de centrage de l'appareil avec les marques sur la pièce. La longueur et la largeur du trou fendu de l'appareil doivent être légèrement supérieures à la taille de la douille, en tenant compte de la différence de diamètre entre le couteau et le manchon de copie se déplaçant dans le trou de la fente. Les coûts supplémentaires liés à l’achat de l’appareil fini sont compensés par son installation rapide et la flexibilité de la construction de la taille de la prise. Des exemples de tels dispositifs sont les modèles Mortise Pal et Leigh Super FMT. Le luminaire Mortise Pal est doté d'une pince intégrée et est fourni avec six gabarits pour le fraisage de nids de différentes largeurs et longueurs (des gabarits supplémentaires peuvent être achetés séparément). Le support de table Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) vous permet de fraiser une prise et une pointe en une seule installation. Le kit comprend des guides et des couteaux pour tenons et douilles de cinq tailles différentes. Des guides supplémentaires sont achetés séparément.

ÉDITION BORD. Lors de l'usinage de pièces étroites, telles que ce support, appuyez sur la garniture de barre auxiliaire de la pince pour stabiliser la fraise. BILL Side Un montage simple crée une surface d'appui large et stable pour la fraise lors de l'échantillonnage des nids aux extrémités des pièces.

Méthode numéro 4. Il est facile de percer des trous carrés

Bien sûr, d’un point de vue technique, une machine à rainurer ne perce pas, mais perce des trous carrés. Un nid rectangulaire est creusé autour d'un trou rond lors du perçage de ce dernier, pour lequel un foret spécial est utilisé, situé à l'intérieur d'un burin creux (photo plus douce à gauche).Cette méthode pour aller chercher les nids est rapide, mais aussi la plus chère. Les machines de mortaisage de table qui couvrent presque tous vos besoins d'échantillons de nids coûtent environ 225-500 S, le coût des modèles de sol commence à 900 $. (N'oubliez pas que certaines machines spécialisées ne sont pas équipées de fraises et de forets, dont le coût est de 1 0-30 USD par pièce et le prix d'un ensemble de quatre pièces est de 40 USD.)

La perceuse a des rainures profondes qui éliminent rapidement les copeaux, et le burin de coupe carré externe forme une paroi propre de la douille.

Le long levier de la mortaiseuse crée la force nécessaire pour immerger la fraise dans la pièce.

Après avoir mis en place une mortaiseuse, vous pourrez choisir un tel nid en moins d’une minute.

Voici comment fonctionne le slotter. Installez d’abord un ciseau avec une perceuse dans la machine. Ajustez la jauge de profondeur à la profondeur de la douille. Alignez l’accent parallèle à la fraise de manière à ce que celle-ci se trouve exactement entre les lignes de marquage. Commencez par former les extrémités des nids, puis retirez le matériau entre eux en faisant des trous qui se chevauchent. Si vous aimez cette méthode, mais que vous n'êtes pas prêt à acheter une machine spécialisée, envisagez l'achat d'un accessoire de mortaisage pour votre perceuse. De tels dispositifs sont relativement peu coûteux (65-125 $). La buse est montée sur la machine (photo ci-dessous)et fonctionne comme un slotter. Son inconvénient est que vous ne pouvez pas utiliser la machine pour un perçage ordinaire avant de retirer l'outil.

En seulement 20 minutes, vous pouvez transformer une machine de forage en machine à rainurer en installant un embout de buse sur le fourreau.

Maintenant, faites des pointes et fixez-les aux prises

Les pointes enfichables sont pratiques à utiliser avec des douilles fraisées. Vu les pointes d'une longue pièce usinée à la section désirée.

En fonction de la méthode choisie pour sélectionner les supports et des outils disponibles, vous pouvez créer des pointes aux extrémités des pièces ou insérer des pointes (séparées) qui relient les deux pièces aux prises.

L'utilisation de pointes enfichables implique un échantillonnage dans les deux parties connectées des prises dans lesquelles est insérée une pointe sciée qui s'adapte aux deux prises (photo à droite).Vous ne pouvez pas acheter des découpes pour des pointes insérables, mais faites-les vous-même à partir de garnitures en bois massif (pour des raisons de sécurité, les garnitures d’une longueur minimale de 305 mm). Ajustez simplement la pièce sur une épaisseur qui procure un ajustement parfait dans le nid. Si les extrémités de la douille sont semi-circulaires, fraisez les congés correspondants sur les pièces à plots. Ensuite, coupez les pointes de la pièce à la longueur requise.

Méthode numéro 1. Le disque rainuré aidera à gérer rapidement les pointes

Le disque rainuré empilé vous permet de couper les pointes avec une précision élevée et un temps minimal. Un réglage fin de l'épaisseur du disque n'est pas nécessaire, car l'excès de matériau est éliminé en quelques passes. Pour scier les pointes de cette manière, utilisez deux disques externes, entre lesquels sont placés trois disques de hachage intermédiaires de 3,2 mm d'épaisseur. Pour empêcher les copeaux à la sortie du disque de la pièce, fixez un revêtement en contreplaqué ou en MDF à la butée transversale (angulaire) de la scie.

Après avoir installé le disque fendu dans la machine, ajustez sa portée de manière à ce qu’il ne touche presque pas la ligne de marquage du tenon sur la pièce. En utilisant un morceau de matériau de la même épaisseur que la pièce, effectuez un passage des deux côtés et vérifiez l'ajustement de la pointe obtenue. Ajustez l'éjection du disque et relancez les tests. Le résultat devrait être un ajustement serré de la pointe dans la prise.

Un disque rainuré forme simultanément des pointes aux épaules et aux joues

Le disque rainuré rainuré est rapide et facile à utiliser, mais laisse souvent des marques caractéristiques sous la forme de rayures qui nécessitent un nettoyage supplémentaire.

Tout d’abord, coupez les joues du visage de la pointe avec un disque rainuré, puis les joues latérales. Un patin d'arrêt latéral élevé offre un soutien à la pièce lors de la coupe des joues latérales.

Réglez maintenant l’accentuation longitudinale (parallèle) de la machine afin qu’elle limite la longueur de la pointe. Mesurez la distance entre la butée et les dents du disque externe le plus éloigné de la butée - cette distance définit la ligne des épaulements des montants. À condition que la butée longitudinale soit parallèle à la lame de scie et aux rainures pour la butée transversale, le passage ne provoquera pas de coincement du disque ni de projection de la pièce. Sciez les deux joues de crampons sur toutes les pièces avec ces réglages de machine. Après cela, sans changer la position de la butée longitudinale, formez les joues latérales des pointes, en ajustant la portée en conséquence pour obtenir la largeur souhaitée de la pointe. Après avoir scié les pointes, retirez la rugosité de leurs joues avec un zenzubel ou un tampon abrasif.

Méthode numéro 2. Avec le tenon, les crêtes de chariot seront plus lisses

Tenonnage similaire à celui présenté sur photo de droite ci-dessouscoûte environ le même prix qu'un bon disque rainuré (100-150 $), mais il offre une surface plus propre pour les joues de tenon. Réglez la portée de la lame de scie en fonction de la largeur des épaules. Ensuite, en avançant la pièce à l’aide de la butée latérale, formez les quatre épaulements des plots, comme indiqué dans photo de gauche ci-dessous.Si nécessaire, réglez la portée du disque lorsque vous coupez les épaules (latérales). Les épaules préformées assurent leur propreté et leur netteté.

Faites d’abord des coupes formant les épaules de la pointe. Alimentez la pièce avec une butée angulaire (transversale), en utilisant la butée longitudinale comme limiteur de longueur de pointe.

Réglez le chariot de tenonnage de sorte qu'après la coupe des joues de tenon, la garniture tombe librement sur le côté et ne soit pas coincée entre le disque et le chariot.

Pour couper les joues, fixez simplement la pièce à travailler dans le chariot, ajustez le chariot, alignez le trait de marquage sur le bord de la lame de la scie, ajustez la portée du disque et effectuez une coupe. Retournez la pièce et limez la joue en pointe opposée. La pointe découpée de cette manière sera située exactement au centre (si la pointe doit être déplacée sur l'un des côtés de la pièce, elle doit être sciée dans deux réglages différents). Les chariots à tenonner vous permettent de former des pointes non seulement à angle droit, mais aussi de souligner leur accent. Pour économiser de l'argent, fabriquez vous-même une calandre.

Méthode numéro 3. Pointes sur une scie à ruban - rugueuses et rapides

Installer une scie à ruban pour scier des tenons est aussi facile que d’installer une scie longitudinale conventionnelle. Préformez les épaules de la pointe sur une scie circulaire, comme décrit dans "Méthode n ° 2". Après cela, réglez la butée longitudinale de la scie à ruban de sorte que l’épaisseur de la pointe sciée soit supérieure de 0,8 mm environ à celle requise, puis effectuez une coupe. (photo ci-dessous).

Lors du façonnage des joues de tenon, alimentez la planche lentement afin que la lame de scie ne se plie pas et ne crée pas de tenons courbes. Soyez prudent et arrêtez d'alimenter la pièce après la coupure sur le côté afin de ne pas scier accidentellement les épaules du tenon. Les joues coupées sur la scie à ruban seront légèrement rugueuses. Pour une meilleure adhérence adhésive, rendez-les lisses avec un tampon de ponçage ou du zenzubel.

Méthode numéro 4. Pourquoi vu s'il y a une table de fraisage?

Vous pouvez fraiser des pointes lisses et soignées sur la table de fraisage avec une seule fraise, des butées croisées et longitudinales. Tout d’abord, insérez le moulin le plus droit du plus grand diamètre disponible dans le collet de la fraise et ajustez son porte-à-faux le long des lignes de marquage du tenon. Réglez la butée longitudinale de la table de fraisage de manière à limiter la longueur de la pointe. En même temps, il doit être installé parallèlement à la rainure pour la butée transversale (angulaire) - ceci garantit que les épaulements du tenon seront perpendiculaires aux bords de la pièce.

L'espace entre la doublure de la butée longitudinale vous permet d'éliminer les copeaux avec un aspirateur.

Après le réglage, continuez le fraisage en faisant d'abord une passe à la fin. Effectuez un passage après l'autre, l'un après l'autre, jusqu'à ce que l'extrémité de la pièce glisse le long de la butée longitudinale. (Si vous formez d'abord l'épaule du tenon, vous risquez de retirer la pièce des mains lors des passes suivantes.)

Depuis des temps immémoriaux, l’humanité utilise le bois pour la construction. Les technologies avancées peuvent considérablement simplifier les opérations de travail. Ceci est également grandement facilité par les différentes options de connexion des pièces. La plupart d’entre eux sont connus de nombreux maîtres, et quelques-uns seulement. Par exemple, l'assemblage de pointes de pièces en bois est une méthode assez courante, et tous les professionnels n'utilisent pas l'option d'assemblage de demi-arbres. Nous suggérons d’examiner ces méthodes et d’autres méthodes de jonction du bois de manière plus détaillée.

Spike joints de pièces en bois.

Fin de connexion

Ce type de connexion est utilisé aujourd'hui très souvent, en raison de la facilité de la technologie. Lors du processus d'assemblage de pièces selon la méthode «bout à bout», les extrémités des éléments sont ajustées les unes aux autres avec une densité maximale, fixées à l'aide de fixations (elles utilisent généralement des vis ou des clous ordinaires).

Caractéristiques de la méthode:

1. Les attaches doivent avoir une longueur suffisante. Celui qui vous permettrait de passer complètement à travers l’épaisseur du bois d’une part et de saisir la seconde au moins un tiers de sa taille.
2. L'épaisseur du clou doit être sélectionnée correctement. Sinon, l'arbre sera simplement fissuré. Lorsque la technologie prévoit la fixation avec de gros clous, puis avant de fixer les deux pièces, des trous sont percés à la surface de l’arbre à l’aide d’une perceuse. Pour une fixation plus efficace des éléments en bois entre eux, le diamètre du trou est légèrement plus étroit que le diamètre de la fixation.
3. Recommander en outre des éléments de liaison. Dans la mesure du possible, avant de clouer des clous, ils essaient de coller les surfaces en bois. La composition est préférable de choisir sans danger et sans toxines.
4. Les attaches ne tiennent pas dans une règle. Pour une meilleure connexion des éléments, les ongles sont martelés avec un certain décalage.

Connexion socket-épine

Les relations entre épines sont bien connues de tous les maîtres. En appliquant cette méthode, il est garanti que les pièces recevront l’adhérence la plus rigide et la plus durable. Pour effectuer les actions ici, vous avez besoin d'attention et d'un peu d'expérience. Par conséquent, les artisans débutants recourent moins souvent à cette méthode.

Pour attacher un arbre de la même manière, un élément est équipé d’une pointe, l’autre d’une rainure. C’est génial lorsque les pièces de bois attachées sont de même épaisseur. Si ce n'est pas le cas, il est recommandé de réaliser un sillon (ou emboîtement) sur la partie épaissie. Pour faciliter le processus de vissage, les vis sont préalablement percées. Tenez compte du fait que les trous réalisés doivent avoir un diamètre de 2/3 de la circonférence de la vis. La profondeur des trous est légèrement inférieure (environ 0,5 cm) à la longueur de la vis.

Le bois des deux composants doit avoir le même degré d'humidité. Ce fait ne doit pas être négligé, car lorsque l’arbre se contracte, la pointe peut devenir plus petite, ce qui affectera négativement la résistance de la fixation.

Connexion à la facture

Cette méthode n'est pas aussi populaire que précédemment envisagée. Bien que toutes les procédures soient assez simples: les pièces sont appliquées et fixées, pour lesquelles ils sélectionnent des clous, des boulons ou des vis. Les caractéristiques de cette méthode consistent à préparer un grand nombre de fixations et à observer la précision et l’attention portée à la technologie.

1. Les détails de l'arbre sont disposés linéairement ou légèrement décalés. L'essentiel est de ne pas trop changer de degré l'un par rapport à l'autre.
2. Les composants sont fixés à l'aide d'au moins 4 clous, qui sont placés sur 2 rangées (au moins 2 pièces sur 1 rangée).
3. La fixation avec une paire de vis est réalisée exclusivement dans le sens diagonal. Bien qu'il soit recommandé de ne pas prendre de risques et d'ajouter un certain nombre d'attaches.
4. Pour augmenter la résistance de la fixation du bois, choisissez celle qui a la plus grande longueur, ce qui vous permettra de passer par les deux parties. Ensuite, les extrémités sont pliées.

Connexion demi-arbre

L'utilisation de cette méthode nécessite un spécialiste hautement qualifié.

Dans chaque partie de l’arbre, une sélection est faite qui correspond à la largeur des parties attachées. Profondeur égale à la moitié de leur épaisseur. Tout angle de sélection est fourni, mais tel qu'il coïncide sur chaque pièce.

Ce n'est que lorsque toutes les règles sont remplies que l'on pourra obtenir un lien étroit garanti d'éléments.

Pour fixer les pièces de la même manière, la colle est d'abord appliquée, puis des clous ou des vis sont utilisés.

Si nécessaire, établissez une connexion partielle: l'extrémité d'un élément de bois est coupée et, de l'autre, un échantillonnage est effectué. Chacune des pointes est coupée à 45 degrés.

Vous avez donc examiné les principaux moyens de connecter des éléments en bois. Choisissez acceptable - et pour la cause.

La connexion du menuisier la plus simple peut être représentée comme une connexion de pointe dans une prise ou dans un œil (Fig. 1). La pointe est une saillie au bout de la barre (Fig. 2), le nid est le trou dans lequel la pointe entre. Les connexions d'épines sont divisées en extrémité de coin, en milieu de coin et en boîte de coin.

Dans la pratique des menuisiers amateurs, les joints d'extrémité d'angle sont très courants. Pour calculer les éléments de tels composés, la Fig. 3 et table.

Supposons que vous deviez calculer la connexion sur la "moustache" avec une épine insérée à travers (UK-11). L'épaisseur de la barre à assembler est connue (soit s0 \u003d 25 mm). Ensuite, en prenant cette taille comme base, nous déterminons la taille s1. Selon le tableau, s1 \u003d 0,4 mm, s0 \u003d 10 mm.

Prenez la connexion UK-8. Laisser le diamètre du bouchon être de 6 mm, puis l (choisir la valeur moyenne - 4d) est de 24 mm et l1 \u003d 27 mm. Les connexions avec des clous sont réalisées symétriquement les unes par rapport aux autres et par rapport au plan de la pièce, par conséquent, conformément à la Fig. 3 h, la distance entre le centre du trou pour le goujon inférieur et le centre du trou pour le goujon supérieur sera d’au moins 2d ou de 12 mm; même distance du centre du trou à la fin de la partie connectée.

Sur la fig. 4 sont affichés schémas des articulations moyennes angulaires (joints en T) pour lequel, lors du calcul, il est nécessaire de respecter les dimensions de base suivantes des pointes et autres éléments: dans les assemblages de US-1 et US-2, l'utilisation d'une double pointe est autorisée, avec s1 \u003d 0.2s0, l1 \u003d (0.3 ... 0.8) B, l2 \u003d (0,2 ... 0,3) B1; dans le composé US-3, s1 \u003d 0,4 s0, s2 \u003d 0,5 (s0 - s1); dans le composé US-4, s1 \u003d s3 \u003d 0,2s0, s2 \u003d 0,5 x [s0 - (2s1 + s3)]; dans la connexion US-5, s1 \u003d (0,4 ... 0,5) s0, l \u003d (0,3 ... 0,8) s0, s2 \u003d 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm; dans la connexion US-6, l \u003d (0,3 ... 0,5) s0, b ≥ 1 mm; dans la connexion US-7, d \u003d 0,4 pour l1\u003e l de 2 ... 3 mm; dans la connexion US-8, l \u003d (0,3 ... 0,5) B1, s1 \u003d 0,85 s0.

Dimensions des poteaux et autres joints d'extrémité d'angle

Note Les tailles s0, B et B1 sont connues dans chaque cas.

Dans les joints de boîtes de coin, les pointes se répètent plusieurs fois. Fondamentalement, trois types de composés de ce type sont utilisés: sur un tenon droit (voir Fig. 3, a); une queue d'aronde ouverte sur une épine (voir Fig. 2, e); sur une broche de piquage ronde et ouverte (voir Fig. 3, h).

Utilisez souvent la méthode de connexion dans le goujon (goujon). Un goujon est un bâtonnet cylindrique en bouleau, chêne, etc. Il est précisément tourné et martelé dans des trous pré-percés - des canaux pré-lubrifiés avec de la colle. Les trous de cheville sont faits dans les deux parties à la fois. Le goujon doit entrer dans le trou de manière serrée, en utilisant les coups d'un maillet. Le foret pour préparer les trous doit correspondre aux dimensions du goujon. Pour réduire le diamètre de la cheville, le ponçage est utilisé avec du papier de verre ou une lime à drachka (les risques ne se font pas de face mais le long de la cheville).

Lors du choix d'une connexion, vous devez tout d'abord tenir compte de la nature et de la magnitude de la charge, ainsi que de la résistance de la connexion à la charge. Par exemple, lors du raccordement de l’étagère du meuble, la charge entière tombera sur les vis ou les chevilles. La force avec laquelle le produit (tablette) les presse les fait résister à la coupe transversale et au pli. Par conséquent, la charge est réduite. Dans ce cas, il est plus opportun d’installer un rail en bois sous l’étagère, en le vissant fermement au mur du meuble. La charge augmentera, mais sa résistance augmentera en raison non seulement des vis, mais également du frottement entre le rail et la paroi de l'armoire. Une charge beaucoup plus importante peut être autorisée si la tablette est coupée au moins à une faible profondeur dans le réseau de murs; tandis que la charge sera perçue par le mur du meuble lui-même.

Fig. 3 : a - sur une pointe unique ouverte de bout en bout - UK-1; b - sur la pointe ouverte par le double - UK-2; dans - sur l'épine ouverte à travers triple - UK-3; g - sur une épine avec un passage semi-sombre - UK-4; d - sur l'épine avec un semi-travers à travers UK-5; e - sur une épine percée d'un trou noir - UK-6; Eh bien - sur une épine avec un noir profond - UK-7; h - pour les pointes rondes, plug-in, non traversant et traversant - UK-8; et - sur la "moustache" avec une pointe ronde non traversante enfichable - UK-9; k - sur la "moustache" avec une pointe plate enfichable - UK-10; l - sur la "moustache" avec un plug-in à travers une épine plate - UK-11.

Fig. 4 : a - sur une seule pointe épineuse - US-1; b - cousu un seul trou traversant dans une rainure - US-2; c - sur une seule ligne jusqu'à l'épine - US-3; g - double double épine - US-4; d - dans la rainure et la crête du non traversant - US-5; dans - dans un sillon non traversant - US-6; g - pour les pointes circulaires à enfoncer, traversant - US-7; s - sur le pic "queue d'aronde" pas à travers - US-8.

Une comparaison des résistances des deux articulations (dans un demi-arbre avec une vis et dans une queue d'aronde) montre que la connexion dans la queue d'aronde résiste à une charge trois fois plus grande que la connexion dans le demi-arbre avec une vis. Sur la base de cet exemple et de plusieurs autres, nous pouvons tirer les conclusions suivantes sur la pertinence de l’utilisation de certains composés: la menuiserie doit être sélectionnée en fonction de l’ampleur et de la direction de la charge exercée sur la connexion; la charge doit être perçue directement par la conception même du produit (les fixations supplémentaires peuvent être une vis, un carré en métal, un goujon, etc.); le tricot avec des trous n'est pas autorisé.

La liaison ne doit être effectuée que sur des surfaces préparées: plus la surface de la cheville est rugueuse, par exemple, plus elle est fiable sur la matrice.