La qualité du marquage dépend en grande partie de la facilité d'entretien et de l'exactitude de l'affûtage de l'outil de marquage.

Avant de commencer à travailler, il est nécessaire d’étudier les exigences de sécurité relatives au travail sur les affûteuses, décrites au début de ce chapitre.

Poinçon   (Fig. 13) sont taillés dans la séquence suivante.

1. Mettez des lunettes de sécurité et allumez le moteur électrique de la rectifieuse.

Fig. 13. Affûtage du poinçon: a - position des mains; b - mise en place de la partie conique sur le plan de la meule

Fig. 14. Vérification de l’affûtage du noyau par gabarit

2. Le coup de poing au centre est pris avec la main gauche au milieu et avec la main droite - à l'extrémité opposée à celle affûtée.
  3. En supportant l'angle d'inclinaison par rapport à la meule, appliquez le poinçon central avec un cône sur le cercle en rotation, avec les doigts de la main droite, faites pivoter le poinçon central de manière uniforme autour de son axe. L’axe central par rapport au cercle ne doit pas être
  changer pour former un cône régulier avec un pic net. Le poinçon central est périodiquement refroidi dans de l'eau pour éviter les vacances de sa partie active.

Fig. 15. Affûtage de la pointe à tracer: a - la position des mains; b - la position de la pointe du traceur sur la surface de la meule; o - échantillon à tracer

4. La vérification de l'affûtage est effectuée conformément au gabarit (Fig. 14).

Fig. 16. Aiguiser les jambes du compas: a - réception du travail; b - échantillon compas de jambes d'affûtage

Scriber   (Fig. 15) sont rectifiées dans le même ordre que le poinçon central.

Considérez la séquence affûter les jambes du compas   (fig. 16).

1. Les compas sont pris avec la main gauche au milieu, en dessous de l'arc avec la vis de blocage et avec la main droite - pour l'articulation de deux jambes (les jambes doivent être en contact étroit).
  2. Avec une légère pression, les compas sont amenés à la meule de manière à ce que le bras du compas soit à un certain angle par rapport au cercle et que l'extrémité du premier bras soit au sol; alors la position des jambes est modifiée et la fin de la seconde jambe est rectifiée.

Après l’affûtage sur la meule, les extrémités pointues des branches du compas sont terminées sur la barre, tout en éliminant les bavures sur les plans intérieurs des branches et sur les faces latérales de la partie conique.

Avec un affûtage correct, les deux extrémités doivent avoir la même longueur et se rétrécir avec le sommet de l'angle au niveau du plan de contact adjacent des pieds (Fig. 16, b).

Découpe de diverses surfaces et coupe du métal: Découpe de gorges et de gorges (droites et courbes).

Coupe le traitement des métaux est appelé un instrument de coupe et de percussion, ce qui permet d'éliminer (couper) les couches métalliques en excès ou de les couper en morceaux destinés à un traitement et à une utilisation ultérieurs. Les opérations suivantes sont effectuées par découpage: enlèvement des couches excessives de métal de la surface des pièces à traiter (moulage sous pression, soudures, arêtes de découpage de trous à souder, etc.); enlèvement dur de peau; écaillage des arêtes et des bavures sur les billettes forgées et coulées; couper en morceaux de matériau en feuille; percer des trous dans le matériau en feuille, des rainures de perforation, etc.

Outils à découperCiseau - outil de coupe en acier à outils sous la forme d'une tige de section prismatique ou ovale. Sur une face du burin se trouve la partie coupante dont les arêtes sont affûtées selon un angle d'affûtage β.

L'angle d'affûtage varie en fonction du matériau traité. Pour la coupe de la fonte et du bronze, le burin est affûté selon un angle β \u003d 70 ° et pour l'acier β \u003d 60 °. Sur le côté opposé, le burin a une partie choc (tête) en forme de cône tronqué avec un arrondi au bout. Avec cette forme de la partie d'impact, le coup de marteau tombera toujours au centre de l'extrémité arrondie. Les pièces de coupe et d'impact du burin d'une longueur de 20 mm sont durcies. L'affûtage du burin le long des faces de coupe est effectué sur l'affûteur; la valeur de l'angle d'affûtage est contrôlée selon un gabarit ou un goniomètre.

Kreutzmeisel est une sorte de ciseau étroit avec une petite longueur de tranchant (2 ... 15 mm). La traverse sert à couper des rainures rectangulaires, des rainures et sert également de burin dans les endroits difficiles d'accès. La longueur du tranchant de la traverse est légèrement supérieure à l'épaisseur de la pièce travaillante qui la suit. Cela évite le coincement de la traverse lors de la coupe de rainures profondes.

Le marteau pendant la coupe peut être utilisé avec un percuteur rond et carré. Les marteaux dotés d'un percuteur rond fournissent une force et une précision d'impact supérieures à celles des marteaux dotés d'un percuteur carré. La masse du marteau pendant le hachage est choisie en fonction de la longueur du tranchant. Pour un millimètre du tranchant du burin, il convient de prendre en compte 40 g de masse du marteau et de 80 g pour les têtes transversales, la masse moyenne des marteaux utilisés pour la coupe étant de 600 g.

Fig. 17. Outil de coupe: a) un burin, b) une tête croisée.

Techniques de coupe du métal

La coupe du métal s'effectue dans un étau, sur un poêle ou une enclume. Le travail manuel au burin nécessite la mise en œuvre de règles de coupe de base et une formation appropriée.

Coupe de métal. Lors de la coupe du métal, le ciseau est installé verticalement et la coupe est effectuée à l'épaule. La tôle d'une épaisseur maximale de 2 mm est coupée en un seul coup. Une doublure en acier doux est appliquée en dessous. Les tôles épaisses de plus de 2 mm ou les bandes sont coupées à peu près à la moitié de l'épaisseur des deux côtés, puis cassées en les pliant alternativement dans un sens ou dans l'autre sens ou en les frappant.

  Figure 18. Découpe de la bande sur l'enclume.

  Figure 19. Le début (a) et la fin (b) de l'installation du burin lors de la découpe de tôle et de la découpe le long du contour.

Découpe d'ébauches en tôle. Après avoir marqué le contour de la pièce fabriquée, la pièce est placée sur la plaque et découpée (pas le long de la ligne de marquage, mais en s'écartant de 2 ... 3 mm - marge de production) dans l'ordre suivant:

• positionner le burin obliquement pour que la lame soit orientée le long des risques de marquage;
• le ciseau est placé verticalement et légèrement frappant avec un marteau, coupant le long du contour;
• couper le long du contour, infligeant des coups lourds sur le ciseau; lors du réarrangement du ciseau, une partie de la lame est laissée dans la rainure coupée et le ciseau de la position inclinée est à nouveau déplacé à la verticale et le coup suivant est délivré; cela se fait en continu jusqu'à la fin (fermeture) du marquage des risques;
• en retournant la feuille, coupez le métal le long du contour clairement indiqué sur le côté opposé;
• retournez la feuille et terminez la découpe.
• si la tôle est relativement mince et suffisamment coupée, la pièce est sablée avec un marteau.

Figure 20. Découpe de la tôle dans la tôle: a - découpe de la pièce le long du contour, b - élimination de la pièce avec un marteau.

Lorsque vous coupez avec un ciseau à lame arrondie, la rainure est plate et que vous coupez avec un ciseau à lame droite et à épaulement.

Découpe de tôle et de feuillard   effectuer dans un vice. En règle générale, la découpe des matériaux en feuille est effectuée en fonction du niveau des mâchoires de l'étau. La pièce (produit) est serrée dans un étau de manière à ce que la ligne de marquage coïncide avec le niveau des mâchoires.Le ciseau est réglé sur le bord de la pièce de sorte que le tranchant repose sur la surface des deux mâchoires et que le milieu du tranchant est en contact avec le matériau coupé pendant 2/3 de sa longueur. L'angle d'inclinaison du burin par rapport à la surface de travail doit être de 30 ... 35 ° et par rapport à l'axe des mâchoires d'un étau - de 45 °. La lame du burin va obliquement par rapport à la mâchoire de l'étau et les copeaux s'enroulent légèrement. Après avoir retiré la première couche de métal, la pièce à usiner est réarrangée de 1,5 ... 2 mm au-dessus des mâchoires d'un étau, - la couche suivante est coupée, etc.

Figure 21.1. Découpage de la tôle dans un étau: a, b - inclinaison du burin, respectivement, sur la surface de travail et sur l'axe des mâchoires.

Marquage des risques de marquage   est l'opération la plus difficile. Les risques sont préalablement appliqués sur la pièce à une distance de 1,5 ... 2 mm les uns des autres et des biseaux sont biseautés aux extrémités selon un angle de 45 °, ce qui facilite l’installation du burin et évite les coupures du bord lors de la coupe de matériaux fragiles. La pièce est serrée dans un étau pour que les risques de marquage soient visibles. Pirater strictement en fonction des risques de marquage. Le premier coup est appliqué dans la position horizontale du burin, la coupe est effectuée quand le burin est incliné de 25 ... 30º. L'épaisseur de la dernière couche de finition ne doit pas dépasser 0,5 ... 0,7 mm.

  Figure 21.2. Marquage des risques de marquage.

Couper de larges surfaces   est une opération fastidieuse et inefficace, utilisée lorsqu'il est impossible de retirer la couche métallique sur une raboteuse ou une fraiseuse.Le travail s'effectue en trois étapes. Au préalable, un peu de métal est coupé aux deux extrémités opposées de la pièce, créant ainsi des biseaux (biseaux) à un angle de 30 ... 45 °, et les risques sont placés sur deux extrémités latérales opposées, en notant la profondeur de chaque course de travail. Ensuite, sur la large surface de la pièce, des risques parallèles sont réalisés, dont la distance est égale à la largeur du tranchant de la traverse et que la pièce est serrée dans un étau, après quoi les rainures étroites sont prédécoupées avec la traverse (Fig. 15), puis les protubérances restant coupées sont coupées. Après avoir coupé les saillies, le traitement final est effectué. Cette méthode (prédécoupage de rainures sur des pièces larges) facilite et accélère considérablement la découpe. Sur les flans de fonte, de bronze et d'autres métaux fragiles, afin d'éviter les ébréchures sur les bords, les chanfreins sont effectués à une distance de 0,5 mm des risques de marquage.

À coupe des alliages non ferreux   Il est recommandé d'humidifier légèrement la partie coupante du burin avec de l'eau savonneuse ou de l'essuyer avec un chiffon imbibé d'huile et de couper de l'aluminium à la térébenthine. Cela contribue à augmenter la résistance de la partie coupante du burin au prochain affûtage

Abattre dans un étau. Dans un étau, des ébauches de petite taille sont découpées dans des tôles et des bandes métalliques. Pendant le travail, le travailleur doit se tenir d'un demi-tour vers l'étau, le pied gauche en avant et le pied droit légèrement en arrière. Les pieds sont positionnés approximativement à un angle de 40 ... 45 degrés l'un par rapport à l'autre.Les pièces sont renforcées dans un étau de sorte que le marquage du risque coïncide avec la surface des bandes des mors de l'étau. Lors de la coupe, le burin est tenu dans la main gauche et le marteau dans la droite. Le ciseau est recouvert des doigts de la main gauche au-delà de sa partie médiane à une distance de 20 ... 25 mm de la tête et est placé par rapport à la surface de travail selon un angle de 30 ... 35 degrés dans le plan vertical et de 45 degrés dans le plan horizontal. Le contact du burin avec le métal à traiter doit être effectué au milieu du tranchant; Les parties non ouvrantes du tranchant du burin doivent se déplacer le long de la surface des bandes d'acier des mâchoires de l'étau et, en fonction de la taille des copeaux, la force de l'impact avec le marteau doit être différente. Lors de l’enlèvement de petites couches de métal, lorsqu’une petite force d’impact est requise, un impact "au poignet" est appliqué, c.-à-d. seule la main est impliquée dans le travail. Le coup de coude, effectué par le mouvement de la main dans l'avant-bras, en tant que plus fort, est utilisé lors de l'élimination de copeaux de taille moyenne. Le coup «à l'épaule», dans lequel la main participe avec l'avant-bras et l'épaule, est considéré comme le plus fort.

  Fig. 22. La position du corps lors de la coupe dans un étau.

Lors de la coupe, il est nécessaire de regarder la partie coupante du burin et le risque de marquage sur la pièce, et non au niveau de la tête du burin. Cela permet de contrôler la position de l'outil pendant la coupe et de surveiller la taille de la couche métallique retirée. Les coups doivent être appliqués uniformément.

Fig. 23. Position de la pièce, du marteau et du burin lors de la coupe dans un étau Les surfaces larges sont hachées en deux étapes. Tout d’abord, sur la surface à une distance de 3/4 de la longueur de la lame du burin, des rainures droites sont coupées avec une tête croisée, puis les saillies restantes sont coupées avec un burin.

  Fig. 24. Un exemple de rainurage sur une dalle avec un creuset.

Platehouse. La découpe et la découpe d'ébauches sur une plaque, une enclume ou un rail sont effectuées dans les cas où il n'est pas possible de serrer et de traiter des tôles, des bandes ou des barres métalliques dans un étau. Avant le début de l'abattage, les risques de marquage qui déterminent le lieu de la séparation du métal en pièces sont préalablement tondus sur les pièces. La pièce est posée sur le poêle. Le ciseau est monté verticalement avec une légère pente dans le sens opposé au mouvement. Causer des coups légers avec un marteau sur le burin, il est soigneusement déplacé le long de la ligne de marquage. De cette manière, la pièce est coupée. Ensuite, le ciseau est placé strictement à la verticale et avec des coups plus forts, se déplaçant le long de la rainure crantée, la pièce est hachée. La pièce n'est généralement pas complètement coupée; de plus, il est cassé en pliant à la main ou dans un étau avec un marteau.

Lors de la coupe de billettes rondes (à partir de barres), celles-ci sont coupées en cercle au risque de marquage, puis se cassent.

Pour découper le flan dans un matériau en feuille, le contour de la pièce est d'abord marqué. La feuille est déposée sur la plaque, après quoi la pièce est découpée le long du contour à une distance de 1 ... 2 mm de la ligne de marquage. Dans ce cas, le contour est coupé par de légers coups du marteau, puis par de forts coups au ciseau, la pièce est coupée en plusieurs passes. Avant le dernier passage, la feuille est retournée et la découpe finale est effectuée. L'affûtage des burins et des têtes est effectué sur des rectifieuses (Fig. 25, a). Pour affûter un outil en aciers à outils (carbone, alliage et grande vitesse), une meule à électro-corindon de granulométrie de 40, 50 ou 63 sur une liaison céramique (PP 15A, 50N SM2 5 K5 A) est utilisée.

PP - la forme d'un cercle est plate-rectangulaire

15A - électrocorundum

50H - granulométrie normale

CM2 - degré de dureté

5 - structure de cercle

K5 - bande de cercle, céramique

A est la classe de cercle.

L'angle d'affûtage est contrôlé à l'aide d'un gabarit comportant des découpes angulaires de 70, 60, 45 et 35 ° (Fig. 25, b, c). Après l'affûtage, une bavure est éliminée avec un bloc abrasif à grain fin (la lame est repliée).

Kerner (outil)

Kerner, noyau   (Allemand Körner) - outil de table manuel, conçu pour marquer les trous centraux (noyaux) pour la première installation de la perceuse et autres marquages \u200b\u200bvisuels. C'est une tige de section circulaire dont une extrémité (la partie travaillante) est affûtée sur un cône angulaire présentant un angle au sommet de 100 ° à 120 °. Le poinçonnage est effectué par coups de marteau sur la partie opposée de la plaque de perforation. L'utilisation d'un poinçon central permet d'éviter de faire glisser la perceuse à travers le matériau et permet d'obtenir une plus grande précision dans l'emplacement des trous.

Le poinçon a une forme cylindrique, au début du percuteur, à la fin un cône pointu, la partie médiane de l'outil présente généralement des bandes, des entailles ou des moletages pour une meilleure tenue en main. Pour obtenir un repère à la place du prochain forage, il est nécessaire de positionner le poinçon central avec le côté tranchant au point souhaité et de frapper avec un marteau sur l'extrémité opposée de l'outil.

Le poinçon peut être attribué au groupe d’outils de travail des métaux, car les trous de forage sont généralement réalisés sur du métal, des carreaux, des surfaces polies ou toute autre surface lisse. L'outil est la coupe par impact. Les poinçons sont en acier à outils durs.

Appelez cet outil " noyau»Est considéré comme incorrect.

Types de punch

En plus des poinçons centraux manuels, il existe également des poinçons centraux automatiques à «flèche automatique» avec gâchette de peloton et mécanisme à ressort. Cet outil contient à l’intérieur un mécanisme à ressort qui entraîne le percuteur. L'avantage de cette modification est que, d'une part, elle permet de marquer d'une seule main sans utiliser d'instruments à percussion et, d'autre part, que la force d'impact d'un tel poinçon central peut être ajustée, ce qui peut être important lorsque vous travaillez avec des matériaux mous ou cassants ou des pièces critiques, nécessitant une précision de traitement accrue; les marques sur les pièces obtenues à l'aide d'un poinçon automatique ont la même profondeur. Troisièmement, l'utilisation d'un poinçon automatique vous permet d'augmenter la vitesse de marquage.

Le poinçon électrique contient un solénoïde, en tirant sur le noyau dans lequel la force de frappe sur le percuteur est créée.

Il arrive que des poinçons avec mandrins spéciaux soient utilisés, ce qui vous permet de former rapidement des marques à des distances spécifiées du bord de la pièce ou de trouver un emplacement présentant des caractéristiques spécifiques (par exemple, un poinçon central pour marquer au bout d’une pièce cylindrique ou en haut de la boule). sous forme de cône ou de trépied).

Voir aussi

Littérature

• // Dictionnaire encyclopédique Brockhaus et Efron: en 86 volumes (82 volumes et 4 supplémentaires). - SPb. , 1890-1907.

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  - Outil de serrurier (allemand. Kegpeg) en forme de tige en acier pointu servant à tracer des points (voir cœur 2) lors du marquage de pièces. Nouveau dictionnaire de mots étrangers. par EdwART, 2009. Kerner KERN, KERNER [Allemand Korner] - 1) un outil sous la forme de ... ... Dictionnaire des mots étrangers de la langue russe

Kerner Kerner von Marilaun Anton (12.11.1831, Mautern, 22.6.1898, Vienne), botaniste autrichien, membre de l'Académie des sciences de Vienne (1872). Professeur des universités à Innsbruck (depuis 1860) et à Vienne (depuis 1878). Principaux travaux sur la taxonomie, ... ... Grande Encyclopédie Soviétique

Un; m. [allemand Korner] Tech. Outil sous la forme d'une courte tige en acier à pointe conique trempée, utilisé pour le marquage de pièces. * * * Kerner (allemand: KÖrner), outils de travail des métaux sous la forme d'une tige en acier à pointe conique pour ... ... Dictionnaire encyclopédique

M. Outil en forme de tige en acier à pointe conique, conçu pour le marquage de pièces. Dictionnaire explicatif d'Ephraïm. T.F. Efremova. 2000 ... Dictionnaire explicatif moderne de la langue russe Efremova

Affûtage d'outils

Chaque outil de coupe devient émoussé en cours d'utilisation et doit donc être affûté de temps en temps. Cette opération est la meilleure et la plus facile à effectuer sur une rectifieuse ou un autre affûteur mécanique.

Affûter un ciseau sur une rectifieuse

Affûtage du burin et de la traverse. Prenant le ciseau dans ses mains, il est soigneusement appliqué sur un cercle en rotation et déplacé à gauche et à droite avec une légère pression. Les deux côtés sont aiguisés alternativement. L'angle entre eux - l'angle de meulage - peut être différent et varie en fonction de la dureté du matériau traité dans les plages suivantes: aluminium et zinc - 35 °, cuivre et laiton - 45 °, acier - 60 °, fonte et bronze - 75 °. Les angles d’affûtage sont plus facilement vérifiés à l’aide d’un gabarit.

Les règles d’affûtage de la traverse sont les mêmes que pour le burin.

Affûtage La figure ci-dessous montre l'avant du foret hélicoïdal.

Le foret hélicoïdal

Les rainures hélicoïdales le long de l'axe de forage servent à éliminer les copeaux. La nervure entre le plan de la rainure et la surface arrière constitue le tranchant. L'angle entre les bords est généralement compris entre 116 et 118 °, mais il peut varier en fonction de la dureté du matériau traité entre 90 et 140 °. Pendant l'affûtage, la perceuse est tenue avec la main gauche, éventuellement plus près de l'avant, et avec la main droite - par la tige, en faisant pivoter la perceuse sans à-coups.

Affûtage de foret

Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées: a) les arêtes de coupe doivent être symétriques, avoir le même angle d'inclinaison et la même longueur; b) le bord transversal doit faire un angle de 55 ° avec le tranchant. L'exactitude de la netteté est vérifiée par modèle.

Affûter un poinçon s'apparente à affûter une perceuse. L'outil est tenu avec la main gauche, en l'appuyant sur la meule abrasive, et la droite le tourne uniformément pour obtenir un cône uniforme. L'angle d'affûtage est de 60 °, pour tourner les centres - 120 °.

Rappelez-vous qu’il est impossible d’appuyer fortement sur l’outil pendant l’affûtage, sinon son extrémité de travail se réchaufferait trop et risquerait de se dégrader - perdre le durcissement. En cours de fonctionnement, les particules incandescentes pouvant pénétrer dans les yeux sont séparées de l'outil et de la meule abrasive. Lors de l'affûtage, portez des lunettes de sécurité ou un écran de protection!

Si des particules pénètrent dans les yeux, consultez immédiatement un médecin.

AFFUTEMENT DES OUTILS DE COUPE

Tout outil de coupe en cours d'utilisation devient tôt ou tard terne. Si elle est «jetable», elle n’a qu’une route: celle de la décharge. Si l'outil est vraiment restauré, pourquoi ne pas en profiter? Sur cette base, nous avons décidé de préparer un article sur la manière dont un outil de coupe est «mis au monde».

Clarifier la terminologie. Le tranchant de l'outil est formé de deux plans convergents (ou courbes, comme des forets). L'angle d'affûtage est l'angle au sommet de la convergence de ces plans. La netteté du bord peut être représentée comme l'inverse de la largeur de la «plateforme» en haut ou du diamètre du cercle inscrit dans celle-ci. En pratique, plus les surfaces convergentes sont lisses, plus le RK sera aigu. Les angles d’affûtage des différents outils varient et, en fonction de la qualité de l’acier et du matériau à couper, sont les suivants: pour un ciseau à bois - 17-25 degrés, pour un fer à raboter –– 25–40, pour un ciseau à bois –– 30–40, pour un ciseau à métaux –– jusqu'à 60 ° C, pour des ciseaux - 45-60, pour les couteaux - 20-30 degrés.

Du point de vue des techniques d'affûtage, tous les outils de coupe peuvent être conditionnellement divisés en «couteaux» (c'est-à-dire plus longs que la largeur de la meule) et en «fraises» (ce qui est déjà plus étroit que la pierre: scies, fraises, fraises et forets). Les techniques d'affûtage de ces dernières sont différentes de tout le reste.

Pour la catégorie des «couteaux», en plus des couteaux proprement dits, nous incluons des ciseaux, des couteaux pour shakers électriques et des raboteuses, ainsi que d'autres grandes longueurs. Remarque importante: les ciseaux et les couteaux de l'équipement de travail du bois ne sont affûtés que d'un seul côté. Avant l’affûtage, l’outil doit être nettoyé de la saleté, de la sciure de bois, du goudron et d’autres produits, car ces substances encrassent facilement et de manière irréversible la meule.

Affûtage au couteau

Vous devez d’abord considérer le tranchant et décider quel abrasif commencer. Si le couteau est neuf ou très émoussé, il peut être intéressant de commencer avec une pierre brute. Un bon affûtage d'un outil de coupe est simplement la capacité de résister au même angle lors du déplacement autour d'une pierre. Remarque importante: ne jamais affûter les couteaux d'une meule haute vitesse, elle relâche et brûle instantanément le tranchant.

Nous allons donc mouiller la pierre à aiguiser avec de l’eau, la mettre sur de vieux journaux ou mieux dans l’empreinte, creusée dans un panneau en forme de pierre, et la déplacer avec un couteau le long de la pierre en respectant l’angle d’affûtage. Le couteau doit courir sur la pierre à un angle aussi proche que possible de la ligne droite. Mais comme la pierre est étroite, vous devrez faire une sorte de mouvement oblique, en déplaçant le couteau en diagonale, c'est-à-dire simultanément le long de la pierre et le long du couteau.

Ce sera une grosse erreur d’affûter l’arête de coupe par sections. Une transition absolument exacte ne fonctionnera pas - une étape est formée et le couteau coupe mal. Il est nécessaire d'aiguiser jusqu'à ce qu'une bavure apparaisse vers le haut sur le bord, ce qui se révèle par un léger mouvement du doigt sur le couteau, de la crosse au bord (cela ne vaut pas la peine de le faire en cours de route - vous pouvez vous couper vous-même). Lorsque la bavure apparaît sur toute sa longueur, le couteau doit être retourné et son côté affûté.

N'essayez pas de finir uniquement dans les zones où il n'y a pas de bavure. Une bavure continue indique qu'un des chanfreins du tranchant du couteau a reçu un plan sur toute la longueur. Lorsque, lors de l'affûtage du deuxième côté, la fraise apparaît sur celui déjà affuté, vous devez de nouveau retourner le couteau et passer à un abrasif plus petit.

Plus le grain abrasif est petit, plus les biseaux sont lisses et plus le bord est net. Après une petite pierre, vous devez utiliser du papier abrasif, une couche d’abrasif posée sur une surface lisse, telle qu’une pièce de verre ou d’acier, ou même sur un établi.

Habituellement, ils utilisent d'abord une pierre à aiguiser double face peu coûteuse, puis successivement des papiers émeri de 120, 400, 600 (ou 800) et parfois de 1200. Le plus difficile et le plus simple dans ce processus est de conserver le même angle avec tous les mouvements du couteau. Il est à noter que la pratique constante est préférable à tous les dispositifs ingénieux - ils se cassent et coûtent beaucoup plus cher que la pierre, qui est d'ailleurs présente dans ceux-ci. L'astuce consiste à déplacer l'outil affûté avec un poignet fixe et à regarder attentivement le plan supérieur de l'outil. Ensuite, l'angle est maintenu très précisément.

Les ciseaux sont affûtés uniquement avec un chanfrein, le plan adjacent à l’autre branche n’est nivelé qu’avec du papier sablé fin.

Les couteaux à affûter n'affûtent également qu'avec un chanfrein. Leur particularité est que vous devez souvent attacher le bord à une règle ou à un verre pour voir la rectitude du tranchant et éviter son arrondi.

Affûtage des burins et des glandes planes

Les burins et les glandes planes ont beaucoup en commun. Si vous remarquez des nœuds ou des ongles très ternes ou des nids de poule sur le bord de coupe, vous devez d’abord le profiler. À propos, ils font la même chose dans la fabrication de bûcherons à partir de billettes durcies.

Le moyen le plus efficace d'affûter un morceau de fer pour une raboteuse consiste à utiliser un taille-crayon électrique.

Nous avons besoin ici d'un taille-crayon électrique à grande vitesse. Souvent, en trempant un morceau de fer dans l'eau pour le refroidir, vous devez créer un chanfrein avec un angle légèrement plus net que 25 degrés. Vous ne devez en aucun cas amincir le bord du fer jusqu'à l'apparition du tranchant, car le frottement important de l'abrasif contre le métal réchauffe ce dernier. Lorsque vous essayez d'affûter une pierre à grande vitesse, le tranchant est immédiatement relâché et l'outil endommagé.

Lorsque l'épaisseur du bord devient d'environ un demi-millimètre, il est nécessaire de vérifier avec un carré la perpendicularité du tranchant de l'axe ou du côté du fer plat.

Il y a deux façons d'affûter un morceau de fer. Le meilleur de tous - sur une meuleuse électrique à basse vitesse avec une pierre humide (verser de l'eau dans la casserole et en appuyant uniformément un morceau de fer sur la pierre). Si la largeur de ce dernier est insuffisante, il est alors nécessaire de conduire avec un morceau de fer d'un côté à l'autre.

Un boulon avec deux écrous aidera à maintenir l'angle nécessaire lors de l'affûtage d'un morceau de fer pour une raboteuse.

Si vous n’avez pas un tel taille-crayon, vous devrez travailler manuellement sur une barre abrasive humectée d’eau. Il est préférable de le mettre dans la récréation du tableau - il est plus pratique de le tenir. Un morceau de fer est placé sur une pierre à un angle choisi ou plus facile - un chanfrein sur une pierre, en se balançant d'avant en arrière jusqu'à faire face à la totalité du chanfrein. Ils sont affûtés par les mouvements le long de la pierre et inversement, et mieux - décrivant le chiffre huit par le futur tranchant afin d’assurer une usure uniforme de la pierre et de maintenir sa planéité. Lorsqu'une bavure apparaît, placez un morceau de fer sur la pierre avec un avion et retirez-le en quelques mouvements, puis transférez-le vers un abrasif plus petit, par exemple en faisant tourner une pierre à double face.

L’affûtage final est réalisé avec du papier de verre de différents degrés de granularité posé sur du verre.

Petit truc. Un boulon avec un écrou et deux grandes rondelles peut être utilisé comme un simple dispositif pour conserver l’angle d’inclinaison correct du fer à repasser (voir. Figure).

Affûtage des scies sur bois

En règle générale, les scies sur bois ne sont pas toujours vendues assez tranchantes (et les dents grossières pour la plupart sont tout simplement émoussées). Là encore, il est nécessaire d’affiner et de modifier le type de travail.

Si la scie n'est pas suffisamment diluée, elle est d'abord reproduite. S'il n'y a pas de câblage spécialisé à portée de main, vous pouvez le faire avec une pince. La scie est serrée à l'envers dans un étau, réglé de manière à regarder le long de la lame, et les dents sont courbées dans différentes directions, en inclinant la pince d'un même angle à chaque mouvement. D'habitude, un petit câblage est toujours présent au début et il vous suffit de l'augmenter si vous avez affaire à un arbre brut ou à de grandes scies. Si la scie est petite et pour un travail précis, il est tout à fait possible de quitter le câblage d'usine.

Une lime triangulaire est utilisée pour affûter les dents. Ils sont taillés de l'intérieur (par rapport au câblage) des dents de la scie. La lime est tenue de manière à ce que l'angle du tranchant soit compris entre 60 et 45 degrés. En fait, il est plus facile et rapide d’affûter d’abord un côté des dents, puis, en retournant la scie, d’aiguiser les dents de l’autre côté. Dans ce cas, les mouvements sont plus du même type - la scie est plus nette.

Lors de l’affûtage, il est préférable de travailler seul et en silence, en éliminant les interférences radio et télévisées, car un mouvement imprudent gâte l’outil ou provoque une plaie difficile à cicatriser. Astuce: si la scie a tendance à se déplacer latéralement lors de la coupe, cela signifie que les dents sont inégales - vous devez augmenter leur écart par rapport au côté de la scie.

Affûtage des lames de scie

Les scies circulaires sont affûtées à partir de la surface arrière lorsque vous travaillez face au matériau en cours de traitement. L'avant qui, lors du sciage, déborde sur le matériau, reste tel quel.

Le disque peut être affûté soit directement dans la machine (s’il s’agit d’outillage pour la machine), soit en le retirant de la machine ou de la scie circulaire. Dans le premier cas, vous devez d’abord débrancher la fiche de la prise afin d’éviter tout démarrage accidentel de la machine. Le disque doit être calé en plaçant un mince morceau de bois sur ses deux côtés et en les pressant contre les dents. La dent à partir de laquelle commence l'affûtage doit être marquée avec un stylo-feutre sur le côté afin de ne pas se tromper de travail. Lors de l'affûtage de la première dent, rappelez-vous le nombre de mouvements avec une lime ou une lime diamantée - toutes les autres dents devront être affûtées avec le même effort et le même nombre de mouvements de l'outil abrasif que la première.

Si le disque a été retiré de la machine, maintenez-le dans un étau et suivez les procédures décrites ci-dessus.

Ensuite, le disque doit être retourné à la machine et a vu un morceau de bois inutile. En cas de bruit important ou d'alimentation irrégulière, vérifiez si la hauteur des dents est la même. Pour ce faire, amenez un stylo-feutre sur le tranchant et faites lentement tourner le disque à la main d'un tour dans le sens opposé au sens de rotation. Une marque restera sur chaque dent. Après avoir examiné le disque, vous pouvez trouver des dents plus hautes ou plus basses que d’autres. Si la différence est grande, réduisez soigneusement la hauteur des dents trop longues.

Fraisage

Affûtage des conducteurs sur la surface arrière ou avant.

Avant d'affûter, le roulement de guidage doit d'abord être séparé de la fraise, sinon l'outil pourrait être endommagé.

Les fraises en forme sont plus faciles à meuler sur la surface frontale - soit avec une barre de diamant mince, soit (avec une rainure de copeaux étroite) avec du papier de verre enroulé autour d'une latte de bois solide ou d'une bande d'acier. Lorsque la surface avant est rectifiée, le tranchant s'affinera et le diamètre de la fraise diminuera (légèrement).

Pour les moulins à roulement de guidage, commencez par retirer le roulement et ensuite, affûtez-le. Une tentative d'économiser une minute se terminera par un roulement en ruine et un moulin endommagé.

Affûtage des outils de tournage

Les outils de tournage sont affûtés à partir des surfaces avant et arrière. Il n'y a qu'une seule nuance - la fraise se rétrécit vers le bas, de sorte que ses plans latéraux n'entrent aucunement en contact avec la pièce, le contact ne doit se faire que le long du tranchant.

Les couteaux en coupe rapide et à pointe en carbure affilent les meules. S'il n'y a pas d'eau sur la machine, plongez souvent le couteau dans un récipient rempli d'eau.

Affûtage de foret

Lors de l'affûtage de la perceuse, vous devez la maintenir de manière à obtenir l'angle de convergence souhaité des faces de coupe. Dans ce cas, le tranchant doit être symétrique.

Le moyen le plus simple est de tracer une ligne électrique tenue à la main avec un stylo-feutre et de tenir la perceuse parallèlement. Cependant, mettre le foret sur la ligne ne suffit pas, vous devez également le tourner à l'angle souhaité autour de l'axe, puis à 180 degrés par rapport à la première position.

L'angle entre le bord de la perceuse et le plan de la table est nécessaire, c'est-à-dire que le bord extérieur doit être inférieur au centre, sinon la perceuse ne coupera pas le matériau mais la suivra avec la surface arrière. Différents dispositifs permettent de contrôler cet angle, mais il est plus facile de rester debout ou assis à la table, de sorte que le point culminant de l'éclairage se trouve à l'extérieur du bord tranchant, puis, sans changer la position du corps, tournez la perceuse entre vos doigts et reprenez le point culminant - les bords seront pointés sous l'un angle.

L'affûtage de la perceuse sur la surface arrière s'appelle simple, alors qu'il reste un cavalier assez grand au centre, qui ne coupe pas, mais gratte le métal. Si vous la rectifiez, la vitesse de forage augmentera. Il y a plusieurs façons de broyer un cavalier. Dans les usines, ils la meulent avec de minces cercles abrasifs ou diamantés ou au coin d’une large pierre. Mais vous pouvez broyer le cavalier comme indiqué sur la photo. Des lunettes de sécurité lors de l'affûtage sont strictement nécessaires.

Taille-crayon électrique

Pour faciliter le travail lors de l'affûtage d'un outil, il existe différents affûteurs et machines à affûter électriques.

Le choix de l'affûteuse électrique est extrêmement simple. Une telle machine est composée d’un moteur asynchrone (ces moteurs sont parfaitement maîtrisés par l’industrie), de meules (interchangeables et modifiables à l’aide d’une clé) et de carters. Si le taille-crayon n'est pas destiné à un usage industriel, la marque n'a pas beaucoup d'importance. Un tel équipement est allumé pendant une courte période et ses ressources seront consommées extrêmement lentement - même une machine peu coûteuse durera de nombreuses années.

Le diamètre du cercle affecte directement le prix de l'affûteur. Par conséquent, l'artisan amateur ou la petite entreprise ne doit pas chasser les gros diamètres.

Inspecter l’affûteuse électrique avant d’acheter, essayez de déplacer l’arbre. S'il ne fait pas que pivoter, il marche également - le mariage est devant vous. Tournez la pierre avec votre main et regardez l'extrémité libre de la tige, est-ce qu'elle vibre? Bien sûr, il est préférable d’inclure une rectifieuse, mais tous les magasins ne le permettent pas.

Affûteuses

Les rectifieuses sont divisées en trois groupes.

Le premier est en fait un taille-crayon électrique à haute vitesse (environ 3 000 tr / min), équipé de supports interchangeables pour différents types d’outils.

La seconde - des machines hautement spécialisées, par exemple pour affûter les forets. Souvent, aucun autre outil de coupe ne peut être affilé.

Le troisième - machines équipées de cercles à basse vitesse avec refroidissement par eau ("humide"). La vitesse de rotation est 80-150 tours par minute. Tous les outils de coupe peuvent être affûtés et modifiés sur eux, des forets en acier rapide aux couteaux en acier au carbone. Une vitesse lente et un refroidissement à l'eau sont des conditions nécessaires pour éliminer les arêtes de coupe les plus fines et les plus tranchantes. Souvent, ces machines ont une roue de polissage pour polir le tranchant.

Travailler avec l'affûteuse électrique et la rectifieuse

Après avoir travaillé sur une machine avec un cercle «humide», n'oubliez pas de verser de l'eau de la casserole et ne laissez pas la pierre dans l'eau avec un côté pendant longtemps - la pierre est saturée d'eau, perd de sa résistance et se transforme en excentrique, cassant la machine.

Les meules abrasives doivent toujours «rouler» sur le tranchant de l'outil affûté, et les meules à polir (cuir, feutre, volcanique) doivent «fuir», c'est-à-dire tourner «loin du travailleur». N'essayez pas de polir en faisant tourner le cercle "vers vous" - l'objet traité va s'écraser dans le cercle, il sera capturé et jeté vers l'opérateur. En plus des dommages au cercle, des blessures graves peuvent en résulter.

Si vous placez la meule de polissage sur un taille-crayon électrique haute vitesse, faites pivoter le capot de 180 degrés. Pour travailler sur le patin de polissage, tournez la machine ou approchez-vous-la de l'autre côté.

Chaque outil de coupe devient émoussé en cours d'utilisation et doit donc être affûté de temps en temps. Cette opération est la meilleure et la plus facile à effectuer sur une rectifieuse ou un autre affûteur mécanique.

Affûtage du burin et de la traverse. Prenant le ciseau dans ses mains, il est soigneusement appliqué sur un cercle en rotation et déplacé à gauche et à droite avec une légère pression. Les deux côtés sont aiguisés alternativement. L'angle entre eux - l'angle de meulage - peut être différent et varie en fonction de la dureté du matériau traité dans les plages suivantes: aluminium et zinc - 35 °, cuivre et laiton - 45 °, acier - 60 °, fonte et bronze - 75 °. Les angles d’affûtage sont plus facilement vérifiés à l’aide d’un gabarit.

Les règles d’affûtage de la traverse sont les mêmes que pour le burin.

Affûtage La figure ci-dessous montre l'avant du foret hélicoïdal.

Les rainures hélicoïdales le long de l'axe de forage servent à éliminer les copeaux. La nervure entre le plan de la rainure et la surface arrière constitue le tranchant. L'angle entre les bords est généralement compris entre 116 et 118 °, mais il peut varier en fonction de la dureté du matériau traité entre 90 et 140 °. Pendant l'affûtage, la perceuse est tenue avec la main gauche, éventuellement plus près de l'avant, et avec la main droite - par la tige, en faisant pivoter la perceuse sans à-coups.

Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées: a) les arêtes de coupe doivent être symétriques, avoir le même angle d'inclinaison et la même longueur; b) le bord transversal doit faire un angle de 55 ° avec le tranchant. L'exactitude de la netteté est vérifiée par modèle.

Affûter un poinçon s'apparente à affûter une perceuse. L'outil est tenu avec la main gauche, en l'appuyant sur la meule abrasive, et la droite le tourne uniformément pour obtenir un cône uniforme. L'angle d'affûtage est de 60 °, pour tourner les centres - 120 °.

Rappelez-vous qu’il est impossible d’appuyer fortement sur l’outil pendant l’affûtage, sinon son extrémité de travail se réchaufferait trop et risquerait de se dégrader - perdre le durcissement. En cours de fonctionnement, les particules incandescentes pouvant pénétrer dans les yeux sont séparées de l'outil et de la meule abrasive. Lors de l'affûtage, portez des lunettes de sécurité ou un écran de protection!