ULF برای 20 وات (مثل یک سوال برای پر کردن ...) من به یک ULF قوی تر برای EMR نیاز داشتم. تصمیم گرفتم خودم مونتاژش کنم. من یک سری نمودار را بررسی کردم. من مناسب ترین را برای خودم انتخاب کردم، با پارامترهای لازم، نه چندان پیچیده، با محافظت از ترانزیستورهای خروجی و قطعات موجود من. یک علامت طراحی کرد. خوب، در طول مسیر، منبع تغذیه با تثبیت کننده نیز "مشکلات" شده بود. BP راه اندازی شد. ULF را لحیم کرد (عکس را ببینید). آن را روشن کرد و ... ترانزیستورهای قدرت (KT819) بلافاصله گرم شد و از کار افتاد. انگار از قبل تمام مدارهای روی اتصال کوتاه رو چک کردم و پاور هم محافظ داره (و خود ULF هم داره). ترانزیستورها را تعویض کرد. من دوباره تمام مدارها را برای اتصال کوتاه بررسی کردم - همه چیز خوب است. من دستگاه را برای اندازه گیری مصرف جریان تنظیم کردم و آن را برای یک ثانیه روشن کردم (مقاومتی که جریان ساکن را تنظیم می کند قبلاً روی حداقل تنظیم شده بود). جریان ... وحشی است (از مقیاس خارج می شود ... اما "اتصال کوتاه" وجود ندارد). خلاصه من خیلی وقته دارم با این آمپ سر و کله میزنم و تجربه دارم - بیشتر از یه بار امپ های مشابه رو اجرا کردم ولی اینجا - خوب کلاس اولی - نمیتونم! به هر حال، من ترانزیستورهای شوروی را نصب کردم (لحیم نشده)، اما مواردی که توصیه می شود. من شما را برای مدت طولانی عذاب نخواهم داد - البته، من این آمپ را راه اندازی کردم و خوب کار کرد. اما تصمیم گرفتم هنوز پیشرفت راه اندازی خود را فاش نکنم. اما من نمودار و توضیحاتی در مورد این آمپ (از کتاب) به شما می دهم. بیایید یک جلسه طوفان فکری ترتیب دهیم و سعی کنیم به طور جمعی (حتی اگر غیر حضوری) این تقویت کننده را کشف کنیم - چرا بلافاصله پس از مونتاژ کار نکرد و برای به کار انداختن آن چه باید کرد. موافقم، قطعات رادیویی الان گران هستند - حیف ترانزیستورهای قدرت... خب، پس اگر مردم نتوانند این معما را حل کنند، من به شما می گویم این مدار چه مشکلی دارد... چرا روشن نمی شود ، دلایل خرابی ترانزیستورهای قدرت چیست و به طور کلی چگونه باید راه اندازی شود. من سعی کردم جریان خاموش را تنظیم کنم - هیچ چیز کار نکرد. اما نیمی از ولتاژ تغذیه در نقطه اتصال R17، R21 به طور معمول تنظیم شد (+15 ولت). من با یک اسیلوسکوپ به خروجی نگاه کردم - بوم، دو فرکانس با دامنه بسیار زیاد در یک زمان: 1 ... 2 هرتز و 15 کیلوهرتز. و جالب اینجاست که هیچ یک از این فرکانس ها در خروجی شنیده نمی شود (قبلاً تا 17 کیلوهرتز شنیده بودم - در مسکو در مرکز پزشکیدر اتاقی کاملاً ایزوله از صداها آن را بررسی کردند، اما اکنون ظاهراً سن تأثیر خود را گذاشته است ...). تحریک ULF در فرکانس 15 کیلوهرتز با وارد کردن یک خازن با ظرفیت 36 pF بین پایه و کلکتور T5 حذف شد (بازخورد منفی جریان متناوب). اما با تحریک در فرکانس 1 ... 2 هرتز، پیچیده تر است. با فرض اینکه کار مدار حفاظت بوده خاموش کردم و T3 و T6 و T7 را حذف کردم. افسوس، هیجان باقی است. سپس مدار این ULF را با مدارهای مشابه بررسی کردم (و مقایسه کردم) و در عین حال تئوری عملکرد این تقویت کننده را به روشی جدید بازخوانی کردم (حافظه خود را تازه کردم - شاید قبلاً چیزی را فراموش کرده ام ...). من به این نتیجه رسیدم که لازم است یک مقاومت با مقدار اسمی 1.2 کیلو اهم در مدار بین گره های نقاط اتصال C7، Gr و R4، R5، C5 نصب شود. من آن را نصب کردم و تحریک در فرکانس 1 ... 2 هرتز بلافاصله متوقف شد. من جریان ساکن ترانزیستورهای خروجی T9 و T11 را روی 50 میلی آمپر تنظیم کردم. به ورودی سیگنال داد. سیگنال در خروجی ULF بسیار ضعیف است، اگرچه تا 1 ولت به ورودی عرضه شد. من به جایی که ناپدید شد نگاه کردم - در کلکتور T1 دامنه آن بسیار کمتر از پایه است. حالت های این ترانزیستور را نسبت به گذرگاه قدرت مثبت (!!!) حذف کردم. در پایه 10 ولت وجود دارد، در امیتر 14 ولت، یعنی ترانزیستور "وحشیانه" قفل شده است. و فقط پس از آن متوجه شدم که حالت های ثابت را با یک تستر آزمایش می کردم و مقاومت آن 20 کیلو اهم بود (مدار پایه مقاومت بسیار بالایی دارد - دستگاه این مدار را دور می زند) - این بدان معنی است که مشکل اینجا نیست. در حالت های ثابت، اما در چیز دیگری. من آن را با یک اسیلوسکوپ اندازه گرفتم - حالت ها عادی شدند (ورودی اسیلوسکوپ امپدانس بالایی دارد). اما آبشار هنوز کار نمی کند. خوب، پس من سعی کردم بازخورد منفی AC ناشی از حضور مقاومت R8 (12 کیلو اهم) را حذف کنم - آن را با یک خازن 0.47 μF (!) دور زدم. آمپلی فایر بلافاصله شروع به کار کرد (اما تقویت کننده های مشابه بدون این کار به خوبی کار می کنند ...). یک بار دیگر مدار این آمپلی فایر را با سایر آمپلی فایرها به دقت مقایسه کردم. من این خازن اضافی را حذف کردم، اما در همان زمان خازن C4 با ظرفیت 4.7 میکروفاراد را با 47 میکروفاراد (50 ولت) جایگزین کردم. همین است... تقویت کننده همانطور که باید کار می کرد - قدرت کافی است (هم قابل شنیدن و هم از جریان قابل مشاهده) و موج سینوسی خروجی متقارن است. و وقتی داشتم تمام ادبیات استفاده شده را کنار می گذاشتم، با یک مجله قدیمی رادیو (1973 شماره 8) برخوردم، جایی که همان مدار را کشف کردم (به طور تصادفی آن را ورق زدم...)، اما با "اصلاحات" خودم ( به جز خازن در 36 pF)، که من از طریق "یک مکان" به آن رسیدم. شرم آور بود - زمانی که در مجلات جستجو می کردم تا به دنبال مشابه باشم مدارهای ULF، سپس من به سادگی مجلات قدیمی را نادیده گرفتم (شما به سختی آنچه را که نیاز دارید در مجلات قدیمی پیدا خواهید کرد). من فکر می کردم که او باهوش و حیله گر است - نمودار این ULF از یک کتاب منتشر شده در سال 1982 گرفته شده است و مجله در سال 1973 منتشر شده است (من مقاله ای از آن ارسال می کنم - اسکن را ببینید) ... تقریباً یک ده سال اختلاف و اینطور شد... بیهوده بود که قدیم را نادیده گرفت... آه بیهوده! بنابراین به این فکر می‌کنم که شاید کسی «بازی‌های» من برای «راه‌اندازی تقویت‌کننده‌های قدیمی» مفید باشد؟ یا شاید برای شما همکاران عزیز همه چیز بلافاصله بعد از مونتاژ شروع می شود؟ متأسفانه، من... نه! 1396/04/29 Rubtsov V.P. UN7BV. آستانه، قزاقستان

من به همه کسانی که سر زدند خوش آمد می گویم. همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، بررسی بر روی تقویت کننده استریو AB کلاس اقتصادی متمرکز خواهد شد ( آمپلی فایر ماشین) که به راحتی می تواند به عنوان تقویت کننده برای بلندگوهای خانگی، داخل کشور، خودرو و غیره استفاده شود. به لطف وجود بلوک تون (فرکانس های پایین و بالا)، کنترل صدا و تعادل، و همچنین ظاهری شیک، کیفیت صدای خوب و قدرت خروجی نسبتاً بالا، به راحتی در آن جا می شود. داخلی خانهبه عنوان یک تقویت کننده بودجه برای بلندگوهای استریو، در صورت وجود.

نمای کلی تقویت کننده استریو Kinter MA-180:


مشخصات فنی مختصر:
- اسمی توان خروجی- 2x20 وات (4 اهم)
- حداکثر توان خروجی - 2x35 W (4 Ohms)
- میکرو مدار تخصصی - TDA7377 کلاس AB
- ضریب اعوجاج غیرخطی (حالت استریو، 10 وات) - 0.3٪
- نسبت سیگنال به نویز - 100 دسی بل
- حساسیت - 0.25-50 میلی ولت
- برق - 12 ولت / 5 آمپر
- مقاومت بار - 4-16 اهم
- محدوده فرکانس: 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز
- کانکتورهای ورودی: ورودی RCA (لاله)، مینی جک 3.5 میلی متری
- کانکتورهای خروجی: ترمینال خودگیر برای صدای استریو، USB 5 ولت
- تنظیم: صدا / تعادل / سه برابر / باس
- در دسترس بودن حفاظت - بله (دما، معکوس شدن قطبیت، اضافه ولتاژ، اتصال کوتاه)
- ابعاد - 155mm*102mm*42mm
- وزن - 247 گرم

تجهیزات:

تقویت کننده استریو به صورت فشرده عرضه می شود جعبه مقوایی V زنگ های آبی، دارای ویژگی های اصلی است:


داخل جعبه چیزی جز خود آمپلی فایر وجود ندارد، خود آمپلی فایر در پوشش حبابی پیچیده شده است و هیچ دستورالعملی نیز وجود ندارد:


ابعاد تقویت کننده بسیار کوچک است، فقط 155 میلی متر * 102 میلی متر * 42 میلی متر:




وزن آن نیز کوچک است، تنها 247 گرم:


حالا خود آمپلی فایر استریو:

همانطور که می بینیم، ظاهرکاملا شیک:


پنل جلویی شامل تمام کنترل‌های لازم (باس/سه‌بلند/تعادل/ولوم) و همچنین دکمه پاور است. روی دنده های جانبی سوراخ هایی برای اتصال آمپلی فایر به چیزی وجود دارد:


کنترل‌ها نرم هستند و هنگام چرخاندن دستگیره هیچ صدایی به‌وجود نمی‌آید. همچنین، هنگامی که برق اعمال می شود، نور پس زمینه کنترل صدا شروع به روشن شدن می کند. کاملاً چشمگیر به نظر می رسد ، به موقعیت دستگیره یا حجم آن بستگی ندارد ، یعنی. به خودی خود به ترتیب تصادفی به آرامی تغییر می کند:


در پنل پشتی کانکتورهای استاندارد برای اتصال وجود دارد:


- در سمت چپ یک کانکتور ورودی برای یک مینی جک استاندارد (هدفون) قرار دارد - می توانید سیگنال را از رایانه شخصی، تلفن هوشمند، پخش کننده یا هر دستگاهی با خروجی AUX (به عنوان مثال ضبط کننده نوار رادیویی) ارسال کنید. آن ها سیگنالی که باید تقویت شود
- سپس دو کانکتور RCA آنالوگ (لاله ها، سفید برای کانال چپ، قرمز برای سمت راست) - عمدتا برای اتصال تجهیزات ویدئویی قدیمی: VCR ها، پخش کننده های DVD و غیره.
- بلوک با 4 کانکتور خروجی فنری - برای اتصال مستقیم بلندگوها (کانال راست و چپ، به علاوه قرمز، منهای مشکی)
- خروجی USB 5 ولت - برای شارژ وسایل الکترونیکی
- در سمت راست منبع تغذیه پورت DC 12V/5A است. توان خروجی و کیفیت صدا مستقیماً به کیفیت واحد منبع تغذیه/آداپتور بستگی دارد. یک آداپتور کم مصرف نمی تواند تمام توان اعلام شده را ارائه دهد، منبع تغذیه بدون فیلتر کردن تداخل مناسب، بخار می کند، بنابراین از منابع تغذیه مطمئن و اثبات شده با جریان اعلام شده حداقل 2A (واحد منبع تغذیه / شارژر) استفاده کنید. آداپتورهای باتری، لپ تاپ، نوارهای LEDو غیره، یا در بدترین حالت 12 ولت خروجی از کانکتور رایانه شخصی). من از منبع تغذیه شارژر Opus BT-C3100 V2.2 با ولتاژ 12 ولت/3 آمپر استفاده می کنم.


با این منبع تغذیه عملا هیچ صدای اضافی وجود ندارد. برای بلندگوهای 8 واتی شوروی من 8AS-3 کافی است (دو بلندگوی 4 واتی 4GD-35/8GDSH-1):


جداسازی قطعات تقویت کننده استریو:


همانطور که می بینید، سیم کشی قطعات حداقل است و تنها به این دلیل است که از یک بلوک تون مبتنی بر آپمپ TL072CP استفاده می شود:


یک ریزمدار تخصصی کلاس AB TDA7377 با توان نامی 40 وات در حالت پل مستقیماً به عنوان تقویت کننده استفاده می شود:


بدنه تقویت کننده استریو به عنوان رادیاتور استفاده می شود، زیرا آلومینیومی است و گرما را به خوبی منتقل می کند. بین کیس و ریز مدار خمیر حرارتی وجود دارد که تا حدودی یادآور KPT-8 روسی ما است:


در توان خروجی متوسط، کیس عملاً گرم نمی شود، تقریباً در حداکثر مقدار کمی گرم است، که نشان دهنده کارایی نسبتاً خوب ریز مدار است.

در اینجا دیتاشیت تراشه آمده است:


همانطور که مشاهده می کنید دارای حداقل سیم کشی قطعات بوده و دارای انواع حفاظت در برابر اتصال کوتاه، برگشت قطبیت، اضافه ولتاژ، گرمای بیش از حد است و در ترکیبات مختلف قابل روشن شدن است، بنابراین اگر تمایل و مهارت کار با هویه لحیم کاری را دارید ، می توانید سیم کشی را برای پیکربندی 2.1 (بلندگوهای استریو و ساب ووفر) یا 4 (چهار آکوستیک) دوباره انجام دهید:


برای اتصال، در صورت امکان از کابل بلندگوی مسی استفاده کنید:


کافی است عایق کابل را کمی جدا کنید و به سادگی سیم ها را به کانکتور مناسب وصل کنید - به لطف پدهای فنری، تماس عالی است و محکم نگه می دارد. در صورت امکان، قطبیت بلندگوها را اشتباه نگیرید، در غیر این صورت بلندگوها در "آنتی فاز" پخش می شوند که تأثیر چندان خوبی روی صدا ندارد.
سیم ورودی را می توان به این صورت استفاده کرد (دو جک کوچک "نر"):


کانکتور خروجی USB بسیار نامناسب قرار دارد - در پانل پشتی در کنار کانکتور برق و حتی با قدرت کم منبع تغذیه/آداپتور، بهتر است دستگاه های تشنه برق را وصل نکنید. در در این مورد USB فقط برای شارژ است:


یک ویدیوی کوتاه از این عملیات (حجم صدا در حداکثر است، بلندگوها باس را حداکثر پمپاژ نمی کنند، شروع به "فروختن" می کنند، ضبط در تلفن هوشمند SGS3):

آرزوها برای توسعه دهندگان:
- یک واحد منبع تغذیه با توان کافی را در کیس ادغام کنید
- یک سوئیچ برای پیکربندی های مختلف اضافه کنید (2، 2.1، 4)
- نور پس زمینه رگولاتور را به موقع با موسیقی یا بسته به موقعیت تنظیم کننده تغییر دهید (حداکثر صدا - قرمز، حجم متوسط ​​- سبز)
- اضافه کردن خروجی هدفون
- پاهای لاستیکی را اضافه کنید

جوانب مثبت:
+ کیفیت خوبصدا
+ ظاهر شیک
+ یونیورسال (به لطف اندازه جمع و جور و منبع تغذیه رایج، می توانید آن را به حومه شهر ببرید و بلندگوی ماشین را وصل کنید)
+ توان خروجی کافی
+ عملاً بدون گرما
+ وجود بلوک تن
+ در دسترس بودن خروجی USB
+ به راحتی به مناسب تبدیل می شود پیکربندی مورد نظر
+ مسکن را می توان برای بیشتر استفاده کرد تراشه قدرتمند(کلاس D، 50-100 وات)

معایب:
- قیمت کمی بالاست
- همه افراد منبع تغذیه/آداپتور 12V/2-5A اضافی در خانه خود ندارند
- بدون پایه های لاستیکی (می توانید روی میز را خراش دهید، می توان آن را با چسباندن 2-3 لایه نوار چسب / نوار چسب درمان کرد)

نتیجه گیری:یک آمپلی فایر آماده خوب برای کسانی که خیلی تنبل هستند که آن را با دست خود جمع کنند. من شخصا صدا را دوست داشتم، قدرت کافی برای صرفه جویی وجود دارد. ایده آل به عنوان یک تقویت کننده استریو مقرون به صرفه است، من آن را برای خرید توصیه می کنم!

تقویت کننده هایی که روی 12 ولت کار می کنند دی سیقاعدتاً قدرت زیادی ندارند و همچنین کلاس HiFi نیستند. ولی این آمپ کوچولو داره ویژگی های خوب. هنگامی که در 14.4 ولت عرضه می شود، 20 وات در هر کانال را به 4 اهم می رساند و THD در سطوح توان پایین تر معمولا کمتر از 0.03٪ است.

این پروژه ایده آلبرای کسانی که می خواهند یک تقویت کننده استریو جمع و جور داشته باشند که می تواند با باتری 12 ولت کار کند. می توان از آن در اتومبیل ها، تفریحات در فضای باز استفاده کرد، خانه های روستایییا هر جای دیگری

طراحی ساده و ایمن برای تکرار توسط آماتورهای رادیویی است، زیرا خطر برق گرفتگی از شبکه وجود ندارد.

در مقایسه با نسخه TDA1519A، این تقویت کننده مبتنی بر TDA¬7377 نسبت سیگنال به نویز به طور قابل توجهی بهبود یافته و اعوجاج هارمونیک تقریباً 50 برابر بهتر است - کمتر از 0.03٪ در شرایط معمولی.

علاوه بر این، مصرف برق تقویت کننده در حالت آماده به کار کم است - بیش از 1 وات. در نتیجه، اگر حداکثر فشار را از آن خارج نکنید، اما از آن در حالت اسمی استفاده کنید، باتری را خیلی سریع تخلیه نمی کند.

و از آنجایی که تقویت کننده دارای مدار محافظت از خود است، عملا "ضد آتش" است. اگر بیش از حد گرم شود یا اتصال کوتاه، خود محدودسازی یا ریزش بار بر این اساس فعال خواهد شد.

ویژگی های اصلی TDA7377:

نمودار شماتیک:

تخصیص پین TDA7377:

با منبع تغذیه 12 ولت، حداکثر دامنه ای که یک آمپلی فایر معمولی می تواند ایجاد کند 6 ± ولت است. این منجر به یک بار ناچیز 4.5 وات در یک بار 4 اهم یا 2.25 وات به 8 اهم می شود، بدون احتساب تلفات ترانزیستورهای خروجی. . حتی اگر توان DC حدود 14.4 باشد (حداکثری که معمولاً می توان از آن انتظار داشت باتری ماشین 12 ولت)، سپس قدرت به ترتیب به 6.48 وات و 3.24 وات برای بارهای 4 اهم و 8 اهم افزایش می یابد - که برای مصرف کنندگان کافی نیست.

سه راه حل رایج برای این مشکل وجود دارد. اولین مورد استفاده از مبدل DC در حالت کلید برای افزایش ولتاژ تغذیه است. با این حال، این به طور قابل توجهی هزینه و پیچیدگی تقویت کننده را افزایش می دهد، اگرچه یکی از راه های دریافت توان بسیار بیشتر از منبع 12 ولت است. اما ما می خواستیم این پروژه را ساده نگه داریم که این تکنیک را حذف می کند.

چیدمان قطعات:

گزینه هایی برای افزایش قدرت تقویت کننده وجود دارد، به عنوان مثال، استفاده از معماری H، اما با کمی زوال در ضریب اعوجاج هارمونیک. در این مورد، خود تقویت کننده حالت کلید را فراهم می کند.

روش دوم کاهش امپدانس بلندگوها است. بعضی ها بلندگوهای ماشیندارای امپدانس 2 اهم است که به شما امکان می دهد تا توان را در همان ولتاژ تغذیه دو برابر کنید. اما استفاده از این آمپلی فایر را به بلندگوهای 2 اهم محدود نکردیم.

ظهر بخیر اکنون یک تقویت کننده فرکانس پایین را مونتاژ می کنیم. ریز مدار TDA2004 به عنوان پایه در نظر گرفته شده است.

دو خروجی داره ولی توان هر کدوم به صورت جداگانه 8 وات هست که زیاد نیست. بنابراین از بریجینگ استفاده خواهیم کرد. این گنجاندن قدرت را بیش از دو برابر خواهد کرد.

مشخصات آمپلی فایر

• ولتاژ تغذیه: 8-18 ولت؛
• توان خروجی نامی: 20 وات;
• حداکثر توان خروجی: 25 وات

قطعات مورد نیاز

• DD.1 – TDA2004;
• C1، C2، C3، C7، C8 - 0.1 µF;
• C4 - 470 uF، 25 ولت؛
• C5 - 10 µF;
• C6 - 1 nF;
• R1 - 470 اهم؛
• R2، R3 - 22 اهم.

PCB

(دانلود: 133)

ساخت تقویت کننده فرکانس پایین

الکسی، چرا آگاهانه تر سؤال پرسیدن را شروع نمی کنید؟ سپس امکان پاسخگویی دقیق تری وجود خواهد داشت. دلیلش این نیست که من در اینجا کاملاً سفیدپوش یک گورو هستم، و او "بیپ" نفرت انگیز است، من صورت او را دور میز می کشم - نه، البته. اما یا "... ترکیبات را می توان برای افزایش توان استفاده کرد یا نه ..."، یا "... قدرت کافی وجود دارد..." - در اینجا یک چیز وجود دارد، شما موافق خواهید بود. و اگر به دلیل گرم شدن ترانزیستورهای خروجی علاقه دارید، باید فوراً در مورد آن بپرسید.
و باز هم به ترتیب "مشکل در خروجی دیگری است که آنها در حال گرم شدن هستند" - چگونه می توان این را فهمید؟ خروجی آمپلی فایر شامل دو سیم سیگنال و معمولی در توضیحات شما است، آیا آنها گرم می شوند؟
خوب، ما هنوز در مورد گرم شدن بیش از حد ترانزیستورهای خروجی صحبت می کنیم. شما آنها را دارید "هر 4 ترانزیستور روی رادیاتور در حال گرم شدن هستند" - من سعی خواهم کرد این جریان را فیلتر کنم. آنها در حال گرم شدن هستند - که به معنای "گرم شدن" است، این ترانزیستورها باید در محدوده خاصی گرم شوند. آیا آنها تحت سیگنال با قدرت بالا گرم می شوند یا بدون سیگنال گرم می شوند؟ تا چه دمایی گرم می شوند - اگر تقریباً ، انگشت شما می تواند آن را تحمل کند (50-60 درجه است) یا می توانید یک کتری را روی رادیاتور بجوشانید؟
مشخص نشده است.
"همه 4 ترانزیستور روی رادیاتور از ضبط صوت Comet هستند" - پس چی؟ الکسی، بیشترین مدل های مختلفاز دهه 50 تا پایان دوران اتحاد جماهیر شوروی، کمی بیشتر از مقدار نامرتب ضبط صوت "Kometa" تولید شد، این دوباره معنایی ندارد. ابعاد هیت سینک چقدر است و توان اندازه گیری شده تقویت کننده در چه اندازه بار چقدر است؟
مشخص نشده است.
"شاید رادیاتور خیلی کوچک باشد" - اما چه کسی می داند، شاید خیلی کوچک باشد. یا شاید درست است. یا شاید جریان ساکن خیلی زیاد است. جریان ساکن چیست؟ روشن شدن یعنی روی آمپلی فایر سرد چگونه است و بعد از اجرای آمپلی فایر بدون سیگنال 20-30 دقیقه چگونه است؟ چرا این ارزش این جریان انتخاب شد و نه بیشتر و نه کمتر؟
مشخص نشده است.
"در خروجی kt 819" - دوباره: پس چی؟ KT819 در پلاستیک یا KT819 در فلز - مشخص نشده - این گونه ها مناطق تماس متفاوتی با رادیاتور دارند، آنهایی که پلاستیک هستند، همه چیزهای دیگر برابر هستند، کمی بیشتر گرم می شوند، چیز مهمی نیست.
می بینید، الکسی، شما سوالاتی را به گونه ای مطرح می کنید که حتی اگر بخواهید به سختی می توانید به وضعیت خود پاسخ دهید. بنابراین، برخی از دلایل گرم شدن بیش از حد ترانزیستورهای خروجی کاملاً انتزاعی هستند:

اینطوری بود، وقتی راه می رفتم یادش افتادم. شاید شخص دیگری چیزی را به خاطر بیاورد. اما قرار دادن دو ترانزیستور خروجی موازی با چنین توان خروجی معنایی ندارد: در بار معمولی و در حالت عادی، تک ترانزیستورها بدون هیچ مشکلی کشیده می شوند. KT819 قطعا می کشد.
بهترین کار این است که چیز دیگری اختراع نکنید تا جایی را پیچ کنید، بلکه باید حالت های ترانزیستورها را اندازه گیری کنید و با اسیلوسکوپ ببینید چه بدون سیگنال و چه هنگام کار از ژنراتورهای سینوسی و پالس چه اتفاقی در مدار می افتد. چه چیزی در حالت بیکار داریم و چه چیزی تحت بار یا معادل آن داریم. چنین گفتگوی اساسی خواهد بود، اما در حال حاضر همه چیز شبیه تلاشی برای توصیف آب و هوای امروز است که بر اساس احساسات انگشت شلخته از پنجره بیرون آمده است.
و اولین چیز این است که بتوانیم مشکل را به درستی فرمول بندی کنیم: آنچه مشاهده می شود، آنچه راضی کننده نیست، آنچه ما برای آن تلاش می کنیم و چه هزینه هایی در این مسیر قابل قبول تلقی می شود.
و سپس، الکسی، آنها به طور موثرتری به شما کمک خواهند کرد.