ساخت بلندگو با دستان خود برای هر کسی که نحوه استفاده از آهن لحیم کاری را می داند و همچنین مدارهای الکتریکی را می داند امکان پذیر است. برای کار به تعداد کمی از قطعاتی نیاز دارید که می توان آنها را به عنوان مثال از رادیو ماشین قرض گرفت. برای ساخت کابینت بلندگو نیز به موادی نیاز خواهید داشت. معمولاً برای این موارد از چوب استفاده می شود، اما حتی می توانید از یک جعبه پلاستیکی از آکوستیک که غیرقابل استفاده شده است استفاده کنید. قبل از اینکه با یک آهن لحیم کاری بنشینید و یک برد مدار چاپی را حکاکی کنید، باید طراحی، ریزمدار و قابلیت های سیستم بلندگو را انتخاب کنید.

چه چیزی از آکوستیک نیاز دارید؟

وقتی صدای بازتولید شده از رایانه شخصی در کل محدوده شنیداری (از 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز) به صدا در می آید، خوب است. برای تاکید بر فرکانس های خاص، باید از فیلترهای مخصوص استفاده کنید. اکثر بلندگوهای ارزان قیمتی که در فروش یافت می شوند صداهایی در محدوده 50 تا 100 هرتز و حداکثر 15 کیلوهرتز تولید می کنند. این باعث می شود صدا ناقص و زشت به نظر برسد. بنابراین، بلندگوهای DIY باید عملکرد بالاتری داشته باشند تا نیازهای شما را برآورده کنند.

فوراً تصمیم بگیرید که روی کدام فرکانس ها تأکید کنید و آیا تقویت کننده شما توانایی تنظیم دستی را دارد یا خیر. اما اگر تصمیم گرفتید مسیر آسان را انتخاب کنید، کافی است پایین و زیاد را فیلتر کنید تا دستگاه های بازتولید کننده این طیف به موازات بلندگوهای اصلی کار کنند. احتمالاً کلماتی مانند «تویترها» (بلندگوهای کوچکی که فرکانس های بالا را فیلتر می کنند) و «ساب ووفر» (بزرگ) شنیده اید. جعبه چوبی، که بلندگوی پخش باس در آن قرار دارد). اینها کارهایی هستند که باید خودتان انجام دهید.

برای ساب ووفر به چه چیزی نیاز دارید؟

بدون جعبه با کیفیتکار نخواهد کرد صدای فراگیر با حرکت هوا در داخل جعبه ایجاد می شود. علاوه بر این، هوا دیفیوزر بلندگو را به حرکت در می آورد. این بدان معنی است که شما باید یک جعبه بسته با یک سوراخ برای خروج هوا ایجاد کنید. از آنجایی که شما با دستان خود بلندگوهایی را برای رایانه خود می سازید، نیازی به استفاده از بلندگوهای بزرگی که برای صدای اتومبیل استفاده می شوند وجود ندارد. گزینه ایده آل اسپیکر ماشینی است که به صورت استاندارد استفاده می شود که در قسمت جلو نصب می شود. بلندگوهای با قطر کوچک، دیفیوزرهای لاستیکی، نرم و الاستیک. این دقیقا همان چیزی است که برای یک ساب ووفر لازم است.

البته، فشار هوای قوی ایجاد نمی کند، اما برای یک اتاق کوچک، تأکید بر فرکانس های پایین کافی است. شما همچنین به یک تقویت کننده با فرکانس پایین نیاز دارید. در صورت امکان، می توانید آن را از یک استریو ماشین قدیمی حذف کنید. توان خروجی باید حداقل 20 وات باشد و منبع تغذیه ریز مدار ترجیحا باید تک قطبی باشد. اما مهمترین چیز فیلتر است فرکانس های پایین(فیلتر پایین گذر)، زیرا بدون این دستگاه نمی توانید خودتان با ساب ووفر بلندگو بسازید. شما نباید طراحی را با فیلترهای کم گذر پیچیده روی ریز مدارها و تقویت کننده های عملیاتی شلوغ کنید. یک فیلتر غیرفعال متشکل از مقاومت ها و خازن ها کافی است. بسته به پارامترهای آنها، فرکانس ها قطع می شوند.

نحوه ساخت جعبه ساب ووفر

برای ساخت جعبه باید از چوب بادوام استفاده کنید. تخته نئوپان یا تخته فیبر ایده آل است ضخامت آن نباید بیش از 5 میلی متر باشد تا ساختار تا حد امکان سبک شود. اگر تلویزیون های قدیمی شوروی در جعبه های چوبی دارید، می توانید یک جعبه زیبا از آنها بسازید. تمام عناصر ساختاری را با استفاده از اره مویی برش دهید. بلندگوهای آکوستیک خودتان باید بادوام باشند، بنابراین از چسب و پیچ های خودکف برای چسباندن کوتاهی نکنید. قسمت جلویی که اسپیکر روی آن نصب شده است در آخر متصل است.

برای سفت شدن جعبه از لت های چوبی مثلثی شکل استفاده کنید. سعی کنید تمام شکاف ها و شکاف های کوچک را بچسبانید. از این گذشته ، هوا در ساب ووفر حرکت می کند ، و شما می خواهید که از شکاف ها خارج نشود ، زیرا به این دلیل صدا بدتر می شود. در پشت جعبه باید یک سوراخ برای سیم دریل کنید و یک اتصال دهنده برای اتصال به تقویت کننده در خارج نصب شده است. اگر بلندگوهای صوتی ساخته شده توسط خودتان جمع و جور و بدون بلوک های خارجی باشند بسیار راحت تر است.

چگونه یک منبع تغذیه بسازیم

همانطور که در بالا ذکر شد، شما نباید از تراشه های منبع تغذیه دوقطبی برای طراحی استفاده کنید. دلیل آن پیچیدگی منبع تغذیه است. بنابراین، بهتر است طرح هایی بسازید که می توانند به ولتاژ تک قطبی 12-24 ولت وصل شوند. و متعاقباً، اگر، البته، نوعی خرابی رخ دهد، تعمیر بلندگوها با دستان خود بسیار آسان تر خواهد بود. قدرت ترانسفورماتور باید کمی بیشتر از قدرت مصرف کنندگان باشد - همه ریز مدارهای تقویت کننده.

بهترین گزینه ساخت یک منبع تغذیه برای همه دستگاه ها است. برای چیدمان موثر تمام اجزای صوتی، ارزش دارد منبع تغذیه، فیلتر پایین گذر با تقویت کننده برای ساب ووفر و فیلتر پایین گذر برای بلندگوهای اصلی و توییترها را در یک محفظه قرار دهید. این به شما امکان می دهد از تجهیزات به صورت ارگونومیک استفاده کنید و تعداد سیم ها حداقل خواهد بود. در دیوار پشت ساب ووفر باید کانکتورهایی برای اتصال بلندگوهای اصلی و توییترها نصب کنید. اما در نظر داشته باشید که ساب ووفر منبع لرزش است، بنابراین لحیم کاری باید به طور موثر انجام شود و اتصال به بدنه باید با استفاده از واشر لاستیکی انجام شود.

بلندگوهای DIY: تقویت کننده و منبع تغذیه

تقویت کننده و منبع تغذیه را می توان برای صرفه جویی در فضا در بدنه ساب ووفر تعبیه کرد و کانکتورهایی برای اتصال "لاله ها" را می توان در بیرون نصب کرد. سوراخ با درزگیر پر می شود، پس از آن قسمت جلویی نصب می شود. همچنین ابتدا با استفاده از درزگیر نصب می شود و سپس با پیچ های خودکشی محکم می شود. پس از خشک شدن جعبه باید با مواد مناسب پوشانده شود.

به عنوان منبع تغذیه، می توانید از یک مدار ساده استفاده کنید: یک ترانسفورماتور، یک پل یکسو کننده و 2-3 خازن الکترولیتی. چنین بلندگوهای رایانه ای که توسط خودتان مونتاژ شده اند، کاملاً کار می کنند، صدا واضح و دلپذیر خواهد بود. اگر زمزمه کمی وجود دارد، ظرفیت الکترولیت را افزایش دهید. اگر هیچ عنصری با ظرفیت بزرگ وجود نداشته باشد، می توانید چندین را به صورت موازی وصل کنید، سپس کل برابر با مجموع همه خازن ها خواهد بود.

چگونه با دستان خود بلندگوهای اساسی بسازید

برای ساخت کیس می توانید از چوب یا پلاستیک استفاده کنید. بهتر است اولی را ترجیح دهید، زیرا استفاده از آن در آکوستیک کیفیت صدا را بهبود می بخشد. اگر برای بریدن چوب تنبل هستید، می توانید بلندگوهای یک رادیو قدیمی را اصلاح کنید یا بدون تغییر از آنها استفاده کنید. تقویت کننده و منبع تغذیه در جعبه ساب ووفر مونتاژ می شوند، بنابراین تنها چیزی که باقی می ماند اتصال بلندگوها به کانکتورهای مورد نیاز است. بنابراین، اگر دو بلندگو از مرکز موسیقی دارید، می توانید با خیال راحت از آنها استفاده کنید.

اگر تصمیم دارید همه چیز را در آن انجام دهید در بهترین حالت، سپس به قیاس با جعبه ساب ووفر، دو محفظه برای بلندگوهای اصلی نیز می سازید. در صورت تمایل می توان آنها را با مواد جذاب نیز پوشاند. چسباندن با نمد نازک، به عنوان مثال، کیفیت صدای سیستم بلندگو را بهبود می بخشد. در این بلندگوها بهتر است دو بلندگو - برای فرکانس های متوسط ​​و بالا - نصب کنید. این باعث صرفه جویی در سیم های اتصال می شود و ظاهر جذاب تری برای کل سیستم ایجاد می کند.

ساخت برد مدار چاپی تقویت کننده و یکسو کننده

شاید یک فرآیند به همان اندازه کار فشرده که زمان زیادی را صرف کند. اگر طرحی که انتخاب کرده اید کاملا ساده است، می توانید طرح را با استفاده از یک نشانگر دائمی روی مواد فویل اعمال کنید. فقط فویل را با الکترولیت از قبل درمان کنید باتری ماشینیا اسید کلریدریک این باعث کاهش چربی سطح و بهبود فرآیند اچ می شود. اگر طراحی برد مدار چاپی پیچیده است، بهتر است از تکنولوژی و نرم افزار لیزر-آهن برای ترسیم مسیر استفاده کنید. در اینجا نحوه ساخت یک بلندگو با دستان خود، یعنی یک برد مدار چاپی برای آن آورده شده است.

در این برنامه، مکان عناصر را مشخص می‌کنید، مسیرها را ترسیم می‌کنید و سپس تصویر حاصل را روی یک چاپگر لیزری با حداکثر اشباع رنگ سیاه چاپ می‌کنید. بهتر است از کاغذ براق استفاده کنید. سپس نقاشی را دراز می کنید سمت جلوروی سطح فویل PCB، کاغذ را وصل کرده و آن را در یک پارچه تمیز بپیچید. اکنون باید اتو گرم شده را روی پارچه حرکت دهید تا طرح با دقت هر چه بیشتر چاپ شود. این روش در عرض 10-15 دقیقه انجام می شود. پس از اتمام آن، کاغذ را در آب مرطوب کنید، تمام اضافی آن از بین می رود و فقط تونر روی فویل باقی می ماند. اگر تنظیمات لازم است، باید عناصر گم شده را با یک نشانگر دائمی تکمیل کنید.

حکاکی تخته

هنگامی که انتقال الگو کامل شد، به محلول کلرید آهن نیاز دارید. اکثر آماتورهای رادیویی از آن استفاده می کنند، زیرا فرآیند اچینگ با کمک آن زمان کمی را می گیرد. اگر از محلول سولفات مس و نمک استفاده می کنید، بسته به غلظت مواد، اچ کردن ممکن است یک یا دو روز طول بکشد. همچنین اتفاق می افتد که محلول کلرید آهن به خوبی مس را خورد نمی کند، بنابراین برای افزایش سرعت اچ باید آن را گرم کنید. فقط سعی کنید لحظه ای که آهنگ ها از فلز اضافی آزاد می شوند را از دست ندهید، در غیر این صورت قسمتی از فویل که زیر تونر است از بین می رود.

در اصل، می توانید بلندگوهای موسیقی را با دستان خود بدون اچ کردن بردهای مدار چاپی بسازید. نصب روی دیوار وجود دارد که انجام آن بسیار ساده تر است. اما یک تابلوی زیبا با نصب صحیحبه نظر بسیار زیباتر از سیم ها و پایانه های عناصر جمع آوری شده در یک پشته است. بله، و احتمال دخالت در مورد دیواریبسیار بالاتر پس از اچ کردن تخته، باید آن را کاملا شسته و خشک کنید. و تنها پس از برداشتن لایه تونر با حلال یا الکل می توانید شروع به نصب عناصر کنید.

نصب عناصر بر روی برد مدار چاپی

اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که مکان همه عناصر را روی سطح تخته مشخص کنید. ابتدا در مکان هایی که باید سوراخ هایی با مته به قطر 1-1.2 میلی متر ایجاد کنید علامت بزنید. این کار آسان نیست، زیرا با فشار قوی می توانید به سادگی مته را بشکنید. برای بهبود برد مدار چاپی، لازم است تمام مسیرهای برد قلع (پوشش با یک لایه قلع) شود. برای انجام این کار، شما باید همه آنها را با محلول رزین درمان کنید، سپس از یک آهن لحیم کاری گرم شده با قلع استفاده کنید تا روی هر کدام بچرخید تا لحیم به طور ایمن به سطح مس بچسبد. نیازی به حرارت دادن بیش از حد نیست، زیرا این خطر وجود دارد که فویل شروع به کنده شدن از PCB کند.

قبل از نصب المنت ها، پایانه های آنها نیز باید قلع بندی شوند. فقط در این صورت بلندگوهای کامپیوتر ساخته شده توسط خودتان بالاترین قابلیت اطمینان ممکن را خواهند داشت. اگر لرزش وجود داشته باشد، لحیم کاری می تواند خیلی سریع خراب شود، تماس از بین می رود، و تقویت کننده از کار می افتد یا کار می کند، اما با خس خس و ناپایدار است.

نتیجه گیری

همانطور که از تمام آنچه گفته شد می توانید متوجه شوید، می توانید از هر ماده ای که در دسترس است، آکوستیک با کیفیت بالا بسازید. فقط به شرایط آن توجه کنید از چوب پوسیده برای ساب ووفر یا بلندگو استفاده نکنید. پایه عنصر تقویت کننده های فرکانس پایین بسیار کوچک است - یک ریز مدار کافی است که توان خروجی 10-20 وات را در دو کانال فراهم می کند. بلندگوهای ساده موسیقی که توسط خودتان طراحی شده اند، سال ها در خدمت شما خواهند بود و کیفیت صدا به شما این امکان را می دهد که هم از موسیقی و هم از فیلم ها با جلوه های ویژه لذت ببرید.

طراحی آکوستیک به معنای تزئین بلندگوها با کنده کاری به سبک آنتیک نیست، اگرچه این امر به بلندگوها منحصر به فرد می شود، اما مشکلات اتصال کوتاه صوتی را حل می کند.
واقعیت این است که وقتی دیفیوزر حرکت می کند، فشار هوای اضافی در یک طرف ایجاد می شود و هوا از طرف دیگر تخلیه می شود. برای ایجاد صدا لازم است ارتعاشات هوا در فضا منتشر شده و به شنونده برسد و در این حالت هوا در اطراف سبد سر پویا و صدایی که ایجاد می کند به ارتعاش در می آید. فشار صداخیلی بزرگ نیست، به خصوص در ناحیه فرکانس پایین:

جزئیات بیشتر در مورد اصل عملکرد سر پویا در اینجا.
روش های قطع مدار آکوستیک را طراحی آکوستیک می نامند و هر یک از آنها به گونه ای طراحی شده اند که نفوذ هوا از یک طرف دیفیوزر به طرف دیگر را دشوار کند.
چندین گزینه اصلی برای شکستن یک اتصال کوتاه صوتی وجود دارد. ساده ترین مورد استفاده است مواد ورقکه در وسط آن سوراخی برای سر پویا بریده شده است. به این صفحه نمایش آکوستیک می گویند:

یک روش کمی پیچیده تر یک جعبه باز است، به عنوان مثال. کشو بدون دیوار پشتی:

هر دو روش فوق کارایی بسیار کمی دارند، بنابراین عملاً فقط در مواردی که "ماهی و سرطان وجود ندارد" از آنها استفاده نمی شود.
استفاده از جعبه بسته و در چنین بلندگوهایی بسیار موثرتر است توجه ویژهبه سفتی جعبه توجه می کند - هر شکافی در جعبه باعث ایجاد رنگ می شود، زیرا هم فشار به اندازه کافی بزرگ در جعبه ایجاد می شود (زمانی که دیفیوزر داخل جعبه می رود) و هم خلاء نسبتاً بزرگ (زمانی که پخش کننده به سمت بیرون حرکت می کند):

گزینه بعدی برای طراحی آکوستیک جعبه ای با رفلکس باس است:

در این مورد، این یک سوراخ مستطیلی است که در یک مکان کاملاً محاسبه شده در پانل جلویی سیستم بلندگو قرار دارد. با این حال، این گزینه را می توان با استفاده از لوله نیز انجام داد:

از مزایای این گزینه ها می توان به افزایش خروجی در فرکانس طراحی رفلکس باس اشاره کرد که هدف اصلی آن معکوس کردن است. فاز را به عکس تغییر دهید در نتیجه صدا نه تنها از قسمت جلویی دیفیوزر، بلکه از قسمت عقب نیز به فضا منتشر می شود که فاز آن توسط رفلکس باس تغییر می کند.
نسخه پیچیده‌تر طراحی آکوستیک، هزارتوی آکوستیک است. ماهیت این گزینه این است که گذرگاه های داخل بلندگوها به گونه ای قرار گرفته اند که رزونانس در فرکانس خاصی رخ می دهد و در نتیجه افزایش زیادی در خروجی در این فرکانس ایجاد می شود. محاسبات و دقت ساخت چنین سیستم هایی باید بسیار جدی گرفته شود، زیرا احتمال وقوع امواج "ایستاده" در هزارتو وجود دارد. در این حالت، کیفیت صدا حتی بدتر از گزینه با صفحه نمایش آکوستیک خواهد بود:

نسخه بوق به شما امکان می دهد خروجی بیشتری در فرکانس تشدید دریافت کنید:

تفاوت بین بلندگوی بوق و بلندگوی هزارتویی در این است که جهت امواج صوتی بر اساس قوانین مختلف متفاوت است - بوق یا به صورت مخروطی در تمام طول خود منبسط می شود یا به صورت نمایی. هزارتو می تواند در تمام طول خود یک پنجره داشته باشد، می تواند گسترش یابد یا برعکس، باریک شود، اما همیشه به صورت خطی. علاوه بر این، برای بلندگوهای دارای هزارتو، هر دو قسمت جلو و عقب دیفیوزر در کار شرکت می کنند، در حالی که برای بلندگوهای بوق، هر دو و هر دو طرف می توانند تابش کنند.
گزینه بعدی طراحی آکوستیک یک باند گذر یا تشدید کننده باند گذر است:

این گزینه با همه موارد قبلی در درجه اول تفاوت دارد زیرا فقط در فرکانس رزونانس منتشر می شود و نیاز به رعایت دقیق ابعاد طراحی دارد.
سه گزینه آخر عمدتاً برای استفاده از هد پویا با فرکانس پایین طراحی شده اند و گزینه های قبلی برای بلندگوهای باند پهن کاملاً مناسب هستند. بنابراین، اگر سیستم صوتی، علاوه بر ووفر، سایرین، به عنوان مثال، میان رده و توییتر دارد، توصیه نمی شود آنها را با ووفر در محفظه جاسازی کنید.
در هر صورت، برای محاسبه اندازه بلندگوها، به ویژگی های هد پویا، به ویژه پارامترهای Thiel-Small نیاز دارید. اگر این داده ها در دسترس نباشد، لازم است قبل از محاسبه ابعاد محفظه بلندگو، آن را به دست آورید.
توضیحات بسیار زیادی از روش ها برای به دست آوردن این پارامترها وجود دارد - فقط از هر موتور جستجو استفاده کنید.
البته، اینها همه انواع طراحی آکوستیک نیستند - اینها محبوب ترین هستند.
ابعاد محفظه با استفاده از برنامه های ویژه برای محاسبه محفظه بلندگو محاسبه می شود. یافتن آنها در اینترنت و همچنین دستورالعمل نحوه استفاده از آنها نیز مشکلی ندارد.

هنگام طراحی بلندگوها، باید برخی از ویژگی های تکنولوژیکی را در نظر بگیرید - اگر پانل جلویی که بلندگو روی آن نصب شده است در محفظه فرو رفته باشد، باید دنده های اضافی بسازید که پانل جلویی در واقع روی آن قرار می گیرد:

اگر نمی‌خواهید دنده‌ها را به هم بزنید، می‌توانید پانل جلویی را طوری بسازید که در کناره‌های کیس قرار بگیرد، که همچنین اتصال بین پانل جلو و کناره‌ها را تقویت می‌کند:
همه اینها به پنل جلویی اتصال اضافی و سفت تر با بدنه می دهد. همچنین نباید روش های اتصال سر پویا به پنل جلویی و مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوید را فراموش کنید. نصب بلندگو از بیرون ترجیح داده می شود، زیرا از نظر مکانیکی ساختار را تضعیف نمی کند، اما این روش شامل پخ زدن قطر هد دینامیک و فرو رفتن بلندگو در داخل محفظه است به طوری که همه ساطع کننده ها، باس ها، میدرنج ها و تریبل ها در داخل بدنه قرار می گیرند. همان خط پخ زدن کاهش می دهداستحکام مکانیکی

پانل جلویی و برای بازیابی آن به یک حلقه اضافی که از داخل محکم شده نیاز دارید. ارتباط این حلقه هر چه بیشتر باشد، انتظار می رود توان بیشتری از بلندگوی تولید شده به دست آید، و در توان های بالاتر از 150 وات در حال حاضر 100٪ لازم است:
هنگام نصب هد دینامیک، لازم است از عدم وجود شکاف اطمینان حاصل شود. اگر پخ توسط دستگاه برداشته شود، سطح نسبتاً صاف به نظر می رسد. با این حال، در خانه به دست آوردن یک سطح صاف بسیار دشوار است. کاملاً مشخص نیست که سازندگان در اینجا چه کاری انجام می دهند - اکیداً توصیه می شود بلندگو را از بیرون نصب کنید ، اما لاستیک آب بندی تقریباً روی تمام سرهای پویا برای نصب از داخل طراحی شده است:

برای حل مشکلات آب بندی، می توانید از مهر و موم درب استفاده کنید - نوارهای خود چسب از لاستیک متخلخل که در تمام فروشگاه های سخت افزار فروخته می شود.

درزگیر در امتداد محیط پخ چسبانده می شود و هنگام نصب بلندگو تمام ترک ها را کاملا پر می کند:

اگر سر دینامیک از داخل نصب شده باشد، برای جلوگیری از ظهور امواج ایستاده، سوراخ باید پخ شود. با این حال، چنین پخ سفتی را در نقطه ای که بلندگو به پانل متصل می شود ضعیف می کند (مواد خیلی نازک است) و این روش بستن برای توان های بالاتر از 50 وات بدون تقویت اضافی ساختار قابل قبول نیست:
توصیه می شود برای ساخت کابینت های بلندگو از مواد طبیعی استفاده کنید، به طور مطلوب تخته سه لا، اما این ماده بسیار گران است. بنابراین بهتر است از تخته سه لا برای ساخت بلندگوهای رده های متوسط ​​و بالا با استفاده از هدهای دینامیک با کیفیت بسیار خوب و توان بالای 100 وات استفاده شود.

برای رده قیمت متوسط ​​و توان پایین (تا 50 وات) می توانید از تخته فیبر یا ام دی اف (همان تخته فیبر فقط ضخامت و تراکم آن بیشتر است) استفاده کنید اما باید پردازش و اصلاح شود یا نئوپان.
برای توان تا 10 وات، پلاستیک نیز کاملاً مناسب است، اما همچنین از ترفندهای تکنولوژیکی استفاده می کند.

برای کارایی بیشتر در سرکوب رنگ های بدن، می توانید "حمام" حاصل را در 2-3 لایه با ضد شن "رنگ آمیزی" کنید - روکشی که برای پوشاندن زیر بدنه اتومبیل ها برای محافظت در برابر شن های کوچک استفاده می شود.

پس از خشک شدن، ضد شن خاصیت لاستیک را پیدا می کند و صدا را به خوبی جذب می کند.
هنگام استفاده از تخته فیبر به عنوان ماده ای برای ساخت بلندگوها، لازم است ضخامت مورد نیاز را تعیین کنید. اگر قدرت بلندگو از 5 وات تجاوز نکند، می توان از تخته فیبر در یک لایه استفاده کرد. قبل از برش تخته فیبر، از یک طرف آن را با چسب اپوکسی می پوشانند و با سشوار حرارت می دهند. تحت تأثیر دما، چسب مایع تر می شود و تخته فیبر را تقریباً به نصف ضخامت آغشته می کند. هنگامی که چسب سخت شد، ماده به دست آمده کاملاً قوی است، در اصل getinax، اما از یک طرف خاصیت جذب صدا تخته فیبر را حفظ می کند. می توانید DPV را با اره مویی برش دهید و می توانید قطعات کار را با چسب اپوکسی تقویت شده با مواد بچسبانید. برای انجام این کار، جاهای خالی به داخل تا می شوندطرح مورد نظر

و آن را با هر SUPERGLUUE بگیرید. سپس نوارهایی از پارچه قوی بریده می شود، در مورد ما ابریشم قرمز است. عرض نوارها باید تقریباً 3 ... 4 سانتی متر باشد. نوارها در محل اتصال قطعات کار گذاشته می شوند ، روی آن با اپوکسی پوشانده می شوند و سپس با آهن لحیم کاری 40 ... 60 وات "اتو" می شوند. دمای بالا به چسب اجازه می دهد تا پارچه را کاملا اشباع کند و همچنین پلیمریزاسیون چسب را به میزان قابل توجهی تسریع می کند. درست است، در حین کار مقدار مشخصی دود آزاد می شود، بنابراین کار باید در خارج یا زیر هود انجام شود:

اگر قدرت بلندگو بالاتر از 10 وات، اما کمتر از 20 باشد، بهتر است تخته فیبر را به نصف بچسبانید - ابتدا ورق ها به هم چسبانده می شوند و سپس کیس تمام شده مونتاژ می شود:

برای توان تا 30...35 وات، باید تخته فیبر را به سه تا بزنید یا از نئوپان با ضخامت 18 میلی‌متر استفاده کنید (متاسفانه، نئوپان با ضخامت 22 میلی‌متر فقط در مادربزرگ‌های قدیمی به شکل کمدهای قدیمی ساخته شده قبل از دهه 80 یافت می‌شود. ). برای سفت کردن دیواره های جانبی می توانید از اسپیسرهای نوع "CROSS" استفاده کنید: برای توانهای تا 50 وات، ارتباط استفاده از تخته فیبر در حال حاضر قابل بحث است - کار با تخته نئوپان، MDF یا تخته سه لا بسیار ساده تر از تا کردن تخته فیبر از 4-5 لایه است. برای اینمواد مناسب

بلندگو را می توان با استفاده از پیچ های خودکار مونتاژ کرد، اما از آنجایی که قدرت بیشتر نیست، می توان آن را با چسب اپوکسی یا PVA چسباند، اما بهتر است آن را نه در فروشگاه لوازم اداری، بلکه در یک فروشگاه سخت افزاری یا ساختمانی خریداری کنید. . این PVA چسب پراکندگی آب MOMENT-STOLYAR نامیده می شود. در بازار خرید کنیدفقط در تابستان توصیه می شود - پس از انجماد چسب به طور جدی کیفیت خود را از دست می دهد. با این حال، برای آسودگی وجدان خود، بهتر است حداقل دو پیچ را در هر بلوک پیچ کنید.
هنگام ساخت بلندگوها، گاهی اوقات آنها اشتباه جدی مرتکب می شوند - پیوند HF میانی به هیچ وجه از ضربه پشت مخروط ووفر از نظر صوتی محافظت نمی شود، که منجر به کاهش کارایی خود بلندگو می شود و اغلب اوقات خرابی پیوند میان رده - ضربه های شدید هوا از پشت پخش کننده ووفر منجر به بیرون راندن سیم پیچ بلندگوی میان رده از شکاف مغناطیسی و گیر کردن سیم پیچ می شود.
اغلب آنها فراموش می کنند که حجم بدنه محافظ بلندگوهای فرکانس متوسط ​​را از کل صدای بلندگو کم کنند، در نتیجه صدای داخلی بلندگو کمتر از حد لازم است و مشخصات نهایی تا حد زیادی محو می شود - فرکانس رزونانس تداخل‌کننده‌های فاز به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد، که منجر به تون‌های ناخواسته می‌شود.
هنگام مونتاژ بلندگوهایی با توان حداکثر 100 وات، می توانید از تخته نئوپان یا تخته سه لا با ضخامت 18 میلی متر نیز استفاده کنید، البته بهتر است به دنبال مواد با ضخامت 22 میلی متر باشید. برای از بین بردن تشدید در دیواره های جانبی بدنه بلندگو، میله های اضافی نیز استفاده می شود که از طریق آن قسمت هایی از بلندگو متصل می شود. نصب یک "صلیب" و یک واشر اضافی برای اتصال سر پویا ووفر و همچنین درمان بلندگوها از داخل با مواد جاذب صدا، به عنوان مثال، چسباندن با پارالون یا پلاستیک فوم 5-10 میلی متری اضافی نخواهد بود. ضخیم، فقط فراموش نکنید که چسب بخشی از حجم داخلی را "می خورد" و لازم است هنگام محاسبه ابعاد بدنه تنظیمی برای آن انجام دهید.

بهترین نتایج با فوم پلی اورتان حاصل می شود، زیرا ضخامت لایه اعمال شده را می توان با سرعت آزاد شدن فوم از قوطی تنظیم کرد. اگر فوم خیلی آهسته آزاد شود، معلوم می شود که بسیار متراکم است و افزایش حجم آن خیلی زیاد نیست. اگر فوم خیلی سریع آزاد شود، به نظر می رسد که بسیار شلتر است، و زمانی که سفت می شود، حجم آن به شدت افزایش می یابد. اگر فوم از پانل جلویی به طرفین کیس اعمال شود، با نزدیک شدن به دیواره عقب، خروجی فوم افزایش یابد و حداقل میزان خروجی فوم در پانل جلویی تضمین شود، حجم داخلی بلندگو به شکلی شبیه خواهد بود. هرمی که در کنار آن قرار دارد. چنین ترفندهایی حل کامل مشکلات امواج ایستاده را امکان پذیر می کند، زیرا هیچ صفحه موازی در داخل بلندگوها وجود ندارد و ناهمواری فوم یخ زده فقط جلوه هرم را افزایش می دهد. هنگام استفاده از این فناوری، هنگام محاسبه ابعاد قطعات کار باید دقت بیشتری داشته باشید - حجم داخلی بسیار کاهش می یابد و این نیاز به افزایش جدی بدنه بلندگو دارد.

توصیه می شود مانند نسخه قبلی، دنده ها را برای چسباندن دیواره های جانبی، علاوه بر پیچ با پیچ های خودکش، بچسبانید، اما چندین گزینه دیگر برای توده های چسب وجود دارد:
- چسب اپوکسی مخلوط با خاک اره ریز، یا بهتر از آن، گرد و غبار چوب.
- MOMENT-JOINER اما قبل از لکه گیری باید اجازه داد چسب زده شده کمی خشک شود تا به قوام کره برسد. دمای اتاق. این به شما امکان می دهد تمام بی نظمی های بین قسمت های بلندگو را کاملاً با چسب پر کنید.
- چسب پلی اورتان، به عنوان مثال MOMENT-CRYSTAL، که همچنین باید اجازه دهید کمی خشک شود. پس از مونتاژ، محل چسباندن باید کاملاً با سشوار گرم شود که منجر به تشکیل حباب های کوچک در توده چسب می شود و خود جرم ناهمواری بین قسمت های تماس بدنه را محکم تر پر می کند.
- درزگیر خودرو تولید داخلی، دقیقاً داخلی، زیرا پس از سخت شدن بسیار سخت تر از درزگیرهای وارداتی است.
- نصب، فوم پلی اورتان. قبل از اینکه آن را روی قسمت هایی که قرار است چسب بزنید، فوم را روی یک تکه تخته سه لا یا تخته فیبر غیرضروری "آزاد" می کنیم و سپس با یک کاردک فلزی کاملاً مخلوط می کنیم تا "چروک شود"، یعنی. تا زمانی که جرمی شبیه به ضخامت خامه ترش به دست آورید. پس از اعمال و لایه‌کشی، فوم همچنان کمی منبسط می‌شود و تمام بی‌نظمی‌ها را در نقطه تماس بین قطعات بلندگو پر می‌کند.
پس از چسباندن، قطعات باید به مدت 20 ... 26 ساعت کاملاً خشک شوند.
برای افزایش صدا در همان توان خروجی، می توانید از سرهای پویا "دوگانه" استفاده کنید - اتصالات موازی یا سری دو بلندگوی یکسان برای بخش فرکانس پایین استفاده می شود. در این مورد، مساحت کل دیفیوزرها افزایش می یابد، بنابراین بلندگو می تواند با مقدار بسیار بیشتری هوا تعامل داشته باشد، به عنوان مثال. فشار صوتی بیشتری ایجاد می کند و این باعث می شود بلندی ذهنی بسیار بالاتر باشد:

در اینجا لازم به ذکر است که استفاده از تعداد زیادی بلندگو، از جمله برای تقسیم محدوده صوتی، شروع به ایجاد مشکلاتی می کند - دستیابی به فازبندی سیگنال در مکان هایی که پاسخ فرکانسی بلندگوهای همسایه در محدوده قطع می شود بسیار دشوار است. . بنابراین، شما نباید تعداد زیادی باند را برای یک بلندگوی خانگی تعقیب کنید - این آشفتگی می تواند با چنین روغنی بسیار خراب شود.
بهتر است بلندگوهایی با توان 100 تا 300 وات از تخته سه لا تهیه کنید و باید به دنبال تخته سه لا با ضخامت 22 میلی متر باشید. بلندگو نیز با استفاده از میله های سفت کننده که چسبانده شده اند مونتاژ می شود. بهتر است به میله ها شکل مثلث های متساوی الاضلاع داده شود، جایی که پاها به طرفین متصل می شوند و هیپوتنوز به داخل بدن هدایت می شود.
اگر نمی توانید تخته سه لا با این ضخامت پیدا کنید، می توانید از تخته سه لا با ضخامت 8 میلی متر استفاده کنید - ضخامت نهایی مواد 24 ... 25 میلی متر است. چسب ها در بالا ذکر شده اند.
به عنوان توصیه فن آوری، ما فقط می توانیم توصیه کنیم ابتدا قسمت های خالی را برش دهید و فقط سپس آنها را به هم بچسبانید و بلافاصله آنها را با پیچ های خودکار سفت کنید.
هنگام نصب یک "صلیب" در داخل AC، که اضافی نخواهد بود، بهتر است گوشه های میله های راکد را گرد کنید - حجم بسیار زیادی از هوا در حال حرکت است و ممکن است در اطراف گوشه های سمت راست پیچ ها تلاطم ایجاد شود.
همچنین توصیه می شود تمام گوشه های داخلی را با استفاده از پلاستیکین یا استفاده از چندین لایه ضد شن ضخیم "گرد" کنید.

بی انصافی است که از "پرکننده" هایی که اغلب در بلندگوها استفاده می شود - رول های کوچکی از مواد جاذب صدا که در داخل بلندگو قرار دارند، اشاره نکنیم. چنین غلتکی امکان افزایش اندکی حجم داخلی محاسبه شده بدن را فراهم می کند ، اما برای ساخت صحیح چنین "پرکننده" لازم است خواص صوتی آن را بدانید. به دست آوردن ویژگی های "پرکننده" در یک محیط خانگی کاملاً مشکل ساز است، بنابراین تنها کاری که باید انجام دهید این است که یا از استفاده از "پرکننده" خودداری کنید یا به صورت آزمایشی حجم مورد نیاز و مواد مورد استفاده (معمولا پشم کرکی، ضربه زدن، سنتیپون).
در توان های بالای 100 وات، اطمینان از پایداری کابینت بلندگو نیز مهم است، زیرا در حال حاضر کارهای زیادی برای حرکت پخش کننده انجام شده است و هوا به طور فعال "مقاومت می کند". همچنین توصیه می شود که اتصال مکانیکی بین پایین بلندگو و کفی که بلندگو روی آن نصب شده است، قطع شود. برای این منظور، آنها معمولا از سه پایه استفاده می کنند که ساختن آنها در خانه مشکل ساز است، یا از میخ های فولادی که در پایین اسپیکر پیچ شده اند استفاده می کنند:

در توان های بالاتر از 200 وات، مطلوب است که پانل جلویی بلندگو تقویت شود و مطلوب است که از مواد با ساختارهای مختلف استفاده شود، به عنوان مثال، اگر پانل جلویی از تخته سه لا ساخته شده باشد، سپس یک ورق نئوپان به داخل چسبانده می شود. ، که ضخامت آن 1.5-2 برابر کمتر از ضخامت پانل است. این ترکیب از مواد، دقیقاً به دلیل ناهمگونی مواد، جذب ارتعاشات را در محدوده صوتی بزرگتر تضمین می کند.
برای پایداری بیشتر اسپیکر، جرم آن را می توان با پوشاندن کف با فوم پلی یورتان و قرار دادن چند آجر در آن افزایش داد و روی آنها را با همان فوم پوشانید.
بعد از سفت شدن کف بهتر است با کاتر لوازم التحریر بی نظمی ها را قطع کنید. هنگام محاسبه اندازه بلندگوی آینده باید حجم داخلی "دزدیده شده" در نظر گرفته شود. برای توان های بالاتر از 200 وات، بهتر است از مواد ترکیبی استفاده کنید - تمام قطعات بلندگو از تخته نئوپان 18 میلی متری و تخته سه لا 18 میلی متری به هم چسبانده شده اند. تخته سه لا به عنوان لایه بیرونی و نئوپان به عنوان لایه داخلی استفاده می شود. این ترفند به شما امکان می دهد کمی صرفه جویی کنید - نئوپان بسیار ارزان تر از تخته سه لا است. بهتر است داخل اسپیکر را چسب بزنیدمواد جاذب صدا
بهتر است علاوه بر این گوشه ها را با گوشه های فلزی سفت کنید - این امر به ساختار استحکام می بخشد و از گوشه های بلندگوها در برابر آسیب محافظت می کند - بلندگوها در حال حاضر بسیار سنگین هستند و در هنگام حمل و نقل ضربه های مختلفی ممکن است که اغلب گوشه ها از آن رنج می برند.

برای توان های نزدیک به 1000 وات، ضخامت مواد از قبل باید کاملاً بزرگ باشد، به عنوان مثال، دو لایه تخته سه لا 18 میلی متری به اضافه یک لایه 18 میلی متری DPS برای مجموع 54 میلی متر، و DPS بین لایه ها چسبانده شده است. تخته سه لا، با این حال، بلندگوها در حال حاضر به دسته "برای صدا" منتقل می شوند، بنابراین کیفیت را می توان به نفع تحرک قربانی کرد. بر این اساس، می توانید از تخته سه لا دوبل 18 میلی متری استفاده کنید و یک "صلیب" در داخل آن نصب کنید.
توجه به اینکه با افزایش قدرت، ضخامت دیواره های بلندگو افزایش می یابد، دشوار نیست. این در درجه اول به این دلیل است که لازم است هوای در حال حرکت در داخل بلندگو از شنونده جدا شود. با این حال، نباید فراموش کنیم که کابینت بلندگو نیز می تواند طنین انداز شود. برای از بین بردن این مزاحمت است که بهتر است از چسباندن داخلی هوزینگ ها استفاده کنید و توناژهای حاصل از رزونانس را به حداقل برسانید. بررسی فرکانس رزونانس محفظه خود دشوار نیست. برای انجام این کار، باید اسپیکر را 20 ... 25 درجه کج کنید و یک پتک لاستیکی در بالای آن بیندازید، که ابتدا دسته را از آن بیرون می آورید. شیب AC ضروری است تا ضربه تکی باشد و پتک به طرفین پرتاب شود.
یک میکروفون متصل به اسپیکر (سوراخ غشاء به بدنه) و متصل به هر تقویت کننده خطی روی صفحه اسیلوسکوپ، هم لحظه ضربه و هم پسوندی را که خود بدنه می دهد را ترسیم می کند. البته این آزمایش کاملاً خام است، زیرا در واقع "موج ضربه ای" از داخل می آید، و در طول آزمایش از خارج، با این حال، بر اساس نتایج این آزمایش، می توان قضاوت کرد که خود بدن در چه فرکانسی است. طنین انداز می شود و تضعیف با چه سرعتی رخ می دهد:

یک بلندگوی ایده‌آل قطع نمی‌شود و لحظه ضربه بلافاصله و تقریباً فوراً محو می‌شود، اما دیواره‌های یک بلندگوی ایده‌آل از بتن ضخامت ۱ سانتی‌متر به ازای هر وات توان تشکیل شده است و چنین بلندگوی بیشتر برای تمسخر مناسب است تا استفاده:

تکمیل بلندگوها می تواند بسیار متفاوت باشد، در اینجا هیچ الزام سختگیرانه ای وجود ندارد. اگر بدنه از تخته سه لا ساخته شده باشد و الگوی آن کاملاً جذاب باشد، می توان بدنه را سمباده زد و سپس چندین بار با لاک بی رنگ پوشاند:

می توانید روکشی از گونه های با ارزش چوب خریداری کنید و بلندگوها را با روکش بپوشانید تا با رنگ مبلمان اتاق همخوانی داشته باشد:

در فروشگاه های لوازم صوتی خودرو، پارچه های آکوستیک که نمد مصنوعی هستند به فروش می رسند.

این ماده به خوبی چسبیده و کشیده می شود، که به شما امکان می دهد بلندگوها را در سطح نسبتاً بالایی به پایان برسانید: با سمباده زدن بدنه می توانید آن را رنگ کنیدرنگ ماشین

، فقط به این نکته توجه کنید که مینای ماشین در دمای بالا خشک می شود. بنابراین، شما باید از یک سخت کننده مخصوص "IZUR" استفاده کنید، نسبت های اختلاط روی بسته بندی هاردنر نوشته شده است، اگرچه بهتر است 10-15٪ بیشتر از نسبت پیشنهادی اضافه شود:

اگر بدنه کاملاً سمباده و سمباده شده باشد، می توان آن را با یک فیلم خود چسبی که در فروشگاه های BOI فروخته می شود پوشاند، اما این ماده کاملاً ظریف است و اگر مطمئن هستید که بلندگوها به مدت ده سال در جای خود می ایستند، باید از آن استفاده کنید. :

اگر قصد حمل و نقل مکرر سیستم بلندگو را دارید، تهیه دستگیره های مناسب بسیار مفید خواهد بود. این امر مخصوصاً برای بلندگوهای کوچک که می‌خواهید دو بلندگو را همزمان بگیرید و برای بلندگوهای بزرگ که به سادگی وزن زیادی دارند صادق است.نحوه مونتاژ مستقل یک بلندگوی فعال با

افزایش کارایی

در فرکانس های پایین شرح داده شده است.

آدرس مدیریت سایت:

آنچه را که به دنبالش بودید پیدا نکردید؟ GOOGLE:
بلندگوهای آکوستیک
کیفیت صدای خودرو مستقیماً به محل قرارگیری بلندگوها بستگی دارد. علاوه بر این، رزونانس هوزینگ ها نیز در این مورد مهم است.

بنابراین بدنه بلندگوی مورد استفاده در این حالت باید از ماده ای ساخته شود که دارای رزونانس کافی باشد. در نتیجه، مناسب ترین گزینه این است که خودتان بلندگو بسازید.

می توانید از مقاله ما یاد بگیرید که چگونه خودتان بلندگوهای آکوستیک بسازید. اطلاعات به شما کمک می کند نه تنها یاد بگیرید که چگونه خودتان بلندگو بسازید، بلکه چگونه یک سیستم بلندگوی واقعی را جمع آوری کنید.
ایجاد شرایط ستون
اول از همه، باید اندازه ستون را دریابید. برای انجام این کار، باید در مورد مکان آن تصمیم بگیرید.

بیشتر اوقات، بلندگو در صندوق عقب نصب می شود، زیرا فضای کافی برای داشتن فضای کافی وجود دارد. علاوه بر این، نوعی طنین نیز در محفظه بار ایجاد می شود، بنابراین صدای موسیقی در اینجا کمی متفاوت است.

شما همچنین می توانید بلندگوها را در نزدیکی پنجره عقب نصب کنید، اما در اینجا آنها باید از نظر اندازه جمع و جورتر باشند، زیرا بلندگوهای عظیم ممکن است در اینجا مناسب نباشند.

توجه داشته باشید. با این حال، این دوباره به موقعیت گوینده بستگی دارد: ایستاده یا دراز کشیده.

• ابعاد
• تعیین کنید که چه مقدار فضا را می توان برای نصب اختصاص داد.
• اندازه منطقه اختصاص داده شده را اندازه گیری کنید.

توجه: طول 30 سانتی متر برای یک بلندگو در محفظه بار کافی است. اما بلندگوهای نصب شده در پشت صندلی عقبنباید بیشتر از 15 سانتی متر باشد.

انتخاب مواد

• نئوپان. به هر حال، این مواد را می توان بسیار ساده تر از سایرین پیدا کرد، زیرا اغلب در فروش یافت می شود. علاوه بر این، قیمت آن کاملا مقرون به صرفه است.
  مزیت این متریال این است که خروجی نسبتا زیادی دارد، بنابراین صدای بلندگوها مخدوش نمی شود. این ماده همچنین سبک ترین است، بنابراین ساختار خیلی سنگین نخواهد بود.
• لاستیک سخت (بنیت). محصولات بسیار خوب ظاهر می شوند، اما صدا کمی خفه خواهد شد. و یافتن قطعات مستطیل شکل آبنبات در فروش چندان آسان نیست.
  علاوه بر این، محصول ممکن است داشته باشد بوی بد. مهم ترین مزیت: آتش گرفتن آبنیت دشوار است، بنابراین چه زمانی اتصال کوتاهمحفظه بلندگو نمی سوزد.

• چوب. چوب از هر درختی کار خواهد کرد.
  در این مورد، بهتر است به بلوط یا کاج اولویت دهید، زیرا با کمک آنها می توانید طنین خوبی ایجاد کنید. یکی دیگر از مزایای این ماده ظاهر جذاب آن است.

توجه: این محصول حتی می تواند رنگ آمیزی شود، بنابراین بسیار زیبا خواهد شد.

ایجاد یک Corpus

بدنه را می توان به هر روشی مناسب ساخت.
مناسب ترین گزینه موارد زیر است:

• با استفاده از اره برقی، قطعات را از مواد جدا کنید.
• قسمت هایی را که بلندگوها به آنها وصل می شوند انتخاب کنید. سوراخ های گرد باید در قسمت مرکزی آنها ایجاد شود.

توجه: قطر سوراخ باید با قطر پایین اسپیکر مطابقت داشته باشد.

• همچنین لازم است حلقه های کوچکی را که به پایین سوراخ های ساخته شده متصل می شوند (به طوری که بلندگو به طور ایمن ثابت شود) برش دهید. شکل این حلقه ها باید شبیه یک بشقاب بدون کف باشد.
• حلقه ها را به قسمت ها بچسبانید.
• دور حلقه ها در قسمت ها سوراخ های بیشتری به شکل مثلث با گوشه های گرد ایجاد کنید.

توجه: این برای اینکه صدا به داخل محفظه نفوذ کند و فقط خارج نشود لازم است.

• برای داخل کیس نیز باید پارتیشن های کوچکی ساخته شود (طول آنها باید مطابق با طول خود کیس باشد). با کمک آنها رفلکس باس برگزار می شود.
• پورت های کوچکی بسازید که از طریق آن ترمینال ها ایمن شوند.

مونتاژ ستون

برای جمع آوری تمام قطعات در یک کل، باید:

• قسمت های بدن را با استفاده از چسب یا پیچ های خودکار وصل کنید: قسمت های مستطیلی در طرفین، قسمت پایین و همچنین قسمت دارای سوراخ در بالا.
• داخل ستون را با پر کردن مصنوعی پر کنید.
• اسپیکر را در محل مورد نظر قرار دهید.

توجه: سیم کشی بلندگو را می توان از طریق هر سوراخی که به راحتی ایجاد شده است جدا کرد.

• قاب را با لاک رنگ کنید. به این ترتیب ظاهری تمام شده خواهد داشت.

توجه: برای رنگ آمیزی استفاده از لاک ضروری نیست. رنگ سیاه ممکن است برای این کار مفید باشد. و برخی از جزئیات را می توان در یک رنگ متفاوت به طور کلی انجام داد.

ایجاد سیستم بلندگو

سیستم صوتی همیشه وجود بلندگوها را نشان نمی دهد.
در اینجا نحوه ایجاد یک سیستم صوتی در ماشین خود آورده شده است:

• از فوم تریبون بسازید. برای انجام این کار:
• یک قالب از مقوا درست کنید. آن را به محلی که تریبون باید باشد وصل کنید.
• با استفاده از الگو، پایه سکو را برش دهید. برای این منظور تخته سه لا و آرماتور معمولی می تواند مفید باشد.
• پایه از دو حلقه تشکیل شده است. در این حالت، قطر حلقه اول باید با قطر مش محافظ مطابقت داشته باشد. اما قطر دوم قطر ستون است.
• حلقه ها باید با استفاده از پیچ های خودکار به یکدیگر متصل شوند.
• شش بلوک را برای ایجاد یک شیب برش دهید. تمام قطعات را به هم بچسبانید.
• داخل قاب بریزید فوم پلی اورتانو به همین صورت می گذاریم تا خشک شود.
• اگر از قطعات کوچک به جای تخته سه لا استفاده کنید، گزینه جالب تری خواهد بود نژادهای مختلفدرختان در این صورت باید تکه های خشک چوبی را انتخاب کنید که ترک نداشته باشد. همه چیز در بالا باید کاملاً لاک زده شود تا ساختار قابل اعتمادتر شود. برای بهره وری بیشتر، همه چیز را می توان با استفاده از دو نوار محکم کرد.
• بلندگوها را در سوکت ها نصب کنید و پایه ها را نصب کنید.

بنابراین، می توانید بلندگوهای آکوستیک (نگاه کنید به) را درست در خانه و با دستان خود ایجاد کنید. قیمت چنین لذتی زیاد نخواهد بود، زیرا فقط باید برای خرید مواد پول خرج کنید.
و به طور کلی می توانید از هر بلندگوی قدیمی استفاده کنید. نکته اصلی این است که آنها کار می کنند و در شرایط خوبی هستند.
البته قبل از شروع این روند، ارزش بررسی عکس ها و فیلم های مختلف در این زمینه را دارد. دستورالعمل ها نیز مفید خواهد بود.

یک روز تصمیم گرفتم برای خودم آکوستیک با کیفیت بالا برای صداگذاری یک اتاق کوچک و همچنین برای استفاده به عنوان مانیتور میدان نزدیک هنگام کار با صدا در رایانه (سرگرمی) بسازم. نیاز اصلی صدای کافی در رابطه با منبع است. این خیلی مهم نیست که "پایین ها می لرزند" یا "سنج ها زنگ می زنند"، بلکه صدای طبیعی کافی است. بنابراین، ما "قفسه نگهدارنده" با کیفیت بالا را جمع آوری می کنیم.

تعداد خطوط

در تئوری، سیستم ایده آل تک باند است. اما، مانند هر چیز ایده آل، چنین سیستمی در طبیعت وجود ندارد. بله، بلندگوهای پهن باند بسیار با کیفیتی از همان "ویزاتون" وجود دارد، اما به دلایلی همه چیز تولید کنندگان معروفساخت سیستم های قفسه دو طرفه و وقتی صحبت از گزینه کف می شود، 3 راه راه غیر معمول نیست. در اینجا سؤال زیادی وجود نداشت - نسخه کلاسیک دو باند: فرکانس پایین و فرکانس بالا.

انتخاب بلندگو

نیاز اصلی برای بلندگوها نسبت بهینه قیمت به کیفیت است. آن ها نباید برای 500 روبل "ارزان" باشد، اما برای 1000 دلار نیز نباید "بالاترین" باشد. علاوه بر این، من عجله ای نداشتم. ایده مونتاژ "بلندگوهای قفسه" با دستان خودم خیلی وقت پیش مطرح شد و طعمه را از قبل به سمت دوست خوبم "بیمار" صدا زدم که دائماً و به طور مثمر ثمر در این مورد با او در ارتباط بوده ایم. موضوع برای مدت طولانی

اولین موردی که ظاهر شد HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad بود. اینها توییترهای 4 اهم با کیفیتی هستند که در بین علاقه مندان به صدا بسیار محبوب هستند. آنها برای یک ست برنامه ریزی شده بودند، اما به دلایلی موفق نشدند و در مجموعه من قرار گرفتند.

LF دوم شد. معلوم شد که آنها میدباس بسیار مناسبی از کیت Soundstream Exact 5.3 هستند. در اینجا می توانید کمی در مورد آنها مطالعه کنید. این اتفاق افتاد که توییترها در حین نصب سوختند و خود ووفرهای تنها غیر ضروری بودند. میدباس 4 اهم 5.5 اینچی نصب شده در یک سبد آلومینیومی ریخته گری بلافاصله خریداری شد.

اکنون که بلندگوها را دارید، می توانید شروع به ایجاد آکوستیک کنید.

فعال/منفعل؟

هر گزینه مزایا و معایب خود را دارد. ابتدا باید فشردگی خود بلندگوها و مشکلات مربوط به چیدمان در فضای محدود را در نظر بگیرید. نصب آن در خارج فایده ای ندارد. ثانیاً ماژول های فردیبه عنوان اجزای مستقل، می توان آنها را در آینده ترکیب کرد و همچنین اگر اتفاقی بیفتد تعمیر آن آسان تر است. و سوم اینکه بلندگوهای فعال بسیار گران هستند. چون اگر یک آمپلی فایر مناسب بسازید (و گاهی اوقات در هر مورد یکی وجود دارد)، پس از آن معلوم می شود که از خود آکوستیک گران تر است. در ضمن من قبلا آمپلی فایر داشتم. اما در هر صورت، من طرفدار طرح هستم - آکوستیک غیرفعال + تقویت کننده، جهانی تر است.

محاسبه ابعاد مسکن

ما در مورد بلندگوها تصمیم گرفته ایم، اکنون باید بفهمیم که کدام مسکن برای آنها بهینه است. ابعاد بر اساس ویژگی های صدای ووفر محاسبه می شود. هیچ توصیه ای در وب سایت سازنده وجود ندارد، زیرا ... این بلندگو در درجه اول برای صدای ماشین در نظر گرفته شده بود. نگه دارید تجهیزات ویژههیچ فایده ای برای این اهداف وجود ندارد مگر اینکه کار شما باشد. بنابراین، یک مرد باهوش با یک پایه مخصوص به کمک می آید. در نتیجه آزمایشات آزمایشگاهی، اندازه محفظه محاسبه شده 310 × 210 × 270 میلی متر را به دست می آوریم. در طول فرآیند اندازه گیری، پارامترهای رفلکس باس نیز محاسبه شد.

به هر حال، بسیاری از تولید کنندگان اندازه های مسکن توصیه شده برای بلندگوها را در وب سایت خود منتشر می کنند. وقتی چنین اطلاعاتی در دسترس است، منطقی است که از آن استفاده کنیم، اما در این مورد من چنین اطلاعاتی نداشتم، بنابراین مجبور شدم تحقیقات آزمایشگاهی انجام دهم.

مصالح مسکن

به نظر من، بیشترین مواد بهینهبرای بدنه ام دی اف است. از نظر صوتی خنثی است و همچنین عملکرد کمی بهتر از نئوپان دارد. تخته سه لا نیز خوب است، اما تخته سه لا با کیفیت به راحتی پیدا نمی شود و گران تر و پردازش آن دشوار است. ورق MDF 22 میلی متری به عنوان ماده اولیه بدنه انتخاب شد. در اصل، 18-20 میلی متر استاندارد کاملاً کافی است، اما من تصمیم گرفتم کمی اضافه کنم. چیزی به نام سفتی بیش از حد وجود ندارد.

ساخت و طراحی مسکن

یکی از مهمترین مراحل. قبل از رفتن به سراغ ام دی اف، به شما توصیه می کنم در مورد طرح تصمیم بگیرید تا بتوانید بلافاصله از فروشنده بخواهید ورق را به صورت قطعات برش دهد و در یک محل فروش معمولی همیشه ماشین های خوب با برش دقیق و یکنواخت وجود دارد. به دست آوردن چنین برشی در خانه دشوار است.

بنابراین، طراحی. سخنرانان حداقل نباید بدتر از "صنعتی" به نظر برسند تا هیچ احساس باشگاهی وجود نداشته باشد دست های دیوانه. ما نه تنها با کیفیت بالا، بلکه آکوستیک زیبا نیز می سازیم. به طور کلی، عملا هیچ سیستم صوتی زیبا، جالب و در عین حال ساختاری ساده وجود ندارد. آکوستیک زیبا توسط Sonus Faber ایتالیایی ساخته شده است که زیبایی خیره کننده ای دارد - Magico Mini. اما همه آنها با استفاده از ماشین های دقیق ساخته می شوند که طبق تعریف در خانه در دسترس نیستند. به عنوان یک گزینه، می توانید کیس ها را از یک "کابینت ساز" خوب با دست و CNC سفارش دهید. بسته به اینکه کجا و چه چیزی سفارش می دهید، چنین کاری از 10000 روبل هزینه خواهد داشت. تا 30000 روبل. همراه با مواد اگر متخصص خوب باشد، اسپیکرها بدتر و یا حتی بهتر از اسپیکرهای خریداری شده در فروشگاه به نظر نمی رسند. در این مورد، تصمیم گرفتم که همه چیز را کاملاً خودم انجام دهم. بنابراین، ما واقع بینانه به چیزها نگاه می کنیم و بدون هیچ گونه اریب، برش های مجعد و غیره طرح می کنیم. آن ها این یک موازی شکل خواهد بود. ابعاد محاسبه شده نسبت نسبتاً دلپذیری را ارائه می دهد و نسبت در طراحی در حال حاضر نیمی از نبرد است.

در چه چیزی طراحی کنیم؟ اگرچه من با طراحی به خط کار مرتبط هستم، اما دانش من در مورد بسته های سه بعدی، به زبان ساده، سطحی است. در این صورت، برنامه باید بیشتر مهندسی باشد تا رندر. «کاد»های تخصصی برای این منظور سنگین و غیر ضروری هستند. یک راه حل به سرعت پیدا شد - SketchUp بیهوده برای این منظور بسیار مناسب است. آنقدر ساده و شهودی است که در عرض یک ساعت کاملاً تسلط پیدا کردم. اصلی ترین کاری که او می تواند انجام دهد این است که به سرعت هر شکلی را ایجاد کند، ابعاد را تنظیم کند، از بافت های ساده استفاده کند. من معتقدم که چنین برنامه ای برای اهداف "خانه" ایده آل است. به راحتی می توانید از آن برای طراحی آشپزخانه یا حتی یک خانه کوچک استفاده کنید.

اینم طراحی بدنه:

طراحی ساده است. شش دیوار چسبیده به هم. 2 بریدگی در جلو برای بلندگوها وجود دارد. 2 برش در پشت وجود دارد: برای رفلکس باس و برای بلوک ترمینال. مستطیل 120x80 فضای کراس اوور را مشخص می کند. در داخل، رفلکس باس یک دیوار دیگر گسترده است فضای داخلی، به صورت عمود بر زیر برش متصل شده است:

بر اساس نقشه، نمودار برش ورق ظاهر می شود:

چگونه بدن را تمام کنیم؟ پوشش با فیلم بلافاصله رد شد - آکوستیک باید مناسب به نظر برسد. نقاشی به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شد. من این ایده را رها کردم زیرا ... چنین بلندگوهایی در هر فضای داخلی جا نمی‌شوند (حداقل در فضای فعلی جا نمی‌شوند). من تطبیق پذیری بیشتری می خواهم. از این نظر روکش طبیعی مناسب تر است. اما آکوستیک که به طور کامل با روکش پوشانده شده است، کمی خسته کننده به نظر می رسد. جستجو برای راه حل ترکیبی:

به طور کلی، گزینه ها بسیار خوب هستند ظاهر، اما صرفاً سازنده مشکلاتی ایجاد می کند. در نتیجه، تصمیم گرفته شد که دیوارهای جانبی را با روکش خاکستری تراشیده و 4 دیوار باقیمانده دور اطراف را با چرم یا بهتر است بگوییم با چرم خودرویی با کیفیت بالا بپوشانیم. آرکبوس به خودی خود زیبا است، اما ووفر دارای یک روکش ساختاری در قسمت جلوی بدنه است که چندان زیبا به نظر نمی رسد. از این رو تصمیم گرفته شد تا تکمیلی انجام شود روکش تزئینی(حلقه) که آن را به بدنه فشار می دهد و در عین حال به خود اسپیکر زیبایی می بخشد. ساخت و طراحی تصمیم گرفته شده است.

ابزار

قبل از رفتن به مرحله بعدی، ابزارهای اساسی برای کار مورد نیاز را توضیح خواهم داد:
- دایره ای
- اره منبت کاری اره مویی
- مته.
- فریزر
- دستگاه سنباده.
- بازوهای صاف
بدون این کیت بهتر است کیف ها را به یک صنعتگر خوب سفارش دهید.

اره کردن

بنابراین، ما ورق MDF بودجه را برش می دهیم. قبلاً نوشته ام که بهتر است روی ماشین های خاص اره شود - ارزان است اما نتایج دقیق هستند. اما چون تصمیم گرفتم بدنه را خودم از داخل و خارج بسازم، سپس برای خلوص آزمایش آن را خودم با یک اره مدور دستی و قطعات کوچک را با یک اره مویی با راهنما اره کردم. همانطور که انتظار می رفت، برش کامل کار نکرد. پس از برش، جفت دیوارها (چپ-راست، جلو-پشت و غیره) به صورت جفت نصب می شوند، با یک آسیاب و/یا رنده برقی تنظیم می شوند و برای عمود بودن با یک مربع بررسی می شوند. و بعداً در هنگام مونتاژ در نهایت پس از چسباندن تنظیم می شوند. از دست دادن 2-3 میلی متر ناچیز است. اما من هنوز هم توصیه می کنم بلافاصله "در پایه" اره کنید، در زمان زیادی صرفه جویی خواهید کرد.

مونتاژ مسکن

دیوارها با PVA به هم چسبانده شده و با پیچ محکم می شوند. ابتدا بدنه را بدون دیواره جلو می چسبانیم.

اکنون یک سوراخ برای بلوک ترمینال و همچنین یک پخ برای "غرق کردن" آن وجود دارد. در ابتدا، طبق طراحی، قرار بود بلوک ترمینال در پایین قرار گیرد. اما در طول فرآیند، مشخص شد که نصب کراس اوور در مرکز از طریق سوراخ برای ووفر چندان راحت نخواهد بود، بنابراین من سوراخ بلوک ترمینال را بالاتر و محل کراس اوور را پایین تر منتقل کردم.

قبل از "چسباندن درب"، لازم است که داخل آن را با مواد ضد لرزش بپوشانید.

می توانید جعبه را ببندید.

اکنون یکی از مراحل بسیار مهم، بریدن سوراخ های بلندگوهای پنل جلویی است. قبلاً گفتم که سیستم بلندگوی ایده آل یک طرفه است. چرا؟ زیرا صدا از یک منبع به شنونده بدون عدم تطابق زمانی به دلیل تفاوت (کوچک) فاصله ای که هنگام استفاده از سیستم چند باندی رخ می دهد، منتشر می شود. بنابراین بهتر است بلندگوها را تا حد امکان نزدیک به هم قرار دهید. این باعث می شود تصویر صدا "چگال" شود. سوراخ ها را طوری محاسبه می کنیم که فاصله بین لبه های بلندگوها تقریباً 1 سانتی متر باشد.

بلندگوها باید تو رفتگی باشند. بلندگوها را اعمال می کنیم و قطر را در امتداد لبه آنها برای پخ کردن مشخص می کنیم. عمق پخ را با استفاده از تریم هر بلندگو اندازه گیری می کنیم. پخ با استفاده از روتر دستی برداشته شد. عمق برش با توجه به توقف تنظیم شد. هیچ راهنما استفاده نشده است. برای "جیغ"، دو "گوش" اضافی برای پایانه ها بریده شد.

پس از برداشتن پخ‌ها، بلوک ترمینال و بلندگوها را وصل می‌کنیم و سپس از یک مته نازک برای سوراخ کردن پیچ‌های خودکشی در آینده استفاده می‌کنیم. بدون آنها، اولاً، خود ام دی اف ممکن است هنگام پیچاندن پیچ ها "باز شود" و ثانیاً در هنگام نصب نهایی بلندگوها قرار گرفتن یکنواخت دشوارتر خواهد بود. من برای مدت طولانی در مورد نحوه قرارگیری بلندگوها نسبت به یکدیگر فکر کردم و به طرح زیر رسیدم:

سوراخ های پیچ روی سطوح خارجی باید قبل از اتمام نهایی تعمیر شوند. من از اپوکسی استفاده کردم برای اینکه منتظر سفت شدن یک سطح نباشم، هر سطح را با نوار چسب زدم و به سطح بعدی رفتم. وقتی اپوکسی خشک شد با سمباده سمباده زدم.

در حال اتمام

روکش از قدیم الایام باقی مانده بود، بنابراین نیازی به خرید آن نبود. ورق ها پهن نبودند، بنابراین چند ورق انتخاب شد، با نوار چسبانده شد و به بدنه چسبانده شد. اول یک طرف بعد طرف دیگر.

روکش باید محافظت شود. من آن را با لاک قایق تفریحی شفاف پوشاندم.

حالا باید بدنه را با چرم بپوشانید. گزینه های زیادی برای نحوه انجام این کار وجود دارد. تصمیم گرفتم این کار را به صورت زیر انجام دهم. یک نوار 20 میلی متر بزرگتر از عرض کیس و کمی بلندتر از دور کیس بریده می شود. در هر طرف 10 میلی متر تا می شود، سجاف با چسب مخصوص 88 چسبانده شده است. سپس با استفاده از همان چسب نوار دور تا دور بدنه چسبانده می شود. ابتدا پایین (تا حدی)، سپس دیوار پشتی، سپس بالا، سپس جلو و دوباره پایین. در آخرین مرحله قبل از چسباندن، نوار در جای خود بریده شده و از انتها به انتها چسبانده می شود. من همه طرف را به یکباره چسب زدم، یعنی. منتظر خشک شدن هر طرف نشد. بعد از هر طرف استراحت کوتاهی انجام دادم (چسب خیلی سریع می بندد) و روی بعدی شروع کردم.

پس از خشک شدن همه چیز، پوست روی سوراخ رفلکس باس به دقت بریده شده و داخل آن چسبانده می شود.

اگر واقعاً می خواهید، می توان فازیک را به نحوی اصلاح کرد.

سپس سوراخ هایی روی بلوک ترمینال، "ووفر" و "تویتر" بریده می شود. پوست روی بلوک ترمینال و RF به سمت پایین فرو رفته است، بنابراین قطر برش را می توان 5-10 میلی متر کوچکتر گذاشت. پوست روی ووفر روی حلقه تزئینی فشرده می شود، بنابراین باید آن را طوری تراش دهید که قابل مشاهده نباشد.

ویرایش نهایی

اول از همه، ما کراس اوور را سوار می کنیم. صلیب ساخته شده در خانه، بر اساس یک پایه عنصر خوب است. از سیم پیچ های هسته هوا، خازن های فیلم توییتر و مقاومت های MOX استفاده می شود. من خودم آن را لحیم نکردم، اما آن را از بچه های باهوش سفارش دادم.

به هر حال، بسیاری از تولید کنندگان این گناه را دارند که گاهی اوقات محصولات نه چندان خوب بین المللی را در آکوستیک حتی نسبتاً گران قیمت قرار می دهند. در اینترنت می‌توانید بسیاری از سیستم‌های «غذایی» را در مورد این موضوع پیدا کنید. قبل از نصب صلیب، باید سه جفت سیم را لحیم کنید: برای بلوک ترمینال، LF و HF. معلوم شد که باید مستقیماً روی صفحه ای با عایق ارتعاش نصب شود. من فکر کردم غیر ضروری است و آن را از بین بردم. حالا می توانید آن را پیچ کنید. به عنوان پشتیبان از یک تکه فیلم بسته بندی از زیر دستگاه استفاده کردم.

حالا جفت سیم مورد نیاز را به بلوک ترمینال لحیم کرده و روی بدنه ثابت می کنیم. بلوک ترمینال و بلندگوها با پیچ های تزئینی سیاه و سفید با سر ستاره پیچ می شوند. پوشش روی "Squeaks" با پیچ های مشابه پیچ می شود، بنابراین منطقی است که از همان ها برای بقیه استفاده کنید. دیوار پشتی آماده است.

قبل از نصب بلندگوها، لازم است که محفظه را با یک پلی استر بالشتک مخصوص مرطوب کنید. برای این منظور از پشم پنبه Visaton استفاده شد. زمستان ساز مصنوعی دور دور دیوارها چسبانده می شود.

اصولاً فرقی نمی کند که با کدام بلندگو شروع کنیم. با صدای جیر جیر شروع کردم. جفت سیم مربوطه را از روی صلیب لحیم می کنیم، بلندگو را وارد می کنیم و آن را با پیچ محکم می کنیم. آماده است.

میدباس باید همانطور که بود زیر پوست لغزیده شود و با یک حلقه تزئینی روی آن فشار داده شود. دو سیم باقیمانده را لحیم کنید و بلندگو را سوار کنید.

همه؟ همه کابل آکوستیک را به بلوک ترمینال پیچ می کنیم و شروع به آزمایش می کنیم.

تست ها

این سیستم در تنظیمات زیر آزمایش شد:

1. گیرنده Sherwood VR-758R + آکوستیک.

2. کامپیوتر + Unicorn (USB-DAC) + تقویت کننده استریو خانگی + آکوستیک.

3. کامپیوتر + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + آکوستیک.

کمی در مورد خود تنظیمات. من شخصاً در حال حاضر چنین فکر می کنم گزینه ایده آلمرکز موسیقی خانگی عبارت است از: کامپیوتر + USB DAC + آمپلی فایر + آکوستیک. صدای دیجیتال بدون اعوجاج از طریق USB گرفته می شود و به یک DAC با کیفیت بالا ارسال می شود و از آنجا به یک تقویت کننده با کیفیت بالا و سپس به آکوستیک منتقل می شود. در چنین زنجیره ای میزان اعوجاج حداقل است. علاوه بر این، می توانید از موسیقی متن های کاملاً متفاوت استفاده کنید: 44000/16، 48000/24، 96000/24 ​​و غیره. همه چیز با قابلیت های درایور و DAC محدود شده است. گیرنده ها در این زمینه گزینه ای کمتر منعطف و منسوخ هستند. اندازه هارد دیسک های مدرن به شما امکان می دهد تقریباً کل کتابخانه رسانه خود را روی آنها ذخیره کنید. و گرایش به اشتراک محتوای اینترنتی ممکن است این گزینه را حذف کند، اگرچه این در آینده نزدیک نیست و برای همه مناسب نیست.

فوراً می گویم که در هر سه پیکربندی صدا عالی بود. راستش اصلا انتظارش را هم نداشتم. در اینجا برخی از جنبه های ذهنی وجود دارد.

1. صدای کافی و طبیعی. آنچه ضبط می شود همان چیزی است که پخش می شود. هیچ تحریفی در هیچ جهتی وجود ندارد. همونطور که میخواستم

2. حساسیت بیشتر به منبع منبع. تمام نقص های ضبط، در صورت وجود، به وضوح قابل شنیدن هستند. آهنگ های ترکیبی با کیفیت بالا به خوبی گوش داده می شوند.

3. باس خوانا برای چنین اندازه هایی. البته، شما نمی توانید به طور کامل از موسیقی ارگ در بلندگوهای قفسه کتاب قدردانی کنید (به طور کلی درک آن در آکوستیک دشوار است)، اما بیشتر مواد را می توان بدون مشکل "هضم" کرد. انتظار بیش از این از چنین نوزادانی سخت است.

4. توجه بسیار خوب به جزئیات. شما می توانید هر ساز را بشنوید. حتی با یک تصویر صدای غنی و حجم مناسب، صدا به آشفتگی تبدیل نمی شود (در اینجا تقویت کننده نقش مهمی ایفا می کند).

5. من می خواهم آن را بلندتر کنم؛) یعنی. آکوستیک فریاد نمی زند، اما به آرامی بازی می کند. اگرچه این نیز امتیاز کمی از خود تقویت کننده نیست، زیرا با افزایش بار، یک تقویت کننده خوب خطی بودن را حفظ می کند.

6. گوش دادن طولانی به شما سردرد نمی دهد. شخصاً اغلب برای من این اتفاق می افتد، اما اینجا تمام روز پخش می شود و هیچ اتفاقی نمی افتد.

7. نگرانی در مورد پانورامای نادرست و وابستگی شدید صدا به موقعیت شنونده تایید نشد. تا جایی که من میدونم آکوستیک ماشین به دلیل قرار گرفتن بلندگوها در داخل کابین، فاز بندی صدای خاصی داره. یعنی من در مورد این مجموعه خواندم که میدباس آن از این نظر جهانی تر است. که در واقع تایید شد. می توانید در مرکز جلوی بلندگوها بنشینید یا کنار آنها بایستید - صدا عالی است. وابستگی وجود دارد، اما بسیار کم است.

در مورد خود تنظیمات، بالاترین کیفیت صدا با پیکربندی دوم به دست آمد.

ابتدا از یک DAC Unicorn با کیفیت بسیار بالا استفاده شد. می توانید در مورد او بخوانید

ثانیا، "تقویت کننده خانگی" دانش یک "متخصص صدا" هوشمند Tolyatti است. در اینجا در یک جعبه آلومینیومی زیبا قرار دارد:

و در اینجا "بدل" است:

به طور خلاصه، ما توانستیم یک راه حل مدار پیدا کنیم که در آن تقویت کننده ویژگی های خود را در هنگام تغییر حجم، به عنوان مثال، حفظ کند. صدا را با هیچ صدایی (از لحاظ سازنده مجاز) تحریف نمی کند. بسیاری از تقویت کننده ها (حتی آنهایی که بسیار گران قیمت هستند) از این مشکل رنج می برند. شنیدن اینکه چگونه چنین تقویت کننده ای باعث زنده شدن بسیاری از بلندگوها شد، شگفت انگیز بود. آنها را آنطور که باید صدا کنند. به هر حال، برخی از تقویت کننده های صنعتی (به ویژه Xindak، که به خودی خود بسیار خوب است) نیز طبق این طرح بازسازی شدند و آنها "باد دوم" را دریافت کردند.

می پرسی آیا آکوستیک را با چیز دیگری مقایسه کرده ای؟ بله، برای مثال، با ProAC Studio 110 - اینها آکوستیک قفسه کتاب با کیفیت بسیار بالایی هستند، در اینجا کمی در مورد آنها توضیح داده شده است. ما آنها را با هم مقایسه کردیم و متوجه شدیم که آنها قطعا بدتر نیستند. "Proaks" ممکن است وابستگی کمی به صدا به موقعیت شنونده داشته باشد، زیرا آنها به نحوی هوشمندانه همه اینها را محاسبه کرده اند. در مورد بقیه، بدتر نیست، حتی من شخصاً محصولات خانگی خود را بیشتر دوست داشتم، اما ما آن را تا حد ذهنیت بیان می کنیم؛) من همچنین هدفون (کوس بسیار خوب) گذاشتم و آنها را از نظر پانوراما، بالا و پایین مقایسه کردم. صدای کاملا یکسان حتی در پایین. به طور کلی، لذت کامل.

هزینه یابی بر اساس مواد

بلندگوهای میانی/بیس (جفت): 3000 روبل.
بلندگوهای HF (جفت): 3000 روپیه.
متقاطع (جفت): 3000 روبل.
سینتپون: 160 روبل.
ترمینال (بلوک ترمینال): 700 روبل.
پیچ: 80 روبل.
ورق ام دی اف، 22 میلی متر: 2750 روبل.
نوار چسب: 30 روبل.
PVA: 120 روبل.
چسب مخصوص 88: 120 مالش.
عایق ارتعاش: 200 روبل.
حلقه شکل دار: 500 روبل.
کابل: 500r.
مجموع: 14160 روبل.

برخی از مطالب به صورت رایگان دریافت شده یا دریافت شده است و بر این اساس در اینجا در نظر گرفته نشده است.

در نتیجه

در هر دستگاه کم و بیش پیچیده یا سیستم عملکردی کامل، مطلقاً همه چیز مهم است. وقتی صحبت از یک سیستم موسیقی می شود، نتیجه نهایی تحت تأثیر عوامل زیادی قرار می گیرد:

کیفیت موسیقی متن.
- وسیله ای برای پخش گرامافون.
- مبدل دیجیتال به آنالوگ
- تقویت کننده سیگنال
- سیم ها
- بلندگوهای نصب شده در محفظه اسپیکر.
- به درستی برای بلندگوها و بدنه های مونتاژ شده با کیفیت بالا طراحی شده است.
- نمودار و لوازم جانبی برای کراس اوور.

این یک لیست اساسی است، اما کامل نیست.

این اشتباه است که فکر کنیم اصلی ترین چیز تقویت کننده است یا اصلی ترین چیز سیم ها یا اصلی ترین چیز بلندگوها هستند. یک سیستم موسیقی خانگی مانند یک ارکستر است. و اگر در این ارکستر عده ای ضعیف و برخی دیگر درخشان بنوازند، در مجموع نتیجه متوسط ​​خواهد بود. یا همان طور که در یک مثال بسیار دقیق گفتند: اگر یک بشکه گیلاس را با یک بشکه مربا مخلوط کنید، دو بشکه گه به ​​دست می آید.

افراط دیگری وجود دارد. سیستم خوبهزینه های فوق العاده ای دارد یعنی هر جزء باید نیم میلیون قیمت داشته باشد. و فونوگرام‌ها باید منحصراً روی سی‌دی‌های Super Audio یا رکوردهای مارک دار باشند. مانند یک جامعه بسته از افراد نخبه شنیداری. اینا همش مزخرفه

من به این نتیجه رسیدم که مونتاژ سیستم نسبتاً بودجه خود کاملاً امکان پذیر است که می توان آن را در یک کلمه "صدا" توصیف کرد. و اگر با توجه به ویژگی های خاص آن، بهتر است از راه حل های واقعی موجود به عنوان DAC یا تقویت کننده استفاده کنید که اکنون تعداد زیادی از آنها وجود دارد. سپس یک سیستم صوتی درست ساخته شده (به صورت مستقل یا سفارشی) صدای بهتری نسبت به یک سیستم آکوستیک "مارک" خواهد داشت که با همان پول خریداری شده است. امروزه تقریباً تمام قطعات را می توان به صورت آنلاین سفارش داد. علاوه بر این، بسیاری از تولید کنندگان نمودارهای محفظه را برای بلندگوهای مربوطه خود منتشر می کنند. زیاد هستند نرم افزاربرای محاسبه پارامترهای مسکن انجمن های تخصصی زیادی به صورت آنلاین وجود دارد و افرادی با دستان آفلاین نیز وجود دارند. البته نمی توان در همه چیز متخصص بود. مانند هر زمینه ای، نکته اصلی دانستن اصول کلی است.

مقاله ادعا نمی کند که حقیقت نهایی است، اما امیدوارم که افکار و تجربه من برای شخص دیگری مفید باشد.

به روز رسانی در نظرات، افراد زیادی در مورد آمپلی فایر سوال می پرسند. در صورت تمایل در پیام شخصی بنویسد مختصات را خواهم داد.

قبل از بررسی دقیق مشکل، طیف وسیعی از وظایف را مشخص می کنیم، با دانستن هدف نهایی، انتخاب جهت صحیح آسان تر خواهد بود. ساختن سیستم های بلندگو با دستان خود یک اتفاق نادر است. زمانی که گزینه های خریداری شده در فروشگاه رضایت بخش نیستند، توسط حرفه ای ها و نوازندگان تازه کار تمرین می شود. مشکل ادغام در مبلمان یا گوش دادن با کیفیت بالا به رسانه های موجود است. اینها نمونه های معمولی هستند که می توانند با استفاده از مجموعه ای از روش های پذیرفته شده حل شوند. نگاهی به آن خواهیم داشت. ما پیمایش مورب از طریق سیستم بلندگو را توصیه نمی کنیم، در آن جستجو کنید!

طراحی سیستم صوتی

هیچ شانسی برای ساختن یک سیستم صوتی بدون درک تئوری وجود ندارد. دوستداران موسیقی باید بدانند که گونه بیولوژیکی هومو ساپینس ارتعاشات صوتی را با فرکانس های 16 تا 20000 هرتز از طریق گوش داخلی می شنود. وقتی صحبت از شاهکارهای کلاسیک می شود، تنوع زیاد است. لبه پایینی 40 هرتز و لبه بالایی 20000 هرتز (20 کیلوهرتز) است. معنای فیزیکی این واقعیت این است که همه گویندگان قادر به بازتولید طیف کامل یکباره نیستند. فرکانس‌های نسبتاً آهسته توسط ساب‌ووفرهای بزرگ بهتر کنترل می‌شوند و صدای جیر جیر در لبه پایین‌تر توسط بلندگوهای کوچک‌تر بازتولید می‌شود. بدیهی است که این برای اکثر مردم معنی ندارد. و حتی اگر بخشی از سیگنال ناپدید شود یا بازتولید نشود، هیچ کس متوجه آن نخواهد شد.

ما بر این باوریم که کسانی که هدف خود را ساختن سیستم آکوستیک خود تعیین می کنند، باید صدا را به طور انتقادی ارزیابی کنند. دانستن این نکته مفید خواهد بود که یک بلندگوی مناسب دارای دو یا چند بلندگو است تا بتواند صدای طیف وسیعی از طیف شنیداری را منعکس کند. اما حتی در سیستم های پیچیده فقط یک ساب ووفر وجود دارد. این به دلیل این واقعیت است که فرکانس های پایین باعث لرزش محیط و حتی نفوذ از دیوارها می شود. مشخص نیست که باس دقیقاً از کجا می آید. در نتیجه، تنها یک بلندگو با فرکانس پایین وجود دارد - یک ساب ووفر. اما در مورد چیزهای دیگر، شخص با اطمینان می گوید که این یا آن جلوه ویژه از کدام جهت آمده است (پرتو اولتراسوند توسط کف دست مسدود می شود).

در رابطه با موارد فوق، سیستم های صوتی را تقسیم بندی می کنیم:

1. صدا در فرمت مونو محبوبیتی ندارد، بنابراین از دست زدن به گشت و گذارهای تاریخی اجتناب می کنیم.
2. صدای استریو توسط دو کانال ارائه می شود. هر دو دارای فرکانس های پایین و بالا هستند. بلندگوهای مساوی مجهز به یک جفت بلندگو (بیس و جیغ) مناسب ترند.
3. صدای فراگیر با وجود تعداد بیشتری کانال متمایز می شود و جلوه صدای فراگیر ایجاد می کند. ما به طور سنتی از ظرافت ها دوری می کنیم. طراحی متنوع است. تحقیقات برای بهبود کیفیت انتقال صوتی هنوز در حال انجام است. چیدمان سنتی به این صورت است: در چهار گوشه اتاق (به طور تقریبی) یک بلندگو وجود دارد، ساب ووفر روی زمین به سمت چپ یا در مرکز قرار دارد، بلندگوی جلویی زیر تلویزیون قرار دارد. دومی در هر صورت مجهز به دو یا چند بلندگو است.

ایجاد محفظه صحیح برای هر بلندگو بسیار مهم است. فرکانس‌های پایین به یک رزوناتور چوبی نیاز دارند، اما برای قسمت بالایی محدوده مهم نیست. در حالت اول، طرفین جعبه به عنوان قطره چکان اضافی عمل می کنند. شما یک ویدیو خواهید دید که ابعاد کلی مربوط به طول موج های فرکانس های پایین را طبق علم نشان می دهد، عملا تنها کاری که باید انجام دهید این است که کپی کنید. طرح های آماده، موضوع فاقد ادبیات مرتبط است.

طیف وسیعی از وظایف مشخص شده است، خوانندگان متوجه می شوند که یک سیستم صوتی خانگی با عناصر زیر ساخته شده است:

• مجموعه ای از بلندگوهای فرکانس با توجه به تعداد کانال ها؛
• تخته سه لا، روکش، تخته های بدن؛
• عناصر تزئینی، رنگ، لاک الکل، لکه.

طراحی آکوستیک

در ابتدا تعداد ستون ها، نوع، مکان را انتخاب کنید. بدیهی است که تولید کانال های بیشتر از یک سینمای خانگی یک حرکت تاکتیکی نابخردانه است. یک ضبط کاست فقط به دو بلندگو نیاز دارد. حداقل شش ساختمان برای سینمای خانگی منتشر خواهد شد (گوینده های بیشتری وجود خواهد داشت). با توجه به نیاز، لوازم جانبی در مبلمان تعبیه شده است، کیفیت تولید مثل فرکانس پایین ضعیف است. اکنون سؤال انتخاب سخنرانان: در انتشارات نایدنکو و کارپوف، نامگذاری آورده شده است:

1. فرکانس های پایین - سر CA21RE (H397) با فیت 8 اینچی.
2. محدوده متوسط ​​- سر 5 اینچی MP14RCY/P (H522).
3. فرکانس های بالا - سر 27TDC (H1149) در 27 میلی متر.

آنها اصول اولیه طراحی سیستم های صوتی را ارائه و پیشنهاد کردند نمودار الکتریکیفیلتری که جریان را به دو قسمت تقسیم می کند (لیستی از سه زیرمجموعه در بالا آورده شده است)، نام بلندگوهای خریداری شده آورده شده است، حل مشکلایجاد دو بلندگوی استریو ما از تکرار اجتناب می کنیم.

سوال بعدی فیلتر خواهد بود. ما معتقدیم که اگر از نقاشی آمپلی فایر ترجمه ریدیکو اسکرین شات بگیریم، نیمه هادی ملی توهین نمی شود. شکل یک فیلتر فعال با منبع تغذیه +15، -15 ولت، 5 ریز مدار یکسان (تقویت کننده های عملیاتی) را نشان می دهد، فرکانس قطع باندها با فرمول نشان داده شده در تصویر (کپی شده در متن) محاسبه می شود:

P - شماره Pi، شناخته شده برای دانش آموزان (3.14)؛ R, C - مقادیر مقاومت و ظرفیت. در شکل، R = 24 کیلو اهم، C ساکت است.

فیلتر فعال که با جریان الکتریکی تغذیه می شود

با در نظر گرفتن قابلیت های بلندگوهای انتخاب شده، خواننده قادر به انتخاب یک پارامتر خواهد بود. ویژگی های باند پخش بلندگو گرفته می شود، محل اتصال همپوشانی بین آنها پیدا می شود و فرکانس قطع در آنجا قرار می گیرد. با تشکر از فرمول، مقدار ظرفیت خازن را محاسبه می کنیم. از لمس مقدار مقاومت، دلیل خودداری کنید: می تواند (واقعیت مورد بحث) نقطه عملکرد تقویت کننده، ضریب انتقال را تعیین کند. در پاسخ فرکانسی ارائه شده در ترجمه، که از آن صرف نظر می کنیم، محدودیت 1 کیلوهرتز است. بیایید ظرفیت مورد مشخص شده را محاسبه کنیم:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3.14 x 24000 x 1000 = 6.6 pF.

این ظرفیت آنچنان بزرگ نیست، بر اساس حداکثر ولتاژ مجاز انتخاب شده است. در مداری با منابع +15 و -15 ولت، بعید است که مقدار اسمی از سطح کل (30 ولت) تجاوز کند، ولتاژ شکست (کتاب مرجع کمک خواهد کرد) حداقل 50 ولت باشد. سعی نکنید خازن های الکترولیتی نصب کنید دی سی، این طرح فرصتی برای پرواز به هوا دارد. به دلیل کار سیزیفی، هیچ فایده ای ندارد که به دنبال نمودار مدار اصلی تراشه LM833 باشید. برخی از خوانندگان یک تراشه جایگزین پیدا خواهند کرد که متفاوت است... ما به درک شما امیدواریم.

در مورد ظرفیت نسبتاً کم خازن ها (خرده فروشی و کل)، در توضیحات فیلتر آمده است: به دلیل امپدانس کم هدهای بدون اجزای فعال، درجه بندی ها باید افزایش یابد. به طور طبیعی باعث ایجاد اعوجاج به دلیل وجود خازن های الکترولیتی و سیم پیچ هایی با هسته فرومغناطیسی می شود. با خیال راحت مرز تقسیم برد را جابجا کنید، کل توان عملیاتی ثابت باقی می ماند.

فیلترهای غیرفعال توسط هر کسی که در یک دوره فیزیک مدرسه در لحیم کاری آموزش دیده است با دستان شما مونتاژ می شود. به عنوان آخرین راه حل، از Gonorovsky کمک بگیرید، هیچ توصیف بهتری از پیچیدگی های عبور سیگنال ها از طریق خطوط رادیویی الکترونیکی که دارای ویژگی های غیرخطی هستند، وجود ندارد. مطالب ارائه شده نویسندگان را به فیلترهای فرکانس پایین و بالا علاقه مند کرد. کسانی که مایلند سیگنال را به سه قسمت تقسیم کنند باید آثاری را بخوانند که اساس فیلترهای باند گذر را نشان می دهد. حداکثر ولتاژ مجاز (یا شکست) کم خواهد بود، مقدار اسمی قابل توجه خواهد بود. مطابق با خازن های الکترولیتی ذکر شده، ظرفیت هایی با مقدار اسمی ده ها میکروفاراد (سه مرتبه بزرگتر از موارد استفاده شده توسط یک فیلتر فعال) هستند.

مبتدیان در مورد موضوع به دست آوردن ولتاژ +15، -15 ولت برای قدرت سیستم های بلندگو نگران هستند. یک ترانسفورماتور را باد کنید (نمونه‌ای داده شد، برنامه رایانه شخصی Trans50Hz)، آن را با یکسوساز تمام موج (پل دیود) مجهز کنید، فیلتر کنید، لذت ببرید. در نهایت یک فیلتر فعال یا غیرفعال بخرید. این چیز متقاطع نامیده می شود، بلندگوها را با دقت انتخاب کنید، محدوده ها را با پارامترهای فیلتر با دقت بیشتری مرتبط کنید.

برای متقاطع بلندگوهای غیرفعال، ماشین حساب های زیادی در اینترنت (http://ccs.exl.info/calc_cr.html) پیدا خواهید کرد. برنامه محاسبه امپدانس ورودی بلندگوها و فرکانس تقسیم را به عنوان اعداد اولیه می گیرد. داده ها را وارد کنید، برنامه ربات به سرعت مقادیر خازن ها و اندوکتانس ها را ارائه می دهد. در صفحه زیر نوع فیلتر (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley) را مشخص کنید. به نظر ما، این یک وظیفه برای حرفه ای ها است. مرحله فعال فوق توسط فیلترهای باترورث درجه 2 (نرخ کاهش پاسخ فرکانسی 12 دسی بل در هر اکتاو) تشکیل می شود. این مربوط به پاسخ فرکانسی (پاسخ فرکانس) سیستم است که فقط برای متخصصان قابل درک است. وقتی شک دارید، حد وسط را انتخاب کنید. به معنای واقعی کلمه دایره سوم (بسل) را بررسی کنید.

آکوستیک بلندگوهای کامپیوتر

من اتفاقی ویدیویی را در یوتیوب تماشا کردم: مرد جوانی اعلام کرد که با دستان خود یک سیستم صوتی می سازد. پسر با استعداد است: بلندگوهای رایانه شخصی خود را پاره کرد - خوب، اصلاً - یک آمپلی فایر با رگولاتور بیرون آورد و آن را در جعبه کبریت (محفظه سیستم بلندگو) قرار داد. بلندگوهای کامپیوتر به دلیل پاسخ ضعیف بیس بدنام هستند. خود دستگاه ها کوچک و سبک هستند و ثانیاً بورژوازی در مواد صرفه جویی می کند. بیس در یک سیستم بلندگو از کجا می آید؟ مرد جوان گرفت... ادامه مطلب!

گران ترین جزء یک مرکز موسیقی. آکوستیک های پیشرفته هزینه کمتری دارند آپارتمان ارزان قیمت. تعمیر و مونتاژ بلندگو کار خوبی است.

تقویت کننده فرکانس پایین سیستم بلندگو توسط یک رادیو آماتور پیشرفته مونتاژ می شود. از جعبه کبریتدکمه کنترل صدا بیرون می‌آید، ورودی در یک طرف، خروجی در طرف دیگر است. بلندگوهای سیستم صوتی قدیمی کوچک هستند. مرد جوان بلندگوی قدیمی را در دست گرفت، نه اندازه افسانه‌ای، اما محکم. از سیستم بلندگوی دوران شوروی.

این جوان باهوش برای جلوگیری از به هم ریختن صدا با صدای جیر جیر، تخته های یک اینچی را در جعبه ای میخکوب کرد. بلندگوی سیستم آکوستیک قدیمی به اندازه یک صندوق پستی جابجا شد، همانطور که توسط سازندگان ساب ووفرهای مدرن سینمای خانگی انجام می شود. من خیلی تنبل بودم که داخل اسپیکر را با عایق صدا تزئین کنم. هرکسی می‌تواند از ضربه زدن یا مواد مشابه دیگر برای سیستم صوتی استفاده کند. بلندگوهای کوچک درون جعبه های مستطیلی قرار می گیرند که فقط انتهای یک بلندگو را در خود جای داده است. جوانان سرافراز یک کانال از سیستم بلندگو را به دو بلندگوی کوچک وصل کردند، دومی را به یکی بزرگ. کار می کند.

مرد جوان مرد شگفت انگیزی است، او مانند همسالان خود در دروازه مشروب نمی نوشد، در اوقات فراغت خود عروس های آینده را خراب نمی کند، او مشغول تجارت است. همانطور که یکی از آشنایان می گوید: "نسل جوان به دلیل کمبود دانش و تجربه بخشیده می شود، نه زیاده روی در غرور، که با بی تفاوتی تقویت می شود."

بهبودها

ما تصمیم گرفتیم که این تکنیک را بهبود ببخشیم. مشکل؟ این مفهوم توسط مهندسان رادیو و سازندگان سیستم های صوتی - فرکانس اختراع شد. ارتعاش کیهان فرکانس دارد. آنها می گویند که این حتی در هاله یک فرد ذاتی است. بی جهت نیست که هر بلندگوی خوب می تواند چندین بلندگو را در خود جای دهد. بزرگ‌ها برای فرکانس‌های پایین، باس در نظر گرفته شده‌اند. دیگران - برای متوسط ​​و بالا. نه تنها اندازه، بلکه ساختار آنها نیز متفاوت است. ما قبلاً در مورد این موضوع بحث کرده‌ایم و علاقه‌مندان را به بررسی‌های کتبی ارجاع می‌دهیم که طبقه‌بندی سیستم‌های صوتی را ارائه می‌دهد و اصول عملکرد محبوب‌ترین آنها را نشان می‌دهد.

دانشمندان کامپیوتر زنگ سیستم را می شناسند که از طریق یک وقفه بایوس کار می کند و به نظر می رسد قادر به تولید یک صدا باشد، اما برنامه نویسان با استعداد ملودی های استادانه ای را حتی با تلاش برای سنتز دیجیتال و بازتولید صدا روی آن نوشتند. با این حال، چنین توییتری در صورت تمایل نمی تواند باس تولید کند.

چرا این مکالمه... یک بلندگوی بزرگ را نباید صرفاً با یکی از کانال ها تطبیق داد، بلکه باید به آن تخصص بیس داد. همانطور که می‌دانید، اکثر آهنگ‌های مدرن (ما صدای اطراف را نمی‌گیریم) برای دو کانال (پخش استریو) طراحی شده‌اند. معلوم می شود که دو بلندگوی یکسان (کوچک) نت های یکسانی را می نوازند، این کمی منطقی است. در همان زمان، از همان کانال، باس از بین می رود، و فرکانس های بالا در یک بلندگوی بزرگ می میرند. چه کار کنم؟ ما پیشنهاد می کنیم فیلترهای باند گذر غیرفعال را به مدار معرفی کنیم که به تقسیم جریان به دو قسمت کمک می کند. ما این نمودار را از یک نشریه خارجی گرفته ایم به این دلیل ساده که اولین موردی بود که توجه ما را جلب کرد. در اینجا یک پیوند به سایت اصلی chegdomyn.narod.ru است. رادیو آماتور آن را از روی کتاب کپی کرده است، از نویسنده به دلیل ذکر نکردن منبع اصلی پوزش می طلبیم. این اتفاق به این دلیل ساده می افتد که او برای ما ناشناخته است.

بنابراین، این تصویر است. کلمات Woofer و Tweeter بلافاصله نظر شما را جلب می کند. همانطور که ممکن است حدس بزنید، این به ترتیب یک ساب ووفر برای فرکانس های پایین و یک بلندگو برای فرکانس های بالا است. طیف آثار موسیقی از 50 تا 20000 هرتز پوشش داده شده است و ساب ووفر باند فرکانس پایین را به خود اختصاص می دهد. آماتورهای رادیویی خودشان می توانند پهنای باند را با استفاده از فرمول های شناخته شده برای مقایسه محاسبه کنند، همانطور که مشخص است A اکتاو اول 440 هرتز است. ما معتقدیم که چنین تقسیم بندی برای پرونده ما مناسب است. من فقط می خواهم دو بلندگوی بزرگ پیدا کنم، یکی برای هر کانال. بیایید به نمودار نگاه کنیم ...

دقیقاً یک طرح موسیقی نیست. در موقعیت اشغال شده توسط سیستم، صدا فیلتر می شود. محدوده 300-3000 هرتز سوئیچ امضا شده باریک است که به عنوان یک نوار ترجمه شده است. برای دریافت پخش گسترده، پایانه ها را پایین بیاورید. طرفداران موسیقی ممکن است بخواهند فیلتر باند باریک را دور بریزند. مدار به طور کامل اثر حلقه میکروفون را که در همه جا شناخته شده است حذف می کند: وزوز با صدای بلند به دلیل تقویت بیش از حد (بازخورد مثبت). یک اثر ارزشمند، حتی یک مرد نظامی مشکلات استفاده از بلندگو را می داند. صاحب لپ تاپ آگاه است ...

برای از بین بردن اثر بازخورد، موضوع را مطالعه کنید، پیدا کنید که سیستم در چه فرکانسی طنین انداز می شود، اضافی را با یک فیلتر قطع کنید. خیلی راحته در مورد موسیقی محبوب، میکروفون را خاموش می کنیم، آن را از بلندگوها دور می کنیم (در مورد کارائوکه) و شروع به خواندن می کنیم. فیلترهای بالا و پایین گذر را بدون تغییر می گذاریم، محصولات توسط دوستان ناشناس غربی محاسبه شده است. برای کسانی که در خواندن نقاشی های خارجی مشکل دارند، توضیح می دهیم که نمودار نشان می دهد (فیلتر باند گذر باریک حذف شده است):

1. ظرفیت 4 µF
2. مقاومت های غیر القایی R1، R2 با مقدار اسمی 2.4 اهم، 20 اهم.
3. اندوکتانس (کویل) 0.27 mH.
4. مقاومت R3 8 اهم.
5. خازن C4 17 uF.

بلندگوها باید مطابقت داشته باشند. مشاوره از این سایت ساب ووفر MSM 1853 خواهد بود، توییتر (کلمه نوشته نشده است) PE 270-175 خواهد بود. شما می توانید پهنای باند را خودتان محاسبه کنید. حرف بزرگ Ω به معنای kOhm است - چیز مهمی نیست، مقدار را تغییر دهید. یادآوری می‌کنیم که ظرفیت خازن‌های متصل موازی مانند مقاومت‌های متصل به سری جمع می‌شود. در صورتی که بدست آوردن فرقه های مناسب مشکل باشد. بعید است که بتوانید بلندگوها را با دستان خود بسازید. از سیم پیچ ها استفاده نکنید. پس از ساخت، مقاومت لاک الکل شده است.

سیم کشی سلف ها توسط خودتان آسان تر است. منطقی است که از یک ماشین حساب آنلاین استفاده کنید، با تنظیم ظرفیت، پارامترها را دریافت خواهیم کرد: تعداد چرخش، قطر، مواد هسته، ضخامت هسته. بیایید مثالی بزنیم و از بی اساس پرهیز کنیم. ما از Yandex بازدید می کنیم، چیزی مانند "ماشین حساب القایی آنلاین" را تایپ می کنیم. ما تعدادی پاسخ خروجی دریافت می کنیم. ما سایتی را که دوست داریم انتخاب می کنیم و شروع به فکر کردن در مورد چگونگی باد کردن اندوکتانس یک سیستم صوتی با مقدار اسمی 0.27 mH می کنیم. ما از سایت coil32.narod.ru خوشمان آمد، بیایید شروع کنیم.

اطلاعات اولیه: اندوکتانس 0.27 mH، قطر قاب 15 میلی متر، سیم PEL 0.2، طول سیم پیچ 40 میلی متر.

با دیدن ماشین حساب بلافاصله این سوال پیش می آید که قطر اسمی سیم عایق را از کجا بدست آوریم ... ما سخت کار کردیم ، جدولی را در وب سایت servomotors.ru پیدا کردیم که از کتاب مرجع گرفته شده است ، که در بررسی ارائه می کنیم ، در نظر بگیرید. برای سلامتی شما قطر مس 0.2 میلی متر، هسته عایق 0.225 میلی متر است. با محاسبه مقادیر مورد نیاز، به راحتی مقادیر را به ماشین حساب وارد کنید.

نتیجه یک سیم پیچ دو لایه با 226 چرخش بود که طول سیم 10.88 متر با مقاومت حدود 6 اهم بود. پارامترهای اصلی پیدا شده است، ما شروع به باد می کنیم. یک سیستم بلندگوی خانگی ساخته شده است خود ساختهدر مورد، مکانی برای قرار دادن فیلتر وجود دارد. ما یک توییتر را به یک خروجی و یک ساب ووفر را به خروجی دیگر وصل می کنیم. چند کلمه در مورد تقویت ممکن است که مرحله تقویت کننده از چهار بلندگو پشتیبانی نکند. هر مدار با ظرفیت بار مشخصی مشخص می شود که نمی توانید بالاتر بپرید. سیستم بلندگو با در نظر گرفتن فضای سر ثابت طراحی شده است تا با بارگذاری مطابقت داشته باشد. آبشاری که باعث می شود مدار کار کند، تاثیر کاملی بر هر بلندگوی دارد.

کلمات جدایی برای طراحان مبتدی

ما معتقدیم که به خوانندگان کمک کرده‌ایم تا بفهمند چگونه یک سیستم صوتی را به درستی طراحی کنند. عناصر غیرفعال (خازن ها، مقاومت ها، سلف ها) را می توان توسط هر کسی بدست آورد و ساخت. تنها چیزی که باقی می ماند این است که بدنه سیستم بلندگو را با دستان خود مونتاژ کنید. و ما معتقدیم که چنین نخواهد شد. درک این نکته مهم است که موسیقی توسط طیف وسیعی از فرکانس‌ها شکل می‌گیرد که با ساخت نادرست دستگاه قطع می‌شوند. هنگامی که قصد دارید یک سیستم بلندگو بسازید، به آن فکر کنید و به دنبال اجزای آن بگردید. مهم است که شکوه ملودی را منتقل کنید، یک اعتماد به نفس قوی وجود خواهد داشت: کار بیهوده نبود. سیستم بلندگو برای مدت طولانی دوام می آورد و به شما شادی می بخشد.

ما معتقدیم که خوانندگان از ساختن سیستم های بلندگو با دست خود لذت خواهند برد. زمان آینده بی نظیر است. باور کنید، در آغاز قرن بیستم، به دست آوردن اطلاعات روزانه غیرممکن بود. آموزش منجر به کار سخت و پر زحمت شد. مجبور شدم قفسه های گرد و خاکی کتابخانه ها را زیر و رو کنم. از اینترنت لذت ببرید. استرادیواریوس چوب ویولن های خود را با ترکیبی بی نظیر آغشته کرد. ویولونیست های مدرن به انتخاب نمونه های ایتالیایی ادامه می دهند. فکرش را بکن، 30 سال گذشت، گاری جا مانده است.

نسل فعلی مارک چسب ها و نام مواد را می شناسد. ملزومات در فروشگاه ها فروخته می شود. اتحاد جماهیر شوروی فراوانی مردم را از بین برد و ثبات نسبی برای آنها فراهم کرد. امروزه مزیت با امکان اختراع توصیف می شود راه های منحصر به فرددرآمد یک متخصص خودآموخته کلم را در همه جا قطع می کند.