بخش های سایت
انتخاب سردبیر:
- شش مثال از یک رویکرد شایسته برای انحطاط اعداد
- جملات شاعرانه چهره زمستانی برای کودکان
- درس زبان روسی "علامت نرم پس از خش خش اسم"
- درخت سخاوتمند (مثل) چگونه می توان با یک پایان خوش برای افسانه درخت سخاوتمند رسید
- طرح درس در مورد دنیای اطراف ما با موضوع "چه زمانی تابستان خواهد آمد؟
- آسیای شرقی: کشورها، جمعیت، زبان، مذهب، تاریخ، مخالف نظریه های شبه علمی تقسیم نژادهای بشری به پایین و بالاتر، حقیقت را به اثبات رساند.
- طبقه بندی دسته بندی های مناسب برای خدمت سربازی
- مال اکلوژن و ارتش مال اکلوژن در ارتش پذیرفته نمی شود
- چرا خواب مادر مرده را زنده می بینید: تعبیر کتاب های رویایی
- متولدین فروردین تحت چه علائم زودیاک هستند؟
تبلیغات
شناسایی مشکلات لنز دوربین خرابی دوربین های سونی، راه حل های مطابق دستورالعمل های عملیاتی |
گاهی اوقات موقعیتی پیش می آید که دوربین به طور ناگهانی کارت حافظه را نمی بیند. در این حالت عکاسی غیرممکن است. بیایید بفهمیم علت این نقص چیست و چگونه آن را برطرف کنیم. ممکن است چندین دلیل وجود داشته باشد که چرا دوربین درایو را نمی بیند:
SD دیگری را در دوربین قرار دهید. اگر خطا با درایو دیگری برطرف نشد و مشکل در دوربین است، با مرکز خدمات تماس بگیرید. در آنجا آنها تشخیص باکیفیت دستگاه را انجام می دهند، زیرا ممکن است مشکلاتی در مورد سنسورها، اتصالات یا سایر عناصر دوربین ایجاد شود. اگر مشکل در کارت حافظه باشد، عملکرد آن قابل بازیابی است. چندین راه برای این کار وجود دارد. روش 1: بررسی کارت حافظهابتدا باید SD را برای مسدود شدن بررسی کنید، برای انجام این کار، این کار را انجام دهید:
چنین انسداد پیش پا افتاده ای می توانست به دلیل حرکات ناگهانی دوربین رخ دهد. دلیل خطای عدم شناسایی کارت SD توسط دوربین ممکن است عدم تطابق بین ویژگی های کارت فلش برای مدل دوربین داده شده باشد. دوربین های مدرن تصاویری با وضوح بالا ایجاد می کنند. اندازه فایلها ممکن است خیلی بزرگ باشد و کارتهای SD قدیمیتر ممکن است سرعت نوشتن مناسبی برای ذخیره آنها نداشته باشند. در این مورد، چند مرحله ساده را دنبال کنید: برای دوربین های مدرن، بهتر است کارت های SD کلاس 6 خریداری کنید. گاهی اوقات دوربین فلش مموری را نمی بیند زیرا کانکتور روی آن کثیف است. برای رفع این مشکل، یک پارچه نرم یا پشم پنبه بردارید، آن را با الکل مرطوب کنید و کانکتور کارت حافظه را پاک کنید. عکس زیر نشان می دهد که در مورد چه مخاطبینی صحبت می کنیم. روش 2: فرمت کردن کارت حافظهاگر کارت SD معیوب است، بهترین راه حلقالب بندی آن است. این را می توان به روش های مختلف انجام داد. بنابراین، می توانید آن را با استفاده از همان دوربین فرمت کنید. قبل از فرمت کردن، سعی کنید اطلاعات را از کارت حافظه در رایانه خود ذخیره کنید. اگر فرمت نشد یا خطا رخ داد، سعی کنید درایو فلش را در رایانه خود فرمت کنید. بهتر است قالب بندی را با استفاده از ابزارهای استاندارد ویندوز امتحان کنید. این به سادگی انجام می شود: قالب بندی با استفاده از برنامه های تخصصی موثرتر در نظر گرفته می شود. شما می توانید در مورد این در درس ما بخوانید. روش 3: بازیابی کارت حافظهبرنامه های ویژه زیادی برای بازیابی اطلاعات از فلش کارت وجود دارد. نرم افزاری وجود دارد که به شما کمک می کند کارت SD را با عکس ها بازیابی کنید. یکی از مناسب ترین آنها CardRecovery است. این یک برنامه ویژه برای بازیابی کارت های microSD است. برای کار با آن، موارد زیر را انجام دهید:
شما می توانید راه های دیگر برای بازیابی اطلاعات کارت های حافظه را در مقاله ما بیابید. پس از بازیابی اطلاعات، می توانید کارت حافظه را دوباره فرمت کنید. این احتمال وجود دارد که پس از این کار توسط دوربین و سایر دستگاه ها شناسایی شود. به طور کلی، قالب بندی بیشتر است بهترین راهراه حل های مشکل مورد بررسی روش 4: درمان ویروس هااگر خطای کارت حافظه روی دوربین ظاهر شد، ممکن است به دلیل وجود ویروس روی آن نیز باشد. آفتهایی وجود دارند که فایلهای روی کارت microSD را پنهان میکنند. برای اسکن درایو برای ویروس ها، باید یک برنامه ضد ویروس روی رایانه خود نصب کنید. لازم نیست نسخه پولی داشته باشید، می توانید از نرم افزار رایگان نیز استفاده کنید. اگر هنگام اتصال یک کارت SD، آنتی ویروس به طور خودکار اسکن نمی شود، این کار را می توان به صورت دستی انجام داد.
پس از اتمام اسکن ویروس، باید درایو را برای فایل های مخفی بررسی کنید. فایل های مخفی برای استفاده در دسترس خواهند بود. برای جلوگیری از خطا در کارت حافظه هنگام کار با دوربین، چند نکته ساده را دنبال کنید:
استفاده صحیح از کارت SD خطر خرابی آن را تا حد زیادی کاهش می دهد. اما حتی اگر این اتفاق بیفتد، او همیشه می تواند نجات یابد. اگر دوربینی جدیتر از یک دوربین معمولی خریدهاید، به احتمال زیاد میخواهید به تنظیمات دستی تسلط داشته باشید (اگر چه این تنظیمات در دوربینهای نقطهانداز و عکاسی نیز موجود است). و حتی به شما توصیه می کنم که این کار را در اسرع وقت انجام دهید تا حتی اگر در حالت خودکار عکاسی کنید، متوجه شوید که چه اتفاقی می افتد. چند پارامتر اصلی روی دوربین وجود دارد که شما آنها را کنترل خواهید کرد، اما همه آنها کاملاً به هم مرتبط هستند: سرعت شاتر، دیافراگم، ISO، تعادل رنگ سفید. همچنین پارامتری به عنوان عمق میدان (عمق میدان) وجود دارد که خود به هیچ وجه قابل تنظیم نیست، اما به دلیل پارامترهای دیگر به دست می آید. می ترسم برای اولین مطالعه همه اینها خیلی پیچیده و ترسناک به نظر برسد، اما در اینجا فقط می توانم به شما توصیه کنم که در ابتدا تا حد امکان تلاش کنید. از همان فریم با تنظیمات مختلف عکس بگیرید و سپس ببینید چه اتفاقی می افتد، به دنبال روابط بگردید، تجزیه و تحلیل کنید. و دستورالعمل های دوربین را فراموش نکنید، این در ابتدا یک کتاب مرجع است. تنظیمات اصلی دوربین دیجیتال سرعت شاتر و دیافراگم است که نسبت آنها نوردهی نامیده می شود. بنابراین، وقتی می گویند باید نوردهی را انتخاب کنید، به این معنی است که باید این دو مقدار را تنظیم کنید. گزیدهدر ثانیه تغییر می کند (1/4000، 1/125، 1/13، 1، 10، و غیره) و به معنای زمانی است که پرده دوربین با رها شدن شاتر باز می شود. منطقی است که هر چه بیشتر باز باشد، بیشتر است نور خواهد افتادبه ماتریس بنابراین، بسته به زمان روز، خورشید و میزان روشنایی، پارامتر سرعت شاتر متفاوت خواهد بود. اگر از حالت خودکار استفاده می کنید، خود دوربین سطح نور را اندازه گیری می کند و مقداری را انتخاب می کند. اما نه تنها روشنایی تحت تأثیر سرعت شاتر است، بلکه تاری یک جسم متحرک نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. هر چه سریعتر حرکت کند، سرعت شاتر باید کمتر باشد. اگرچه در برخی موارد، برعکس، می توانید آن را طولانی تر کنید تا یک تاری "هنرمندانه" به دست آورید. به همین ترتیب، لکه گیری می تواند در اثر لرزش دست ها (حرکت) باشد، بنابراین باید همیشه مقداری را انتخاب کنید که این مشکل را برطرف کند و همچنین تمرین کنید تا لرزش کمتری داشته باشد. این هنوز هم می تواند به شما کمک کند تثبیت کننده خوبروی لنز، به شما امکان می دهد از سرعت شاتر طولانی تری استفاده کنید و از لرزش دوربین جلوگیری می کند. قوانین انتخاب سرعت شاتر:
مقادیر همه از سر گرفته شده اند و وانمود نمی کنند که بدیهیات هستند تجربه شخصی، بنابراین این فقط برای مرجع است. سرعت شاتر 1/80 برای چنین حرکاتی خیلی طولانی است، تار به نظر می رسد قرار گرفتن در معرض 3 ثانیه - آب مانند شیر دیافراگمبا f22، f10، f5.6، f1.4 مشخص می شود و به این معنی است که دیافراگم لنز در هنگام رها شدن شاتر چقدر باز است. علاوه بر این، از تعداد کمتر، قطر سوراخ بزرگتر است، یعنی گویی برعکس. منطقی است که هرچه این سوراخ بزرگتر باشد، نور بیشتری روی ماتریس می افتد. در حالت خودکار، خود دوربین این مقدار را با توجه به برنامه تعبیه شده در آن انتخاب می کند. دیافراگم همچنین بر عمق میدان (عمق میدان) تأثیر می گذارد:
دیافراگم f9 - همه چیز واضح است 105 میلی متر، f5.6 - پس زمینهبسیار تار حساسیت ISOISO 100، ISO 400، ISO 1200 و غیره تعیین شده است. اگر روی فیلم فیلمبرداری می کردید، به یاد خواهید داشت که فیلم ها با سرعت های متفاوتی فروخته می شدند که به این معنی بود که فیلم به نور حساس بود. همین امر در مورد دوربین دیجیتال نیز صادق است. این در واقع به این معنی است که با افزایش ISO خود با همان سرعت شاتر و دیافراگم (همان نوردهی) عکس شما سبک تر می شود. یکی از ویژگی های دوربین های خوب و گران قیمت ISO کار بالاتر است که تا 12800 می رسد. حالا این رقم چیزی به شما نمی گوید، اما واقعا عالی است. زیرا در ISO 100 فقط می توانید با آن شلیک کنید نور روزو با تنظیم آن روی 1200 و بالاتر، حتی گرگ و میش دیگر مشکلی نیست. DSLR های مقرون به صرفه دارای حداکثر ISO کاری حدود 400-800 هستند. بعد نویز رنگ می آید. ISO خود را به حداکثر برسانید و در هنگام غروب عکس بگیرید و متوجه خواهید شد که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. ظروف صابونی با این پارامتر عملکرد بسیار بدی دارند. ISO 12800 - نویز قابل توجه است، اما می توان آن را تا حدی در طول پردازش حذف کرد ISO 800 با همین تنظیمات، عکس بسیار تیره تر است تعادل رنگ سفیدحتماً عکسهایی را دیدهاید که در آنها رنگ زرد یا آبی زیاد است؟ این یکی دقیقاً به دلیل تعادل سفید نادرست است. واقعیت این است که بسته به منبع نور (خورشید، لامپ رشته ای، لامپ). نور سفیدو غیره) به رنگ بندی عکس بستگی دارد. به طور کلی، تصور کنید که ما یک لامپ آبی خاص را روی یک صندلی بتابانیم و سپس کل عکس این صندلی مایل به آبی شود. اگر این یک جلوه هنری خاص است، پس همه چیز خوب است، اما اگر به سایه های معمولی نیاز داریم، تنظیم تعادل رنگ سفید ما را نجات می دهد. همه دوربین ها دارای تنظیمات از پیش تنظیم شده (اتوماتیک، آفتاب، ابری، رشته ای، دستی و غیره) هستند. شرمنده ام، باید اعتراف کنم که همیشه با خودکار شلیک می کنم. تصحیح همه چیز در برنامه دیرتر از تنظیم تراز سفیدی برای من آسان تر است. شاید کسی این توهین را در نظر بگیرد، اما من از همه چیز راضی هستم و فکر می کنم اکثریت نیز خوشحال خواهند شد، بنابراین در مورد نصب دستیمن در مورد تراز سفیدی به شما نمی گویم. انتخاب نقطه تمرکزبه عنوان یک قاعده، همه دوربین های خوب توانایی انتخاب نقطه فوکوس و همچنین آنها را دارند انتخاب خودکار(زمانی که خود دوربین اشیا را انتخاب می کند و از آنها برای تصمیم گیری بر روی چه چیزی و چگونه فوکوس استفاده می کند). من به ندرت از حالت خودکار استفاده می کنم، عمدتاً زمانی که زمان کمی وجود دارد و اجسام در حال حرکت هستند، به عنوان مثال در جمعیتی از مردم، زمانی که زمانی برای فکر کردن وجود ندارد. در همه موارد دیگر استفاده می کنم نقطه مرکزی. دکمه را فشار دادم، بدون اینکه دکمه را رها کنم فوکوس کردم، آن را به کناری بردم و تا انتها فشار دادم و عکس گرفتم. نقطه مرکزی معمولا دقیق ترین است، به همین دلیل باید از آن استفاده شود. اما شما باید به مدل خاص دوربین نگاه کنید، به عنوان مثال، اکنون در دوربین فعلی من همه نقاط کار می کنند. همچنین می خواستم بگویم که اگر دوربین شما کند است و به خوبی فوکوس نمی کند (گرگ و میش، نور پس زمینه)، پس باید به دنبال مرز بین روشنایی و تاریکی باشید و روی آن فوکوس کنید. عمق میدان DOFعمق میدان محدوده ای از فواصل است که در آن همه اجسام تیز خواهند بود. بیایید تصور کنیم که در حال عکاسی از یک شخص هستید و یک خط مستقیم وجود دارد: دوربین - شخص - پس زمینه. نقطه فوکوس روی شخص است، سپس همه چیز در محدوده از این شخص تا شما با تعداد مشخصی متر و از این شخص به سمت پس زمینه، همچنین با تعداد مشخصی متر واضح خواهد بود. این محدوده عمق میدان است. در هر مورد خاص متفاوت خواهد بود، زیرا به چندین پارامتر بستگی دارد: دیافراگم، فاصله کانونی، فاصله از جسم و مدل دوربین شما. ماشینحسابهای عمق میدان ویژهای وجود دارد که میتوانید مقادیر خود را وارد کنید و بفهمید که چه فاصلهای به دست خواهید آورد. برای مناظر شما نیاز دارید عمق زیادوضوح، به طوری که همه چیز واضح است، و برای پرتره یا برجسته کردن اشیا با محو کردن پس زمینه - عمق میدان کم است. می توانید با ماشین حساب بازی کنید تا کمی رابطه بین این پارامترها را درک کنید. اما در این زمینه آن را در دسترس نخواهید داشت، بنابراین اگر یک عکاس حرفه ای نیستید، کافی است مقادیری را که برای شما مناسب است به خاطر بسپارید و همچنین هر بار به صفحه نمایش نگاه کنید (بزرگنمایی عکس نزدیکتر) آنچه را که گرفتید و اینکه آیا عکسبرداری مجدد ضروری است یا خیر. اول از همه، باید به یاد داشته باشید که: - هرچه دیافراگم بازتر باشد، عمق میدان کمتر است. یعنی وقتی از فاصله نزدیک عکاسی میکنید، مثلاً از صورت یک فرد در 100 میلیمتر و دیافراگم 2.8، شما خطر میکنید که فقط دماغهاش واضح باشد، در حالی که بقیه تار خواهند بود. 73 میلیمتری، f5.6، تا حد امکان نزدیکترین عکس گرفته شود تا فقط انگشت شما در فوکوس باشد شما باید این وابستگی "سه گانه" عمق میدان را به فاصله کانونی، دیافراگم و فاصله از سوژه تجربه کنید. به عنوان مثال:
از طرف دیگر، شما فقط می توانید چند چیز را به خاطر بسپارید. ما از مناظر و پلان های مشابه در f10 عکس می گیریم، از افراد و اشیاء برجسته در f2.5 (50 میلی متر) یا f5.6 (105 میلی متر) عکس می گیریم. رابطه بین سرعت شاتر، دیافراگم، ISO و حالت های نیمه اتوماتیکما به سخت ترین قسمت یعنی اتصال همه این پارامترها رسیده ایم. من سعی خواهم کرد توضیح دهم که چیست، اما شما هنوز نمی توانید بدون نمونه انجام دهید. اول از همه، من به شما توصیه می کنم که در همان ابتدا از حالت تمام دستی (به نام M) استفاده نکنید، بلکه از حالت نیمه اتوماتیک (Av و Tv برای Canon، یا A و S برای Nikon) استفاده کنید، زیرا این فکر کردن به یک پارامتر به جای دو تا در یک زمان بسیار آسان تر است. بنابراین، من قبلاً برخی از اتصالات را در بالا ارائه کرده ام. و اگر در ابتدا تشخیص عمق میدان بسیار دشوار است، انتخاب سرعت شاتر و دیافراگم بدون اشاره به عمق میدان آسان تر خواهد بود. همه چیز به اطمینان از روشن/تاریک بودن قاب شما بستگی دارد، زیرا حتی اگر با فرمت RAW عکاسی کنید، این واقعیت نیست که بتوانید عکسی با مقادیر خیلی اشتباه بیرون بیاورید. و به همین دلیل است که من همه طرفدار حالت های نیمه اتوماتیک هستم. اولویت دیافراگم (Av یا A) فرض کنید در حال عکاسی از یک منظره در حالت Av هستید و فاصله کانونی شما 24 میلی متر است. آن را روی f10 قرار دهید تا دوربین سرعت شاتر را برای شما انتخاب کند. و تنها کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید که بیشتر از مقدار بحرانی 1/mm نباشد (در قسمت بالا در مورد این موضوع در قسمت Exposure نوشتم). بعد چه باید کرد؟
اولویت شاتر (تلویزیون یا S) برای جلوگیری از تار شدن سوژه بهتر است از اجسام متحرک یا افراد در حالت تلویزیون عکس بگیرید. طبیعتاً هرچه سرعت شاتر کوتاهتر باشد بهتر است ، اما اگر نور زیادی وجود نداشته باشد ، می توانید به مقادیری که در پاراگراف در مورد سرعت شاتر دادم اعتماد کنید. یعنی سرعت شاتر را تنظیم می کنیم و کنترل می کنیم که دوربین چه دیافراگمی را انتخاب کند. بهتر است کاملا باز نباشد مخصوصا روی لنزهای سریع. اگر نور کافی وجود نداشته باشد، اگر هنوز نور کافی وجود ندارد، ما همچنین سعی می کنیم سرعت شاتر را افزایش دهیم. ISO 1600 f2.8 1/50 ثانیه - پارامترها در حد مجاز هستند، زیرا هوا تاریک است و ما در حال حرکت هستیم جبران نوردهی Av و TV نیز به همین دلیل مناسب هستند. از آنجایی که دوربین نوردهی را بر اساس نقطه فوکوس اندازه گیری می کند و ممکن است در سایه باشد یا برعکس، بیش از حد روشن باشد، دیافراگم یا سرعت شاتری که انتخاب می کند ممکن است با موارد مورد نیاز مطابقت نداشته باشد. و ساده ترین راه برای اصلاح آنها با کمک تصحیح نوردهی است، فقط چرخ را 1-3 مرحله در جهت دلخواه بچرخانید و تمام است، یعنی اگر می خواهید کل کادر را تیره تر کنید، منهای، اگر روشن تر است، سپس به علاوه. وقتی نور کافی وجود ندارد، من همیشه فوراً در -2/3 منهای عکاسی می کنم تا حاشیه بیشتری در تنظیمات داشته باشم. P.S. امیدوارم مطلب خیلی پیچیده و خواندنی نبوده باشد. تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد، اما با توجه به اینکه من خودم خیلی چیزها را نمی دانم، قرار دادن آنها در اینجا دشوار است. اگر اشتباهی پیدا کردید در نظرات بنویسید. هم عکاسان آماتور و هم عکاسان حرفه ای با این واقعیت روبرو هستند که DSLR خطا ایجاد می کند یا مانند گذشته خوب عکاسی نمی کند. اگر کاربر تجهیزات عکاسی را رها نکرده یا "غرق" نکرده باشد، تعیین دلیل "در محل" دشوار است. برای کمک به این موضوع، در این مقاله به ایرادات کلاسیکی که در دوربین های SLR رخ می دهد، پرداختیم. برای اطلاع از چگونگی تعیین علت، زمانی که میتوانید خودتان مشکل را برطرف کنید، و زمانی که باید به یک کارگاه «پرواز» کنید، ادامه دهید. مشکلات معمولی دوربین: علل، تشخیص و عیب یابیبسته به نوع مشکل، روش بررسی دوربین تعیین می شود: تشخیص به تشخیص اینکه چرا دوربین کار نمی کند کمک می کند. نقص های کلاسیک که در دوربین ها ذاتی هستند یا به دلیل ویژگی های مونتاژ یا به دلیل ورود زمان، گرد و غبار و آب به وجود می آیند. طبق استاندارد، رایج ترین مشکلات این است که کاربر نمی تواند دوربین را روشن کند، کیفیت تصویر کاهش می یابد، فلاش یا شاتر کار نمی کند. عکاسان همچنین با یک مشکل معمولی روبرو هستند که صفحه نمایش شکسته است. این بیشتر در مورد نمایشگرهایی که از ورودی لمسی پشتیبانی می کنند اتفاق می افتد: کنترل دوربین غیرممکن می شود. دوربین روشن نمی شوداغلب عکاسان با مشکل روشن کردن دوربین به یک مرکز خدمات یا انجمن های تخصصی مراجعه می کنند. چند دلیل وجود دارد که دستگاه را نمی توان روشن کرد: دستگاه روی زمین افتاده، ضربه خورده، در آب غرق شده است، مشکلی در باتری وجود دارد یا. چگونه بفهمیم مشکل از کجاست؟برای اینکه بفهمید چرا کاربر نمی تواند دوربین را روشن کند، باید باتری را بررسی کنید. توصیه می شود جایگزینی تهیه کنید که قطعاً کار می کند تا مطمئن شوید که مشکل در باتری است. اگر جایگزینی وجود ندارد، باید از یک تستر استفاده کنید: کاربر سطح شارژ را اندازه می گیرد. اگر مقدار نشان داده شده بالاتر از خوانش تستر باشد، باتری خراب است و باید تعویض شود. این اتفاق می افتد که یک فلش مموری معیوب مانع از عملکرد صحیح دوربین و حتی روشن شدن آن می شود. کاربر فقط با تعویض فلش کارت با فلش کارت می تواند متوجه شود که مشکل از فلش کارت است. مهم: درست مانند فلش کارت، لنز بر توانایی دوربین برای روشن شدن تأثیر می گذارد. برای اطمینان از اینکه مشکل از اپتیک است، یک نسخه جایگزین نصب کنید. اگر پس از دستکاری کاربر، دوربین همچنان روشن نمی شود، باید بررسی کنید که آیا تمام درپوش ها به اندازه کافی محکم بسته شده اند یا خیر: یک قفل شل یا شکسته از فشار دادن میکروسوئیچ ها جلوگیری می کند. در اینجا ما مشکلات کوچکی را در نظر می گیریم که تشخیص آنها نیازی به جداسازی دوربین توسط عکاس ندارد. اگر تمام اجزای فوق دوربین کار کند، دستگاه باید جدا شود. ویژگی های عیب یابی و تعمیر دوربین ها که شامل نمی شودمشکلات سوئیچینگ نیز به دلیل خرابی خود میکروسوئیچ ها رخ می دهد. بررسی سنسورها از نظر قابلیت سرویس فقط هنگام جداسازی دوربین امکان پذیر است. پس از جدا کردن دوربین، یک تعمیرکار یا یک کاربر معمولی حسگرهایی را پیدا می کند که عملکردهای اصلی دوربین را بین خود تغییر می دهند و با استفاده از یک تستر آنها را "زنگ" می زنند. آیا سوئیچ های متعلق به نوع میکرو اوکی هستند؟ - بحث پرداخت است. رایج ترین خرابی که کاربر تنها پس از جدا کردن آن می تواند آن را شناسایی و برطرف کند، در برد قرار دارد. تعمیر برد اصلی به تنهایی کار آسانی نیست، اما همه چیز به خرابی بستگی دارد. برد حاوی فیوزهایی است که با گذشت زمان خراب می شوند: آنها تعمیر نمی شوند، اما با فیوزهای جدید جایگزین می شوند. در حین تعمیرات و عیب یابی در مرکز خدمات، استاد از یک اسیلوسکوپ استفاده می کند که با آن صحت پالس های ساطع شده توسط عناصر دوربین را بررسی می کند. تکنسین پس از بررسی قطعات و تشخیص علت کار نکردن دوربین، چارچوب زمانی و هزینه تعمیر را نام می برد که بستگی به هزینه قطعه و سطح پیچیدگی کار دارد. شاتر کار نمی کندعملکرد نادرست دوربین که یک نوع SLR است به دلیل شکستن شاتر است. تعیین اینکه این مورد دشوار نیست: یک شاتر معیوب منجر به "تصویر سیاه" می شود (تصاویر مشاهده نمی شوند - فقط پس زمینه سیاه است) - ماتریس روشن نمی شود. مهم: وقتی شاتر میچسبد، فقط دادههای نوع سیستم روی نمایشگر و در پسزمینه سیاه، حتی اگر صفحه رنگی باشد، نمایش داده میشود. فلش در این لحظه کار می کند. چگونه تشخیص دهیم که مشکل در شاتر استبرای اینکه در نهایت مطمئن شوید که دوربین به دلیل گیرکردن شاتر معیوب است، تنها به دو مرحله نیاز دارید.
اگر شاتر به طور معمول کار کند، کاربر حرکت پرده را در لنز می بیند. اما اگر سوراخی که در مرکز لنز قرار دارد بسته باشد و در حین عکس حرکتی مشاهده نشود شاتر گیر کرده است. ویژگی های تعمیر شاتر دوربین SLRبرای شروع، یک عکاس باید سعی کند شاتر دوربین DSLR را بدون جدا کردن دوربین تعمیر کند. برای رفع این مشکل، کاربر باید یک شی مجهز به روکش لاستیکی را بردارد: یک دسته پیچ گوشتی مجهز به روکش لاستیکی این کار را انجام می دهد. کاربر باید شاتر را فشار داده و روی دسته در کنار یا پایین بدنه دوربین ضربه بزند. با این اقدامات عکاس چسبندگی را از بین می برد. مهم: اگر دستکاری های شرح داده شده در بالا کمکی نکرد، شاتر نیاز به تمیز کردن دارد. برای این کار باید لنز را جدا کنید. این روش را به یک متخصص بسپارید. خرابی لنزاگر شن و ماسه وارد شکاف شود، لنز گیر می کند: با جدا کردن و تمیز کردن می توان مشکل را اصلاح کرد. اگر عکاس در فوکوس مشکل داشته باشد، دوربین ترک می خورد و موتور آن صدا ایجاد می کند. کاربر با روشن کردن دوربین، صدای ترق دنده یا صدای وزوز را می شنود، اما لنز بیرون نمی آید، به این معنی که دوربین سقوط کرده است، که باعث آسیب به گیربکس درایو (موقعیت های نسبی مکانیکی) شده است. قطعات مختل شده بودند)، یا دنده های مربوط به گیربکس به سادگی فرسوده شده بودند. مهم:کاربر این امکان را دارد که بست های بدنه گیربکس را به صورت دستی تعمیر کند، اما نه قطعات مکانیکی (دنده ها). لنز بی حرکت می ماند، اما کاربر هیچ صدای اضافی را نمی شنود - در موتور درایو خرابی وجود دارد. بدون محافظت و قرار گرفتن در معرض برف یا باران، لنز اجازه می دهد آب وارد موتور شود - بخشی که در برابر خوردگی مقاوم نیست. به همین دلیل روتور و کموتاتور اکسید شده و گیر می کنند و تماس با برس های دستگاه مختل می شود. در این حالت، اجزای اکسید شده تمیز می شوند، اما در صورت عدم رفع نقص، قطعات یا حتی کل اپتیک باید تعویض شوند. باید بدانید: دوربین روشن می شود و لنز تا انتها گسترش می یابد، اما پیامی روی صفحه ظاهر می شود که نشان دهنده خطا است - مشکل از سنسور است. مشکل به شرح زیر اصلاح می شود: لنز جدا شده است و سنسور شکسته با یک سنسور جدید جایگزین می شود. یک دوربین DSLR به آرامی فوکوس می کند و عکس می گیرد، و تصاویر فاقد وضوح هستند - این مشکلات ناشی از یک موتور فوکوس "خشک شده" است. بنابراین، روان کننده در مکانیسم فوکوس سخت می شود، بنابراین مقدار کافی برای حرکت لنز وجود ندارد. برای رفع این مشکل، باید لنز عکاسی را جدا کنید، مکانیسم مربوط به فوکوس را از چربی غلیظ شده تمیز کنید و دوباره آن را روغن کاری کنید. نتیجه عدم فوکوس لنز دوربین روی جسم، ورود آب است. تمام زندگی ما از خاطرات تشکیل شده است. ما آنها را با دقت در حافظه ذخیره می کنیم و به طور دوره ای دلپذیرترین و مثبت ترین لحظات را دنبال می کنیم. مدت هاست که دوربین ها در این امر به ما کمک می کنند. یک عکس خوب می تواند احساسات مختلفی را به ما منتقل کند: احساسات ظریف انسانی، زیبایی طبیعت یا خشونت عناصر. کمک مهم در این مورد، توانایی تجهیزات عکاسی برای فوکوس است، یعنی. برای برجسته کردن وضوح یک منطقه یا شی خاص. اما اگر دوربین شما به طور ناگهانی «فوکوس» را متوقف کند و کل تصویر کدر و تار به نظر برسد، چه باید کرد؟ علائم مشکل فوکوس دوربین چیست؟علائم مرتبط با این برای هر عکاس آماتور شناخته شده است. این شکست با موارد زیر همراه است:
هر یک از علائم بالا دلیلی برای به صدا درآوردن زنگ خطر است. این تابع- مهمترین ویژگی هر دوربین بدون آن گرفتن عکس با کیفیت بالا غیرممکن است. علل اصلی شکستخرابی این عملکرد به دو دلیل اصلی امکان پذیر است: نرم افزار و سخت افزار. اولی شامل تغییر تنظیمات دستگاه است و دومی - نقض یکپارچگی یا عملکرد قطعات جداگانهدوربین اول از همه، مطمئن شوید که به طور تصادفی به آن نرفته اید حالت دستیتنظیمات فوکوس و همه تنظیمات دستگاه با تنظیمات قبل از خرابی مطابقت دارد. یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود تمرکز کارایی نداشته باشد این است بخش های مختلفدستگاه اصلی ترین آنها عبارتند از:
از بین بردن این خرابی ها بیشتر کار فشرده است و نیاز به آموزش تخصصی ویژه دارد. موتور فوکوس و لنز فوکوس بخشی از یک هستند سیستم پیچیده. آنها بسیار کوچک هستند و رفع چنین خرابی به تنهایی و بدون کمک یک متخصص بسیار دشوار است. اصل عملکرد آنها به شرح زیر است: لنز روی یک شفت چرخشی قرار دارد که با استفاده از چرخ دنده های متصل به موتور تنظیم می شود. بسته به موقعیت این اجزا، فاصله کانونی تا جسم نیز تغییر می کند. عیب یابیدر این شرایط چه باید کرد؟ اگر در مورد نقض نرم افزار صحبت می کنیم، تنها کاری که باید انجام دهید این است که تنظیمات فوکوس را خوب نگاه کنید و آنها را به حالت عادی برگردانید. عیب یابی مشکلات سخت افزاری نیاز به تلاش زیادی دارد. در صورت خرابی موتور فوکوس، باید مکانیزم را کاملاً جدا کنید، آن را بشویید و روغن را تعویض کنید. لنز فوکوس غیرفعال و حسگرهای موقعیت لنز باید تعویض شوند. اگر شن و ماسه زیر لنز فرو رفت، باید مکانیسم را مرتب کنید و سپس آن را تمیز کنید. همه این دستکاری ها را نمی توان در خانه انجام داد - آنها نیاز به مداخله یک متخصص دارند. ما از متخصصان بسیار ماهر استفاده می کنیم که سریع و سریع انجام می دهند تعمیرات با کیفیت بالادستگاه شما دوربین روشن نمی شود: یک کیس معمولی اگر این مشکل زمانی رخ می دهد که دوربین سامسونگ شما d760، wb100، es65، s860 روشن نمی شود، منطقی است که خودتان حداقل تشخیص را انجام دهید. این به شما امکان می دهد در زمان، پول و تلاش خود صرفه جویی کنید. البته، برای این شما باید حداقل مجموعه ای از ابزار و تمایل داشته باشید. ممکن است دلایل زیادی وجود داشته باشد که چرا دستگاه شما به روشن شدن پاسخ نمی دهد. ما پیشنهاد می کنیم به چند مورد از ساده ترین و واضح ترین آنها نگاه کنیم. مشکل باتریاگر زمانی که می خواهید باتری را شارژ کنید، دوربین سامسونگ شما روشن نمی شود، باید ظرفیت انرژی آن را به ولتاژ نامی که روی خود باتری نشان داده شده است، برگردانید. هنگامی که تخلیه کامل رخ می دهد، نه خود دستگاه و نه شارژرنمی تواند او را بشناسد ابتدا باید ولتاژ باتری را با اتصال یک مولتی متر به پایانه های آن اندازه گیری کنید. ولتاژ نباید کمتر از مقدار اسمی اعلام شده باشد. و اگر تخلیه کامل باتری را شناسایی کرده اید، باید آن را از طریق منبع تغذیه آزمایشگاهی بازیابی کنید. همچنین می توانید با اتصال شارژر موجود در بسته و رها کردن آن برای مدت طولانی - چندین ساعت، مشکل را حل کنید. مشکل دکمه پاوریک دوربین دیجیتال مدرن دارای یک دکمه ویژه است که امکان دسترسی به مشاهده عکس های موجود در دستگاه را فراهم می کند. و برای سهولت در استفاده، وقتی آن را فشار می دهید، دوربین باید به طور خودکار روشن شود. بنابراین، اگر دستگاه به دکمه پاور پاسخ نمیدهد، دکمه مشاهده عکس را فشار دهید. اگر این عمل منجر به عملکرد دوربین نشد، دکمه روشن/خاموش طبیعی است و میتوانید به جستجوی بیشتر برای علت نقص ادامه دهید. مشکل حلقهچنین نقصی مانند "روشن نمی شود" در دوربین های سامسونگ d760، wb100، es65، s860 و مدل های دیگر، می تواند خود را به روش های بسیار متفاوت نشان دهد. به عنوان مثال، ممکن است خود نمایشگر از کار بیفتد یا نور پس زمینه صفحه نمایش کار نکند. وقتی میخواهید آن را روشن کنید، به صداهایی که تجهیزاتتان تولید میکنند گوش دهید. اگر سیگنال روشن شدن وجود دارد، اما تصویری وجود ندارد، به احتمال زیاد فقط باید کابل را به جای خود برگردانید. برای دلایل جدی تر خرابی، باید با تعمیرگاه دوربین تماس بگیرید.سامسونگ برای تعمیرات واجد شرایط این زمانی اتفاق می افتد که لرزش شدید یا زمین خوردن وجود داشته باشد. با انتخاب پیچ گوشتی های لازم، می توانید به راحتی دستگاه را جدا کرده و با استفاده از موچین کابل را صاف کنید. همچنین، در صورت ورود رطوبت، به دلیل فرآیند خوردگی، تماس ممکن است از بین برود و سپس باید تمیزکاری انجام شود. مشکل لنزاغلب، مشکل روشن کردن دوربین به دلیل تغییر شکل لنز یا ورود ذرات بزرگ گرد و غبار، ماسه یا سایر آلایندهها به شاتر آن است. وقتی می خواهید آن را روشن کنید، لنز یا باز نمی شود (باز می شود) یا این کار را به طور کامل انجام نمی دهد. بر این اساس، دستگاه به حالت حفاظت می رود و دستکاری های بیشتر با آن غیرممکن است. اگر کثیف شد، باید آن را تمیز کنید و برای این کار بهتر است به افراد حرفه ای اعتماد کنید، زیرا این یک قطعه یدکی بسیار ظریف و گران قیمت است و آسیب رساندن به آن بسیار آسان است. اگر تغییر شکل وجود دارد، اگر مشخص نیست، سعی کنید با دست خود چرخه تعویض را تکمیل کنید، اما در آن زیاده روی نکنید. هنگام جدا کردن دستگاه، با جدا کردن همه سنسورها، موتور زوم و موتور فوکوس، امتداد لنز را شبیه سازی کنید و بررسی کنید که کجا نقص وجود دارد و چه چیزی با عملکرد خودکار تداخل دارد. بنابراین، بسته به سطح دانش و در دسترس بودن مهارتهای خود، میتوانید برخی از دلایل خرابی دوربین سامسونگ خود را شناسایی و اصلاح کنید. d760، wb100، es65، s860 و مدل های دیگرروشن نمی شود |
بخوانید: |
---|
جدید
- جملات شاعرانه چهره زمستانی برای کودکان
- درس زبان روسی "علامت نرم پس از خش خش اسم"
- درخت سخاوتمند (مثل) چگونه می توان با یک پایان خوش برای افسانه درخت سخاوتمند رسید
- طرح درس در مورد دنیای اطراف ما با موضوع "چه زمانی تابستان خواهد آمد؟
- آسیای شرقی: کشورها، جمعیت، زبان، مذهب، تاریخ، مخالف نظریه های شبه علمی تقسیم نژادهای بشری به پایین و بالاتر، حقیقت را به اثبات رساند.
- طبقه بندی دسته بندی های مناسب برای خدمت سربازی
- مال اکلوژن و ارتش مال اکلوژن در ارتش پذیرفته نمی شود
- چرا خواب مادر مرده را زنده می بینید: تعبیر کتاب های رویایی
- متولدین فروردین تحت چه علائم زودیاک هستند؟
- چرا خواب طوفان روی امواج دریا را می بینید؟