گاهی اوقات موقعیتی پیش می آید که دوربین به طور ناگهانی کارت حافظه را نمی بیند. در این حالت عکاسی غیرممکن است. بیایید بفهمیم علت این نقص چیست و چگونه آن را برطرف کنیم.

ممکن است چندین دلیل وجود داشته باشد که چرا دوربین درایو را نمی بیند:

• کارت SD قفل شده است.
• ظرفیت کارت حافظه با مدل دوربین مطابقت ندارد.
• نقص خود کارت یا دوربین

برای حل این مشکل، تعیین اینکه منبع خطا کارت حافظه است یا دوربین، مهم است.

SD دیگری را در دوربین قرار دهید. اگر خطا با درایو دیگری برطرف نشد و مشکل در دوربین است، با مرکز خدمات تماس بگیرید. در آنجا آنها تشخیص باکیفیت دستگاه را انجام می دهند، زیرا ممکن است مشکلاتی در مورد سنسورها، اتصالات یا سایر عناصر دوربین ایجاد شود.

اگر مشکل در کارت حافظه باشد، عملکرد آن قابل بازیابی است. راه های مختلفی برای این کار وجود دارد.

روش 1: بررسی کارت حافظه

ابتدا باید SD را برای مسدود شدن بررسی کنید، برای انجام این کار، این کار را انجام دهید:

1. کارت را از شیار دوربین خارج کنید.
2. موقعیت اهرم قفل را در کنار درایو بررسی کنید.
3. در صورت لزوم، آن را به موقعیت مخالف ببرید.
4. درایو را دوباره در دستگاه قرار دهید.
5. عملکرد را بررسی کنید.

چنین انسداد پیش پا افتاده ای می توانست به دلیل حرکات ناگهانی دوربین رخ دهد.

دلیل خطای عدم شناسایی کارت SD توسط دوربین ممکن است عدم تطابق بین ویژگی های کارت فلش برای مدل دوربین داده شده باشد. دوربین های مدرن تصاویری با وضوح بالا ایجاد می کنند. این فایل‌ها ممکن است از نظر اندازه خیلی بزرگ باشند و کارت‌های SD قدیمی‌تر ممکن است سرعت نوشتن مناسبی برای ذخیره آن‌ها نداشته باشند. در این مورد، چند مرحله ساده را دنبال کنید:

برای دوربین های مدرن، بهتر است کارت های SD کلاس 6 خریداری کنید.

گاهی اوقات دوربین فلش مموری را نمی بیند زیرا کانکتور روی آن کثیف است. برای رفع این مشکل، یک پارچه نرم یا پشم پنبه بردارید، آن را با الکل مرطوب کنید و کانکتور کارت حافظه را پاک کنید. عکس زیر نشان می دهد که در مورد چه مخاطبینی صحبت می کنیم.

روش 2: فرمت کردن کارت حافظه

اگر کارت SD معیوب است، بهترین راه حلقالب بندی آن است. این را می توان به روش های مختلف انجام داد. بنابراین، می توانید آن را با استفاده از همان دوربین فرمت کنید. قبل از فرمت کردن، سعی کنید اطلاعات را از کارت حافظه در رایانه خود ذخیره کنید.

اگر فرمت نشد یا خطا رخ داد، سعی کنید درایو فلش را در رایانه خود فرمت کنید. بهتر است فرمت را با استفاده از ابزارهای استاندارد ویندوز امتحان کنید. این به سادگی انجام می شود:

قالب بندی با استفاده از برنامه های تخصصی موثرتر در نظر گرفته می شود. شما می توانید در این مورد در درس ما بخوانید.

روش 3: بازیابی کارت حافظه

برنامه های ویژه زیادی برای بازیابی اطلاعات از فلش کارت وجود دارد. نرم افزاری وجود دارد که به شما کمک می کند کارت SD را با عکس ها بازیابی کنید. یکی از مناسب ترین آنها CardRecovery است. این یک برنامه ویژه برای بازیابی کارت های microSD است. برای کار با آن، موارد زیر را انجام دهید:

اطلاعات کارت حافظه بازیابی شده است.

شما می توانید راه های دیگر برای بازیابی اطلاعات کارت های حافظه را در مقاله ما بیابید.

پس از بازیابی اطلاعات، می توانید کارت حافظه را دوباره فرمت کنید. این احتمال وجود دارد که پس از این کار توسط دوربین و سایر دستگاه ها شناسایی شود. به طور کلی، قالب بندی بیشتر است بهترین راهراه حل های مشکل مورد بررسی

روش 4: درمان ویروس ها

اگر خطای کارت حافظه روی دوربین ظاهر شد، ممکن است به دلیل وجود ویروس روی آن نیز باشد. آفت‌هایی وجود دارند که فایل‌های روی کارت microSD را پنهان می‌کنند. برای اسکن درایو برای ویروس ها، باید یک برنامه ضد ویروس روی رایانه خود نصب کنید. لازم نیست نسخه پولی داشته باشید، می توانید از نرم افزار رایگان نیز استفاده کنید. اگر هنگام اتصال یک کارت SD، آنتی ویروس به طور خودکار اسکن نمی شود، این کار را می توان به صورت دستی انجام داد.

به این ترتیب نه تنها بررسی می‌کنید، بلکه در صورت امکان، کارت خود را از ویروس‌ها نیز درمان می‌کنید.

پس از اتمام اسکن ویروس، باید درایو را برای فایل های مخفی بررسی کنید.

فایل های مخفی برای استفاده در دسترس خواهند بود.

برای جلوگیری از خطا در کارت حافظه هنگام کار با دوربین، چند نکته ساده را دنبال کنید:

1. یک کارت SD متناسب با دستگاه خود بخرید. دستورالعمل های دوربین را بخوانید ویژگی های لازمکارت های حافظه هنگام خرید، بسته بندی را به دقت بررسی کنید.
2. به طور متناوب تصاویر را حذف کرده و کارت حافظه را فرمت کنید. فرمت را فقط روی دوربین انجام دهید. در غیر این صورت، پس از کار با داده ها در رایانه، ممکن است خرابی در ساختار پوشه رخ دهد که منجر به خطاهای بیشتر در SD می شود.
3. اگر فایل ها به طور تصادفی از کارت حافظه حذف یا ناپدید شدند، روی آن ننویسید. اطلاعات جدید. در غیر این صورت، داده ها بازیابی نمی شوند. در برخی از مدل های حرفه ایدوربین ها برنامه های بازسازی دارند فایل های حذف شده. از آنها استفاده کن. یا کارت را بردارید و از برنامه های بازیابی اطلاعات در رایانه خود استفاده کنید.
4. دوربین را بلافاصله پس از عکسبرداری خاموش نکنید. همچنین، کارت حافظه را در زمانی که دستگاه روشن است از آن خارج نکنید.
5. کارت حافظه را با احتیاط از دوربین خارج کرده و در یک ظرف دربسته نگهداری کنید. این کار از آسیب دیدن کنتاکت های روی آن جلوگیری می کند.
6. در مصرف باتری دوربین خود صرفه جویی کنید. اگر در حین کار شارژ آن تمام شود، ممکن است باعث از کار افتادن کارت SD شود.

استفاده صحیح از کارت SD خطر خرابی آن را تا حد زیادی کاهش می دهد. اما حتی اگر این اتفاق بیفتد، او همیشه می تواند نجات یابد.

اگر دوربینی جدی‌تر از یک دوربین معمولی خریده‌اید، به احتمال زیاد می‌خواهید به تنظیمات دستی تسلط داشته باشید (اگر چه این تنظیمات در دوربین‌های نقطه‌انداز و عکاسی نیز موجود است). و حتی به شما توصیه می کنم که این کار را در اسرع وقت انجام دهید تا حتی اگر در حالت خودکار عکاسی کنید، متوجه شوید که چه اتفاقی می افتد.

چند پارامتر اصلی روی دوربین وجود دارد که شما آنها را کنترل خواهید کرد، اما همه آنها کاملاً به هم مرتبط هستند: سرعت شاتر، دیافراگم، ISO، تعادل رنگ سفید. همچنین پارامتری به عنوان عمق میدان (عمق میدان) وجود دارد که خود به هیچ وجه قابل تنظیم نیست، اما به دلیل پارامترهای دیگر به دست می آید. می ترسم برای اولین مطالعه همه اینها خیلی پیچیده و ترسناک به نظر برسد، اما در اینجا فقط می توانم به شما توصیه کنم که در ابتدا تا حد امکان تلاش کنید. از همان فریم با تنظیمات مختلف عکس بگیرید و سپس ببینید چه اتفاقی می افتد، به دنبال روابط بگردید، تجزیه و تحلیل کنید. و دستورالعمل های دوربین را فراموش نکنید، این در ابتدا یک کتاب مرجع است.

تنظیمات اصلی دوربین دیجیتال سرعت شاتر و دیافراگم است که نسبت آنها نوردهی نامیده می شود. بنابراین، وقتی می گویند باید نوردهی را انتخاب کنید، به این معنی است که باید این دو مقدار را تنظیم کنید.

گزیده

در ثانیه تغییر می کند (1/4000، 1/125، 1/13، 1، 10، و غیره) و به معنای زمانی است که پرده دوربین با رها شدن شاتر باز می شود. منطقی است که هر چه بیشتر باز باشد، بیشتر است نور خواهد افتادبه ماتریس بنابراین، بسته به زمان روز، خورشید و میزان روشنایی، پارامتر سرعت شاتر متفاوت خواهد بود. اگر از حالت خودکار استفاده می کنید، خود دوربین سطح نور را اندازه گیری می کند و مقداری را انتخاب می کند.

اما نه تنها روشنایی تحت تأثیر سرعت شاتر است، بلکه تاری یک جسم متحرک نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. هر چه سریعتر حرکت کند، سرعت شاتر باید کمتر باشد. اگرچه در برخی موارد، برعکس، می توانید آن را طولانی تر کنید تا یک تاری "هنرمندانه" به دست آورید. به همین ترتیب، لکه گیری می تواند در اثر لرزش دست ها (حرکت) باشد، بنابراین باید همیشه مقداری را انتخاب کنید که این مشکل را برطرف کند و همچنین تمرین کنید تا لرزش کمتری داشته باشد. این هنوز هم می تواند به شما کمک کند تثبیت کننده خوبروی لنز، به شما امکان می دهد از سرعت شاتر طولانی تری استفاده کنید و از لرزش دوربین جلوگیری می کند.

قوانین انتخاب سرعت شاتر:

• برای جلوگیری از تاری ناشی از لرزش دست، همیشه سعی کنید سرعت شاتر خود را بیش از 1/mm تنظیم کنید، جایی که میلی متر فاصله کانونی فعلی شما است. زیرا هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، احتمال تاری بیشتر می شود و بیشتر باید سرعت شاتر را کوتاه کنید. به عنوان مثال، مقدار مرزی برای 50 میلی متر سرعت شاتر 1/50 خواهد بود، و حتی بهتر است آن را حتی کوتاه تر، جایی در حدود 1/80 تنظیم کنید، فقط برای اطمینان.
• اگر از فردی در حال پیاده روی عکس می گیرید، سرعت شاتر نباید بیشتر از 1/100 باشد.
• برای حرکت کودکان بهتر است سرعت شاتر را بیشتر از 1/200 تنظیم نکنید.
• اشیاء بسیار سریع (مثلاً هنگام عکاسی از پنجره اتوبوس) به سرعت شاتر بسیار کوتاه 1/500 یا کمتر نیاز دارند.
• در تاریکی، برای عکاسی از اشیاء ساکن، بهتر است ISO را بیش از حد بالا نبرید (مخصوصاً بالاتر از مقدار کاری)، بلکه از سرعت شاتر بلند (1 ثانیه، 2 ثانیه و غیره) و سه پایه استفاده کنید.
• اگر می‌خواهید به زیبایی از آب روان (با تاری) عکس بگیرید، به سرعت شاتر 2-3 ثانیه نیاز دارید (من دیگر از نتایج خوشم نمی‌آید). و اگر پاشش و وضوح مورد نیاز است، 1/500 - 1/1000.

مقادیر همه از سر گرفته شده اند و وانمود نمی کنند که بدیهیات هستند تجربه شخصی، بنابراین این فقط برای مرجع است.

سرعت شاتر 1/80 برای چنین حرکاتی خیلی طولانی است، تار به نظر می رسد

قرار گرفتن در معرض 3 ثانیه - آب مانند شیر

دیافراگم

با f22، f10، f5.6، f1.4 مشخص می شود و به این معنی است که دیافراگم لنز در هنگام رها شدن شاتر چقدر باز است. علاوه بر این، از تعداد کمتر، قطر سوراخ بزرگتر است، یعنی گویی برعکس. منطقی است که هر چه این سوراخ بزرگتر باشد، نور بیشتری روی ماتریس می افتد. در حالت خودکار، دوربین خود این مقدار را با توجه به برنامه تعبیه شده در آن انتخاب می کند.

دیافراگم همچنین بر عمق میدان (عمق میدان) تأثیر می گذارد:

• اگر در طول روز از منظره عکس می‌گیرید، با خیال راحت دیافراگم را تا f8-f13 ببندید (دیگر لازم نیست) تا همه چیز واضح باشد. در تاریکی، اگر سه پایه ندارید، باید آن را باز کنید و ISO را بالا ببرید.
• اگر در حال عکاسی پرتره هستید و می‌خواهید تارترین پس‌زمینه را داشته باشید، می‌توانید دیافراگم را تا حداکثر باز کنید، اما به خاطر داشته باشید که اگر لنز شما سریع است، ممکن است f1.2-f1.8 بیش از حد باشد و فقط بینی فرد این کار را انجام دهد. در فوکوس باشد و بقیه صورت تار شود.
• وابستگی عمق میدان به دیافراگم و فاصله کانونی وجود دارد، بنابراین، برای تیز بودن جسم اصلی، منطقی است که از مقادیر f3-f7 استفاده کنید و بسته به افزایش فاصله کانونی، آن را افزایش دهید.

دیافراگم f9 - همه چیز واضح است

105 میلی متر، f5.6 - پس زمینهبسیار تار

حساسیت ISO

ISO 100، ISO 400، ISO 1200 و غیره تعیین شده است. اگر روی فیلم فیلمبرداری می کردید، به یاد خواهید داشت که فیلم ها با سرعت های متفاوتی فروخته می شدند که به این معنی بود که فیلم به نور حساس بود. همین امر در مورد دوربین دیجیتال نیز صادق است. این در واقع به این معنی است که با افزایش ISO خود با همان سرعت شاتر و دیافراگم (همان نوردهی) عکس شما سبک تر می شود.

یکی از ویژگی های دوربین های خوب و گران قیمت ISO کار بالاتر است که تا 12800 می رسد. حالا این رقم چیزی به شما نمی گوید، اما واقعا عالی است. زیرا در ISO 100 فقط می توانید با آن شلیک کنید نور روزو با تنظیم آن روی 1200 و بالاتر، حتی گرگ و میش دیگر مشکلی نیست. DSLR های مقرون به صرفه دارای حداکثر ISO کاری حدود 400-800 هستند. بعد نویز رنگ می آید. ISO خود را به حداکثر برسانید و در هنگام غروب عکس بگیرید و متوجه خواهید شد که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. ظروف صابونی با این پارامتر عملکرد بسیار بدی دارند.

ISO 12800 - نویز قابل توجه است، اما می توان آن را تا حدی در طول پردازش حذف کرد

ISO 800 با همین تنظیمات، عکس بسیار تیره تر است

تعادل رنگ سفید

حتماً عکس‌هایی را دیده‌اید که در آن‌ها رنگ زرد یا آبی زیاد است؟ این یکی دقیقاً به دلیل تعادل سفید نادرست است. واقعیت این است که بسته به منبع نور (خورشید، لامپ رشته ای، لامپ). نور سفیدو غیره) به رنگ بندی عکس بستگی دارد. به طور کلی، تصور کنید که ما یک لامپ آبی خاص را روی یک صندلی بتابانیم و سپس کل عکس این صندلی مایل به آبی شود. اگر این یک جلوه هنری خاص است، پس همه چیز خوب است، اما اگر به سایه های معمولی نیاز داریم، تنظیم تعادل رنگ سفید ما را نجات می دهد. همه دوربین ها دارای تنظیمات از پیش تنظیم شده (اتوماتیک، آفتاب، ابری، رشته ای، دستی و غیره) هستند.

شرمنده ام، باید اعتراف کنم که همیشه با خودکار شلیک می کنم. تصحیح همه چیز در برنامه دیرتر از تنظیم تراز سفیدی برای من آسان تر است. شاید کسی این توهین را در نظر بگیرد، اما من از همه چیز راضی هستم و فکر می کنم اکثریت نیز خوشحال خواهند شد، بنابراین در مورد نصب دستیمن در مورد تراز سفیدی به شما نمی گویم.

انتخاب نقطه تمرکز

به عنوان یک قاعده، همه دوربین های خوب توانایی انتخاب نقطه فوکوس و همچنین آنها را دارند انتخاب خودکار(زمانی که خود دوربین اشیا را انتخاب می کند و از آنها برای تصمیم گیری بر روی چه چیزی و چگونه فوکوس استفاده می کند). من به ندرت از حالت خودکار استفاده می کنم، عمدتاً زمانی که زمان کمی وجود دارد و اجسام در حال حرکت هستند، به عنوان مثال در جمعیتی از مردم، زمانی که زمانی برای فکر کردن وجود ندارد. در همه موارد دیگر استفاده می کنم نقطه مرکزی. دکمه را فشار دادم، بدون اینکه دکمه را رها کنم فوکوس کردم، آن را به کناری بردم و تا انتها فشار دادم و عکس گرفتم.

نقطه مرکزی معمولا دقیق ترین است، به همین دلیل باید از آن استفاده شود. اما شما باید به مدل خاص دوربین نگاه کنید، به عنوان مثال، اکنون در دوربین فعلی من همه نقاط کار می کنند. همچنین می خواستم بگویم که اگر دوربین شما کند است و به خوبی فوکوس نمی کند (گرگ و میش، نور پس زمینه)، پس باید به دنبال مرز بین روشنایی و تاریکی باشید و روی آن فوکوس کنید.

عمق میدان DOF

عمق میدان محدوده ای از فواصل است که در آن همه اجسام تیز خواهند بود. بیایید تصور کنیم که در حال عکاسی از یک شخص هستید و یک خط مستقیم وجود دارد: دوربین - شخص - پس زمینه. نقطه فوکوس روی شخص است، سپس همه چیز در محدوده از این شخص تا شما با تعداد مشخصی متر و از این شخص به سمت پس زمینه، همچنین با تعداد مشخصی متر واضح خواهد بود. این محدوده عمق میدان است. در هر مورد خاص متفاوت خواهد بود، زیرا به چندین پارامتر بستگی دارد: دیافراگم، فاصله کانونی، فاصله از جسم و مدل دوربین شما. ماشین‌حساب‌های عمق میدان ویژه‌ای وجود دارد که می‌توانید مقادیر خود را وارد کنید و بفهمید که چه فاصله‌ای به دست خواهید آورد. برای مناظر شما نیاز دارید عمق زیادوضوح، به طوری که همه چیز واضح است، و برای پرتره یا برجسته کردن اشیا با محو کردن پس زمینه - عمق میدان کم است.

می توانید با ماشین حساب بازی کنید تا کمی رابطه بین این پارامترها را درک کنید. اما در این زمینه آن را در دسترس نخواهید داشت، بنابراین اگر یک عکاس حرفه ای نیستید، کافی است مقادیری را که برای شما مناسب است به خاطر بسپارید و همچنین هر بار به صفحه نمایش نگاه کنید (بزرگنمایی عکس نزدیکتر) آنچه را که گرفتید و اینکه آیا عکسبرداری مجدد ضروری است یا خیر.

اول از همه، باید به یاد داشته باشید که:

- هرچه دیافراگم بازتر باشد، عمق میدان کمتر است.
- هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، عمق میدان کمتر است.
- هر چه جسم نزدیکتر باشد، عمق میدان کمتر است.

یعنی وقتی از فاصله نزدیک عکاسی می‌کنید، مثلاً از صورت یک فرد در 100 میلی‌متر و دیافراگم 2.8، شما خطر می‌کنید که فقط دماغه‌اش واضح باشد، در حالی که بقیه تار خواهند بود.

73 میلی‌متری، f5.6، تا حد امکان نزدیک‌ترین عکس گرفته شود تا فقط انگشت شما در فوکوس باشد

شما باید این وابستگی "سه گانه" عمق میدان را به فاصله کانونی، دیافراگم و فاصله از سوژه تجربه کنید. مثلا:

• هنگام عکاسی از مناظر یا اشیاء دیگر با زاویه باز، همیشه می توانید از f8-f13 استفاده کنید و همه چیز واضح خواهد بود. در واقع، ماشین حساب می گوید که می توانید دیافراگم را بسیار بازتر باز کنید، اما این مقادیری هستند که من دوست دارم. به عنوان یک قاعده، من همیشه آن را روی f10 (در طول روز) تنظیم می کنم.
• برای داشتن یک پس‌زمینه تار زیبا، نیازی به داشتن یک لنز سریع گران قیمت با دیافراگم باز ندارید، یک زوم معمولی با دیافراگم استاندارد کافی است، فقط باید دورتر بروید و شخص را نزدیک‌تر کنید (مثلاً 100 میلی‌متر). ) و سپس حتی f5.6 برای محو کردن پس زمینه کافی است.
• فاصله از سوژه عکاسی شده تا پس زمینه نقش دارد. اگر آنها بسیار نزدیک هستند، ممکن است به طور معمول امکان محو کردن پس زمینه وجود نداشته باشد، باید از فاصله کانونی طولانی و دیافراگم بسیار باز استفاده کنید. اما اگر پس‌زمینه خیلی دور باشد، تقریباً همیشه تار می‌شود.
• اگر از یک گل در فاصله نزدیک عکاسی می کنید و به دلایلی باید کوه های افق را تیز کنید، باید دیافراگم را تا حداکثر f22 یا بیشتر ببندید. درست است، در این مورد به دلیل ویژگی های دیگر، این شانس وجود دارد که همچنان یک تصویر غیر واضح دریافت کنید.

از طرف دیگر، شما فقط می توانید چند چیز را به خاطر بسپارید. ما از مناظر و پلان های مشابه در f10 عکس می گیریم، از افراد و اشیاء برجسته در f2.5 (50 میلی متر) یا f5.6 (105 میلی متر) عکس می گیریم.

رابطه بین سرعت شاتر، دیافراگم، ISO و حالت های نیمه اتوماتیک

ما به سخت ترین قسمت یعنی اتصال همه این پارامترها رسیده ایم. من سعی خواهم کرد توضیح دهم که چیست، اما شما هنوز هم بدون نمونه نمی توانید انجام دهید. اول از همه، من به شما توصیه می کنم که در همان ابتدا از حالت دستی کامل (به نام M) استفاده نکنید، بلکه از حالت نیمه اتوماتیک (Av و Tv برای Canon، یا A و S برای Nikon) استفاده کنید، زیرا این فکر کردن در مورد یک پارامتر بسیار آسان تر از دو در یک زمان است.

بنابراین، من قبلاً برخی از اتصالات را کمی بالاتر داده ام. و اگر در ابتدا تشخیص عمق میدان بسیار دشوار است، انتخاب سرعت شاتر و دیافراگم بدون اشاره به عمق میدان آسان تر خواهد بود. همه چیز به اطمینان از روشن/تاریک بودن قاب شما بستگی دارد، زیرا حتی اگر با فرمت RAW عکاسی کنید، این واقعیت نیست که بتوانید عکسی با مقادیر خیلی اشتباه بیرون بیاورید. و به همین دلیل است که من همه طرفدار حالت های نیمه اتوماتیک هستم.

اولویت دیافراگم (Av یا A)

فرض کنید در حال عکاسی از یک منظره در حالت Av هستید و فاصله کانونی شما 24 میلی متر است. آن را روی f10 تنظیم کنید تا دوربین سرعت شاتر را برای شما انتخاب کند. و تنها کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید که بیشتر از مقدار بحرانی 1/mm نباشد (در قسمت بالا در مورد این موضوع در قسمت Exposure نوشتم). کار بعدی چیه؟

• اگر سرعت شاتر بیشتر از 1/24 باشد، مانند 1/30 یا 1/50، پس همه چیز خوب است.
• اگر سرعت شاتر بیشتر از 1/24 باشد، باید ISO بیشتری تنظیم کنید.
• در مرحله بعد، اگر ISO کافی نیست، می توانید باز کردن دیافراگم را شروع کنید. در اصل، ابتدا می توانید بلافاصله آن را در f5.6-f8 باز کنید و سپس ISO را افزایش دهید.
• اگر حداکثر ISO کار قبلا تنظیم شده است و جایی برای باز کردن دیافراگم وجود ندارد، یا "دست های خود را روی باسن خود بگذارید" تا لرزش را کاهش دهید، یا به دنبال سطحی بگردید که بتوانید لاشه را در آن قرار دهید یا فشار دهید، یا بردارید. از یک سه پایه از طرف دیگر، می توانید ISO را حتی بالاتر ببرید، اما در این صورت عکس بسیار نویز خواهد بود.

اولویت شاتر (تلویزیون یا S)

برای جلوگیری از تار شدن سوژه بهتر است از اجسام متحرک یا افراد در حالت تلویزیون عکس بگیرید. طبیعتاً هرچه سرعت شاتر کوتاهتر باشد بهتر است ، اما اگر نور زیادی وجود نداشته باشد ، می توانید به مقادیری که در پاراگراف در مورد سرعت شاتر دادم اعتماد کنید. یعنی سرعت شاتر را تنظیم می کنیم و کنترل می کنیم که دوربین چه دیافراگمی را انتخاب کند. بهتر است کاملا باز نباشد مخصوصا روی لنزهای سریع. اگر نور کافی وجود نداشته باشد، اگر هنوز نور کافی وجود ندارد، ما همچنین سعی می کنیم سرعت شاتر را افزایش دهیم.

ISO 1600 f2.8 1/50 ثانیه - پارامترها در حد مجاز هستند، زیرا هوا تاریک است و ما در حال حرکت هستیم

جبران نوردهی

Av و TV نیز به همین دلیل مناسب هستند. از آنجایی که دوربین نوردهی را بر اساس نقطه فوکوس اندازه گیری می کند و ممکن است در سایه باشد یا برعکس، بیش از حد روشن باشد، دیافراگم یا سرعت شاتری که انتخاب می کند ممکن است با موارد مورد نیاز مطابقت نداشته باشد. و ساده ترین راه برای اصلاح آنها با کمک تصحیح نوردهی است، فقط چرخ را 1-3 مرحله در جهت دلخواه بچرخانید و تمام است، یعنی اگر می خواهید کل کادر را تیره تر کنید، منهای، اگر روشن تر است، سپس به علاوه. وقتی نور کافی وجود ندارد، من همیشه فوراً در -2/3 منهای عکاسی می کنم تا حاشیه بیشتری در تنظیمات داشته باشم.

P.S. امیدوارم مطلب خیلی پیچیده و خواندنی نبوده باشد. تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد، اما با توجه به اینکه من خودم خیلی چیزها را نمی دانم، قرار دادن آنها در اینجا دشوار است. اگر اشتباهی پیدا کردید در نظرات بنویسید.

هم عکاسان آماتور و هم عکاسان حرفه ای با این واقعیت روبرو هستند که DSLR خطا ایجاد می کند یا مانند گذشته خوب عکاسی نمی کند. اگر کاربر تجهیزات عکاسی را رها نکرده یا "غرق" نکرده است، تشخیص علت "در محل" دشوار است. برای کمک به این موضوع، در این مقاله به ایرادات کلاسیکی که در دوربین های SLR رخ می دهد، پرداختیم. برای اطلاع از نحوه تعیین علت، زمانی که می توانید خودتان مشکل را برطرف کنید و زمانی که باید به یک کارگاه «پرواز» کنید، به ادامه مطلب بروید.

مشکلات معمولی دوربین: علل، تشخیص و عیب یابی

بسته به نوع مشکل، روش بررسی دوربین تعیین می شود: تشخیص به تشخیص اینکه چرا دوربین کار نمی کند کمک می کند.

نقص های کلاسیک که در دوربین ها ذاتی هستند یا به دلیل ویژگی های مونتاژ یا به دلیل ورود زمان، گرد و غبار و آب به وجود می آیند. طبق استاندارد، رایج ترین مشکلات این است که کاربر نمی تواند دوربین را روشن کند، کیفیت تصویر کاهش می یابد، فلاش یا شاتر کار نمی کند.

عکاسان همچنین با یک مشکل معمولی روبرو هستند که صفحه نمایش شکسته است. این بیشتر در مورد نمایشگرهایی که از ورودی لمسی پشتیبانی می کنند اتفاق می افتد: کنترل دوربین غیرممکن می شود.

دوربین روشن نمی شود

اغلب عکاسان با مشکل روشن کردن دوربین به یک مرکز خدمات یا انجمن های تخصصی مراجعه می کنند. چند دلیل وجود دارد که دستگاه را نمی توان روشن کرد: دستگاه روی زمین افتاده، ضربه خورده، در آب غرق شده است، مشکلی در باتری وجود دارد یا.

چگونه بفهمیم مشکل از کجاست؟

برای اینکه بفهمید چرا کاربر نمی تواند دوربین را روشن کند، باید باتری را بررسی کنید. توصیه می شود جایگزینی تهیه کنید که قطعاً کار می کند تا مطمئن شوید که مشکل در باتری است.

اگر جایگزینی وجود ندارد، باید از یک تستر استفاده کنید: کاربر سطح شارژ را اندازه می گیرد. اگر مقدار نشان داده شده بالاتر از خوانش تستر باشد، باتری خراب است و باید تعویض شود.

این اتفاق می افتد که یک فلش مموری معیوب مانع از عملکرد صحیح دوربین و حتی روشن شدن آن می شود. کاربر فقط با تعویض فلش کارت با فلش کارت می تواند متوجه شود که مشکل از فلش کارت است.

مهم: درست مانند فلش کارت، لنز بر توانایی دوربین برای روشن شدن تأثیر می گذارد. برای اطمینان از اینکه مشکل از اپتیک است، یک نسخه جایگزین نصب کنید.

اگر پس از دستکاری کاربر، دوربین همچنان روشن نمی شود، باید بررسی کنید که آیا تمام درپوش ها به اندازه کافی محکم بسته شده اند یا خیر: یک قفل شل یا شکسته از فشار دادن میکروسوئیچ ها جلوگیری می کند.

در اینجا ما مشکلات کوچکی را در نظر می گیریم که تشخیص آنها نیازی به جداسازی دوربین از سوی عکاس ندارد. اگر تمام اجزای فوق دوربین کار کند، دستگاه باید جدا شود.

ویژگی های عیب یابی و تعمیر دوربین ها که شامل نمی شود

مشکلات سوئیچینگ نیز به دلیل خرابی خود میکروسوئیچ ها رخ می دهد. بررسی قابلیت سرویس دهی سنسورها فقط در هنگام جداسازی دوربین امکان پذیر است. پس از جدا کردن دوربین، یک تعمیرکار یا یک کاربر معمولی حسگرهایی را پیدا می کند که برای جابجایی عملکردهای اصلی دوربین در بین خود استفاده می شوند و با استفاده از یک تستر آنها را "زنگ" می زنند.

آیا سوئیچ های نوع میکرو کار می کنند؟ - بحث پرداخت است.

رایج ترین خرابی که کاربر تنها پس از جدا کردن آن می تواند آن را شناسایی و برطرف کند، در برد قرار دارد. تعمیر برد اصلی به تنهایی کار آسانی نیست، اما همه چیز به خرابی بستگی دارد. برد حاوی فیوزهایی است که با گذشت زمان خراب می شوند: آنها تعمیر نمی شوند، اما با فیوزهای جدید جایگزین می شوند.

در حین تعمیرات و عیب یابی در مرکز خدمات، استاد از یک اسیلوسکوپ استفاده می کند که با آن صحت پالس های ساطع شده توسط عناصر دوربین را بررسی می کند. تکنسین پس از بررسی قطعات و تشخیص علت کار نکردن دوربین، زمان و قیمت تعمیرات را نام می برد که بستگی به هزینه قطعه و میزان پیچیدگی کار دارد.

شاتر کار نمی کند

عملکرد نادرست دوربین که یک نوع SLR است به دلیل شکستن شاتر است. تعیین اینکه این مورد دشوار نیست: یک شاتر معیوب منجر به "تصویر سیاه" می شود (تصاویر مشاهده نمی شوند - فقط پس زمینه سیاه است) - ماتریس روشن نمی شود.

مهم: وقتی شاتر می‌چسبد، فقط داده‌های نوع سیستم بر روی صفحه نمایش و در پس‌زمینه سیاه نشان داده می‌شود، حتی اگر صفحه رنگی باشد. فلش در این لحظه کار می کند.

چگونه تشخیص دهیم که مشکل در شاتر است

برای اینکه در نهایت مطمئن شوید که دوربین به دلیل گیرکردن شاتر معیوب است، تنها به دو مرحله نیاز دارید.

1. فلاش را با نوار برق یا نوار رنگی بپوشانید (یک گزینه محدود کننده که برای بازسازی آپارتمان استفاده می شود مناسب است).
2. سعی کنید در حین نگاه کردن به لنز دوربین عکس بگیرید.

اگر شاتر به طور معمول کار کند، کاربر حرکت پرده را در لنز مشاهده خواهد کرد. اما اگر سوراخی که در مرکز لنز قرار دارد بسته باشد و در حین عکس حرکتی مشاهده نشود شاتر گیر کرده است.

ویژگی های تعمیر شاتر دوربین SLR

برای شروع، یک عکاس باید سعی کند شاتر دوربین DSLR را بدون جدا کردن دوربین تعمیر کند. برای رفع این مشکل، کاربر باید یک شی مجهز به روکش لاستیکی را بردارد: یک دسته پیچ گوشتی مجهز به روکش لاستیکی این کار را انجام می دهد.

کاربر باید شاتر را فشار داده و روی دسته در کنار یا پایین بدنه دوربین ضربه بزند. با این اقدامات عکاس چسبندگی را از بین می برد.

مهم: اگر دستکاری های شرح داده شده در بالا کمکی نکرد، شاتر نیاز به تمیز کردن دارد. برای این کار باید لنز را جدا کنید. این روش را به یک متخصص بسپارید.

خرابی لنز

اگر شن و ماسه وارد شکاف شود، لنز گیر می کند: با جدا کردن و تمیز کردن می توان مشکل را اصلاح کرد. اگر عکاس در فوکوس مشکل داشته باشد، دوربین ترک می خورد و موتور آن صدا ایجاد می کند.

کاربر با روشن کردن دوربین، صدای ترق دنده یا صدای وزوز را می شنود، اما لنز بیرون نمی آید، به این معنی که دوربین سقوط کرده است، که باعث آسیب به گیربکس درایو (موقعیت های نسبی مکانیکی) شده است. قطعات مختل شده بودند)، یا دنده های مربوط به گیربکس به سادگی فرسوده شده بودند.

مهم:کاربر این امکان را دارد که بست های بدنه گیربکس را به صورت دستی تعمیر کند، اما نه قطعات مکانیکی (دنده ها).

لنز بی حرکت می ماند، اما کاربر هیچ صدای اضافی را نمی شنود - در موتور درایو خرابی وجود دارد. بدون محافظت و قرار گرفتن در معرض برف یا باران، لنز اجازه می دهد آب وارد موتور شود - بخشی که در برابر خوردگی مقاوم نیست.

به همین دلیل روتور و کموتاتور اکسید شده و گیر می کنند و تماس با برس های دستگاه مختل می شود. در این حالت، اجزای اکسید شده تمیز می شوند، اما در صورت عدم رفع نقص، قطعات یا حتی کل اپتیک باید تعویض شوند.

باید بدانی که: دوربین روشن می شود و لنز تا انتها گسترش می یابد، اما پیامی روی صفحه ظاهر می شود که نشان دهنده خطا است - مشکل از سنسور است. مشکل به شرح زیر اصلاح می شود: لنز جدا شده است و سنسور شکسته با یک سنسور جدید جایگزین می شود.

یک دوربین DSLR به آرامی فوکوس می کند و عکس می گیرد، و تصاویر فاقد وضوح هستند - این مشکلات ناشی از یک موتور فوکوس "خشک شده" است. بنابراین، روان کننده در مکانیسم فوکوس سخت می شود، بنابراین مقدار کافی برای حرکت لنز وجود ندارد. برای رفع این مشکل، باید لنز عکاسی را جدا کنید، مکانیسم مربوط به فوکوس را از چربی غلیظ شده تمیز کنید و دوباره آن را روغن کاری کنید.

نتیجه عدم فوکوس لنز دوربین روی جسم، ورود آب است.

تمام زندگی ما از خاطرات تشکیل شده است. ما آنها را با دقت در حافظه ذخیره می کنیم و به طور دوره ای دلپذیرترین و مثبت ترین لحظات را دنبال می کنیم. مدت هاست که دوربین ها در این امر به ما کمک می کنند. یک عکس خوب می تواند احساسات مختلفی را به ما منتقل کند: احساسات ظریف انسانی، زیبایی طبیعت یا خشونت عناصر. کمک مهم در این مورد، توانایی تجهیزات عکاسی برای فوکوس است، یعنی. برای برجسته کردن وضوح یک منطقه یا شی خاص. اما اگر دوربین شما به طور ناگهانی «فوکوس» را متوقف کند و کل تصویر کدر و تار به نظر برسد، چه باید کرد؟

علائم مشکل فوکوس دوربین چیست؟

علائم مرتبط با این برای هر عکاس آماتور شناخته شده است. این شکست با موارد زیر همراه است:

• عدم وضوح در تصاویر;
• عدم توانایی در "تمرکز گرفتن" در حالت خودکار و دستی.
• در برخی موارد، زمانی که دستگاه خاموش می شود، لنز به طور کامل جمع نمی شود.

هر یک از علائم بالا دلیلی برای به صدا درآوردن زنگ خطر است. این تابع- مهمترین ویژگی هر دوربین بدون آن گرفتن عکس با کیفیت بالا غیرممکن است.

علل اصلی شکست

این عملکرد به دو دلیل اصلی ممکن است از کار بیفتد: نرم افزار و سخت افزار. اولی شامل تغییر تنظیمات دستگاه است و دومی - نقض یکپارچگی یا عملکرد قطعات جداگانهدوربین اول از همه، مطمئن شوید که به طور تصادفی به آن نرفته اید حالت دستیتنظیمات فوکوس و همه تنظیمات دستگاه با تنظیمات قبل از خرابی مطابقت دارند. یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود تمرکز کارایی نداشته باشد این است بخشهای مختلفدستگاه اصلی ترین آنها عبارتند از:

• شن یا سایر ذرات کوچک وارد لنز می شوند.
• خرابی موتور متمرکز (ضخیم شدن روان کننده، ورود آب و غیره)؛
• سنسور موقعیت لنز فوکوس یا سنسور موقعیت لنز کار نمی کند.

از بین بردن این خرابی ها بیشتر کار فشرده است و نیاز به آموزش تخصصی ویژه دارد. موتور فوکوس و لنز فوکوس بخشی از یک هستند سیستم پیچیده. آنها بسیار کوچک هستند و رفع چنین خرابی به تنهایی و بدون کمک یک متخصص بسیار دشوار است. اصل عملکرد آنها به شرح زیر است: لنز روی یک شفت چرخشی قرار دارد که با استفاده از چرخ دنده های متصل به موتور تنظیم می شود. بسته به موقعیت این اجزا، فاصله کانونی تا جسم نیز تغییر می کند.

عیب یابی

در این شرایط چه باید کرد؟ اگر در مورد نقض نرم افزار صحبت می کنیم، تنها کاری که باید انجام دهید این است که تنظیمات فوکوس را خوب نگاه کنید و آنها را به حالت عادی برگردانید. عیب یابی مشکلات سخت افزاری نیاز به تلاش زیادی دارد. در صورت خرابی موتور فوکوس، باید مکانیزم را کاملاً جدا کنید، آن را بشویید و روغن را تعویض کنید. لنز فوکوس غیرفعال و حسگرهای موقعیت لنز باید تعویض شوند. اگر شن و ماسه زیر لنز فرو رفت، باید مکانیسم را مرتب کنید و سپس آن را تمیز کنید.

همه این دستکاری ها را نمی توان در خانه انجام داد - آنها نیاز به مداخله یک متخصص دارند. ما از متخصصان بسیار ماهر استفاده می کنیم که سریع و سریع انجام می دهند تعمیرات با کیفیت بالادستگاه شما

دوربین روشن نمی شود: یک کیس معمولی

اگر این مشکل زمانی رخ می دهد که دوربین سامسونگ شما d760، wb100، es65، s860 روشن نمی شود، منطقی است که خودتان حداقل تشخیص را انجام دهید. این به شما امکان می دهد در زمان، پول و تلاش خود صرفه جویی کنید.

البته، برای این شما باید حداقل مجموعه ای از ابزار و تمایل داشته باشید. ممکن است دلایل زیادی وجود داشته باشد که چرا دستگاه شما به روشن شدن پاسخ نمی دهد. ما پیشنهاد می کنیم به چند مورد از ساده ترین و واضح ترین آنها نگاه کنیم.

مشکل باتری

اگر زمانی که می خواهید باتری را شارژ کنید، دوربین سامسونگ شما روشن نمی شود، باید ظرفیت انرژی آن را به ولتاژ نامی که روی خود باتری نشان داده شده است، برگردانید. هنگامی که تخلیه کامل رخ می دهد، نه خود دستگاه و نه شارژرنمی تواند او را بشناسد

ابتدا باید ولتاژ باتری را با اتصال یک مولتی متر به پایانه های آن اندازه گیری کنید. ولتاژ نباید کمتر از مقدار اسمی اعلام شده باشد.

و اگر متوجه شده اید که باتری کاملاً تخلیه شده است، باید آن را از طریق منبع تغذیه آزمایشگاهی بازیابی کنید. همچنین می توانید با اتصال شارژر موجود در بسته و گذاشتن آن برای مدت طولانی - چندین ساعت، مشکل را حل کنید.

مشکل دکمه پاور

یک دوربین دیجیتال مدرن دارای یک دکمه ویژه است که امکان دسترسی به مشاهده عکس های موجود در دستگاه را فراهم می کند. و برای سهولت در استفاده، وقتی آن را فشار می دهید، دوربین باید به طور خودکار روشن شود.

بنابراین، اگر دستگاه به دکمه پاور پاسخ نمی‌دهد، دکمه مشاهده عکس را فشار دهید. اگر این عمل منجر به عملکرد دوربین نشد، دکمه روشن/خاموش طبیعی است و می‌توانید به جستجوی بیشتر برای علت نقص ادامه دهید.

مشکل حلقه

چنین نقصی مانند "روشن نمی شود" در دوربین های سامسونگ d760، wb100، es65، s860 و مدل های دیگر، می تواند خود را به روش های بسیار متفاوت نشان دهد. به عنوان مثال، ممکن است خود نمایشگر از کار بیفتد یا نور پس زمینه صفحه نمایش کار نکند. وقتی می‌خواهید آن را روشن کنید، به صداهایی که تجهیزاتتان تولید می‌کنند گوش دهید. اگر سیگنال روشن شدن وجود دارد، اما تصویری وجود ندارد، به احتمال زیاد فقط باید کابل را به جای خود برگردانید.

برای دلایل جدی تر خرابی، باید با تعمیرگاه دوربین تماس بگیرید.سامسونگ برای تعمیرات واجد شرایط

این زمانی اتفاق می افتد که لرزش شدید یا زمین خوردن وجود داشته باشد. با انتخاب پیچ گوشتی های لازم، می توانید به راحتی دستگاه را جدا کرده و با استفاده از موچین کابل را صاف کنید.

همچنین، در صورت ورود رطوبت، به دلیل فرآیند خوردگی، تماس ممکن است از بین برود و سپس باید تمیزکاری انجام شود.

مشکل لنز

اغلب، مشکل روشن کردن دوربین به دلیل تغییر شکل لنز یا ورود ذرات بزرگ گرد و غبار، ماسه یا سایر آلاینده‌ها به شاتر آن است. وقتی می خواهید آن را روشن کنید، لنز یا باز نمی شود (باز می شود) یا این کار را به طور کامل انجام نمی دهد. بر این اساس، دستگاه به حالت حفاظت می رود و دستکاری های بیشتر با آن غیرممکن است.

اگر کثیف شد، باید آن را تمیز کنید و برای این کار بهتر است به افراد حرفه ای اعتماد کنید، زیرا این یک قطعه یدکی بسیار ظریف و گران قیمت است و آسیب رساندن به آن بسیار آسان است.

اگر تغییر شکل وجود دارد، اگر مشخص نیست، سعی کنید با دست خود چرخه تعویض را تکمیل کنید، اما در آن زیاده روی نکنید. هنگام جدا کردن دستگاه، با جدا کردن همه سنسورها، موتور زوم و موتور فوکوس، امتداد لنز را شبیه سازی کنید و بررسی کنید که کجا نقص وجود دارد و چه چیزی با عملکرد خودکار تداخل دارد.

بنابراین، بسته به سطح دانش و در دسترس بودن مهارت‌های خود، می‌توانید برخی از دلایل خرابی دوربین سامسونگ خود را شناسایی و اصلاح کنید. d760، wb100، es65، s860 و مدل های دیگرروشن نمی شود.