Lugemisaeg: 13 minutit. Avaldatud 12.04.2018

Paigaldage platsile teed, tehke maja, garaaži või lehtla jaoks tasanduskiht või vundament. Kaunistage seinad plaatidega või korraldage saun ja bassein. Nende ja paljude muude remondi- ja viimistlustööd suvilas või suvilas vajate betoonisegisti, mis segab mörti.

Disaini järgi on betoonisegisti pöörlev metallist sõrestik trumlitaoline konteiner, mida juhib ajam. Seetõttu soovitavad käsitöölised keskmise töömahu puhul säästa raha seadme ostmisel ja selle ise valmistamisel.

Millist tüüpi peaksin valima?

Kui suvine elanik või renoveerimist kavandav majaomanik otsustab valmistada omatehtud betoonisegisti, peab ta ennekõike mõistma, et seadmeid on erineva konstruktsiooniga, mis erinevad tööpõhimõtete ja omaduste poolest.

Et otsustada, millist tüüpi betoonisegisti ta soovib valmistada ja mida ta selle valmistamisel tegema peab, on soovitatav kõigepealt pöörata tähelepanu toote põhikomponentidele.

Betoonisegistil on neist neli:

• voodi– metallist, puidust või komposiitferm, mille külge kinnitatakse seadme ülejäänud osad. Seda saab muuta mobiilseks, kinnitades jalgadele 2 või 4 ratast, et tagada suurem liikuvus;
• pirn või mikser– trumlitaoline anum, milles lahuse komponendid on aksiaalse pöörlemisjõu mõjul veega;
• mahalaadimisseade– erinevad mehhanismid valmislahuse mahalaadimiseks: klappklapp, hermeetiliselt suletud lukk pirnil; kaldus hoob või kruvi, mis kallutab või kummutab konteinerit;
• tõukeseade (mehaaniline või jõuline) ja ajam, mis pöörab trumli ennast või (mõnedel konstruktsioonidel) trumli sees asuvaid labasid, mille abil segatakse lahus soovitud konsistentsini.

Viide. Seadme trummel ja tera on valmistatud erinevad materjalid– metall, plast või komposiidid, mille paksus ja vastavalt ka tugevus ja kaal erinevad. IN omatehtud konstruktsioonid betoonisegistite puhul võivad trumli funktsiooni täita erinevat tüüpi ja mõõtmetega tünnid, vanad piimapurgid või ühelt või mõlemalt poolt keevitatud suure läbimõõduga torujupp. Kui meistri käsutuses on keevitusmasin, ning pirni ja labasid saab ise valmistada metalldetailidest ja metalllehtedest.

Mehaaniline või elektriline

Sõltuvalt tõukejõusüsteemi tüübist, mis paneb pirni ümber oma telje pöörlema, jagunevad kõik betoonisegistid kahte klassi - mehaanilised ja elektrilised:

1. Mehaaniline. Kõige primitiivsemal kujul on selline betoonisegisti tünn, mis on paigaldatud horisontaalteljele kahe toe vahele. Pärast käepideme külge kinnitamist pööratakse tünni mööda oma telge. Manuaalsete betoonisegistite tehasenäidistes kasutatakse sageli vormimisseadme ja rõngasrõngaga hammasrattaid. Pöörlemistelg eemaldatakse trumli seest, kinnitatakse raami külge ja pöörleb vabalt. Hammasratas on paigaldatud teljele ja kui selle hambad puutuvad rõngaga kokku, paneb see “pirni” liikuma. Kuna ise betoonisegisti valmistamisel võib vajalike käiguelementide valimine osutuda problemaatiliseks, on meistrimehed välja mõelnud mõned “nipid”, mis võimaldavad need osad disainis välja vahetada. omatehtud betoonisegisti lihtsam, kuid mitte vähem tõhus.
2. Elektriline. Omatehtud betoonisegistile paigaldatud elektrimootor hõlbustab kapteni jaoks oluliselt selle tööd. Tänu sellele ei pea te lahuste segamiseks kasutama lihasjõudu ning betoonisegisti sisselülitamisel pöörleb pirn sujuvalt ja tõmblemata, mis võimaldab saavutada ühtlasema segunemise ja seega ka parema kvaliteediga segu. Kodumajapidamises kasutatava betoonisegisti jaoks on soovitatav valida mootor võimsusega 500–700 W - sellest piisab 150-liitrise trumli pöörlemiseks kiirusega 28 pööret minutis. Segu ei pritsi üle seinte, kuid see ei kõvene ja säilitab viskoossuse.

Tähtis. Kõigi oma "eelistega" on see olemas elektrimootor Siiski on kaks puudust. Esimene neist on juurdepääs energiale. Erinevalt mehaanilisest kolleegist ei tööta elektrimootor ilma kütuse või elektrivõrguta. Teine on konstruktsiooni massi suurenemine mootori massi tõttu. Põhimõtteliselt ei saa mootorit betoonisegisti raami külge kruvida ja seda saab muuta kaasaskantavaks. See tähendab siiski, et seda tuleb ühest kohast teise teisaldada ja seadme kõrvale paigaldada.

Sunnitud, gravitatsiooniline või vibratsioon

On olemas betoonisegistite konstruktsioone, milles mootor ajab trumlit ise, kuid lisaelementide abil saate teha rohkem keeruline süsteem, milles trummel jääb paigale ja selle sees asuvad labad, servad või labad pöörlevad. Selle näitaja järgi jagunevad ehitussegistid sund-, gravitatsiooni- ja vibratsioonitüüpideks:

1. Sundtoimega betoonisegisti. Selliseid betoonisegisteid eristab suur pirn, mis kinnitatakse talus ilma teljega pöörlemise võimaluseta. Mootori võimsus antakse ajami kaudu trumli sees pöörlevatele labadele või labadele, mis segavad lahust. Terade pöörlemine nõuab suur võimsus mootor (alates 900 W) või tõsine füüsiline jõud, kui ajam on käsitsi.
2. Gravitatsiooniline. Nende betoonisegistite puhul paigaldatakse ajamimehhanism anumale, mida pöörleb töötav mootor või kapteni lihasjõud. Lahus segatakse trumli alumisel poolel. Samuti saab meister valmistada ja keevitada konteineri sees erineva konfiguratsiooniga fikseeritud lõiketeri. Gravitatsiooniga betoonisegistid on mitmekülgsed – sobivad erineva konsistentsiga mörtide tootmiseks ning pirni maht on arvestatud nii, et valmis betoonist või mördist piisaks planeeritud ehitamiseks, paigaldamiseks või kaunistamiseks aastal. oma kodu või suvilas.
3. Vibreeriv. Vibreerivas betoonisegistis komponentide segamine (isegi koos kõrge tihedusega invasiivsed osakesed) ei teki pöörlemise teel, vaid konstantse sagedusega vibreeriva varda või muu metallkonstruktsiooni tõttu, mis on paigaldatud konteineri sisse. Trummel ise on tihedalt raami sõrestiku külge kinnitatud. Paigalduse käitamiseks kasutatakse võimsat elektrimootorit (20-liitrise pirni jaoks kasutatakse 1300 W vibratsioonijõuallikat) ja perforatsiooniajam loob pulseeriva efekti. See segamismeetod annab kõrge kvaliteediga ja valmislahuse viskoossus, kuid spetsiifiliste komponentide ja suure energiakulu tõttu maksab sellise betoonisegisti valmistamine ja käitamine päris senti.

Kõige sagedamini eelistavad nad koduses töökojas valmistada käsitsi või mehaanilisi gravitatsiooniga betoonisegisteid. Need ei vaja eriti kalleid komponente ja on saadaval erinevates konfiguratsioonides. Nii näiteks paigaldamiseks - nii kodutöökojas sellise betoonisegisti valmistamine

Millise helitugevuse peaksin valima?

Erinevate ehitus- ja viimistlustööde tegemiseks on soovitatav valida erineva mahuga pirnidega betoonisegistid:

1. 20 kuni 100 liitrit- sellest pirni mahust piisab väikese ehitise või laienduse ehitamiseks: veranda, garaaži poolkorrus, lehtla. Piisab ka viimistlustööde tegemisest kohapeal;
2. 100-160 liitrit– kasutatakse ühekorruseliste hoonete ehitamiseks, remondiks või viimistlemiseks: majad, supelmajade juurdeehitused, isoleeritud garaažid;
3. 170-300 liitrit– poolprofessionaalsed mudelid, mis võimaldavad väikestel ehitusmeeskondadel töötada 2-3 vahetuses ning segada betooni ja mörti kapitaalehitus kuni 3 korruse kõrgused hooned.

Viide Konteineri tööosa moodustab sellest umbes 70%. sisepind. See tähendab, et see on soovitatav täita vee ja kuiva seguga järgmises vahekorras: 2/3 lahuse mahust trumli kogumahust.

Kuidas ise kodus betoonisegisti valmistada

Kui otsus oma kodu või suvila ehitamiseks, kaunistamiseks või renoveerimiseks on tehtud ja hinnangulise töömahu põhjal on ilmne, et tehases valmistatud betoonisegisti soetamine pole otstarbekas, soovitavad meistrimehed selle ise töökohal valmistada. Selleks saate kasutada mitme populaarse "omatehtud toote" kujundust.

Käsitsi valmistatud tünnist

See on lihtsa konstruktsiooniga sundmõjuga betoonisegisti, mille osad leiate otse objektilt ja oma töökojast.

Meister vajab:

• Tünn - selle maht sõltub töö tüübist, kuid nagu ülalpool eraehituse jaoks märgitud, piisab 100-200 liitrist;
• Metallist torud või profiilid (kuni 50 cm pikkused) raami jaoks - kõige parem on need keevitada kolmnurkade kujul, kuna seda joonist peetakse geomeetriliselt kõige stabiilsemaks;
• Varras või toru pöörlemistelje jaoks;
• 3-4 (olenevalt tünni pikkusest) metallist välja lõigatud ruudukujulist “tera”;
• Kangi käepide või rool.
• Paar hinged ja lukk luugi tegemiseks;
• Tööriistad - puur, veski ja keevitus.

Muide, kodumeistrid on kõige sagedamini huvitatud sellest, kuidas valmistada omatehtud betoonisegisti 200-liitrisest plastist või metallist tünn. See sobib kõige paremini mugav kasutamine.

Kõigepealt mõõdetakse ja tsentreeritakse konteiner, et vältida vibratsiooni, misjärel kinnitatakse see keevitamise teel karkassi torude külge ja üks külgmistest alustest lõigatakse välja või saetakse välja. Sellise betoonisegisti konstruktsioonis kasutatakse tünni asemel tavalist sügavat ämbrit.

Seejärel valmistatakse “segisti” - varda teljele keevitatakse nelinurksed labad, üks teljelt üles ja alla, ja just nendega segatakse lahust pöörlemise ajal.

Järgmisena tehakse konteineri põhja puuri või keevitamise abil kaks auku. Väljalõigatud “põhi” asetatakse valmis “segistile” ja kogu konstruktsioon sisestatakse tünni, mille järel põhi keevitatakse uuesti anuma külge. Nüüd pöörleb labadega telg konstruktsiooni sees vabalt ja see ise seisab tihedalt ja liikumatult raami sõrestikul.

Pärast seda lõigatakse konteineri küljelt välja ristkülik. See on tulevase seadme luugiava ja klapp. Sellesse valatakse lahuse komponendid. Oluline on, et luugi mõõtmed oleksid proportsionaalsed konteineri mõõtmetega. Kui luuk on lühike, on komponentide laadimine ja valmissegu sealt mahalaadimine ebamugav. Kui see on liiga pikk, vähendab see seadme töökindlust.

Väljalõigatud ristkülik keevitatakse hingedele, mis kinnitatakse luugi külge. Nii ilmub siiber. Pärast riivi külge kinnitamist saab kaane töö ajal avada ja sulgeda.

Viimase sammuna kinnitatakse pöördeteljele kangi käepide või rool ja valmis saabki isetehtud sundtööpõhimõttega betoonisegisti.

Viide. Sarnasele konstruktsioonile saab manuaalajami asemel paigaldada ka elektrimootori. Siis on töötamise ajal pöörlemine ühtlasem ega vaja füüsilist pingutust.

Pesumasinast

Koguge betoonisegisti vanast pesumasin Täiesti võimalik, et sellesse paigaldatud mootor ja rihmülekanne võivad saada käigukastiga “koduse” betoonisegisti võimsuseks.

Sellise mudeli ehitamiseks vajab kapten lisaks kasutatud "pesumasinast" võetud mootorile (võimsus umbes 180 W):

• Mahutavus – metallist trummel, kopp või tünn kõrgusega kuni 750 mm ja põhjaga kuni 560 mm;
• Samast pesumasinast võetud rihmarattad;
• Veomehhanism - ratas, rihmarõngas ja kaks hammasratast (suur ja väike läbimõõt - 30 cm ja 6 cm);
• Metallist liitmikud (torud või toruprofiilid);
• Maavankri või käru rattad;
• Keevitusmasin ja tööriistad.

Toolikujuline alus, mille käepidemed on keevitatud “seljatugede” külge, on valmistatud armatuurist keevitamise teel. Kõiki nurgaosi on soovitav tugevdada, keevitades neile kolmnurkseid metallplaate. “Tagaosa” keskel on kahe toe vahele keevitatud teine ​​metallkonstruktsioon - tihvtiga raam, mille külge kinnitatakse rihmaratas ja konteiner. Ristlatt tugevdatakse nii tihedalt kui võimalik - see puutub kokku maksimaalne koormus.

Risttala alla või kohale (olenevalt rihmaülekande raadiusest) keevitatakse käigu tõkked, mootori isteelement ja teine ​​veoratta tihvt. Raam puhastatakse roostest ja kaetakse kruntvärviga.

Armeeringu jääkidest tehakse veel kaks kolmnurkset sõrestikku. Kõigi nende küljele on paigaldatud käru ratas. Saadud agregaadi konstruktsioonid keevitatakse ka raami külge - rataste abil on betoonisegisti ühest kohast teise transportimine mugavam ning fermid pakuvad seadme töötamise ajal tugevat tuge.

Kui kõik rihmarattad ja piirikud on valmis, on veomehhanism kokku pandud. Selleks on ajami rihmarattale paigaldatud käik. Pärast seda paigaldatakse peatusesse teine ​​rihmaratas, mis asub risttalale suure käigu kohal - ühel küljel on sellele paigaldatud väike käik ja teisele - veoratas.

Seejärel paigaldatakse mootor raami alumisele osale nii, et selle ratas ja veoratas on paralleelsed - nende vahele tõmmatakse rihmarõngas.

Viimane operatsioon– konteineri kinnitamine. Selleks tehakse põhja auk, mis kinnitatakse ajami rihmarattale. Seejärel keevitatakse põhi ja puhastatakse nii, et auke ei tekiks.

Mahuti pöörlemist tagab mootor ja see toimub piki rihmaratta telge, voodi kalde tõttu vertikaalse nurga all. Segu valatakse trumlisse läbi ülaosa ja ka valmis lahus kurnatakse.

Viide. Seadme töö hõlbustamiseks soovitavad eksperdid lisada mootorile käivitusmehhanismi - selle saab võtta samast masinast, mis on valmistatud autost või tööstuslikust starterist.

Kasutusjuhend purgist

Teine võimalus on teha vanast piimapurgist või kolvist omatehtud betoonisegisti.

Selle mugavus seisneb selles disainifunktsioon tehases valmistatud kaas, mis tagab hermeetiliselt suletud sulgemise.

Pöörlemise tagamiseks, nagu esimeses kujunduses, on purk märgistatud ja tsentreeritud.

Pärast seda keeratakse selle keskpunktist läbi aksiaalne toru või varras, mis kinnitatakse väljastpoolt keevitamise abil jäigalt virnade külge.

Aksiaaltoru rõngastega raami konstruktsioon ei erine samuti esimesest variandist - telg, mille keskel on kolb, on kinnitatud rõngastega raami kolmnurksetele tugedele. Telje otsa on kinnitatud ratas või hoob, millega seda pööratakse, segades sees lahust. Mahuti sees olev tükeldav element on telg ise.

Lisaks ülalloetletutele on rahvakäsitööliste välja pakutud "omatehtud" betoonisegistite jaoks palju muid disainivõimalusi. Need erinevad disaini detailide, mahutite mahtude, pöörlevate labade kuju, pirni kaldenurga jms poolest.

Olles õppinud erinevad mudelid, edasijõudnud meistrid võtavad sageli alates erinevad kujundusedüksikud elemendid ja koguge need oma dachasse või aiamaa krunt hübriid, mis põhineb peamiselt olemasolevatel osadel.

Seega võite trumli või tünni asemel kasutada tükki vanast soojusjuhtivast torust, mis on mõlemast otsast suletud. Sundtüüpi mikseri pirnitünni saab pooleks lõigata nii, et pöörlemistelg toetub otse otsaseintes olevate hingedele. Lõpuks saab meister keevitusmasina ja väikese kannatuse abil kõik trumli ja labade osad ning raami komponendid ja fermid ise valmis teha ning seejärel paigaldada vana mootori ja ajamimehhanismi (nagu pesumasina puhul). See seadistus on praktiliselt võrreldamatu tööstusdisainilahendused, mille leiab poest.

Seega, kui lähenete betoonisegisti valmistamisele vastutustundlikult ja kuulate kogenud käsitööliste nõuandeid, ilmub saidile universaalne seade, mis hõlbustab oluliselt remonti ja ehitustööd.

Betoonisegisti ise ehitades ei pea te palju raha kulutama, kuid ehitusaegse paigalduse käigus tasub kulutatud vaev end kuhjaga ära - lõppude lõpuks valmistab ka kõige lihtsam segisti kvaliteetsema lahenduse ja kiiremini, kui ehitaja segab selle labidaga vaagnas või ämbris.

200-liitrise metalltünni kasutamine lihtsa betoonisegisti valmistamiseks suvilasse või koju on väga hea mõte. See valik meeldib kõigile, kes on harjunud raha säästma, asendades tehase seadmed ja mehhanismid omatehtud seadmetega.

Kõigepealt on vaja tulevase betoonisegisti trumli ülaossa teha koonusekujuline kitsendus. Kitsendus hoiab ära lahuse pritsimise segamise ajal.

Selleks tuleb metalltünni ülemisse ossa teha 16 lõikega lõiget. Esiteks teeb autor märgised, seejärel lõikab välja tünni kaane ja alles pärast seda - lõiked.

Pärast paigaldamist fikseeritakse saadud “kroonlehed” ahjukindadega soovitud asendisse ja seejärel põletatakse.

Töö peamised etapid

Järgmisel etapil on vaja teha tugiraam. Selleks kasutab autor profiiltoru. Järgmisena paigaldatakse metallist tünn tugitoele.

Seejärel hakkab kapten tootma mahalaadimismehhanismi raami. Selles etapis on soovitatav määrata riiulite kõrgus. Autor otsustas teha mahalaadimismehhanismi raami terasprofiilist.

Selle disaini oluline omadus on tugi kummist rattad, mis peaks plaanipäraselt tagama betoonisegisti trumli lihtsa pöörlemise. Piisab ühe ratta paigaldamisest korraga.

Viimane etapp on ajamimehhanismi valmistamine. Tehasemudelites on kõik lihtne: nad kasutavad käigu- ja rõngasülekandega mootorit. Rõngasülekande suuruse valimine on üsna problemaatiline, nii et autor otsustas selle asendada mootorratta ketiga.

Ehitustööde tegemisel on vaja vundamendi valamiseks betooni, samuti tsemendimört müüriladumiseks, viimistlustöödeks või muuks otstarbeks. Nende käsitsi valmistamine on keeruline ja erivarustuse ostmine ebaotstarbekas, sest... kvaliteetne on kallis ja pärast ehituse lõppu seisab jõude. Kuid on väljapääs - saadaolevatest materjalidest valmistatud isetehtav betoonisegisti.

Tünnist

Kodus saate 200-liitrisest tünnist valmistada omatehtud betoonisegisti. Selle valmistamiseks vajate:

• 200-liitrine tünn;
• kaks 20-sentimeetrist torujuppi paksude seintega läbimõõduga 32 mm;
• telg läbimõõduga 3 cm ja pikkusega 150 cm;
• 60 mm kanali tükid: 2 100 cm pikad ja 2 50 cm pikkused;
• rool alates veoauto võimalikult suur;
• vastupidavad hinged luugi avamiseks;
• luugi käepide;
• metallist ruut külgedega 20 mm.

Metalli lõikamiseks on vaja ka montaažiskeemi, keevitusmasinat ja kettaga veskit. Töö kestab kolm kuni neli tundi.

Esiteks valmistage tünn - asetage see teljele ja tehke peale- ja mahalaadimiseks luuk valmis segu. Järgmiseks tehke 1 meetri kõrgune statiiv ja asetage sellele tünn. Soovi korral võib segamise hõlbustamiseks seda 10-15° kallutada.

Betoonisegisti valmistamise juhised:

1. Tehke kaks auku täpselt tünni põhja ja ülaosa keskele, sisestage anumast läbi 30 mm läbimõõduga telg ja keevitage konstruktsioon ettevaatlikult nii, et tünn oleks kindlalt võlli külge kinnitatud.
2. Lõika veskiga piki konteinerit ristkülik, mille mõõtmed on 30x90 cm. See on luuk materjalide laadimiseks ja valmislahuse mahalaadimiseks. Väiksem auk muudab segu mahalaadimise keeruliseks ja suurem muudab konstruktsiooni vähem vastupidavaks.
3. Tehke metallruudust 4-5 tera. Need tuleb peale keevitada võrdne vahemaa konteineri sees üksteisest. Üks pool on kinnitatud telje, teine ​​tünni seina külge.
4. Tünnist lõigatud ristkülik keevitatakse hingede külge. Viimased on omakorda paigaldatud konteinerile nii, et moodustub avanev luugi uks. Selle ülesanne on vältida segu väljakukkumist, seega tuleb kõik väga kindlalt kinnitada. Kaane lukk ja käepide võivad olla kõik, mida soovite.
5. Valmistage kaks tuge, keevitades poolemeetrise kanali risti meetri pikkuse kanaliga.
6. Puksid (paksuseinalise toru tükid) keevitatakse pika kanali teise serva külge ja määritakse sujuvaks tööks põhjalikult määrdega.
7. Telg sisestatakse läbiviikudesse ja keevitatakse väljastpoolt metallist seibid, mängides kinnitusrõngaste rolli, et võll töötamise ajal välja ei lendaks.
8. Võlli ühele servale on keevitatud rool või metallist ring suur suurus tünni pööramiseks.

Selline omatehtud betoonisegisti töötab väga pikka aega, kui pukse regulaarselt määrdega määrida. Transpordiks saab tugedele kinnitada rattad. Ajami saab teha mitte käsitsi, vaid elektriliseks, kinnitades rooli asemel pesumasinast mootori.

Pesumasinast

Jälgides huvitav lahendus– aktivaator-tüüpi pesumasina mootorist kruvibetoonisegisti. Lisaks mootorile kasutatakse paaki. Kui kere on terve, võib mootori ja paagi sisse jätta, aga lahus tuleb kellu abil anumast välja kraapida. Selle probleemi kõrvaldamiseks on soovitatav paigaldada mootor ja paak enda valmistatud raamile.

Kõige rohkem lihtne lahendus seal on "kiik" tüüpi raam. See talub märkimisväärseid koormusi, seda on lihtne teisaldada ja selle disainiga anum on valmislahusest mugavalt puhastatav.

Enne kokkupanekut peate valmistama joonise, vana pesumasina, raami metallnurgad, terade terasribad, keevitusmasina, puuri, kruvikeerajad ja metalliga töötamiseks mõeldud rauasae.

Betoonisegisti monteerimisprotseduur:

1. 50x50 mm nurgast keevitage kaks kolmnurka. Alus kasutab 0,6 meetri pikkust segmenti. Küljed on 0,8 meetrised sektsioonid. Valmis figuurid asetatakse vastakuti ja ühendatakse aluselt kahe 0,5 meetri pikkuse nurgaga. Toetus on valmis.
2. Iga kolmnurga ülaosas keevitatakse kaks mutrit või kaks torujuppi, et tulevane 25 mm läbimõõduga võll saaks vabalt pöörlema. Pärast võlli paigaldamist saate väljastpoolt keevitada mutreid, et see töötamise ajal välja ei lendaks.
3. Asetage kaks 1,4 meetri pikkust nurka üksteise vastas. Nende vahele redeli kujul asetage 3 nurka pikkusega 0,4 meetrit - üks keskel, kaks üles ja alla. Ühendage keevitamise teel. Keevitage keskmine nurk võlli külge. Paagi kiik on valmis.
4. Eemaldage pesumasina paagist aktivaator. Valmistage kaks terasriba pikkusega 0,9 mm, laiused 50x4 mm ja paksused. Valmistage telg ette - paigaldage ühele küljele rihmaratta kinnitus, teisel pool peaks olema alt 5 cm välja ulatuv niit. Tehke ribade keskele telje keerme suurusele vastavad augud, seejärel painutage neid veidi et need võtavad labade kuju. Paigaldage terad teljele üksteise suhtes 90° nurga all, kinnitage mutriga, seejärel keevitage.
5. Keevitage paak segistiga kiige ühel küljel nii, et põhi oleks suunatud kolmnurkade tippude poole. Sulgege äravooluava tihedalt.
6. Kontrollige, kas lõiketerad liiguvad vabalt ega puuduta paaki. Asetage mootor anuma vastas olevale kiigele, tehke redeli nurkadesse augud ja kinnitage mootor tihvtidega. Vee sissepääsu vältimiseks tehke mootorile kummist korpus.
7. Ühendage mootor toiteallikaga ja alustage betoonisegisti testimist. Anuma tühjendamiseks lahusest tõstetakse kiik üles, hoides seda mootoriga küljelt.

Kui paak on vaja asetada teatud nurga all, paigaldatakse altpoolt vajaliku kõrgusega T-tähe kujuline kark.

Kolvist

Kodus saate piimakolbist (purgist) ja metalltorude tükkidest viie minutiga oma kätega betoonisegisti valmistada. Selle meetodi eeliseks on see, et konteiner on juba varustatud tiheda kaanega, mis tähendab, et seda disainielementi pole vaja läbi mõelda.

Kõigepealt peate tegema raami, millele kolb on paigaldatud. See võib olla kaader metallist nurgad või torudest või vastupidavatest puitplokkidest. Kui vajate, et purk oleks kaldasendis, saate sellele teha raami horisondi suhtes 20-30° nurga all.

Järgmisena valmistage ette toru telg, millel anum pöörleb ja painutab käepidet. Peal oleva raami külge on keevitatud kaks toruühendust, sisemine läbimõõt mis on veidi suuremad kui käepideme välisläbimõõt.

Nüüd peate leidma purgi raskuskese. Selleks asetatakse see torule või muule kitsale esemele ja liigutatakse edasi/tagasi, kuni see on tasakaalus. Sellesse kohta tehakse augud ja lastakse läbi käepidemega toru.

Nüüd on kolb toru külge kinnitatud. Sel eesmärgil kasutatakse keevitamist. Võib tekkida probleem: tavaliselt on konteinerid alumiiniumist ja telg terasest. Lahenduseks on külmkeevitus. Teine võimalus on plaadid käepideme külge keevitada ja need neetidega konservi külge kinnitada.

Purgi asemel võite kasutada väikest paksude seintega tünni. Sel juhul ei teki käepideme keevitamisega probleeme, kuid peate tegema kaane ja välja mõtlema, kuidas see anuma külge kinnitada.

Piimakolvist valmistatud betoonisegisti võimaldab üheaegselt valmistada 2-3 ämbrit betoonilahust. See on mugav kodus ehitustööde tegemiseks. Lisaks on see mõõtmetelt väike ja üsna kerge, mistõttu on seda mugav vajadusel transportida.

Kodus saate teha käsitsi minibetoonisegisti 1 kuupmeetri jaoks alates 200- liitrine tünn või piimakolb. Suurema mahu lahuse kujundust ei soovitata teha, kuna segamine ja mahalaadimine valmistoode see saab olema palju raskem. Huvitav lahendus on ka vanal aktivaatoripesumasinal põhinev betoonisegisti. See töötab ja segab lahust automaatselt mootori toimel ning anumana kasutatakse masinapaaki või metalltünni.Ükskõik milline kolmest pakutud lahendusest säästab energiat ja kiirendab ehitusprotsessi ning säästab ka raha, sest hea tehase betoonisegisti maksab vähemalt 4-6 tuhat.

Oma kätega millegi ehitamine on tegevus, mis mitte ainult ei too kasu, vaid tõstab ka enesehinnangut. Sellist tööd ei saa teha ilma konkreetsete lahendusteta. Nende ettevalmistamine võib võtta üsna kaua aega, eriti kui me räägime teede või platvormide täitmise kohta. Mõnel juhul pole mõtet oma vajaduste jaoks mördi jaoks suurt betoonisegisti osta. Kuid omatehtud tünnist betoonisegisti saab olema suurepärane lahendus. See säästab raha ja võimaldab teil talus olevaid komponente ratsionaalselt kasutada. Milliseid meetodeid sellise seadme valmistamiseks ja montaažiskeeme käsitletakse, käsitletakse selles artiklis.

Miks betoonisegisti

Mördi betoonisegistile mõeldes võib tekkida küsimus, miks teha oma elu keerulisemaks ja mitte kasutada puuri või segisti. See on üsna mõistlik märkus. Kuid tasub kaaluda, millistel eesmärkidel need tööriistad algselt välja töötati. Puure kasutatakse väikeste koguste madala viskoossusega lahuse segamiseks. Pikaajalisel kasutamisel lähevad rootori või staatori mähised kergesti rikki. Puur sobib aukude puurimiseks metalli, puitu, plasti ja betooni. See on tema peamine ülesanne.

Ehitussegisti võib tõesti aidata lahenduse ettevalmistamise probleemi lahendamisel. Kuigi see tööriist töötati välja nendel eesmärkidel, sobib see töötamiseks paremini liimid ning väikese ja keskmise mahuga tsemendi-liiva segud. Kui ülesandeks on valmistada killustiku või muu kiviga täidetud betoon, siis võivad kahjustada saada nii terad ise kui ka mootor. Kõik see räägib vajadusest võimsama toote järele, mis suudaks nimetatud ülesannetega hõlpsalt hakkama saada.

Tööpõhimõte

Kõige tavalisem on mördi pöörlev betoonisegisti, kuid tegelikult pole see ainus tüüp. Betoonisegistites kasutatakse kolme segamispõhimõtet:

• sõltumatu või gravitatsiooniline;
• kokkupuude vibratsioonilainetega;
• mehaanilised.

Esimest tüüpi lahuse segamine on kõige lihtsam ja seda kasutatakse tööstuses harva. See meenutab mõneti labidaga mördi viskamist. Kuid see juhtub konteineri sees. Lahuse betoonisegisti anum pöörleb maapinnaga risti. Raskusjõu mõjul langeb betoon seintelt ja seguneb. Sel viisil ei ole võimalik suurt kogust lahust valmistada, kuna see on üsna töömahukas ülesanne.

Teine lahuse valmistamise meetod on kõrgeima kvaliteediga. See hõlmab mootori olemasolu, mis tekitab lahuses vibratsioonilaineid. Mahuti ise, milles lahuse komponendid asuvad, ei liigu. Kuigi selline mördi betoonisegisti annab suurepäraseid tulemusi, kulub elektri eest tasumiseks hea summa. See juhtub väga võimsa mootori vajaduse tõttu. Mehaaniline meetod segamine on täpselt see, mida kasutatakse enamikes saadaolevates betoonisegistites. See ühendab gravitatsioonimeetodi segamislabadega.

Mida saab kasutada

Omatehtud betoonisegisti lahenduse valmistamiseks võimaldab kasutada erinevaid komponente, mis on pikka aega pööningul või tagaaias tolmu kogunud. Raami jaoks sobivad metalltorud või nurk. Betoonisegistis hakatakse kasutama ka vana käru suuri rattaid. Mördi betoonisegisti on lihtne oma kätega plast- või metallist tünnist kokku panna. Viimast saab osta jaamast hooldus, kus hoitakse suures koguses õli. Lekkivaks muutunud või lihtsalt enam kasutuseta alumiiniumpurgist on joonise järgi lihtne betoonisegisti kokku panna. Allpool käsitletakse mitmeid võimalusi. Kaasasolevaid juhiseid ja jooniseid ei pea kasutama kui samm-sammult juhend, otsides täpselt selliseid komponente. Need võivad olla teie enda projekti aluseks.

Omatehtud betoonisegistil mördi jaoks on tehase omaga võrreldes mõned eelised:

• remonditavus ja osade saadavus;
• ladustamise lihtsus;
• suhteliselt madalad kulud;
• Lihtne on kujundada seda, mida vajate vastavalt teie vajadustele.

Kui mördi betoonisegisti konstruktsioon on kokku pandud saadaolevatest materjalidest, siis ei pea te komponente otsima, kui midagi ebaõnnestub. Mördi betoonisegisti parandamiseks ei pea te spetsialiste palkama. Mida olete kogunud, saate ilma serveerida väljastpoolt abi. Võimalik, et peate ostma betoonisegisti jaoks väikese osa varuosi, mis tähendab, et kulud on tehase betoonisegistiga võrreldes madalad. Mördi betoonisegisti parameetrid on võimalik valida konkreetse rajatise jaoks.

Betoonisegisti ilma mootorita

See on kõige lihtsam ja taskukohane variant, mida peaaegu iga meister saab kodus ehitada. See betoonisegisti mördi jaoks sobib suurepäraselt juhtudel, kui on vaja keskmist kogust mörti ja kohapeal puudub elekter. Sellise betoonisegisti kokkupanekuks vajate:

• keevitusmasin;
• tolline toru;
• märgistustööriist;
• telje metallvarras;
• bulgaaria keel;
• 40 liitrine purk;
• laagrid.

Esimene samm on tulevase betoonisegisti aluse või raami ehitamine. Nendel eesmärkidel lõigatakse veski abil kuus osa pikkusega 1 m. Kaks neist on kokku pandud keevitusmasinaga võrdhaarne kolmnurk. Ülemises nurgas liistude vahele on keevitatud kaks metallmuhvi. Need on valitud sellise läbimõõduga, et neisse saab hõlpsasti sisestada 2 laagrit. Kahe kolmnurga alumised nurgad on ühendatud džemprid, lisaks saate kolmnurkade vahele paigaldada veel kaks džemprit. Nii see selgub monoliitne disain, mis tagab pöörlevale purgile stabiilsuse.

Selleks, et lahuse betoonisegisti ei nõuaks selle pööramisel suuri jõupingutusi, on vaja purk tasakaalustada. Nendel eesmärkidel võite asetada selle külili õhukesele seinale ja püüda leida raskuskese, mille juures see ei kaldu ühele või teisele poole. Seda punkti tuleb tähele panna. Seintesse on puuritud kaks auku. Need peaksid asuma üksteise vastas. Nende läbimõõt peaks olema 1 mm suurem kui teljena kasutatava tugevduse läbimõõt. Metallvarda kinnitamiseks alumiiniumpurgis võite kasutada äärikuid. Neid monteeritakse ka iseseisvalt.

Nende jaoks on vaja kahte väikest torujuppi. Selle siseläbimõõt peaks olema veidi suurem kui telje läbimõõt. Teil on vaja ka kahte väikest ringi lehtmetall. Toruosad on keevitatud keskel olevate ümarate tükkide külge. Ümmargustesse tükkidesse puuritakse auk, et armatuur läbi saaks. Kogu ringi perimeetri ümber puuritakse augud läbimõõduga 4,8 mm. Need on vajalikud ääriku kinnitamiseks purgi külge. Ringid tuleb kergelt painutada, et need mahuksid tihedalt purki.

Betoonisegisti kokkupanemise protsess on lihtne. Raam on juba valmis. Laagrid sisestatakse muhvidesse. Telje tugevduse lõpus tehakse käepideme jaoks painutus. Äärikud kinnitatakse purgi külge poltide või metallneetide abil. Käepide on keermestatud läbi esimese laagri, purgi ja teise laagri. Purk asetatakse keskele. Äärikutorud keevitatakse aksiaalsete liitmike külge. Vältimaks telje väljalibisemist, asetatakse laagrite mõlemale küljele tõkked. Mördi valmis betoonisegisti skemaatiline joonis on näidatud alloleval joonisel.

Selles kujunduses lahenduse ettevalmistamine ei tekita raskusi. Piisab, kui lisada kõik lahuse komponendid ilma veeta ja keerata neid mitu korda. Pärast seda lisatakse lahusele vajalik kogus vett ja tehakse lõplik segamine. Lisaks saab sellise lahuse segamise konstruktsiooni transportimise hõlbustamiseks varustada vana kolmerattalise ratta ratastega. Sellise betoonisegisti tööd saab hinnata videost:

Sarnase kujunduse saab valmistada tünnist mördi jaoks mõeldud betoonisegistitest. Peate raami mõõtmeid veidi suurendama. Tünni hoidmiseks mõeldud varras peab jooksma diagonaalselt. Seejärel tagatakse komponentide segamiseks piisav lahuse nihkumine.

Et oleks lihtsam visualiseerida, milline selline betoonisegisti segu ettevalmistamiseks välja peaks nägema, on allpool toodud diagramm. Sellel pole suurusi, sest need valitakse individuaalselt. Kõik komponendid on kokkupanemise hõlbustamiseks selgelt märgistatud. Betoonisegisti raam on joonisel veidi erinev. See on valmistatud ristküliku kujul, millel on täiendav hüppaja. Tänu sellele lahendusele on segu valmistamise seade stabiilsem.

Käitav betoonisegisti

Betoonisegisti peaks lahuse valmistamise protsessi nii palju kui võimalik automatiseerima. Seetõttu tasub mõelda, kuidas elektriajamiga konstruktsiooni kokku panna. 200-liitrisest tünnist on oma kätega lihtne betoonisegisti valmistada. Töötamiseks vajate:

• tolline raami toru;
• mootor pesumasinast või vanast pumbast;
• 200-liitrine tünn;
• toitenupp;
• Kiilrihm;
• pesumasina rihmarattad, suured ja väikesed;
• paar käiku starterist.

Et lahus tünnist välja ei kukuks, tuleb selle ülaosa läbimõõtu vähendada. Selleks tehakse iga 15 cm järel 20 cm sügavune sisselõige väikese kolmnurga kujul. Pärast seda painutatakse kõik terad keskele ja keedetakse.

Starteri suur käik asetatakse põhja ja tehakse vajalikud märgistused, et seda hiljem kinnitada.

Raam on kokku pandud torust või nurgast, mis tünni hoiab. Saate seda teha alloleval fotol näidatud näidise järgi. Kaks torujuppi on lihtsalt painutatud 90-kraadise nurga all ja tugevdatud väikese plekitükiga. Alumisele osale on paigaldatud telg rataste jaoks. Tünni hoidvale risttalale on keevitatud rihmaratas, mille külge kinnitatakse hiljem suur hammasratas.

Järgmise sammuna paigaldatakse laagritega toru, millesse paigaldatakse teine ​​väiksema käiguga rihmaratas. Vahemaa tuleb arvutada nii, et betoonisegisti hammasrattad saaksid üksteisega hõlpsasti suhelda. Rattaid saab kasutada vanalt autolt või isegi Ladalt. Kuid siis vajate lisaks jaotureid, mille leiate lahtivõtmisel.

Pesumasina mootor on paigaldatud raami põhja hammasrataste alla. Tehakse ka elektriliitumine. Lülitina saab kasutada tavalist 6-amprilist starterit.

Lõpuks paigaldatakse tünn oma kohale, mis lõpetab kogu konstruktsiooni. Et rihmaratas segu valmistamisel raskuse all ei painduks, on vaja teha kaks turvaratast, mis suudavad tünni eest toetada. Joonis näitab, kuidas neid saab parandada.

200-liitrisest tünnist betoonisegisti valmistamiseks on veel üks võimalus. Sellise segu valmistamise seadme konstruktsioonis on seade, mille kaudu pöörlemine mootorist mahutisse edastatakse, erinev. Selle lahenduse ettevalmistamise võimaluse kokkupanekuks vajate mittevajalikku auto ketas. Kogu sisemine osa lõigatakse välja nii, et alles jäävad ainult kaks välimist külgedega. Nende külge on kinnitatud jaotur, mis seob need kokku. Pärast seda kinnitatakse saadud seade kummitihendite kaudu betoonisegisti silindri külge.

Pöörlemine edastatakse mootorilt rihma kaudu väiksemale rihmarattale. Väiksema läbimõõduga ratas kinnitatakse väiksema rihmaratta külge ja sellest toimub läbi rihma pöörlemine fikseeritud kettale.

Selline näeb struktuur välja tagantpoolt. Näete, kuidas põhikomponendid betoonisegisti külge kinnitatakse. Mootor ja rihmarattad peavad olema reguleeritud nii, et rihmad liiguksid otse ilma moonutusteta, kuna need lendavad lihtsalt minema.

Betoonisegisti starterina võite kasutada tavalist automaatset masinat, kuid huvitavam on kasutada vana pesumasina plokki. Sellel on taimer. Kui olete selle käivitanud, saate teistega turvaliselt töötada ettevalmistustööd. Kui betoonisegisti on seiskunud, võib lahust kasutada. Oluline on meeles pidada, et lahust ei saa jätta pikaks ajaks seisma, sest vesi võib sealt aurustuda või lahus ise kahaneb ja kaotab viskoossuse.

Pöörake tähelepanu! Suurepärased betoonisegistid on valmistatud tünnidest, millest on valmistatud roostevaba teras. Need on lahuse komponentide suhtes vastupidavamad ja neutraalsemad. Tõsi, sellise betoonisegisti kaal on veidi suurem.

Mördi betoonisegisti kokkupanemise joonisel proovige ette näha tünni nurga muutmise võimalus. Selleks tuleb alus, millele paak toetub, kinnitada kahele laagrile ja muuta see liikuvaks. Teine võimalus oleks paigaldada betoonisegisti esiosas peatus. Sellise mehhanismiga on lahuse betoonisegistist välja valamine palju lihtsam ja seda on lihtne teha otse lahuse kasutuskohas. Allpool näete videot oma kätega tünnist valmistatud betoonisegisti tööst:

Nõuanne! Mördi betoonisegisti saate ise valmistada mitte ainult metallist, vaid ka metallist plastikust tünn. Selleks peate valima paksude seintega tünni ja ka tugevdama ülemine osa kasutades metallplaati, mis kinnitatakse rõngaga. Lahuse kogus, mida saab korraga valmistada, on suhteliselt väiksem kui metallist betoonisegistis, kuid kasutegur pole sellest madalam.

Järeldus

Nagu näete, kui näitate üles veidi leidlikkust ja vaatate, mis teil prügikastides on, saate oma betoonisegisti kokku panna praktiliselt ilma kulutusteta. Korralikult kokkupandud betoonisegisti ei jää jõudluselt alla tehasesegisti. Lisaks ei pea seda garantiiremonti saatma ja saate kõik ise parandada.

Paljud inimesed ei tea kuidas oma kätega betoonisegisti teha. Sellise seadme valmistamiseks võib olla mitu võimalust. Kõige keerulisem variant on disain, millel on omatehtud elektrimootor. Selle loomiseks saab kasutada improviseeritud vahendeid.

Millest saab betoonisegisti valmistada?

Kuidas tehke oma betoonisegisti

Paljud inimesed usuvad, et piisab väikese koguse segu segamisest kõige tavalisemal viisil, kasutades kühvlit. Kuid lõpptulemuseks on väga madala kvaliteediga segu, kuna tsemendimörti on künas labidaga üsna keeruline segada. See protsess nõuab palju pingutusi.

Test on selline füüsiline aktiivsus Kõik ei saa sellega hakkama, seega on lihtsam luua tünnist betoonisegisti, et see oma töökohale paigaldada. Kui segate lahust suurtes kogustes, kuivab kogu koostis enne kasutamist. Segu hakkab vett kaotama kiiremini, kui seda soovitud konsistentsini segada.

Spetsiaalse kinnitusega puuriga segatava betoonilahuse omadused ei pruugi samuti kõigi nõuete täitmiseks olla piisavad. Seda seletatakse asjaoluga, et pärast külviku kasutamist lahuse loomiseks jäävad sellesse erineva suurusega liivatükid.

Betoonisegisti abil betoonilahenduse loomiseks kasutatakse 3 meetodit:

1. Gravitatsiooniline.
2. Vibreeriv.
3. Mehaaniline.

Puurikinnitus ei pea ainult pöörlema, tööriista tuleb liigutada ringis, samuti edasi-tagasi. Sageli ebaõnnestub see kõrge pinge tõttu. Väikese töömahu jaoks valmistatud tünnist valmistatud betoonisegisti tööpõhimõtte väljaselgitamiseks peaksite uurima kogu betoonisegu segamise protsessi.

Kuidas ise betoonisegisti valmistada

Tööstuses gravitatsioonimeetodit ei kasutata, kuna saadud tsemendi koostis on madala kvaliteediga. Gravitatsiooniline segamine põhjustab kogu konteineri ümbermineku ja komponendid ise "paiskuvad" üksteise peale. Selle tulemusena segatakse need homogeenseks koostiseks.

Vibratsioonimeetodit peetakse kõige usaldusväärsemaks meetodiks betooni tootmiseks tööstuslikes tingimustes. Tsemendikompositsiooni segamine toimub vibreeriva segisti abil, mis on varustatud fikseeritud mahutis. See meetod võimaldab teil toota kvaliteetset tsemendimörti.

Mehaaniline meetod, mida kasutatakse samaaegselt gravitatsioonimeetodiga, hõlmab segisti pööramist statsionaarses vannis, millel on seestpoolt väljaulatuvad osad, mis suurendab lahuse segamise protsessi pöörlemise teel.

Kuidas oma kätega betoonisegisti luua

Enne kui hakkate seadet ise valmistama, peaksite valima vajaliku suurusega konteineri. Ideaalne variant Selleks kasutatakse raudtünne, mis mahutavad vähemalt 200 liitrit. Seda mahtu peetakse segamiseks heaks vajalik kogus betoon korraga.

Seadme loomisel on parem mitte kasutada plastpaake. Seda tüüpi betoonisegisti ei tööta kaua aega. Tee kvaliteetne valik väike tünn lubab. Kui kaant pole kaasas, tuleb see keevitada, lõigates metallilehest välja osa, mille järel tuleb tünni põhja ja kaane külge kinnitada laagritega äärikud.

Mahuti küljele lõigatakse spetsiaalne luuk, mille kaudu saab valada kõik lahuse komponendid. See auk tuleks teha lähemale tünni otsale, mis asub seadmega töötamisel madalamal. Tünnist lõigatud osa tuleks kasutada kaevukaanena. Selle kinnitamiseks kasutatakse hinge ja mingit lukustusseadet.

Et tsemendi koostis paremini seguneks, siseseinad konteinerite puhul tuleb terad keevitada 30-40º nurga all. Sest õige arvutus kaldenurka segamise ajal, tuleb arvestada sellega betoonmört tuleks "välja lükata". Samal ajal saab terasid kinnitada mitte ainult seintele, vaid ka seadme võllile.

Kui te ei leia sobivaimat konteinerit, saate selle ise valmistada. Selleks peate valmistama erinevaid tööriistu:

• lehtmetall 1,5-2 mm lai;
• keevitusmasin;
• haamer või haamer;
• rullid.

Enne metalli lõikamise alustamist peaksite koostama joonised, mis näitavad nõutavad suurused. Betoonisegisti korpuse loomise skeem eeldab kõigi tulevase disaini elementide olemasolu:

1. Keskne ümmargune sektsioon - 1 tk.
2. Mahuti põhi - 1 tk.
3. Kärbitud koonused - 2 tk.

Nimekirja viimased elemendid on vajalikud konstruktsiooni alumise ja ülemise osa ehitamiseks. Rulle kasutatakse märgistuse järgi lõigatud osade rõngasteks painutamiseks. Kui kõik osad on hoolikalt paigaldatud, saab õmblused kindlalt keevitada.

Kuidas paigaldada seadme alus

Isetehtud betoonisegisti alus on tavaliselt stabiilne, vastasel juhul võib konstruktsioon töö käigus ümber minna. Kui laadite sellesse betooni kell suured kogused ei ole planeeritud, siis oleks parem raam teha ruudukujulisest puidust ristlõikega 10x10 (15x15) cm Et seadme alust vibratsioon ei kahjustaks, on vaja kasutada järgmised ühendusviisid:

1. "Pool puud."
2. "Oka sisse."

Pärast kogu konstruktsiooni kokkupanemist peaksite kontrollima liimitud vuukide tugevust ja suurema töökindluse tagamiseks kasutama ka kruvisid. Kui valminud seadet on plaanis pikka aega kasutada, tuleks valida raam, mis tuleb keevitada raudnurga alt, mille suurus ei ole väiksem kui 45x45 mm. Selleks sobib ka kanal.

Kui kodumajapidamises kasutatavat keevitusmasinat pole varem ostetud, tugevdatakse raami neetide või mutrite ja poltidega. Vajadusel on alus varustatud ratastega. Selleks on vaja telge, millel pole laagreid. Kui võimalik, võite betoonisegisti lihtsalt keerutada. Alust kokku pannes tuleb kindlasti jälgida, et oleks käepidemed, millega seadet saab hõlpsasti ühest kohast teise liigutada.

Raami kokkupanemisel peaksite pakkuma ja ette valmistama spetsiaalse koha, kus mootor asub. Teil on vaja vastukaalu, mis hoiab ära seadme ümbermineku, kui lahus sellest maha laaditakse. Kui on vaja kopaga betooni maha laadida, siis antud juhul vastukaalu pole vaja. Selliseid punkte tuleb arvestada betoonisegisti projekteerimisjoonise koostamisel.

Kuidas mootorit oma kätega paigaldada

Betoonisegisti kvaliteetseks tööks peate valima ühefaasilise mootori, mille võlli pöörlemiskiirus on alla 40 p / min. Käsitöölised, kes loovad oma betoonisegisti, soovitavad kasutada elektrimootorit pesumasinast mis on juba kulunud. Nende seadmete mootorid võivad töötada pikka aega ilma ülekuumenemiseta. Video aitab teil õppida, kuidas paigaldada betoonisegisti mootorit.

Mootori valiku üle otsustamisel tuleks arvestada sellega betoonisegisti peaks pöörlema ​​kiirusega 20-30 pööret minutis. Sel eesmärgil kasutatakse neid erinevat tüüpi käigukastid, kuid sobivaimad lisad on rihmaratas ja veorihm.

Kui majapidamises pole rikkis pesumasinat, saab mootori paigaldada bensiiniga töötavale mopeedile. See mootor ei vaja toiteallikat, see kinnitatakse poltide abil betoonisegisti korpuse külge. Kinnitamise aluseks peaks olema kronstein või raam, mis on keevitatud käigukasti korpuse külge.

Tegutsema omatehtud betoonisegisti järgib läbi käsitsi juhtimine. See mobiilseade saab kergesti kaasas kanda. Seadme maksimaalse stabiilsuse tagamiseks tuleb see 30º nurga all maasse kaevata.