Esmapilgul on oma kõlarite valmistamine üsna lihtne. See on aga eksitav. Kõigepealt tuleb märkida, et mudelid on valmistatud erinevaid elemente. Sõltuvalt neist on seadme parameetrid ja helikvaliteet erinevad.

Arvuti kõlaritele kehtivad erinõuded. Samuti saate ise oma autole või stuudiole mudeli teha. IN antud juhul Väga oluline on juhiseid järgida. Kõigepealt peaksite kaaluma kõlarite kokkupanemist standardskeem mudelid.

Kõlari paigutus

Kõlari vooluring sisaldab draivereid, padjandeid, hajutit ja crossoverit. Võimsad mudelid kasutavad spetsiaalset bassirefleksi. Võimendiid saab paigaldada välja- või lülitustransistoridega. Helikvaliteedi parandamiseks kasutatakse kondensaatoreid. Bassikõlar on sobitatud võimendiga. Dünaamiline pea tuleb kinnitada tihendi külge.

Ühe kõlariga mudelid

Ühe kõlariga kõlarid on väga levinud. Mudeli kokkupanemiseks peate esmalt tegelema kerega. Sel eesmärgil kasutatakse sageli vineeri. Töö lõpus tuleb see katta. Esimese sammuna tuleb aga teha küljepostid. Selleks peate kasutama pusle. saate valida väikese võimsuse.

Vineeri sisemus tuleb kokku õmmelda vibratsioonikindla teibiga. Pärast kõlari kinnitamist kinnitatakse tihend. Selleks kasutatakse liimi. Järgmiseks jääb üle vaid difuusor kinnitada. Mõned inimesed teevad selle jaoks eraldi riiuli ja kinnitavad selle virnastuskruvidega. Kõlari ühendamiseks pistikuga on paigaldatud klemmiplokk. Kuidas kõlareid sisse lülitada? Sel eesmärgil kasutatakse klemmiplokist kaablit, mis peaks viima toiteallikani.

Mudelijoonis kahele kõlarile

Kahe kõlariga kõlareid saab valmistada koju või autosse. Kui kaalume esimest võimalust, on vaja impulss-tüüpi difuusorit. Kõigepealt valitakse kokkupanekuks vastupidav vineer. Järgmine samm on alumine post välja lõigata. Jaladega mudelid on väga haruldased. Spooni katmiseks võite kasutada tavalist lakki. Vibratsiooniisolatsiooniteipi esisamba külge pole vaja liimida. Hajuti on paigaldatud kõlari alla. Paneeli augu tegemiseks peate kasutama pusle. Bassirefleks on fikseeritud tagaseinale. Mõned toodavad horisontaalsete kõlaritega seadmeid. Sel juhul asub difuusor konstruktsiooni ülaosas. Kõlari juhtmed on kahesoonelist tüüpi.

Kolme kõlariga seadmed

Kolme kõlariga kõlarid (omatehtud) on väga haruldased. Need seadmed sobivad kõige paremini mitme kanaliga tüübi jaoks. Mudeli kokkupanekuks valitakse kõigepealt vineerilehed. Mõned soovitavad kasutada ka spooni. Naturaalsest puidust valmistatud mudelid on turul aga üsna kallid. Kõlarid tuleks paigaldada horisontaalne asend. Seade vajab ka võimendit.

Selle kinnitamiseks kasutatakse metallnurki. Plaatide ühendamiseks vajate kinnituskruvisid. Mõnel juhul kinnitatakse plaadid liimiga. Järgmisena tuleb mudel osaliselt kunstnahaga katta. Järgmine samm on klemmiploki paigaldamine. Selle kehale kinnitamiseks peate tegema eraldi augu. Samuti on oluline tähele panna regulaatoritega. Nende jaoks kasutatakse kondensaatori tüüpi mikroskeeme. Kui kõlarid tekitavad müra, peate difuusorit vahetama.

Stuudioseadmed

Stuudiotele mõeldud kõlarite joonised eeldavad võimsate kõlarite kasutamist. Kõige sagedamini kasutatakse impulss-tüüpi difuusorit. Paljud eksperdid soovitavad paigaldada kaks võimendit. Tavaliseks tööks vajate zeneri dioodi.

Et kõlarid ise kokku panna, tehakse esmalt korpus. Esipaneelile tehakse kõlarite jaoks ümmargused augud. Samuti vajate bassirefleksi jaoks eraldi väljundit. Sambade kujundus on üsna erinev. Mõned inimesed eelistavad korpuse pinda lakkida. Siiski on nahaga kaetud mudeleid.

Mudelid arvutitele

Arvutite kõlarid on sageli valmistatud ühe kõlariga. Mudeli kokkupanekuks valitakse väikese paksusega spoonilehed. Esipaneelil on kõlari jaoks välja lõigatud auk. Bassirefleks peab asuma korpuse tagaosas. Kui arvestame väikese võimsusega mudeleid, saab võimendit kasutada ilma takistita.

Kõlarite helitugevuse reguleerimiseks kasutatakse spetsiaalseid crossovereid. Neid elemente on lubatud paigaldada bassirefleksile. Kui arvestada seadmeid, mille võimsus on üle 100 W, saab võimendeid kasutada ainult takistitega. Mõned inimesed valivad mudeli jaoks impulsshajutid. Töö lõppedes paigaldatakse alati klemmiplokk.

Autode modifikatsioonid

Saadaval kahe või kolme kõlariga. Mudeli ise kokkupanemiseks vajate vineerilehti. Mõnel juhul kasutatakse lakitud spooni. Kõlari kinnitamiseks peate paneelile augu tegema. Järgmine samm on bassirefleksi paigaldamine. Mõned modifikatsioonid on tehtud madala sagedusega südamike abil. Kui arvestada väikese võimsusega (omatehtud) kõlareid, saab bassirefleksi paigaldada ilma võimendita.

Sel juhul kasutatakse heli juhtimiseks mitme kanaliga ristmikku. Mõned spetsialistid paigaldavad bassirefleksi taha klemmid. Kui arvestada kõlareid, mille võimsus on üle 50 W, siis kasutatakse mikrolülitusi kahe võimendi jaoks. Hajuti paigaldatakse standardse impulsi tüübina. Enne korpuse kokku kinnitamist on oluline hoolitseda vibratsioonikindla kihi eest. Klemmiploki jaoks peate plaadile tegema eraldi augu. Mõned inimesed usuvad, et keha tuleb puhastada. Kõlarite juhtmed on kahejuhtmelist tüüpi.

Avatud tagakõlarid

Avatud korpusega kaasaskantavaid kõlareid on üsna lihtne valmistada. Enamasti on need tehtud ühe kõlariga. Seadme tagapaneelile tehakse puuriga augud. Plaadid on otse ühendatud pingutuskruvidega. Selliste seadmete difuusor sobib impulsstüübi jaoks. Bassirefleksmoodulid paigaldatakse sageli ühe võimendiga. Kui arvestada võimsaid kaasaskantavaid kõlareid, kasutavad nad takisti ristmikku. See on kinnitatud bassirefleksi külge. Paljud eksperdid soovitavad kõlarid paigaldada tihendile.

Suletud korpusega seadmed

Kõige levinumaks peetakse suletud korpusega kõlareid (omatehtud). Paljud eksperdid usuvad, et need on helikvaliteeti parimad. Seadmete bassrefleksseadmed sobivad töötüübile. Bassikõlarid on paigaldatud aukudesse. Korpuse kokkupanemiseks sobivad tavalised vineerilehed. Samuti on oluline märkida, et tuumadega on modifikatsioone. Kui arvestada suure võimsusega kõlareid, on klemmliistud paigaldatud korpuse alumisse ossa. Mudelite disain on üsna erinev.

20 W mudelid

20 V kõlarite kokkupanek on üsna lihtne. Kõigepealt soovitavad eksperdid ette valmistada kuus spoonilehte. Töö lõppedes tuleks need lakkida. Kokkupanekut on mõttekam alustada kõlarite paigaldamisest. Bassirefleksi kasutatakse impulsitüübina. Mõnel juhul paigaldatakse see patjadele. Eksperdid soovitavad kasutada ka kummitihendeid.

Kõlarite toide toimub klemmiploki kaudu. See on kinnitatud tagapaneeli külge. Bassirefleksi saab paigaldada kas võimendiga või ilma. Kui arvestada esimest võimalust, valitakse südamikud faasitüübiks. Sellisel juhul ei pea kõlarit kasutama. Kui arvestame ilma võimendita kõlareid, siis kasutavad nad crossoverit. Töö lõppedes on oluline keha puhastamine ja lakkimine.

50 W seadmed

Kõlarid (omatehtud) võimsusega 50 W sobivad tavalistele akustilistele mängijatele. Sel juhul saab korpuse valmistada tavalisest vineerist. Paljud eksperdid soovitavad kasutada ka naturaalset puiduspooni. Siiski on oluline märkida, et ta kardab kõrget õhuniiskust.

Pärast materjali valimist peaksite töötama kõlarite kallal. Need tuleb paigaldada bassirefleksi kõrvale. Sel juhul ei saa te ilma võimendita hakkama. Paljud eksperdid soovitavad valida ainult madala sagedusega jaoturid. Kui arvestada muudatusi regulaatoriga, kasutavad nad impulsshajutit. Klemmplokk paigaldatakse sel juhul viimasena. Kõlarite kaunistamiseks võite alati kasutada kunstnahka. Lihtsam variant on pinna lakkimine.

Kõlarid võimsusega 100 W

100 W kõlarid sobivad võimsatele Sel juhul võetakse bassirefleks ainult impulss-tüüpi. Samuti on oluline märkida, et võimendi on paigaldatud ristmikuga. Paljud eksperdid soovitavad korpuse kokkupanemiseks kasutada spooni. Parem on bassikõlar paigaldada padjale.

Akustiline disain ei tähenda kõlarite kaunistamist antiikstiilis nikerdustega, kuigi see annab kõlaritele omapära, vaid akustilise lühise probleemide lahendamist.
Fakt on see, et kui hajuti liigub, tekib ühel küljel liigne õhurõhk ja teiselt poolt väljub õhk. Heli tekkimiseks on vajalik, et õhuvõnked leviksid ruumi ja jõuaksid kuulajani ning sel juhul vibreerib õhk dünaamilise peakorvi ja selle tekitatava heli ümber. helirõhk mitte väga suur, eriti madala sagedusega piirkonnas:

Täpsemalt dünaamilise pea tööpõhimõtte kohta SIIT.
Akustilise vooluringi katkestamise meetodeid nimetatakse akustiliseks disainiks ja igaüks neist on loodud selleks, et raskendada õhu tungimist difuusori ühelt küljelt teisele.
Akustilise lühise katkestamiseks on mitu peamist võimalust. Lihtsaim on kasutada lehtmaterjal mille keskele lõigatakse auk dünaamilise pea jaoks. Seda nimetatakse akustiliseks ekraaniks:

Veidi keerulisem meetod on avatud kast, st. ilma tagaseinata sahtel:

Mõlemad ülaltoodud meetodid on liiga väikese efektiivsusega, mistõttu neid praktiliselt ei kasutata ainult juhtudel, kui "pole kala ega vähki".
Palju tõhusam on kasutada suletud kasti ja sellistes kõlarites erilist tähelepanu pöörab tähelepanu karbi tihedusele - mis tahes vahe kastis tekitab ülemtoone, kuna kastis tekib nii piisavalt suur rõhk (kui hajuti läheb kasti sisse) kui ka üsna suur vaakum (kui difuusor liigub väljapoole):

Järgmine akustilise disaini võimalus on bassirefleksiga kast:

Sel juhul on see ristkülikukujuline auk, mis asub kõlarisüsteemi esipaneelil rangelt arvutatud kohas. Kuid seda võimalust saab teha ka toru abil:

Nende valikute eelisteks on suurenenud väljund sagedusel, millega bassirefleks on kavandatud, mille põhieesmärk on inverteerida, s.o. muuta faasi vastupidiseks. Selle tulemusena ei saada heli kosmosesse mitte ainult hajuti esiosa, vaid ka tagumine osa, mille faasi muudab bassirefleks.
Akustilise disaini keerukam versioon on akustiline labürint. Selle valiku põhiolemus seisneb selles, et kõlarite sees olevad läbipääsud paiknevad nii, et teatud sagedusel tekib resonants ja selle tulemusena suureneb sellel sagedusel suur väljund. Selliste süsteemide arvutusi ja valmistamise täpsust tuleks võtta VÄGA tõsiselt, kuna labürindis on "seisvate" lainete esinemise tõenäosus suur. Sel juhul on helikvaliteet veelgi halvem kui akustilise ekraaniga valikul:

Sarve versioon võimaldab teil saada veelgi suuremat väljundit resonantssagedusel:

Sarvkõlari ja labürindi kõlari erinevus seisneb selles, et helilainete suund on erinevate seaduste järgi erinev – sarv kas paisub koonuslikult kogu pikkuses või eksponentsiaalselt. Labürindil võib olla kogu pikkuses sama aken, see võib laieneda või vastupidi, kitsas, kuid alati lineaarselt. Lisaks saavad labürindiga kõlarite puhul tööst osa nii hajuti esi- kui tagumine osa, sarvikõlarite puhul võivad kiirata nii üks kui ka mõlemad pooled.
Järgmine akustilise disaini valik on ribapääs või ribapääsresonaator:

See valik erineb kõigist eelmistest eelkõige selle poolest, et kiirgab ainult resonantssagedusel ja nõuab konstruktsioonimõõtmete ranget järgimist.
Viimased kolm võimalust on mõeldud peamiselt madala sagedusega dünaamilise pea kasutamiseks, eelmised on aga üsna sobivad lairiba kõlarite jaoks. Seega, kui akustilises süsteemis on lisaks bassikõlaritele ka teisi, näiteks kesk- ja HF-i, siis ei ole soovitatav neid koos bassikõlariga korpusesse põimida.
Igal juhul vajate kõlarite suuruste arvutamiseks dünaamilise pea omadusi, eriti Thiel-Small parameetreid. Kui need andmed puuduvad, on vaja need hankida enne kõlari korpuse mõõtmete arvutamist.
Muidugi pole need kõik akustilise disaini tüübid - need on kõige populaarsemad.
Korpuse mõõtmed arvutatakse kõlarite korpuste arvutamiseks mõeldud spetsiaalsete programmide abil. Samuti pole problemaatiline nende Internetist leidmine, samuti kasutusjuhised.
AS-i projekteerimisel tuleks mõningaid arvesse võtta tehnoloogilised omadused- kui esipaneel, millele kõlar on paigaldatud, on süvistatud korpusesse, on vaja teha täiendavad ribid, millesse esipaneel tegelikult toetub:

Kui te ei soovi ribidega jamada, võite teha esipaneeli nii, et see toetub vastu korpuse külgi, mis tugevdab ka ühendust esipaneeli ja külgede vahel:

Kõik see annab esipaneelile täiendava, jäigema ühenduse kerega.
Samuti ei tohiks unustada dünaamilise pea esipaneelile kinnitamise meetodeid ja lõkse, mis võivad tekkida. Kõige eelistatavam on kõlari paigaldamine väljast, kuna see ei nõrgesta konstruktsiooni mehaaniliselt, kuid see meetod hõlmab dünaamilise pea läbimõõdu faasimist ja kõlari korpuse sisse vajumist nii, et KÕIK emitterid, bassid, kesksagedused ja kõrged helid oleksid sisse lülitatud. sama rida. faasimine väheneb mehaaniline tugevus esipaneel ja selle taastamiseks vajate täiendavat seestpoolt kinnitatud rõngast. Mida suurem on selle rõnga asjakohasus, seda suurem on toodetavast kõlarist eeldatavasti saadav võimsus ja üle 150 W võimsuse korral on see juba 100% vajalik:

Vajadusel peate eemaldama rõnga külgmised faasid, et see ei segaks esipaneeli paigaldamist korpusesse.
Dünaamilise pea paigaldamisel on vaja tagada, et lünki ei oleks. Kui faasid eemaldada masinaga, osutub pind suhteliselt siledaks, jääb üle vaid lihvida. Kuid kodus on tasase pinna saamine üsna keeruline. Pole päris selge, mida tootjad siin teevad - kõlari paigaldamine on tungivalt soovitatav väljastpoolt, kuid peaaegu kõigi dünaamiliste peade tihenduskumm asub seestpoolt paigaldamiseks:

Tihendusprobleemide lahendamiseks võite kasutada ukse tihendeid - poorsest kummist isekleepuvaid ribasid, mida müüakse kõigis ehituspoodides.

Kui dünaamiline pea on paigaldatud seestpoolt, tuleb auk seisvate lainete tekkimise vältimiseks faasida. Selline faasimine aga nõrgendab kõlari paneeli külge kinnitamise koha jäikust (materjal on liiga õhuke) ja see kinnitusviis ei ole üle 50 W võimsuse korral ilma konstruktsiooni täiendava tugevdamiseta vastuvõetav:

Kõlarikappide valmistamiseks on soovitav kasutada looduslikku materjali, optimaalselt vineeri, kuid see materjal on liiga kallis. Seetõttu on keskmise ja kõrge hinnakategooria kõlarite ehitamiseks parem kasutada vineeri, kasutades VÄGA hea kvaliteediga ja üle 100 W võimsusega dünaamilisi päid.
Keskmise hinnakategooria ja madalate võimsuste (kuni 50W) jaoks võite kasutada puitkiudplaati või MDF-i (sama, mis puitkiudplaat, ainult paksus ja tihedus on suurem), kuid seda tuleb töödelda ja muuta või puitlaastplaati.

Kuni 10 W võimsuse jaoks sobib üsna hästi ka plastik, kuid ka tehnoloogilisi nippe kasutades.
Esimene probleem plastikust kõlarite valmistamisel tekib siis, kui kõrvaldada plastikust enda loksumine, mis avaldub eriti külgseinte keskpunktides. Sellest ebameeldivast helist saate lahti paksemat plastikut kasutades või võite liimida täiendavaid jäikusi. Kui plastik on lahustatud dikloritaaniga, siis ribide kinnitamiseks saab kasutada dikloritaani, milles on lahustunud plastmassist laastud. Kui plast ei lahustu dikloroetaaniga, on parem kasutada epoksüliimi, eelistatavalt Dzeržinskis. Enne liimimist lihvige kontaktpinnad hoolikalt jämeda liivapaberiga ja ärge kartke, et liim moodustab liimitavate osade kokkupuutekohas helmeid:

Kere ülemtoonide mahasurumise tõhusamaks muutmiseks võite saadud "vannid" 2-3 kihina "värvida" kruusavastase kihiga - kattega, mida kasutatakse autode põhja katmiseks, et kaitsta väikese kruusa eest.

Pärast kuivamist omandab antikruus kummi omadused ja neelab heli üsna hästi.
Kui kasutate puitkiudplaati kõlarite valmistamiseks materjalina, on vaja kindlaks määrata vajalik paksus. Kui kõlari võimsus ei ületa 5 W, saab puitkiudplaati kasutada ühes kihis. Enne puitkiudplaadi lõikamist kaetakse see ühelt poolt ja soojendage seda fööniga. Temperatuuri mõjul muutub liim vedelamaks ja immutab puitkiudplaati peaaegu poole paksuseni. Kui liim on tahenenud, on saadud materjal üsna tugev, sisuliselt getinax, kuid säilitab ühest küljest puitkiudplaadi helisummutavad omadused. DPV-d saate lõigata tikksaega ja töödeldavaid detaile saate liimida materjaliga tugevdatud epoksüliimiga. Selleks volditakse toorikud sisse soovitud kujundus ja haarake see mis tahes SUPERGLUE'iga. Seejärel lõigatakse tugevast kangast ribad, meie puhul on see punane siid. Liistude laius peaks olema ligikaudu 3...4 cm Toorikute liitekohtadesse asetatakse ribad, kaetakse pealt epoksiidiga ja seejärel “triigitakse” 40...60 W jootekolbiga. Kõrge temperatuur võimaldab liimil kangast täielikult küllastuda ja kiirendab oluliselt ka liimi polümerisatsiooni. Tõsi, töö ajal eraldub teatud kogus suitsu, nii et tööd tuleb teha kas väljas või kapoti all:

Kui kõlari võimsus on suurem kui 10 W, kuid alla 20, siis on parem puitkiudplaat liimida pooleks - kõigepealt liimitakse lehed kokku ja seejärel pannakse valmis korpus kokku:

Võimsustele kuni 30...35 W tuleb puitkiudplaat voltida kolmeks või kasutada 18 mm paksust puitlaastplaati (kahjuks leidub 22 mm paksust puitlaastplaati vaid vanadel vanaemadel enne 80ndaid tehtud vanade riidekappide näol ). Külgseinte jäigastamiseks võite kasutada "CROSS" tüüpi vahetükke:

Kuni 50 W võimsuse puhul on puitkiudplaadi kasutamise asjakohasus juba vaieldav - puitlaastplaadi, MDF-i või vineeriga on palju lihtsam töötada kui 4-5 kihist puitkiudplaati voltida. Selle eest sobiv materjal 18 mm paksused, kuid kõlarite osade vahelise parema ühenduse tagamiseks peate kasutama täiendavaid ribasid:

AC saab kokku panna kl isekeermestavate kruvide abil, kuid kuna võimsus pole suurem, saate selle liimida epoksüliimi või PVA-ga, kuid parem on seda osta mitte kontoritarvete poest, vaid riistvara või ehituspoest. Selle PVA nimeks saab MOMENT-STOLYAR, vesidispersioonliim. Osta turult Soovitatav ainult suvel - pärast külmutamist kaotab liim tõsiselt oma kvaliteedi. Südametunnistuse leevendamiseks on aga parem igasse plokki vähemalt paar kruvi keerata.
Kõlarite valmistamisel teevad nad mõnikord tõsise vea - keskkõrgsageduslink ei ole mingil viisil akustiliselt kaitstud bassikõlari koonuse tagumise külje löögi eest, mis viib kõlari enda efektiivsuse vähenemiseni ja sageli kesksageduslüli rike - liiga tugevad õhulöögid bassikõlari hajuti tagaküljelt viivad selleni, et kesksageduskõlari mähis lükatakse magnetpilust välja ja mähis takerdub.
Palju sagedamini unustatakse kõlari kogumahust lahutada kesksagedus-kõrgsageduskõlarite kaitsekorpuse helitugevus, mistõttu kõlari sisemine helitugevus on vajalikust väiksem ja lõppkarakteristikud on tugevalt hägused - faasiintertorite resonantssagedus suureneb märgatavalt, mille tulemuseks on soovimatud ülemhelid.
Kuni 100 W võimsusega kõlarite kokkupanemisel võib kasutada ka 18 mm paksust puitlaastplaati või vineeri, kuigi loomulikult on parem otsida 22 mm paksust materjali. Resonantside esinemise välistamiseks kõlari korpuse külgseintes kasutatakse ka täiendavaid ribasid, mille kaudu kinnitatakse kõlari osad. Ei oleks üleliigne paigaldada “rist” ja täiendav seib bassikõlari dünaamilise pea kinnitamiseks, samuti kõlarite töötlemine seestpoolt helisummutavate materjalidega, näiteks kleepimine paraloni või vahtplastiga 5-10 mm paks, lihtsalt ärge unustage, et kleepimine "sööb" osa sisemisest mahust ja kere mõõtmete arvutamisel on vaja seda kohandada.

Parimad tulemused saavutatakse polüuretaanvahuga, kuna peale kantud kihi paksust saab reguleerida vahu purgist vabanemise kiirusega. Kui vaht vabaneb VÄGA aeglaselt, siis osutub see väga tihedaks ja mahu suurenemine pole väga suur. Kui vaht vabaneb VÄGA kiiresti, osutub see palju lahtisemaks ja kõvenedes suureneb selle maht oluliselt. Kui esipaneelilt kantakse korpuse külgedele vahtu, suurendades vahu väljundit, kui see läheneb tagaseinale, ja tagades esipaneelil minimaalse vahu väljundkiiruse, omandab kõlari sisemine helitugevuse kuju. püramiid külili. Sellised nipid võimaldavad täielikult lahendada seisvate lainete probleemid, kuna kõlarite sees pole paralleelseid tasapindu ja külmunud vahu ebatasasus suurendab ainult püramiidi efekti. Selle tehnoloogia kasutamisel tasuks olla ettevaatlikum toorikute mõõtmete arvutamisel - sisemine maht väheneb VÄGA oluliselt ja see nõuab kõlari korpuse tõsist suurendamist.

Külgseinte kinnitamiseks on soovitatav liimida ribid lisaks tasanduskihile isekeermestavate kruvidega, nagu eelmises versioonis, kuid liimmasside jaoks on veel mitu võimalust:
- peene saepuru või veel parem puidutolmuga segatud epoksüliim;
- MOMENT-JOINER, kuid enne tasanduskihti tuleb peale kantud liimil lasta veidi kuivada kuni saavutab või konsistentsi toatemperatuur. See võimaldab teil täielikult liimiga täita kõik kõlarite osade vahelised ebakorrapärasused;
- polüuretaanliim, näiteks MOMENT-CRYSTAL, millel on samuti vaja lasta veidi kuivada. Pärast kokkupanekut tuleb liimimisala põhjalikult fööniga soojendada, mis põhjustab liimimassis väikeste mullide moodustumist ja mass ise täidab tihedamalt keha kokkupuutuvate osade vahelise ebatasasuse;
- kodumaise toodangu, täpselt kodumaine, autode hermeetik, kuna pärast kõvenemist on see palju sitkem kui imporditud hermeetikud;
- paigaldus, vahtpolüuretaan. Enne liimitavatele osadele kandmist “vabastatakse” vaht mittevajalikule vineeri- või puitkiudplaaditükile ning segatakse seejärel metalllabidaga põhjalikult, kuni see “tõmbub kokku”, s.t. kuni saad paksu hapukoore paksusega sarnase massi. Pärast pealekandmist ja tasandamist paisub vaht siiski veidi ja täidab täielikult kõik ebatasasused kõlarite osade kokkupuutepunktis.
Peale liimimist tuleks lasta osadel 20...26 tundi korralikult kuivada.
Helitugevuse suurendamiseks sama väljundvõimsusega saate kasutada "topelt" dünaamilisi päid - madala sagedusega sektsiooni jaoks kasutatakse kahe identse kõlari paralleel- või jadaühendusi. Sel juhul suureneb hajutite kogupindala, mistõttu kõlar saab suhelda palju suurema õhuhulgaga, st. luua suurem helirõhk ja see muudab subjektiivse helitugevuse palju kõrgemaks:

Siinkohal tuleb märkida, et suure hulga kõlarite kasutamine, sealhulgas helivahemiku jagamiseks, hakkab tekitama mõningaid probleeme - signaali faasimist on üsna raske saavutada nendes kohtades, kus levialas naaberkõlarite sagedusreaktsioon lõikub. . Seetõttu ei tohiks omatehtud kõlari jaoks suurt hulka ribasid taga ajada - sellise õliga võib see segadus väga ära rikkuda.
Parem on vineerist valmistada kõlarid võimsusega 100–300 W ja peate otsima vineeri paksusega 22 mm. Kõlar on kokku pandud ka jäikusvarraste abil, mis on liimitud. Parem on anda vardadele võrdkülgsete kolmnurkade kuju, kus jalad kinnitatakse külgedele ja hüpotenuus suunatakse keha sisse.
Kui sellise paksusega vineeri ei leia, siis võib kasutada kolmeks liimitud 8mm paksust vineeri - materjali lõplik paksus on 24...25mm. Liimid on loetletud ülal.
Tehnoloogilise nõuandena saame vaid soovitada vajalikud toorikud esmalt lõigata ja alles seejärel liimida ning kohe isekeermestavate kruvidega kinni keerata.
Vahelduvvoolu sisemusse "risti" paigaldamisel, mis ei ole üleliigne, on parem seisvate vardade nurgad ümardada - juba liigub üsna suur õhuhulk ja tasanduskihtide paremate nurkade ümber võib tekkida turbulents.
Samuti on soovitatav kõik sisenurgad "ümardada", kasutades plastiliini või kandes mitu kihti paksu anti-kruusa.

Teine akustilise disaini tüüp on iga kõlari jaoks eraldi korpused. Need kõlarid ei kasuta passiivseid filtreid ja signaal jaotatakse vahemikeks kohe pärast võimendi helitugevuse reguleerimist.
Jaotatud signaal suunatakse seejärel kolme eraldi võimsusvõimendisse, millest igaüks juhib oma kõlareid:

Üle 200 W võimsusel on soovitav tugevdada kõlari esipaneeli ja soovitav on kasutada erineva konstruktsiooniga materjale, näiteks kui esipaneel on vineerist, siis liimitakse sisemusse puitlaastplaat , mille paksus on 1,5-2 korda väiksem kui paneeli paksus. Selline materjalide kombinatsioon tagab vibratsiooni neeldumise suuremas helivahemikus just tänu materjalide heterogeensusele.
Kõlari suurema stabiilsuse tagamiseks saab selle massi suurendada, kattes põhja polüuretaaniga polüuretaanvaht ja lao sellesse paar tellist, kattes need pealt sama vahuga.
Pärast vahu kõvenemist on parem ebatasasused kirjatarvete lõikuriga ära lõigata. Tulevase kõlari suuruse arvutamisel tuleb arvesse võtta “varastatud” sisemist helitugevust. Üle 200 W võimsuse puhul on parem kasutada kombineeritud materjale – kõik kõlarite osad on kokku liimitud 18 mm puitlaastplaadist ja 18 mm vineerist. Väliskihina kasutatakse vineeri ja sisemise kihina puitlaastplaati. See nipp võimaldab veidi säästa – puitlaastplaat on vineerist tunduvalt odavam. Kõlari sees on soovitav liimida heli neelav materjal
nt kolmekordselt õmmeldud vatiin, topeltõmmeldud neljakordse polstriga (sentipon võib olla kahe- ja neljakordne), 5...10 mm vahtpolüstüreen. Erineva struktuuriga tihedalt liimitud materjalide erinev struktuur välistab keha enda resonantsi probleemi.

Parem on nurgad täiendavalt pingutada metallnurkadega - see lisab konstruktsioonile jäikust ja kaitseb kõlarite nurki kahjustuste eest - kõlarid on juba üsna rasked ja transportimisel on võimalikud mitmesugused löögid, millest nurgad kõige sagedamini kannatavad.
Pole raske märgata, et võimsuse suurenemisega suureneb kõlarite seinte paksus. See tuleneb eelkõige sellest, et kõlari sees liikuv õhk tuleb kuulajast isoleerida. Siiski ei tasu unustada, et ka kõlarikapp võib resoneerida. Selle ebameeldivuse kõrvaldamiseks on parem kasutada korpuste sisemist kleepimist ja minimeerida resonantsist saadavaid ülemtoone. Korpuse resonantssagedust pole keeruline ise kontrollida. Selleks tuleb kõlarit 20...25 kraadi kallutada ja visata selle peale kummivasar, millelt esmalt käepide välja tõmmata. Vahelduvvoolu kallutamine on vajalik selleks, et löök oleks ühekordne ja haamer põrkab kaugele küljele.
Kõlari külge (membraaniava korpuse külge) kinnitatud mikrofon, mis on ühendatud ostsilloskoobi ekraanil oleva suvalise lineaarvõimendiga, joonistab nii löögimomendi kui ka järelheli, mida keha ise annab. Test on muidugi üsna toores, kuna tegelikkuses tuleb “löögilaine” seestpoolt ja eksperimendi käigus väljastpoolt, aga selle testi tulemuste põhjal saab hinnata, mis sagedusel keha ise resoneerib ja kui kiiresti sumbumine toimub:

Ideaalne kõlar ei lõika ja löögimoment kaob kohe, peaaegu silmapilkselt, kuid ideaalse kõlari seinad koosnevad iga vati kohta 1 cm paksusest betoonist ja selline kõlar sobib pigem naeruvääristamiseks kui kasutamiseks:

Kõlarite viimistlus võib olla väga erinev, siin pole rangeid nõudeid. Kui korpus on valmistatud vineerist ja muster on üsna atraktiivne, saab korpust lihvida ja seejärel mitu korda värvitu lakiga katta:

Spooni saab osta väärtuslikud liigid puud ja katke AC spooniga, et see sobiks ruumi mööbli värviga:

Autohelipoodides müüakse nn akustilist kangast, mis on sünteetiline vilt. Materjal nakkub hästi ja venib, mis võimaldab kõlari üsna korraliku viimistleda:

kõrgel tasemel Pärast kere lihvimist saate selle värvida auto värv

, võtke lihtsalt arvesse asjaolu, et autoemailid kuivatatakse kõrgel temperatuuril. Seetõttu peate kasutama spetsiaalset kõvendit "IZUR", segamise proportsioonid on kirjutatud kõvendi pakendile, kuigi parem on lisada 10-15% rohkem kui soovitatud vahekord:

Kui plaanite kõlarisüsteemi sageli transportida, on väga kasulik varustada vastavad käepidemed.

See kehtib eriti väikeste kõlarite kohta, mida soovite korraga võtta, ja suurte kõlarite kohta, millel on lihtsalt palju kaalu. Kuidas iseseisvalt aktiivkõlarit kokku panna suurenenud efektiivsus

kirjeldatud madalatel sagedustel.

Saidi administratsiooni aadress:

EI LEIA, MIDA OTSITE? GOOGLE:

Need olid tavalised sarvekõlarid ja neil polnud korpust kui sellist. Kõik muutus, kui 20. sajandi 20. aastatel ilmusid paberkoonustega kõlarid.

Tootjad hakkasid valmistama suuri korpuseid, milles oli kogu elektroonika. Kuni 50. aastateni ei sulgenud aga paljud heliseadmete tootjad kõlarikappe täielikult – tagakülg jäi avatuks. Selle põhjuseks oli vajadus jahutada tolleaegseid elektroonikakomponente (toruseadmed).

Kõige sagedamini kasutatavad kivid on marmor, graniit ja kiltkivi. Kiltkivi on kappide jaoks sobivaim materjal: seda on oma struktuuri tõttu lihtne töödelda ja see neelab tõhusalt vibratsiooni. Peamine puudus on see, et vaja on spetsiaalseid tööriistu ja kivitöötlusoskusi. Töö kuidagi lihtsustamiseks võib olla mõttekas teha kivist ainult esipaneel.

Tasub teada, et kivikõlarite riiulile paigaldamiseks võib vaja minna minikraanat ja riiulid ise peavad olema piisavalt tugevad: kivist helikõlari kaal ulatub 54 kg-ni (võrdluseks, OSB kõlar kaalub umbes 6 kg kilogrammi). Sellised korpused parandavad tõsiselt helikvaliteeti, kuid nende maksumus võib olla liiga kallis.

Kõlarid on ühest kivitükist valmistanud Audiomasonsi poisid. Laibad on raiutud lubjakivist ja kaaluvad umbes 18 kilogrammi. Arendajate sõnul meeldib nende toote heli isegi kõige kogenumatele muusikasõpradele.

Hea näide klaasist valmistatud tipptasemel akustilistest seadmetest on Crystal Cable Arabesque. Crystal Cable seadmete korpused on valmistatud Saksamaal 19 mm paksustest poleeritud servadega klaasribadest. Osad kinnitatakse vaakumpaigaldisega kokku nähtamatu liimiga, et vältida õhumullide teket.

Las Vegases toimunud CES 2010 messil võitis uuendatud Arabesque kõik kolm innovatsiooni auhinda. “Siiani pole ükski seadmetootja suutnud nii keerulisest materjalist valmistatud akustikaga tõelist hi-end heli saavutada. - kirjutasid kriitikud. "Crystal Cable on tõestanud, et seda saab teha."

Liimpuit/puit

Sest puidust klots igast küljest liimitud, tekib selles pinge, mis võib viia puidu lõhenemiseni. Sel juhul kaotab korpus oma akustilised omadused.

Metallist

On arvamus, et täismetallist korpuse valmistamine pole hea mõte. Alumiiniumist tasub aga proovida teha ülemine ja alumine paneel ning jäigastavad vaheseinad.

Pühendatud neile, kellel on vaba aega

Avame populaarse ajakirja hea heli kohta ja vaatame mõnuga kõlarisüsteemide elegantseid pilte (kui mitte pilti) ja seal on, mida vaadata. Võimsad tornid harjastavad kõlaritega igas suunas, säravad lakitud külgedega, purustavad parketti teravate naeltega ja tekitavad üldiselt sügavat lugupidamist. Ainus miinus, mis neil näib olevat, on muidugi hind. Tekib täiesti loogiline küsimus: mis siis, kui teete ise koletisest koopia? Kõlari ostmine pole keeruline, korpuse kokkupanek, isegi kui see pole nii ilus, ka poolid ja kondensaatorid võivad olla kodumaised, 3 detaili ettevaatlik jootmine on 10. klassi õpilase ülesanne.

Arvestades valmismoodulite hulka, mida Ebay pakub, ei ole hea võimendi tegemine palju keerulisem. Mis seal on: lülitus, kõlarikaitse, A-AB-D klassi plaadid, helitugevuse regulaatorid igale maitsele, kaunid spetsiaalselt heli jaoks valmistatud ümbrised, käepidemed, jalad ja trafod – lihtsalt tea, ühenda. Järgmises artiklis räägime teile kindlasti, kuidas oma võimendi kokku panna, mis ei jää alla enamikule "kaubamärgiga" näidistele, mis maksavad kuni 60–70 tuhat rubla.

Hiljem võid tekstis kohata võõraid sõnu. Õnneks tuli meile appi tundmatu audiofiil, kes lahkus link teie isiklikku akustika ja võimendite teabe arhiivi on see tõesti olemas KÕIK ja veelgi enam, soovitame tungivalt seda lugeda.

Millest seda teha? Vineer, MDF, puitlaastplaat, plastik, täispuit.

Maailm on näinud palju kummalisi akustilisi struktuure, näiteks betoonist või tuhaplokist. Siiski on ülalmainitud puidupõhine saematerjal endiselt kõige "nõutud". Proovime aru saada, kumb on “õigem”. Põhireegel on - olenemata valitud materjalist ärge koonerdage selle kvaliteedi, see tähendab hinnaga.

Kõigepealt tuleb kaasaegse Hi-Fi ja Hi-End tööstuse kuningas - MDF, Sellest on valmistatud valdav enamus kõlareid, nii kalleid kui ka odavaid. Põhjus on lihtne - madal hind, töötlemise ja viimistluse lihtsus, sealhulgas valmisspooniga valikud ja eredate resonantside puudumine. Õige disainiga on optimaalsed tulemused garanteeritud. Soovitame seda kasutada, rohkem pole midagi öelda.

Plastikust - kontseptsioon on väga lõtv, selle "autoriteedi" õõnestavad märkimisväärselt odavad Hiina võltsingud, kuigi sellel pole vähem eeliseid kui mis tahes muul materjalil. Möödume probleemist, mis puudutab amatööri kättesaamatut võimalust soovitud materjalist oma toorikuid valada.

Hea materjal akustilise süsteemi korpuse valmistamiseks võib olla Puitlaastplaat. Võib-olla on selle peamiseks puuduseks paljud viimistlusprobleemid, olenemata sellest, mida otsustate: värv, spoon või polster. Puitlaastplaadil on tohutu eelis: kui teil on vaja seda teha kiiresti ja väga odavalt, võite kasutada tehases valmistatud lamineeritud puitlaastplaati (LDSP). Sel juhul on ebatõenäoline, et on võimalik saavutada kõrget esteetikat, kuid hind ja kiirus jätavad kõik teised pretendentid kaugele maha. Kui võrrelda materjalide resonantsomadusi kõlarite sobivuse osas, siis esikohal on puitlaastplaat, kuigi erinevus võrreldes MDF-iga on väike.

Kapriisne, kuid alati ihaldatud "kogenud audiofiilide" poolt vineer. Vineeri on mitut tüüpi - kask, okaspuu, lepp, lamineeritud. Miks kapriisne? Igasugune vineer “viib”, see tähendab, et kui leht kuivab, muudab see oma geomeetriat ja saagimisel tekivad sageli laastud. See pole ka kõige lihtsam viimistlusmaterjal, kui soovite saada "tuhmi" matti värvi ilma nähtavate servade, tekstuuri või servadeta. Selle piina talumise põhjus on üsna vastuoluline: "kogenud" inimeste sõnul annab ainult vineer selle elava hingamise, mis puitlaastplaat ja MDF "tapavad". Mulle jääb kõige arusaamatumaks soov teha “elavast” vineerist keha ja “tappa” see pahtli-, krunt-, värvi-, lakikihtidega, et varjata “kohutavaid” ühenduskohti veenidega (vineerikihid), mis vaatavad oma omanikku ööd ja päevad vaikse etteheitega . Kus eelistatavad valikud spetsiaalne immutamine, vähemalt selle sama “Taani õliga”, need tumedad “triibud” kere äärtes ei ole nii hirmutavad...

Mis vaesus see puitlaast-MDF on? Võib-olla otse täistammest, aga paksemalt!? Ärge kiirustage kõlarit sisestama esimesse õõnsusse, mida näete. Vastupidiselt ootustele massiivi väärtuslik puit ei rikasta heli proportsionaalselt investeeritud rahaga, lisaks nõuab see isegi täiendavat summutamist võrreldes odavamate materjalidega. Kuigi selle vaieldamatuteks eelisteks on viimistlemise lihtsus: kui akustika on hoolikalt kokku pandud, ei ole selle kena öko-ilme viimine keeruline. Paksuse suurendamise asemel on soovitatav lisada (liimida) koos tagakülg"võileiva" valmistamiseks teine ​​​​leht vähem resonantsest materjalist, näiteks sama MDF. Enamik hea variant massiivi rakendusteks on “kilp” tüüpi akustika, kus on vaja ilusat ja rasket esipaneeli.

Eksootiline. Sageli määrab valiku see, mis on käepärast. Nii nagu lind oskab meisterlikult oma pessa punuda igasugust prügi, nii tassib muusikasõber kõike, mis on kehvas seisus. Internetist leiate ideid veevärgitorudest, tehiskivist, papier-mâché, ümbrised ja ümbrised alates muusikariistad, primitiivne ehitusmaterjalid, IKEA tooted jne jne.

Kuhu ma peaksin kõlari panema?

Akustilise disaini põhiülesande saab sõnastada lihtsas keeles umbes nii: eraldada maksimaalselt kõlari koonuse esikülje poolt tekitatud vibratsioonid samadest faasivastastest vibratsioonidest, mida kiirgab koonuse tagumine pool. Õpiku seisukohalt peetakse ideaalseks akustiliseks disainiks lõpmatut ekraani, uskumatult tohutut kilpi, millesse kõlar on paigaldatud. On selge, et sõnad "uskumatult tohutu" ei sobi meie koju ega meie palkadele, nii et insenerid hakkasid otsima viisi, kuidas seda ekraani "minimeerida" minimaalse negatiivse mõjuga helile. Nii osutusid kõik mitmesugused võimalused, mõned neist on Internetis kõige laialdasema kuulsuse saavutanud ja me käsitleme neid selles artiklis.

Lihtsalt kõlar või korpus ilma korpuseta

Raske on ette kujutada, et seda tüüpi "akustikat" on olemas, kuid Pinterestis heliteemalisi fotode voogu sirvides kohtan üha sagedamini 12-tolliste kõlarite klastreid, mis on kokku pandud ilma igasuguse kujunduseta ja selgelt. esindavad terviklikku üksust. Tõenäoliselt on autori kavatsus läbi imbunud järgmisest loogikast: iga korpus rikub heli, akustiline on parem lühis kui puidust köidikud, kuid selleks, et teil oleks vähemalt "madalam", peate võtma kõlarid, mille koonuse pindala on maksimaalne, mida saate endale lubada. Kui see on teie tee - pole kommentaare.

Varjestus ja "lairiba"

Nad ütlevad, et need, kes on proovinud toru, täissageduskõlarit ja avatud disaini, ei naase kunagi traditsioonilise, transistor-kummist elustiili juurde. Kilbi omaduste kirjeldamine pole just tänuväärne töö, laisematel on arhiivis olemas, kus selgitatakse täpsemalt, mis loomaga on tegu ja millega seda süüakse, näiteks: .

Selle disaini suurimaks eeliseks on valmistamise lihtsus. Teil on vaja oma lemmikmaterjali lehte ja pusle. Kõige olulisem kriteerium, mis lõplikku helikvaliteeti mõjutab, on paigaldatud dünaamilise pea maksumus. 4a32 kõlar on kogunud vaibumatut populaarset kuulsust, isegi sellised suurkujud nagu fostex, sonido, supravox, sica või visaton B200 ise on kaugele maha jäänud. Ütlus “suurus loeb” on kilbi parim matemaatiline valem (mida suurem, seda parem). Järgmiseks tulevad kilbi variatsioonid, näiteks volditud külgseintega kilp, kilp, milles madalsagedusmoodul on tehtud bassirefleksiga kasti kujul jne. Heli tunnusjooneks on "õhuline" heli, millel on minimaalne resonants, kuid samal ajal suhteliselt kõrge helirõhk.

PAS – akustilise takistuse paneel

Mis siis, kui proovite ületada kilpi ja suletud kasti? Sa saad karbi, millega tagasein, millesse tehakse palju auke. Aukude arv, nende kogupindala koos kasti mahuga määrab summutusastme (takistuse), madalate sageduste taseme (mida vähem "auke" - seda rohkem bassi, aga ka rohkem "mulisemist") . Kogus valitakse katseliselt, maitse järgi.

Lineaarne emitterite massiiv, rühm emitter (GI)

Tegelikult puudutab see akustika alamliik rohkem kõlareid kui korpuse enda disaini. Arvan, et olete juba näinud kõlareid, millest igaüks koosneb suurest hulgast ühesugustest väikestest, väikestest või mitte väga väikestest kõlaritest, kui teie eelarve ja elamispind seda võimaldavad.

Autor elektriskeem, pead on ühendatud järjestikku ehk eelmise “pluss” on ühendatud järgmise “miinusega”, on võimalik kombineerida jada-paralleelühendust. Kõnelejate arvu piirab tegelikult ka ainult raha, reeglina kaob selleks hetkeks jäljetult. Ärge arvake minust midagi halba, proovisin sellist perverssust, mulle isegi meeldis, võimalusel soovitan vähemalt huvi pärast endale sarnane struktuur kokku panna. Jällegi, selle pahameele eelarve pole reeglina väga suur, kasutusel on heas korras kodumaised kõlarid, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e jne.

Akustiline disain - sama kilp või suletud kast, eelistatavalt keerulise kujuga, näiteks kolmnurkne. Üks probleeme, millega tuleb silmitsi seista, on suur kogutakistus, mitte iga võimendi ei näita "massiivi" potentsiaali. Tehases toodetud seerianäidiste puhul on kõlarid tihtipeale kokku pandud nutikateks mooduliteks, lisatakse filtreid.

Bassirefleks, bassirefleksi port, Helmholtzi resonaator ehk kast "toruga"

Siin see on - kõige populaarsem akustilise disaini valik. Soodsaim hinna/tulemuse suhe on levinud sellest reeglist. Neile, kes pole tundmatu audiofiili arhiivi alla laadinud, selgitame seda tavaliste sõnadega. Bassireflekstorus on teatud kogus õhku, mis sõltub selle pikkusest, samuti on see "ühendatud" kõlari sees oleva õhuga. Toru pikkuse eduka reguleerimisega (ärme kohe teooriasse sukeldume) on võimalik saavutada madalate sageduste enesekindlam taasesitamine kui lihtsalt kinnises kastis. Veelgi lihtsamalt öeldes saad bassirefleksi abil sügava bassi. Põhjalikuma mõistmise huvides on siin video kanalilt, mida me juba armastame:

Kuigi seda tüüpi akustika on populaarne, ei ole selle valmistamine kaugeltki lihtne. Selle konstruktsiooni jaoks sobivaid kõlareid nimetatakse "kompressiooniks", enamasti on neil kummist ümbris ja sagedusriba, mis nõuab kõrgsageduslingi, tweeteri või tweeteri paigaldamist, see tähendab, et on lisatud elektrifilter. Korpuse optimaalse mahu, selle geomeetria ja toru pikkuse täpse reguleerimise valimine on vajalik suur väärtus ja ei vasta alati arvutatud väärtustele. Olukorra teeb lihtsamaks projektide mass Internetis, kus autorid on juba läbinud okkalise tee ja pakuvad samm-sammult juhised Koos üksikasjalik kirjeldus mida, kuidas, millest tuleks teha. Alati leidub aga entusiaste, kes ei ole rahul sellega, mis on “valmis”, ja neil on visadust minna oma teed. Bassirefleksi miinused on "mulisemine" ja "muljutud keskpaik". Esimene lahendatakse toru kuju, läbimõõdu, materjali ja pikkuse hoolika valikuga; teine ​​on eraldi keskmise sageduse sektsiooni lisamine. Õige tee kolmesuunalisele akustikale.

TQWP Reverse Horn ja muud saatuse labürindid

Mida inimesed pole mõelnud kõlari tagaosast tulevate vibratsioonide tee keerulisemaks muutmiseks... Võib-olla oli seltskond, kes kõige rohkem silma paistis, B&W oma Nautilusega, püstitage vähemalt monument sellele mutantsele merekarbile. Aga need on suurkujud ja meie, tavalised audiofiilid, ei saa teha muud, kui meenutada oma õudusunenägusid ja asetada naeltega tahvlid ristkülikukujulise kasti sisse, et sellest alatust helist ei piisa. Kui tõsiselt rääkida, siis on kõlareid, millele “bassreflexi” tüüpi disain ei sobi ning kilp ei anna soovitud kogust bassi ning bassikõlari nägemine paneb kõhus midagi krigisuma. Siis tuleb appi tagurpidi sarv või keerulisem variant – labürint. Neile, kes on huvitatud selle toimimisest, soovime meeldivat vaatamist.

Keegi võib vastu vaielda: tagurpidi sarv ei ole just labürint, võib osaliselt nõustuda, kuid usaldusväärsem on see, et see on labürintidele lähemal kui klassikaline sarv

meenutab vana grammofoni. Nagu nimest võib arvata, pole tagurpidi sarv või labürint kaugeltki kõige lihtsam akustiline kujundus, see nõuab teooriast head arusaamist, täpseid arvutusi või vähemalt vastavust tehase soovitustele. Näiteks pakuvad suured lairiba kõlarite tootjad oma kõlarite dokumentatsioonis reeglina paar korpuse joonise varianti.

Onken, suletud karp (ZY), huulik, passiivne radiaator ja teised

Meie narratiiv järgib populaarse populaarsuse jälgedes ja see on üsna kitsas nimekiri. Suletud kast pomiseb peaaegu alati, onkeni kõlarit on raske leida, sarv on suur, seda on keeruline valmistada ja arvutada, passiivradiaator töötab hästi, kuid amatöörkujunduses pole see mingil põhjusel juurdunud. Tõenäoliselt leiate veel mõned haruldased liigid või disaini alamtüüpe, mida siin ei mainitud, mida teha, kõike ei saa katta.

Summutamine, "täitmine", "pistik"

Juhtumid on valmis, mida nendega edasi teha? Täpselt nii, summutus. Summutuse võib jagada kahte tüüpi: vibratsiooni neeldumine ja heli neeldumine. Vibratsiooni neeldumiseks sobivad hästi autotööstuse materjalid, mastiksid ja spetsiaalsed kleepuva kihiga lehed, viimane on eelistatavam. Heli neeldumisega kaasneb segadus ja õõtsumine, mõnele meeldib vilt, teisele vill, vatiin, polsterdatud polüester jne. Vastus on üsna lihtne – erinevate efektide jaoks, sõltuvalt korpuse tüübist ja sagedusest, mida soovite alla suruda, sõltub materjali valik. Korpuse täitmine heli summutava materjaliga suurendab selle virtuaalset helitugevust, kuid universaalset normi on minu arvates võimatu määrata.

Crossoveri seadistamine (ristmikfilter)

Otsustasite teha mitmeribalist akustikat. Kas mõõtemikrofon on vajalik? Kui see on ühekordne projekt, siis ei, see pole vajalik, piisab testpalade valikust ja mõningasest kogemusest, et aru saada, millist heli saab õigemaks nimetada. Peate lihtsalt passiivse filtri üksikasjad pikemalt läbi käima, kuulama ja võrdlema, kuid lõpuks on tulemus täpselt see, mida teie kõrvad ja ruum vajavad. Aktiivsete crossoveritega on olukord veidi lihtsam. Varem tuli neid ise teha, plaatide söövitamine ja marsruutimine, jootmine, väga tüütu protsess, eriti kui vooluringil on korralik lõike- ja reguleerimiskalle, kolmesuunalise akustika puhul on see lihtsalt metsik asi. Õnneks tuleb täna lihtsalt minna ebay-sse ja valida oma eelarvele sobiv variant, olgu see siis op-ampli või DSP peal. Saate sujuvalt reguleerida sagedust ja mõnikord ka piiri (eriti harvadel juhtudel faasi) kallet isegi iga päev.

Lõplik

Mõnikord tundub mulle, et olukord helimaailmas meenutab legendi Paabeli tornist. Kunagi ammu, kaugetel aegadel, kui Van Den Huli jalg polnud veel maapinnale astunud, ehitasid inimesed kokku ühe kodustereokomplekti. Suured-suured kõlarid, sama suur võimendi ja nendeni pikitud paksud paksud kaablid. Keegi ülalt nägi seda ja kohkus - mis nali, kui nad vaid raamatuid lugesid... Õnnetuid audiofiile tabas karm karistus, sestpeale on nad vaidlenud kuni käheduseni, aga ikka ei suuda kokku leppida, kuidas teha. võimendi kõlarid, nii et igaüks teeb omale nii hästi kui oskab.

Kõlarisüsteem on iga heliseadme oluline komponent. Selle peamine ülesanne on töödelda elektrilist impulssi, muutes selle helisignaaliks. Nõuded sellistele seadmetele on ligikaudu samad. Sellel peab olema piisavalt võimsust, et reprodutseerida inimkõrvale ligipääsetavaid sagedusi ilma heli moonutamata. Loomulikult mõjutavad helikvaliteeti eelkõige kõlarid ja erinevad filtrid. Kuid isegi ilma kvaliteetse korpuseta on võimatu ette kujutada esmaklassilist varustust. Sel põhjusel võib mõnel entusiastil tekkida idee teha ise vineerist kõlarikapid.

See soov võib ilmneda mitmel juhul:

• Ma ei ole rahul vana süsteemi heliga, kuid ma ei taha osta kallist paigaldust;
• Soovin katsetada heliga, et saavutada usaldusväärne muusika, häälte või erinevate heliefektide edastamine;
• tekkis idee teha erakordne ja ainulaadne asi, mis ei oleks mitte ainult kasulik, vaid muutuks ka dekoratiivseks elemendiks, mis võiks interjööri mitmekesistada.

Millist vineeri valida?

Raam akustilised kõlarid peab olema piisavalt jäik, et tagada teatud võimsuse ja sagedusega helilainete optimaalne peegeldus/neeldumine. Selleks saate kasutada mitmesuguseid materjale: plastik - kuulub eelarvevarustuse kategooriasse, klaas, metall või kõvakummi. Puitu peetakse siiski parimaks lahenduseks. Täispuitu kasutatakse selle ülesande täitmiseks harva;

• Puitlaastplaat - materjali üks peamisi eeliseid on selle kättesaadavus. Kuid hea heli saavutamiseks peate kasutama suure tihedusega plaate, mille paksus on vähemalt 16 mm. See vähendab resonantsi ja kõrvaldab ka oma ülemtoonide ilmumise. Samuti tuleb toorainet niiskuse ja kahjustuste eest kaitsmiseks täiendavalt katta teiste materjalidega või töödelda spetsiaalsete värvidega;
• MDF - tekkis puitlaastplaadi valmistamiseks kasutatava tootmistehnoloogia täiustamise tulemusena. Materjali eelisteks on kõrge mehaaniline jäikus, samuti võime hästi neelata helivibratsioone;
• vineer on parim valik. Kvaliteetse toote saamiseks peate eelistama toorainet kõrge hinne. Parim variant muutub mitmekihiliseks vineeriks, millel on 12 kihti ja mitte vähem. Sellel materjalil on head imamisomadused, see on nõrgalt alluv delaminatsioonile ja on ka palju kergem kui puitlaastplaat või MDF. Puidutüübi osas soovitavad eksperdid tähelepanu pöörata männile või tammele. Nende abiga saate luua hea resonantsi ning neid iseloomustavad ka erakordsed esteetilised omadused.

Kuidas arvutada vineeri mõõtmeid keha loomiseks?