Ако вашият газов котел изгасне и издуха, тогава трябва да проучите редица причини, които могат да причинят този проблем, и след това да вземете необходимите мерки възможно най-скоро за стабилизиране и възобновяване на нормалната работа на котела.

Предлагаме ви да се запознаете с осемте основни причини за тези проблеми и техните решения.

Фитил газов котел

Фитилът гори слабо поради две причини: или е запушен и трябва да се почисти, или имате слабо входно налягане. Ако имате домашен регулатор, не забравяйте да проверите неговите настройки. Може да се наложи да увеличите входното налягане, тъй като то постоянно се колебае поради факта, че консумацията на газ е различна в различно време.

Съответно през отоплителния сезон, когато газови котлиработа, разходът на газ е по-висок и входното налягане също пада. А регулаторът, доколкото знаете, поддържа определена разлика между налягането на входа и налягането на изхода. Съответно и този диференциал пада, поради това фитилът ви може да гори по-слабо. Проверете настройката на регулатора и също така почистете фитила.

2. Сензорът за контрол на пламъка не работи

Термодвойка

Това е следващата причина, поради която газовият котел може да изгасне. V различни бойлерисензорното управление е различно. В повечето домашни котли това е термодвойка. Термодвойка трябва да бъде постоянно в огън, точно както йонизационният електрод и фотоклетката трябва винаги да откриват пламъка на вашата горелка. Ако термодвойката е в износено състояние, то при всеки слаб вятър, когато фитилът ви се отклони доста от този термодвойка, той веднага избива автоматиката и газовият котел изгасва.

Ако имате този йонизационен електрод, възниква подобна ситуация. Йонизационните електроди обикновено се монтират в летливи двуконтурни котликоито са окачени на стената. Фото сензорите се монтират в котли с по-висока мощност. Но това по принцип вече е индустриален тип котли, които в обикновени къщие доста рядко.

3. Слаба тяга на комина

Това предполага, че или сте получили някакъв боклук там, или някаква тухла е паднала, или летяща птица, вдишвайки въглероден оксид, изтичащ от комина, се е оказала дезориентирана в пространството и е паднала направо във вашия котел, или може да е паяк за да се установи и мрежата, която създава, е объркала целия комин за вас. Съответно коминът трябва да се почисти, за да се подобри тягата. Ще добро сцеплениеи фитилът няма да изгасне. Ако газовият котел изгасне, това е едно от най-често срещаните решения.

4. Едноетажна сграда или последен етаж

В този случай е най-лесно вятърът да проникне във вашия котел. За да се избегне затихване на фитила в газов котел с такова коминно устройство, е необходимо да се защити главата на комина, тоест да се поставят специални защитни устройства - шайби.

Моля, имайте предвид, че козирките с форма на чадър, които могат да бъдат намерени в някои къщи, са строго забранени според правилата за безопасност при доставка на газ. Това се дължи на факта, че в процеса на топене на снега, получената вода веднага започва постепенно да се оттича и да образува ледени висулки върху горящия комин. Така коминът може да бъде напълно блокиран. Затова поставете шайбите. Те сякаш стоят около главата на комина и по този начин го предпазват от вятъра.

Друг начин да се предпазите от затихване и издухване на газов котел с такъв проблем е да увеличите броя на завоите на комина. Ако вашият комин напусне котела и съответно веднага в стената, за да стигне до вятъра, достатъчно е да преодолеете само един завой. Тоест мястото, където закачат вашият комин и котел.

Ако увеличите броя на завъртанията във вашия котел, ще бъде много по-трудно за вятъра да стигне до вашия газов котел и вероятността от издухване ще бъде по-малка.

5. Недостатъчна приточна вентилация или липса на вентилационен канал

При изгаряне на един кубичен метър газ се изгарят десет кубични метра въздух. Съответно в повечето случаи у дома битови бойлериако не е турбинен тип котли с коксиална тръба, се използва въздух в помещението.

И съответно, ако имате недостатъчна захранваща вентилация: вратата не е изрязана, или не са направени дупки и стаята ви е постоянно затворена, няма достатъчно въздух, за да изгори котелът.

Или може да нямате вентилационен канал, или просто да е запушен. Отново трябва или да почистите вентилационния канал, или да осигурите въздушен поток отдолу. Това е необходимо, за да изгорите необходимото количество въздух в помещението и вашият газов котел да не изгасне. Ако нямате захранваща вентилация или няма течение във вентилационния канал, тогава котелът ще започне да гори въздух от помещението. Когато целият въздух в стаята изгори, тя ще започне да изтегля въздух от улицата през комина. Така се образува обратна тяга. Образува се определена тяга и тази тяга може да издуха вашия котел.

6. Проблем с веригата за безопасност на пилотната горелка

Веригата за безопасност се представя главно или от сензор за тяга, или от краен термостат - специални устройствакоито са в състояние да открият всякакви проблеми навреме.

Всички защитни средства, намиращи се там, трябва да бъдат проверени. Често всички тези контакти са кисели и трябва да бъдат добре почистени. Ако имате кисели контакти някъде, няма да има взаимодействие. При липса на контакт, когато се опитате да запалите фитила, просто ще избиете автоматиката.

Ако фитилът на газовия котел се отклонява леко от вашия йонизационен електрод или термодвойка, тогава напрежението, което остава на вашия сензор, неговата стойност може просто да не е достатъчна, за да поддържа вентила отворен и фитилът да изгасне. Ето защо е наложително да проверите контактите на защитната верига на вашия котел. Това са сензор за тяга, краен термостат и термодвойка.

7. Коминът се намира в зоната на вятърната опора

Зона за подкрепа на вятъра

Какво е зона за подкрепа на вятъра? Всъщност тази на пръв поглед сложна концепция може да бъде обяснена доста просто и ясно. Ако има висока сграда или дърво до вашия комин, тогава зоната за подкрепа на вятъра е линия, която може да бъде начертана от тази близка сграда или дърво към вашия комин.

Тоест, ние начертаваме линия от сградата към вашия комин, визуално 45 градуса, като коминът ви трябва да е на половин метър над тази въображаема линия. Ако вашият комин е по-нисък, тогава във вашия комин може да се образува турбуленция и котелът ще изгасне.

Съгласно правилата за безопасност при газоснабдяване, коминът трябва да е извън зоната за подкрепа на вятъра. И предвид факта, че тези правила са измислени по някаква причина, си струва да ги следвате.

8. Неправилно разположение на газовия котел в помещението

Разположението на газовия котел в стаята също играе важна роля. В някои случаи се наблюдаваха такива ситуации, когато например бойлерът е в кухнята, която от своя страна се намира някъде на втория или третия етаж на сградата и тази кухня има балкон.

Е, какво става? Хората отварят балконската врата, тягата в комина е отлична и... Какво става? Отначало имахме някакъв въздушен поток от коридора или от съседните стаи при отваряне на вратата на кухнята и течението беше горе-долу стабилно. И тогава, при рязко отваряне на балкона, какво се случва? В кухнята влиза огромно количество свеж студен въздух и в комина се образува много остра силна тяга.

Количеството въздух се увеличава и горещ въздухзапочва да влиза в комина с още по-голяма скорост. Така фитилът буквално започва да се колебае, да ходи. Тоест, той може просто да бъде издухан, или, ако има лоши контакти на веригата за безопасност, или износени сензори. Това също може да доведе до изгасване на вашия бойлер.

Трябва да се отбележи, че горните причини са най-честите проблеми. Възможен специални случаи, когато причината за избледняването и издухването на газовия котел може да се установи само от специалист в резултат на щателна проверка.

Важно е само едно - спазвайте правилата за безопасност при доставка на газ и спазвайте предписаните там стандарти.

Видео за правилния избор на газов котел

Веригата от събития ме подтикна да напиша тази публикация, което ме принуди да опитам ръката си в самообслужването на газов котел. Веднага ще отбележа - това не е точно "обмен на най-добри практики", както обикновено се представя, тъй като някои от посочените факти говорят, напротив, за първоначалната пълна неопитност на потребителя. Но може би представената информация ще помогне на тези, които я четат, да избегнат подобни грешки.

Факт е, че с привидното изобилие от информация в мрежата, трябваше да се изправим пред факта, че разбираемо инструкции стъпка по стъпкане е толкова лесно да се намери - по-често всичко се ограничава до селективни съвети във форумите. Фабричното ръководство за експлоатация осветява много проблеми доста сухо и не внася много яснота, а някои важни аспектикато цяло то практически се пренебрегва, което по принцип доведе до ситуацията, която ще бъде обсъдена. И така, какво е причинило и как е извършено почистването на газовия котел AOGV-11.6-3 със собствените ви ръце.

Как започна всичко

Преместихме се в собствената си къща през септември 2002 г. Отоплителната система беше (и все още е), но тогава беше организирана на принципа на естествената циркулация. Котелно - в самостоятелна пристройка, оборудвано по всички налични правила. Като топлогенератор беше използван стар чугунен котел с газови горелки, някои, както си спомням сега, невероятно големи по размер, също със „самоизработена“ зидария от шамотни тухли вътре. С него беше пълна разруха: всеки месец в нашите не най-студените зими (Молдова, Приднестровието) броячът показваше 800 кубически метра!

Накратко, беше решено да го замени. Избрахме AOGV-11.6-3-U, както поради ниска цена, така и поради масата добри отзивиза този модел от приятели. Едновременно с това беше инсталиран и циркулационна помпа... Резултатите не закъсняха - още през следващата зима къщата беше много по-комфортна, а топлината беше разпределена равномерно във всички стаи. А месечната консумация на газ падна над три пъти! - обикновено се побираме в 220 - 270 куб.м.

Цени за газов котел AOGV-11.6-3

газов котел AOGV-11.6-3

За чест на производителите трябва да се каже веднага, че през последните 13 години не е имало абсолютно никакви проблеми с работата на тези закупени устройства. Дори през студената зима на 2008-2009 г., когато течеше следващата "газова война" и налягането в тръбите за подаване на газ беше намалено до критичен минимум, котелът се справи със задачата - не беше горещо у дома, и не бяхме застрашени от замръзване. Честно казано, дори ми беше странно да прочета по форумите, че много къщи имат бутон за газов клапан, постоянно обвързан с такива - никакви проблеми с автоматизацията за целия период на експлоатация просто не се появиха.

Редовно гостуват инспекторите на газовия сектор в града ни. Никога не е имало особени оплаквания относно работата на оборудването. Единствената забележка беше през миналата година - да се смени гофрираната част на комина (преди вложката в главната тръба) с поцинкована. Дефектът е отстранен.

Тази година застудяването дойде рано и още в началото на октомври беше решено котела да бъде пуснат на най-ниска мощност. Но възникна проблем - предпазителят на запалителя не искаше да се запали, а ако го запалеше, го правеше с толкова мъничък пламък, че едва се виждаше. Естествено, такава факла не загрява термодвойката и автоматиката не работи.

Подобна ситуация (но в по-малък мащаб: факлата светна веднага, но беше слаба) беше наблюдавана година по-рано. Дюзата за запалване беше явно заседнала и миналата година помогна, че (на моя собствена опасност и риск) успях да напръскам туба с течност за почистване на карбуратора върху тази "струя" през дълга извита тръба. След като течността се изпари, се опитах да я запаля - всичко работеше и миналата зима през целия отоплителен сезон вече не възникнаха проблеми.

Но тази година такава мярка се оказа недостатъчна - ефектът беше дори обратният. Запалителят спря да стреля напълно.

Наистина не исках да премахна напълно целия газов агрегат с горелки (и тогава не знаех колко е достъпен). Пробвах като отвинтях тръбата за подаване на газ към запалката от магнитния клапанен блок и го издуха с помпа за кола. Безполезен. Няма какво да правя - трябваше да мисля как да премахна целия блок на горелката, за да проведа механично почистванепилотни дюзи.

Котелът е естествено свързан, системата е пълна. Достъпът отдолу е минимален, тъй като котелът все още е в специална яма. Първоначално всичко това беше много плашещо - как да демонтирате газовия блок? Не намерих никакъв разумен съвет, но попаднах на съвет в един от форумите - този възел се върти около централната ос - входа газова тръба.

Тъй като не се очакваха операции от значителен мащаб, на този етап не направих снимка. Показаните по-долу операции бяха извършени по-късно, когато котелът беше разглобен отново. Но същността остава същата.

• Така че, ако се опитате да погледнете котела отдолу (за първоначалния преглед на "ситуацията" първо използвах огледало, поставено отдолу), се отваря нещо подобно:

Самият блок на горелката е монтиран на долния капак. Стрелка поз. 1 показва входа на тръбата за подаване на газ към главната горелка. поз. 2 е входът за пилотната и термодвойка тръби. И целият този агрегат, в допълнение към твърдостта на газовата тръба, се държи върху фланеца на цилиндричния корпус на котела от три куки. Те са разположени по ръба на долната плоча във върховете на правилен триъгълник. Синята стрелка показва един от тях, разположен малко вляво от прозореца за запалване.

Втората кука е по-близо до задната част на котела вляво (ако стоите с лице към прозореца за запалване).

Третият е почти точно под блока за автоматизация, на нивото на вертикалните тръби, слизащи надолу към палета.

Цени на газови котли

газов котел

• След задълбочен преглед на цялата долна част не открих други закрепващи или фиксиращи елементи. Това означава, че трябва да има канали, през които тези издатини могат да се отделят от фланеца на корпуса. В резултат на това се оказа, че има само един жлеб и той се намира в областта на третата кука (по време на шоуто). За да се качите на него, палетът трябва да се завърти леко по посока на часовниковата стрелка. На илюстрацията посоката на въртене е показана със зелена стрелка. Между другото, отварящата се небоядисана част на корпуса също се вижда ясно - можете да видите как се измества палетът.
• Разбрах принципа на закрепване. Но за да завъртите палета и да премахнете блока на горелката, разбира се, е необходимо да изключите газовата тръба, запалителната тръба и контактната тръба на термодвойката от блока за автоматизация.
• Преди всичко проверих отново дали е спряно подаването на газ от домашното разпределение.

• След това внимателно разви гайките на фитингите на блока за автоматизация.

1 - тръба за подаване на газ към запалителната факла. Ключ за 12.

2 - тръба с контакт на термодвойка. Ключ за 12.

3 - тръба за подаване на газ към основната горелка. Ключ за 27.

Паронитното уплътнение на главната газова тръба е премахнато. Проверен - отлично състояние. На разширителната тръба - гарнитурата остана на фитинга на тройника, но също така - ясно е, че не е износена и ще служи доста добре.

• След разглобяването на това устройство палетът се завъртя доста лесно и през жлеба най-близкият до тръбите държач се отдели от корпуса. Сега, поддържайки палета отдолу, леко го бутнете към себе си - и другите два държача също се откачат. Спускаме целия уред на пода и след това внимателно го издърпваме между краката на котела.

На снимката се вижда сваления палет, но ще направя резервация още веднъж - снимките са правени по-късно, при вторичния демонтаж на котела. Картината беше много по-чиста първия път. По-нататък от текста ще стане ясно защо се обръща толкова много внимание на това.

• Проверих състоянието на основната горелка - беше напълно чиста, без следи от деформация. Нямаше оплаквания от работата й.
• След това се обърна към „виновника“ за цялото това начинание – към дюзата на запалителната факла. Развийте двата винта, държащи този модул (фитил плюс термодвойка) в сглобено положение. Винтовете обаче отначало се съпротивляваха, но след обработката на WD-40 все пак тръгнаха. Той свали капака във формата на кутия от запалителната горелка, стигна до дюзата.

Самата месингова дюза беше покрита отгоре със светло бяло покритие (като люспи) и беше отстранена много бързо, без усилие, с фина шкурка. Самата дюза, да, беше обрасла, едва "начертана" дори визуално. Също така добре - взех тънка медна жилка от хлабавия кабел и почистих дупката. За да гарантирам, аз също го продухах под налягане с помпа от страната на тръбата, свързваща се с тройника на блока за автоматизация. Цялата задача е изпълнена!

• В същото време, докато има свободен достъп, много внимателно почистих завоя на тръбата на термодвойката с шкурка "нула": имаше много лек слой оксид - той се беше натрупал по време на лятното бездействие.
• Той внимателно сглоби всички единици в обратен ред. Пострадах малко с повторното монтиране на палета - но после свикнах.

Първо е необходимо постепенно, без изкривяване, да повдигнете целия този блок, така че горелката да влезе вътре в корпуса, а възпламенителят и термодвойка да не се придържат към фланеца на корпуса. След това, като застанете отстрани на тръбите, леко натиснете целия модул към себе си, дайте лек наклон надолу, така че противоположният ръб на палета да се издигне леко (буквално няколко градуса!). След това, премествайки палета напред, трябва едновременно да поставите две отдалечени куки, така че да отидат до фланеца на корпуса. Насочете най-близо до вас куката в изрязания жлеб и когато влезе в него, завъртете целия палет обратно на часовниковата стрелка. Размерът на това въртене ще бъде визуално подканен от позицията на тръбите - газовата тръба ще бъде точно под разклонението на блока за автоматизация, както беше по време на разглобяването.

• Монтирах всички тръби на място, след като проверих наличието и правилното прилягане на уплътненията. Затегнах гайките на тръбата за подаване на газ и на запалителната тръба с гаечен ключ. Преди да инсталирам отново тръбата на термодвойката, много внимателно, буквално едва докосвайки, почистих контактните подложки с "нула". Тази гайка, в съответствие с прочетените препоръки, беше затегната не с гаечен ключ, а на ръка, само с усилието на пръстите.
• Проверих херметичността на връзките - донесох гъба от кухнята с перилен препарат, отвори подаването на газ, "промива" фугите на газовите тръби - всичко е наред, няма признаци на теч.
• Опитах се да запаля котела. Фитилът светна идеално - с равномерен пламък, "измивайки" завоя на термодвойката. Буквално за 15-20 секунди - газовият клапан заработи. Изчаках няколко минути, след което отворих подаването на газ към основната горелка - светна равномерно, без пукане. Експериментирах - няколко пъти затварях и отварях подаването към основната горелка: всичко е наред - фитилът гори равномерно, не изгасва, горелката се запалва по същия начин.

Всичко, приложете необходимо нивоотопление, затвори капака на прозореца за запалване и си тръгна, пълен с гордост от добре свършената работа.

Тогава не знаех, че моите „приключения“ тепърва започват!

Разберете, като проучите основните критерии за оценка в специална статия на нашия портал.

Неочакван проблем

В продължение на няколко дни работата на котела не предизвика никакви оплаквания - не умря, отоплителната система работи добре. Мина обаче около седмица и ми се стори, че в котелното помещение се появи необичайна миризма - това не е миризмата на чист газ, а по-скоро "ароматът" на изгорял газ. Освен това започна да се появява впечатлението, че според усещанията на дома топлината започва да липсва.

Няколко пъти котелът угасваше през нощта - без видима причина. И след това – още. Около седмица по-късно, влизайки в котелното помещение, видях зловеща картина - пламъкът на горелката се опитва да "излезе" през прозореца за запалване, затворен с щит. Доста голяма част от металния корпус над прозореца е почти нажежен, боята върху него е напълно изгоряла до "чистия" метал.

Естествено, котелът беше незабавно изгасен. След като се охлади, опитах като експеримент да извърша запалването. Фитилът работи добре, автоматиката също работи добре. Но когато основната горелка се запали, тогава, първо, пламъкът има ярко изразени оранжеви краища на езиците на пламъка. И второ - "короната" на пламъка не е насочена изцяло нагоре, но също така се стреми към пролуката между топлообменника и външната обвивка на котела.

Ясно е - това е ясен знак, че потокът от горещи газове вътре в котела среща някакво съпротивление, с една дума - каналите са обрасли със сажди. Саждите са навсякъде, дори и на байпаса на прозореца за запалване - никога преди не се е случвало да си изцапам ръцете по някакъв начин при запалване и сега по пръстите ми се появяват черни петна, между другото, много трудно се измиват дори топла водасъс сапун.

Но остава неясен въпросът – защо? Всъщност за толкова години никога не ми се е налагало да се сблъсквам с подобен проблем.

Отново се качих из форумите - да търся причината. И на един от тях попаднах на практически съвети - такава картина е характерна за непълно изгаряне на газ, без подаване допълнителен въздух... Той започна да разбира по-отблизо с дизайна на своя котел и разкри нещо, на което просто не обърна внимание по-рано. Това е амортисьор, подобен на скоба на входа на газовата тръба към котела, отдолу, точно при шахтата. Там, на тръбата, има два диаметрално противоположни отвора, които са покрити от този амортисьор.

Изтичах да проверя: така е - амортисьорът почти напълно покрива и двата отвора. Лошото познаване на "материала" доведе до факта, че изобщо не обърнах внимание на този нюанс. И в процеса на разглобяване на блока на горелката, очевидно, той случайно премести този амортисьор в положение, в което достъпът на въздуха беше блокиран.

Опитах се да отворя тези прозорци и да запаля котела - да, пламъкът веднага промени цвета си и стана по-равномерен. Но "короната", разбира се, все още се стреми към пространството между корпуса и топлообменника, тоест намерената причина не ме спасява от почистване на котела.

Почистване на бойлера

Ясно е, че за да извърша почистване, трябва да разглобя отново - също така да демонтирам блока на горелката и плюс към това - да премахнете горния капак на котела.

• Наложи се малко да потърпя с свалянето на чадъра, преминаващ в металната част на комина. Факт е, че в самата котелна стая - тухла, коренен тип, монтирана върху фундамент, и в нея са вградени две тръби - от котела и отгоре от газовия бойлер.

Той сам построи тръбата на котела, направи го навреме с високо качество и тя "седи" много здраво. Трябваше да положа усилия, за да постигна малка реакция. Но в крайна сметка се оказа - успяхме да го вдигнем така, че да има достатъчно луфт, за да извадим чадъра от тръбата. Картината беше много цветна.

Вече под самия чадър се виждат отлагания от сажди. И ако погледнете чадъра отдолу, тогава върху полусферичния разделител - колектор за кондензат - има мек насипен слой сажди с дебелина около 10 милиметра.

• За да премахнете горния капак на котела, първо трябва да изключите и демонтирате сензора за тяга. Държи се върху капака чрез пластини, които се завинтват с два самонарезни винта (на илюстрацията по-горе - показано сини стрелки). Но колкото и да завъртях тези самонарезни винтове, те се завъртяха на място, без да се отклоняват и на милиметър. В крайна сметка плюх на тази работа - реших да махна капака заедно със сензора. За да направите това, първо, с гаечен ключ 14, той разви гайката, свързваща тръбата с тройника на блока за автоматизация.

Веднага проверих паронитното уплътнение - беше "живо", остана на място и затова реших да не го безпокоя.

• Освен това, изглежда, всичко е просто - капакът е фиксиран върху корпуса на котела с три самонарезни винта.

Самонарезният винт, който се намира от предната страна на котела, излезе доста лесно.

Но другите двама - показаха "ожесточена съпротива". Те просто не искаха да започнат да се движат. Нито мощните отвертки, нито обработката на WD-40, нито почукването помогнаха - те стоят неподвижно.

В крайна сметка слотовете за отвертката започнаха да се "облизват" - но всички със същото нулев резултат... Имаше само един изход - да отрежете главите на самонарезните винтове с мелница, за щастие те не се правят "под потта".

Цени за самонарезни винтове

самонарезни винтове

Всичко е наред - много внимателно го нарязах. Гледайки напред, ще кажа, че впоследствие смених тези стойки с покривни винтовес шестоъгълна глава - в случай на бъдещо почистване на бойлер. Държи още по-добре и усукването не е проблем.

• Капакът беше стегнат и дори се наложи да го почукам малко отдолу - опирайки дървен блок в долния ръб. След това тя играеше равномерно.

От задната страна на капака има ясно видими следи, останали поради неправилно преминаване на продуктите от горенето. Те намериха своя път между топлообменника и корпуса на котела, след което се приближиха до централния отвор на комина.

Естествено, няма нужда да говорим за каквато и да е ефективност на котела в такава ситуация - той по-скоро затопля котелното помещение, отколкото отдава топлина на системата. По-добре е да мълчите за безопасността на подобно функциониране.

• Топлообменникът на котелната вода е покрит отгоре със собствен капак. Той е фиксиран и плътно притиснат към него с специални опори- метални клинове (на илюстрацията по-горе са показани с жълти стрелки). Тези щипки се отстраняват много лесно.

Мислех, че са пружинирани - нищо подобно. Тези клинове са изработени от обикновена мека стомана и техните пипчета са извити по същия начин като обикновените шплинти. Те лесно се довеждат до центъра и след това клинът се изважда от слота.

• По същия начин той премахна всички запушалки и след това свали капака. И се ужасих...

Тази малка междина между топлообменника и капака, в която газът, който тече от трите канала, трябва да се комбинира в един централен, за да излезе от комина, е плътно запушен със сажди.

• Сега е необходимо да премахнете турбулаторите на газовия поток от каналите на топлообменника. Те се поддадоха без особена съпротива, когато ги вдигна с клещите.

Картината се оказа дори по-лоша, отколкото можех да си представя - слоят от сажди върху лопатките на турбулатора е впечатляващ със своята дебелина!

В същото време веднага виждам състоянието на тези вертикални цилиндрични канали. Снимката е подходяща...

Естествено, дори и проблемите с тягата да бъдат "извадени от скобите", за каквато и да е ефективност на котела с такъв обрасъл топлообменник навън не може да става.

• Освен това премахнах съда на котела с блока на горелката - вече описах как се извършва тази операция по-горе.

• Това е всичко, можете да преминете директно към почистване на всички възли. За тази операция е закупена обикновена четка за пластмасова бутилка от магазин за хардуер - тя ще отиде за вертикални канали. Завържете го с тиксо дървена летваза преминаване на каналите по цялата им височина.

А за да почистя останалите части и повърхности си купих плоска четка с меки месингови косми.

• Започвам да почиствам от горната равнина на топлообменника - почиствам го и измивам всички сажди. Оказа се, както е показано на илюстрацията по-горе.
• След това преминавам към почистване на каналите. Саждите напускат стените доста лесно - все още не са имали време да се "втвърдят". Характерно е, че е много мазен.

• След почистване на самия бойлер се обръщам към свалените части и възли. За да не разреждам излишната мръсотия в котелното помещение, прехвърлям цялото това действие в двора.

Самата горелка този път е чиста, с изключение на саждите, които нападнаха отгоре - лесно се изчетка с четка. В същото време веднага почиствам тръбата на термодвойката с "нула" - няма да навреди.

• След приключване на операцията по почистването, пристъпвам към повторното сглобяване на бойлера. Първо, инсталирах блока на горелката на място - това вече беше описано по-горе. Веднага свързах всички тръби, проверих уплътненията и затегнах гайките.

И тук веднага насочих вниманието си към позицията на клапана на въздушния канал. При почистването махнах тази скоба от тръбата (наистина не знам защо), но при премонтажа се оказа, че е от мека стомана и няма никакви пружиниращи качества. След монтажа той започна да виси и просто да се плъзга надолу. Трябваше да направя малко подобрение - да пробия дупки в "ушите", и след като сложа демпфера, да го затегнем малко с дълъг винт М5. Оказа се добре - сега скобата е здраво задържана в даденото положение, но не е трудно и да я преместите.

Илюстрацията показва, че входовете за въздух са наполовина отворени.

• Следващата стъпка е смяна на турбулаторите.

Монтирането на турбулатори е много просто и тук е просто невъзможно да се сбърка - те се вкарват в каналите и се задържат в тях поради разширяването на централната метална плоча, разположена отгоре. Вмъквам ги така, че тази плоча да е ориентирана по радиуса на цилиндричния топлообменник, тоест лопатките ще бъдат разположени приблизително тангенциално към кръга.

• Следващата стъпка е да смените капака на топлообменника. Ушите за щипките се поставят в слотовете на капака.

Вкарвам метални щифтове-клинове в процепите на ушите и леко ги избивам отзад - така че капакът да приляга възможно най-плътно към топлообменника. След това разстилах антените с клещи - това е, капакът е здраво фиксиран.

• След това поставям горния капак на котела на място. Отворите от единствения самонарезен винт, който обикновено излезе, помагат да се ориентирате с правилната му позиция. В моя случай сензорът за тяга не беше премахнат - той вече е на мястото си и остава само да свържете тръбата му към тройника и да затегнете гайката.

• Завършвам сглобяването, като монтирам капачката. Пъхвам го под тръбата, поставям го на звънеца му (приляга много плътно) и след това внимателно го поставям на място. Три издатини на капачката трябва да се поберат в съответните отвори в капака на котела, а изрязаният полукръг прозорец ще бъде разположен над преминаващата тръба на температурния сензор.

• Естествено, след това всички връзки бяха проверени за плътност.
• Обръщам се към дългоочаквания момент - да стартирам котела. Фитилът се запали веднага и след 15 секунди магнитният клапан заработи. Дотук добре.

Отварям подаването на газ - горелката се запалва лесно, огънят гори с равномерна корона, със същата височина на езиците на пламъка и те не гледат встрани, а са насочени силно нагоре, което се изискваше да се докаже !

• Опитах се да си "играя" с въздушния амортисьор. В резултат на това трябваше да го отворя още малко - постигнах равномерен син пламък, практически без примеси от червени или оранжеви нюанси. Експерименталното изключване и подаването на газ (симулация на спиране и стартиране на котела) беше успешно - запалителната горелка е стабилна, а горелката се запалва незабавно и почти безшумно.

Оттогава минаха две седмици - нямаше оплаквания от работата на котела! Зимата предстои и се надявам, че отоплителната система няма да ни поднесе неприятни изненади.

И за себе си реших следното:

• За да бъдете по-внимателни към малките неща на всеки дизайн - всичко има своята цел, а необмислените действия могат да доведат до извънредни ситуации.
• Процесът на почистване е усвоен, не е толкова сложен, така че ще го извършвам редовно - преди началото на всеки отоплителен сезон, поне за профилактика.

Разберете как да го направите, като проучите задължителните изисквания в специална статия на нашия портал.

Авторът е наясно, че такава работа всъщност трябва да се извършва от подходящи специалисти. Следователно тази статия трябва да се разглежда не като ръководство за действие, а само като разказ за случилото се - за това как една много малка грешка, невнимание, доведе до сериозни проблеми и изисква тяхното спешно отстраняване. Надявам се, че получената информация ще бъде полезна на някого.

Подови газови котли AOGV-6.9; -9.3; -12.5 Thermolux отоплява къщи в цяла Русия от много години. Достъпна ценаи простотата на дизайна направи тази марка доста популярна сред много купувачи с ниски доходи.

Днес ще разгледаме по-отблизо съставаи спецификациикотли на компанията "Termolux" от руско производство въз основа на инструкциите за експлоатация (паспорт) на това оборудване за подово отопление на газ. Ще анализираме устройството и автоматиката на устройството според фото диаграми, цени, настройки, както и всички неизправности по време на работа на газовия котел AOGV, методи за тяхното отстраняване и ремонт.

Съставът

Газови котли "Termolux" се произвеждат в град Таганрог Ростовска област... На пазара можем да намерим няколко модификации. Устройствата се произвеждат като едноконтурни и двуконтурни - за отопление течаща вода, способен да работи не само на природен, но и на бутилиран газ. Какви модели котли произвежда фирмата? И има няколко от тях.

Газ подови бойлери"Термолукс"

- AOGV 6.9;
- AOGV 9.3;
- AOGV 11.6;
- AOGV 12.5;
- AOGV 15;
- AOGV 20.

Цифрите в името на конкретен модел на устройството показват номиналната мощност на котела, тя може да бъде от 6,9 kW до 20 kW. Котлите "Thermolux" могат да отопляват частна къщаили производствено помещениеобща площ до 200 м2. Най-популярните, съдейки по отзивите на клиентите, бяха моделите AOGV-6.9 и AOGV-9.3, предназначени за малка къщас площ 50-80 м2.

Двуконтурни газови котли AKGV за отопление и топла вода:

- AKGV 12.5;
- AKGV 15;
- AKGV 20.

Тези модели имат вграден стоманен топлообменник за получаване топла водаза битови нужди. Вярно е, че предвид малкия капацитет на котлите, производителността на течащата вода ще бъде доста малка: 4-7 литра в минута. Но това обикновено е достатъчно за кухненски нужди, например миене на ръце или чинии.

Устройството на газовия котел AOGV 6.9 и 9.3: автоматизация

Подобно на повечето подови газови уреди, котлите AOGV "Thermolux" се състоят от топлообменник, в който се нагрява охлаждащата течност, основната и запалителната газова горелки, автоматика и устройство за изпускане на дим. Нека разгледаме по-отблизо диаграмата вътрешни характеристикиТаганрог апарат:

1 - топлообменник за нагряване на вода;
2 - газов кран;
3 - термостат за автоматична поддръжка правилната температураантифриз;
4 - термометър;
5 - врата;
6 - челен щит.
7 - термичен сензор с фиксиращ винт;
8 - блок за закрепване на лоста;
9 - амортисьор;
10 - запалителна горелка;
11 - лост;
12 - клапан с бутон;
13 - въздушен амортисьор;
14 - регулатор на подаването на въздух;
15 - стабилизатор на тягата;
16 - газоразпределител.

Автоматизация на газов котел AOGV "Termolux"

1. Регулирайте тягата на комина с въздушната клапа.
2. Отворете амортисьора, натиснете бутона на клапана и запалете запалката, като донесете запален кибрит към него.
3. Задръжте бутона натиснат, докато лостът се премести с една трета от диаметъра си.
4. Отворете газовия кран, за да прехвърлите пламъка към основната горелка.
5. Регулирайте подаването на въздух към котела с помощта на въздушната клапа и въздушния регулатор.

При спазване на тези правила пламъкът на основната горелка трябва да бъде синьо-син, постоянен и непрекъснат. По време на работа на котела не трябва да има пукане, съскане и образуване на сажди. Препоръчва се периодично да се следи процеса на горене на газ и тяга в комина.

Термостатът автоматично поддържа предварително зададената температура в отоплителния кръг на котела, като плавно променя обема на подаване на газ към основната горелка. За да промените температурата, е необходимо да завъртите регулиращия винт в една или друга посока, но не повече от половината от неговия оборот. Температурата може да се проверява периодично чрез отчитане на термометъра в котела.

Когато се достигне зададената температура, термостатният вентил се затваря плавно, прехвърляйки работата на газовата горелка в режим на „нисък пламък“ с намалена мощност. В случай на промяна на температурата, термостатът автоматично ще регулира подаването на газ към горелката, осигурявайки постоянна температура на загряване на водата в отоплителния кръг.

Ако площта на отопляемото помещение е много малка, термостатът може напълно да прекъсне подаването на газ към основната горелка, докато запалката винаги ще бъде включена.

Технически характеристики на газови котли AOGV "Termolux"

Котел AOGV "Thermolux": технически характеристики

- простота на конструкцията;
- ниска цена за бойлер (от 12 000 рубли) и за резервни части;
- минималният диаметър на комина при моделите AOGV-6.9 и AOGV-9.3 е само 100 mm;
- компактност.

Недостатъци на газовите котли AOGV "Termolux":

- остаряла автоматизация;
- качество на материалите и компонентите;
- липса на устройства с висока мощност в гамата на котлите.

Неизправности на газови котли AOGV-6.9; -9.3; -12.5 и методи за тяхното отстраняване

1. Основната газова горелка изгасва или се изключва.

В комина има недостатъчен вакуум или той е запушен, което ще изисква почистване. Също така проверете настройката на термостата, може да се наложи ремонт или смяна.

2. Миризма на газ.

Проверете резбовите връзки, като ги измиете със сапун, може да се наложи и смяна на уплътненията.

3. Лостът не се отделя от бутона на клапана.

Регулирайте позицията на този лост с винта на точката на закрепване. Проверете термичния сензор за деформация.

Газови котли AOGV-6.9;-9.3;-12.5

Регулирайте термостата правилно, като завъртите регулиращия винт.

5. Дълъг пламък оранжевона основната горелка.

Регулирайте подаването на първичен и вторичен въздух към основната горелка с амортисьорите. Също така е необходимо да се провери тягата в комина.

6. Лоша циркулация на охлаждащата течност: водата в котела е гореща, а батериите са студени.

Добавете охлаждаща течност към системата, може би нейното количество е недостатъчно.

7. Съскане на основната горелка.

Прекомерна тяга в комина или прекомерно подаване на въздух. Регулирайте въздушните клапи.

8. Водата в бойлера кипи.

При малка площ на помещението мощността на котела не се изразходва напълно. Отворете дросела и прътите напълно.

9. Котелът се изключва спонтанно.

Няма подаване на газ към горелката. Запалете отново горелката. Гледане на видеото.

Газови котли AOGV-6.9; -9.3; -12.5Отзивите на клиентите на "Termolux" са различни. Тези устройства са по-фокусирани върху непретенциозния потребител, който иска да закупи отоплително устройство с минимален набор от функции за малко пари. Разгледахме основните технически характеристики и вътрешна организациякотли AOGV според инструкциите за експлоатация, моделната гама, както и техните неизправности и начини за отстраняване на тези проблеми.

От тази статия ще разберете какви проблеми могат да възникнат при автоматизацията на газовите котли, защо не е възможно да се запали запалката, поради което котелът може да се изключи без причина и най-важното ще разберем какви действия трябва да бъдат предприети за диагностициране и отстраняване на тази неизправност.

Собствениците на енергонезависими газови котли вероятно са запознати със ситуацията, когато по някаква причина не могат да запалят котела или се отделя много време за запалване. V в такъв случайпроблемът е в автоматиката на котела.

Днес в домашно и вносно газово оборудване най-често се използва газовият вентил EUROSIT 630. Именно този клапан изпълнява функциите за поддържане на зададената температура на охлаждащата течност и в случай на авария напълно спира подаването на газ към горелките. По-нататъшното пускане на котли с такава автоматизация е възможно само ръчно. Истинската авария обаче не винаги е причината за аварийното изключване на котела.

Нека се опитаме да го разберем на примера на котела Житомир-3. От автоматиката осигурява защита срещу загуба на пламък на запалката и нарушаване на тягата.

Забележка:Всички газоопасни работи трябва да се извършват изключително от представители на специализирани организации, които имат съответните разрешителни. Следователно тази статия е предоставена само за информационни цели. Също така тази статия ще ви помогне да контролирате работата на съветника и вероятно ще ви спести от необходимостта да купувате ненужни резервни части.

Нека дефинираме какво ще наречем запалване при запалване. Копчето за управление на клапана EUROSIT 630 позволява превключване на котела в три основни режима:

• хора с увреждания;
• запалване;
• регулиране на температурата (1-7).

За да запалите пилотната горелка (запалителя), преместете копчето за управление в позиция „запалване“ (искра), натиснете го и използвайте бутона за пиезо запалване, за да запалите пилотната горелка. След това дръжката се държи за няколко секунди (не повече от 30) и се освобождава. Запалителят трябва да продължи да гори. Това е, което ще наречем запалване. Ако запалителят изгасне, е необходимо процедурата да се повтори още няколко пъти. Ако това не помогне, трябва да потърсите неизправност.

В момента на запалване на възпламенителя пламъкът загрява термодвойката, която от своя страна генерира ЕМП (приблизително 25 mV за изправни термодвойки SIT), която преминава през веригата на сензора (ите) на автоматиката към електромагнитния клапан .

С натискане на дръжката на газовия вентил ръчно отваряме електромагнитния клапан, подавайки газ към запалката, която в случай правилна работаоборудване, се задържа от ЕМП, генерирано от термодвойката и остава вътре отворена позицияслед освобождаване на дръжката. Самата термодвойка изпълнява функцията на защита срещу загуба на пламък при запалването. Сензорите във веригата са нормално затворени и при задействане отварят контактите си, осигурявайки пълно изключване на котела.

Подготовка за работа

За да извършим работа за идентифициране и отстраняване на проблеми със запалването на запалителя, се нуждаем от следния инструмент:

• отворени ключове № 9, 10, 12;
• клещи;
• мултиметър;
• отвертка с плоска глава;
• алкохол.

Приготвяме се да започнем

За да определите причината за неизправността, проверете веригата на термодвойката - соленоидния клапан. Първо, проверяваме сензора за тягата. В този котел той се намира на димоотвода. За да направите това, извадете два терминала от сензора.

Затваряме двата терминала заедно, те трябва да се свържат плътно (за това можете да ги стиснете малко с клещи).

Опитвам се да запаля запалката. Ако е било възможно да се направи това, причината за неизправността е в сензора за сцепление. Въпреки това, не бързайте да го променяте. Нека първо го проверим.

Забележка:в тази работа демонтираме сензора, за да покажем характеристиките на монтажа му върху котела и маркировката. Не е необходимо да правите това за проверка.

Развийте двата винта, закрепващи сензора за тяга към димоотвода на котела.

Моля, имайте предвид, че сензорът не е прикрепен близо до корпуса на димоотвода, а е монтиран върху паронитни уплътнения. Това е необходимо, за да се намали нагряването на сензора чрез контакта му с корпуса, както и да се осигури празнина между отвора в газовия канал и равнината на сензора.

Разглеждаме сензора. Контактите му трябва да държат здраво за корпуса. Те трябва да са без окисляване. Номинална стойност на сензора (температура, при която контактът на сензора се отваря) в този случай 75 ° C (обозначение на корпуса L75C).

Проверяваме сензора за тягата с тестер, като измерваме съпротивлението му. Тя трябва да бъде минимална (равна на съпротивлението на сондите) - 1-2 ома. Ако сензорът не звъни, определено е необходимо да го смените с подобен (с подходяща температура на реакция).

Ако е възможно да позвъните на сензора, избършете контактите на сензора и клемите на веригата с алкохол, стиснете ги с клещи и ги подсушете. Монтираме сензора на място и го свързваме. Опитваме се да запалим.

Ако запалването е било успешно, причината за неизправността е намерена и отстранена.

Задължително е да се провери тягата след запалване на основната горелка. За да направите това, можете да донесете ръката си до мястото, където е инсталиран сензорът за сцепление. От тази дупка не трябва да излиза топлина. Ако това се случи, е необходимо да се премахне причината за липсата на сцепление. Тогава сензорът реагира правилно.

Внимание! Строго е забранено да работите с котела с дефектен комин!

Изваждаме клемите от контактите на тяговия прекъсвач и измерваме съпротивлението на веригата. То трябва да бъде не повече от 3 ома.

Ако това условие е изпълнено, ние произвеждаме следните действия... С помощта на гаечен ключ № 9 развийте гайката, която закрепва термодвойката към чопъра. С помощта на ключа № 12 развийте с половин оборот тяговия чопър, който се състои от две части: месингова втулка и пластмасова вложка.

Изваждаме пластмасовата вложка с контакти и развиваме детайла напълно.

Проверка на термодвойката. Свързваме го директно към електромагнитния клапан (мястото, където е монтиран тяговият прекъсвач). Поправяме го с ключ номер 9.

Запалваме запалката. Ако не успее, причината за неизправността най-вероятно е в термодвойката. Соленоидният клапан рядко се поврежда.

Нека да разгледаме термодвойката. В някои случаи термодвойката може да бъде ремонтирана. Случва се контактът на термодвойката да изчезне. Това не е причина за смяна, достатъчно е да го запоявате.

Важно е диелектричният дистанционер да е непокътнат.

Уверете се, че термодвойката е правилно поставена в пилотния пламък. Върхът на термодвойката трябва да бъде потопен в пламъка.

За да регулирате позицията на термодвойката спрямо пилотния пламък, разхлабете гайката, която закрепва термодвойката към пилотната горелка с гаечен ключ № 10. Когато премествате термодвойката, трябва да я инсталирате правилна позицияи фиксирайте с ключ No10.

За да направите окончателната присъда за подмяната, можете да измерите ЕМП, генерирана от термодвойката. За да направите това, е необходимо да запалите запалката и, като държите дръжката на клапана натисната, да измерите ЕМП между контакта на термодвойката и нейното тяло. Оптималната стойност трябва да бъде най-малко 18 mV. Ако термодвойката работи правилно, почистете частите на прекъсвачите на тягата със спирт и също така избършете контакта на термодвойката. Особено ако трябва да го запоявате.

Сглобяваме тяговия прекъсвач в обратен ред, свързваме термодвойката към него. Не свивайте частите твърде много. Усилието трябва да е достатъчно, за да се осигури надежден контакт. Притискаме клемите с клещи и, като ги избърсваме с алкохол, се опитваме да запалим.

Извършването на всички горепосочени операции със сигурност ще ви помогне да отстраните неизправностите на вашия котел.

Друга причина за проблеми със запалването може да бъде недостатъчното налягане на газа в запалката. Това се дължи на запушена дюза. За да го почистите, трябва да разхлабите закрепващата гайка с гаечен ключ № 10 медна тръбазапалете и извадете струята.

съвет: можете леко да докоснете запалката, за да улесните отстраняването на струята.

Почистваме отвора на дюзата на проводящия меден проводник. Не се допуска прекомерен размер на отвора!

В моментите на най-интензивна консумация на газ налягането в централната магистрална тръба може да спадне. Съответно, налягането на газа при възпламенителя също може да намалее. Това може да изисква регулиране на налягането на газа при запалването. Развийте закрепващия винт декоративни наслагванияи го премахнете.

Регулирането се извършва чрез завъртане на винта на клапана. Завъртането му обратно на часовниковата стрелка увеличава налягането на газа в пилота.

Тези съвети ще ви помогнат да разрешите проблемите с горенето на вашия котел. На практика най-често срещаните проблеми са с контактите, а не със сензорите. Ето защо, ако при всяко запалване на запалката трябва да държите дръжката на клапана все по-дълго, ние ви съветваме просто да почистите контактите и да затегнете автоматичните клеми. За да избегнете реални проблеми с автоматичната работа, препоръчваме да почиствате котела навреме.

V последните временагазификацията протича доста интензивно селищаРусия. Основният елемент на оборудването, което е инсталирано във всяка селска къща, е газовият котел.

Предназначение и описание на основните звена на AOGV - 17.3-3.

Външен видотоплителен газов котел AOGV - 17.3-3 е показан на ориз. 1, а основните му параметри са дадени в таблицата.

Устройството на газовия котел AOGV - 17.3-3

Основните му елементи са показани в ориз. 2 ... Цифрите на фигурата показват: 1 -тип прекъсвач; 2 - сензор за тягата; 3 -проводник на тяговия сензор; 4 -бутон за стартиране; 5 -врата; 6 - газов соленоиден клапан; 7 -регулираща гайка; 8 -кран; 9 - резервоар за съхранение; 10 -горелка; 11 -термодвойка; 12 - запалител; 13 -терморигулатор; 14 -база; 15 - водопроводна тръба; 16 -топлообменник; 17 -турбулатор; 18 - силфонен монтаж; 19 -отводнителна тръба; 20 -прекъсвач на тягата на вратата; 21 -термометър; 22 -филтър; 23 -шапка с козирка.

Котелът е направен под формата на цилиндричен резервоар. От предната страна има контроли, които са покрити със защитен капак. Газов клапан 6 (фиг. 2) се състои от електромагнит и клапан. Клапанът се използва за управление на подаването на газ към запалката и горелката. В случай на авария клапанът автоматично спира газта. Прекъсвач на тягата 1 служи за автоматично поддържане на стойността на вакуума в пещта на котела при измерване на тягата в комина. За нормалната си работа, вратата 20 трябва свободно, без задръстване, да се върти по оста. Термостат 13 предназначени да поддържат постоянна температура на водата в резервоара.

Устройството за автоматизация е показано в ориз. 3 ... Нека се спрем по-подробно на значението на неговите елементи. Газ, преминаващ през пречистващ филтър 2, 9 (фиг. 3) влиза в соленоидния газов клапан 1 ... За клапан с помощта на съединителни гайки 3, 5 датчици за температура на сцепление са свързани. Запалването се запалва при натискане на бутона за стартиране 4 ... На тялото на термостата 6 има скала за настройка 9 ... Неговите деления са градуирани в градуси по Целзий.

Стойността на желаната температура на водата в котела се задава от потребителя с помощта на регулиращата гайка 10 ... Въртенето на гайката води до линейно движение на маншона. 11 и запас 7 ... Термостатът се състои от комплект силфон-термобалон, инсталиран вътре в резервоара, както и система от лостове и клапан, разположени в корпуса на термостата. Когато водата се загрее до температурата, посочена на циферблата, термостатът се задейства и подаването на газ към горелката спира, докато запалката продължава да работи. Когато водата в бойлера се охлади за 10 ... 15 градуса, подаването на газ ще се възобнови. Горелката се запалва от пилотния пламък. По време на работа на котела е строго забранено регулирането (намаляването) на температурата с гайка. 10 - това може да повреди маншона. Възможно е да се намали температурата в зададената точка само след като водата в резервоара се охлади до 30 градуса. Забранено е да задавате температурата на сензора по-горе 90 градуса - това ще задейства автоматичното устройство и ще изключи подаването на газ. Външният вид на термостата е показан в (фиг. 4) .

Как се включва газовият котел AOGV

Всъщност процедурата за включване на устройството е доста проста и освен това е описана в инструкциите за експлоатация. И все пак, помислете за подобна операция с няколко коментара:

- отворете клапана за подаване на газ (ръкохватката на клапана трябва да бъде насочена по протежение на тръбата);

- натиснете и задръжте бутон за стартиране... В долната част на котела ще се чуе съскане на изтичащ газ от пилотната дюза. След това запалете запалката и след 40 ... 60 и освободете бутона. Това забавяне е необходимо за загряване на термодвойката. Ако котелът не е работил дълго време, запалката трябва да се запали 20,30 s след натискане на бутона за стартиране. През това време запалителят ще се напълни с газ, измествайки въздуха.

Възможни неизправности на газовия котел AOGV

След отпускане на бутона за стартиране запалването изгасва.Подобен дефект е свързан с неизправност на системата за автоматизация на котела. Имайте предвид, че е строго забранено да работите с котела с изключена автоматика (например, ако принудително заглушите бутона за стартиране в натиснато състояние). Това може да доведе до трагични последици, тъй като при краткотрайно прекъсване на подаването на газ или когато пламъкът е потушен от силен въздушен поток, газът ще започне да тече в помещението.

За да разберем причините за такъв дефект, нека разгледаме по-отблизо работата на системата за автоматизация. На фиг. 5 е показана опростена диаграма на тази система.

Веригата се състои от електромагнит, вентил, сензор за тяга и термодвойка. За да включите запалката, натиснете бутона за стартиране. Стеблото, свързано с бутона, натиска мембраната на клапана и газът започва да тече към запалителя. След това запалителят се запалва.

Пилотният пламък докосва корпуса на температурния сензор (термодвойка). След известно време (30 ... 40 s) термодвойката се нагрява и на клемите му се появява EMF, което е достатъчно за работа на електромагнита. Последният от своя страна фиксира стъблото в долната (както на фиг. 5) позиция. Сега спусъкът може да бъде освободен.

Сензорът за тяга се състои от биметална пластина и контакт (фиг. 6). Сензорът се намира в горната част на котела, близо до изходната тръба на димните газове към атмосферата. В случай на запушване на тръбата, температурата й се повишава рязко. Биметалната плоча се нагрява и прекъсва веригата за подаване на напрежение към електромагнита - прътът вече не се държи от електромагнита, клапанът се затваря и подаването на газ спира.

Разположението на елементите на устройството за автоматизация е показано на фиг.7. Показва, че електромагнитът е покрит със защитна капачка. Проводниците от сензорите са разположени вътре в тънкостенните тръби.Тръбите са прикрепени към електромагнита с помощта на съединителни гайки. Изводите на тялото на сензорите са свързани към електромагнита през тялото на самите тръби.

Помислете за техниката за намиране на горната неизправност

Проверка при ремонт на газов котел започнете с "най-слабото звено" на устройството за автоматизация - сензора за тягата. Сензорът не е защитен от кожух, следователно, след 6 ... 12 месеца работа, той "обраства" с дебел слой прах. Биметална плоча (виж фиг. 6) бързо се окислява, което води до лош контакт.

Отстранете праховото покритие с мека четка. След това плочата се отдръпва от контакта и се почиства с фина шкурка. Не трябва да се забравя, че самият контакт трябва да бъде изчистен. Добри резултати се получават чрез почистване на тези елементи със специален спрей "Контакт". Съдържа вещества, които активно разрушават оксидния филм. След почистване се нанасят плочата и контакта тънък слойтечна смазка.

Следващата стъпка е да проверите целостта на термодвойката. Той работи в тежък термичен режим, тъй като е постоянно в пламъка на запалването, естествено, експлоатационният му живот е много по-малък от останалите елементи на котела.

Основният дефект на термодвойка е изгарянето (разрушаването) на нейното тяло. В този случай преходното съпротивление на мястото на заваряване (прехода) рязко се увеличава. В резултат на това токът във веригата на термодвойка - електромагнит.

Биметалната плоча ще бъде под номиналната стойност, което води до факта, че електромагнитът вече не може да фиксира пръта (фиг. 5) .

Как да проверите термодвойката на котела AOGV

За да проверите термодвойката, развийте съединителната гайка (фиг. 7) разположен от лявата страна на електромагнита. След това включват запалката и измерват постоянното напрежение (термо-EMF) на контактите на термодвойката с волтметър (фиг. 8) ... Нагрята, работеща термодвойка генерира ЕМП от около 25 ... 30 mV. Ако тази стойност е по-малка, термодвойката е дефектна. За окончателната си проверка тръбата се откачва от корпуса на електромагнита и се измерва съпротивлението на термодвойката Съпротивлението на нагрятата термодвойка е по-малко от 1 Ohm. Ако съпротивлението на термодвойката е стотици ома или повече, тя трябва да бъде заменена. Показан е външният вид на термодвойка, която се е повредила в резултат на изгаряне ориз. девет ... Цената на нова термодвойка (в комплект с тръба и гайка) е около 300 рубли. По-добре е да ги закупите в магазин във фабриката на производителя или да използвате услугите на оторизиран център за услуги... Факт е, че производителят непрекъснато подобрява своите продукти. Това се отразява в параметрите на самостоятелно изработените части. Например, в котела AOGV-17.4-3 на завода Жуковски от 1996 г. дължината на линията на термодвойка е увеличена с около 5 см (тоест подобни части, произведени преди или след 1996 г., не са взаимозаменяеми). Този вид информация може да бъде получена само от магазин (оторизиран сервиз).

Ниската стойност на термо-EMF, генерирана от термодвойка, може да бъде причинена от следните причини:

- запушване на дюзата за запалване (в резултат на това температурата на нагряване на термодвойката може да бъде по-ниска от номиналната). „Летирайте“ подобен дефект, като почистите пилотния отвор с всякаква мека тел с подходящ диаметър;

- чрез изместване на позицията на термодвойката (естествено и тя може да не се нагрее достатъчно). Отстранете дефекта по следния начин - разхлабете винта, който фиксира облицовката близо до възпламенителя и регулирайте позицията на термодвойката (Фигура 10);

- ниско налягане на газа на входа на котела.

Ако ЕМП на клемите на термодвойката е нормално (при запазване на признаците на неизправност, посочени по-горе), проверете следните елементи:

- целостта на контактите в точките на свързване на термодвойката и сензора за тяга.

Окислените контакти трябва да бъдат почистени. Съединителните гайки се затягат, както се казва, "на ръка". В този случай е нежелателно да използвате гаечен ключ, тъй като можете лесно да счупите проводниците, подходящи за контактите;

- целостта на намотката на електромагнита и, ако е необходимо, спойка изводите му.

Работата на електромагнита може да се провери по следния начин. Изключете кабела на термодвойката. Натиснете и задръжте бутона за стартиране, след което запалете запалката. От отделен източник на постоянно напрежение към освободения контакт на електромагнита (от термодвойката) се прилага напрежение от около 1 V спрямо корпуса (при ток до 2 A). За да направите това, можете да използвате и обикновена батерия (1,5 V), основното е, че тя осигурява необходимия работен ток. Бутонът вече може да бъде освободен. Ако запалката не е изгасена, електромагнитът и сензорът за тягата са в добро работно състояние;

- сензор за тягата

Първо се проверява силата на притискане на контакта към биметалната плоча (с посочените признаци на неизправност често е недостатъчна). За да увеличите силата на затягане, освободете фиксиращата гайка и преместете контакта по-близо до плочата, след което затегнете гайката. В този случай не са необходими допълнителни настройки - силата на натиск не влияе на температурата на реакция на сензора. Сензорът има голям марж в ъгъла на отклонение на плочата, осигурявайки надеждно разкъсване електрическа веригав случай на злополука.

Не е възможно запалването да се запали - пламъкът се разпалва и веднага угасва.

Може да има следното възможни причиниподобен дефект:

- затворен или неизправен газов вентил на входа на котела,
- дупката в дюзата за запалване е запушена, в този случай е достатъчно да почистите отвора на дюзата с мека тел;
- пилотният пламък е издухан поради силната въздушна тяга;

Подаването на газ се прекъсва, когато котелът работи:

- задействане на сензора за тяга поради запушване на комина, в този случай е необходимо да се провери и почисти комина;
- електромагнитът е дефектен, в този случай електромагнитът се проверява по горния метод;
- ниско налягане на газа на входа на котела.