Монтирането на Mauerlat върху газобетон е доста просто. Основната роля се играе от внимателната подготовка на всички компоненти: дървени греди, крепежни елементи, армировъчна клетка, надеждна хидроизолация. Нека да разгледаме реда на работа.

Закрепване на Mauerlat към газобетон

Преди директно закрепване на Mauerlat, основата трябва да бъде подготвена. Подсилващ колан- предпоставка за подреждането на покрива, ако стените са направени от газобетон или друг подобен материал.

Стоманобетонната лента предотвратява пробиването на газобетонни блокове и ви позволява да разпределите равномерно динамичните и статичните сили, идващи от покрива, изцяло върху стената.

Подреждане на усилващ пояс

Минималният размер на бетонната лента е 200х150 м. Закрепва се от вътрешната повърхност на стената.

Стъпки на инсталиране:

• изграждане на кофраж около периметъра на къщата. Фронтоните се обработват задължително;
• U-образните блокове създават стоманобетонен пояс;
• рамката е сглобена от армировка с дебелина 10 mm. Фитингите трябва да излизат 4 см;
• за твърдо закрепване на Mauerlatt към газобетон се монтират резбови шпилки с интервал от 1 m. Диаметърът им е 14 мм;
• блоковете са запълнени с бетон клас M-200;
• след една седмица можете да премахнете части от кофража и да закрепите Mauerlat.

важно: на етапа на подготовка за началото на работа строителите са длъжни да изчислят броя на шиповете и бъдещото разстояние между тях. Точките на закрепване на дървената конструкция към гредите и точките на свързване с армировъчния колан трябва да бъдат разположени на различни места. Проверете дали броят на краката на гредите и шиповете е еднакъв.

Подготовка на дървена конструкция

Баровете се обработват преди монтажа антисептиципредотвратяване на гниене на дървесината. Дневник или греда със сечение 100x100 mm или 150x150 mm е обвит с хидроизолационен материал. За тази цел е подходящ битумно-полимерен хидроизолационен материал. Ruberoid не се използва.

Висококачествените материали ще създадат солидна конструкция. Дървото не трябва да има възли и пукнатини. Влажността трябва да отговаря на строителните норми.

Ако строителят използва "сурова" дървесина, трябва да е възможно регулиране на анкерната гайка.

Тази операция се извършва веднъж годишно в продължение на 5 години. През този период се наблюдава интензивно свиване на мократа дървесина. Тъй като прътите изсъхват, ще е необходимо да затягате гайката все по-малко.

На тази снимка можете ясно да видите един от начините за монтиране на Mauerlat върху стени от газобетон.

Как да фиксирате Mauerlat към газобетон?

Използвайте котва с шайба и гайка. Форма на анкера: T- и L-образна. Резба: M12 или M14. Според международните строителни норми в сеизмични зони между съседни котви стъпката не трябва да надвишава 1 - 1,2 m.

Тип механична закопчалка

Процедура:

• в подготвените отвори се вкарват дюбели;
• завийте крепежния елемент;
• зъбите на харпуна са здраво притиснати в газобетона;
• повърхността се разширява;
• дизайнът е надеждно фиксиран.

Чудесен вариантинсталирането на Mauerlat върху газобетон има само един недостатък - висока цена. 1 котва и специален дюбел с харпун струва повече от 3 хиляди рубли.

Друго видео за това как да фиксирате Mauerlat към газобетон.

Монтаж на Mauerlat

Друг метод се използва за здраво фиксиране на Mauerlat в стени от газобетон. Ще взема химическа капсула. Цената му е много по-ниска - 150 рубли. за единица.

Надеждното фиксиране на структурата се постига благодарение на проникването на химикали в порите на материала. Освен това бетонната повърхност получава топло и хидроизолация.

Краен етап

След като инсталирате Mauerlat върху газобетон, продължете към монтаж на покривна конструкция. Има два начина.

Първи вариант

• в дъските те се измиват до 1/3 от дълбочината на дъската;
• пирони и метални ъгли ще ви позволят сигурно да фиксирате гредите;
• гвоздеи (2 бр.) се забиват напречно отстрани;
• отгоре се забива допълнителен пирон;
• закрепващи ъгли окончателно фиксират ставата.

Втори вариант

• в гредите те не се измиват;
• специална опорна лента е подгъната отдолу, опираща се в Mauerlat;
• забиват се пирони, както при първия вариант.

Подпорната лента е с дължина 1 м. Вторият вариант е подходящ за греди с ниска височина.

Свързващата греда може да бъде закрепена само след точни изчисления и закупуване на висококачествени материали. Закупуването на пръти с неподходящо качество с висока влажност може да доведе до нарушаване на здравината на конструкцията.

За да закрепите Mauerlat към стена от газобетон, използвайте анкери със специални дюбели или химически метод за монтаж. Не забравяйте да завършитетоплоизолация на армировъчната лента от екструдиран пенополистирол.

Спазването на изискванията ще ви позволи сигурно да фиксирате Mauerlat и да създадете солидна фермена конструкция.

По правило под такива носещи конструктивни елементи се излива солиден стоманобетонен пояс. Въпреки това, някои любители строители, очевидно поради съображения за спестяване на време и материали, се опитват да намерят начини да фиксират Mauerlat върху газобетон без брониран колан. Нека видим как е възможно това и дали изобщо си струва да прибягваме до подобно решение.

Няколко думи за значението на Mauerlat

Какво е Mauerlat и защо е необходимо? За човек, който няма опит в строителството, тази сложна дума често не казва нищо. Междувременно говорим за една от най-важните носещи части на строителната конструкция.

Каква е основата - вероятно всеки знае. Така че, по отношение на своята функционалност, Mauerlat може да се сравни с фундаментна лента. Вярно е, че тя е отговорна за натоварванията, предавани от цялата сграда като цяло, а Mauerlat е само за тези, които се образуват по време на експлоатацията на цялата покривна конструкция - системата на фермите, покривите, изолационния "пай", вътрешната облицовка на склоновете (ако има такива) и др.

И натоварванията тук могат да бъдат значителни и най-опасното е да има посока на спукване, перпендикулярна на повърхностите на стените, тоест да работи за тяхното разрушаване. Всичко е свързано с ъглите на покривните склонове - това е, което дава такова разлагане на векторите на прилагане на сила, както от тежестта на самата покривна конструкция, така и при външни натоварвания - сняг и вятър.

Такива точкови натоварвания на спукване, предавани от краката на гредите, са особено опасни за стени, облицовани с парче материал - тухли или зидани блокове (които включват газобетон). Това означава, че е необходимо падащият товар да се разпредели възможно най-равномерно по цялата дължина на стената. И отново, по аналогия с фундаментната лента, мощна дървена греда може да се справи с това, която лежи плътно по цялата си дължина към края на стената.

Второто забележително качество на Mauerlat е значителното опростяване на монтажните работи при инсталиране на системата за ферми. Съгласете се, че закрепването на всеки крак към основната стена е много по-трудно, отколкото, както се казва, "дърво към дърво". С наличието на Mauerlat се откриват много широки възможности за използване на различни схеми на свързване, от „глухи“ до подвижни, като се използват различни крепежни елементи.

Като мауерлат обикновено се използва дървена греда с напречно сечение 100 × 100 mm и повече (като правило, в зависимост от масивността на покривната конструкция, се избират още 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm). ). Много често те разчитат на неизказано, по принцип, но ефективно правило - дебелината на Mauerlat трябва да бъде най-малко две дебелини на краката на гредите.

Ширина - в зависимост от дебелината на стената, на която се монтира. В същото време те се опитват да подредят гредата така, че да не се изравнява с повърхността на стената нито отвън, нито отвътре. Така че ще бъде по-лесно да защитите дървото от негативните ефекти на външната среда, да изолирате този доста труден възел по отношение на осигуряването на нормална топлоизолация. Това правило не е задължително, но ако прочетете съветите на майсторите, всички те почти единодушно съветват да оставите поне 50 мм от ръба от всяка страна.

Възможно е да се направи Mauerlat от труп, но такова решение не изглежда оптимално - операциите по закрепване към стената и след това вмъкване на краката на гредите ще станат много по-трудни и съответно ще изискват повишени умения в дърводелство.

Ясно е, че с оглед на високата отговорност на този елемент от покривната конструкция, за такива цели те се опитват да изберат изсушена дървесина от първи клас, която няма кривина, изразени възли, пукнатини, признаци на биологично разлагане и други дефекти.

За Mauerlat обикновено се препоръчва избрана твърда дървесина. Но намирането на такъв материал не е лесно, следователно най-често се използва висококачествен бор, но само чрез излагане на много придирчив избор: спестяването на качество в този случай е напълно неприемливо.

Между другото, Mauerlat може да не е дървен. Например, ако се планира да се създаде система за ферми от сглобяеми или заварени метални ферми, тогава стоманена греда също ще се използва като захранваща плоча - обикновено канал или I-лъч. В практиката на частното строителство обаче рядко се прибягва до такива решения - дървото остава "класика".

Mauerlat не може да се използва върху стени, изработени от дървен материал или трупи (неговата роля ще играе последният ред - горната облицовка), както и върху рамкови къщи - по същата причина. Понякога те отказват Mauerlat, когато стените са изградени от материал, който е издръжлив, устойчив на точкови и разрушаващи се натоварвания (например бетон), а в същото време покривната конструкция включва закрепване на гредите към външното продължение на подовите греди . За стени, изработени от парчета, във всеки случай няма да е възможно да се направи без Mauerlat.

Ясно е, че за да може Mauerlat да изпълнява напълно функциите си, надеждността на закрепването му към стената не трябва да предизвиква безпокойство. С бетонни, каменни, тухлени стени - това е по-лесно, тъй като има много начини за надеждно фиксиране на дървения материал в края на стената. Например, при полагане на керамични или силикатни тухли, отметките се правят от дървени блокове. Това прави възможно използването на обикновени стоманени скоби за закрепване на Mauerlat. Но завършването на такива отметки с газобетон е абсолютно безнадеждна задача, дори не е нужно да опитвате, тъй като няма да бъде осигурена надеждност. Трябва да търсим други начини, които ще бъдат обсъдени по-нататък в статията.

На стените от газобетон Mauerlat се препоръчва да се изпълнява по „затворена верига“, тоест под формата на рамка, която напълно обгражда целия периметър на сградата - така се постига максимална надеждност на конструкцията. Това обаче не винаги е възможно - например в случай, че фронтоните са изложени от същите блокове от пяна. Това означава, че колкото по-надеждно трябва да бъде закрепването на гредата към края на стената.

Как се изчислява двускатната рафтова система?

В хода на презентацията вече веднъж насочихме читателя към размера на крака на гредите - секцията на Mauerlat зависи от това до известна степен. Но, като се вземат предвид ъглите на стръмност и всички отпадащи натоварвания - прочетете в специална публикация на нашия портал.

Как мога да прикрепя греда от мауерлат към стена от газов силикат без брониран колан?

На първо място, строител, който е изправен пред такъв проблем, трябва ясно да отговори на въпроса за себе си - „Наистина ли не е възможно да излея стоманобетонен пояс, за да нямам проблеми по принцип?“ Защо? - Да, защото нито един от предложените по-долу варианти не е лишен от определени недостатъци. И освен това - самата възможност за инсталиране на Mauerlat без брониран колан е доста съмнителна и се приема с много резерви.

Колкото и да търсите, едва ли ще можете да намерите разбираеми критерии, когато експертите казват недвусмислено - да, можете да направите без бетонен армиран пояс на тази стена от газов силикат. Има само много „ако“, в които, изглежда, човек може да се надява на успех на подобен монтаж.

Цени на газобетон

газобетон

• Ако къщата или стопанската постройка са малки (за съжаление няма критерии за оценка).
• Ако покривът има не много сложна и тежка конструкция (да речем, че говорим за прости, например от велпапе или метални керемиди - всички други покривни материали, заедно с тяхната щайга, ще бъдат по-тежки).
• Ако климатичните условия на района на строителството не предполагат голямо натоварване от сняг и вятър (и къде е гаранцията, че няма да се случи метеорологична аномалия?).
• Ако дизайнът на системата за ферми ще сведе до минимум натоварванията на спукване. Това може да бъде предоставено:

- Използване на висящи ограничители, здраво завързани с хоризонтални пуфове.

- Използването на слоести греди със задължителна опора в точката на свързване на билото, ако в точката на свързване на краката на гредите един към друг е осигурена шарнирна връзка на билото, а точката на закрепване към Mauerlat включва използване на подвижни, плъзгащи се стави.

С една дума, списъкът с условия, за да се опитате да се справите без брониран колан (и дори тогава без пълна увереност в успеха), е доста голям. И вероятно е необходимо да помислите десет пъти, преди да изберете този конкретен път.

Интернет обаче предлага няколко начина за монтиране на греда Mauerlat директно върху стена от газов силикат, без да се излива армиран колан. Нека се опитаме да ги разберем.

Закрепване на Mauerlat с тел

Един от най-простите методи, който често се използва при изграждането на тухлени стени. В този случай приблизително 4–5 реда преди края на зидарията между редовете се полагат снопове от стоманена тел с диаметър приблизително 3 mm (3–4 жила в сноп), така че да гледат както от външната, така и от вътрешните страни на стената. Дължината на освобождаването на тези "свински опашки" е направена така, че да осигурява покритие на гредата Mauerlat, монтирана в края на зидарията, и позволява надеждно усукване и затягане на теления контур без никакви проблеми. Стъпката на местоположението на такива маркери на каишката обикновено се избира равна на стъпката на монтаж на гредите, така че точките на закрепване на Mauerlat да попадат между съседни двойки греди.

Когато стената е готова, тя се полага на края. След това отгоре се монтира лента, изравнява се и след това се създава и затяга телена верига. Затягането обикновено се извършва с помощта на лост (монтаж), като се постига най-плътното притискане на гредата към стената.

Изглежда - ето го най-простото решение. Все пак погледнете по-отблизо: всички показани примери са само върху тухлена стена. Те пишат, че този метод работи добре и с газови силикатни блокове, само полагането на телени "свински опашки" се извършва приблизително два реда преди края на зидарията.

Те пишат нещо, но не беше възможно да се намери нито едно надеждно доказателство за надеждността на такъв метод с газови силикатни стени в Интернет.

Според личните усещания - дали жицата при тежки натоварвания и още повече - с възможни вибрации, например при силен вятър, ще работи като „острие за ножовка“, постепенно захапвайки газовия силикатен блок (който може да бъде нарязан с ръчен трион)? В крайна сметка това е нарушение на целостта на зидарията и отслабване на фиксирането на Mauerlat върху стената с всички произтичащи от това последствия.

С една дума, не всичко е толкова очевидно...

Закрепване на гредата с котви или дюбели

Изглежда - най-простият и надежден начин, доказан от практиката и времето. Всичко е така, но само ако не говорим за газов силикат. Повишената крехкост на този материал може да предизвика изненада, когато се образува пукнатина или дори чип, когато анкерът се затегне или дюбелът се завинти.

Разбира се, в продажба в наше време можете да намерите значителна гама от крепежни елементи, предназначени специално за стени от газобетон. Но, разбирате ли, едно е да фиксирате мебели, интериорни предмети или дори рамка за изолация на стени - и съвсем различно мощно, което се превръща в основа за цялата покривна конструкция.

Като се има предвид, че задържащите свойства на газовия силикат са малки, ще трябва да закупите анкери с максимална дължина - около 300 ÷ 500 mm, така че, като вземете предвид дебелината на гредата Mauerlat, можете повече или по-малко надеждно да „закачите“ стената. Но цената на такива дълги мощни котви е значителна, така че това също трябва да се има предвид.

Работата по монтирането на Mauerlat върху котвите се извършва приблизително в следната последователност:

Илюстрация
	На първо място е необходимо да се осигури надеждна хидроизолация между газовия силикат и подредения дървен материал. В противен случай на мястото на контакт на дървото с друг строителен материал неизбежно ще се появи център на влага и в резултат на това биологично разлагане.
	За хидроизолационна бариера е доста подходяща лента от висококачествен покривен материал - тя се полага така, че да покрива напълно целия край на стената. Ако влезе няколко отстрани, не е страшно, тъй като този лесно се отрязва по-късно. Лентата може да се полага суха, тоест без използване на битумен мастик.
	След това в края на стената се полага мауерлат. В този пример за него се използва висококачествена дъска 50 × 150 мм, която между другото изглежда малко тънка по отношение на дебелината. Но принципът на закрепване не се променя от това.
	Гредата се полага точно на мястото си, както е предвидено в проекта, нивелира се.
	Извършва се необходимото маркиране. По принцип в този случай всичко се свежда до маркиране на зоните за монтиране на гредовите крака - тогава между тях могат да се поставят закрепващи котви Mauerlat - и няма да има взаимна намеса.
	Очертано е мястото на закрепване на крака на гредите. Анкерите могат да бъдат разположени произволно, повтаряйки стъпката на гредите.
	Ето го, анкерният болт. Нека направим резервация веднага - в този пример армиран колан все още се излива върху стената от газов силикат, така че капитанът използва сравнително малки анкери с диаметър 12 mm и дължина 150 mm. При зрял бетон такова закрепване ще осигури необходимата надеждност. Но ако няма брониран колан, ще трябва да инсталирате най-дългите крепежни елементи - до половин метър.
	Освен това в свредлото се монтира свредло с форма на писалка за дърво (в този случай с диаметър 12 mm), а в гредата на Mauerlat се пробиват отвори до края на стената. Препоръчително е веднага да изметете стърготините, за да не попаднат обратно в канала.
	След това се използва перфоратор със свредло за 12. Директно през дупка в дървото се пробива канал за котвата в материала на стената.
	След като дупката е готова, в нея се вкарва котва. Освен това котвата трябва да бъде изкована с чук по цялата й дължина, докато шайбата спре под гайката в дървото.
	И последната стъпка е да затегнете всички анкери с помощта на подходящия ключ, като по този начин здраво притиснете гредата Mauerlat към края на стената.

Ще бъде ли надеждна такава връзка? С бетон, да. С газов силикат директно - въпросът е сложен, дори и с голяма дължина на котвата. Във всеки случай не могат да бъдат намерени проучвания или резултати от проучването на опита по този въпрос в Интернет - нито положителни, нито отрицателни.

Нека се съсредоточим върху още нещо. Често дължината на дървения материал, за да поставите Mauerlat по стената в едно парче, не е достатъчна и трябва да прибягвате до снаждане. Опитните дърводелци могат да направят много интересни и надеждни блокировки, но за непрофесионалист ще бъде достатъчно да направят свързващ възел от половин дърво. Предпоставка: на това място след това ще е необходимо да се предвиди закрепване - котва или фиби, за да се затегне кръстовището.

Цени за велпапе

велпапе

Подобен подход се използва и в ъглите, където се съединяват гредите на съседни стени - заключваща връзка, последвана от затягане с избраните крепежни елементи.

Освен това, за да се завържат всички страни на Mauerlat в най-твърдата рамка, в ъглите се практикува подсилване на връзката със стоманени скоби. Една от диаграмите по-горе показва това добре.

Друг съвет - ако трябва да съедините две секции от дървен материал на стената, тогава трябва да се стремите те да са с приблизително еднаква дължина. Например на стена с дълж 8,5 метра е по-добре да се използват барове не 6 + 2,5 и, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологични иновации - химически анкери

Преди десетина години малко хора са чували за тези иновативни методи за закрепване на части в различни материали. Днес химическите котви са широко достъпни за продажба, но все още не е възможно да ги наречем публично достъпни на цена.

Между другото, много от домашните занаятчии извършват подобни технологии за закрепване без специални химически анкери - говорим за онези случаи, когато в направения отвор се излива смес от епоксидна смола и втвърдител и след това частта се поставя - надеждна връзка се получава за ден.

Рекламата, която придружава такива химически анкери, им приписва най-високите якостни свойства. Вярно е, че вече могат да се срещнат оплаквания от потребителите, въпреки че може би те са свързани с факта, че на пазара има много нискокачествени фалшификати на такава химия. И ако говорим за реномирани производители на такива материали, тогава трябва да се съсредоточим върху марките Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и някои други.

Сами по себе си химическите котви могат да се различават по принципа на тяхното приложение.

• И така, един сорт има капсулно (ампулно) оформление.

В отвора, пробит под котвата, се вкарва ампула, която съдържа едно- или двукомпонентен състав, който започва бързо да се втвърдява след смесване и контакт с въздуха.

След полагането на ампулата самата котва (щифт) се вкарва в отвора и се забива на необходимата дълбочина. При запушване котвата разрушава ампулата, засмукването запълва цялото пространство на канала. Включително между стените и резбите на шпилката. При нормална температура на въздуха, след 25 ÷ 45 минути, съставът напълно полимеризира, втвърдява се, осигурява надеждно задържане и неподвижност на котвата дори при значително натоварване.

• Друг вид химически анкери включва използването на патрони (тръби) с полимерен състав (обикновено двукомпонентен) и специален пистолет за дозиране. Пистолетът е подобен по дизайн на този, който обикновено използваме със силиконови уплътнители или "течни пирони". И някои видове химически анкери са директно предназначени за такива прости пистолети.

Освен това, в зависимост от материала на стената, могат да се използват и допълнителни устройства. Например, нека да видим как се монтира химическа котва, която е предназначена специално за порест бетон.

Илюстрация	Кратко описание на операцията, която трябва да се извърши
	Илюстрацията показва възможните компоненти на комплект химически котви "Fisher" - това са самите патрони със състави с различни скорости на втвърдяване, дозиращи пистолети. Каналът за всяка химическа котва винаги трябва да бъде добре почистен от прах - за това има специална помпа за продухване и изпомпване, четки с различни диаметри. Бормашина със специална дюза ви позволява да правите конични отвори (точно това, от което се нуждаете за порест бетон). И накрая, различни адаптери, направляващи адаптери, мрежести втулки за кухи стени и самите анкери с различни дължини.
	В този случай се интересуваме от темата на статията, а именно стената от газосиликат - порест бетон.
	Започва пробиването на канала под котвата. За това се използва специална бормашина с кръгъл ограничител и сферична дюза.
	Първо се пробива прав отвор - чак до ограничителя.
	Запушалката опря в стената и благодарение на сферичната форма на дюзата отворът започва да е коничен - както е показано на илюстрацията.
	Когато каналът е готов, свредлото се поставя право и внимателно, за да не се счупи случайно стеснения връх на конуса, се изважда от отвора.
	След това те вземат ръчна помпа - необходимо е да почистите добре канала от прах. Прочистването започва, като сондата на помпата е напълно потопена в отвора.
	След това сондата на помпата постепенно се отстранява от канала, без да се спира продухването. Ако е необходимо, използвайте кръгла четка с подходящ диаметър. Тази операция по прочистване трябва да се повтори най-малко четири пъти - наличието на прах драстично намалява надеждността на химическия анкер. В идеалния случай е необходимо да се стремим каналът да бъде напълно чист.
	След почистване в отвора се вкарва пластмасова втулка. Той ще „облагороди“ ръба на отвора и, най-важното, ще осигури позицията на поставения анкер (шип) перпендикулярно на повърхността на стената.
	Химията се готви за работа. В пистолета се поставя патрон, завинтва се миксерна дюза. На всяка повърхност се прави малко освобождаване на състава - трябва да се уверите, че всички компоненти са напълно смесени - това ще покаже равномерен цвят на изходящата смес.
	След това чучурът се вкарва в втулката, която ограничава отвора, и започва запълването на кухината с композитния състав.
	Обикновено кухината е запълнена до около ¾ от обема си.
	След това се взема анкерна шпилка с необходимата дължина и внимателно се завинтва (в буквалния смисъл на думата) в пластмасовата маса, която запълва коничната кухина - за това на този етап усилието на пръстите е достатъчно. Важно е да се гарантира, че шпилката заема позиция, перпендикулярна на стената - водещата втулка ще помогне с това, но все пак не пречи на проверката. Щифтът се завинтва докрай в стената.
	Остава да изчакате само 45 минути - и при нормална температура (около +20 ° C) котвата ще бъде готова за изпитване на натоварване.

Какво друго се казва за предимствата на химическите котви:

• Закрепването се счита за високоякостно, издръжливо - експлоатационният живот се оценява на 50 години.
• Използваният полимерен композит е напълно инертен към атмосферни, биологични, химични влияния.
• При монтирането на такава котва няма натоварвания на спукване вътре в порест бетон, тоест рискът от пукнатина или чип е практически елиминиран.
• В същото време проникването на композита в порите на газобетона в съседство с пробития канал осигурява максимална степен на адхезия на химическия дюбел към материала на стената.

Е, сега - за недостатъците. Не са много, но преценете сами:

• Цената на химическите дюбели е висока, а монтирането на Mauerlat ще струва много впечатляваща сума. Освен това нашата задача изисква много дълбоки канали с пълното им запълване с композит - така че ще са необходими доста патрони.
• Химическите анкери не са устойчиви на високи температури. Ясно е, че на Mauerlat температурите над 100 градуса по принцип нямат откъде да дойдат, но въпреки това ...
• Не са открити надеждни данни за времето и резултатите от работата на химически анкери за закрепване на Mauerlat към газобетон без брониран колан. Тоест, има предположения, че изглежда трябва да работи добре - но все още няма резултати от проведените тестове. Може би искате да сте първи?

Видео: Демонстрация на химически анкер Hilti

Закрепване на Mauerlat върху вградени шпилки

Ако дори преди закрепването на Mauerlat шипове стърчат от края на стената на правилното разстояние един от друг, процесът на инсталиране е опростен до краен предел.

• Маркировките за местоположението на шиповете се прехвърлят върху гредата - за това е достатъчно да поставите Mauerlat отгоре и да почукате малко - шиповете ще оставят следи, които ще станат центрове на пробиване на отвори.
• Освен това върху тези шпилки се „убожда“ хидроизолационна лента.
• След това се нанизва греда с пробити отвори.
• На шпилките се поставят широки шайби, гайките се примамват - и се извършва напълно разбираема процедура за притискане на Mauerlat към крайната част на стената.

Всичко е много просто, но с изключение на едно нещо - как да фиксирате шипове в стена от газобетон. Тук започват трудностите.

Има такива накрайници - в зидария от газобетон се пробива дълбок отвор около 500 мм, отвор с диаметър около 3-4 мм по-голям от диаметъра на шпилката. След това каналът се запълва с лепило за зидария или циментово мляко. След това в него се вкарва фиби до упор - и в този вид се оставя, докато разтворът напълно стегне.

Изглежда лесно, но някои занаятчии, които са опитали този метод, очевидно не са ентусиазирани от него - разтворите могат да се свият, трудно е да се избегнат празни зони и качеството на такъв възел все още не е най-високо. Някои крепежни елементи могат да се разхлабят поради динамично натоварване или вибрации и това е изпълнено с общо отслабване на конструкцията, появата на пукнатини върху газосиликатни блокове - с всички произтичащи от това тъжни последици.

Друг вариант за ранна инсталация на шпилки. В този случай те се заваряват перпендикулярно на металните плочи, които ще бъдат поставени в зиданата фуга преди монтирането на последния ред газосиликатни блокове. Формата на чиниите не играе голяма роля - например те могат да бъдат както е показано на илюстрацията.

Основното е, че плочите създават опора за шпилката и в същото време работят срещу теглещото натоварване. С този подход дупките се пробиват в блоковете на горния ред предварително, преди да бъдат монтирани в зидарията, след което там се вмъкват шипове, ако е необходимо, ръбовете на блока се „подравняват“, така че да не се изкривява поради до дебелината на плочата. След това се извършва зидария - и когато стената е готова, веднага има редица вградени шпилки за монтиране на Mauerlat.

И все пак, най-надеждният монтаж на вградени шипове се осигурява само при изливане на подсилен колан.

Разумно ли е да откажете да попълните бронирания колан?

И сега, напротив, директен въпрос към читателя - колко сериозни са вашите причини да откажете тази проста, но много надеждна, доказана, гарантираща здравината на създаваната покривна конструкция, операцията по изливане на бронирания колан? Нека да погледнем още веднъж колко просто и ясно е всичко, преди да вземем окончателно решение.

Процесът на изливане на подсилен колан не е нищо сложно!

Илюстрация	Кратко описание на операцията, която трябва да се извърши
	Ако разгледате всички видове инструкции и ръководства за изграждане на къщи от газобетонни блокове, въпросът за закрепване на греда Mauerlat към края на стените без стоманобетонен пояс дори не се разглежда. И само някъде в текста може да има скромно споменаване: по изключение, например, на малки стопански постройки, с покриви с малка площ, ако климатичните условия на региона не предполагат изразено натоварване от сняг и вятър и др. С една дума, практически на свой собствен риск. Наистина ли е толкова трудно да се запълни бронираният пояс, за да се измъкне веднага от тази зависимост - "ако"?
	Между другото, в това няма нищо особено трудно, тоест нещо, което дори начинаещ строител не би могъл да направи. Производителите на строителни материали от газобетон са предоставили в своя асортимент специален тип блокове, предназначени специално за последния ред зидария. Те имат характерна форма, за която са получили името U-блокове (заради приликата им с тази буква от латинската азбука). Всъщност това е неподвижен кофраж, изработен от газобетон във фабриката за изливане на армиран колан.
	Вижте илюстрацията - тя показва различни размери U-блокове от газобетон. Най-малкият блок (с дебелина 200 мм) има симетрична форма, всички останали имат една стена по-дебела от другата. Тази удебелена стена трябва да гледа към улицата - тя е направена по-широка с цел максимално запазване на топлоизолационните качества.
	Размерите на „канала“ за самия подсилен колан не са толкова големи, тоест не се изисква много бетон и няма да е трудно да го направите сами за средно голяма селска къща точно на месторабота. Освен това все още трябва да го напълните ръчно, тъй като бетоновата помпа в този случай няма да бъде помощник - „лентата“ е твърде тясна и малка. Количеството бетон за тази операция ще бъде обсъдено по-долу. Изглежда, защо дори да мислите за начини да се справите без брониран колан - не е ли по-добре да започнете да го изливате веднага? Мнозина обаче са спрени от факта, че U-блоковете, които изискват по-малко материал по време на производството, също са значително по-скъпи, тъй като обикновено се продават на парче. Но се оказва, че такива блокове могат да бъдат направени самостоятелно, като се използват стандартни стенни блокове, или можете да се справите напълно без тях, като приложите други технически решения.
	Така U-блоковете могат да бъдат изрязани от стандартни стенни блокове.
	Като начало, разбира се, се извършва маркиране - ширината на изрязания фрагмент ...
	... и неговата дълбочина.
	Начертават се линии, по които ще се правят разрези. В този случай майсторът реши да изреже „канал“ с ширина 120 мм и дълбочина 160 мм. Това ще бъде достатъчно за подсилен колан.
	Ако стените са изградени от газови силикатни блокове, тогава капитанът трябва да има инструмент за тяхното рязане. Обикновено това е мощен ръчен трион с голям зъб. Те започват да правят разрези по маркираните линии - до дълбочината на създавания „канал“.
	За постигане на равномерност на дълбочината на рязане, блокът се нарязва на свой ред, като се постига желаното потапяне на триона, първо с една ...
	... и след това от другата страна. Между другото, нямаме снимка, но съдейки по уверенията на майсторите, такива равни и еднакви по дълбочина разрези могат да се направят и с циркулярен трион. Вярно е, че освобождаването на триона може да е недостатъчно (добре, имате нужда от поне 100 мм дълбочина на рязане) - накрая можете да работите с ръчен трион. Защо не опция?
	Блок с направени прорези се поставя "на дупето".
	Следва перфораторът. В патрона му се поставя бормашина - диаметърът не е толкова важен (обикновено е достатъчен 8 ÷ 12 mm), но е по-добре да вземете по-голяма дължина, около 400 mm, така че пробитият отвор да достигне приблизително средата на блока . Пробиват се поредица от отвори по линията, определяща дъното на създавания „канал“, с разстояние между центровете им от порядъка на 15 мм.
	След това блокът се обръща и подобна операция се извършва от противоположната страна.
	След това обикновено е достатъчен лек удар с чук - и фрагментът, изрязан от три страни, пада от блока. Между другото, тези фрагменти, ако не са се разцепили, не трябва да се изхвърлят - те все още могат да бъдат полезни по време на строителството.
	И за запълване на подсиления колан остава такъв домашен U-блок.
	Ако е необходимо, останалите неравности могат да бъдат подрязани с длето ...
	... изметете трохите и праха ...
	...и изпратете готовия блок до мястото на тяхното съхранение преди полагане.
	След като са подготвени достатъчен брой домашни U-блокове, те преминават към полагане на последния ред на стената. Работата обикновено започва от ъгъла.
	Лепилото за газобетон се приготвя от суха смес. Блоковете се подреждат последователно. Всичко е както при обикновената зидария - първо се нанася лепило със слой с желаната дебелина ...
	…този слой след това се изравнява и разстила с назъбена шпакла…
	... и след това се монтира друг газосиликатен U-блок. Работата продължава по подобен начин, докато се изложи целият ред - докато се образува „канал“ за изливане на бронирания колан.
	Особено внимание се обръща на ъглите и на кръстовището на стените - тук ще трябва да помислите как да съедините U-блоковете, така че "каналът" за бронирания колан да не бъде прекъснат. Една от опциите е показана на илюстрацията, но други решения са напълно приемливи.
	За някои този подход може да изглежда твърде отнемащ време и, освен това, придружен от голямо количество отпадъци. Е, това е вярно до известна степен и е напълно възможно да се приложат други методи за създаване на кофраж за бронирания колан. Ето един от тях. За да се създадат стените на този вид неподвижен кофраж, в този случай се използват газови силикатни блокове с по-малка дебелина - те често се наричат ​​допълнителни. Например, можете да използвате блокове с дебелина 100 mm - за създаване на външна стена.
	Няколко от тези блокове се полагат върху лепилото по външния контур на стената (илюстрацията показва само пример за монтаж).
	Всеки армиран колан, поради специфичните термични свойства на бетона, винаги се превръща в мощен "студен мост". За да се намали този недостатък, препоръчително е незабавно да се осигури слой изолация - да се постави по протежение на външната стена на неподвижния кофраж (ако ширината на стенния блок позволява) екструдирана полистиролова пяна с дебелина около 50 mm.
	От другата страна стената на нашия "кофраж" е оформена от тънък блок с дебелина 50 или 75 mm. Този ред също се монтира върху газосиликатно лепило.
	Резултатът е нещо подобно на тази снимка - канал за по-нататъшно изливане на армирания пояс (показан на илюстрацията с вече положен армировъчен каркас). Между другото, можете леко да намалите дълбочината на „канала“, ако се окаже твърде голям. На дъното, също върху лепило, можете да поставите фрагменти, изрязани от допълнителни блокове, така че дълбочината да е около 150 ÷ ​​​​180 mm - това е напълно достатъчно.
	Има още опции. Например, от една страна - същият газосиликатен блок 100 mm и слой изолация, а от друга - само дървен (или OSB) кофраж, притиснат към повърхността или поставен точно по протежение на края на стената.
	Но опцията и като цяло без използването на газови силикатни блокове. От двете страни е монтиран дървен кофраж. Но отвън, по дължината на кофражните дъски, се полага лента от експандиран полистирол с дебелина 100 mm и ширина, съответстваща на височината на „канала“, създаден за бронирания колан.
	Ето този вариант, така да се каже, на живо - с изолация, положена по външния периметър на кофража. Въпреки че изолацията не е задължителна в този случай, тя не трябва да се пренебрегва - това вече беше споменато по-горе. Но на вътрешните стени не е необходимо - ако се планира и там да се излее подсилен колан, тогава ще бъде достатъчен само дървен кофраж от двете страни.
	След като кофражът (във всяка от неговите версии) е изложен, те преминават към плетене на армировъчната рамка. Като правило, за армовия колан под Mauerlat не се изисква твърде много армировка - достатъчни са четири пръта с периодичен профил (клас A-III) с диаметър 10 mm.
	Пространственото разположение на арматурните пръти може да се осигури по различни начини. "Класиците", разбира се, са скоби, изработени от гладка или гофрирана армировка, със сечение от 6 или 8 мм. - приблизително същото като на лентова основа.
	Но често тази схема също е опростена - все още изглежда „твърде тежка“ за брониран колан по горната част на стената. Ако погледнете представените примери, много майстори използват много нестандартни решения. Този, например, изрязва квадрати от готова заварена армировъчна мрежа за замазка - и ги използва като вид шаблони за скоби.
	Подвързването се извършва по обичайния начин - с помощта на стоманена тел.
	И такава картина се получава след свързване - чиста пространствена структура от четири пръта надлъжна армировка.
	И ето още едно оригинално решение. Очевидно собственикът има възможност евтино (или дори за нищо) да получи отпадъци от производството на метални изделия. Човек може само да завижда на такава креативност!
	Както и да е, никой не отменя правилата за плетене на армировка, особено в областите на армировка (надлъжно свързване на пръти, завои, кръстовища). Поради това се правят подходящи чупки, застъпвания, стеги и др. - всичко според правилата на лентовата основа. Между другото, обърнете внимание на изключително важен нюанс. Наличието на подсилен колан практически не създава трудности за последващото закрепване на Mauerlat - узрелият бетон перфектно ще държи дори конвенционалните разширителни котви. И все пак, преди да излеете бетон, можете да направите още една операция - монтирайте шиповете предварително, като ги свържете към армировъчната клетка. След като коланът се втвърди, капитанът веднага ще има готови надеждни крепежни елементи за гредата.
	Има и няколко опции за инсталиране на шпилки. Така например под тях в долната част на канала се пробива направляващ отвор, а самата шпилка се свързва с преградата на подсилващата конструкция на рамката (както е показано на фигурата).
	Фибичката може да бъде разположена и с изместване от централната линия на бронирания колан - всичко зависи от неговата ширина и планираното място за полагане на Mauerlat. Фигурата показва как вградената шпилка е завързана към надлъжните армировъчни пръти.
	Тук е показано как, от съображения за икономия, дължините на шпилки с резба просто се заваряват към напречни армировъчни стремена. Вярно е, че за това вече е необходимо да имате много добро владеене на уменията за електрическо заваряване.
	Ако завиете гайка в долната част на шпилката и поставите широка шайба, надеждността на полученото закрепване ще се увеличи значително. След пълното узряване на излятата бетонна лента ще бъде почти невъзможно да се извади такава фибица.
	Стъпката на инсталиране на шпилките обикновено се приема същата като стъпката на бъдещата инсталация на краката на ребрата. В същото време е желателно тези точки на закрепване на Mauerlat да попадат между гредите - така че да не пречат на по-нататъшните монтажни операции.
	След монтиране и свързване на шиповете се препоръчва горната резбована част, заедно с гайката с примамка, да се затвори със стреч фолио - за да не се запуши резбата при изливане на бетон.
	Необходимо е да се гарантира, че армировъчните пръти са разположени на определено разстояние от стените на импровизирания "кофраж" - така че да се създаде защитен слой от бетон. За тези цели можете да използвате специални облицовки - те ще осигурят необходимите хлабини както от дъното, така и отстрани.
	Подготвя се бетон. Като правило, за такъв армо-колан, класът на бетон M200 е достатъчен (но не по-нисък). В средно голяма къща не е необходимо голямо количество бетон за тези цели - напълно е възможно да го направите сами в бетонобъркачка.
	След това готовият разтвор се подава (чрез кофи) и постепенно с него се запълва „канала“ на бронирания колан.
	Много е важно да се гарантира, че при изливането няма незапълнени празнини. За да направите това, излятият бетон е внимателно „щикнат“, т.е. той е пробит по цялата дължина на запълнената секция с парче армировка или заострена дървена летва - това ще позволи на въздушните мехурчета да излязат.
	След „байонетиране“ разтворът се уплътнява възможно най-много с мистрия или шпатула, като същевременно се изравнява повърхността на създадения пояс.
	Така те последователно се движат по цялата дължина на създадения колан.
	Коланът е запълнен и подравнен. Тази илюстрация показва вариант без шпилки - собственикът предполага използването на конвенционални разширителни котви за монтиране на Mauerlat.
	Но опцията - със свързани ипотечни шипове. След изливането на колана и окончателното му узряване, за майсторите, които ще се занимават с фермовата система, има готови крепежни елементи. Във всеки случай на армо-ремъка трябва да се даде време за висококачествено узряване - препоръчително е да започнете допълнителни роботи не по-рано от месец след изливането.

Както беше обещано по-горе - няколко помощни материали:

Укрепване на лентовата основа - как да го направите правилно?

Вече беше споменато в таблицата, че принципите на пространствено укрепване на есенния пояс са подобни на фундаментната лента - особено по отношение на укрепването на кръстовища, кръстовища и ъгли. Подробностите са дадени в специална публикация на нашия портал. И в друга статия са дадени. Освен това и в двете статии има удобни калкулатори за изчисляване на материали.

И накрая, калкулатор, който ще ви помогне бързо и точно да определите необходимото количество бетон M200 за изливане на бронирания колан и броя на компонентите за неговото производство.

Когато изграждате покрив за къща от блокове от пяна, е необходимо да се стремите да намалите теглото му, така че натоварването на стените да е малко. Въпреки това, ако къщата има стоманобетонна рамка, тогава тази препоръка може да бъде отклонена.

Защо така?

Блоковете от пяна имат клетъчна структура. Това предполага, че материалът е по-нисък по сила от някои други. При определено силово въздействие блоковете от пяна са склонни към постепенно разрушаване. И ние нямаме нужда от такава съдба.

Как да направим покрива по-лек?

Първо, трябва да използвате по-леки решетъчни форми. Второ, дървените напречни греди трябва да са кухи. По-добре е да използвате канал, базиран на OSB.

Изборът на покривен материал също трябва да се подхожда разумно. Колкото по-малко тежи, толкова по-добре.

Сред покривните материали за къща от блокове от пяна са подходящи:

• Декинг
• листова мед
• метална керемида
• Галванизирано желязо

Характеристики на монтаж на надвеси и склонове

При изграждането на покрив за къща от газобетон фермата и ъгълът на наклона на нейните склонове играят важна роля. Особено ако сградата се строи в райони на страната със студен климат.

Ако не поддържате определен ъгъл на наклон, снегът ще се задържи на покрива за дълго време, което ще натовари тежко конструкцията. Това скоро ще доведе до разрушаване на покрива и други опасности.

Колкото по-остър е ъгълът, под който са монтирани гредите, толкова по-малко натоварване ще изпитат стените,снегът на покрива ще изчезне по-бързо. И надвесите вече няма да бъдат подложени на постоянен натиск.

Устройството на мансарден покрив на къща от газобетон

Нека разгледаме накратко процеса на инсталиране на мансарден покрив.

Изграждането на таванска ферма е сложен процес. Преди да започнете работа, запомнете някои характеристики на инсталацията:

• За гредите се използват пръти с размери 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметра
• Задължително полагане на хидроизолационен слой между стените и Mauerlat
• По-добре е да закрепите възлите на таванската конструкция с дебели метални скоби
• Дървесината, използвана за конструктивни елементи, трябва да бъде добре изсушена и обработена с антисептично и противопожарно съединение.
• По-добре е да се даде предпочитание на иглолистни дървета, тъй като влиянието на влажността върху тях е най-малко.

Етап 1 - хидроизолация на кръстовището на Mauerlat със стената

Между стената на къщата и Mauerlat трябва да има слой хидроизолация. За тези цели можете да използвате обичайния покривен материал. Полага се по целия периметър на стените и не се фиксира с нищо.

Етап 2 - монтаж на Mauerlat

Mauerlat - дървена бара, която е прикрепена около периметъра на стените на къщата.

Трябва да се фиксира с анкерни болтове, чийто диаметър не е по-малък от дванадесет милиметра. Под тях предварително се пробиват дупки.

Краищата на анкерите са огънати под формата на кука, за да се предотврати по-нататъшно издърпване. Има обаче котви с дистанционна система отдолу. Монтажна стъпка - 10-15 сантиметра. Точката на закрепване е между краката на гредите на еднакво разстояние.

Ако мансардният покрив на къща от газобетон ще има два наклона, тогава са необходими два мауерлата, ако с четири наклона, тогава четири.

Като Mauerlat се използва лента със сечение 15 × 15 или 20 × 20 сантиметра.

Етап 3 - изграждане на фермовата система

Рафтовата система трябва да бъде сглобена перфектно, тъй като тя е скелетът на покрива. И всички товари (вятър, дъжд и други) падат върху него. Ето защо е важно правилно да направите изчисления с акцент върху климатичните особености на вашия регион. Трудно е да се направи изчислението, така че можете да се обърнете към професионални работници.

По-добре е да направите рафтова система от иглолистна дървесина. Обикновено това е бор или лиственица. Влажността не трябва да надвишава 23 процента.

За да се предпазите в бъдеще от негативните последици, свързани с размножаването на микроорганизми и атаката на гризачи, е необходимо внимателно да импрегнирате дървото със специални състави, включително противопожарни.

Рафтерна конструкция

Гредите са висящи и наклонени.

Когато разстоянието между стените е не повече от шест метра, тогава можете да инсталирате наклонени греди. Ако разстоянието е два пъти по-голямо, тогава наклонените греди се използват само ако е монтирана допълнителна опора.

Висящите греди се монтират, когато разстоянието между стените достигне 12 метра. В този случай не се предвижда инсталирането на допълнителна опора.

Подготовка на краката на гредите

Ще монтираме гредите на стъпки от 60 сантиметра, оставяйки дупки за прозорците. Взимаме решетките за "крака" със сечение 10 × 10 сантиметра. Дължината се определя, като се вземат предвид наклонът на склоновете и размерите на сградата (индивидуално за всеки случай).

Монтаж на подови греди

За греди можете да използвате трупи, дървен материал или дъска, която пасва на ръба. Гредите се монтират с избрана стъпка в предварително подготвени жлебове в стената. Краищата им са хидроизолирани с два слоя покривен материал. След полагането на гредите те се закрепват допълнително с анкерни болтове.

Изграждане на вертикални стелажи

Ако покривът на къщата от газобетон е счупен, тогава първо се издигат опорните вертикални стълбове. Те ще служат като рамка на стените.

Височината на стелажите трябва да бъде най-малко два метра, така че да е удобно да сте на пода.

Вертикалните стелажи се вкарват в жлебовете на гредите на пода и се фиксират допълнително с метални ъгли и скоби.

Изберете сечението на гредите от таблицата.

Между стелажите е монтирана таванска подова греда. Освен това се фиксира с болтове или по друг начин.

С предварително избрана стъпка се сглобяват определен брой U-образни стелажи. Между тях се изтегля шнур и се проверява по ниво. Ако височината е различна, една от арките се демонтира, след което се коригира по височина. Стелажите са зашити заедно с пръти от същата секция.

Монтаж на скейт стойки

Можете веднага да инсталирате стелажи за кънки. Самият скейт ще бъде монтиран между тях, но можете да го направите без тях.

Монтаж на долните греди

Сега трябва да монтирате гредите между Mauerlat и горния подов лъч. За да направите това, се определя разстоянието между съответните опори и се подготвят краката на гредите с необходимата дължина. В долната част се правят изрези на краката на гредите, с които те лежат върху Mauerlat и допълнително се фиксират със скоби.

Монтиране на горните греди

Необходимо е да подготвите горните греди. За това от дъските се шие шаблон. Монтира се до краищата на гредата на таванския под, размерът се отстранява и се определя ъгълът на наклона на склоновете. Според този размер се подготвя необходимия брой крака за греди, които след това се фиксират здраво към хоризонталните пръти.

Монтаж на летва

От какъв покривен материал е избран, се полага плътна или рядка щайга. Solid се извършва при монтаж на тежки покриви.

Монтаж на покривен материал

Избраният покривен материал се монтира върху подготвената щайга, след което се монтират допълнителни покривни елементи - улуци, защитни стълби и др.

Видео за поетапното изграждане на покрива на къщата от блокове от пяна

Началото на изграждането на покрива

Монтаж на греди на фермовата система

Закрепване на гредите

Изграждането на гараж е отговорен бизнес. Много е важно в резултат на това да се превърне в надеждна защита за вашия автомобил. Можете да използвате различни материали за такава работа, например тухла, дърво, газобетон и пенобетон. След това ще бъде разгледана технологията за изграждане на гараж от блокове от пяна. От тази статия ще научите за отличителните характеристики на този материал.

На първо място, трябва да вземете лист хартия и молив, за да планирате бъдещо строителство. Наличието на проекта ще ви позволи да направите приблизителен анализ на потреблението на строителни материали и съответно финансови ресурси. Освен това е необходимо да се анализира почвата, а именно на каква дълбочина са подземните води. Определете и характеристиките на структурата на почвата. Въз основа на получената информация ще бъде възможно да се реши какъв тип основа да се издигне.

Проектът за гараж от пеноблок може да бъде изпълнен с помощта на специални компютърни програми. Можете обаче да го направите сами. Така че можете да вземете предвид характеристиките на вашия район в проекта и да направите оформлението по свое усмотрение.

Наред с други неща, струва си да решите дали гаражът ще изпълнява и други функции освен съхраняването на автомобила. Например, помислете за това:

• дали ще бъде оборудвана дупка за наблюдение;
• дали е необходимо мазе за съхранение на консерви и други продукти през зимата;
• Ще бъдат ли монтирани стелажи за инструменти?
• дали е необходима допълнителна работна площ, например маса, работна маса и др.

Въз основа на това трябва да завършите проект, който ще съответства на предназначението на гаража. Съответно определете вида на основата, нейната дължина и ширина, както и височината на стените и тавана. Ако вземем например стандартните размери на такава конструкция, те са в следните граници:

• Широчина 3–3,5 m.
• Височина 3м.
• Дължина 4,5–6 m.

В края на тази статия са предоставени редица проекти и чертежи за изграждане на гараж. Ако сте доволни от този или онзи проект, тогава можете да го използвате. Но в същото време не забравяйте да вземете предвид характеристиките на вашия район: нивото на подземните води и структурата на почвата.

Обикновено за строителството се използват блокове с размери 600 × 300 × 200 mm. В този случай дебелината на стените може да бъде както 200 mm, така и 300 mm просто чрез обръщане на блока. Що се отнася до неотопляем гараж, дебелината на стената от 200 мм е достатъчна. За да се определи дебелината на стените на отопляема сграда, трябва да се вземат предвид местните климатични условия. Ако проектът вече е готов, тогава е напълно реалистично да се изчисли необходимия брой блокове. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

• Например, нека вземем размерите на гаража 5 × 6 × 3 м. Сега изчисляваме дължината на периметъра на стените и съответно броя на блоковете в един ред: (5 + 6) × 2 и разделяме дължина на блока с 0,6 м. В резултат на това получаваме следното действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 броя).

• След това определяме броя на редовете. В нашия случай височината на гаража ще бъде 3 м. Така че трябва да бъде разделена на височината на блока от 0,3 м. Оказва се така: 3 ÷ 0,3 = 10 реда.

• Въз основа на това можете лесно да определите колко блока са необходими за цялата конструкция: 37 бр. × 10 ред. = 370 бр.

• Но също така е важно да се вземе предвид размерът на портата, вратите и прозорците, ако има такива. Ако стените са положени с дебелина 200 mm, тогава средно 1 m 2 порти и прозорци включва 6 блока от пяна. Въз основа на размера на вашите порти и прозорци, определете общата площ на отворите и умножете получената сума по 6. При стандартни размери се получават средно 40 до 50 блока. В резултат на това трябва да закупите 300 - 320 блока от пяна.

Според тази схема можете да изчислите броя на блоковете за гараж от всякакъв размер.

Не забравяйте да вземете предвид следните нюанси: по време на транспортиране може да има повреда на материала и при такива изчисления не взехме предвид дебелината на шева. Поради тази причина добавете 5% към получената сума. В противен случай може да нямате достатъчно блокове, за да завършите полагането на стените.

След приключване на подготвителната работа, както и след закупуване на всички необходими материали, можете да започнете да маркирате гаража. Забийте колчета в ъглите на бъдещата сграда. Издърпайте канапа по целия периметър между тях. Не забравяйте да проверите ъгъла между нишките. Трябва да е 90°. Или можете да извършите аксиална маркировка - това е много по-лесно и по-точно. Ако дължината на нишката е една и съща, тогава тя определено ще бъде 90º.При маркиране стриктно спазвайте размерите, посочени в проекта.

Когато маркирането приключи, застанете близо до бъдещата гаражна врата и се уверете, че нищо няма да им попречи да се отворят. Може да е дърво, сграда, ограда или нещо друго. Ако няма сериозни смущения, можете да продължите с производството на основата.

Блокът от пяна е сравнително лек материал, така че не е необходимо да се изгражда дълбока и тежка основа. Но не само теглото на материала влияе върху избора на един или друг тип основа. По-важен критерий е видът и свойствата на почвата на строителната площадка. Например, ако нивото на подземните води във вашия район е под 2–2,5 м, а почвата е непореста, хомогенна и плътна, тогава можете да изградите лека ивична основа с дълбочина до 0,5 м. Възниква съвсем различна ситуация с повдигаща се почва, защото трябва да изградите монолитна основа. Това се дължи на особеностите на блоковете, които не понасят натоварвания на огъване. В резултат на това блокът от пяна се спуква и самата сграда се срутва. За да се избегне това, стените са разположени върху монолитна плоча, която "плува" в земята заедно с цялата сграда.

Ако проектът предвижда изграждането на дупка за наблюдение, тогава опцията за основа с монолитна плоча се елиминира. В този случай ще е необходимо да се изгради вкопана ивична или комбинирана лентово-пилотна основа.

Например, помислете за изграждането на лентова основа с дълбочина 0,8 м. Работата се извършва в следния ред:

• Изкопава се изкоп с дълбочина 0,8 м. Ширината е равна на блока от пяна (200 мм) и се добавят 150 мм, в резултат на което дебелината на основата е 350 мм.
• Дъното на изкопа трябва да бъде внимателно уплътнено.
• След това се изсипва пясъчна възглавница, състояща се от 100–150 mm пясък и 70–100 mm натрошен камък. Всеки слой също е трамбован.
• За основата инсталирайте кофража.
• В изкопа е необходимо да се постави рамка от армировка, заварена или свързана с плетачна тел. В резултат на това ще направите рамка за лентовата основа.
• След това трябва да излеете основата с бетон, наведнъж и старателно да вибрирате.

Докато бетонът изсъхне, можете да започнете да правите дупка за гледане, ако това е предвидено от проекта.

Спомнете си, че при изграждането на дупка за наблюдение е задължително да се вземе предвид дълбочината на подземните води. Ако дълбочината е повече от 2,5 м, тогава няма нужда да правите дренаж. Ако е по-малко, тогава е необходим съответно дренаж. Каним ви да се запознаете с процеса на производство на зрителен отвор, в който е необходимо да се направи дренаж. Трябва също да направите изчисления за неговия размер. Дължината се избира, като се вземе предвид размерът на колата, обикновено е достатъчно 2 м. Що се отнася до дълбочината, тя трябва да бъде такава, че да е удобно да се движите в нея. И така, вие вземате предвид височината на собственика на колата, добавяйки към нея 30 см и клирънса на колата, който е от 120 до 175 мм. В резултат на това приблизителната дълбочина ще достигне до 1800 mm. (30 см е много - не можете да стигнете до колата. Клиренсът на автомобилите е различен и това трябва да се вземе предвид предварително, като се има предвид производителността на съществуващата кола.

Работите по производството на зрителна дупка са както следва:

1. Първо се извършват земни работи. В същото време вземете предвид дебелината на довършителната подова замазка, възглавницата, хидроизолационния слой и дренажа.
2. Дъното на ямата трябва да бъде покрито с чакъл, слой от 100 mm, а след това пясък със слой от 50 mm. Всичко това се набива на свой ред.
3. По периметъра на ямата се изкопават окопи за организиране на дренаж на дълбочина до 500 mm.
4. Дъното на изкопа е покрито с геотекстил. Трябва да се увие на стената на изкопа с 80 см.
5. След това се напълва слой чакъл от 50 mm и отгоре се монтира дренажна тръба. Можете да използвате перфорирани тръби от пластмаса, азбестоцимент или керамика. Когато полагате тръбите, направете лек наклон за тяхната функционалност. За 1 м ще бъде достатъчен 1 см наклон.
6. След това напълнете тръбата с 20 см слой чакъл и увийте геотекстила. И така, дренажът е готов.
7. Бъдещият под на ямата е покрит с малък слой глина, който трябва да бъде уплътнен.
8. Следващият слой е валцована хидроизолация, например покривен филц или пластмасова обвивка.
9. След това се прави кофраж за пода, полага се армировъчна рамка от армировка и се излива с бетон. Препоръчително е да добавите „Дехидрол” или „Бетоноправ” към бетоновата смес за получаване на водоустойчив бетон.
10. Когато подовата замазка изсъхне, се извършва повторна хидроизолация.
11. Ако подземните води са разположени високо до нивото на земята, тогава стените на ревизионната яма също се намазват / набиват с глина.
12. За изграждането на стени можете да използвате тухли или да направите монолитен бетон, след като направите хидроизолация и изградите кофраж с армировка. Последният вариант е най-подходящ при високо ниво на подпочвените води.
13. Върху стените се полага хидроизолационен слой, който се свързва с хидроизолацията на пода. Внимателно обработете всички фуги, пукнатини и ръбове. След това се излива бетон.
14. Когато стените изсъхнат, можете да завършите стените и пода на ревизионната яма.
15. Стените могат да бъдат шпакловани и облицовани с плочи или фибростъкло.
16. На върха на ямата трябва да се монтира предпазна релса. Необходимо е, за да не падне случайно колата в ямата. За производството му се използва метален ъгъл от 60 мм. Рамката е заварена според размера на ямата. Полагане върху ямата, рамката е бетонирана. След завършване на строителството ще бъде възможно да се поставят дъски на ъгъла (дебелина 40 mm е достатъчна), за да се затвори ямата.

Този етап на работа може да се извърши както веднага след изливането на основата за стените на гаража, така и след тяхното изграждане.

Преди да започнете изграждането на стените, е важно да инсталирате портата. Те ще бъдат частично вградени в стената. Преди да ги монтирате върху основата, е необходимо да поставите хидроизолационен слой от покривен материал в 2-3 слоя. Заварете парчета армировка 40 cm Ø12 mm към рамката на вратата. От всяка страна трябва да бъдат заварени 4 парчета. Разположението на прътите трябва да бъде направено така, че да паднат върху шева на блоковете от пяна. И преди да монтирате рамката на портата, те трябва да бъдат боядисани с предварителен грунд. Монтажът на портата трябва да се извършва стриктно според нивото. Следователно в този процес е необходимо да се използва ниво и отвес. Можете да фиксирате портата с дървени решетки, като ги поставите диагонално.

Греда над портата

За да може портата да има надеждна основа, над тях се прави греда. За да направите това, можете да направите метална рамка и да я излеете с бетон. Но имайте предвид, че дължината на гредата трябва да бъде най-малко 0,2 м по-голяма от дължината на отвора от всяка страна. Като опция можете да инсталирате готова греда според вида на I-лъча. В този случай от метален ъгъл 50 × 50 мм заварете рамката според размера на портата. Трябва да се монтира така, че да е близо до стената от вътрешната страна на гаража. Ъгълът е фиксиран с цимент. След това монтирайте I-лъч върху рамката и портата.

Ако се планира изграждането на втори етаж, тогава по целия периметър се изгражда армиран колан, който да държи подовата плоча. За гараж от блокове от пяна е необходимо, тъй като ще закрепи цялата конструкция и ще бъде надеждна опора на покрива.

По-добре е да започнете да изграждате стени от ъгъла. Блоковете се монтират с дългата страна по стената. Блоковете от пяна се полагат върху специално лепило или цименто-пясъчен разтвор. Ако говорим за лепило, то осигурява много по-добра топлоизолация. Следователно използването му е по-ефективно. Освен това консумацията на лепило е сравнително малка.

Така че, поставяйки ъглите, издърпайте въжето между тях. Върху него ще бъдат положени стени. На всеки два реда зидарията трябва да бъде подсилена. За да направите това, в шева се полага специална мрежа или армировка за зидария. Пръчките, които преди това сте заварили към портата, са вградени в зидарията между блоковете. Когато стигнете до подовата греда, поставете зидарията, без да премествате блока. Ако е необходимо, изрежете блока, така че връзката на шевовете да не се счупи.

Ако според проекта трябва да се направи навесен покрив, тогава полагането на стените се извършва веднага под ъгъл към задната стена на гаража. За 1 м бягане са достатъчни 5 см наклон.

За да направите наклон, блоковете от пяна просто се нарязват със специална ножовка. Ситуацията е съвсем различна, ако покривът е фронтон. След това е важно да помислите как ще бъдат затворени фронтоните на покрива. Като алтернатива можете да продължите с полагането от или да използвате друг лек материал, като например подплата.

Армопояс за пенобетон

По периметъра на стените изграждате кофраж с височина 0,3 м. В него се полага армировъчна метална рамка, изработена от армировка. Всичко това е бетонирано. Ако за покриване на покрива се използва таван от греди, тогава няма нужда да се изгражда такъв мощен брониран пояс и в резултат на това също не е необходимо да се монтира кофраж. Достатъчно е да положите слой дебел цимент върху армировъчната греда и след това да нанесете повторно цимента. Ако е необходимо, отстранете останалия разтвор с маламашка. Тук е важно да се контролира плътността на разтвора. Не трябва да е в такова състояние, че да се стича по стените или не трябва да е прекалено дебел, който ще се рони на мига.

Най-често срещаният вариант за подреждане на покрив е монтирането на бетонна плоча, която трябва да бъде покрита с няколко слоя покривен материал. Но когато се изграждат стени от блок от пяна, тази техника не е подходяща, тъй като самият материал е сравнително крехък и може да бъде притиснат под тежестта на плочата. Помислете за пример за производство на навесен покрив с помощта на I-лъч:

• Монтирайте гредите през покрива със стъпка от 800 mm. Дължината на гредата трябва да бъде с 200–250 mm по-дълга от стената, т.е. толкова ще виси покривът от двете страни. Това ще предпази сградата от дъжд. Гредите са вградени в стената.
• Поставете 40 mm дъски на долния рафт възможно най-плътно.
• Разстилайте покривен материал върху тях. Огънете краищата на покривния материал с 10 см.
• След това заспивате върху покривния материал с шлака, експандирана глина или друг рохкав сух топлоизолационен материал.
• Върху изолацията се прави тънка циментово-пясъчна замазка до 3 см.
• Когато замазката изсъхне, обработете я с течен битумен мастик, като Primer.
• След това чрез заваряване разстилайте покривния материал през гаража в посока от дъното на покрива нагоре. Всеки лист се припокрива, което ще осигури купчина дъждовна и стопена вода, без да се просмуква в покривния "пай".

В заключение остава да се направи козирка над портата. Може да се направи самостоятелно чрез заваряване от ъгъл и покриване с поликарбонат или друг покривен материал или закупен готов.

Подреждане на пода

Когато стените вече са издигнати, покривът е монтиран и е направен ревизионен отвор, можете да продължите към производството на пода на гаража. Тук трябва да оборудвате солиден под, тъй като колата ще окаже голямо натоварване върху замазката. Следователно идеалното решение би било производството на бетонна основа. Директно в пешеходната зона можете да направите дървени подове, това е особено ефективно, ако планирате работна зона и инсталиране на маси. Дървеният под е по-удобен от бетонния под.

И така, почвата се изравнява и уплътнява. Всеки следващ слой също се уплътнява, състоящ се от:

• натрошен камък 100–150 mm;
• пясък 50–100 mm;
• чакъл 50–100 мм.

В края се излива бетонна замазка със слой от най-малко 200 mm. След това ще трябва да завършите стените, да извършите необходимите комуникации и да стартирате колата си в нейния нов, надежден и сух „дом“.

Струва си да се отбележи, че закупуването на блокове от пяна от общата цена на целия проект е около 30%. По-голямата част от парите отиват за подреждането на основата и покрива. Но въпреки това гаражът от блокове от пяна се счита за един от най-евтините. Ако вече имате опит с този строителен материал, напишете коментари в края на тази статия. Вашият опит може да помогне на начинаещите.

Видео

Интересувате ли се да научите повече за изграждането на гараж от бетонни блокове? Гледай видеото:

Чертежи

Скатните покриви са разделени на 8 големи групи, сред които специално място заема типът покрив с една наклонена равнина.

Разбира се, едва ли някой може да се конкурира с, чийто връх на популярност падна през втората половина на миналия век.

Въпреки това, в наше време, специалисти и строителство клиентите все повече се фокусират върху .

Същността и особеността на такъв подслон е изключително проста. Носещата конструкция се опира на многоетажни външни стени.

Това явление има много атрактивен външен вид, но поради структурните му особености не е препоръчително да се използва за създаване на "върха" на къща, вила или друга важна сграда или стая.

Една наклонена повърхност е идеална за веранда, тераса, както и за складови и помощни помещения.

Едно от основните предимства на тази стреха е устойчивостта на вятър.. Определена опция се дължи на дизайна, тъй като в този случай не говорим за сериозни наклони на покритата повърхност.

ВНИМАНИЕ!

За да се намали зависимостта от валежите под формата на сняг, е необходимо внимателно да се подходи към изчисляването на секциите на структурните компоненти по време на проектния период. По отношение на изолацията - този аспект е особено важен при минимални ъгли на наклон.

По този начин зоната на въздействие на силата на вятъра е значително намалена, което води до стабилна устойчивост на пориви на въздуха. Ако стаята се намира в район, предразположен към чести ветрове, експертите съветват инсталирането на бордюри.

Следователно тези мерки ще намалят вероятността от покрив до минимум. Препоръчително е да използвате галванизирано желязо или плочки като горен слой на бордюра, за да избегнете влажни огради.

Много често, когато става въпрос за строителство или ремонт, човек се опитва да закупи необходимите материали възможно най-изгодно и на бюджетни цени. Навес с един наклон идеално се вписва в категорията „икономична“, а освен това евтините цени не се показват по никакъв начин на външния му вид.

Например, Разходите в сравнение с фронтонната повърхност са два пъти по-малко.

Строителното съдържание на процеса на покриване на навес не изисква специални познанияи дългогодишен опит в областта на архитектурата. Всичко е изключително просто, така че можете да поемете този бизнес със собствените си ръце. Съвсем неусложнено и.

В допълнение към горните предимства отбелязваме следното:

• Рационално използване на наличното пространство на тавана. Като опция - създаване на тавански етаж;
• Относително леко тегло на наклонената равнина, което елиминира връзката с процеса на установяване на повдигащо оборудване;
• Без ограничения поради площта на къщата;
• Високо ниво на поддръжка;
• Възможност за избор (единственият нюанс е като се вземе предвид ъгълът на наклон);
• Предварителни условия за монтаж на слънчеви панели.

Монтаж на соларни панели

Списъкът с недостатъци е много по-малък:

• В името на хубавия външен вид трябва да опитате. Фокусирайте се върху качеството на материалите и фасадната работа;
• Повишена чувствителност към натоварване от сняг;
• Необходимостта от укрепване на хидро и наклонената равнина;
• Сложна организация поради потока на течността от едната страна.

Повишена чувствителност към натоварване от сняг

Струва ли си да се направи частна къща с скатен покрив?

Въпреки факта, че в повечето случаи подобни идеи не получават одобрението на професионалистите, има ситуации, когато къща с този тип покрив е разумно и безопасно решение.

ВНИМАТЕЛНО!

Покрив с един наклон трудно понася устойчивост на валежи.

Следователно няма валежи - няма проблем, следователно намирайки се в район със сух климат, тази идея може безопасно да се приложи.

Наклонът в такава ситуация трябва да бъде зададен в рамките на 5%. на свой ред студени или умерени региони, който повече или по-малко се изразходва под снеговалеж, не е много подходящ за почти плоски покриви.

Но ако преди 10-20 години географската "диагноза" се възприемаше като изречение, сега те просто ще се заемат с увеличаване на силата на бъдещия покрив. Ако все пак постигнете наклон от порядъка на 90-100%, тогава идеята е наистина целесъобразна. В момента има много възможности в строителната индустрия, но бъдете готови за допълнителни разходи.

Дизайн на покрива на навес - какво трябва да знаете?

Наклонените равнини се класифицират по различни критерии. По-специално това се отнася за акцента. Има две разновидности - с акцент върху носещи стени с различна или еднаква височина .

Първият вариант се използва по-често., но препъни камъкът може да бъде липсата на висока външна стена, която да изключи изграждането на голям наклон. Второ понятиене означава това, но това, може би, плюсовете свършват - той много по-скъпо.

Проблемът с наклона е един от основните. Оптималният диапазон варира около 10-30 градуса, екстремните рамки са 5-60 градуса.

Броят зависи от следните фактори:

• Обем на валежите;
• Индикатори за вятър;
• Избран покривен материал.

Колкото повече валежи има в района, толкова по-голям е наклонът. Например, в региони с обилен снеговалеж, наклонът трябва да бъде най-малко 40 градуса. В противен случай съществува опасност от повреда на носещите конструкции поради натрупаните валежи.

По-долу са съответствията на степените на видовете подслон:

• 5-7 градуса за покривен материал;
• 3 градуса по-високо от диапазона y;
• 25-35 - за;
• Малко по-ниски изисквания се поставят за шисти (20-30 градуса), почти същите за шевни покриви (18-28).

Препоръчително е да увеличите градусите с няколко единици в онези райони, където вали много сняг. Такова несъответствие не се отнася за металните плочки, тъй като заплашва от проникване на вода поради ниската плътност на шевовете.

Също толкова актуален въпрос е дефинирането на типа покрив в контекста на вентилиран / невентилиран. В първия случай говорим за надеждна и издръжлива повърхност на къщата, докато вторият вариант е подходящ за „леки“ помещения с тераса и чрез минимален наклон (4-6 градуса) може да донесе много притеснения през зимата.

Като материал за едноскатен плот, безспорният лидер в исканията е дървесината от „семейството“ на иглолистните дървета. Това се дължи на устойчивостта на гниене, мухъл и други зли духове. Обърнете внимание на процента на влажност - индикаторът не трябва да надвишава 20-22.

Като превантивен контрол на вредителите съветваме ви да третирате дървото със забавител на горенето и антисептик.

Къщи с навес: снимки на проекти по-долу.

Проект на къща

Проект на двуетажна къща

Проект на едноетажна рамкова къща

Финландска къща

Разнообразие от дизайн и инженеринг

Плотът с един наклон не е ограничител във фантазията за оформяне на формата на покрива.

Реализирани са много успешни проекти, в рамките на които са създали "счупен" покрив или чрез фасади.

Не е необходимо да копирате идеята, видяна на живо или в интернет - този вид покрив на къщата е в подкрепа на различни архитектурни колажи.

Проекти на къщи с скатен покрив:

Пример за проект #1. Самостоятелна къща с площ от 240 кв.м. Не са предвидени допълнителни помещения и партер. Като стенен материал се използва клетъчен бетон, а стоманобетонните плочи са основата на основата. Облицовка - мазилка или дървена летва по избор.

Пример за проект #2. Двуетажна къща 225 кв.м с таванско помещение, гараж, тераса на 2 етаж. Основата, както в първия пример, е направена от стени от газобетон с тухлена облицовка. Има възможност за използване на декоративни плочки. Тип покрив - за избор, като се вземат предвид климатичните условия.

Основната задача е хармоничното обединяване на онези примери, които са събрани в един проект. Трябва да се обърне внимание на възможността за инсталиране на слънчеви панели, които вече бяха споменати по-горе - това ще направи покрива още по-функционален. Компетентният такъв ще запази дома ви здрав и здрав за дълго време.

Навесни покриви: проекти и чертежи

Чертеж на къща с скатен покрив

Проект на рамкова къща

Схема на къщата

Полезно видео

В това видео ще видите пример за проект на къща с навесен покрив:

Във връзка с