На каждом дачном участке должны быть удобства, даже если хозяева приезжают туда редко и ненадолго, не говоря уже о сезонном проживании. Прокладка полноценной канализации задача очень хлопотная, но, что и говорить, полезная, однако на первых порах можно ограничиться туалетом на улице. Конструкция дачного туалета в большинстве случаев предусматривает строительство выгребной ямы. Если в доме проживает один-два человека, можно ограничиться биотуалетом или люфт-клозетом, в остальных же случаях без ямы не обойтись. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать о выгребных ямах для туалета.

Основная задача выгребных ям состоит в локализации сточных вод с последующим их удалением или разложением. В первом случае это происходит при помощи ассенизаторов, во втором – биологических препаратов (бактерий). Выгребная яма представляет собой большое углубление (около 2 м) в земле прямоугольной или округлой формы. Стены и дно углубления могут быть выложены различными материалами: кирпичом, бетоном, блоками.

Выбор места

Существуют определенные санитарные нормы, которыми необходимо руководствоваться при выборе места расположения выгребной ямы на участке. Прежде всего, она должна находиться неподалеку от забора или в быстрой доступности ассенизаторской машины (если предполагается такой способ опорожнения). Лучше всего вырыть яму в угловой части участка.

Нормы размещения выгребных ям согласно СНиП:

1. Яма должна находиться минимум в 12 м от жилого здания.
2. Между ямой и забором должно быть не меньше 1 м.
3. Между ямой и деревьями следует выдерживать минимальную дистанцию в 4 м, для кустов она сокращается до 2 м.
4. Между выгребной ямой и хозяйственными постройками должно быть около 4 м (это касается и построек, в которых содержатся животные).
5. Яма должна располагаться минимум в 30 м от любого источника воды, будь то скважина, пруд или озеро. Строить выгребные ямы без дна вблизи от любых водоемов запрещено.

Следует учитывать, что если вы запланировали выкопать яму в углу в метре от забора, а с обратной его стороны находится соседский жилой дом или большое дерево, то дистанцию между ямой и забором следует увеличить до 12 м или 4 м соответственно.

Расчет объема

Объем выгребной ямы дачного туалета следует производить с учетом нескольких факторов. Основополагающим является количество людей, постоянно проживающих на участке и расход ими воды.

Рассмотрим факторы, влияющие на расчет объема:

1. Постоянные жильцы – средняя дневная норма расхода воды взрослым человеком составляет около 150-180 л. На первый взгляд кажется, что это слишком много, но на то и существуют усредненные показатели. При этом яму всегда следует делать с небольшим запасом по объему на случай приезда гостей или непредвиденных обстоятельств.
2. Характеристики грунта – если участок расположен на земле, хорошо пропускающей воду, объем ямы может составить лишь 40% от всего стока за месяц. Если грунт твердый или глинистый, то есть плохо впитывает воду, следует делать объем с запасом. Естественно, данный фактор влияет на расчет ям с дренажным дном (без дна).
3. В глубину яма может составлять не больше 3 м, иначе качественно очистить ее не получится. Это касается герметичных конструкций. А вот септик может достигать в глубину более 3 м, поскольку в этом случае будет происходить естественная очистка.

Важно: Если грунтовые воды на вашем участке пролегают близко к поверхности (выше 2,5 м), от рытья выгребной ямы придется отказаться, или сделать ее совсем неглубокой.

Виды выгребных ям

Различают герметичные выгребные ямы и конструкции без дна. Конечно, дно у них имеется, только оно, в отличие от герметичных, играет роль фильтра, задерживая крупные неразложившиеся частицы и пропуская в землю только жидкость. Ниже мы вкратце рассмотрим технологии строительства выгребных ям из различных материалов.

Кирпичная яма

Один из самых популярных вариантов строительства ямы для уличного туалета своими руками. Кирпич стоит сравнительно недорого, и научиться делать качественную кладку можно довольно быстро.

Для создания герметичной (капитальной) выгребной ямы из кирпича сперва роют котлован, затем выравнивают его дно и засыпают песком и щебенкой слоем толщиной в 20-30 см. Тщательно утрамбовав такую дренажную подушку, сверху укладывают стальную сетку для армирования и заливают бетоном. Когда стяжка высохнет, выкладывают кирпичные стены на цементный раствор и промазывают их изнутри битумной мастикой, чтобы нечистоты не просочились в грунт.

Вместо кирпичей можно использовать шлакоблоки или другие блочные материалы, устойчивые к разрушительному воздействию влаги и достаточно прочные, чтобы пробыть в земле как минимум 10 лет. На видео ниже показан процесс строительства ямы-септика для туалета на даче:

Яма с фильтрационным дном более проста в исполнении, поскольку дно котлована покрывается только дренажем из песка и щебенки без армирования и последующей стяжки. Кладка кирпичных стенок происходит по технологии в полкирпича с перевязкой. Устойчивость такой конструкции хуже, чем в предыдущем случае, однако и стоимость в разы меньше.

Прежде чем решаться на строительство «бездонной» ямы, следует учитывать некоторые ограничения для нее:

1. Яму без дна нельзя строить при неглубоком залегании грунтовых вод.
2. Если суточный объем сточных вод превышает 1 м³, яма не будет справляться с нагрузкой.
3. Если в радиусе 50 м есть водоемы.

Полезный совет: Если ничто не мешает строительству кирпичной ямы, вместо обычных блоков используйте полублоки – так вы сэкономите приличную сумму. После возведения стен пространство между внешней стороной кладки и земляной стенкой котлована следует заполнить глиной, чтобы получился так называемый глиняный замок (см. рисунок ниже).

Яма с фильтрационным дном обладает явными преимуществами по сравнению с герметичной. Так, из-за естественного оттока жидкости в грунт приходится не так часто пользоваться услугами ассенизаторов. Служит конструкция довольно долго – 20-25 лет при должном уходе, а ремонт не доставит особых хлопот (потребуется лишь заменить кладку в нужных местах и заново покрыть гидроизоляцией). Сточные воды распределяются в такой яме равномерно, поэтому риск загрязнения почвы минимален. Единственный серьезный недостаток ямы без дна – периодическое заиливание и необходимость регулярной чистки. К счастью, справиться с этим помогают специальные биопрепараты, о которых мы расскажем ниже.

Яма из покрышек

Как это ни странно, функциональную выгребную яму можно сделать из старых и никому не нужных автомобильных покрышек. С одной стороны, оптимальный вариант для экономных хозяев, с другой – такая яма подойдет далеко не всем. Конструкция из покрышек актуальна только для небольших объемов сточных вод, например, если на даче сезонно живет 1-2 человека.

Преимущества такого решения очевидны:

• конструкция проста в монтаже;
• себестоимость работы минимальная (затраты на герметик и трубы);
• построить такую яму можно за день.

Хорошая новость: для строительства такой ямы можно использовать любые шины, в том числе и от грузовых автомобилей (диаметр больше 1 м позволяет увеличить объем).

К сожалению, без недостатков никуда:

• яма из шин прослужит не больше 15 лет;
• велик риск нарушения герметичности из-за подвижек почвы;
• строить такую яму можно минимум в 30 м от любых источников воды (не каждый участок так велик);
• риск появления неприятного запаха со временем;
• сложно ремонтировать и демонтировать.

Если вышеперечисленные предостережения вас не пугают, предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по строительству ямы из автомобильных покрышек.

Основные моменты работы:

Для полноценной вентиляции во избежание появления неприятных запахов вмонтируйте вентиляционную трубу, чтобы она поднималась от ямы не меньше чем на 1 м (в идеале трубу лучше поднять повыше, чтобы запахи сразу уходили вверх, а не оставались на уровне человеческого роста).

Яма из бетонных колец

При наличии крупной подъемной техники построить выгребную яму из бетонных колец проще простого. Затраченные средства и силы полностью оправдаются хотя бы тем, что бетонная яма служит в разы дольше, чем кирпичная и уж тем более сделанная из покрышек.

Технология строительства бетонной выгребной ямы:

К слову, сегодня можно приобрести даже специальные плиты (готовые стяжки), устанавливаемые на дно выгребных колодцев. Такие плиты бывают как герметичными, так и перфорированными для создания фильтрующих ям.

Очистка и уход за ямой

Чтобы выгребная яма прослужила подольше и не вызывала проблем, нужно сразу приучить себя правильно за ней ухаживать. В первую очередь – узнать телефон ассенизаторов и изучить ассортимент биопрепаратов для септиков. В идеале вызывать ассенизаторскую машину нужно раз в год, но это только в том случае, если яма работает одинаково стабильно и исправно. На деле же такой удачей могут похвастаться единицы.

Интенсивность работы любой выгребной ямы со временем ухудшается, но происходит это так постепенно, что в первое время остается незамеченным, а потом сразу всплывает какая-нибудь проблема: засор, заиливание, неприятный запах, нарушение герметичности и т.д. Чтобы не допустить этого, необходимо время от времени производить очистку выгребных ям и туалетов. Для этого многие по привычке вызывают ассенизаторов, забывая о существовании биологически активных препаратов.

Применение биопрепаратов

Биопрепараты для выгребных ям и туалетов действуют очень интересным способом. По факту это множество микроскопических бактерий, которые в сжатые сроки расщепляют твердые частицы нечистот, превращая их в жидкое и абсолютно безопасное с экологической точки зрения вещество. Продукты человеческой жизнедеятельности и мертвая органика является пищей для этих бактерий, поэтому они не только оперативно перерабатывают все что успело стечь в яму за последнее время, но также ликвидируют все засоры, прочищая канализационную систему.

Особенности применения биологических препаратов для выгребных ям и туалетов:

1. Бактерии расщепляют не только фекальные массы, но также бумагу, растительные очистки и любую другую органику, в результате чего в разы уменьшают объем отходов.
2. Биопрепараты совершенно безвредны для материалов, из которых делают выгребные ямы, будь то кирпич, бетон, резина или пластик.
3. Бактерии питаются только органикой, поэтому не следует смывать в унитаз или кидать в яму бытовой и строительный мусор, включая стеклянные бутылки и полиэтилен.
4. Бактерии – живые, хоть и чрезвычайно маленькие существа, поэтому контакт с химикатами может быть губительным для них. Если стоки будут содержать химию (хлорку, моющие средства), бактерии погибнут.
5. Бактериальное средство для выгребных ям и туалетов начинает действовать через 1,5-2 ч после внесения в жидкую среду. Первым уходит неприятный запах (через 4 ч), и это является свидетельством успешной работы.
6. Зимой биочисткой выгребных ям никто не занимается, поскольку бактерии ведут себя активно только в температурном диапазоне от +5С до +30С.

Перед внесением биопрепарата внимательно прочитайте инструкцию (не все они действуют одинаково). Так, существует жидкость для туалетов и выгребных ям, которую можно сразу выливать в септик, а бывают гранулы или порошок, которые сперва нужно развести в тепловатой воде.

Дачный туалет без ямы – плачевное зрелище, поэтому озаботиться строительством нужно с первых же дней приобретения участка. Надеемся, эта статья позволит вам выбрать наиболее подходящий вариант ямы и реализовать задуманное с наименьшими затратами.

Устройство наружной канализации на дачном участке зачастую не требует специальных знаний, главное – это правильно выбрать место и составить простой чертеж. Построить по чертежу туалет на даче своими руками будет нетрудно, если придерживаться технологии и качественно выполнять каждый процесс. Дачные туалеты бывают нескольких типов, поэтому перед началом строительства следует ознакомиться с особенностями их возведения.

Их конструкция предельно проста: вырытая в грунте яма, сверху прочное перекрытие с отверстием в центре и каркас с дверьми, обшитый досками или железом. Поставить такой туалет можно за несколько часов. Более прочные конструкции делают из кирпича, но принцип остается тот же.

Следующий вариант – люфт-клозет . Этот вид туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины-ассенизат ора. Кабина туалета не всегда располагается над ямой и может быть встроена в стену дома. Плюсы: не нужно искать участок под строение, удобно пользоваться в любую погоду. Минус: для очистки необходимо нанимать спецтехнику, что весьма недешево.

Еще один вид дачного туалета – пудр-клозет . Это сооружение возводится на ровной площадке, без выгребной ямы. Для фекалий под стульчаком устанавливают емкость небольших размеров, которую выносят после заполнения. Этот вариант удобен для тех, кто на даче бывает только периодически, потому что регулярное опорожнение емкости все равно потребует обустройства выгребной ямы.

Выбор места для туалета

При выборе места под строительство необходимо учитывать расстояние до жилых зданий и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.

Даже при надлежащем уходе от туалета могут исходить неприятные запахи, а содержимое выгребной ямы будет просачиваться в грунт. Согласно санитарным правилам, расстояние между бытовым колодцем и дачным туалетом должно составлять не меньше 25 м. При этом подразумеваются не только колодцы, расположенные на участке, но и принадлежащие соседям.

От жилого дома нужно отступать минимум на 12 м, а от границ соседних участков – 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не больше 2,5 м. На рельефной местности для туалета выбирают самый низкий участок.

И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только домочадцам, но и спецтехнике, которую периодически придется нанимать для очистки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для возведения других видов требований меньше.

Технология строительства клозета

Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой , поэтому изучать технологию рекомендуется именно с него. Строительный процесс включает следующие этапы:

• подготовку котлована;
• укрепление стенок;
• сооружение туалетного домика;
• устройство вентиляции.

Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка под строительство следует определиться, каким способом укрепить стенки ямы, а также, из чего будет собран домик.

Для деревянного каркаса подойдет любое основание, но если домик планируется ставить из кирпича или камня, стенки ямы должны быть укреплены очень надежно. Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему высчитывают количество материала. Когда все готово, можно приступать к работе.

Для выкапывания и укрепления ямы понадобится:

• рулетка;
• колышки и шнур для разметки;
• лестница;
• штыковая и подборная лопаты;
• песок и щебень;
• трамбовка;
• бетонный раствор;
• кирпич, камень или бетонные кольца.

На подготовленном участке делают разметку в виде квадрата со стороной 1 м. Лопатами выбирают грунт на глубину 2 м, стараясь оставлять стенки ровными, чтобы яма не потеряла форму. Если укрепляться котлован будет бетонными кольцами, яму делают круглой; ее диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.

Выкапывать котлован большей глубины не стоит: это потребует дополнительных расходов материала, а время заполнения ямы увеличится совсем немного. Но экономить и делать котлован слишком маленьким тоже не нужно, ведь тогда туалет придется очень часто чистить.

Весь грунт, вынутый из ямы, сразу убирать не нужно – он еще понадобится для засыпки перекрытия. Если грунтовые воды залегают близко, а почва на участке недостаточно плотная, котлован следует сделать герметичным, чтобы избежать загрязнения грунта. Для этого дно засыпают слоем песка и мелкого щебня, тщательно утрамбовывают, заливают бетоном.

Бетонный раствор готовится в таком соотношении:

• 1 часть цемента М 400;
• 4 части песка;
• 6 частей мелкого щебня.

Щебень можно заменить шлаком средней фракции, снизив количество до 4 частей. Вода добавляется после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко сползать с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливают минимум на 7 дней: за это время дно достаточно упрочнится, и впоследствии не будет размываться содержимым ямы. Чтобы избежать растрескивания, во время высыхания дно следует периодически смачивать водой и закрывать пленкой от солнечных лучей.

Самый практичный вариант укрепления стенок ямы – это кирпичная кладка. Выложить стены кирпичом можно самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладку делают в полкирпича в шахматном порядке, на песчано-цементны й раствор. Толщина стенок должна составлять около 20-25 см, тогда укрепление будет достаточно надежным и долговечным. Верхний ряд кирпичной стены обычно возвышают над уровнем почвы на 10-15 см.

Чтобы во время работы кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется за раз выкладывать не более 6 рядов кирпича и продолжать работу не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного подсохнуть, поэтому стены останутся ровными. Каждые 3 ряда нужно проверять вертикальность кладки строительным уровнем. Готовые стены оштукатуривают тем же раствором и покрывают битумной мастикой.

Если для укрепления выбраны бетонные кольца, самостоятельно выполнить работу не получится. Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. С помощью техники бетонное изделие приподнимают над ямой и осторожно опускают вниз, а потом лопатой подкапывают и выбирают землю из-под основания.

Грунт нужно выбирать равномерно, чтобы оседающее под собственным весом кольцо расположилось горизонтально. Любые, даже незначительные, перекосы усложнят герметизацию котлована.

После установки первого, приступают к монтажу второго кольца. Снова поднимают бетон на тросах и выравнивают над ямой, после чего аккуратно опускают. Теперь точно так же подкапывают землю внизу, пока бетон не опустится на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки герметизируют раствором и покрывают битумной мастикой. Когда стены укреплены, дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.

На участках с плотным грунтом и низким уровнем подземных вод герметизация котлована не нужна. После выемки земли дно ямы засыпают песком и утрамбовывают, а затем выкладывают стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится с зазорами в шахматном порядке, которые обеспечивают дополнительный дренаж. По мере возвышения стен, зазоры между кирпичами уменьшают, а, начиная от середины и к верху котлована, кладка должна быть сплошной.

Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут произрастать поблизости. В завершение дно засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.

Сооружение перекрытий

Перекрытия для дачного туалета должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес домика и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытия из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стенок на 15-20 см, делают квадратное углубление, заполняют его щебнем и песком и бетонируют.

Поверх бетона выкладывают столбы из кирпича высотой до 20 см и накрывают их куском рубероида для гидроизоляции. Пока фундамент выстаивается, подготавливают балки перекрытия. Выбирают прочные ровные балки из плотной древесины, обрезают их до нужной длины, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.

Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, закрепляя балки болтами. Посередине каркас скрепляют брусом, а затем одну из образовавшихся половин еще раз перегораживают отрезком бруса.

Теперь раму устанавливают на столбы так, чтобы над ямой располагалась целая половина каркаса. Часть с перегородкой будет находиться под ногами. Закрепленный болтами каркас обшивают досками толщиной 3 см.

Если туалет будет выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон ямы выкапывают неглубокую траншею шириной 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать за периметр фундамента на 20 см. На дно траншеи насыпают щебень, укладывают арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.

Получившуюся коробку перекрывают металлическими швеллерами или бетонными столбиками через каждые 30 см, остальное пространство закрывают арматурой или сеткой-рабицей. Над самой ямой оставляют просторное отверстие, а сбоку крепят пластиковую трубу диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй конец выводится наружу.

После этого перекрытие заливается бетоном.

Возведение деревянного домика

Для строительства домика из дерева понадобится:

• сухой брус сечением 100х100 мм;
• 4 деревянные балки;
• доски для обшивки;
• уровень и рулетка;
• молоток, гвозди;
• ножовка или электролобзик;
• грунтовка для дерева;
• шифер;
• петли и крючок.

Сначала собирают из бруса переднюю и заднюю часть каркаса. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней – 2 м. По ширине обе рамы делают около 1 м. Изнутри рамы укрепляют распорками из бруса, при этом в передней части распорки не должны закрывать проход. На основание перекрытия устанавливают по углам 4 балки и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатывают грунтовкой и приступают к монтажу рамы.

Между передними балками вставляют лицевую раму и выравнивают ее по вертикали с помощью уровня. Закрепив ее гвоздями, вставляют заднюю раму и тоже выравнивают. Скрепляют рамы между собой поперечными брусками по бокам строения.

Верхние бруски, на которых будет крепиться кровля, располагаются под углом, так как одна рама ниже; спереди бруски должны выступать на 30 см, сзади на 15 см.

Следующий шаг – установка каркаса для постамента. Для этого внутри коробки на высоте 45 см прибивают еще один брус, который разделит туалет на 2 части. Параллельно ему крепится такой же брус на задней раме и еще 2 по бокам. Когда каркас готов, можно его обшивать. Для обшивки подходят доски, плотная фанера, имитация бруса, профнастил. Внутри постамент обшивается досками, в которых прорезается отверстие.

Над дверьми можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.

К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепляют вентиляционную трубу и выводят ее верхний конец через крышу. Затем на брусья каркаса набивают доски через равные промежутки, а на них укладывают шифер. Остается собрать дверь, закрепить петли и крючок, навесить дверное полотно. Многие проводят в туалете свет, чтобы удобнее было пользоваться им в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или разрисовать.

Домик из кирпича

Чтобы построить кирпичный домик для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такое сооружение является более надежным и долговечным, к тому же имеет привлекательный вид.

Очень важно правильно выложить углы, иначе строение будет перекошенным.

После укладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянную раму для дверей; ее обязательно укрепляют распорками из балок или бруса, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляют металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, спереди делают еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу. Если планируется проводка в туалете, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который можно будет легко протянуть провод.

Для подиума на уголки крепят доски толщиной 30 мм, а вертикальную часть закладывают кирпичом. Можно обшить досками весь подиум, прорезав сверху отверстие.

Следующий шаг – крепеж вентиляционной трубы. Пока нет кровельного покрытия, пластиковую трубу, вмонтированную в основание туалета со стороны ямы, приподнимают и фиксируют на задней стене хомутами. Верхний конец пропускают сквозь брусья перекрытия и поднимают над строением на 20 см. После этого монтируют крышу, навешивают дверь, вешают лампочку и выключатель.

Такой туалет оборудуется прямо в дачном доме или рядом с ним. От унитаза отходит широкая труба, второй конец которой вмонтирован в септик. Строительство септика начинается с рытья котлована, глубина которого около 1 м. Дно засыпается щебнем, вдоль стен устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью. Когда бетон окрепнет, опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.

Снаружи по периметру ямы насыпают глину слоем около 50 см. Сверху септик закрывают щитами, засыпают глиной и оставляют только небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунной, а потом деревянной крышками, проложив между ними утеплитель.

Независимо от количества и качества строений на дачном участке, жизнь там немыслима без туалета. Большинство дачников проводят на своем участке немало времени, и обойтись без этого объекта цивилизации будет трудно. Существуют разные типы, но наиболее популярным является дачный туалет с выгребной ямой.

Выбор места размещения

Туалет нельзя устраивать в любом понравившемся месте. Размещение этого объекта должно соответствовать определенным требованиям и нормам, иначе нечистоты из выгребной ямы могут проникнуть в грунтовые воды.

Обратите внимание! Во внимание необходимо брать не только собственный источник потребления воды, но и соседский, расположенный неподалеку.

• Туалет должен располагаться от реки, озера, скважины или колодца на расстоянии не менее 25 м. Если рельеф дачного участка неровный, имеются перепады и уклоны, то сооружение желательно установить в месте, находящемся как можно ниже. Это снизит риск проникновения стоков в источник питьевой воды.
• Туалет должен быть на расстоянии от дома и сооружения подвального или погребного типа от 12 м.
• От бани или уличного душа – от 8м.
• От туалета до сооружения, в котором содержатся животные, расстояние должно быть не менее 4 м.
• Деревья от кабинки должны быть на дистанции 4 м, кусты – 1 м.
• Отхожее сооружение должно находиться по отношению к забору не ближе чем на 1 м.
• При выборе места для расположения туалета особое значение имеет преимущественное направления воздушных масс. Его нужно учитывать, чтобы неприятные запахи канализации не относило к открытым окнам жилого дома.
• Вход не должен открываться взору соседей.
• При залегании грунтовых вод глубже, чем 2,5 м от поверхности земли, на улице можно устанавливать туалет любого типа. Если же эта отметка находится выше обозначенной, то в определенном месте сооружать туалет с выгребной ямой запрещается. В таком случае можно ставить только люфт-клозет, пудр-клозет или биотуалет. Такие кабинки не принесут вреда окружающей среде, так как нечистоты не будут соприкасаться с грунтовыми водами, и они в результате останутся чистыми.

Выбирая место для установки, нужно учитывать не только расположение собственных объектов недвижимости и растительности, но и соседских. Для отхожих мест без выгребной ямы ограничительные нормы недействительны. Это объясняется тем, что при устройстве таких конструкций нечистоты не попадают в грунт. Во внимание нужно будет принять только преимущественное направление ветра и собственные соображения.

Устройство выгребной ямы

• В зависимости от количества жильцов копается выгребная яма глубиной до 2 м, при этом делается уклон дна к задней стороне туалета.
• Дно котлована уплотняется и покрывается слоем глины толщиной приблизительно 20 см. Иногда дно бетонируют, а стены выгребной ямы отделывают кирпичом или деревом. Если соблюдены условия залегания грунтовых вод на необходимой глубине, то дно и стены не обязательно герметизировать абсолютно – глиняного замка будет вполне достаточно.
• Основание под конструкцию туалета сколачивается из деревянного бруса размером 10×10 см. Деревянные элементы рекомендуется обработать антисептиком. Альтернативой деревянной конструкции могут выступить блоки из бетона или тротуарный бордюр. Они укладываются прямо на землю.
• Над выкопанной и отделанной ямой устраивается дощатый настил. На начальном этапе собирается каркас из брусьев. Расстояние между элементами должно быть достаточным для того, чтобы яму было удобно очищать. Нужно принять во внимание, что настил должен выходить за предел туалетной надстройки, под которой должно оставаться нетронутое пространство. Оно должно быть такого размера, чтобы ничего не мешало отходам попадать непосредственно в яму.
• Снизу под настилом нужно уложить слой рубероида или другого изоляционного материала.
• За задней стенкой туалета устраивается откидная крышка, которая представляет собой люк, открывающийся в случаях очистки ямы. Деревянная крышка крепится на петли и обрабатывается антисептиком.
• Из ямы нужно вывести вентиляционную трубу, которая размещается сразу за задней стенкой кабинки. Верх трубы должен выступать над крышей туалета на расстояние около 10 см. Классическая канализационная труба вполне подойдет для вентиляции. Чтобы в вентиляционное трубное изделие не попадали осадки, сверху над ним устраивается козырек в виде конуса. Фиксируется труба к задней дощатой стенке клозета хомутами. Снизу вентиляционная труба должна заходить в яму на расстояние 0,2 м под уровень пола отхожего сооружения.
• Чтобы осадки не затопили выгребную яму, вокруг нее и туалета в целом нужно сделать отмостку, которая будет отводить дождевые воды.
• Если заключен договор о периодической очистке выгребной ямы с помощью ассенизаторской машиной, для нее нужно организовать подъезд к туалету. При этом нужно учесть, что рукав машины имеет в длину 7 м.

Изготовление каркаса

Для изготовления каркаса подойдут деревянные брусья размером в сечении 5×5 см или 8×8 см. Для деревянного малогабаритного сооружения применять более массивные брусья не имеет смысла, так как это приведет только к лишним затратам. Для скрепления деревянных элементов можно подготовить уголки из металла. В состав конструкции каркаса входят определенные элементы, нанесенные на чертежи:

• Несущие опоры вертикального направления в количестве четырех штук.
• Туалет немыслим без крыши. Под нее делается обвязка из продольных брусьев, которые должны выходить за пределы конструкции кабинки на 0,4 м. Благодаря таким размерам будут устроены передний и задний навес. Передняя часть будет в виде козырька, а с задней будет стекать вода подальше от стенки туалета.
• Обязателен стульчак, для которого делается предварительная обвязка. Брусья для него фиксируются как распорки для вертикальных опор несущего типа. Стульчак должен быть расположен на удобной для сидения высоте – это около 0,4 м от пола.
• Для прочности каркас скрепляется диагональными перемычками на боковых и задних элементах туалета.
• С передней стороны кабинки сооружается дверной каркас из двух вертикальных брусков высотой 1,9 м, соединяемых сверху горизонтальной планкой.

Обшивка каркаса

В связи с тем, что на дачном участке наиболее востребованы деревянные туалеты, стенки кабинки можно соорудить из деревянных досок.

• Доски толщиной от 1,5 до 2,5 см приколачиваются гвоздями к элементам каркаса, при этом нужно следить, чтобы между элементами не было щелей. Доски должны располагаться вертикально по отношению к поверхности земли. Так как крыша будет иметь уклон, то доски обшивки нужно будет спиливать под углом. У задней стенки доски должны быть ниже.
• Дерево при желании можно заменить другими материалами, к которым причисляются шифер и профнастил. Они легко монтируются, и потребуется всего несколько листов для закрытия трех стенок. Но все же деревянный туалет считается более комфортным для временного пребывания – через доски обмен влагой и воздухом происходит в более естественном режиме.
• В задней части туалета нужно сделать открывающуюся крышку, которая будет крепиться к стенке петлями. Она нужна для того, чтобы можно было удобно выкачивать нечистоты из выгребной ямы ассенизаторской машиной или собственными силами.
• Чтобы крыша кабинки гармонично смотрелась на фоне других дачных построек, ее покрывают тем же материалом, что и другие строения. Это может быть, например, металлочерепица или профнастил.

Установка двери и устройство стульчака

Дверь дачного туалета, делается из того же деревянного материала. В зависимости от тяжести двери, она навешивается на 2 или 3 петли. Чтобы дверь закрывалась, можно предусмотреть разные запоры: засов, шпингалет или защелку. Можно установить крючок внутри. Чтобы в туалет проникал свет, над дверью нужно вырезать окно. Чтобы оно не было простым проемом, через которое могут проникать капли дождя или насекомые, окно желательно застеклить.

Стульчак в уличном туалете изготавливается из вагонки или досок. Выбрав один из материалов, его нужно пригвоздить к каркасу, выполненному предварительно. После обшивки стульчака его окрашивают. Посередине подиума вырезается удобное отверстие.

Видео

Глубина и ширина ямы для туалета на даче большие не нужны, так как загородом обычно проживают летом или периодически приезжают на огород. Однако требования к накопительному резервуару остаются жесткие. Вдобавок надо уметь рассчитать оптимальный объем и возвести конструкцию с имеющегося материала.

Требования к яме для туалета на даче

Когда устанавливают выгребной туалет на даче своими руками, учитывают санитарные нормы. К туалетным ямам требования жесткие из-за прямого контакта отходов с землей. Важно помнить, что нормы следует соблюдать по отношению к собственному и соседскому участку.

Где лучше разместить

Основную опасность яма туалета несет источнику водоснабжения. Отравление питьевой и технической воды приводит к распространению тяжелых заболеваний. По нормам резервуар туалета удаляют на 50 м от заборной скважины. Однако редкий хозяин сможет похвастаться большой площадью дачи. Для маленьких дворов принята норма допустимого расстояния – 25 м.

По отношению к скважине или хранилищу воды яма туалета всегда обустраивается ниже. В случае переполнения резервуара отходы гарантированно не засорят скважину или водоем. Если во дворе дачи вырыт колодец, питьевая вода поступает с верхних слоев. Выгребной резервуар туалета располагают ниже по течению. Самостоятельно определить направление нельзя, придется нанимать специалистов, проводящих исследования.

От любого здания на даче яму отдаляют минимум 5 м. От жилого дома желательно отступить 12 м, особенно, если имеется подвальное помещение или погреб. Выбирая место расположения резервуара туалета, продумывают схему прохождения канализации из дома, если она имеется. Трубопровод к яме туалета лучше проложить по прямой линии без поворотов, что поможет избежать частых засорений.

Из дома трубу прокладывают к яме под уклоном, равным 2 о /1 п. м. Здесь важно подумать об оптимальном отдалении. Если яму для туалета выковать далеко от дома, при выдерживании уклона трубопровода ее придется делать слишком глубокую. Уменьшать или увеличивать уклон нельзя. Твердые фракции будут оставаться внутри трубопровода, а стечет только жидкость.

Кроме основных, по территории дачи стоит много других объектов, попадающих под санитарные нормы. Например, отдаленность туалета с ямой от бани составляет 8 м. От забора и кустарников отступают 1 м и минимум 4 м от плодовых деревьев.

Внимание! Негерметичный выгребной резервуар нельзя строить для дачи, где залегание грунтовых вод выше 2,5 м. Организовать яму для туалета можно из герметичной емкости, оборудованной под откачку илососом.

Глубина ямы для туалета на даче

На даче традиционно ставят уличные туалеты на неглубоких ямах. Объем увеличивают в случае подключения из дома всех стоков. В любом случае оптимальная глубина ямы составляет 2,5 м. Параметры обоснованы удобством чистки. Даже при выкачке нечистот илососом, большинство машин оснащено шлангом длиной 3 м.

Важно! Если на глубине 2,5-3 м уже залегают грунтовые воды, яму под туалет копают мелкую. Объем резервуара увеличивают за счет ширины.

Ширина ямы под туалет на даче

Шириной яму под туалет на даче своими руками выкапывают с учетом имеющегося материала для перекрытия. При использовании деревянного щита из толстой доски обычно придерживаются параметра до 2 м. Длинными ж/б плитами накрывают яму шириной до 3 м. Для дачи уличный туалет ставят на маленьком накопительном резервуаре. Ширина ямы колеблется от 1 до 1,5 м.

Расчет объема

Для уличного туалета дачи в точные расчеты объема ямы не вдаются. По санитарным нормам ее выкапывают на 2-2,5 м 3 . Если в яму предполагается подвести стоки с дома, бани и других точек, занимаются приблизительными расчетами.

Вычисляют оптимальный объем резервуара туалета с учетом следующих факторов:

1. Суточный объем стоков. Человек в среднем за сутки расходует до 180 л воды. Во время расчета суммируют количество проживающих на даче людей. Дополнительно по паспортным данным вычисляют расход воды бытовыми приборами.
2. Тип выгребной ямы и характеристика почвы. Если установить герметичный накопительный резервуар или выкопать котлован на глинистом грунте, жидкости некуда впитываться. В яме с дренажным дном на рыхлом грунте часть жидкости впитается и останется только около 40 % нечистот.

Объем ямы туалета всегда рассчитывают с запасом на случай гостей, непредвиденных ситуаций, мешающих своевременно выкачать отходы.

Как сделать яму для туалета на даче

Коротко строительство канализационной ямы можно описать тремя действиями:

• рытье котлована;
• укрепление стенок и укладка перекрытия;
• подвод коммуникаций.

Если подойти вплотную к решению проблемы, сначала определяются с типом ямы. Герметичный накопительный резервуар туалета сложнее в обустройстве. Понадобятся денежные вложения для покупки емкости для дачи или других сопутствующих материалов. Лишние затраты пойдут на обслуживание, так как отходы из ямы придется чаще выкачивать.

Ямы с дренажным дном обойдутся дешевле, а иногда и вовсе бесплатно. Стенки можно укрепить остатками после стройки кирпича или шлакоблока. Подойдут даже старые автомобильные покрышки. Из-за впитывания жидкости в грунт, откачку выполняют реже, что существенно экономит домашний бюджет.

Как укрепить яму для туалета на даче

Вырытый на даче котлован без обустройства не может использоваться как яма для туалета по двум причинам:

1. От контакта с нечистотами происходит заражение грунта.
2. Земляные стенки ямы от влаги со временем начнут осыпаться.

Укрепляют яму любым прочным материалом, не разлагающимся в нечистотах. Самый простой, но дорогой вариант – это купить большой резервуар и вкопать его на даче.

Автомобильные покрышки

Бесплатный вариант укрепления стен котлована – это выпросить на шиномонтаже отслужившие покрышки большого диаметра от грузового автомобиля или трактора. Количество шин высчитывают по их ширине и предполагаемой глубине ямы под туалет.

Котлован роют круглой формы диаметром на 20 см больше покрышки. Самая тяжелая работа заключается в вырезании ножом боковых полок шины. Они будут мешать при чистке отходов, плюс украдут часть объема резервуара.

Дно вырытого котлована засыпают 5 см слоем песка и 20 см слоем щебня. Для дренажного резервуара подушку оставляют в таком виде. Если яма будет герметичной, поверх щебня заливают стяжку из бетона толщиной 10 см.

Шины укладывают друг на друга пирамидой. Зазор между кольцами и земляными стенками котлована трамбуют щебнем или мелким камнем с песком. На ободе верхней покрышки вырезают окошко под вытяжную трубу. Крышку укладывают из металла толщиной 4-5 мм или сбивают деревянный щит.

Подробнее об укреплении котлована для туалета покрышками показано на видео:

Бетонные кольца

Надежная на даче яма для туалета своими руками получится из ж/б колец. Дно аналогично можно забетонировать или создать дренажное, насыпав послойно песок и крупный щебень. Проблемой укрепления стенок ямы станет большой вес бетонных колец. Сначала придется копать круглый котлован с запасом по диаметру. Ж/б кольца опускают краном. Стыки перед соединением промазывают цементным раствором. Чтобы кольца не смещались относительно друг друга, между собой их стягивают бандажом из стальных пластин и болтов.

Важно! Существуют ж/б кольца с замковым соединением на торце. Во время установки стыки цементным раствором не промазывают.

Отпадает необходимость соединения бандажом. Замки не дадут кольцам разъезжаться.

Снаружи бетонную поверхность обрабатывают битумом. Яму накрывают на даче ж/б плитой с отверстием для люка. Пустоты между стенками колец и котлована засыпают землей.

Хозяину дачи соорудить из колец резервуар под туалет дорого, а иногда не под силу. Здесь можно воспользоваться двумя хитростями. Во-первых, избежать лишней работы с бетонированием дна котлована можно покупкой специального кольца с готовым днищем. Во-вторых, кольца можно установить без крана. Ж/б элемент накатом устанавливают на поверхности земли туда, где должна быть на даче накопительная яма. Лопатой и ведром начинают выбирать грунт внутри кольца. Под своим весом оно начнет проседать. Когда кромка кольца сровняется с землей, накатывают сверху следующий элемент. Процесс продолжается, пока все кольца погрузятся в грунт, и получится яма для туалета. Правда, при таком способе установки нельзя использовать нижнее кольцо с вылитым днищем.

Емкость из пластика

Для туалета простейший вариант ямы – это зарыть на территории дачи пластмассовую толстостенную емкость. Для дачи часто востребованы еврокубы или просто бочки. Из цельной емкости получится для туалета герметичная яма. Если нужен вариант с дренажным дном, у бочки вырезают днище. Внутри котлована организовывают дренажную подушку из песка и камня. Накрывают яму туалета родной крышкой пластиковой емкости.

Важно! Герметичный резервуар туалета устанавливают на бетонированное дно котлована.

Дополнительно предусматривают анкера, к которым тросами фиксируют бочку, иначе при поднятии подземных слоев воды емкость выдавит из земли.

Бетонирование

Для дачи монолитная армированная яма – очень дорогое и трудоемкое сооружение. Под обычный туалет такой резервуар не делают. Монолитная конструкция востребована при подведении канализации с дома, бани.

Бетонировать котлован начинают с днища. Сначала насыпают подушку с песка и щебня. Сверху укладывают стальную армосетку. От ее сторон пускают арматуру на стены котлована. Первым заливают дно. После схватывания раствора по периметру стен возводят опалубок. Заливку бетона выполняют слоями за один день. Когда раствор застынет, опалубок удаляют. Яму накрывают ж/б плитами, металлическим или деревянным щитом.

Кирпичная кладка

Укреплять стены котлована можно только красным кирпичом из-за его устойчивости к влаге. Днище под герметичный резервуар туалета бетонируют. Если делать на даче дренажный вариант ямы, то засыпают дно 15-сантиметровым слоем песка и щебня. Яму лучше делать квадратной формы. Кирпич выкладывают на цементном растворе, соблюдая перевязку швов. Крышку укладывают из ж/б плит, листовой стали или досок.

Как очистить яму туалета на даче

Не допускать загрязнение ямы туалета помогают биопрепараты. С началом сезона хозяин дачи заселяет бактерии в нечистоты согласно инструкции. Если такой способ очистки не помог, нанимают для откачки нечистот спецмашину – илосос. Когда и такой вариант невыполним, остается механическая чистка резервуара. Нечистоты перемешивают с торфом или опилками, размешивают лопатой, с помощью ведра и веревки вычерпывают, складируя в отведенном уголке дачи.

Заключение

Глубина и ширина ямы для туалета на даче рассчитывается в индивидуальном порядке. Чем больше резервуар, тем дороже он обойдется хозяину, но дольше будет заполняться отходами, увеличивая промежутки между чистками.

Канализационные конструкции могут быть как энергозависимыми, так и наоборот. Преимущественно накопительная канализационная система является герметичным резервуаром или выгребной ямой с земляным дном под сортир.

Проще всего вырыть выгребную яму, которая представляет собой котлован с дном из земли. Последнее очень важно, так как будет выполняться природная функция фильтрации отходов человеческой жизнедеятельности. Именно этот вариант пользуется востребованностью у владельцев небольших участков. Но необходимо соблюдать низкое водопотребление. Только в таком случае получится редко пользоваться услугами ассенизаторов.

У выгребной ямы есть один существенный минус, если вы не планируете делать герметизацию с выводом отходов. Поглощение жидкостей через грунт достаточно медленно происходит. Потому, если коттедж не дачный, а жилой, в котором проживает круглый год семья, резервуар не справится с объемами.

Согласно требованиям СНиП, которые базируются на фактических статистических данных, выгребная яма с дном из грунта, фильтрует за сутки 1 м 3 жидкостей.

Несмотря на мнимую экологичность, земляные ямы такого рода – потенциальный загрязнитель окружающей среды. Сточные жидкости перерабатываются за счет бактерий, которые живут в земле. Но если объемы поступающих нечистот значительно превышают кубометры переработанных отходов, природный фильтр пасует, и все проникает в глубины грунта под давлением верхней массы.

В результате грязь оказывается в грунтовых водах и находящийся поблизости колодец станет непригодным. Это настоящая угроза для окружающей среды.

Чтобы предотвратить подобное, нужно строго соблюдать правила, регламентирующие расположение отстойных резервуаров. В них же есть требования, по которым легко понять, как стоит выкапывать яму для отхожего места.

После проведения специалистами географических исследований, вы узнаете, где точно и на какой глубине находится артезианский источник.

От него выгребная яма должна находиться на таком расстоянии:

• для глинистой почвы – 20 м;
• для суглинистой почвы – 30 м;
• для особо легких грунтов типа песчаных или супесчаных – не менее 50 м.

Очень важно учитывать характеристики грунта во время выбора места и габаритов выгребной ямы, потому что этот фактор определяет скорость поглощения жидкостей. Например, для высокоглинистых грунтов выкачка нужна чаще всего.

Герметичные конструкции

Герметичные резервуары изготавливаются из различных материалов:

• кирпич;
• бетон;
• просмоленная древесина;
• специальные железобетонные изделия.

В конце концов, можно приобрести специальную пластиковую емкость и зарыть ее в землю.

Когда вы будете рыть яму для герметичной конструкции, нужно делать это с небольшим уклоном к горловине емкости, чтобы облегчить откачку. Принцип функционирования у таких сооружений необычайно прост: с помощью канализационной трубы отходы поступают в резервуар, а когда тот наполнится, откачиваются специалистами.

Выбирая место для ямы, учтите возможность подъезда спецмашины.

Дополнительно нужно взять во внимание такие нюансы:

• расстояние до соседнего участка – не менее 2 м;
• расстояние до основного жилого строения – не менее 5 м.

Глубина накопительного котлована по правилам СНиП – не более 3 м. Если емкость будет больше, из нее полностью откачать нечистоты практически не получится.

Чтобы гарантировать взрывобезопасность, делается вентиляция, обустроенная с помощью трубы (10 см), которая выходит примерно на 60 см над землей. Выводя ее, учтите, что запахи из нее будут выходить соответствующие содержимому резервуара.

Септическая яма

Самым современным и практичным вариантом для создания очистной системы является септическая яма. Для таких сооружений не нужна очистка с помощью ассенизаторской техники.

Конструкция выглядит следующим образом:

1. Котлован выкладывают кирпичом или бетоном. Можно использовать и готовые емкости.
2. Дренаж днища осуществляется с помощью ломаных шлакоблоков или кирпичей, гравия или камней.

Фильтр, созданный таким способом, выполняет механическую очистку и создает благотворительную среду для жизнедеятельности бактерий, которые значительно усиливают процесс разложения отходов.

Локальная канализационная система является не только самым дорогостоящим вариантом, но и трудоемким. Потому стоит отдельного и подробного рассмотрения.

Копаем яму для дачного туалета по правилам

Туалет для дачи такой же необходимый атрибут, как и садовые принадлежности. И если последние можно заменить на что-то другое, то нужник ничем заменить невозможно. Если только бегать в соседний лесок, что совсем неудобно. Вот почему дачники стараются сразу же построить данное сооружение, когда только ещё начинают осваивать новые просторы. Но подходить к данному делу необходимо предельно осторожно и основательно, в том числе и при определении места, где должна быть яма для дачного туалета. В противном случае можно навлечь на себя огромное количество проблем и неприятностей. А раз так, то стоит придерживаться правил, которые позволят всё сделать надёжно и безопасно.

Какой туалет можно построить на даче

Как и несколько десятилетий назад, использование обычного «деревенского» туалета, где основную роль играет выгребная яма, продолжает быть актуальным. Но имеются и другие варианты этого деликатного сооружения. Дачники могут себе позволить:

Часть из перечисленных вариантов представляют собой небольшой сосуд, устанавливаемый в помещении дома. А остальные предполагают наличие такого элемента, как выгребная яма, куда и будут поступать фекалии и стоки. Компактные туалеты для дачи позволяют быстро решить проблему, но они не всегда удобны для пользователей. К тому же при большом количестве гостей, может потребоваться более габаритное сооружение, в основе которого находится выгребная яма.

Вот почему большинство владельцев дач предпочитают строить уличные туалеты, где основным элементом является выгребная яма. Данный привычный вариант сооружения можно легко сделать своими руками, что и привлекает основную массу дачников. К тому же выбрать нужно всего лишь один тип из двух:

• Обычная выгребная яма;
• Герметичная выгребная яма.

От выбора в значительной степени зависит место, где должна находиться яма будущего туалета для дачи.

В каком месте можно ставить дачный туалет

Выбор места, где будет построена яма, дело ответственное. Поэтому необходимо особое внимание уделить следующим моментам:

• Как далеко может быть размещена яма для дачного туалет от дома и других построек;
• В каком месте на территории участка должна быть выкопана яма;
• На каком расстоянии должны оставаться растения;
• Как повернуть туалет по отношению к соседям.

Но самое главное, решить вопрос насколько удалена яма от источника питьевой воды. От этого зависит здоровье всех проживающих на самой даче и на близлежащих участках. Как гласят нормы и санитарные стандарты, яма для туалета не может быть ближе, чем 25 метров от любого источника воды. При этом необходимо внимательно осмотреть свой участок земли. Если уклон, то яма должна быть в самой нижней точке.

Определяя место где будет находиться яма, следует думать не только о собственной земле. Уклон территории может продлиться к соседям и в этом случае нужно учитывать расположение источника питьевой воды у них. Без согласования данного вопроса строить отхожее место нельзя.

Где должна быть выкопана яма для туалета? Подальше от самого дома. Жилые здания и погреба должны остаться на расстоянии 12 метров от места, где выкопана яма. Ближе располагаются бани и летние души. До них яма может быть расположена на расстоянии 8 метров. А вот хозяйственные постройки и загоны для животных могут находиться в четырёх метрах от места, где находится отхожая яма.

Растения должны оставаться на расстоянии не ближе 4 метров от места где выкопана яма. Это необходимо для того, чтобы яма не разрушалась мощными корнями растений. Если это произойдёт, то всё содержимое отправится прямо в грунт. Также следует обратить внимание на место, где расположена яма для дачного туалета относительно забора. Он не должен быть ближе одного метра от территории, где выкопана яма.

В тоже время к яме должен иметься постоянный доступ. Необходимо предусмотреть возможность откачки нечистот ассенизационной машиной.

Определение типа ямы относительно грунтовых вод

Уровень грунтовых вод является важным показателем в характеристики любого участка. И тем более, когда стоит вопрос где должна быть выкопана яма для туалета. Здесь необходимо руководствоваться следующим правилом: при залегании грунтовых вод ниже отметки в 2,5 метра можно выбирать любой тип отстойника. Но если этот показатель выше, то единственно возможным вариантом остаётся герметичная яма.

Данный яма позволит избежать негативных последствий от смешивания грунтовых вод и фекальной массы. Заражение почвы сделает невозможным дальнейшее выращивание растений и забор воды без проведения дорогостоящих работ по обеззараживанию.

Какой объём должна иметь яма туалета для дачи

Когда место где будет находиться яма выбрано, следует определить её объём. От решения данного вопроса зависит как часто придётся заказывать ассенизационную машину. При проведении расчётов требуется учесть:

• Тип грунта на участке;
• Количество проживающих на даче человек одновременно;
• Желаемый период между откачиваниями собранных стоков.

От типа грунта зависит не только частота заказов ассенизационной машины, но и вариант, который будет иметь сама яма. На песчаных почвах можно строить отстойник без дна. Вместо него яма должна быть заполнена гравийной подушкой, которая одновременно будет служить механическим фильтром.

Такой вариант устройства отстойника сможет «отфильтровывать» до 40 % всей жидкости, поступающей в него. В этом случае яма может принять в себя канализационные трубы из дачного дома, чтобы внутри можно было свободно пользоваться водой.

От числа единовременно находящихся на даче человек зависит какой объём будет иметь яма туалета. Если людей собирается не больше 2 – 3, то можно ограничиться размерами 1х1х2,5 м. Этого вполне хватит не только для туалета, но и для принятия душа, если он имеется на даче. Для большего количества дачников, требуется увеличить габариты, которые будет иметь яма. В этом случае ассенизационную машину придётся заказывать чаще.

Учитывая, что при активном использовании воды, суточная норма одного человека не превышает 180 литров, объём, который должна иметь яма для туалета, может составить от 12 м 2 . И это из расчёта, что на даче одновременно будут пребывать не более 3 человек. Также следует прибавить запас, составляющий до 50 % от расчётного объёма, который имеет яма. Данные габариты отстойника и необходимо построить при строительстве дачного туалета.

Материалы для устройства ямы дачного туалета

Несколько десятилетий назад яма для дачного туалета имела земляные стены. Кабинку просто ставили над вырытым котлованом и постепенно заполняли его фекалиями. Но такая яма не только не долговечна, но и опасна. Поэтому требуется построить более прочные и герметичные стены отстойника.

В качестве строительного материала могут быть использованы:

Кирпичная кладка имеет большое количество незащищённых мест в швах, где может оказаться недостаточное количество раствора. Поэтому, используя данный строительный материал для обустройства ямы дачного туалета, требуется оштукатурить стены выложенного колодца. Форма ямы делается округлой, но можно выбрать и прямоугольный или квадратный формат.

Из бетона получается более герметичная дачная яма. Этот материал прекрасно подойдёт для создания колодцев, имеющих дно. В этом случае получается цельная конструкция, обладающая хорошей долговечностью. Но прочности такой яме можно придать только с помощью стальной или стекловолокнистой арматуры.

Максимальную герметичность яме способны придать пластиковые ёмкости. Единственным ограничением для использования этих конструкций может стать наличие рёбер жёсткости. При их отсутствии резервуар будет деформироваться из-за постоянного смещения грунта.

Как строится яма для дачного туалета своими руками

Земляные работы

Работы по устройству дачной ямы начинаются с выемки грунта. Для этого необходимо вооружиться лопатой. Котлован должен получиться больше, чем сооружаемая яма. К размеру отстойника необходимо добавить по 50 см в ширину и до 1,5 м в глубину. Большое заглубление понадобится при закладывании песчано-гравийного фильтра.

Когда котлован будет готов, необходимо выполнить песчаную подсыпку. При условии, что яма будет герметичной, требуется насыпать слой 50 см. Укладку песка производят частями по 10 – 15 см. Каждый слой требуется трамбовать. Если позволяет возможность, то песок можно как следует пролить водой. Так подсыпка получится максимально качественной.

Армирование дна ямы

На следующем этапе производится укладка гидроизолирующего материала. Им может служить рубероид или стеклоизол. Края полотен накладываются друг на друга с напуском 10 мм. Между собой материал должен быть спаян или приклеен битумной мастикой. Такое соединение позволит получить максимально эффективную гидроизоляцию, которая обязательно должна иметь яма.

Далее необходимо сделать дно будущей выгребной ямы для туалета. Это можно выполнить при помощи бетона или кирпича, уложенного на раствор в несколько слоёв. При использовании бетонной смеси, нужно выполнить армирование будущего дна. Для этого используется арматура диаметром 12 – 14 мм. Прутки кладут перпендикулярно друг другу, получая ячейки 10х10 см.

Опалубка и бетонировка ямы

Края арматуры нужно загнуть вверх. Данная мера позволит соединить стальной каркас дна с каркасом стен. Как только армирование будет готово, начинают устанавливать опалубку. Для этого используют фанеру или обрезную доску. Внутри ямы требуется поставить распорки, чтобы бетон не смог выдавить щиты и не изменить геометрию колодца.

Сверху яма дачного туалета должна быть накрыта плитой или щитом. Не следует использовать дерево для данной конструкции, так как оно будет подвержено постоянному контакту с водной средой. Лучшим вариантом станет заливка бетонной плиты. Для этого следует сделать опалубку, подперев её снизу. Стоек нужно ставить много, чтобы плита не получилась прогнутой.

Армируя верхнюю площадку важно оставить отверстия для смотрового люка и поступления фекальных стоков. После укладки бетона необходимо вмонтировать канализационный люк, чтобы яма дачного туалета регулярно очищалась. После того, как плита станет крепкой и просохнет, можно начинать строительство кабинки.

Засыпка стенок выгребной ямы

Когда колодец будет готов, необходимо засыпать пространство между стенками резервуара и краем котлована песком. Данная операция должна быть выполнена слоями с последующим трамбованием. По верхней части засыпки следует уложить дёрн. Это вернёт участку первозданный вид.

Выгребная яма для туалета на даче своими руками

Конструкцию дачного туалета выбирают, руководствуясь частотой пребывания хозяев на участке. И если на маленькой, редко посещаемой, даче можно быстро соорудить простой туалет, то для жилого и часто посещаемого загородного дома такой вариант не подойдет. Здесь потребуется хорошо обустроенный уличный туалет или санузел внутри дома. Какой бы из этих вариантов ни был выбран, под них придется выкапывать резервуар для сбора нечистот. Сегодня мы рассмотрим, по каким параметрам определяется глубина ширина ямы для туалета на даче, а также коснемся процесса ее строительства.

Правила размещения выгребной ямы

На размещение дачной выгребной ямы действуют определенные правила. Особенно это касается негерметичных резервуаров, где происходит контакт нечистот с грунтом. Прежде чем выстроить туалет на даче своими руками, определяют месторасположение выгребной ямы, учитывая следующие параметры:

• Месторасположение выгребной ямы на даче определяют так, чтобы она находилась не ближе 25 м к любому источнику воды. Здесь важно учесть рельеф дачного участка. На холмистой местности резервуар располагают ниже по отношению участка с жилым домом и источником воды. Даже если выгребная яма переполнится, нечистоты не смогут проникнуть в скважину или под фундамент дома. Рельеф дачной местности и расположение источников воды необходимо учитывать и по отношению к соседскому участку.
• До жилых дачных построек, особенно если они имеют подвал или погреб, выгребную яму размещают не ближе 12 м. Расстояние 8 м выдерживают от ямы до душа или бани, а вот к хозпостройкам разрешается приближаться до 4 м.
• Соседские дачные участки между собой разделяет межа. Так вот выгребную яму нельзя копать ближе 1 м к этой линии разграничения, а также до забора. Санитарные нормы не допускают высаживание деревьев ближе 4 м к резервуару с нечистотами. Для кустарников этот показатель составляет 1 м.
• Месторасположение выгребной ямы на даче рассчитывается с учетом направления ветра. По своим наблюдениям, в какую сторону чаще всего дует ветер, резервуар располагают так, чтобы запах от него улетучивался в противоположную сторону от жилых построек.
• Уровень грунтовых вод сильно влияет на строительство выгребной ямы. Если они находятся на глубине от 2,5 м, допускается возведение резервуара любого типа. При высоком расположении слоя воды под выгребную яму надо устанавливать только герметическую емкость или строить дачный туалет системы пудр-клозет.

Эти правила действуют для всех дачных туалетов, кроме пудр-клозет и люфт-клозет, так как отходы в них не соприкасаются с почвой.

Расчет объема дачной выгребной ямы

После того как определено месторасположение ямы под туалет на даче, надо определиться с ее размерами. Для обычного уличного туалета выгребную яму копают глубиной 1,5– 2 м. Размеры боковых стенок резервуара берут произвольно, например, 1х1 м, 1х1,5 м или 1,5х1,5 м. Сильно широкую яму выкапывать нет смысла, так как ее сложнее сверху накрывать.

Когда выгребная яма на даче строится под систему канализации, идущую от жилого дома, бани и других подобных построек, здесь понадобится производить некоторые расчеты. В первую очередь отталкиваются от количества проживающих на даче людей. За основу берется среднесуточное потребление воды одним человеком – 180 л. Произведя расчеты можно выяснить, что три человека на даче за месяц заполнят выгребную яму стоками объемом примерно 12 м 3 . Однако впритык выгребная яма не делается, поэтому с запасом объем составит 18 м 3 .

При наличии в дачном доме стиральной машины и другой водоразборной техники, учитывают количество стоков согласно паспортным данным приборов.

В любом случае выгребная яма не роется глубже трех метров. Если такого объема резервуара на даче будет недостаточно, значит, придется чаще производить выкачку или установить септик, где очищенные стоки будут стекать на фильтровальное поле и впитываться в землю.

Строительство выгребной ямы на даче из разных материалов

Когда возникает вопрос, как выкопать яму под туалет на даче, напрашивается один ответ – лопатой или экскаватором. Другое дело, разобраться с обустройством резервуара. Для его строительства применяются разные материалы. От того, насколько правильно будет соблюдаться технология возведения, зависит срок службы выгребной ямы.

Надо отметить, что дачные резервуары бывают герметичные и с фильтрующим дном. Первые – надо чаще выкачивать, а вторые – загрязняют почву и грунтовые воды. Вообще, негерметичные выгребные ямы запрещены по санитарным нормам, но на дачных участках их продолжают строить.

Кирпичная яма с герметичным и фильтрующим дном

Первым делом под резервуар необходимо вырыть котлован. Это лучше делать лопатой. Объем небольшой, зато получится ровная яма. Форму резервуару желательно придать квадратную или прямоугольную. Так, проще выполнять кладку стен из кирпича. У выкопанной ямы размер должен быть больше полезного объема резервуара. Во-первых, учитывается толщина кирпичных стен. Во-вторых, конструкцию надо будет гидроизолировать с наружной стороны, где потребуется определенный зазор между стеной и землей.

После того как котлован будет полностью выкопан, приступают к обустройству дна. Для герметической выгребной ямы дно котлована прочно трамбуют. Сверху насыпают песчаную подушку толщиной 150 мм, и вновь трамбуют. По всему дну котлована неплотно раскладывают половинки красного кирпича, а сверху улаживают армирующую сетку. Ее можно самостоятельно сделать из арматуры, связав пруты проволокой. После этого заливают 150 мм слой бетона со щебнем и дают ему застыть.

Если дно выгребной ямы будет фильтрующим, в котловане насыпают 150 мм песчаную подушку, а сверху добавляют такой же толщины слой из крупного щебня или гальки. Для возведения стен выгребной ямы по периметру котлована выливают из бетона небольшой фундамент с использованием арматуры.

Когда бетонированное дно или фундамент через 10 суток полностью застынут, приступают к выкладке стен выгребной ямы. Обычно строительство резервуара ведется в полкирпича, причем силикатные блоки для этих работ не подойдут. Они разлагаются в земле. Лучше всего использовать красный кирпич. Дольше всего, конечно, прослужит шлакоблочный резервуар. Готовые стены выгребной ямы оштукатуривают бетонным раствором или просто заделываю швы, но с внутренней и наружной стороны обрабатывают битумной мастикой. Гидроизоляция сделает выгребную яму герметичной и предотвратит разрушение кирпича.

Готовую яму для туалета надо накрыть. Если нет готовой бетонной плиты, мы рассмотрим, как сделать ее самостоятельно:

• На момент изготовления плиты зазор между стенами котлована и кирпичной выгребной ямы должен быть засыпан грунтом и плотно утрамбован. По периметру кирпичного резервуара счищают слой грунта на глубину 200 мм. Здесь зальется бетонное утолщение, служащее упором плиты.
• Саму выгребную яму накрывают листами жести. Снизу из бревен придется сделать временные подпорки, чтобы бетонный раствор не прогнул тонкий опалубок.
• Из арматуры толщиной 12–15 мм вяжут армирующую сетку с ячейками 100 мм. Металлоконструкцию укладывают сверху опалубка. В это время над ямой необходимо предусмотреть отверстие. Вокруг будущего люка укладывают дополнительную арматуру и устанавливают бортики опалубка, чтобы бетон не стекал внутрь ямы.
• Раствор готовят из цемента марки М400 и песка в соотношении 1:3. Желательно добавить щебня или другого каменного наполнителя. Заливку плиты выполняют за один раз.

Сырой раствор в течение двух дней слегка сбрызгивают водой. Когда бетон схватится, плиту вновь увлажняют, накрывают полиэтиленом, и оставляют набирать прочности не менее чем на месяц.

Выгребная яма для дачного туалета из пластикового бака

Выгребная яма из пластикового бака играет роль накопительной емкости. Под ПВХ резервуар роют котлован чуть больше размеров. Достаточно выдержать зазор 200 мм между емкостью и стенами котлована. Дно цементируют по тому же принципу, что и для выгребной ямы из кирпича. Однако еще на стадии изготовления армирующей сетки предусматривают металлические петли. По высоте они должны выступать из бетона. В будущем к петлям будет привязан пластиковый резервуар.

Когда бетон полностью застынет, в яму опускают пластиковый резервуар. Его обвязывают тросами и закрепляют к выступающим на плите петлям. Такая фиксация предотвратит выталкивание легкой бочки из земли грунтовыми водами. Следующий этап предусматривает обратную засыпку зазора между стенками котлована и ПВХ резервуара. Делать это лучше сухой смесью из пяти частей песка и одной части цемента.

Сверху над пластиковой выгребной ямой можно залить бетонную площадку.

Использование бетонных колец для строительства выгребной ямы на даче

Изготовить выгребную яму из бетонных колец можно по принципу конструктора – быстро. Однако здесь понадобится помощь подъемной техники. Котлован роют аналогично, как и для пластиковой емкости. Обустройство дна ничем не отличается в случае с кирпичной выгребной ямой. То есть, оно может быть фильтрующим или герметичным. Во втором случае можно прибегнуть к небольшой хитрости. Существуют бетонные кольца с литым дном. Установка одного такого экземпляра на низ котлована избавит от лишней работы по бетонированию дна.

Ж/б кольца опускают в котлован, устанавливая друг на друга. Если на торцах имеются соединительные замки, стыковка колец происходит насухо. Между ровными торцами желательно проложить слой бетонного раствора для герметизации. Причем такие кольца между собой стягивают металлическими скобами, чтобы избежать их сдвига.

Дальнейшие работы состоят из той же гидроизоляции стенок ж/б резервуара и обратной засыпки. Сверху кольца лучше накрыть готовой ж/б плитой с люком. Если ее нет, придется бетонировать по тому же методу, что и для кирпичной выгребной ямы.

На видео показана выгребная яма из бетонных колец:

Выгребная яма на даче из монолитных бетонных стен

По трудоемкости выгребная яма из монолитного бетона считается самой сложной. Сейчас мы рассмотрим, как сделать на даче все эти работы проще:

• Котлован выкапывают точно такой формы, которую требуется придать выгребной яме. При этом размеры стен увеличивают на 150 мм для заливки бетона.
• Дно котлована готовят под бетонирование аналогично, как и для кирпичной ямы, только армирующую сетку укладывают с загнутыми вверх краями прутов.
• На земляные стены котлована закрепляют листы рубероида. Это будет внутренняя сторона опалубка резервуара. К загнутым прутам донной армирующей сетки проволокой привязывают вертикальные пруты по высоте ямы. Между собой их связывают поперечными прутами. В итоге по всему котловану получается армирующий каркас с ячейками 100 мм.
• Бетонировать начинают со дна ямы. Когда раствор схватится, выстраивают наружный опалубок для стен резервуара. Внутрь готовой конструкции заливают бетонный раствор. Периодически его протыкают палкой для уплотнения. Работы надо закончить за один день. Через неделю можно снять наружный опалубок, а сам резервуар будет набирать прочности не менее месяца.

Бетонную крышку с люком над монолитной выгребной ямой изготавливают по методу строительства резервуара с кирпичными стенами.

Очистка дачной выгребной ямы

Любая выгребная яма со временем наполняется, заиливается и требует очистки. Для этого используют несколько методов:

На видео можно увидеть очистку выгребной ямы:

Все рассмотренные выгребные ямы функционируют одинаково неплохо. Какую из них выбрать для дачного туалета, зависит от предпочтений хозяина.

Как на даче сделать своими руками туалет из бочки

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

Дачный туалет

Характеристики санузла с применением емкости

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м 3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Ёмкость засыпанная щебнем

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

Бочка металлическая

• невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
• в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
• сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
• можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

Бочка пластиковая

• длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
• благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
• пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
• не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
• стоимость такой емкости достаточно невысокая;
• пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Выгребная яма для круглой ёмкости

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм 2 . Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Вариант оформления дачного туалета

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Дачный туалет своими руками: пошаговая инструкция, чертёж

Нельзя откладывать в долгий ящик возведение на загородном участке туалета, ведь потребность в санузле возникает в первый же день приезда на дачу. На первый взгляд, уличная уборная кажется бесхитростным устройством, однако строительство садового туалета должно происходить в определённой последовательности, при соблюдении всех технических и санитарных норм. У кого нет возможности и желания строить уличный туалет своими руками, тот может подобрать подходящий вариант на строительном рынке, благо такие конструкции всегда в избытке. Но куда приятнее и увлекательнее самостоятельно сконструировать деревянный туалет для дачи, проявляя при этом творческий подход.

Варианты исполнения дачных туалетов

Для садового участка можно выбрать конструкцию сортира, удовлетворяющую запросам жильцов. Выбирая тот или иной деревенский туалет, отталкиваются от частоты использования уборной и высоты водного горизонта, а также величины денежных расходов , планируемых на его возведение и эксплуатацию. Все имеющиеся конструкции наружного типа классифицируют в зависимости от способа утилизации отходов жизнедеятельности.

Дачные туалеты, оснащённые выгребной ямой

Это, вне всякого сомнения, наиболее популярная конструкция , встречающая на сельском подворье или дачной территории. Строительство туалета на улице с выгребной ямой доступно каждому, мало-мальски знакомому со столярным инвентарём и строительными материалами.

В туалете выгребного типа в качестве канализации выступает глубоко вырытая яма , где органические экскременты частично улетучиваются или проникают в грунтовый слой. Оттого насколько глубока выгребная яма, будет зависеть частота её очищения, поэтому отбросы выгребаются с большой периодичностью. Как правило, яма просто засыпается землёй, а рядышком выкапывается другая. Надземная конструкция может быть абсолютно любой. Кто-то строит деревянную кабинку, а кому-то больше по душе кирпичный санузел. Встречаются дачные туалеты из шифера или металлического профилированного листа. Каким бы ни был материал надземного сооружения, главное, чтобы туалет отличался прочным каркасом и достаточной вентиляцией.

• Деревянные туалеты . Выбирая такую конструкцию, прежде всего руководствуются доступной ценой расходных материалов и простотой строительного процесса. Нужно признать, что сделать туалет из деревянных досок под силу каждому мужчине, обладающему минимальным набором навыков. Деревянная конструкция зачастую стилизуется под сказочную избушку, становясь не только функциональным помещением, но и местной достопримечательностью. Нередко каркас обшивают не досками, а вагонкой. Пожалуй, главное достоинство деревянного туалета то, что когда выгребная яма переполняется, её выкапывают в другом месте, а постройку переносят.
• Туалеты из металлопрофиля . Для монтажа такой конструкции используют два способа. Первый подразумевает применение деревянного каркаса, а второй – основания, сваренного из профильных металлических труб. На завершающем этапе основа обшивается шифером, крепящимся на саморезы или заклёпки. Сделать туалет из металлических профильных листов просто, но стенки и крыша будут сильно нагреваться в жару, поэтому его лучше размещать в тени и обшить с внутренней стороны листами из пенополистирола.
• Туалет из кирпичей . Прежде чем приступать к строительству кирпичного туалета, нужно досконально изучить свой участок, имеющиеся проекты и чертежи. Эта конструкция не является мобильной, поэтому необходимо заранее продумать, какой способ очищения ямы сможет подойти. При сооружении кирпичного здания нельзя забывать о необходимости монтажа бетонного перекрытия.
• Люфт-клозет . Один из видов уличных туалетов, где имеется яма для отбросов, но с тем отличием, что она герметичная. Такую уборную целесообразно строить, если она не удалена от дома, источника воды или когда подземные воды находятся на высоком уровне.

Дачные туалеты без выгребной ямы

Безусловно, такие дачные санитарные узлы строятся в более короткие сроки , а сам технологический процесс не отнимает много усилий. Для отходов в подобных туалетах предусмотрена герметичная ёмкость, которую помещают под стульчаком. Отличие в том, как происходит переработка отходов и нейтрализация неприятного запаха. Разновидности туалетов без выгребной ямы:

Выбор места постройки туалета

Проводя подробный инструктаж, как построить дачный туалет своими руками, опытные специалисты акцентируют внимание на том, где лучше разместить конструкцию . Существует ряд абсолютных требований, выполнение которых даже не обсуждается. Перед тем как начать строительство, следует внимательно изучить санитарные нормы, так как их игнорирование нередко приводит к плачевному результату. Нельзя пренебрегать интересами соседей, ведь никто не хочет вдыхать зловонный аромат, доносящийся из чужой уборной. Дачный туалет не будет приносить лишние проблемы, если следовать следующим рекомендациям:

Выгребная яма для туалета на даче

Перед началом строительства туалета на даче своими руками надо позаботиться о выгребной яме . Её размер и глубина будут зависеть от присутствия грунтовых вод и уровня их расположения. Диаметр определяют на своё усмотрение. Как таковых рекомендаций по этому вопросу нет.

Завершив работы по организации выгребной ямы, приступают к возведению выбранной конструкции туалета на даче. Наибольшую популярность у дачников обрели деревянные туалеты .

Деревянный туалет для дачи своими руками: чертёж, пошаговая инструкция

Как сделать туалет на даче своими руками? Первым делом нужно составить чертёж деревянной конструкции и определиться с её габаритами.

Совершенно очевидно, что в дачном туалете должно быть хоть какое-то искусственное освещение . Выполнив необходимые электромонтажные работы, в кабинку подводят электричество и подключают лампочку небольшой мощности. В светлое время суток туалетное помещение освещается посредством небольшого окошечка, вырезанного в двери.

Вентиляция дачного туалета

Невзирая на то, что правильный монтаж дачной уборной минимизирует возникновение неприятных ароматов, а многие виды туалетов не допускают формирования гнилостного процесса в массе нечистот, санузел на даче, сконструированный с выгребной ямой, или другая постройка, должны быть снабжены хотя бы естественной вентиляцией.

Вентиляционную систему можно сделать самостоятельно. Для этого вентиляционную трубу вводят в накопитель на глубину не менее, чем 20 см. Стоит купить лёгкую и прочную пластиковую канализационную трубу диаметром 100 мм. Чтобы она была достаточно устойчива, её крепят к наружной стенке при помощи хомутков из металла. Труба для вентиляции должна быть выше уровня крыши приблизительно на полметра. От влаги и пыли такая труба защищена специально установленным дефлектором.