Разделы сайта
Выбор редакции:
- Лицо зимы поэтические цитаты для детей
- Урок русского языка "мягкий знак после шипящих у существительных"
- Щедрое дерево (притча) Как придумать счастливый конец сказки щедрое дерево
- План-конспект урока по окружающему миру на тему "Когда наступит лето?
- Восточная Азия: страны, население, язык, религия, история Являясь противником лженаучных теорий деления человеческих рас на низшие и высшие, он доказал справед
- Классификация категорий годности к военной службе
- Неправильный прикус и армия Неправильный прикус не берут в армию
- К чему снится умершая мама живой: толкования сонников
- Под какими знаками зодиака рождаются в апреле
- К чему снится шторм на море волны
Реклама
Нужно ли пропаривать землю для комнатных цветов. Как приготовить стерильный субстрат для растений. Дезинфекция специальными средствами |
Почвенные смеси (субстраты ) для комнатных растений не должны содержать болезнетворные бактерии, и семена сорняков. Чтобы обеспечить это условие, нужно провести обработку, или стерилизацию почвы. Специальные почвенные смеси для посадки рассады и комнатных растений в настоящее время можно приобрести в магазинах, а также изготовить самостоятельно в домашних условиях. В зависимости от целей, для которых готовится почвенная смесь, ее состав может быть различным. Необходимо подготовить все компоненты для изготовления питательной смеси необходимого состава. Основным компонентом почвенной смеси является земля, в состав которой входит глина, мелкозернистый песок, гумус и питательные вещества. Состав почвенной смесиЛучшим грунтом для выращивания комнатных растений является садовая земля, потому что она хорошо обрабатывается, удобряется и подкармливается. Сначала ее нужно подготовить соответствующим образом: выбрать корни сорняков, дождевых червей, жуков. Не рекомендуется использовать почву, в которую вносили известь, так как большинство комнатных растений предпочитают почву с кислой реакцией. Чтобы обеспечить хорошую структуру почвы, в состав смеси можно добавлять:
Все запасы для будущего субстрата необходимо сделать с осени, уложить в отдельные мешки и хранить до весны в прохладном месте, изредка смачивая водой. Из правильно сохраненных почв весной можно сделать необходимую для растений питательную смесь. Обработка почвыЗемля, взятая из природы, нуждается в обработке. В домашних условиях ее можно сделать стерильной термической и химической обработкой. К термическим методам обеззараживания субстрата относятся заморозка и пропаривание. Почву можно держать всю зиму на морозе, а весной оттаивать и высаживать в нее растения. Недостатком такого способа является то, что при заморозке не уничтожаются семена сорных растений, остаются в почве также и вредители. Для пропаривания влажный субстрат необходимо насыпать тонким слоем на противень, затем прогреть при температуре 120 °С в течение 1 часа. За это время почву нужно перемешать 3-4 раза. Почву также можно обрабатывать паром на водяной бане. Для этого ее засыпают в металлическую посуду, которую помещают в емкость с водой. При таком способе почву пропаривают в течение полутора часов. Но и у тепловой обработки есть свои минусы: в результате пропаривания почвы в ней гибнут не только вредители, но и полезные бактерии. Поэтому лучше всего сочетать тепловую и химическую обработку субстрата. Для этого пропаренную землю нужно обработать перед использованием биопрепаратами. Такие препараты, как Байкал-ЭМ-1, Гамаир, Алирин, Фитоспорин, Восток-ЭМ-1 содержат полезные бактерии и грибки, которые при попадании в почву уничтожают болезнетворные микробы. Кроме того, препараты содержат штаммы бактерий, необходимых для питания растений. Если нужно обработать большие объемы почвы, то можно использовать только химический метод обеззараживания. Нужно заранее подготовленную почвенную смесь обработать вышеперечисленными биопрепаратами, затем перед посадкой добавить торф и препарат БакСиб (для заселения полезных бактерий). Таким образом, из стерильного субстрата получается обогащенная почвенная смесь, готовая для посадки растений. В такую почвенную смесь можно высаживать рассаду овощных культур, а также любые комнатные растения. Перед посадкой рассады нужно тщательно подготовить грунт, обеззаразить и подкормить землю. Как же лучше это сделать? Обработать раствором марганцовки, фитоспорином? Прокалить в духовке или в микроволновке? Давайте обсудим все известные способы и выясним, чем хорош тот или иной метод. Все дело в почвеЧем здоровее почва, тем сильнее поднявшиеся на ней всходы, это аксиома. Но не у всех есть возможность каждый год закупать готовый грунт для рассады. Вот и думают практики, как обеззаразить прошлогоднюю или огородно-садовую землю. Грамотная дезинфекция действует на различные бактерии, на нематоды, яйца и куколки насекомых, на споры грибов. И защищает от черной ножки, распространенного заболевания молодой рассады. Перед посадкой рассады грунт необходимо обеззврвзить, чтобы уничтожить бактерии и яйца вредителей А еще лучше провести обработку так, чтобы и землю обезопасить от болезнетворных бактерий и полезным микроорганизмам не навредить. Все способы можно условно поделить на две группы. В первой народные методы, во второй — обеззараживание с помощью различных покупных средств. Начнем с народных методов. «Закаливание» грунта морозомСамый простой способ обработки – промораживание. Внимание! После любого вида дезинфекции нужно засыпать грунт в стерильные емкости, протертые хлорной известью. Для обеззараживания грунт можно проморозить — на улице, или, если его немного, в морозилке У этого метода есть и недостаток. Отрицательная температура отрицательно влияет не только на патогенную, но и на полезную микрофлору. Поэтому промораживание не рекомендуют применять для грунтов, в составе которых есть биогумус. Еще один минус – низкие температуры не справятся с носителями таких заболеваний, как фитофтороз. На них подействует только тепловая обработка. Прокаливание в духовкеОказывается, можно жарить, парить и тушить … землю. Различные вредители не выживают в грунте, подвергнутом тепловой обработке. Внимание! Обеззараживание огнем проводят при маленькой температуре. Ее увеличение приводит к минерализации азота, и к ухудшению качества почвы.
Пропаривание на водяной бане в большой емкостиСчитается, что обработка паром – более щадящий способ, чем прокаливание на огне. Но в тоже время, вполне надежный.
Пропаривание на водяной бане в дуршлаге.
По такому же принципу садоводы советуют пожарить землю на сковороде, прокалить в микроволновой печи, протушить в фольге или в рукаве. При обработке двумя последними способами вода, содержащаяся в земле, разогревается и дополнительно чистит грунт. Можно так же залить землю в неглубокой емкости кипятком, и накрыть пленкой. Пропаривание грунта можно провести и в пароварке, в специальной емкости Существует один нюанс, при термической обработке погибают и вредители, и полезная микрофлора. Значит, вышеуказанные процедуры нужно проделать заранее, чтобы успеть восстановить почву перед посадкой. Пропаривание покупного грунтаВнимание! Сразу после обработки почва – стерильна. Но через пару недель микрофлора в ней восстановится. Где гарантия, что только полезная? Эксперты рекомендуют после дезинфекции упаковать грунт в плотные стерильные мешки. Открыть только перед самой посадкой и добавить Биогумус (однолитровую банку на ведро почвы) или Суперкомпост (1-2 стакана на ведро). Так вы окончательно обезопасите растения. Некоторые практики советуют обрабатывать не только огородную, но и покупную почву. Для этого закрытый пакет с готовой почвенной смесью нужно поместить в ведро. Налить кипяток по стенке ведра и плотно закрыть крышкой. Вытащить пакет только после полного остывания. Обеззараживание почвы специальными средствамиОбеззаразить почву можно и химическим способом: Снижение кислотности почвыОдновременно с дезинфекцией необходимо выровнять кислотно-щелочной баланс почвы. Ведь даже в обеззараженном грунте, имеющем кислую реакцию, прекрасно развиваются серная ножка и кила. Кислую реакцию имеет торфяной грунт и огородная почва. Для ощелачивания в почву добавляют гашеную известь или доломитовую муку. Причем разным культурам – свои пропорции. Для снижения кислотности почвы используется гашеная известь или доломитовая мука На протяжении многих веков жадеит не отделяли от похожего на него нефрита, и называли их. Мы редко задумываемся о том, как наш род влияет на будущих детей и их детей, так же мы не знаем ч. К началу девятнадцатого века у евреев России не было фамилий‚ и пользовались они лишь имена. В древности камень гиацинт был известен и любим во многих уголках мира. Но особенно почитали его.
Итак, при какой температуре и сколько прокаливать землю в духовке: оптимальная температура – это 70-90ºС, время – примерно полчаса. После этого почве нужно дать время возобновить нормальный баланс полезной микрофлоры и только потом использовать для посадки. Важно знать и то, как прокалить землю в духовке для рассады : для этого ее сперва нужно просеять, немного увлажнить, затем насыпать на металлический лист слоем примерно в 5 см и погрузить в разогретую духовку. Дополнительно: # Пропаривание в микроволновой печи – кратковременная обработка влажного грунта при высокой температуре. Влажную землю помещают в специальную посуду или в пакет из плотного полиэтилена (в запаянном пакете купленного грунта необходимо предварительно проделать отверстия) . Оптимальное время пропаривания 0,5 литра почвы составляет 5 минут на максимальном режиме. Либо два захода по 2-3 минуты с перемешиванием почвы между обработками. # Пропаривание в воде. Землю засыпают в металлическую емкость, заливают водой до равномерного увлажнения, закрывают крышкой и выдерживают на медленном огне 1 час. # Пропаривание на водяной бане. Землю засыпают в металлическую емкость, закрывают крышкой, ставят в емкость большего размера с водой, закрывающей емкость с землей на три четверти, выдерживают на огне при слабом кипении воды 1-1,5 часа. # Пропаривание в дуршлаге. Дуршлаг выстелают марлей в несколько слоев или холщевой тканью, засыпают землю. Дуршлаг закрепляют над емкостью с кипящей водой, сверху прикрывают. Выдерживают на огне при слабом кипении воды 1 час. В процессе обработки землю периодически перемешивают для равномерного прогревания. # Землю, насыпанную тонким слоем на металлическом поддоне, проливают крутым кипятком с дальшейшей просушкой. # Заморозка. Почву выдерживают на сильном морозе с полным промерзанием. Проще всего оставлять небольшие упаковки с землей на всю зиму на открытом балконе. Заморозка не избавляет почву от многих микроорганизмов и сорняков. Тепловая обработка имеет и обратную сторону – сразу после нее повышается риск занесения в землю нежелательных микроорганизмов и их активное развитие в стерильной среде, естественная микрофлора почвы долго восстанавливается. Прокаливание земли без увлажнения вместо пропаривания приводит к изменению структуры почвы, превращению ее в пыль. Превышение рекомендуемой температуры обработки почвы (особенно покупного грунта с многочисленными добавками) может привести к образованию нежелательных соединений. Можно стерилизовать только наиболее опасные компоненты (дерновую, листовую, перегнойную, хвойную, вересковую землю) , а потом добавлять относительно чистый торф. Песок, керамзит, гальку, гравий промывают до чистой воды, засыпают в металлическую емкость, заливают водой и выдерживают на огне при слабом кипении 30-60 минут. Кору, корни папоротника, мох сфагнум, шишки подвергают кратковременной обработке кипятком перед использованием. Риск занесения вредителей и болезней значительно снижается с переходом на субстраты, не содержащие перегноя и состоящие из торфа, перлита, вермикулита, кокосового волокна, коры. Химическая обработка позволяет избавиться от вредителей и возбудителей болезней. Земельную смесь, разложенную тонким слоем на поддоне, проливают раствором перманганата калия (горячий раствор марганцовки, 0,5-1 г на литр воды) или пестицида (фунгицида, инсектицида, акарицида) . Обработка земли биопрепаратами, содержащими микроорганизмы-антагонисты почвенных патогенов, более естественна, но менее надежна. Процитировано 3 раз источник Казалось бы, горшечную почву намного проще оздоровить и обеззаразить, чем на огородной грядке - объем небольшой, можно проконтролировать буквально каждый сантиметр земли. Вот только стоит чуточку не угадать с пропорциями и все, прощай урожай. В открытом грунте и сидераты посеять можно, и навоз вонючий внести, и кипятком ее пролить, и марганцовкой - даже если немного начудишь, почва восстановится. С горшечной землей нет права на ошибку… Обеззараживание почвы - дело не для ленивых. Но если не принять хотя-бы элементарных мер, можно погубить все свои труды. Откуда берется земля в пакетах? Зачастую, это отработанный грунт из оранжерей, просеянный и обогащенный торфом, минеральным удобрением и балластными наполнителями. Частенько из него прорастают неопознаваемые травки, но это можно пережить… А еще этот грунт «обогащен» болезнетворными бактериями, спорами плесени, личинками тли и другой бякой. Горшечную землю можно дезинфицировать рядом способов, о которых пойдет речь в этой статье. Мой дед, виноградарь и огородник с 50-летним стажем, протравливает почву для рассады в 3 этапа : прокаливание и добавление в грунт золы и дрожжей. Он просто жарит огородную землю на большущей сковороде, периодически помешивая и смачивая ее из пульверизатора. Трехлитровую банку грунта смешивает с чайной ложкой золы (с горкой), далее вносит дрожжи. Тут подробно описала, что к чему по поводу использования обычных дрожжей для нужд огородика на подоконнике. Безусловно, это отнимает драгоценное время, но гарантирует отсутствие грибков в почве, и смерть любой живности. Зола является удобрением и дополнительным стерилизатором, а дрожжи заселяют почву своими колониями и помогают растению питаться, обогащают азотом. Этот способ не единственный, да и не самый удобный. Еще один вариант прокаливание в духовке (годится для небольшого объема грунта): засыпаем влажную землю в рукав для запекания. Печем 40 минут при 180 градусах. По-моему, идея отличная. На кастрюлю с кипящей водой ставим сито, укладываем слой марли, насыпаем землю и накрываем крышкой. Можно иногда помешивать грунт. Процедура длится от 20 минут до 1,5 часов, в зависимости от количества грунта. После пропаривания почва должна подышать какое-то время. В теплую почву добавьте дрожжи или любое доступное бактериальное удобрение. Эффективно пропаривать землю в несколько заходов небольшими порциями. Наиболее популярные биологические фунгициды : Фитоспорин, Барьер, Заслон, Фитоп, Интеграл, Бактофит, Агат, Планзир, Алирин Б, Триходермин. Все они нехимически воздействуют на грибки и патогенные бактерии - «правильными» бактериями. Я впервые воспользовалась украинским аналогом Фитоспорина - Фитоцидом М. Высадила в обработанную им почву семена мини-помидоров. Вообще биологические фунгициды хвалят цветоводы. Главное - строго следовать инструкции. Написано на упаковке, что разведенный Фитоцид хранить не более суток, но у меня получилась трехлитровая банка и я уже вторую неделю поливаю этим раствором все свои растения. Кресс-салат в восторге от такого полива, еще не было у меня таких пышных урожаев! кресс-салат после обработки Фитоцидом Писать о химических фунгицидах нужно, но использовать - нет. По крайней мере для наших огородов на подоконнике. Напишу только о тех препаратах, которые имеют класс опасности 4 (малоопасное вещество). Альбит . В составе содержит терпеновые кислоты, вытяжка из грунтовых бактерий и микроэлементы. Выпускается в виде пасты. Не дает развиваться корневой гнили, мучнистой росе, бурой гнили, и другим пакостям. Считается биологическим фунгицидом с химическим действием. Марганцовка (перманганат калия). Давно знакомый, но малоэффективный способ обеззараживания почвы. Становится также калийным удобрением. Такого рода препаратов великое множество, но они едва-ли нам подходят. Медный купорос, железный купорос . Обеззараживают и одновременно угнетают рост растений. Нам не подходят. И о последнем средстве на сегодня - горчичный порошок ! Эффективен против грибков, бактерий, вирусов, трипсов, нематод. Разрыхляет почву, стимулирует рост растений. Вносить в почву так: на 5 литров почвы столовая ложка горчичного порошка. Сочетать с азотным удобрением. Обновление 29.11.2016 С момента написания этой статьи я стала гораздо более внимательно относиться к источникам информации, на основе которых делаю материал. Не смотря на то, что обеззараживание горшечной почвы является традиционным для постсоветских стран, это не практикуется больше нигде. Внесение биоудобрений с эффективными микроорганизмами (Байкал, Фитоспорин и др.) не имеет доказанной эффективности в полевых условиях, хотя по собственному опыту (необъективному) результат есть. По некоторым данным, описанным в статье про ЭМ препараты, самодельные настои с эффективными микроорганизмами лучше промышленных смесей (настои с банановой кожурой, сок квашенной капусты, дрожжи). Доброго дня! Здравствуйте! Все нужно! После микроволновки желательно заселить немного хорошей флоры, типа фитоверма. Только не забывайте, что грунт должен полностью остыть. Здравствуйте! Большое спасибо за статью! Здравствуйте! Хотелось бы, чтобы мой ответ был таким же развернутым, как и Ваш комментарий))). Признаюсь, пришлось «погуглить», какие есть способы профилактики после посадки растений. Кроме биопрепаратов, о которых я упомянула в статье, есть рекомендации с купоросами и марганцем, но для Ваших объемов почвы не стоит использовать медь, а марганец попробовать можно, но только после того, как все растения отцветут. А попробуйте золу! https://g.janecraft.net/udobryaem-zoloj-domashnij-ogorod/ в ней и марганец есть, и если не переборщить с концентрацией, она никак не повредит, а в качестве протравки работает отлично. Спасибо огромное за Ваш ответ! Я попробую найти золу, хотя не знаю, выйдет ли у меня. Кстати, сегодня после очень детального рассмотра клубники, заметил популяцию маленьких черных (темно-зеленых) букашек, в основном на соцветиях и там, где есть скупченость листочков на стебле. Как Вы думаете, что это и как с этим бороться? Очень не хочется использовать химию. Вот что знаю про горчицу: 10 гр (пол столовой ложки) горчичного порошка настаивают двое суток в литре воды, в плотно закрытой посуде. Затем фильтруют. Для опрыскивания берут стакан этого настоя и разводят 800 мл воды, ну чтоб литр в итоге получился. Этим раствором опрыскиваете. Сама не пользовалась, но люди более опытные в садовых делах говорят, что от видимых невооруженным глазом вредителей помогает хорошо, но у меня есть сомнения, что от вирусов растительных помогает хоть что-нибудь - тут уж «знатоки» лукавят))). Надо бы мне и в статье подредактировать информацию на этот счет… Так Вы тоже из Украины! ^_^ Здравствуйте. Впервые решила заняться выращиванием рассады цветов. Землю обеззараживала таким способом: сначала проливала горячей водой, не кипятком, приблизительно 70-80 градусов, потом раствором марганцовки. Но в некоторых горшочках земля все равно начала плесневеть. Можно ли что-то сделать с этой плесенью, чем-нибудь полить? Здравствуйте. Я с плесенью никогда сама не сталкивалась. Снимите верхний зараженный слой почвы, дайте ей хорошо подсохнуть. Видимо, споры заселились от повышенной влажности. Если Вы еще не сеяли, то подождите, пока земля хорошенько протряхнет, а если семена уже в горшочках - старайтесь не заливать. Я бы не предпринимала сейчас ничего. Добрый день! Так получилось, что не обеззараживала почву для растюшек… что сейчас можно предпринять? Они еще совсем маленькие. Фитоспорин? Зола? Горчица? Все разом?))) Дома прокаливать на сковородке или в духовке сложно - запах и взаимодействие с посудой 🙁 Эффективно ли проливать кипятком? Если есть возможность, остановитесь на фитоспорине, но даже если Вы не станете сейчас предпринимать ничего и просто будете давать умеренный полив и убережете от перепадов температур растения - все будет хорошо. Я сама только недавно узнала, что растения имеют самый настоящий клеточный иммунитет, который отлично работает, если мы правильно ухаживаем за растением. Спасибо. Буду беречь растюшки) Про необходимость фитоспорина в стерильной почве тоже слышала (по сути все как у людей - у деток даже есть т.н. «болезнь чистоты» из-за постоянной дезинфекции квартиры, т.к. не хватает нужных бактерий, здесь все ровно то же самое). Просто иногда обрабатываешь и не прорастает ничего, а иногда кинул семечку случайно, забыл - растение) Уверена, что черенки гораздо крепче здоровьем, чем посевы))). Проблема только достать свежий черенок розмарина или лаванды, например))). Приходится сеять! Здравствуйте! Не совсем поняла: биологическое обеззараживание - это вместо прокаливания? Добрый день! Привезла с огорода землю и рассадила комнатные цветы. Вскоре заметила на поверхности земли вокруг цветов бегающую нематоду. Что можно сделать? SOS! В этой статье https://g.janecraft.net/perekis-vodoroda-dlya-rastenijj/ есть рекомендация по профилактике вредителей и болезней раствором перекиси. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать если в земле с черенками появились прозрачные червячки которые жрут корешки? Добрый день! А сколько сухих дрожжей нужно внести в теплый грунт после пропаривания? Спасибо! источник Все мы множество раз слышали и читали, что перед посевом семян на рассаду, почву нужно обеззаразить, и сделать это можно несколькими способами. Один из них – прокаливание в духовке. В этом вопросе нужно правильно выбирать температуру и время обработки, поскольку можно переусердствовать и помимо грибков и вредителей уничтожить все полезные микроорганизмы, сделав почву мертвой и бесплодной. Итак, при какой температуре и сколько прокаливать землю в духовке: оптимальная температура – это 70-90ºС, время – примерно полчаса. После этого почве нужно дать время возобновить нормальный баланс полезной микрофлоры и только потом использовать для посадки. Важно знать и то, как прокалить землю в духовке для рассады: для этого ее сперва нужно просеять, немного увлажнить, затем насыпать на металлический лист слоем примерно в 5 см и погрузить в разогретую духовку. Пропекание почвы – немного видоизмененный вариант прокаливания. При этом грунт помещают в рукав для запекания и затем уже отправляют в духовку. При этом в почве сохраняется влага и дополнительно появляется эффект пропаривания кипятком, поскольку влага в почве разогревается до 90-100ºС и, воздействуя на нее, дополнительно очищает и обеззараживает. Обеззараживание почвы – это едва ли не ключевой момент в выращивании рассады. От грамотной дезинфекции грунта напрямую зависит здоровье будущей рассады и взрослых растений. Правильно проведенное прокаливание убивает болезнетворные бактерии, опасные нематоды, яйца и куколки насекомых, споры грибов. К тому же, так мы заранее боремся с «черной ножкой» – опасным врагом рассады. Как видим, не стоит пренебрегать этим этапом, чтобы в дальнейшем с сожалением не лечить и не выбрасывать любовно выращенную рассаду. Окружающий мир 3 класс Что такое почва Верхний плодородный слой земли - почва
. Практическая работа «Состав почвы» Опыт 1. Бросим комочек сухой почвы в воду. Увидим, что из почвы выходят пузырьки воздуха. Значит, в почве есть воздух. | В состав почвы входит… |
воздух | |
2 | вода |
3 | перегной |
4 | песок, глина |
5 | минеральные соли |
Культура | Компоненты почвосмеси и их пропорции |
---|---|
Около 2 кг огородной земли, 1 – перегноя, ½ кг опилок (перепревших), мелкофракционной древесной коры или кокосового волокна. На 6 кг готового субстрата – 40 г золы, 20 г суперфосфата, 10 г мочевины. | |
Капуста бело- и краснокочанная | 5 кг дернового грунта, 5 кг верхового торфа, 2,5 кг песка, 2 кг перегноя, 1/4 кг извести, 1/2 кг золы или доломитовой муки. |
Капуста брокколи, цветная, брюссельская | 6 кг торфа или по 3 кг листовой земли и кокосового волокна, 2 кг дернового грунта, 1 кг перегноя, 1 кг песка, ¼ кг извести. |
4 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 1 кг перепревших опилок или кокосового волокна, 1 кг перегноя. | |
2 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 2 кг перегноя, 1 кг кокосового волокна или перепревших опилок, 1 кг песка. На 6 литров смеси – 40 г золы и по 15 г сульфата калия и суперфосфата. | |
8 кг торфа, 2 кг дерновой земли, по 1 кг речного песка, коровяка или перегноя, либо 2 кг растительного компоста, 1 кг опилок или кокосового субстрата. На 6 кг смеси – по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия, 20 г суперфосфата и 45 г золы. | |
2 кг листового грунта, 2 кг перегноя, 2 кг торфа или кокосового субстрата, 1 кг песка. На 6 кг смеси – 50 г золы, 15 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата. |
Приготовление грунта для рассады своими руками
В процессе приготовления почвы для посева рассады рекомендуется придерживаться инструкции и выполнять пошаговые рекомендации. Начинать заготовку компонентов необходимо с осени. Также осенью проводится их смешивание. Затем готовый грунт отправляется на промораживание, которое послужит дополнительной стерилизацией.
Почву желательно заготовить еще осенью
Важно! На этапе смешивания компонентов грунта не вносите питательные минеральные добавки. Питательные добавки вносятся в почву весной, после основной стерилизации, перед высадкой семян, в виде растворов.
Шаг 1. Заготовьте все необходимые составляющие, которые вы планируете добавлять в субстрат. Они должны быть сухими и находиться в разных емкостях.
Компоненты грунта для рассады
Шаг 2. Расстелите на полу в подсобном помещении клеенку или другую подходящую подстилку, либо возьмите большую емкость (тазик, корыто, ванночку, поддон), в которой вы будете смешивать компоненты грунта.
Шаг 3. Возьмите мерную емкость (стакан, кружку, иное) либо подготовьте весы. Приготовьте инструменты – лопатку, мелкие грабельки - и наденьте перчатки.
Шаг 4. Отмерьте нужное количество необходимых составляющих, поместите в емкость или насыпьте на клеенку, тщательно перемешайте.
Все компоненты нужно смешать
Шаг 5. Готовый субстрат насыпьте в небольшие мешки (в идеале – не больше 20 литров). Если пакеты полиэтиленовые, проделайте вверху несколько небольших отверстий, чтобы грунт «дышал».
Шаг 6. Установите мешки с грунтом в сарай, подсобное помещение, где зимой будет держаться минусовая температура.
Когда сажать арбузы на рассаду
Если говорить о средней полосе, то арбузы здесь (а также некоторые другие культуры – к примеру, дыню) предпочтительнее выращивать через рассаду. В действительности ничего сложного в этом процессе нет, главное – знать, когда сажать арбузы на рассаду и как это делать.
Вредные микроорганизмы, содержащиеся в огородной, листовой, дерновой земле, торфе, песке, перегное и других обязательных компонентах рассадного субстрата, могут навредить семенам, внеся инфекцию и снизив их всхожесть. Чтобы этого не произошло, субстрат необходимо обеззаразить. Это очень важная процедура, пренебрегать которой не следует, если вы хотите получить крепкую здоровую рассаду и урожайные растения.
Грунт для рассады нужно обеззаразить
Существует четыре способа обеззараживания субстрата:
- промораживание;
- пропаривание;
- прокаливание;
- протравливание.
Можно ограничиться одним способом, но лучше скомбинировать любой из первых трех с последующим протравливанием.
Важно! Промораживание проводят в течение зимы. Все остальные способы начинают применять в январе - феврале, когда наступает пора готовить грунт к посеву.
Метод обеззараживания путем промораживания состоит в том, что мешок с грунтом оставляют в помещении, где зимой поддерживается минусовая температура. Если такого помещения нет, ближе к весне грунт выносят на мороз и оставляют на неделю при температуре около -10°С…15°С. Затем промерзший грунт возвращают в тепло и неделю дают ему разморозиться. За это время в нем «проснутся» все зародыши сорняков и вредителей, которые не были уничтожены первым промораживанием. После этого грунт опять отправляют на мороз. И так два-три раза.
Самым действенным методом обеззараживания считается промораживание. Самым благоприятным для грунта – пропаривание. Во время этой процедуры не только проводится дезинфекция, но и происходит насыщение почвосмеси влагой. Для пропаривания почву насыпают в сито с мелкой сеткой (чтоб не высыпалась) и, перемешивая, держат над емкостью с кипящей водой в течение 8 минут.
При прокаливании грунт подвергают тепловой обработке при температуре +70°С…90°С. Ниже выставлять температуру не имеет смысла – не все микробы погибнут. Выше – нельзя ни в коем случае, нарушится структура почвы и будет разрушен плодородный слой.
Лучше всего воспользоваться для прокаливания духовкой либо микроволновой печью (если объем грунта небольшой). Почву нужно рассыпать на подносе (противне) слоем 5 сантиметров. Затем обязательно увлажнить. Несмотря на то, что метод называется прокаливание, грунт нагревается не сухой, а слегка увлажненный. Духовку необходимо предварительно разогреть до нужной температуры. Грунт прогревается около 30 минут.
Этот способ можно применять для страховки после любого из вышеперечисленных. Он – самый простой. Если перед этим проводилось прокаливание или пропаривание, можно раствор сделать с холодной водой. Если промораживание – с горячей (около +40°С). Раствор готовится ярко розовый. Почва помещается в сито или мелкоячеистый дуршлаг и проливается насквозь.
Совет! Семена, посеянные в правильно подготовленный субстрат, необходимо поливать только отстоянной или отфильтрованной водой. Водопроводная вода содержит хлор, который нейтрализует действие соединений, активирующих жизнедеятельность полезных бактерий.
Обеззараженный грунт помещается в подходящую емкость и поливается раствором минералов, которые необходимы той или иной культуре. Затем увлажненный субстрат раскладывается по контейнерам, стаканчикам или индивидуальным горшочкам. Теперь он готов к посеву семян.
Рецептов приготовления питательных составов для выращивания рассады существует очень много, однако основные требования ко всем почвосмесям одинаковые:
- плодородность и сбалансированность всех питательных веществ;
- лёгкость, пористость и воздухопроницаемость;
- влагоёмкость;
- приемлемый уровень кислотности (6,5–7 рН);
- стерильность;
- чистота и экологичность.
Любой грунт для рассады должен быть лёгким, питательным и влагоёмким
Стандартный, или универсальный, грунт, приемлемый для всех культур, готовят из:
- торфа, земли дерновой, крупного промытого песка (1:1:1);
- лесной земли, песка речного, зрелого перегноя (1:1:2);
- навоза качественно перепревшего, дёрна, торфа (1:1:1).
- сульфатом калия - 5–10 г;
- суперфосфатом - 10–15 г;
- карбамидом - 15–20 г;
- золой - 100 г.
Универсальный и любой другой рассадный грунт готовят из нескольких компонентов
Перед применением все почвосмеси обязательно обеззараживают прокаливанием, промораживанием, пропариванием или протравливанием.
Рассадную смесь для паслёновых готовят из:
- Дерновой (садовой) земли, хорошо перепревших древесных опилок, торфа и перегноя (1:1:1:1), на ведро почвогрунта добавить:
- золу - 110–125 г;
- суперфосфат (можно двойной) - 55–60г;
- мочевину - 20–25 г;
- калий - 15–20 г.
- Низинного торфа, перегноя (растительного компоста), песка, кокосового субстрата или опилок и земли дерновой (8:1:1:1:2), 10 л почвогрунта удобрить:
- селитрой аммиачной - 10 г;
- хлоридом калия - 10 г;
- суперфосфатом - 20–25 г;
- золой - 45–50 г.
Томаты любят богатую азотом почву
Для болгарского перца подойдёт состав из дерновой огородной земли, крупного песка, торфа низинного (1:1:2), на ведро грунта использовать:
- селитру аммиачную - 25–30г;
- двойной суперфосфат - 20–25 г;
- сернокислый калий - 35–40 г.
Болгарский перец требователен к плодородности грунта
Капустная рассада предпочитает почвосмесь из:
- Огородной (дерновой) почвы, песка, золы и извести, без минеральных добавок (20:5:1:1).
- Земли с огорода, прошлогоднего перепревшего компоста, песка, торфа (2:1:1:1) с минерализацией на 10 л почвенного субстрата:
- сернокислым калием - 10 г;
- суперфосфатом - 20–25 г;
- мелом - 25 г;
- мочевиной - 15–20 г.
Почву для капустной рассады можно дополнительно не удобрять минеральными компонентами
Лучше использовать смесь из: огородной или лесной земли, готового компоста, опилок перепревших и чёрного торфа (4:4:1:2), всыпав на ведро:
- мочевину - 8–10 г;
- суперфосфат - 50–55 г;
- калий - 20 г.
Для баклажанов можно использовать те же почвенные составы, что и для томатов
Перед посевом огурцов готовят почвосмесь из:
- Перегноя, чёрного торфа и опилок (2:2:1), обогатив её минеральными добавками (на 10 л):
- калия сульфатом - 15–20 г;
- суперфосфатом - 20–25 г;
- золой - 100 г;
- карбамидом - 20–25 г.
- Перегноя и земли садовой в одинаковых пропорциях с добавлением:
- аммиачной селитры - 8–10 г;
- доломитовой муки - 10–12 г;
- сернокислого калия - 10 г;
- суперфосфата - 10–15 г.
В состав грунта для огуречной рассады обязательно входят растительные и минеральные компоненты
На рассаду сажаю только помидоры, рассадную смесь для них готовлю из обычной огородной земли и готового компоста. Беру их примерно в одинаковых количествах, обязательно добавляю немного торфа и чистого песка. Иначе грунт будет тяжёлым, и на его поверхности образуется твёрдая корка.
Готовые почвенные смеси продаются в магазинах, но нет гарантии, что они имеют соответствующее качество. Приложив немножко усилий и затратив некоторое время, можно приготовить именно тот состав, который нужен конкретной культуре.
Пишу с удовольствием и о многом.
Для успешного роста и развития рассады, а значит и хорошего урожая в будущем нужны определенные условия, в первую очередь, качественный грунт. Одни готовят почвосмесь самостоятельно, другие используют готовые субстраты. Чей способ «работает» лучше?
Первый вариант требует значительно большего времени и усилий: сначала нужно подобрать компоненты (торф, дерновая земля, песок или опилки, минеральные удобрения и т.д.) в соответствующих пропорциях. Затем грунт нужно подвергнуть обеззараживанию путем пропаривания или промораживания. Следующий пункт – обязательный контроль уровня кислотности и его регулировка при помощи раскислителей.
Всех этих трудоемких этапов можно избежать, приобретая готовый к применению почвогрунт, в котором все сбалансировано.
Удобрение с микроэлементами Субстратдюнгера или РGmix – комплексное, полностью водорастворимое удобрение пролонгированного действия с микроэлементами в хелатной форме. Обеспечивает равномерное плодородие почвы.
При покупке грунта для рассады нужно учитывать основные факторы, без которых почвосмесь не может считаться идеальной во всех отношениях.
В первую очередь обращайте внимание на состав и уровень кислотности грунта. Оптимальный показатель – pН 6-7. В почве с такой реакцией корневая система большинства растений развивается наиболее успешно. Достичь такого уровня рН помогает добавление в почву известняковой или доломитовой муки.
Торф – основной компонент грунта, подходящего для выращивания рассады. Он увеличивает плодородие почвы, делает ее более пористой и питательной.
В идеальном варианте почвосмеси присутствуют верховой или смесь верхового и низинного торфа. Верховой торф придает грунту рыхлость, улучшает его структуру, воздухо- и водопроницаемость. Низинный торф насыщает почву органическими компонентами.
Доля основных макроэлементов (азота, фосфора, калия), входящих в состав грунта, как правило, указывается на упаковке. Она должна обеспечивать потребности рассады в течение 1-2 недель с момента посева семян. Повышенные дозы сказываются на быстром росте сеянцев, но вовсе не гарантируют им крепкий иммунитет и дальнейшую урожайность. Малые дозы не обеспечивают рассаду полноценным питанием, поэтому ей потребуются более ранние и насыщенные дополнительные подкормки.
Входящие в состав грунтов удобрения должны находиться в хелатной форме. В противном случае молодые растения просто не смогут их усвоить.
Грунты торговой марки «Фаско» разработаны с соблюдением всех необходимых параметров. В зависимости от наименования почвосмеси, питательные элементы в их составе подобраны в нужных пропорциях с учетом потребностей конкретных культур.
Ассортимент грунтов, предлагаемых компанией, предназначен для выращивания самых востребованных овощных культур: пасленовых, тыквенных, а также цветов и комнатных растений.
Грунты «Фаско» предлагаются в рассыпном и прессованном виде, так что каждый огородник может выбрать наиболее удобный для себя вариант. Например, прессованный грунт «Крепыш» в распушенном виде по объему будет аналогичен 25 л пакетированного, но при этом его вес будет почти в 2 раза меньше, что существенного облегчает доставку от магазина до дома.
Серия «Крепыш» включает универсальные грунты для рассады овощных культур (томатов, перца, огурцов, кабачков, капусты, баклажанов, физалиса и др.) и цветов. Эти субстраты на торфяной основе полностью готовы к применению и содержат полный набор питательных веществ (макро- и микроэлементов), необходимых для полноценного роста и развития растений. Существует также прессованный вариант грунта c повышенной пористостью и высокой влагоемкостью.
- для выращивания рассады всех овощных культур;
- для пикировки рассады в отдельные горшочки и открытый грунт;
- для выращивания «зимнего огорода» на подоконнике (зеленый лук, салат и другая пряная зелень);
- для выращивания комнатных цветов.
Для рассады гибридных семян F1 предназначен специальный биогрунт с уникальным составом. Его компоненты подобраны и сбалансированы таким образом, что растениям не понадобится дополнительных подкормок в течение 6 недель с момента высадки.
Грунт серии «Малышок» предназначен для выращивания качественной и здоровой рассады пасленовых культур: томатов, перцев, баклажанов. Субстрат содержит полный комплекс питательных веществ, повышает всхожесть семян, увеличивает последующую урожайность.
Грунт «Родничок» предназначен для рассады тыквенных культур: огурцов, патиссонов, кабачков, тыкв. Компоненты грунта стимулируют рост корневой системы и способствуют формированию завязей, а, следовательно, повышению урожайности.
Не забывайте еще и о том, что в течение всего периода роста (от появления всходов до высадки на постоянное место) рассада нуждается в дополнительных подкормках. Для молодых и неокрепших растений используют только жидкие удобрения, которые не обжигают корни.
- Жидкие органоминеральные удобрения «Фаско» стимулируют рост за счет содержания в них гуматов, которые представляют собой природные стимуляторы.
- Водорастворимые минеральные удобрения «Фаско» укрепляют иммунитет и повышают стрессоустойчивость растений. Удобрения находятся в хелатной форме, не содержат хлора и расфасованы в удобную упаковку (1 пакетик (50 г) = 50 л готового раствора).
В ассортименте «Фаско» также есть и необходимый инвентарь для рассады: торфогоршки, торфяные таблетки Jiffy Крепыш, торфобрикеты, парники с торфяными таблетками.
Современные технологии шагнули настолько далеко, что для успешного выращивания рассады в домашних условиях нет необходимости копать землю в огороде. Специальные грунты сбалансированного состава обеспечат ваши растения полноценным питанием для роста и развития. А вам останется только окружить их заботой и уходом.
источник
До посадки рассады у нас еще есть время, поэтому давайте разберем, каким образом можно провести обеззараживание почвы. Далеко не все дачники каждый год, выращивая рассаду, закупают новый грунт. Понятно, чем здоровее почва, тем сильнее и крепче будет сама рассада. А это значит, чтобы земля с огорода не явилась источником инфекций для растений, ее нужно перед использованием обеззараживать.
В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:
- промораживанием,
- прокаливанием,
- пропариванием,
- протравливанием.
Разберем каждый способ и отметим преимущества и недостатки.
Заготовьте с осени почву, наполнив ею мешок. Во время сильных морозов (15-20ºС) на несколько дней вынесите мешок с землей на улицу или же на балкон. После того, как земля промерзнет, занесите в ее в теплое помещение примерно на неделю. Так делают для того, чтобы в теплой среде разбудить зимующих вредителей и семена сорняков. Температурный контраст почвы устраивают 2 – 3 раза.
Но у такого метода есть недостатки.
- Мороз отрицательно действует не только на патогенные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору. Значит, такой способ не подойдет для грунта, в составе которого есть биогумус.
- Никакие низкие температуры не уничтожат возбудителей фитофтороза. Их следует уничтожать только тепловой обработкой.
Почву рассыпают на металлическом подносе слоем не более 5 см, а затем проливают почву кипятком и ставят в прогретую до 70-90ºС духовку. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.
Преимуществом этого способа является гибель всех микроорганизмов, они просто не выживают.
Несмотря на то, что способ более щадящий, чем прокаливание, но он тоже вполне надежный. Преимущество его заключается в том, что кроме обеззараживания он еще и напитывает почву влагой.
Землю насыпают в дуршлаг и, постепенно помешивая, держат над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут. При этом дуршлаг устанавливают над кастрюлей так, чтобы дно дуршлага не касалось воды. Некоторые огородники совмещают оба температурных метода, то есть сначала пропаривают почву, а потом ее выносят на мороз.
При подобной термической обработке погибает не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому процедуру пропаривания проводят заранее, чтобы восстановить почву перед посадкой.
Самый простой способ обеззараживания грунта. Замысел протравливания заключается в поливании грунта розовым раствором марганцовки, разведенным из расчета 3 г на 10 л воды. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверхностной слой земли и не действует на основную массу возбудителей болезней.
Поэтому проводят для более тщательной обработки используют противогрибковые препараты (фунгициды):
Смысл обработки заключается в подавлении патогенной флоры полезными бактериями, которые содержатся в этих препаратах, активно развиваясь. Процесс занимает 2-3 недели, следовательно, обработку проводят заранее.
Суть способа заключается в том, что приготовленную почву для рассады обильно проливают розовым раствором марганцовки, а потом ставят в микроволновку на 3 минуты при большой мощности. Как это делают посмотрите видео.
В заключение добавлю. Помните, что сразу после обеззараживания почва стерильна. Но уже через пару недель микрофлора в ней восстанавливается, и не факт, что только полезная. Поэтому после обеззараживания, если вы не сразу используете грунт, переложите его в чистый (стерильный пакет). А непосредственно перед посадкой добавьте биогумус (1 л на ведро земли) или суперкомпост (1-2 стакана на ведро грунта).
Почву в теплице необходимо обрабатывать дважды: осенью, после сбора урожая, подготавливая ее к зиме, и весной перед высадкой рассады. Обрабатывают грунт с помощью следующих препаратов.
Как приготовить раствор для применения, я рассказала подробно в статье про фитоспорин. Его лучше покупать в виде пасты. После растворения 100-граммовой упаковки в 0,5 л воды вы получите жидкость темно-коричневого цвета. Концентрированный раствор разводят для приготовления рабочего раствора не ранее, чем через сутки. Это необходимо, чтобы живые бактерии, что находились в средстве, активизировались.
Непосредственно перед обработкой почвы 1 ст. л. концентрированного раствора разводят в 10 л воды и уже таким раствором обильно проливают из лейки почву в теплице. Теплицу закрывают на 14-20 дней, чтобы бактерии сделали свою работу. После этого теплицу открывают и можно приступать к высадке рассады.
Неиспользованный концентрированный раствор убирают в темное место и там хранят до следующего использования.
Обеззараживание раствором марганцовки — самый простой способ обработки почвы в теплице. Суть метода заключается в наведении розового раствора марганцовокислого калия и обильного полива грунта. Чтобы навести такой раствор, достаточно сырую зубочистку обмакнуть в кристаллики марганцовки, а затем, что осталось на зубочистке, растворить в 1 л воды. Приготовленным розовым раствором обильно проливают почву, оставляют на несколько часов.
Еще один очень простой и доступный способ обеззараживания земли в теплице – пролить ее кипятком. Достаточно полить землю кипятком, а затем покрыть ее полиэтиленовой пленкой. Под воздействием высокой температуры также погибнут все вредные микробы.
И еще такой момент, который необходимо учесть. Даже обеззаразив почву для рассады, возбудителей болезни можно занести с семенами. Значит, перед посадкой семена тоже следует обрабатывать и тогда рассада у вас крепкой и здоровой.
Дорогие читатели! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости! Буду рада, если поделитесь в комментариях своим опытом выращивания овощей, методами борьбы с болезнями и вредителями растений. Если вам понравилось статья, поделитесь этой информацией со своими друзьями. Нажмите, пожалуйста, на кнопки соц. сетей, которые находятся слева от статьи. Я буду вам очень признательна.
Я очень надеюсь, что мы с вами долго будем общаться, на блоге будет еще много интересных статей. Чтобы их не пропустить, подпишитесь на новости блога. Хороших Вам урожаев!
источник
С ранней весны садоводы и дачники начинают свою бурную деятельность, связанную с высеванием и проращиванием рассады. Не так просто получить здоровые и крепкие побеги, которые легко адаптируются в открытом грунте и в дальнейшем порадуют хорошим урожаем. Главным условием для их роста, а следовательно, и основой будущего урожая является правильно подобранная или подготовленная самостоятельно земля.
Перед тем как приступить к активным действиям, нужно ответственно подойти к вопросу о том, как приготовить землю для рассады своими руками.
Начинать подготовку почвы нужно не весной, а ещё с августа-сентября. Огородная земля в чистом виде не подойдёт, но она может стать основой для питательной грунтосмеси, в которую будут высеиваться семена. Не стоит игнорировать такой этап подготовки, как обеззараживание почвы для рассады, если вы берете её с огорода или из сада.
Второй недостаток огородной или садовой земли – это наличие большого количества мелких вредителей, способных уничтожить семена и слабые корешки молодых ростков.
Подбирая и комбинируя компоненты почвосмеси, нужно придерживаться определённых правил. Основные требования:
- Пористая (воздушная) структура. Нужно свести к минимуму глину, которая забивает поры и приводит к образованию комков.
- Наличие достаточного количества полезных компонентов (органических и минеральных удобрений). Но в этом деле не следует переходить черту. Излишнее содержание минеральных удобрений замедляет процесс прорастания семян и может привести к болезням саженцев.
- Отсутствие вредителей, личинок, яиц насекомых. Грунт должен быть обеззараженным, но не полностью стерильным. В любой грунтосмеси обязательно присутствие полезной микрофлоры.
Для уничтожения и профилактики вредителей необходимо изучить вопрос о том, как обеззараживать землю для рассады, и провести необходимые меры дезинфекции грунта. А вот его структура и состав напрямую зависят от правильного подбора компонентов и их пропорций.
Самый популярный универсальный состав почвы для рассады готовится на основе огородной земли (2 части), торфа (1 часть), перегноя (1 часть). Разрыхлителем может выступать чистый крупный речной песок или опилки. Минеральным удобрением послужит зола или древесный уголь. Все эти компоненты тщательно просеиваются и соединяются. С таким заданием справится даже новичок, ранее не знавший, как правильно приготовить почву. Грунт для рассады, сделанный таким способом, может подойти и для комнатных растений.
Какой же наш следующий шаг? Что мы делаем после того, как подготовили землю? Обеззараживаем землю для рассады, это позволит избежать всех неприятностей, связанных с болезнями и вредителями молодой поросли.
Даже самый правильный состав грунта для рассады может быть бесполезным, если он не прошёл процедуру обеззараживания. В таком случае в грунте может находиться патогенная флора, яйца и личинки вредителей, споры сорняков и плесени. Всё вышеперечисленное начинает быстро развиваться и проявлять себя, как только создаётся благоприятная обстановка для проращивания рассады. Это может нанести необратимый ущерб всходам. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо знать, как обеззараживать землю для рассады.
Существует ошибочное мнение о том, что земля из пакетов не нуждается в обеззараживании и полностью готова к использованию. На самом деле в ней может находиться ровно столько же опасностей, сколько и в огородной, так как, по сути, это отработанный грунт из теплиц и оранжерей, механически очищенный и обогащённый.
Как обеззараживать землю для рассады? Это несложный вопрос, ведь способов стерилизации грунта существует великое множество. Опытные садоводы порой сами изобретают новые методы или усовершенствуют существующие.
Прокаливание грунта — один из самых популярных методов обеззараживания почвы. В основе его лежит термическая обработка. Его возможно произвести разными способами.
Во-первых, грунт можно прожаривать в духовке, разложив его на жаровне. Температура при этом должна быть 180 °C, а время — около 40 мин. Способ очень доступный и простой, но не подходит для большого объёма земли.
Во-вторых, прокалить грунт можно и в микроволновке. При этом влажный субстрат помещают в стеклянную посуду и оставляют в микроволновке на 10 минут при максимальной мощности.
В-третьих, для термической обработки грунта подойдёт водяная баня. Способ эффективный, но, как и в предыдущих случаях, он рассчитан на небольшие объёмы.
Если вы подготовили почву для рассады ещё с осени, то сможете обеззаразить большой объём грунта без особых усилий, просто оставив её в неотапливаемом помещении или на балконе во время морозов. Зимние холода помогут вам уничтожить почти все вредные микроорганизмы, находящиеся в грунте.
Вся суть биологического обеззараживания состоит в том, чтобы заселить почву для рассады полезными микроорганизмами, которые вытеснят вредные.
Самые популярные на сегодняшний день биологические средства — это «Фитоспорин», «Фитоп», «Заслон», «Барьер», «Триходермин». При использовании биологических препаратов для обеззараживания важно тщательно придерживаться инструкции, чётко соблюдать дозировку и сроки хранения.
При правильном применении биологических препаратов они не только уничтожают патогенную флору, но и ускоряют рост рассады.
Обеззараживание почвы для рассады химическим способом лучше применять только в исключительных случаях. Как и в ситуации с биологическими препаратами, здесь важно не нарушать инструкций. Некоторые из таких препаратов не только уничтожают патогенную флору, болезнетворные бактерии и грибки, но и тормозят рост растений.
Самым безобидным, но также и малоэффективным способом химического обеззараживания считается марганцовка. Она в итоге превращается в калийное удобрение.
Производя обеззараживание почвы для рассады механическими или химическими способами, мы лишаем её не только патогенной флоры, но и полезных бактерий. Их можно восстановить, внеся в грунт бактериальное удобрение («Ризоторфин», «Азотобактерин», «Фосфоробактерин»). Некоторые садоводы используют в этих целях обычные дрожжи.
Стоит заметить, что все вышеизложенные процедуры по подготовке и обеззараживанию земли для рассады не подойдут для «ленивых» садоводов. Самостоятельное приготовление субстрата требует времени и усилий. Гораздо проще и быстрее купить готовый состав для посева рассады. Тем, кто выбирает этот вариант, следует помнить о существующих подводных камнях.
К сожалению, далеко не всегда производители добросовестно пишут правдивую информацию на упаковке. Случается так, что, выбрав пакет с наилучшим составом, получаешь бедный грунт на основе торфа. При высадке семян в такой состав велик риск остаться разочарованными результатом. Рассада или вовсе не взойдёт, или даже если всходы появятся, то вряд ли они будут соответствовать ожиданиям. Потому не стоит быть излишне экономным в этом вопросе, а выбирать продукцию известных фирм.
Даже если у вас оказалась такая некачественная смесь на основе торфа, попробуйте самостоятельно исправить ситуацию. Для этого необходимо смешать её с садовой землёй, предварительно продезинфицированной. Как обеззараживать землю для рассады, мы рассматривали ранее в нашей статье. Далее обязательно проверяем полученный субстрат на кислотность, и если она выше нормы, исправляем и эту проблему. Понижается кислотность почвы с помощью добавления мела или доломитовой муки. Так как в подобной грунтовой смеси недостаточно собственных питательных веществ, нужно внести дополнительные минеральные удобрения.
Подходить к вопросу подготовки земли для рассады необходимо очень серьёзно и щепетильно. Опытные огородники знают, что правильный состав грунта – это 80% успеха при выращивании рассады.
Обеззараживание почвы для рассады - один из ключевых моментов в производстве рассады. Часто именно от того насколько грамотно проведена дезинфекция рассадного грунта зависит не только будущий урожай, но и сама жизнь растений. Продезинфицировать почву можно любым удобным для вас способом. Садоводы-любители изобрели их великое множество.
Не стоит игнорировать меры безопасности - правильная дезинфекция убивает болезнетворные бактерии, споры грибов, опасные нематоды, яйца и куколки насекомых. Кроме того — это хорошая профилактика против поражения рассады черной ножкой (с жуткой картиной этого заболевания когда-либо сталкивался каждый огородник и цветовод).
Итак, советы садоводов-любителей
Рассадный грунт для дезинфекции можно:
— проморозить,
— пропарить,
— прокалить в духовке,
— пролить кипятком (малыми порциями),
— пролить 1% раствором марганцовки (протравливание в марганцовке),
— прогреть в микроволновке,
— прожарить на сковородке,
— пропечь в фольге,
— пропечь в рукаве для запекания,
— пролить землю раствором Актары,
— пролить фунгицидом, например, фундазолом,
— добавить в грунт фитоспорин,
— дезинфицировать крутым кипятком и морозом
— многократно промораживать и оттаивать грунт.
Как видите, фантазии нет предела.
Неоднократное промораживание грунта
Мешок с грунтом зимой держат на открытом воздухе, затем на 7-10 дней вносят в теплое помещение. За это время начнут прорастать семена сорняков, пробудятся вредители. Оживший грунт снова резко замораживают (хорошо бы, чтобы температура на улице была градусов 15-20 мороза), через некоторое время почву снова вносят в помещение и снова промораживают.
Это хороший простой метод, но следует знать, что он, к сожалению, не в состоянии защитить растения от таких серьезных заболеваний как, например, фитофтороз или кила. Чтобы справиться со спорами этих болезней, нужна термическая обработка грунта.
Пропаривание почвы
Пропаривать почву удобно в дуршлаге, застеленном тканью. Его подвешивают над кастрюлей с кипящей водой, закрывают крышкой и после закипания воды прогревают на малом огне 20-30 минут. Проходящий сквозь почву пар стерилизует ее. Погибают почвенные вредители и их яйца, споры болезнетворных грибов и бактерий. Правда и полезных тоже.
Прокаливание грунта в духовке
Влажную землю насыпают на металлический лист слоем не больше 5 см и полчаса выдерживают в разогретой до 70-90 градусов духовке.
Важно! Более высокая температура для почвы опасна: минерализуется азот, гибнут полезные микроорганизмы, почва становится бесплодной.
Пропекание грунта
Пропекание грунтав фольге или в рукаве для запекания (народный способ) имеет свое рациональное зерно: в почве сохраняется влага. К тому же, при данной обработке дополнительно присутствуют эффект пропаривания и эффект обработки кипятком, так как почвенная вода, разогреваясь до температуры 90-100 градусов, воздействует на грунт, очищая его.
Когда земля немного остынет после термической обработки, ее высыпают на бумагу или на пленку и разравнивают слоем около 10 см для насыщения воздухом. Можно тщательно перемешать грунт прямо в мешках. Обогащенная воздухом земля приобретет хорошую структуру, станет более рыхлой.
Обеззараживание почвы для рассады теряет всякий смысл, если она насыпается потом в бывшие в употреблении и нестерильные контейнеры для рассады. Стерилизовать их можно обработкой в разбавленном растворе отбеливателя. В противном случае, почва может вторично заразиться патогенами.
Читайте: |
---|
Популярное:
Зодиак убийца. Кто он? Под какими знаками зодиака родилось больше всего серийных маньяков |
Новое
- Урок русского языка "мягкий знак после шипящих у существительных"
- Щедрое дерево (притча) Как придумать счастливый конец сказки щедрое дерево
- План-конспект урока по окружающему миру на тему "Когда наступит лето?
- Восточная Азия: страны, население, язык, религия, история Являясь противником лженаучных теорий деления человеческих рас на низшие и высшие, он доказал справед
- Классификация категорий годности к военной службе
- Неправильный прикус и армия Неправильный прикус не берут в армию
- К чему снится умершая мама живой: толкования сонников
- Под какими знаками зодиака рождаются в апреле
- К чему снится шторм на море волны
- Учет расчетов с бюджетом