Дверные конструкции занимают лишнее пространство да и стоят недешево. Может, стоит отказаться от них, и не тратить ни квадратные метры, ни лишние деньги? Чтобы не потерять в дизайне из-за отсутствия двери, можно выполнить декоративное обрамление проема.

Облагораживание доборами

Просто демонтировать дверные полотна и оставить в таком виде проем не удастся. Петли и коробка не будут симпатично смотреться. Поэтому проем придется облицевать или переделать, чтобы он радовал глаз.

Устаревшие двери можно просто убрать

Для этого отлично подойдут доборы. Установка деревянных доборов на проем вместо двери позволит оставить старую раму. Необязательно ее тоже демонтировать, если она не помешает облицевать проем и сидит крепко.

Если же коробка уже изношена и шатается, то лучше ее убрать и использовать другие доски, пошире. Размеры доски зависят от толщины стены, но отметим, что лучше использоваться цельную доску для стенки проема. Принцип такой же, как и при изготовлении рамы. Вертикальные доски отрезаются на толщину доски меньше высоты проема, чтобы собрать новую доборную раму.

Бывает, что проем не совсем ровный. Нельзя делать доборы, не проверив уровень стен. Если есть неровности, то конструкцию выравнивают при помощи клиньев. После выравнивания досок по уровню деревянными клиньями между ними и стенкой проема образуются зазоры, которые заполняют монтажной пеной и оставляют до высыхания.

Монтажная пена и зазоры закроются декоративной планкой. Если зазоров между стеной и доборами нет, то роль декоративной планки играют сами доборы. Если старая рама не демонтируется, доборы крепят прямо на нее саморезами. Отверстие и шляпку от саморезов придется каким-либо способом прятать, что не всегда удается. Можно использовать дюбели и закрывать их деревянными заглушками.

Внимание! Ч тобы места присоединения доборов к раме не были видны, можно использовать маленькие шпильковые крепежи, которые утапливаются в толщу доски. Такие крепежи не бросаются в глаза, но чтобы работать с ними, понадобится специальный инструмент.

Монтаж доборных элементов схож с установкой выравнивающей рамы. После того как с помощью них получатся ровные откосы, можно их легко облицевать финишным покрытием. Главное при вырезании кусков из облицовочного материала – точность и спокойствие.

Добиться ровных надрезов ножовкой удается не всегда, поэтому лучше вооружиться торцовочной пилой. Данный инструмент пригодится и в том случае, если требуется облицевать проем лепниной.

Лепнина

Другой способ – использование лепнины. Представить, что это такое, по названию трудно, но в голове могут возникнуть идеи, что она лепится руками, и это правильные мысли. Данная технология использовалась еще давно венецианскими богачами, которые украшали свои дворцы и дома при помощи гипса. Этот популярный в прошлом способ декорирования интерьера используют и сегодня. Метод да, но не способ. Гипс уже никем не применяется для этих целей.

Вывел его из использования технологичный материал – полиуретан. И сама отделка уже не делается вручную. В магазинах продаются готовые изделия из полиуретана, которые крепятся на стену проема. Выбор рисунков, размеров и цветовой гаммы велик, но белая отделка остается истинным лидером.

Лепнина – своеобразный элемент декора, который требуется сочетать с дизайном интерьера. Чаще всего такая отделка применяется в классических стилях.

Если вы опасаетесь, что лепнина привлечет к себе излишнее внимание, используйте изделия с мелким рельефом. Крупные рисунки и сложные узоры утяжеляют декор, они предназначены для просторных помещений.

Уголки

Есть еще один способ декорирования проемов – уголки. Оштукатуренная поверхность имеет неприятную особенность – сыпаться со временем. А углы стен и проемов остаются местами, подверженными механическим воздействиям, что влечет за собой их истирание и разрушение.

Поэтому для защиты и одновременно декорирования используют уголки. В зависимости от прямого назначения различают перфорированные уголки и декоративные. Перфорированные уголки еще называют штукатурными, потому что они монтируются на выпуклый угол проема еще до штукатурки. Перфорированный угол придает прочность конструкции и увеличивает срок службы покрытия.

Изготавливаются перфорированные изделия из оцинкованного металла. При установке им можно придать любую форму, изогнуть на нужный радиус, что позволяет использовать их для укрепления арочной конструкции. Крепятся перфорированные детали на саморезы. После чего они шпаклюются, штукатурятся, покрываются сверху краской или другим облицовочным материалом.

У декоративных профилей нет прямого назначения обеспечивать прочность покрытия, это некий бонус данного элемента декора. Крепятся декоративные элементы на клей ПВХ или жидкие гвозди. Декоративные уголки изготавливаются из дерева или пластика.

Деревянные профили подходят для маленького перечня стилей – классика или кантри. Дерево легко схватывается клеем, его несложно обслуживать и чистить. Но есть одна особенность – жестко заданная форма изделия. Когда человек делает арку своими руками, то более чем вероятно, что у него получится не стандартная, а уникальная арка, со своим радиусом, длиной дуги и прочими характерными величинами. Поэтому деревянные изделия используются, только если есть возможность подобрать уголки нужного размера и формы.

Пластиковые уголки распространены больше. Они бывают матовые или глянцевые, разных оттенков, нередко имитируют древесину. Большей популярностью пользуются изделия белого цвета, он подходит к любому интерьеру.

В чем состоят преимущества использования пластиковых изделий? Пластику можно придать любую форму, приложив небольшие усилия, изменить угол дуги на 3-4 градуса без риска повреждения структуры. Крепятся элементы декора из пластика легко. Для этого подойдут жидкие гвозди или монтажный клей. Отметим, что использование пластиковых изделий для обрамления проема поможет защитить стены от истирания и разрушения.

Клеить пластиковое уголки поверх обоев нельзя, такое крепление ненадежно. Поэтому заранее придется подготовить поверхность и убрать лишние участки обоев. Для этого измеряют ширину профиля, вычитают из нее 3-5 миллиметров. Отрезать полоску той же ширины не совсем целесообразно, потому что в процессе могут возникнуть огрехи. Где-то отрезается чуть меньше или больше. Если обои будут слегка заходить под полосу, декор получится эстетичнее.

Затем поверхность очищают от пыли и грязи, после чего тонким слоем наносят клей на поверхность уголка. Его прикладывают к поверхности стены, а затем убирают. Клей сразу же не схватится, нужно подождать минут 5, после чего снова приложить уголок и зафиксировать его в таком положении малярным скотчем.

При обрамлении арочной конструкции потребуется сгибать пластиковый угол на определенный градус. В этом поможет строительный фен. Под струей горячего воздуха пластиковый уголок нагреется, и появится возможность согнуть его без повреждения.

Важно! Нельзя использовать открытый огонь для сгибания пластикового уголка.

Обрамление проема выполняет две важные функции. Это украшение интерьера, призванное подчеркнуть контуры и линии проема и вместо с тем дополнительная защита проема от механических воздействий.

Выбор проекта усиления проема очень важный этап. От того на каком варианте остановится заказчик зависит не только конечная стоимость всех работ, но и характер дальнейших отделочных работ. Можно выделить два основных способа усилить проем:

• Усиление с использованием швеллера
• Усиление с помощью уголка

Общим для всех типов усиления является этап нанесения разметки. Если толщина стены не позволяет прорезать ее с одной стороны, необходимо нанести разметку с противоположной стороны стены. Стены большой толщины не такая уж и редкость, к тому же при использовании стенорезной машины, метровый в диаметре диск прорезает на глубину чуть менее полуметра, что при средней толщине кирпичной стены 0,5-0,8 метра может быть недостаточно. В случае если полы в помещениях разделенных стеной находятся на разных уровнях, необходимо найти отметку верха проема и перенести ее на противоположную сторону стены. Выполнить это возможно с помощью лазерного или водного уровня. Далее путем последовательного переноса отметки из комнаты, например в коридор, и далее в противоположную комнату разметить проем с противоположной стороны. Определенную сложность так же представляет нанесение вертикальной разметочной линии. При переносе таких линий необходимо отталкиваться от перпендикулярных капитальных стен, если они находятся на одной оси. Если есть основания сомневаться в соосности капитальных стен, необходимо провести пробное бурение верхних углов проема. Выполнить такое бурение возможно перфоратором, однако, при сверлении необходимо следить, чтобы бур входил в стену строго перпендикулярно. При малейшем отклонении может произойти значительное смещение отметки, особенно при большой толщине стены. В этом случае на помощь приходит алмазное сверление отверстий, выполняемое с помощью алмазной коронки. Тщательно выставленная станина установки алмазного сверления позволит избежать отклонения при сверлении. Ко всему прочему высверленные в углах отверстия позволят избежать запилов, как вверху, так и внизу проема. Это важно так как, выполняя запил можно повредить арматуру дополнительно ослабив, тем самым несущую способность стены. Если нет возможности использовать алмазное сверление, придется пойти, на определенные ухищрения. Для того чтобы удержать перпендикулярность при всверливании перфоратором, можно установить направляющий маячок - натянутая между двух противоположных стен причалка выставленная в двух плоскостях. С помощью причалки легче контролировать отклонение бура от оси. Также можно использовать способ, применяемый гипрочниками – из направляющей, с помощью дырокола, выполняется длинный угольник, который закрепляется на стену. Далее перфоратор, опять таки, направляется вдоль него. Этап разметки очень важен, ведь если резы с двух сторон не сойдутся, для выбивания отделяемых частей придется использовать отбойный молоток, а в большинстве проектов усиления оговаривается, что использование ударного инструмента запрещено. Использование отбойного молотка может привести к появлению микротрещин. Для облегчения процесса нанесения разметки существует электронное устройство фирмы Hilti и состоящее из детектора и мишени. При совмещении элементов устройства с разных сторон стены на экране устройства появляется информация, сопровождаемая звуковым сигналом. Однако данное устройство обладает высокой стоимостью, как в прочем и все оборудование фирмы Hilti. Также применение данного устройства имеет ограничение по толщине стены.

После нанесения разметки переходим к выполнению усиления будущего проема, а не к его вырезанию. Соблюдение данной последовательности особенно важно, если стыки потолочных плит находятся над проемом. Вырезанный проем ослабляет несущую способность стены, что может привести к подвижке потолочной плиты. Однако установленный швеллер будет мешать процессу алмазной резки, поэтому представляется возможным немного отойти от инструкции и установить лишь горизонтальную часть усиления, над проемом. Также целесообразно использовать так называемые жаки – распорки, поддерживающие потолочные плиты над проемом. В доме с монолитной плитой перекрытия необходимость таких действий не так очевидна.

Теперь рассмотрим варианты усиления проема.

Усиление с использованием швеллера. Принцип данного усиления прост - два вертикальных швеллера устанавливаются по краям проема, стенками швеллера к стене. То же самое проделываем с обратной стороны. Два швеллера стягиваются шпильками, образуя как бы двутавр со стеной посередине. Швеллерные стойки ‛напрягаются‛ металлическими пластинами, заводимыми между полом и швеллером и между потолком и швеллером. В кирпичных стенах можно заглубить швеллер в штробу это позволит сэкономить на последующей отделке стены. Заглубление швеллера в штробу при усилении проема в бетонной стене толщиной, например, 30 см возможно, но представляется спорным с точки зрения увеличения несущей способности, особенно если при изготовлении штробы перерезается арматура. Как следует из сказанного выше, полки швеллера выступают на несколько сантиметров с обеих сторон стены, что потребует в дальнейшем обшивания стены гипроком и приведет к потере площади помещения. При установке швеллера возникают несколько проблем, которые могут казаться незначительными. В толстостенном швеллере необходимо просверлить отверстия для шпилек, это занимает определенное время, поэтому некоторые специалисты предпочитают заказывать прожигание отверстий еще на металобазе. Но при сверлении перфоратором ответных отверстий в бетонной стене вероятность наткнутся на арматуру очень велика. Тут опять-таки неоценимую помощь оказывает технология алмазного сверления, позволяющая справляться с арматурой. В просверленные отверстия заводятся шпильки, и производится затяжка гаек. Преимуществом усиления швеллером является возможность установки его до вырезания проема. Недостаток такого усиления съеденная площадь помещения.

Усиление с помощью уголка. Самый простой и экономичный способ усиления проема. Он позволяет сократить затраты на металл, сэкономить площадь помещения и трудозатраты. Такое усиление монтируют на уже вырезанный проем, поэтому при резке целесообразно использовать так называемые жаки. Установленный уголок закрепляют в бетоне анкерами. Противоположные уголки сваривают полосками металла. Такой способ усиления можно комбинировать со швеллером при усилении проема в кирпичной стене. Швеллер устанавливается в штробу в верхней части проема.

Следующий этап работ это непосредственно вырезание проема. Этот этап может быть заключительным, если используется усиление швеллером. Для успешного выполнения этого этапа необходимо рассчитать вес проема. По справочным данным вес 1 м/3 тяжелого бетона равен 1800 – 2500 кг. Сравнивая эти данные с реальным весом вырезанного проема, приходится констатировать, что применяемый в современном строительстве бетон редко бывает тяжелее 1 тонны восьмисот килограмм. Объем вырезанной в бетонной стене части стандартного дверного проема составляет около 0,4 м/3 соответственно его вес примерно 700 кг. Используют два способа уронить отрезанную часть. Первый это вырезать целиком. Он приемлем в условиях ведущегося строительства, если есть возможность использовать подъемный кран. Самым распространенным является нарезание проема на человеконосимые части по 60-70 кг. Такие куски при падении на перекрытие не нанесут ему ущерба. Для смягчения падения можно использовать автомобильные покрышки. Можно соорудить элементарный подъемный механизм из веревки.

В среднем работы по резке и усилению проема занимают порядка двух дней. Работы по резке выполняемые современным оборудованием не доставят особых неудобств. Резка проводится с использованием воды для подавления пыли и пылесоса.

Во время усиления дверных проемов используется оборудование для резки бетона и кирпича, ведь без него процесс расширения ниши может длиться несколько дней. Заказав услуги наших профессионалов, можно сократить время ремонта в несколько раз.

Распространенные виды укрепления стены

Укрепление проемов в стене может производиться следующими способами:

• при помощи швеллера;
• окантовка уголком;
• сложное усиление, сочетающее оба перечисленных способа.

Во время каждого из названных способов производится не только вставка металлической конструкции, но еще и резка стены. Профессионалы, работающие в нашей компании, выполняют подобные работы в короткое время благодаря наличию современного оборудования.

Усиление проемов швеллером

Данный вид усиления необходим в случае, когда необходимо перенести часть нагрузки на металлический каркас до того, как будет производиться резка проема в несущей стене. Перед началом данного процесса происходит установка Н-образных рам с обоих сторон стены. Их соединение происходит при помощи резьбовых шпилек. Монтаж такой конструкции необходим при создании проема в месте, где стена выдерживает большие нагрузки.

Если резка будет производиться без предварительной установки опор, то это может привести к ее обрушению. Но при выполнении работ нашими сотрудниками об этом можно не волноваться, ведь все действия согласовываются с нормативами.

Резьба производится только после окончательной установки рамы. Недостатком такого вида усиления является необходимость в дополнительном декорировании стены после создания проема.

Усиление уголком

Такой вид укрепления создаваемых проемов используется, чаще всего, в панельных домах. Толщина используемого материала зависит от того, насколько широкой является стена. Уголки устанавливаются после того, как совершена алмазная резка дверных проемов. Части конструкции, монтируемые с разных сторон, скрепляются друг с другом при помощи металлических пластин. Дополнительными крепежными элементами являются механические анкерные шпильки.

Надежность этого варианта заключается в том, что после монтажа конструкции может происходить дополнительное укрепление при помощи цементной смеси. Сотрудники нашей компании используют для резки стены устройства с алмазными кругами разного диаметра, поэтому работа производится быстро и без лишней траты энергии.

Сложное усиление

Алмазная резка дверных проемов производится и совместно с комбинированным усилением стены. Это может происходить и при необходимости в расширении уже существующей ниши. Обычно это необходимо в старых домах с высокими потолками и очень узкими проемами. При работе в таких квартирах особое внимание уделяется выполнению правил безопасности, так как в стенах могут находиться разные материалы.

Для предотвращения обрушения стен производится усиление перегородки не только уголком, но еще и швеллером. Если стена является кирпичной, то использование перфоратора и других подобных инструментов запрещено, ведь в этому случае стена может частично осыпаться. Но благодаря алмазной резке рабочие не сталкиваются с такими неприятностями.

Даже при обрушении некоторой части стены ее укрепление производится при помощи создания дополнительного слоя бетона, находящегося между металлом и остальной частью перегородки. Выполняя подобные работы, наши профессионалы следят за соблюдением всех параметров и поэтому дверной проем создается точно таким, каким он и проектировался.