Допустим, нужно прорезать пару новых проемов . Пусть один из них - это новое окно в боковой стене задней комнаты, которая ранее служила подсобкой, или кладовкой и в которой до сих пор окон не было. Пусть вторым проемом будет новая дверь в большой посудный шкаф, который устроен у вас под лестницей.

Проем для окна нужно прорезать в добротной кирпичной стене в 22 см толщиной. Нужно отметить общий размер нового проема в кирпичной кладке снаружи дома, сверившись с чертежами, чтобы узнать точную позицию проема и его размеры. Чтобы вырезать из кладки один кирпич, нужно выбить его из центра отмеченной зоны с помощью зубила и молотка. К счастью, кирпичная кладка укладывается на известковый раствор, так что большого труда это не составит. Но на самом деле это означает, что можно легко нарушить крепление других кирпичей, так что работать нужно осторожно (рис.1).

Рис.1

Сверху нужно использовать строительную подпорку, чтобы изнутри поддерживать верхнюю часть прорезаемого дверного проема , так чтобы она не обвалилась. Первой задачей строителей станет вырезание ряда кирпичей по горизонтали и формирование, таким образом, верхней линии будущего проема. Эта ‘щель’ тянется от одной стороны нового окна до другой и в глубину имеет приблизительно 22 см. Затем вырезают другой ряд кирпичей непосредственно под ним, но только на ширину окна. Причина, почему вначале вырезают только два ряда кирпичей, состоит в том, что прежде, чем вырезать остальную часть проема, строители хотят сначала положить новые перемычки для окон и поддержать кирпичную кладку поверх щели (рис.2)

Рис.2

Снаружи кирпичная кладка над щелью стремится немедленно осесть, провалиться в свежепрорезанный проем, прежде, чем строители успеют положить цементный известковый раствор, поэтому строители используют скрытую деталь из известкового раствора. Укладывают угольник из гальванизированной стали, охватывающий всю ширину вырезаемого проема. По ширине эта стальная деталь должна быть в два раза уже, чем толщина кирпичной кладки, и укладывать ее нужно так, чтобы своим нижним краем она могла поддерживать ряд кирпичей с внешней стороны дома. Затем эта часть стены хорошо укрепляется с помощью чередования ложков (распорок) и тычков (тычковых кирпичей, балок-перемычек), которые укладываются на эту стальную деталь вровень с существующей перевязкой кладки (рис.3).

Рис.3

С внутренней стороны цементный известковый раствор выкладывается по верхней части проема. Ширина этого слоя известкового раствора также равна половине толщины стены. Вырезанная щель плотно подпирается с помощью строительной подпорки, при этом ее концы укрепляются с помощью кровельной плитки (обычно из натурального шифера), так чтобы теперь она полностью приняла на себя тяжесть участка стены, находящегося над вырезаемым проемом. После этого строительную подпорку можно убрать (рис.4).

Рис.4

Когда верхняя часть нового проема будет полностью укреплена, когда она получит полную поддержку, можно будет вырезать остальную часть проема. С внешней части стены, строители используют шлифовальный круг для вырезания в кирпичной кладке ровной линии по периметру нового проема. Затем центральную секцию кирпичей выбивают с места. Линия, прорезанная диском, означает, что край этого проема представляет собой ровный разрез, и оконная рама войдет в него без проблем, и всё что останется сделать, это наложить герметик, так чтобы не оставить зазоров. Теперь вы представляете себе, к каким трудностям приведет выбивание центральной секции из проема в стене из толстого кирпича. Совсем немного времени, и вы уже можете видеть, что как только оконная рама попадает в проем, уже больше вообще ничего не надо делать (рис.5).

Рис.5

Что касается пробивания проема для двери , который нужно вырезать для посудного шкафа, располагающегося под лестницей. Раньше доступ к этой зоне вы получали из задней комнаты в глубине дома. Однако после произведенной в доме перестройки, доступ сюда теперь требуется, наоборот, из парадной части дома. Позиция нового проема маркируется на стене, и сверху вырезается полость. С помощью строительной подпорки и кронштейна поддерживают центральную часть проема, пока вырезают щель вдоль верхней линии, а затем накладывают на этот верхний край известковый раствор. Эта стена толщиной только в полкирпича, и на нее наносят известковый раствор с обеих сторон, так чтобы цементный известковый раствор можно было просто положить сверху. Известковый раствор наносят и плотно подпирают, а в это время на каждой стороне стены края проема с перекрыванием укрепляются кровельной плиткой из натурального шифера. Затем строительную подпорку убирают и, как это делалось и в отношении окна, остальную часть проема точно так же выбивают со своего места.

Иногда, чтобы добавить квартире оригинальный вид, необходимо соорудить дополнительные проемы или арки. Немного о том, как сделать в кирпичной стене проем, чтобы ничего не обрушить.

Главное необходимо не забывать об осторожности. Если проемы сделать не правильно – это может привести в деформации дверных коробок, стен, окон, и даже, расшатать всю конструкцию дома.

В первую очередь нужно определиться, для чего необходим проем, так как разные проемы требуют специального решения. Допустим, для двери самым идеальным будет проем, который на 10 мм больше и на 6 мм выше дверной коробки. Аналогичные отступы будут делаться и для окна. По совету мастеров линия проема должна совпадать с линией цементной кладки.

Проемы до 1 метра не нуждаются во временных подпорках, так как кирпичи могут самостоятельно выдержать свой вес. Но при создании масштабных проемов необходимо отнестись с особой тщательностью.
Рассмотрим подробную технологию по созданию проема в кирпичной стенке.

С помощью большого треугольника в предполагаемом проеме поставьте точки. Если есть побелка или штукатурка на углах стены будущего проема – ее надо удалить. Не забывайте, что верхний край перемычек должен располагаться в нижнем ряде кладки из кирпичей. На стене ручкой сделайте отметку расположения перемычек. Для укрепления опорами, добавьте с каждого края перемычки по 15 сантиметров.

Затем установите опоры где-то на 60 – 90 см от стены. Для распределения нагрузки положите на них деревянный брус. Подпорки наращиваются до тех пор, пока они не упираются в потолок.

Перейдем к наружной стене и отметим положение балок около 20 см. сверлим стену до тех пор, пока отметки для шпилек не перенесутся на другую сторону. Такая работа осуществляется с двух сторон стены.

Для легкости прохождения шпилек отверстия делайте в виде прямоугольника. Шпильки делаются длинные, чтобы перекрыть сторону стены на сантиментов 60. Своды очистите от цемента, а затем устанавливайте шпильки, пока они не будут упираться в кирпичную кладку. После чего шпильки подпираются регулируемыми опорами с обеих сторон. Потом регулируется высота опор (шпильки плотно прижимаются к своду отверстий). Опорная конструкция закрепляется гвоздями.

При помощи зубила и молотка избавьтесь от штукатурки в пределах проема. С места условной перемычки начните разбирать кирпич. После окончания работы вставьте балку. С двух сторон просверлите отверстия насквозь.

Аккуратно начинайте снимать слоя кладки. Части кирпича, которые выступают, откалывайте. По завершению работ можно переходить к установке окон или дверей

Кирпичный оконный проем зачастую делается на этапе строительства дома. Но бывают ситуации, когда необходимо его соорудить на несущей стене уже после постройки здания. В этой статье вы найдете подробную инструкцию, как это сделать без привлечения бригады рабочих.

От того, как будет установлен кирпичный оконный проем в ходе строительства, во многом зависит срок службы здания и его общее качество. Особо тяжело его делать в несущих стенах в формате доработки. Поэтому часто обращаются за помощью к профессиональным строителям. Тем не менее, это не всегда нужно. Ведь при желании и наличии базовых навыков получится все сделать самостоятельно. Главное – следовать инструкции и рекомендациям.

Формирование перемычек

Как основу в строительстве оконных проемов используют прогон, он опирается на стенки, выложенные из кирпича. Сами прогоны могут быть выполнены из разных материалов. Например, в качестве прогона могут выступать:

• перемычки , изготовленные из бетона (их можно сконструировать собственными руками);
• швеллера разных размеров из железа (в зависимости от габаритов проема);
• металлические уголки, которые применяют повсеместно и весьма успешно.

Перечисленные детали смело могут использоваться, они все имеют определенные достоинства. Но, чтобы сделать верный выбор относительно материала, ориентируйтесь на нагрузки, которые будут возложены на прогон.

При подборе длины держите в голове такой пример: если длина проема равна 120 см, то вам необходимо приобрести прогон длиной в 150–160 см.

Оконный проем, изготовленный из уголка (швеллера)

Швеллер очень часто используют как перемычку в оконных проемах. Если вы намерены класть простенки толщиной в полкирпича, то швеллер можно брать размером 12–14 см. В случае укладки полных кирпичей рекомендуется брать размер в 2 раза больший. Следует помнить, что даже мощные и прочные уголки могут не дать желаемую надежность конструкции. Применяйте их осторожно и только в тех случаях, когда кладка над проемом предполагается не очень массивная, а прогон не очень длинный.

Когда дело дойдет до монтажа, кладите так, чтобы две его грани соприкасались с поверхностями, расположенными сверху. При этом длина прогона не должна превышать 150 см, в противном случае появляется вероятность обвала конструкции из-за чересчур тяжелой кладки.

Стандартный оконный проем

В процессе строительства перед вами станет выбор, что лучше использовать: перемычки, изготовленные на предприятиях или созданные в домашних условиях.

Стоит сказать, что далеко не всегда удается купить перемычку, подходящую по размеру, а если окно планируется особенное, где расстояния не стандартные, то тем более. Если вы раздобыли готовую конструкцию, то достаточно ее будет просто разместить в нужном месте и снова начать укладывать кирпичи.

Однако не стоит забывать и о том, что вес перемычки может превышать 100 кг, и придется обращаться к людям, у которых есть подъемные механизмы. А делать это не каждый захочет. Их аренда недешевая, да и времени данный процесс займет немало. Поэтому люди очень часто предпочитают самодельные перемычки.

Как сделать оконный проем самостоятельно

Он создается прямо на месте. Дабы все сделать верно, следуйте приведенной ниже инструкции.

1. Сперва все поверхности тщательно затираются, чтобы ни капли раствора не осталось.
2. Далее следует их прогрунтовать.
3. В конце, там, где будет установлена перемычка, инсталлируется опалубка.

Внимание! В связи с очень большим весом, который будет давить на деревянные заготовки, дно опалубки нужно формировать из толстых досок толщиной минимум 2 см. Также правильно будет сделать под него подпорки с упором на нижний срез проема.

Далее в опалубку нужно влить бетон, а сверху положить армированную сеть. После опять идет слой бетона и арматура. Когда дело дойдет до деинсталляции опалубки, может произойти так, что ее нижнюю часть убрать будет невозможно.

Внимание! Когда будете лить бетон, внимательно следите за тем, чтобы он не просачивался через щели в досках опалубки. Также не допускайте прогиба конструкции, так как в противном случае придется все начать заново.

При создании проема с использованием облицовочной кладки, придающей изящный внешний вид, можно применить швеллеры. Благодаря им прогон будет виден только с внутренней стороны стенки. Но делать работу нужно крайне аккуратно, чтобы с лицевой стороны не было заметно никаких следов перемычки.

Схема создания перемычек в уже готовых стенах

Операция требует довольно серьезных подготовительных работ.

Шаг первый . Для начала обзаведитесь прогоном (сделать его можно самому по указанной выше инструкции или приобрести; только нельзя его делать при помощи метода заливки).

Шаг второй . Проделывание отверстия в стене. Перед тем, как долбить стену, вмонтируйте потолочное перекрытие, установив колонны. Они обязательно должны создавать ощутимое давление на него во избежание деформации.

Шаг третий . Пришло время оформить контуры будущего проема. Пробейте участок для перемычки, но наблюдайте за состоянием стены, особенно тех ее секторов, которые находятся в непосредственной близости к проему.

Когда отверстие будет полностью сделано, в него вставляется перемычка, изготовленная одним их предложенных способов, и закрепляется при помощи бетонного раствора. Как только раствор затвердеет, следует удалить остатки штукатурки и изъять из кладки каждый кирпич, оконный проем должен быть сформирован вследствие этого процесса. Начинать разборку нужно с верхних секторов и перемещаться к нижним.

Внимание! Нижняя точка обязательно должна быть на 15 см ниже, чем размер самого окна.

В самом конце строительных работ идет монтаж окна в отверстие.

Если у вас все еще остались вопросы касательно того, как устанавливать перемычки для оконных проемов или как их делать, рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией. Там показан весь процесс. После просмотра все непонятные моменты должны исчезнуть.

Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.

Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.

Проёмы в кирпичных стенах

Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.

Виды кирпичной кладки

• Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530-2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный — 250x120x88 мм и двойной — 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.

• В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.

• Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также ).

• Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
  В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).

• Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.

Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.

Вырезаем проём

• Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.

• Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
  В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
  В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).

• Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также )

• По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
• Возможно, вам понадобиться сделать – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
  Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.

• После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).

Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.

• Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
  Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).

• Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.

• Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
• Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.

• И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма . Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
  В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.

Заключение

Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.

Как это не банально звучит, но вкусы у людей действительно разные. Кому-то нравится все объединить под одним высоким потолком, а границы функционалов выделить только цветовым решением, либо же ограничить мебелью, кому-то больше нравятся стены между комнатами с обязательными дверями и чуть ли не замками на каждой.

К чему все это, ели разговор идет о рубке окна в стене, спросите вы. А вот именно к тому, что проблемы необходимости прорубить новое окно или дверь возникают чаще всего тогда, когда новые хозяева проводят перепланировку помещения.

И все же к рубке

Сам процесс при кажущейся простоте не такой уж и простой. Все дело в том, что многие строения простояли уже много лет, составляющие из которых построено здание встали в рабочее положение, выстоялись. А любое грубое вмешательство может привести не только к выемке материала, но и к обрушению стены.

Поэтому все будем производить крайне аккуратно. Для начала подсоберем материал, инструмент и приспособления.

Нам понадобятся:

• Все уровни, которые есть: строительный простой и водяной (водяной обязательный для домов старой постройки, где вследствие процессов усадки уровень кладки может быть далеким от горизонтального), в идеале лазерный уровень, отвес;
• Весь набор каменщика (мастерок, шпателя, миксерная насадка для приготовления рабочих смесей);

• Измерители (рулетка, угольник большой, складной метр);
• Молоток, зубила нескольких видов, шабровка если имеется;
• Перфоратор и болгарка с кругом по камню (при этом болгарка должна быть профессиональная с большим кругом), сверла для сквозного сверления стены с победитовыми или алмазными наконечниками;
• Опоры для крепления шпилек, а также сами шпильки и доски не менее 50 мм толщиной для одноуровневого выставления опор.

К сведению!
Так ласково названные шпильки очень далеки от того, какими мы их представляем в быту.
На самом деле это достаточно мощные балки, основное предназначение которых создать поддерживающую конструкцию для стены с целью предотвращения разрушения на момент проведения работ по выемке материала под окно.

Процесс подготовки важен

В этом процессе происходит несколько важных этапов:

• Этап первый полная очистка участка , штукатурки и прочих видов покрытия;
• Второй этап разметка места под окно, оконное перекрытие, а также мест для прохода шпилек наружу.
• С помощью молотка и зубила необходимо полностью очистить кирпичную стену от слоев штукатурки на участке предполагаемого окна с расчетом дополнительно как минимум 15 см по периметру от предполагаемого окна, для удобства. Также вам необходимо будет очистить место под балку перекрытия и уже упомянутые шпильки.

Обратите внимание!
На этапе очистке стены вам будет необходимо продумать размер окна в кирпичном доме.
Обычно размеры окон в кирпичных домах частного сектора заказывают под шаблон, все одинаковые, поэтому в таком случае проблем не будет.
Размеры окон в кирпичной хрущевке могут быть нескольких видов, но учитывая то, что стены там несущие получить разрешение на установку еще одного окна достаточно сложно и практически нереально.
Поэтому вопрос: размер окон в кирпичной хрущевке можно рассматривать только в контексте замены деревянных окон на пластиковые.

• На втором этапе подготовительных работ происходит разметка непосредственно мест под окно, под балку перекрытия и под шпильки. Здесь же происходит осмотр и переноска электрической проводки в случае необходимости, а также оценивается возможность и необходимость подведения радиаторов отопления.
  Также особое внимание уделяется состоянию , то это может говорить о том, что в данном месте строение имеет максимальную усадку и устраивать здесь пустоту для окна может быть нецелесообразно.

Совет!
При нанесении разметки на стену, принимайте во внимание, что если вы вскрываете сандвич систему, вам необходимо продумать и дальнейшее утепление, или, по крайней мере, пломбировку стыка.
То есть необходимо рассчитывать увеличение оконного проема именно на ширину утеплителя.
А при планировании места под перемычку, необходимо помнить, что сама конструкция должна заходить как минимум на 15 -20 см от проема в материал.

Работы со стеной

Теперь переходим к работам непосредственно со стеной.

В этом случае проводим пошагово следующее:

1. В кирпичной стене сверлятся сквозные отверстия с таким расчетом, что нижняя часть кирпичной кладки будет находиться на деревянной балке (иногда между балкой и кирпичом выставляются металлические уголки). Кирпич аккуратно выбивается с помощью молотка и зубила, с тем, чтобы получились выемки квадратного сечения.
   Работа происходит и снаружи здания и изнутри, там, где есть возможность, кирпич режется болгаркой, где эта возможность отсутствует, рассверливается тело кирпича, а затем выбивается молотком и зубилом необходимого размера;
2. Далее происходит установка так называемых шпилек. При этом в туннели закладываются балки, поджимаются стойками, которые в свою очередь зафиксированы на деревянных платформах.
   При выставлении этой конструкции принимают во внимание то, что расстояние от стоек до стены должно быть не менее 60 см, все они выравниваются по уровню и только тогда фиксируются к стойкам и стойки к платформам гвоздями в специальных отверстиях для фиксации;

1. Теперь необходимо подготовить место под балку перекрытия.
   В этом случае применимы две техники:

• Более простая, с использованием двух швеллеров;
• Более сложная, с применением комбинированной перемычки.
  • Первая техника предполагает разбор кирпича с учетом предыдущих рекомендаций под швеллера, которые устанавливаются на ребра. При этом кирпич вынимается и снаружи и изнутри.
    В самом швеллере сверлятся отверстия, не менее 5 для фиксации двух фрагментов друг к другу болтами, такие же отверстия сверлятся в оставшемся слое кирпича. И затем швеллер затягивается болтами.
    Это соединение будет достаточно прочным и долговечным. Фиксация швеллеров в стене может производиться цементным раствором, которым можно нарастить стену в местах соединения, можно залить пенобетоном, что будет несколько проще.
    Все дальнейшие работы можно проводить после полной готовности швеллеров и затвердении заливки;
  • Вторая техника более сложная, так как она предполагает установку железобетонной конструкции и металлического уголка. Железобетонная конструкция может быть как готовой, так и сделанной своими руками с применением арматуры и цемента.
    Единственным моментом, на который следует обратить внимание, это то, что конструкция должна быть приготовлена заранее. Выемка готовится не так как под швеллера, цементная балка располагается ближе к внутреннему слою, а металлический уголок выводится наружу, при этом сам угол уходит к балке, образуя нишу.
    Так как перекрытие состоит из разных элементов, сверху на них одевается гидробарьер, затем на уголок может быть выставлен утеплитель или . Зато запаковать эту комбинированную балку можно также как и швеллер – цементным раствором.
    Готовность к дальнейшим работам производится после того как застынет раствор и перегородка отстоится.

1. Далее готовим выемку под размеры окна в кирпичном доме. Это уже не так сложно. Кирпич отбивается перфоратором с пикой, в местах, где необходимо снять часть кирпича болгаркой предварительно проводится распил, а затем в ход идет зубила и молоток, либо перфоратор и пика. Весь проем освобождается сверху вниз. После снятие последнего слоя кирпича, проем выравнивается, чистится от мусора и готовится к следующему шагу.

На заметку!
Если вы решились на установку окна, приготовьтесь к тому, что мусора будет очень много.

1. Далее происходит заказ и установка пластиковых окон в кирпичном доме. Понятно, что цена вопроса может быть и не совсем бюджетной, однако есть кому поставить, есть с кого спросить. И если решение вопроса, почему потеют пластиковые окна в кирпичном доме, происходит не по вине установщиков, сразу продумывайте вопрос дополнительной вентиляции в помещении. Возможно, вам не придется спешить заделывать колодцы от шпилек, которые до установки окна вытаскиваются и заделываются.

А бывает и наоборот

Иногда людей гораздо больше интересует, как заложить окно кирпичом, особенно если это окно находится в угловой квартире, да еще и с северной стороны.

В этом случае инструкция совсем простая:

• Подбираете материал для закладки . Это может быть строительный кирпич красный или двойной силикатный кирпич М 150, а также достаточное количество цемента и песка;
• Снимаете раму и подоконник . Окна спокойно снимутся с петель, а вот раму и подоконник придется выламывать ломом или гвоздодером, также убирается слой штукатурки, который находится в оконном проеме, стена зачищается до изначального состояния;
• Далее в кирпичную стену можно вогнать куски арматуры размером по 20 см, для лучшей сцепки материалов между собой. Можно конечно оставлять и штробы, но это занятие требует выбивать кирпичи, на их место заводить новые, закладывать туда раствор, что не очень и удобно. Если же вы решите провести наружное утепление стены, то арматура в стене будет вас абсолютно устраивать;