Лестница – это настоящий конструктор, который можно собрать несколькими способами из разных или одинаковых элементов, используя разные способы крепления и материалы. И в большинстве случаев «конструктор» можно собрать самостоятельно.

Элементы лестницы

Главными и обязательными оставляющими являются опоры, ступени и перила. Форма элементов заметно отличается.

• Косоур – опорная наклонная балка пилообразной формы, к которой крепятся проступи. Он может быть один или несколько, ступени на него устанавливаются сверху.
• Тетива – наклонная прямая балка, но при этом проступи фиксируется между двумя опорами.
• Ступень – плоский элемент лестницы, на который опираются во время перемещения.
• Перила – лестничное ограждение.

Способы крепления элементов между собой могут быть разными, поэтому, например, несущие балки, несмотря на свою роль опоры, могут отсутствовать вовсе.

• Стена – проступи можно установить в несущую стену. На противоположной стороне лестницы ступени скрепляются между собой больцами.
• Модули – соединительный элемент, скрепляющий проступи между собой и выполняющий роль опорной балки. Для такой конструкции опора на стену производится частично.
• Каркас – металлическая конструкция, состоящая из несущей балки минимальной ширины – 12–18 см, и ступенчатых оснований

Крепление ступеней на косоур и тетиву

Несущие балки являются непременной составляющей деревянных лестниц, поэтому и способы соединения описаны для элементов из дерева.

Фиксация проступи на балке зависит от способа ее изготовления.

1. В доске соответствующего размера выпиливаются зигзагообразные выступы согласно расчетам. В проступях делаются отверстия, затем ступенчатые элементы устанавливаются на косоуры и закрепляются шурупами. Сверху шурупы прикрываются деревянными пробками. На фото – традиционный способ установки на косоур.
2. Можно поступить иначе: к опорной балке прикрепить на шипы прямоугольные опоры, а затем на опоры монтировать проступи.

Для фиксации элементов к тетиве используются другие методы.

1. На внутренней стороне доски выпиливаются пазы 2–3 см глубиной под ступени и подступенки, если они предусмотрены проектом. Изделие собирается, а затем целиком устанавливается в проем.
   1. Паз может быть с открытыми краями. В этом случае ступенчатый элемент задвигается на нужную глубину в уже установленные на место тетивы. В обоих описанных случаях рекомендуется стяжка.
   2. С внутренней стороны балки сначала монтируются дополнительные опоры – деревянные бруски, металлический уголок, а затем на опоры крепят проступи.

Монтаж ступеней в стену

Главное условие – стена, к которой производится установка, должна быть несущей. Установка на перегородки недопустимо.

• Заделывание – выбиваются пазы необходимой глубины. В углубления торцевой стороной вставляются проступи и заделываются цементом. Это самый надежный способ, хотя и обладает одним недостаткам: во время использования лестницы вибрация передается стене, поэтому звук шагов слышен по всему дому.
• Монтаж на скобы – проделываются отверстия под специальные анкеры, к последним через скобы монтируются ступени. На фото – вариант консольной лестницы.
• Установка через деревянный брус – используется для деревянных конструкций. К стене крепится брус, который по сути выполняет роль тетивы, а затем на него ставятся проступи.

С противоположной стороны края элементов соединяются с помощью больцев – металлических стержней с резьбой. Такая конструкция выглядит очень легкой, но при этом отличается надежностью.

Установка ступеней на металлический каркас

• Металлические проступи используются крайне редко. Технология самого монтажа проста – металлическое изделие укладывается на основание и приваривается, но требует опыта работы со сварочным аппаратом. Если такой способ реализуется в частном доме, желательно лестницу отделать звукоизоляционным материалом.
• Деревянные проступи можно крепить к металлическому основанию непосредственно. Но так как дерево в отличие от металла дает усадку, то рекомендуется при монтаже использовать подложку. К каркасу болтами крепится фрагмент из фанеры толщиной в 10–12 мм, а затем на подложку жидкими гвоздями фиксируется деревянная поверхность. На видео способ крепления проступи на каркас демонстрируется более подробно.

Модульные лестницы

Любая лестница опирается на несущую балку, которая может быть выполнена как косоур или тетива.

Тетивы позволяют максимально адаптировать лестницу под особенности конкретного интерьера, сделав ее таким образом элегантной и современной.

При опоре на тетивы ступеньки помещаются между соседними досками, прикрепляясь к ним торцами.

Получается, что если крепить ступени к тетивам, то торцы их, в отличие от установки на косоуры, будут скрыты, а вид лестницы в профиль будет наклонным и ровным. Если использовать только одну тетиву, то второй торец ступеньки может монтироваться в стену. Лестничные ступени бывают с подступенками (закрытые) или без них (открытые), тогда к тетиве крепятся либо горизонтальная с вертикальной части ступеньки, либо только горизонтальная.

Ограждение лестницы, делающее ее надежной и удобной, образуется с использованием балясин (вертикальных опорных столбиков), вверху прикрепленных к перилам, а снизу присоединенным к балке, с такой частотой, чтобы промежуток между соседними стойками не превысил 15 см. Этим обеспечивается запас прочности. Выполнять деревянную лестницу, чтобы предохранить ее от растрескивания вследствие деформаций под воздействием среды, следует из одних пород дерева с ограждением и креплениями. Лестничные марши, площадки, перила воедино соединяются именно балясинами, поэтому должно быть особенно надежным.

У лестниц, опирающихся на тетивы, можно поместить балясины относительно ступенек в произвольном месте, так как в основном они скрепляются с балками, а не со ступенями. Проще всего прикрепить стойки к боковой стороне тетивы снаружи. Тогда их достаточно сбоку привинтить на шурупы, просверлив предварительно под них углубления, и сверху закрыв деревянными шпонками для маскировки. Сверху балки на грань можно , используя подбалясенник (доска немного шире тетивы), имеющий снизу паз, размером ширины тетивы, на которую он и одевается сверху. Стойки накладывают на подбалясенник сверху, прикручивая снизу саморезами. Затем конструкцию промазывают столярным клеем и насаживают на тетиву, скрепляя струбцинами. Балясины на балку можно посадить, используя шканты, крепежные шипы круглого сечения, высверлив отверстия на половину их длины в стойках и тетиве так, чтобы не было люфта. Все шканты плотно вставляют в отверстия стоек, фиксируя клеем, затем перила нижними половинками шкантов скрепляются с тетивой.

Вернуться к оглавлению

Закрепляем стойки

Крепление к тетиве стоек возможно с использованием шпилек. Берут инструменты:

• пилу торцевую;
• дрель.

Материалы:

• тетива;
• стойки для перил;
• шпильки оцинкованные стандартные (резьба М6);
• клей (ПВА).

Выполняют поэтапно:

1. Отмечают места для установки перильных стоек.
2. Стойки снизу срезают пилой под углом (угол наклона балки).
3. Снизу, в торцах стоек, сверлятся отверстия (на 80 мм вглубь, сверло диаметром 12 мм).
4. Шпильки садят на клей и вставляют их в отверстия, оставляя концы около 7 см.
5. В тетиве делают отверстия сверлом диаметром 14 мм на глубину 100 мм.
6. Балясины шпильками вставляют в эти отверстия, закрепляя сначала крайние столбики, затем остальные.

Вернуться к оглавлению

Как смонтировать ступеньки

Сами ступени к тетивам присоединяют, врезая их в балку или монтируя на опорные элементы. Это уголки или бруски, которые привинчиваются к балке шурупами по линии проступи, горизонтальных частей ступенек. Проступи аналогично крепятся к опорам шурупами. Можно сделать лестницу со ступенями, врезанными в тетиву, в которой выполняют пазы одинаковой (2 см) глубины с некоторым отступом от верхнего края, затем в них вставляются проступи с подступенками. Иногда, используя простейший способ, ступени крепят, привинчивая шурупами в торец с внешней стороны доски.

Надежной и устойчивой получится лестница, если ее тетивы состыковывают на балясинах. Тогда балка состоит из участков, которые при помощи выступов крепятся в пазы балясин. При этом нагрузки с верхних частей тетив перераспределяются на оградительные столбики, и при использовании вся лестница, включая тетивы, ступеньки и балясины, превращается в единую, взаимосвязанную систему.

Вернуться к оглавлению

Врезное крепление

Чтобы сделать врезное крепление к тетиве, используются инструменты:

• ручная фрезерная машинка;
• дрель;
• лобзик;
• долото;
• отвертка.

Материалы:

• шурупы;
• деревянные рейки;
• лист фанеры;
• проступи и подступенки;
• тетивы.

Выполняют действия:

1. Разметку тетивы производят, используя фанерный шаблон проступи (или проступи с подступенком), вырезанный с учетом расчетов для марша с нужным уклоном и числом ступенек.
2. Наносим опорную линию на тетиве, отступая от ее кромки 50 мм.
3. К шаблону прибьем направляющие рейки, которые будут «скользить» по верхней грани доски. Перемещая шаблон, отмечаем зигзагообразную разметку ступенек так, чтобы ее вершины лежали на опорной линии. Вверху разметочная линия оканчивается на уровне площадки второго этажа, а снизу окончание проступи соответствует полу.
4. Делают в тетиве пазы (выбирают под углом к линии волокон). Чтобы пазы выполнить качественно, лучше их вырезать по трафарету из фанеры, сделав в ней отверстие, используя дрель и лобзик, немного больше ширины проступи и подступенка и расположенное под одним углом наклона с линиями на разметке.
5. Балку помещаем на козлы, а трафарет располагаем на ней, совмещая с изображением первой проступи, и прибиваем.
6. Фрезерной машинкой, двигаясь по часовой стрелке, выбираем паз на глубину 20 мм, обрабатывая затем долотом в углах.
7. Выполнив нужное количество отверстий, собираем конструкцию, промазывая торцы ступеней и пазы клеем.
8. Проступи с подступенками скрепляют шурупами; ступени также можно дополнительно прикрепить шурупами с наружной стороны тетивы, углубив их и закрыв деревянными пробками.

Пазы под ступени должны быть сделаны с высокой точностью, чтобы лестница не шаталась и не скрипела. В тетивах лестниц с врезанными ступенями, под ними, для крепости размещают (через 4-5 ступенек) стягивающие металлические стержни или болты в торцах проступей, если отсутствуют подступенки, т.е. просматриваемые лестницы.

Крепить деревянные ступени к бетонной лестнице следует так, чтобы созданная конструкция обеспечивала безопасность перемещения по ней. При этом само сооружение должно не выбиваться из существующего интерьера, а гармонично вписываться в него. Разберемся, как этого добиться.

Деревянные ступеньки – облагородим лестницу из бетона>

Бетонные лестничные конструкции по праву считаются максимально прочными и надежными. Такие сооружения служат много десятков лет, без проблем выдерживают серьезные нагрузки. Соорудить их можно самостоятельно, построив , используя общедоступные и недорогие строительные материалы – песок, цемент, щебень. Недостатком любой лестницы из бетона является то, что чисто внешне выглядит она не самым лучшим образом. Эта проблема легко решаема. Вы можете отделать сооружение любым декоративным материалом, начиная от натурального камня и плитки, и заканчивая древесноволокнистыми плитами либо натуральной древесиной.

Деревянная лестница

Владельцы частных домов чаще всего используют для облицовки лестничных конструкций из бетона массив дерева. Стоит он недешево. Но и результаты отделочных работ, выполненных с помощью этого материала, получаются без малейшего преувеличения восхитительными. Использование древесины позволяет создавать в жилище особую атмосферу роскоши и шика. Отделка лестницы массивом дерева, кроме того, имеет ряд важных достоинств. Натуральный материал:

• прекрасно защищает конструкцию от эксплуатационных разрушений (выкрашивание бетона):
• дает возможность замаскировать дефекты основания;
• накапливает тепло;
• вызывает приятные тактильные ощущения (древесина очень приятна на ощупь).

Ухаживать за деревянными ступенями достаточно просто. При этом срок их службы исчисляется многими годами. Правда, для этого придется заранее позаботиться о материале – обработать специальными пропитками, защищающими изделия от солнца и влаги.

Выбор породы дерева для отделки – каковы варианты?

Облагородить бетонную лестницу можно разной древесиной. Дешевле всего стоит массив из сосны. Такие изделия легко обрабатываются своими руками, они имеют небольшой вес, что облегчает процесс монтажа ступеней. Но нужно понимать, что сосновые доски по прочностным качествам не являются идеальными в эксплуатации. При интенсивном использовании лестницы они достаточно быстро выходят из строя и теряют свой привлекательный облик. На долговечность конструкций из сосны негативно влияет и изменчивый микроклимат в помещении. Доски рассыхаются и расшатываются при изменениях температуры, а также утрачивают свои начальные свойства под действием влаги.

Дерево для обустройства ступенек

По этим причинам чаще ступени делают из ореха, дуба, клена, лиственницы, бука и березы. Если же ваш бюджет на отделку лестницы ничем не ограничен, можете выбрать и более дорогие породы дерева – ироко, лапача, мербау, венге, тик. Их экзотический внешний вид дополняется превосходными эксплуатационными характеристиками. Самыми прочными являются изделия из бука. Ступени из этой древесины монтируются на века . Но обрабатывать буковый массив очень сложно. Самостоятельно справиться с этим материалом практически нереально. У вас может возникнуть масса проблем при установке ступенек из него.

Проще работать с дубовыми досками. По прочности они не намного уступают буковым, а вот обрабатываются значительно легче.

Тут тоже есть проблема – высокая стоимость массива дуба. Не всем по карману приобретать подобный материал для отделки бетонной лестницы. Выход есть! Вы можете использовать вместо дубовых изделий те, которые изготовлены из лиственницы. По цене они дешевле, а по большинству показателей – идентичны массиву дуба. Выбирайте материал для облицовки конструкций с учетом своих финансовых возможностей и личных предпочтений, и тогда вы сможете получить безупречную по всем показателям лестницу в своем жилище. Она станет украшать интерьер дома и дарить вам ощущение уюта.

Установка ступеней – начинаем с бетонного основания и подложки

Первый шаг – подготовка бетонного основания. Если лестница строилась профессионалами, на ее поверхности существенных дефектов, конечно же, не будет. В этом случае вам достаточно выровнять основание, применяя удобные в использовании . Если на поверхности конструкции имеются ощутимые высотные перепады, придется дополнительно поработать над лестницей. Вам предстоит смонтировать под каждую ступеньку специальную подложку. Делают ее из фанеры. Такая подложка и бетонное основание сможет качественно выровнять и, кроме того, станет предохранять сооружение от механических нагрузок, выполняя функцию амортизатора.

Установка ступенек

Вам нужно приобрести 1–1,5-сантиметровые по толщине фанерные листы, вырезать из них подложки, ориентируясь на размеры ступеней. Затем хорошо грунтуете поверхность лестницы, наносите на куски фанеры (с обратной стороны) клей для древесины и монтируете их на предназначенное место. Обязательно проверяйте правильность положения подложек на лестничном сооружении строительным уровнем. Фанеру следует дополнительно закрепить. Клея для надежной фиксации подложек к бетонным ступенькам будет недостаточно. Крепление фанерных изделий обычно выполняют дюбелями. Их установка производится с двух сторон ступеней. С количеством требуемых метизов определяйтесь сами, помня, что фанера должна прочно держаться на основании.

Монтаж и крепление "одежки" для лестницы – выполняем вместе

Теперь вырезайте проступи и подступенки из выбранной вами древесины, ориентируясь на размеры лестницы. Установка деревянных изделий всегда начинается снизу конструкции по следующей схеме:

1. В нижней части подступенка (в торце) просверливаете три отверстия. Их глубина берется около 1,5 см, сечение – не более 0,5 см. Отверстия должны располагаться посередине подступенка и по обеим его сторонам.
2. В сделанные отверстия ввинчиваете 6-миллиметровые по диаметру болты. Они будут играть роль анкеров. Их концы обязаны выступать над конструкцией где-то на 7–8 мм.
3. Откусываете (срезаете болгаркой) шляпки болтов.
4. Подставляете подступенок к первой ступени (к ее торцу), отмечаете на полу места, на которые приходятся анкера, высверливаете на намеченных участках отверстия. Затем нужно заполнить получившиеся "дыры" смолой (эпоксидной).
5. Монтируете подступенок на предназначенное для него место. Крепить данный элемент к подложке из фанеры следует при помощи жидких гвоздей. Промазываете этим клеящим составом фанерный кусочек, а затем аккуратно накладываете на него подступенок (вкрученные болты-анкера необходимо вставить в отверстия, которые были сделаны на полу).

Обустройство деревянных ступеней

Некоторые мастера крепят подступенки и фанеру универсальными саморезами либо подходящими по размеру гвоздями. Такой вариант также можно использовать. Но подобные работы следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину и достаточно тонкие фанерные изделия. Следующий шаг – установка проступи. Для этого вам требуется вырезать в ней специальный паз. Он будет располагаться в точке стыковки торца (верхнего) уже смонтированного подступенка и устанавливаемой проступи.

Теперь все проще. Присоединяете ко второму концу смонтированной проступи следующий подступенок (крепить его нужно саморезами). Затем промазываете паз и фанерную подложку клеящим составом и производите установку первой ступени. Чтобы она хорошо схватилась, желательно поставить на нее что-нибудь тяжелое. Аналогичным образом осуществляется монтаж остальных ступеней. После установки деревянных ступеней обязательно заделайте имеющиеся на них зазоры и отшлифуйте. После шлифовки можно обработать древесину морилкой. Когда она высохнет, нанесите на ступени лак. Последний, как правило, используется трижды. Лакируете ступени один раз, ждете высыхания состава, затем повторяете процедуру дважды.

Как видите, никаких серьезных сложностей с процессом отделки бетонной лестницы древесиной не возникает. Главное придерживаться описанных рекомендаций и правильно крепить ступени, используя жидкие гвозди и другие метизы (гвозди, саморезы, дюбели). Итогом вашей работы станет шикарно оформленная бетонная лестница.

Существует несколько способов крепления ступней к тетиве. Самым простым способом ступени можно закрепить при помощи опорных брусков или уголков (см. рис. 66, в, д). Для этого вдоль линии проступи к тетиве прибивают гвоздями или привинчивают шурупами деревянные бруски или металлические уголки с отверстиями под шурупы. Ступени крепят к опорным брускам или уголкам при помощи шурупов. Несмотря на то, что этот метод самый простой, его на практике применяют редко. Лестничный марш, изготовленный таким методом, выглядит грубо и может размещаться в подсобных помещениях или в других местах, где к лестнице не предъявляются высокие эстетические требования. На наш взгляд исполнение этого метода доступно домашнему мастеру без высокой квалификации, поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем. Иногда ступени просто приставляют к тетиве и крепят при помощи шурупов, завинченных с лицевой стороны (рис. 66, г). Называется такой метод креплением в торец. Но в этом случав прочность крепления получается низкая, так как ступени держатся только за счет шурупов. Поэтому применять такой метод можно только в исключительных случаях, когда выполнить другое крепление невозможно. Нагрузки, приходящиеся на такие ступени, должны быть минимальными. Избежать этого недостатка помогает метод крепления при помощи потайного паза, выполненного в тетиве (рис. 66, б). В этом случае ступень получает дополнительный упор на кромки паза и возможная нагрузка на такую ступень возрастает.

Крепление в паз с остатком (рис. 66, а) является достаточно надежным. Для этого в тетиве и ступени вырезают два встречных паза, при помощи которых выполняют крепление. К достоинствам такого метода следует отнести его большую надежность. Кроме того, тетивы такой лестницы в процессе эксплуатации никогда не разойдутся. По существу, этот метод представляет собой переходный вариант от лестницы с тетивами к лестнице с косоурами. Внешний вид такой лестницы будет больше напоминать лестницу с косоурами. К недостаткам этого метода следует отнести искусственное занижение за счет встречных пазов несущей способности ступени и тетивы. При нагрузках, приложенных к ступени со стороны паза, волокна древесины могут отслоиться, и половина ступени при этом может отломаться. Чтобы этого не случилось, необходимо передние кромки ступеней дополнительно закреплять. Поэтому, несмотря на кажущиеся достоинства метода крепления в паз с остатком, он применяется не так уж часто. Установка перил в такой лестнице выполняется по методикам крепления к лестницам с косоурами (то есть, не к тетиве, а к косоуру, о чем будет рассказано дальше).

Крепления ступеней при помощи различных шиповых соединений отражены на рис. 74. Такие соединения называются серединной вязкой. Несмотря на сложность изготовления, эти соединения отличаются прочностью и повышенными эстетическими качествами по сравнению с методами, описанными выше. Рассмотрим их более подробно.

Рис. 74. :
а - в широкий паз; б - в узкий паз с одним заплечником; в - в узкий паз с двумя заплечниками; г - внаград с одним заплечником;
д - внаград с двумя заплечниками; е - внаград с плоскими шипами; ж - при помощи шкантов

Соединение ступеней при помощи шкантов (рис. 74, ж) считается наименее трудоемким. Но в этом случае несущая способность ступеней будет определяться только прочностью шкантов и стенок гнезд в ступенях. Поэтому этот метод можно применять только тогда, когда на ступени лестницы не будут прилагаться большие нагрузки. Диаметр шкантов в этом случае должен быть максимальным (8-10 мм), а их количество на одной из сторон ступени должно быть не менее трех. Заходить в массив древесины шканты должны на расстояние не менее 20 мм.

Соединение ступеней при помощи шипов (рис. 74, е) более прочно. Но трудности в точной разметке шипов и гнезд накладывают определенные ограничения на его применение. Прочность ступеней в этом случае будет определяться прочностью шипов, выполненных в их боковых сторонах и должна соответствовать нормативным требованиям.

Соединенне внаград с одним или двумя заплечниками (рис.74, г, д), выполненное в виде скошенного сплошного шипа (типа ласточкин хвост), удерживает тетивы, чтобы они не расходились в разные стороны. При этом методе не требуется выполнять дополнительное скрепление лестничного марша от возможного расхождения тетив. Однако применение метода скрепления внаград ограничено тем обстоятельством, что шип ступени можно вставить в паз тетивы только с бокового положения. Поэтому этот метод можно применить только в лестничных маршах, выполненных без опорной линии тетив.

Соединения в узкий паз с одним или двумя заплечниками (рис. 74, б, в) достаточно эффективны. Но их применяют реже из-за того, что приходится выполнять дополнительные работы по изготовлению заплечников, которые к тому же ослабляют прочность ступеней.

Соединение в широкий паз (рис. 74, а) лишено всех приведенных ранее недостатков и поэтому применяется наиболее часто. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить об этом соединении, называя его просто соединение в паз. При этом методе ступень своим торцом заходит в паз, выполненный в тетиве, обеспечивая достаточно большую несущую способность лестничного марша.

Итак, если принято решение крепить ступени в паз, то следует выполнить точную разметку. За границу паза следует принять линию проступи, выполненную при разметке тетивы. В качестве шаблона для разметки может послужить кусок доски с шириной и толщиной, равной соответствующим размерам ступеней. Для него можно использовать отрезок, получившийся при изготовлении ступеней. Для разметки шаблон прикладывают к линии тетивы, полученной при предварительной разметке, и обводят его карандашом, получая контуры паза.

Лестничный марш можно изготавливать с подступенками и без них. В данном случае подступенок не является обязательной деталью лестничного марша и его изготовление диктуется следующими условиями. Если лестницей пользуются дети, то между элементами лестничного марша не должно быть просветов, превышающих 10-15 см. Поэтому для того, чтобы ребенок не мог просунуть голову между двумя ступенями, пространство между ними полностью или частично закрывают подступенком (рис. 75) (называемым иногда заглушиной).

Рис. 75. :
1 - подступенок; 2 - проступь; 3 - тетива (косоур); 4 - стойка перил; 5 - соединение подступенка с проступью (в узкий паз)

Кроме этого сплошной подступенок может служить дополнительным усилителем ступени от прогибания при недостаточной толщине доски, из которой ступень изготовлена. Наличие сплошного подступенка делает лестничный марш закрытым, поэтому случайно упавшие предметы и мусор не могут провалиться сквозь просветы в марше. Но чаще всего установка подступенков диктуется чисто эстетическими соображениями. Если принято решение изготавливать лестницу с подступенками, то их разметку и крепление можно выполнить всеми методами, перечисленными нами для ступеней. Если прочность ступеней достаточная, то для упрощения конструкции лестницы можно пазы для подступенков не выполнять, ограничившись их креплением со ступенью и в «торец» с тетивой. Длина подступенка в этом случае будет меньше длины ступени на удвоенное расстояние, на которое ступень заходит в паз тетивы. Размещаться такой подступенок относительно ступени должен симметрично.

Деревянные лестницы в доме – это очень привлекательный элемент, который способен украсить или, наоборот, испортить внешний облик любой комнаты. Красивые резные лестницы, как та, что показана на заглавном фото – это прерогатива профессиональных сборщиков и резчиков, но это вовсе не означает, что простые конструкции, собранные своими руками не могут выглядеть эффектно.

В сегодняшней статье мы поэтапно разберем монтаж лестниц из дерева. Этот материал позволит вам собрать добротную конструкцию своими руками, не тратя больших средств на наем специалистов и материал.

Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.

Именно чертеж, а не наброски на куске картона или пачке сигарет. Такой подход позволит избежать появления распространенных ошибок при изготовлении и сборке деталей.

Терминологический словарь

Прежде чем начинать повествование про монтаж лестницы деревянной своими руками, давайте немного окунемся в мир терминов и понятий.

Наша задача – изучить основные детали, из которых состоит деревянная лестница:

• Тетива – опорная балка, которая стоит под уклоном и удерживает ступени. Особенностью тетив является то, что ступени вставляются в пропиленные в теле доски пазы. На схеме эта деталь изображена с левой стороны от зрителя.
• Косоур – назначение аналогично тетиве, но имеется отличие в строении детали. Если в первом случае ступени устанавливались в пазы, то здесь опора выпиливается прямо на верхней грани доски, а ступени укладываются сверху. На схеме он расположен справа.
• Проступь или ступень – это часть конструкции, на которую наступает движущийся человек. Еще можно услышать название – крышка ступени.
• Подступенок – это боковая декоративная часть ступени, установленная вертикально. Несущим элементом она не является, поэтому отдельные конструкции не предусматривают ее наличия вовсе.
• Опорные столбы – существуют стартовые, финишные и поворотные столбы. Они являются основным несущим элементом для ограждения лестницы. Поворотные устанавливаются, если конструкция имеет более одного марша.
• Поручни – это держатель, на которые человек опирается при подъеме или спуске.
• Балясины – вертикальные элементы, которые формируют собой наполнение перил. В отличие от столбов не являются опорами, однако, прочно закрепленные, они значительно усиливают прочность всей конструкции ограждения.
• Рядовая ступень – стандартная ступень марша, имеющая фиксированные габариты.
• Фризовые ступени – первая и последняя ступени пролета. Могут отличаться от рядовых размером и формой, компенсируя остаток расстояния, при делении высоты пролета на количество ступеней.

Пояснение! Имеется в виду, что расстояние между полами первого и второго этажей, редко бывает кратным высоте ступеней. Из-за этого нижняя ступень имеет отличающиеся размеры. А верхняя фризовая ступень выходит в одну плоскость с верхней площадкой, и в зависимости от крепления косоура может быть полностью задвинутой или выпирающей, с большей проступью.

Конструкции, которые мы рассмотрим сегодня, называются маршевыми. Для них характерно наличие прямых ровных участков подъема. В зависимости от высоты пролета, места под лестницу и количества этажей устраивают одномаршевые и многомаршевые конструкции.

У многомаршевых лестниц обязательно наличие поворота: на 90, 180 или 270 градусов. Градус поворота, опять-таки, зависит от пространства, в котором лестница расположена. В первых двух вариантах количество маршей равно двум, а в последнем – трем.

Чем больше поворотов, тем компактнее лестницу можно сделать. Для соединения маршей используют промежуточные площадки и забежные ступени.

Поворотная площадка представляет собой горизонтальную плоскость. Располагается она обычно посредине пролета, разбивая подъем на два равных участка.

Забежные ступени, словно часть винтовой лестницы, обеспечивают плавный подъем во время разворота. Располагаться они могут как посредине пролета, так и ближе к уровню первого этажа, уменьшая первый марш, вплоть до нескольких ступеней. В этом случае чаще всего разворот располагают в углу помещения.

Сама ступень представляет собой трапецию неправильной формы и монтируется вокруг поворотного опорного столба с соблюдением общей высоты подступенков и определенного градуса смещения.

Составление чертежа

Итак, нам стали известны основные элементы, из которых состоит деревянная маршевая лестница. Как вы уже поняли, собирать в данной статье мы будем именно ее. Теперь можно смело переходить к созданию чертежа.

Первым делом посоветуем обратиться вам за помощью к профессиональному проектировщику, который грамотно рассчитает количество материала, габариты конструкции, оптимальную форму и прочие конструктивные особенности. Естественно, придется тратить деньги, но иногда экономия может встать еще дороже.

Если дополнительно тратиться у вас нет возможности, то можете воспользоваться бесплатными онлайн конструкторами лестниц.

Для работы с этими инструментами от вас не потребуется специфических знаний общения с компьютером. Все предельно просто и интуитивно понятно. От вас требуется лишь точно выполнить все замеры по месту и указать их на странице расчета.