З'єднання країв тонкого листового металу проводиться найчастіше в замок - за допомогою затискання одного краю в інший, але зрідка застосовуються і інші способи, які в роботах юного майстра якраз можуть знадобитися частіше. Способи ці ось які.

Краї листів можна просто спаяти. Зрозуміло, що це буде самий неміцний спосіб, особливо, якщо листи металу тонкі. Це буде з'єднання в притул (1). Таке з'єднання може бути застосоване там, де не потрібно міцності, але необхідно непомітне з'єднання. У більш товстих листах з'єднання в притул робиться зубцями (2). Так надходять, власне, вже не бляхар, а мідники - майстри, які виготовляють мідний посуд, баки, труби, ковпаки і т. П. З'єднання в притул можна зробити більш міцним, припаявши з внутрішньої сторони пластинку (3). Це буде притул з накладкою. Більш міцне з'єднання - в напустку (4). Один край накладається на інший, шов пропаивают або скріплюється заклепками. Але це з'єднання вже має виступаючий край, що не завжди зручно. Можна відігнути кромки у одного краю і в іншого, зачепити їх і стиснути ударами киянки. Це вже буде простий замок (5).

Найбільш уживаний спосіб з'єднання - це подвійний замок (6). Він робиться так. У одного шматка відгинається крайка під прямим кутом, у другого кромка також відгинається, але в іншу сторону, і притискається до шматка, а потім ця кромка відгинається під Прямим кутом в зворотну сторону. Обидві відігнутих кромки з'єднуються між собою, загинаються в сторону першої кромки, і шов проколачівается киянкою. Зі зворотного боку він буде глаже, що треба враховувати при з'єднаннях цим способом. Послідовний хід роботи схематично зображено на наступному малюнку:

Всілякі жестяницкие вироби найчастіше з'єднані подвійним замком.

Зрідка бляхар застосовують з'єднання за допомогою заклепок. Однак цей спосіб частіше застосовується тоді, коли треба приклепати ручку, вушко, смугу і т. П. Зрідка заклепками зміцнюють шви в накладку і простим замком. Заклепивают зазвичай дрібними заклепками, краще з широкими плоскими капелюшками, холодним способом. У грубих роботах бляхар воліють заклепки, згорнуті з шматочка жерсті. Для їх виготовлення треба мати шматок заліза з дірками різних діаметрів, або заклепочник. Ромбоподібний шматочок жерсті згортають кульком за допомогою молотка або круглогубцев, вставляють в заклепочник, в дірку відповідного діаметру, і розклепують головку. Такі заклепки м'які, але, звичайно, не мають того акуратного вигляду, як у суцільних заклепок.

Майже всі роботи з тонким металом засновані на пластичності металу, його здатності згинатися і розплющуватися. Але вихователь повинен уміло користуватися своїм інструментом, інакше ці ж властивості підуть на шкоду роботі. Як і чому, далі буде видно.

Основна і найперша робота майстра - це вміння відігнути фальц, інакше кажучи, - загнути край листа. Робота проста, але і дуже відповідальна, тому що від неї залежать подальші процеси. Відгинати фальц доводиться для самих різних потреб: і для з'єднань швом, і для країв, для вставки днищ та інших. Треба стежити за тим, щоб метал тільки гнувся, але ніяк при цьому не розплющувати. Якщо метал в згині розплющило, він розширені. Кромка згину вийде зігнутої, і поверхня листа пожолобиться.

У грубих роботах, де фальц відгинається широкий, це не має майже ніякого значення. Але там, де потрібна велика точність і витонченість, це буде дуже помітно. Пояснимо на прикладі, що у нас може вийти. Припустимо, ми хочемо зробити з жерсті трубку і з'єднати її подвійним замком. Відігнули фальци залізним молотком, стали згортати трубку і з'єднувати шов, але виявляється - шов-то з'єднати дуже важко; фальци виявилися загнутими через розклепування металу молотком.

Тому фальци завжди треба відгинати дерев'яної киянкою на гострій залізної кромці брухту, залізної смуги або куточка скребка.

Робота відбувається в такому порядку. Перш за все рейсмусом проводять лінію згину. Чим товще метал і грубіше робота, тим ширше можна взяти фальц (10 20 мм, на тонкої жерсті фальц береться в 3-5 мм). Кладуть лист на кромку скребка (або замінюють його пристосувань) лінією згину, швидкими і точними ударами киянкою відбивають цю лінію спочатку у кінців, а потім по всій довжині фальца.

Потім пригинають під прямим кутом кромку фальца, ставлять її зовнішньою стороною на ковадло і виправляють з внутрішньої ударами киянки.

Припустимо, що потрібно відігнути фальц у бляшаного циліндра.

Зрозуміло, що діаметр зовнішньої кромки відігнутого фальца буде більше, ніж діаметр його внутрішньому колу. Отже, метал повинен бути розклепати по всьому фальцу, у зовнішнього краю сильніше, до циліндра слабкіше.

Фальц треба гнути залізним молотком. Циліндр беруть в ліву руку, намічають зсередини рейсмусом ширину отгиба і прикладають до крайки підтримки або брухту під тупим кутом, після чого б'є по майбутньому фальцю носком молотка, відбиваючи лінію згину і расклепивая кромку. Легкі удари молотка направляють так, щоб сильніше розклепують зовнішній край. Обійшовши повне коло, зменшують кут нахилу циліндра, ставлячи його крутіше до ковадла, і продовжують тим же порядком роботу. Її повторюють ще і ще, все зменшуючи кут нахилу до прямого. При такому поступовому вибивання фальц вдасться відігнути під прямим кутом, і він ніде не лопне. Відігнутий фальц ставлять на плиту і виправляють його ударами киянки.

До такого циліндра з фальцем можна вже приєднати подвійним замком дно, тільки у кружка для дна треба відігнути фальц або припаяти дно припоєм.

Подібно до того, як відгинають фальц на циліндрі, надходять і тоді, коли край бляшаного вироби треба зміцнити і зробити товщі, закочуючи в нього дріт. Роботу ведуть тим же порядком, але киянкою і не відбиваючи гострої кромки згину. Згин повинен вийти плавний, на металі треба зробити відворот, розраховуючи ширину цього одвороту по товщині тієї дроту, яка туди увійде.

Ширину треба брати приблизно в три діаметра дроту, додаючи трохи на товщину металу. Коли фальц відігнуть під прямим кутом, його відгинають киянкою тому, провертаючи циліндр на круглій ковадлі. Потім ставлять на плиту, вставляють дріт і декількома ударами киянки по відворотом закріплюють її. Киянкою на круглій ковадлі і плиті остаточно притискають і погладжують відворот. Перевернувши виріб краєм вгору, облямовують загорнений край зверху. Якщо відворот виявився недостатньо широким, його тепер дуже легко виправити, проколачівая зверху киянкою з відтяжкою удару назовні. На виробах з прямими краями закатати в край дріт, звичайно, ще простіше.

З прийомів обробки тонкого металу, заснованих на расклепиваніем і витягуванні металу, юному майстрові неодмінно треба ознайомитися з вибиванням. Вибиванням плоскій пластинці металу надають різноманітну опуклу форму. Таким шляхом можна вибити днища і кришки котлів, капоти і найрізноманітніші обтічні деталі для моделей літаків, обшивку для моделей судів і т. П. Вище у нас була вже подібна робота - ця вибивання ковша.

Вибивання - це робота, що вимагає терпіння. Не можна вдарити раз-другий молотком і отримати хорошу витяжку. Треба потихеньку бив молотком, весь час пересуваючи виріб, поступово збільшуючи глибину витяжки і на закінчення поправляючи і оглаживая легкими ударами поверхню виробу.

Витягати можна в основному двома способами. Перший спосіб - коли метал розплющують на опуклою ковадлі, починаючи від середини до країв. Середина вийде тонше за все, але зате виріб буде опуклим. Робота ведеться залізним молотком. За другим способом вибивають киянкою або молотком з круглим кінцем на оправці (матриці), що має відповідну форму.

Як приклад, наведемо вибивання того ж ковша. На дерев'яній колобашки або товстої дошці треба зробити кілька круглих виїмок різної глибини. Їх вирізають напівкруглої стамескою, а потім погладжують ударами круглого молотка. Круглу пластинку металу кладуть над першим поглибленням і молотком або круглої киянкою вибивають її до тих пір, поки не вийде правильно округлена поверхню без зморшок. Той же прийом повторюють і в наступних, більш глибоких матрицях. На закінчення ми отримаємо ківш за профілем матриці. Інакше профілем і іншому розкрию ми могли б отримати і іншу форму.

Іноді юному майстрові доведеться вибивати на пластинках тонкого металу поздовжні поглиблення. Перетин такої пластинки вийде фігурним, і платівка придбає жорсткість.

Як і у всякій іншій справі, розмітка і розкрій матеріалу, початок роботи, є дуже важливою операцією, від якої залежить і подальший успіх. Звідси ясно, що ця робота вимагає особливої \u200b\u200bуважності і акуратності. Найпростіша робота - це розкрій і виготовлення простий відкритої прямокутної коробки з прямостоячими або розходяться боками, з носком або без нього.

З листа жерсті викроюють прямокутник відповідних розмірів (а). При розкрої треба врахувати площу дна і висоту стінок. Рейсмусом отчерчивают лінію згинів. Один куточок зрізають, якщо треба зробити в коробці носок. Перевернувши лист на дошку, носком молотка відсікають по кутах бісектриси кутів приблизно до кордону майбутніх згинів стінок (б). Знову перевернувши лист, на ребрі ковадла (шматка заліза) загинають киянкою боки (в), але не зовсім. Їх обробляють на прямокутному кінці ковадла і пригинають киянкою впритул до стінки (г). Зрізаний кут для носка залишається пригнути, його злегка сплющують, виробляючи з нього жолоб. Коробка готова (д).

Робота, як видно, зовсім нескладна, але і її треба виконати акуратно.

Викроювання і виготовлення циліндричних форм не представить особливих труднощів. Для циліндра треба викроїти прямокутник, висотою рівний майбутньої трубі, а довжиною в 3,14 діаметра цієї труби з надбавкою на закачування шва.

При виготовленні конічних виробів (відро, лійка та інші) все прийоми роботи залишаться ті ж, тільки при розкрої доведеться згадати геометрію. Все конусні предмети треба правильно зобразити в розгортці, і це найголовніше.

Візьмемо найпростіший спосіб розкрою. Спробуємо зробити конічний відерце. Перш за все треба накреслити його середнє перетин, по осі. Воно представиться у вигляді трапеції; продовжують боку трапеції до їх перетину. Точка перетину - це центр, з якого проводять дві дуги - від довгого підстави трапеції і від короткого. Вийде кільце, з частини якого і буде зроблена поверхня конусного відра. Ширина цього кільця і \u200b\u200bє висота відра. Треба тільки не забувати додавати для закочування верхнього краю і загину нижнього.

Довжина необхідної нам частині цього кільця визначається діаметром відра. Приблизно три діаметра з надбавкою на подвійний замок-ось те, що треба взяти від кільця. Відклавши по верхній або нижній дузі 3,14 діаметра зовнішнього отвору або дна відра, проводять по радіусу лінію. Збільшення для подвійного замку роблять вже паралельно цим радіальних лініях. Так вийде розкрій поверхні відра. Так само точно розкреслюють будь-яку конусну форму, будь то цілий або усічений конус: по радіусу відкладають висоту фігури, по колу - довжину розгортки.

До  атегорія:

Мідницьким-жестяницкие роботи

Фальцювання і закачування дроту

Види фальцевих швів

Фальцем називається загин листового матеріалу з метою його сполуки; саме з'єднання (замок) - фальцевой шов. Різні види фальців і фальцевих швів показані на малюнку 8. Фальцеві шви бувають з одинарним і подвійним замком.

Шви з одинарним замком застосовуються, коли немає необхідності в герметичності і високої міцності.

Шви з подвійним замком забезпечують високу міцність і герметичність, т. Е. Непроникність для рідини і повітря.

В залежності від їхнього місця шви поділяються на поздовжні і поперечні. Поздовжні шви роблять з лежачим фальцем, а поперечні - для додання жорсткості виробу - зі стоячим фальцем. При з'єднанні поперечним швом декількох частин вироби, що мають поздовжні шви, їх розташовують так, щоб поздовжні шви перебували на деякій відстані один від одного. Це забезпечує щільне з'єднання в поперечних швах.

Мал. 1. Фальцеві шви: а - з одинарним замком: б - з подвійним замком; в - донні шви

Днища до корпусів виробів приєднують донними фальцевими швами (рис. 8, е). Замок фальца виготовляють рівним по всій довжині; після ущільнення фальцевим-го з'єднання поверхню фальца повинна бути гладкою, без горбів і потовщень.

Закріплення фальцевих швів заклепками не допускається.

Виготовлення фальцевих швів

Мал. 2. Послідовність виготовлення одинарного лежачого шва: а - ж - технологічні операції

Фальцеві шви виготовляються за допомогою ударного і опорного інструментів.

Виконання одинарного лежачого шва (рис. 2) здійснюється в такому порядку:
  1. рейсмусні очерткой намічають лінію загину на відстані, що дорівнює 10 толщинам металу. На зворотному боці відкладають другу лінію загину на відстані, рівному 22-м толщинам металу (рис. 2, а),
  2. Заготівлю поміщають на брус або на край залізного кутника, яким окантований верстак так, щоб перша лінія розмітки проходила точно по краю опори.
  3. Підтримуючи лівою рукою заготовку, легкими ударами дерев'яного молотка пригинають крайку спочатку по кінцях заготовки, а потім по всій її довжині на 90 ° (рис.2, б).
  4. перевертають заготовку кромкою вгору і підгинають її ще на 45-60 ° (рис. 2, в).
  5. Заготівлю другою лінією розмітки кладуть на край опори (рис. 2, г).
  6. Ударами дерев'яного молотка перегинають матеріал заготовки на 45 ° по всій довжині (рис. 2, д), після чого подгибают кромку до матеріалу так, щоб залишився зазор на 0,5-1,0 мм більше, ніж товщина матеріалу.
  7. Таким же чином готують кромку на другий заготівлі.
  8. З'єднують обидві кромки в замок і ущільнюють шов ударами дерев'яного молотка (рис. 2, е, ж). Спочатку - початок і кінець шва, а потім -від середини у напрямку до країв.

При виготовленні фальцевого з'єднання на циліндричних заготовках необхідно, щоб перший загин матеріалу на обох кінцях листа проводився в різні боки, інакше замок не з'єднається.

При виготовленні циліндричного вироби малого діаметра другий перегин (операції 5-6) не роблять. У цьому випадку проводять операції 1-4, потім прямі фальци з'єднують в замок і шов ущільнюють за допомогою фальцмейселя. Якщо фальцмейселя немає, то обтискача здійснюють за допомогою смужки цього ж матеріалу, згорнутої втричі. Смужку розташовують по межі шва і різкими ударами молотка одночасно по шву і смужці обжимають шов.

Виготовлення одинарного стоячого шва досить ясно показано на малюнку 3 і додаткового опису не вимагає.

Мал. 3. Послідовність виготовлення одинарного стоячого фальца шва: а - д - технологічні операції

Порядок отримання подвійного лежачого фальцевого шва (рис. 4) наступний:
  1. Розмічають заготовку і загинають кромку під 90 ° (рис. 4, а).
  2. Перевертають заготовку і підгинають кромку до матеріалу так, щоб залишився зазор, величина якого на 0,5-1,0 мм більше, ніж товщина матеріалу.
3. Повернувши заготовку, поєднують другу лінію розмітки з крайкою опорного інструменту і вдруге загинають кромку на 90 °, починаючи з кінців заготовки (рис. 4, в, г), потім знову перевертають лист і догібают кромку, залишаючи в фальці зазор на 0, 5-1,0 мм більше ніж товщина матеріалу (рис. 4, д, е).
  4. Таким же чином отримують фальц на другому аркуші.
  5. Вводять один фальц в інший з торця листів і обжимают ударами дерев'яного молотка на плиті (рис. 4, ж).

Мал. 4. Послідовність виготовлення подвійного лежачого фальцевого шва: а - ж - технологічні операції

Якщо фальц знаходиться зовні вироби, а внутрішня сторона шва повинна бути гладкою, шов обробляють фальцмейселем або смужкою матеріалу, згорнутої вчетверо.

Виготовлення подвійного стоячого фальца шва показано на малюнку 5.

Мал. 5. Послідовність виготовлення подвійного стоячого фальца шва: а - ж - технологічні операції

Стоячий фальцевой шов на циліндричних виробах отримують за допомогою металевого бруса і молотка з квадратним бойком, в наступній послідовності (рис. 6):
  1. Намічають лінію перегину на відстані, що дорівнює 10 толщинам металу від краю соединяемой труби (рис. 6, а).
  2. Встановлюють трубу під кутом 45 ° до бруса і загостреним носком молотка несильними рівномірними ударами отбортовивают на 45 ° (рис. 6, б).
  3. Трубу, закріплену під кутом 90 ° до опорної поверхні бруса, отбортовивают на 90 ° (6, в),
  4. На другій трубі наносять лінію перегину на відстані, рівному 22-м толщинам металу від її краю і отбортовивают трубу на 90 ° в 3-4 прийоми: на 30 °, 60 °, 90 ° (6, г).
  5. Зворотній отбортовку другої труби проводять на відстані не менше 10-ти толщинам металу від її краю (6, д). Отбортовка виконується на напівкруглої оправці або за допомогою напівкруглої підтримки. При відбортовці на оправці трубу відбортований фланцем наголошують в торець оправлення і підгинають матеріал ударами молотка збоку і зверху. Якщо отбортовка проводиться за допомогою підтримки, то удари завдають знизу.
  6. Вставляють першу трубу в другу і з'єднують (замикають) фальц (6, е, ж, з), починаючи з закріплення фланця в чотирьох місцях, а потім обжимають весь шов на бруску.

Мал. 6. Послідовність виготовлення стоячого фальці-вого шва на циліндричних видів продукції: про - з - технологічні операції

Для отримання лежачого кільцевого шва трубу поміщають на напівкруглу оправлення і ударами киянки завалюють шов. Якщо при цьому шов починає розходитися, то обжимають його за допомогою підтримки, б'ючи носком молотка.

закачування дроту

Закачування дроту необхідна для збільшення жорсткості країв вироби і виповнюється тим же інструментом, що і фальцювання.

Закочують дріт вручну і на зігмашини. Залежно від форми вироби закачування буває прямолінійна і кільцева.

Прямолінійна закачування вручну проводиться наступним чином:
  1. Розмічають на кромці заготовки припуск на закочування, рівний 2,5 діаметра дроту (рис. 7, а).
  2. загинають 1/3 припуску на 90 ° (рис. 7, б).
  3. Роблять по розмітці другий загин на всю величину припуску (рис. 7, в).
  4. Попередньо виправлення дріт вкладають в загин і закріплюють її в декількох місцях.
  5. Ударами киянки загинають кромку до матеріалу до упору (рис. 7, г, д).
  6. На бруску металевим молотком остаточно загинають кромку (рис. 7, е). Після цього обстукують дріт дерев'яною киянкою по всій довжині.

Мал. 7. Закачування дроту вручну: а - е - технологічні операції

Процес закочування дроту на зігмашини показаний на малюнку 8.

Мал. 8. Закачування дроту на зігмашини

Кільцеву закачування дроту вручну виконують на металевій напівкруглої оправці. Крайку загинають на заготівлі так само, як і при прямолінійною закатку. Потім на заготовку надягають дротове кільце і в декількох місцях закріплюють його ударами металевого молотка і киянкою пригинають всю кромку до упору. Після виконання цієї операції циліндр встановлюють вертикально і остаточно подгибают кромку слюсарним молотком з квадратним бойком або наводільніком.

Тонкі металеві листи з'єднують по-різному. Найбільш поширене з'єднання фальцевим швом, який передбачає згинання листів у крайок. Послідовність виконання фальцевого шва представлена \u200b\u200bна малюнку 135.

Мал. 135. Послідовність виконання фальцевого шва

Спочатку листи подгибают у крайок під кутом 90 ° на 6-8 мм (рис. 135, а). Для цього кожен аркуш укладають на спеціальний, окантований металевим куточком стіл зі звисом (виступом) на 6-9 мм і поступово, за кілька проходів, відгинають ударами киянки (рис. 136). Потім лист перевертають і відігнуті краї підгинають з зазором 2-3 мм (рис. 135, б). Листи заводять в замок (рис. 135, в) і надійно скріплюють ударами киянки через ступінчастий брусок (рис. 135, г). Виступ сходинки на шві не дозволяє листам роз'єднатися.

Мал. 136. Відгинання фальца: 1 - стіл; 2 - упор; 3 - відгинати лист

Таким способом з'єднують листи покрівельної сталі на дахах будівель, виготовляють вентиляційні і водостічні труби, відра, консервні банки та багато інших виробів.

Практична робота № 40
З'єднання тонких металевих листів фальцевим швом

Порядок виконання роботи

1. Розмітьте і вирежіте ножицями заготовки з жерсті для з'єднання фальцевим швом.
2. Розмітьте у крайок лінії згину під фальцевий шов.
3. На спеціально обладнаному столі (верстаті), дотримуючись послідовність операцій, виконайте фальцевий шов.
4. Перевірте міцність з'єднання. Одягніть рукавиці і спробуйте зрушувати скріплені заготовки в різних напрямках.

нові поняття

Фальцевий шов, замок.

Контрольні питання

1. Де зустрічаються сполуки фальцевим швом і чому, на ваш ^ погляд, вони незамінні?
2. Чому металеві листи відгинають поступово, за кілька проходів?
3. За рахунок чого замок фальцевого шва міцно скріплює листи?

Фальцева покрівля монтується з листового або рулонного металу - міді або сталі з антикорозійним і захисно-декоративним покриттям. Кріплення елементів методом подвійного фальца дозволяє створити надійне покриття, здатне прослужити десятки років.

Види крівлі

Популярністю користується дахове покриття з оцинкованого сталевого листа. Традиційно поверхню залізної даху забарвлюється фарбами по металу, здатними додатково захистити матеріал від корозії. Сьогодні виробники пропонують листову і рулонну оцинковану сталь з кольоровим захисно-декоративним полімерним покриттям із зовнішнього боку і лаковим шаром з внутрішньої.

Крім стали, довговічність якої становить 30 років, матеріалом для виготовлення фальцевой покрівлі служать:

• мідь (понад 100 років експлуатації);
• сплав цинку з титаном (близько 100 років служби);
• алюмінію (до 80 років використання).

При облаштуванні покрівлі з використанням рулонного матеріалу економиться метал і прискорюються монтажні роботи - смуги нарізаються точно в розмір, немає необхідності стикувати листи, нарощуючи довжину, для формування поздовжніх крайок майбутнього замкового з'єднання використовується спеціальний верстат.

«Фальц» з німецької перекладається як «жолоб», «шов» - це позначення принципу з'єднання країв елементів з листового металу. Фальц може бути одиночним або подвійним стоячим, одиночним або подвійним лежачим.

Ряд виробників пропонує використовувати готові панелі з профільованими крайками для самозащелківающіеся з'єднання елементів. У цьому випадку монтаж крівлі не вимагає спеціалізованого інструменту і виконується в гранично стислі терміни. Недоліком готових панелей є їх висока вартість.

Підготовчий етап

В першу чергу слід вибрати покрівельний матеріал - від цього залежить технологія укладання покриття. Зверніть увагу: для складних дахів і скатів з малим ухилом ідеально підійде рулонної сталі з оцинкуванням і полімерним покриттям.

Фальцева покрівля монтується поверх обрешітки:

• розрідженій дерев'яної (з брусків 50х50 мм, з кроком 300-400 мм по осях елементів);
• розрідженій металевої;
• суцільний дерев'яної (з дощок 32х100 мм або листового деревного матеріалу).

Інструкція по монтажу вимагає облаштування суцільної обрешітки, якщо кут нахилу ската становить 7-14 градусів, оскільки в цьому випадку покриття покрівлі відчуває високі снігові навантаження.

Всі дерев'яні елементи кроквяної системи перед складанням каркаса даху необхідно обробити вогнебіозахисні засобом, щоб знизити ризик пошкодження деревини грибком, комахами-шкідниками або вогнем.

Поверх крокв настилається гідроізоляційний рулонний матеріал (руберойд або спеціальна мембрана), а потім кріпиться контробрешетка, поверх якої набивається решетування. Гідроізоляція запобіжить контакт вологи з металом і вбереже покрівельний матеріал від корозії.

Металеве покриття є «гучним» і передає на будівельні конструкції вібрації, від яких не врятує звуковбирний теплоізоляційний матеріал в покрівельному пирозі. Ще на етапі проектування слід задуматися про кріплення по рейках обрешітки смужок спіненого поліетилену або іншого матеріалу, здатного гасити вібрацію. Або використовуйте як гідроізолятора спеціальну структурну плівку.

Металевий дах потребує якісної захисту від блискавки, що також слід врахувати, якщо ви зупинили свій вибір на фальцевой покрівлі.

Інструменти і матеріали

Монтаж фальцевої покрівлі бажано довірити досвідченим професіоналам компанії «Марісруб», в розпорядженні яких є спеціалізоване електрообладнання. Використання виключно ручного інструменту значно ускладнює і уповільнює роботи.

Покрокова інструкція допоможе змонтувати фальцевої покриття своїми руками, але важливо діяти гранично акуратно - помилки при виконанні шва приведуть до протікання даху і необхідності повністю демонтувати покриття.

Якщо є можливість - візьміть напрокат електричний верстат, за допомогою якого на краях рулонного або листового матеріалу можна швидко виконати необхідні загини для подвійного стоячого фальца. Це надійне герметичне з'єднання, саме за таким принципом закочуються банки з рибними та іншими консервами. В інших випадках доведеться скористатися механічним пристосуванням для загину крайок листа під одиночний фальц.

Для закачування шва може використовуватися спеціальний електричний інструмент або кліщі зі спеціальними рамками, форми кромку листового металу.

Також будуть потрібні:

• вимірювальний інструмент (рулетка, схил, будівельний рівень);
• електродриль;
• ножиці висічні (електричні) і по металу (ручні);
• киянка каучукова, дерев'яна;
• шуруповерт;
• плоскогубці;
• молоток;
• кріпильні елементи (цвяхи, саморізи з прокладкою ущільнювача, кляймери з нарізаного на смужки покрівельного матеріалу).

Щоб забезпечити надійність одиночного стоячого фальца, виконаного за допомогою механічних інструментів, допускається використовувати будівельний силіконовий герметик.

Крім листового або рулонного металу, будуть потрібні елементи покрівельної системи, виконані з того ж матеріалу - торцеві планки, коник, ендови, пристінний профіль.

Технологія укладання покриття

Після монтажу обрешітки, гідроізоляції і контробрешетування прибиваються дошки, що формують основу розжолобків, встановлюються карнизная і конькова дошки. На дерев'яну основу розжолобків прибиваються відповідні металеві елементи покрівлі. За карнизу кріпиться металева карнизна планка - капельник, виконаний з того ж матеріалу, що і покрівельне покриття. Місця кріплення елементів згодом будуть закриті покрівельним настилом.

На землі або на горищі слід підготувати картини - елементи, з яких буде створено настил. Рулонний покрівельна сталь вже має необхідну ширину, а покрівельні листи шириною 125 см слід розрізати навпіл, щоб підвищити жорсткість готової конструкції.

Заздалегідь наріжте кляймери - смужки 10х2 см, вони допоможуть кріпити картини, які не пробиваючи дахове залізо, щоб покриття було повністю герметичним.

Рулонний сталь нарізається на смуги по довжині ската з запасом в декілька сантиметрів, які підуть на підгин поверх краю крапельника і на загин по коника. Потім заготовки прогоняются через верстат, загинають краю під подвійний стоячий фальц. Після чого картини можна підняти на дах і монтувати за допомогою ручного інструменту або електричної машинки.

Технологія облаштування покрівельного покриття з листового металу трохи складніше. У нарізаних по довжині покрівельних листів (шириною 62,5 см) необхідно загнути краю під одиночний стоячий фальц. Це можна зробити покрівельними кліщами, але простіше використовувати спеціальне пристосування, зварене з сталевого куточка з полицею 75 мм.

З одного боку аркуша під прямим кутом загинається кромка шириною 2,5 см, на другий - 4,5 см. Щоб отримати картину, що відповідає довжині ската з невеликим запасом, доведеться стикувати елементи. Для цього:

• на верхньому краю одного листа за допомогою киянки розгинаються загнуті крайки;
• прокреслюють лінія з відступом в 2 см;
• за допомогою покрівельних кліщів Двосантиметровий кромка по краю листа повністю загинається назовні;
• аналогічна операція проводиться з нижнім краєм другого листа, але кромка загинається всередину;
• листи стикуються, щоб одна кромка зайшла в іншу;
• стик ущільнюється за допомогою киянки;
• кліщами і киянкою піднімаються назад бічні кромки для фальцевого з'єднання.

В результаті ми отримуємо повністю герметичний і надійний стик. Всі роботи зі згинання металу за допомогою киянки слід виконувати, використовуючи дерев'яну підкладку, щоб не пошкодити матеріал.

За торця ската потрібно прибити цвяхами кляймери - вони допоможуть правильно зафіксувати перший лист. Бічні кляймери кріпляться пофарбованої стороною назовні.

Перша картина встановлюється на край ската, впритул до кляймери-обмежувача високою загнутої кромкою. Верхній торець елемента настилу повинен виходити за межі коника на 3-3,5 см. Загнувши бічні кляймери, ви міцно зафіксуєте лист на кроквах. Нижня частина картини повинна виступати за межі крапельника на 1,5-2 см.

Зігніть кінчик кляймера на 1,5-2 см, отримавши заготовку у вигляді букви Г, і прибийте його до крокв, щоб довга частина розташовувалася впритул до піднятої малої кромці покладеної картини. Кляймери монтуються з кроком 50-60 см по суцільному решетуванню або на кожному елементі розрідженій.

Кляймери слід кріпити пофарбованої стороною всередину - по закінченні монтажу картин вільні кінці кляймер відгинаються назовні і вони повинні за кольором зливатися з покрівлею.

Перегніть кінці кляймер через кромку покрівельного елемента, притисніть пассатижами згин. Впритул до закріпленого листу укладіть наступну картину - поруч з низькою кромкою повинна виявитися висока кромка. Слідкуйте, щоб кляймери не потрапляли на елементи з'єднання листів, інакше вийде занадто багато шарів металу в замку.

За цим принципом монтується настил на всьому схилі. Зверніть увагу: щоб дах виглядала акуратно, заздалегідь розрахуйте ширину крайніх листів - можливо, їх доведеться зробити вужче стандартних.

На наступному етапі необхідно загнути краї аркушів за край крапельника, скориставшись киянкою. При цьому відріжте ножицями по металу виступаючі за карниз підняті торці.

Потім приступайте до формування одиночних фальцевих замків. Для цього скористайтеся спеціальним ручним інструментом або покрівельними кліщами, киянкою. Необхідно високу кромку перегнути через низьку кромку сусіднього листа, а потім загнути назовні вільний кінець кляймера.

За карнизу стирчать вертикально ребра фальца загніть куточком за допомогою плоскогубців або кліщів - це додатково закріпить фальц і запобіжить сповзання одного листа щодо іншого.

У коньковой частини краю листів зі зрізаним замком загинаються на горизонтальний брус, створюються вентиляційні віконця і за допомогою саморізів з еластичними прокладками кріпиться коньковий елемент. По краях скатів встановлюються торцеві планки.

Технологія облаштування крівлі досить складна, але покрокова інструкція допоможе розібратися в особливостях монтажу такого покриття.

Основне призначення покрівельного покриття - захисна. Покрівля охороняє несучу систему і інші конструкції від негативного впливу атмосферних чинників, наприклад, снігу або сонця, вітру чи бруду.

Одним із затребуваних варіантів покриття є покрівельна жерсть. Сталеві листи, товщина яких коливається в межах 0,5 і 1 мм, відмінно справляються з цим завданням, більш того, у них чималий термін служби. Монтаж покрівлі даху бляхою виконують фальцевим методом шляхом скріплення аркушів через подгибку крайок.

Види бляшаного листа

Листова жесть буває двох типів:

•   чорна жерсть, яка представляє собою тонколистовую сталь, яка не має покриття. Така покрівля служить не більше 25 років.

На замітку

Жерстяна покрівля з цього матеріалу прослужить довше, якщо регулярно (близько двох років раз) покривати покрівельної фарбою.

•   оцинкована жерсть з покриттям з цинку, яке охороняє сталь від іржі. Покриття з оцинкованого бляшаного листа більш дороге, і служить воно довше - близько 30 років.

Переваги і недоліки

Покрівля бляхою обходиться дорожче, ніж, скажімо, пристрій м'якої покрівлі. Виконати бляшані покрівельні роботи досить складно, ось чому з нею краще впораються покрівельники зі стажем.

На замітку

Проте, якщо площа покрівлі мала, і до того ж вона має нескладну конфігурацію, покрівельні бляшані роботи цілком можна здійснити своїми руками.

Для виробів з жерсті потрібен постійний догляд, скажімо, періодична забарвлення або чистка.

Разом з тим жесть метал користується попитом, оскільки має також багато переваг:

•   легкість;
•   довговічність;
•   тривалий термін експлуатації;
•   водонепроникність;
•   згорає;
•   підходить для дахів, що мають різну конфігурацію.

Покрівельні роботи

підготовка

•   Потім готують покрівельні картини. На виготовлення цього елемента покриття покрівлі, підготовленого для фальцювання, зазвичай йде два листа оцинкованої бляхи, по периметру яких є відгини.

типи з'єднання

Приєднання картин виконують фальцевим з'єднанням.

•   Для отримання лежачого фальца торці нижнього листа загинають на 5 мм під 90 °, а верхнього, відповідно, на 10 мм. Потім їх пригинають до поверхні листа.
•   Замок ущільнюють, використовуючи киянку. Уздовж фальца при цьому потрібно укласти дерев'яну планку.
•   Для стоячого типу з'єднання після загинання нижніх і верхніх кромок лівий торець підбивають на 2,0-2,5 см, а правий - на 3,5 5,0 см.
•   Картини кріплять до обрешітки за допомогою клямерів - спеціальних сталевих смуг. Їх нарізають з тієї ж жерсті, що і картини. Розміри смуг коливаються а межах 2,0-2, на 12-13 см.

монтаж картин

Обрешітку жерстяної покрівлі виготовляють з обрізної дошки квадратного перетину 50 на 50 мм. Їх набивають перпендикулярно кроквах з кроком в 25 см. Більший крок може стати причиною прогину покрівельної жерсті, що вкрай небажано. На певних ділянках: карниз, коник, разжелобок і ребра покрівлі настилають суцільну обрешітку з прямокутних брусків перетином 50 на 20 мм.

При жерстяних роботах вентиляція при влаштуванні суцільний обрешітки є обов'язковою вимогою. Вентиляційний зазор потрібно розташувати між бляшаними листами і латами.

•   З'єднують картини зліва-направо. Початковий ряд з покрівельної жерсті настилають з напуском: для звісу карнизу він становить 10 см, а для фронтону - 2-3. Як уже було відзначено картини фіксують до обрешітки, використовуючи кляммери.
•   Їх відгинають приблизно на 20-30 мм, після чого фіксують до обрешетіне на цвяхи. Кріплення виконують по правій стороні покрівельного листа. Потім їх загинають уздовж фальца. Відстань між кляммерами зберігають в 6-7 см.
• Покрівлю покривають, уклавши смуги вертикально, закріплюючи їх у коника. Для з'єднання смуг між собою використовують лежачі фальци. Фальцевої з'єднання розташовують строго по горизонталі по відношенню до конькової балці. Після ущільнення, замки рекомендується змащувати герметиком або мастикою.
•   При укладанні другого ряду картини для початку приставляють до вже укладеної. При цьому кромки виходять різного розміру: на другому вона менше, ніж на першому.

•   Ці ряди між собою скріплюють вже стоячим фальцем. Готовий фальц повинен мати висоту 2-2,5 см. Щоб було простіше монтувати стоячий фальц, лежачі рекомендується зміщувати по горизонталі на півтора-два сантиметри. Для загину користуються спеціальними кліщами або молотком. Важливо, щоб фальци були тієї ж висоти і добре ущільнені.
•   Далі, коли всі картини будуть покладені, виконують стикування уздовж коника покрівлі. Надлишки покрівельної жерсті на цій ділянці обрізають спеціальними ножицями. Якщо одну зі сторін обрізати вище, ніж іншу, це значно спростить формування стоячого фальца. Потім загинають кромки.

На замітку

Для кріпильних елементів повинен бути використаний матеріалу покрівельного покриття.

Добірні вироби з жерсті можливо виготовити своїми руками. Жестяницкие роботи цього типу складності для самостійного виконання не уявляють.

Як уникнути помилок в монтажних роботах

Пристрій жерстяної покрівлі має свої нюанси, знаючи які можна забезпечити довгий термін покрівлі. Відзначимо найбільш поширені помилки при укладанні покрівельних листів.

•   Решетування при куті нахилу менше, ніж 14 °, рекомендована суцільний.
•   Щоб уникнути проникнення води через з'єднання, рекомендується вибирати вертикальний з'єднувач, забезпечений лапками. Водонепроникність підвищує також промазування фальцевих замків силіконовим герметиком при обтиску. Якщо довжина бляшаного листа перевищує 10 м використовуються плаваючі кляммери.
•   При влаштуванні металевих перекриттів шурупи, як і болти краще не використовувати, тому що при жорсткому кріпленні відсутність люфту призведе до деформації покрівельного покриття.
• Влаштування вентиляції - відповідальний момент монтажних робіт. Накопичення конденсату на покрівлі з боку підпокрівельного простору викличе корозію і, як наслідок, передчасне руйнування металу. Тому під покриття настилають толь або руберойд. У покрівельному пирозі повинні бути передбачені повітряні продухи, які забезпечать гарне вентилювання під дахом. Спеціальні бар'єри, шар пароізоляції обмежують надходження теплого повітря з внутрішніх приміщень. Потрібно уважно перевірити також місця кріплення, які вважаються можливим джерелом виходу теплого повітря.

•   Покрівельна жерсть схильна до теплової деформації. Звуження і розширення металу можна уникнути за допомогою відповідних сполучних елементів. Пристрій примикань має свої особливості. Якщо обмежитися щільним притисканням металевого фартуха, це не забезпечить належної з'єднання, і вода може як і раніше просочуватися під метал. Тому ці елементи встановлюють в ніші або штроби.
•   Крім того, майже на всіх дахах з'являється необхідність використовувати бляшані вироби, скажімо, водовідводи або металеві фартухи. Багато з них можна зробити своїми руками.

Як виконати ремонт жерстяної покрівлі