Uzbūvēt pirti no guļbūves nav vienkāršs uzdevums, tomēr būvniecības tehnoloģija, materiālu izvēle un pat precīza darbību secība jau sen ir zināma un izstrādāta daudziem amatniekiem.

Tvaika pirts bija pazīstama jau no skitu laikiem, kuri nesa sev līdzi īpašas pirts teltis un nometņu krāsnis. Un 21. gadsimtā krievu pirts nekļuva par sava veida arhaismu, veiksmīgi izturot mūžseno konkurenci ar vannas istabām un dušām. Atbrīvojieties no daudzām slimībām, izņemiet no ķermeņa kaitīgās vielas uzkrājas pilsētas ikdienā, lai sniegtu ķermenim pilnvērtīgu atpūtu - tas viss tiek panākts, apmeklējot pirti vairāk nekā pusotru tūkstoti gadu.

Kura konstrukcija ir vēlama, kā izvēlēties vietu tās novietošanai, kā tas kopumā darbojas - šajā rakstā atradīsit atbildes uz daudziem "vannas" jautājumiem.

Vannas vieta un izkārtojums

Viens no svarīgākajiem pašas vannas papildinājumiem visu laiku bija netālu esošais rezervuārs ar saldūdeni - ja nebija cita ūdens piegādes avota, ūdens tika ņemts no tā. Īpašs šarms šādas ūdenskrātuves tuvumā slēpjas kontrastējošās mazgāšanās iespējās - pēc pēršanās krievu pirtī izskriet no tās un ienirt rezervuāra vēsajā ūdenī. Turklāt dabiskais rezervuārs ļāva ātri tikt galā ar vannas ugunsgrēku, kas diezgan bieži notika pārkāpumu dēļ krāsns būvniecības laikā.

Noenkurots šodien lauku pirts nav īpašas vajadzības pēc dabas rezervuāra, bet tas ir ērti, ja tas atrodas netālu, teiksim, mākslīgā ūdenskrātuvē - galīgais lēmums vienmēr paliek kotedžas īpašniekam.

Galvenie kritēriji pirts vietas izvēlei: attālums no ceļa, dabiska vai mākslīga žoga klātbūtne no ārējiem skatītājiem (biezi krūmi, koku vainagi, žogs, saimniecības ēkas), uguns attālums no galvenās dzīvojamās ēkas plkst. vismaz 15 metri.

Pirts galvenās telpas ir ģērbtuve, mazgāšanās telpa un tvaika telpa (pēdējās divas telpas var apvienot vienā). Ģērbtuves lielums tiek noteikts katram pirtniekam 1,4 m 2, mazgāšanās telpas izmērs ir 1,2 m 2 vienai personai. Turklāt ģērbtuvē jābūt vietai mēbelēm (skapītis drēbēm, sols sēdēšanai) un degvielas uzglabāšanai (ogļu vai malkas kaste). Mazgāšanas telpā būs nepieciešama vieta traukiem ar karsto un auksts ūdens, krāsnis un vieta sauļošanās krēsliem.

Piemēram, pirts ir piemērota nelielai ģimenei (ne vairāk kā 4 cilvēki) šādi izmēri: ārējais izmērs - 4x4 m; ģērbtuve - 1,5x2,4 m; mazgāšanas telpa - 2x2 m; Tvaika istaba - 2x1,5 m

Kopumā vannas izmērs ir tieši saistīts ar platības lielumu, ko tai var atvēlēt. Ja vieta ir nozīmīga, tad pirti var paplašināt, pievienojot dušas kabīni, atpūtas telpas utt.

Mērenā un aukstumā klimatiskās zonas tas būs pareizi, ja ieeja vannā atrodas dienvidos, un logu atvērumi ir rietumu (dienvidrietumu) pusē. Šāds ieejas novietojums ievērojami vienkāršos pirts lietošanu ziemas sezonā, jo dienvidu pusē sniega kupenas kūst ātrāk, un logu virziens ļaus ilgāk apgaismot tās telpas. saules gaisma.

Vannas izbūve - posmi

Ir vairāki no tiem:

1. Pamatmateriālu sagāde.
2. Pamatu izvēle un ielikšana.
3. Sildītāja-plīts pamatu izveide (ja nepieciešams).
4. Grīdas izveide un kanalizācijas sistēma vannas.
5. Pirts montāža.
6. Jumta konstrukcija.
7. Aklās zonas veidošanās pa perimetru.
8. Vannas sienu blīvēšana.
9. Mūrēšana vai plīts uzstādīšana, skursteņa uzstādīšana.
10. Vannas elektrība un ūdens apgāde.
11. Durvju uzstādīšana un plauktu uzstādīšana.

Pamatmateriālu sagatavošana vannai

Klasiskā un veiksmīgākā celtniecības materiāls krievu pirtij bija un būs koks - koks viegli tiek galā ar pirts telpu aizsērēšanu, novirzīšanu lieko mitrumuārā.

Kāda veida koksne ir piemērota vannas celtniecībai? Pirtis parasti būvē no priedes vai egles apaļkokiem, kuru diametrs nepārsniedz 250 mm – tikai koks radīs neaprakstāmu iekšējo atmosfēru tvaika telpā. Tomēr dažviet pirts dizainā labāk iekļaut citu sugu koksni - ozolu, lapegles un liepas. Piemēram, apakšējās malas un baļķi grīdai, kas izgatavoti no ozola, ļaus iegūt patiesi izturīgu vannu. Nianse - ozols ir jānocērt "pašā sulā" (tas ir, nevis nokaltusi koksne) un jāizžāvē zem lapotnes. Apakšējos vainagus (ne vairāk kā 4), pēc pirmā ozola, vislabāk veidot no lapegles. Galīgie vainagi, iekšējās apdares elementi un apšuvums jāveido no liepas vai baltās egles - to koksne labāk nekā citi izvada mitrumu.

Kad jāuzglabā koksne vannas celtniecībai? Apaļie kokmateriāli, koksne iekšējai apdarei ir jānocērt ziemā, kad koku stumbros ir vismazāk mitruma, to ir vieglāk izžūt. Turklāt ne viss koka stumbrs ir piemērots pirts celtniecībai - der tikai stumbra vidusdaļa, tas ir, galotne un dibens nav piemēroti.

Svarīgs kritērijs koksnes izvēlē būs dobumu un sveķu svītru neesamība uz apaļajiem skujkoku kokmateriāliem, sausums, noslīpēta virsma, satrūdējušu vietu un koksnes vaboles bojājumu vietu neesamība.

Vannas pamats

Galvenie vannu būvniecības pamatu veidi ir lentes un kolonnas atkarībā no vietējās augsnes. Neatkarīgi no izvēlētā pamatu veida ir nepieciešams tos likt ar maksimālu precizitāti - labāk, ja līdz augsnes sasalšanas dziļumam. Priekšdarbi pirms jebkura veida pamatu ieklāšanas: vietas attīrīšana no gružiem, pilnīga augsnes virskārtas noņemšana līdz 200 mm dziļumam (noņemt auglīgais slānis).

Lai izvēlētos pareizo pamatu, jums jānosaka vietējās augsnes veids, kas var piederēt vienai no trim galvenajām grupām:

1. Vāju augsni veido kūdra, dūņas, dūņainas smiltis (satur daudz ūdens), šķidrs vai šķidrs-plastisks māls.
2. Spēcīga augsne (sezonālai uzbriest) sastāv no smiltīm (dubļains vai smalks), māla komponentiem (māls, smilšmāls un smilšmāls).
3. Nedaudz slīdošu augsni veido akmeņi, vidēji un rupji smilšu graudi.

Kolonnu (pāļu) pamats vannai

Izvietots uz nedaudz raudošām augsnēm: sastāv no pīlāriem, kas novietoti vannas stūros, kā arī iekšējās un ārējās sienas... Ja attālums starp diviem blakus esošajiem pamatu pīlāriem ir lielāks par 2 m, starp tiem tiek likts cits balsts. Pīlāra pamatu dziļums ir vismaz 1,5 m.

Pīlārus šādam pamatam var viegli izgatavot tieši vannas būvlaukumā, materiāls tiem var būt sarkanie ķieģeļi, šķembas, savienoti ar betona javu. Pamata (stūris) ķieģeļu pīlāri kolonnu pamatiem, parasti kvadrātveida, ar malu 380 mm, palīg - taisnstūrveida, ar sekciju 380x250 mm. Ja nepieciešams, galvenie pīlāri ir izgatavoti divos ķieģeļos - ar sekciju 510x510 mm. Šķembu un ķieģeļu taupīšana kolonnu pamatu būvniecības laikā tiek panākta, pamatu bedres aizpildot ar smiltīm - pusi no to dziļuma, rupjas smiltis tiek uzklātas kārtās (katrs slānis - 100-150 mm), piepildītas ar ūdeni un taranētas.

Pamatu pīlārus, būvējot vannu ar savām rokām, var izgatavot arī neatkarīgi. Tam būs nepieciešami noņemami veidņi no dēļiem, kas no iekšpuses pārklāti ar nesacietējošu smērvielu, piemēram, "Emulsol". Samontētā veidņu iekšpusē jums jānovieto dzelzs stiegrojums, pēc tam ielejiet betona maisījumu.

Pamatu stabu liešanai tiem atvērtajās bedrēs izmanto bīdāmos veidņus no jumta dzelzs, plastmasas, darvas papīra vai bieza kartona. No bīdāmajiem veidņiem izvēlētā materiāla tiek izveidota caurule ar diametru 200 mm vai vairāk, ko ievieto pamatu bedrē ar lielāku diametru - no 300 mm. Brīva vieta tas ir pārklāts ar smiltīm ap veidni - tas darbosies kā smērviela un neļaus betona kolonnai pacelties augšā, kad augsne uzbriest. Veidņu iekšpusē ievieto ar biezu stiepli sasietu stiegrojumu, pēc tam ielej betona maisījumu, kas rūpīgi jāsablīvē. Stiepļu rokturiem, kas iepriekš nostiprināti uz bīdāmajiem veidņiem, tos paceļ par 400 mm, no ārpuses ieber smiltis un ieber jaunu betona partiju.

Kā kolonnu pamatu var izmantot azbestcementa caurules, tās ir izturīgas, nav pakļautas pūšanai, un to ārējā virsma ir pietiekami gluda, kas ļauj tām nemainīt stāvokli, kad augsne uzbriest. Azbestcementa caurules tiek pildītas arī ar betonu, to apakšzemes daļa jāpārklāj ar būvsmērvielu uz minerālu bāzes, lai samazinātu sasalšanas draudus zemei.

Intervālos starp vannas ārsienu pamatu balstiem un iekšējās sienas tvaika istabas telpas ir izklātas ar ķieģeļu sienām, to pietiekams biezums ir ķieģelis un pat puse ķieģeļu. Šādas ķieģeļu sienas jāierok zemē 250 mm.

Pamatu pīlārus un ķieģeļu sienas starp tiem izceļ 300–400 mm augstumā no zemes līmeņa, tie jāizlīdzina ar cementa javu un jāpārklāj ar jumta materiālu hidroizolācijai. Liešanas laikā stabu galos no metāla tiek izgatavoti vajadzīgās formas stabi - tie paredzēti vannas karkasa stiprināšanai pie pamatiem.

Būvējot vannu uz slīdošām augsnēm, būs jāizveido sloksnes monolīts pamats.

Darbu secība:

1. Būvlaukuma marķēšana ar auklu, kas izstiepta starp tapām.
2. Izrakt vajadzīgā dziļuma tranšeju (tās izmērs ir saistīts ar vietējo augsņu īpašībām, ne mazāk kā 400 mm) un 300 mm platu.
3. Tranšejas dibena piepildīšana ar smilšu, pēc tam grants slāni (katra 70–100 mm).
4. Veidņu uzstādīšana.
5. Pastiprinājuma cilne.
6. Betona maisījuma ieliešana.

Armatūrai, kas ielikta pamatu tranšeju apakšā, šķērsgriezumam jābūt vismaz 12 mm, to ieliek pa abām tranšejas malām un ieadīt rāmī, paceļot to līdz vidum ar palīdzību ķieģeļu fragmenti.

Betona maisījuma sastāvu aprēķina proporcijā 5: 3: 1 (šķembas: smiltis: cements), izmantotajām smiltīm jābūt sausām un tīrām (mazgātām). Aprēķiniet ieliešanai nepieciešamo betona tilpumu sloksnes pamats, pavisam vienkārši, vajag tikai izmērīt pamatu platumu, dziļumu un kopējo garumu. Piemēram, ar platumu 0,3 m, dziļumu 0,4 m un kopējo garumu 22 m, būs nepieciešams šāds betona maisījuma tilpums:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m 3

Viena no grūtībām, sagatavojot betona sauso maisījumu, ir atsvaru trūkums būvlaukumos. Tāpēc šī betona sauso komponentu aprēķināšanas metode ir noderīga: vienā 10 litru spainī ir no 15 līdz 17 kg šķembu, smiltīm - no 14 līdz 17 kg, cementam - no 13 līdz 14 kg.

Veidņus novieto tā, lai tajos ielietais betona pamats izvirzītu 100 mm virs zemes līmeņa. Ielej betona maisījumu sagatavotajos veidņos, tā masa ir vairākkārt jādursta ar bajonetes lāpstu vai stieples zondi, jāsit ar āmuru pa veidņu ārējo pusi (novēršam gaisa kabatas). Tad jāgaida, līdz pamats pilnībā sacietē, apmēram 5 līdz 7 dienas. Veicot pamatu darbus aukstajā sezonā, pēc betona ieliešanas veidņiem jābūt pārklātiem ar PVC plēvi un no augšas pārklāti ar zāģu skaidām vai citu izolāciju.

Pēc lietā pamata žāvēšanai atvēlētā laika beigām mēs pārejam pie tā hidroizolācijas un pacelšanas ar ķieģeļu rindām (ja vannas pacelšana nav nepieciešama, tad pēc hidroizolācijas mēs ejam uz cementa klonu). Jums būs nepieciešami šādi materiāli:

1. Jumta seguma materiāls.
2. Caurule apmēram 2 m (plastmasa vai metāls), šķērsgriezums no 32 līdz 57 mm.
3. Mūra siets.
4. Sarkans ķieģelis.
5. Mūra java.

Jumta seguma materiāls (jumta filcs) tiek sagriezts sloksnēs, kas ir pietiekamas, lai uzklātu uz betona pamata, un pēc tam uzlikts virsū pamatam uz bitumena mastikas (jumta darvas mastikai). Ķieģeļu klāšana tiek veikta ar vienas rindas apstrādāšanas metodi: uz jumta materiāla slāņa tiek izklāta mūra java, uz tās - pirmā ķieģeļu rinda "dūrienā" (pāri pamatu asij), pēc tam tiek uzlikts mūra tīkls. ieklājot, javu un nākamo ķieģeļu rindu liek, bet jau "karotē" (gar ass pamatu). Katra jauna rinda ķieģeļu mūris kopā ar mūra sieta ieklāšanu, likšana "karotē" un "dūriņā" mijas savā starpā. Mūra 3. vai 5. dūrienu rindā nepieciešams ierīkot ventilācijas kanālus no cauruļu lūžņiem - visam pamatam pietiek ar 5-7 kanāliem. Ķieģeļu rindu skaits ir atkarīgs no vēlamā pamatu augstuma.

Pēdējā ķieģeļu rinda ir pārklāta ar cementa klonu (javas sastāvs ir smilts: cements 1: 2 vai 1: 3), ar 20 mm slāni.

Neatkarīga sildītāja pamatne un pirts grīda

Veidojam krāsniņas-kurtuves pamatus un montējam pirts bloku. Ja ir paredzēts sildītāja galvenais mūris, tam ir nepieciešams neatkarīgs pamats, tas ir, nav savienots ar galveno pamatu.

Grīda vannā var būt māla, māla, koka vai betona. Kopumā tam nav nepieciešama siltumizolācija, jo temperatūra tās līmenī praktiski nav augstāka par 30 ° C. Uz pirts grīdas virsmas parasti tiek uzklāts koka režģis, korķa paklājiņi vai paklājiņi - to uzdevums ir atbrīvot pirts apmeklētājus no asās aukstuma sajūtas, ko rada pieskaršanās grīdai pie izejas no tvaika istabas. Pašžāvēšanai grīdas segums ir pacelts virs galvenās grīdas līmeņa.

Vannas koka grīdas galvenais trūkums ir tās biežā aizsērēšana - ūdens, iekļūstot plaisās starp dēļiem, tajos uzkrāsies, izraisot pūšanu un nepatīkamas smakas parādīšanos. Koka segums grīda ātri nolietojas, iegūstot neizskatīgu izskatu, pēc 6–8 gadiem var būt nepieciešama nomaiņa. Flīze būs praktiskāka vannas grīdas segumam - to ir vieglāk kopt, tā nav jutīga pret mitruma iedarbību, kas viegli plūst pa virsmu.

Vannas telpās grīdas ir jānovieto uz dažādi līmeņi: tvaika istabas grīda ir 150 mm augstāka par mazgāšanas telpas grīdu (saglabājam siltumu), mazgāšanas telpas grīda ir 30 mm zemāka nekā ģērbtuvē grīda (pasargājam no ūdens iekļūšanas).

Tā kā betona grīdas uzstādīšana ar keramikas flīzēm mazgāšanas un tvaika telpā ir izdevīgāka nekā koka grīda, mēs apsvērsim šo iespēju.

Ir vairāki veidi, kā sakārtot betona grīdu vannā. Vispirms sagatavojam pamatu siltās grīdas veidošanai - tā sastāv no 100 mm smilšu slāņa un 100 mm vidējās frakcijas šķembu kārtas, kas ieklāta secīgi. Katram slānim jābūt labi sablīvētam un izlīdzinātam. Pēc tam uzlieciet virsū jumta materiālu, pārklājot ar to sienas līdz nākamās grīdas augstumam.

Turpmākās darbības:

1. Pirmais variants- grīdas segums no 50 mm filca, keramzīta vai izdedžu slāņa, virs 50 mm betona slāņa, veidojot slīpumu uz notekas atveri. Pēc betona sacietēšanas tas ir jāizlīdzina ar cementa javu, pēc kura var sākt flīzēšanu.
2. Otrais variants- 50 mm cementa sietiņš kas satur perlītu (uzpūstas smiltis). Maisījuma sastāvs: perlīts: cements: ūdens proporcijā 5: 1: 3. Kad ir pagājusi vesela nedēļa kopš perlīta betona ieklāšanas, virsū uzklājam 30 mm betona slāni ar slīpumu zem notekas. Darbojoties ar perlītu, jābūt īpaši uzmanīgam - šis materiāls ir ārkārtīgi viegls, pat neliels vējiņš to aizpūš, tāpēc ar to jāstrādā iekštelpās bez caurvēja. Ievēro precīzu ūdens proporciju!

Ar ievērojamu vannas pamatnes paaugstināšanos virs zemes līmeņa (no 300 mm), būs nepieciešams grīdas segums koka baļķi kvadrātveida sekcija (mala 150 mm). Ja vannas telpu izmēri nepārsniedz 2000x3000 mm, tad rāmja baļķi būs baļķu balsti. Lieliem izmēriem būs nepieciešami papildu balsti grīdas baļķiem, tie ir betona vai ķieģeļu balsti (250x250 mm) un novietoti 700-800 mm attālumā. Lagu atbalsta stabi jānovieto uz daudzslāņu smilšu, šķembu un betona pamatnes - katrs 100 mm.

Svarīgs! Pirms pamatnes veidošanas nobīdes atbalstam ir nepieciešams izveidot pamatu plīts-sildītājam un izbūvēt kanalizācijas sistēmu.

Koksne lagam var būt ozols, lapegle vai skujkoki, baļķi pirms uzstādīšanas jāapstrādā ar darvu vai antiseptisku līdzekli.

Risinājums grīdas segumsšajā gadījumā tas ir šādi: betonētā telpa starp pamatiem ir pārklāta ar jumta materiālu ar sienu pārklāšanos līdz grīdas augstumam, pārklāta ar izdedžiem vai keramzītu (starp jumta materiāla slāni un beztaras izolāciju, var ieklāt 200 mm putuplasta slāni), baļķu apakšpusē var piestiprināt rupju grīdu no 29 mm malu dēļa. Pēc tam tiek uzklāta PVC plēve, ar foliju pārklāta minerālizolācija, atkal plēves slānis - tvaika barjerai. Virsū ielej 5 mm betona slāni ar smalkas frakcijas pildvielu, izveido slīpumu zem notekas cauruma - pēc 3-4 dienām liekam keramiskās flīzes.

Neaizmirstiet novietot krāsns pamatu grīdas līmenī.

Grīda ģērbtuvē ir no 19-29 mm skujkoku rievotiem dēļiem.

Svarīgs punkts: pabeidzot tīru grīdu, un visu tvaika istabas un mazgāšanas telpas telpu, neizmantojiet sintētiskos būvmateriālus - šis nosacījums ir īpaši svarīgs tvaika istabas telpai!

Vannas kanalizācijas sistēma

Lai novadītu notekūdeņus no vannas, jums būs nepieciešams: tvertne ar ūdens blīvējumu, notekūdeņu aka un caurules, kas iztukšo. netīrs ūdens bedrē un tālāk tvertnē.

Bedre nāk nost ārpus vannas pagraba, no tvaika istabas un mazgāšanas telpas telpām, tajā tiek ievestas gravitācijas caurules no plastmasas, čuguna vai keramikas (metāla caurules ātri sarūsēs).

Bedrei jāatrodas 500 mm attālumā no pamatnes, tās dziļums ir 700 mm, un sekcija ir 500x500 mm. Bedres sienas ir pārklātas ar 100 mm betona slāni, un tajā zem pamatiem ir ievietota 110 mm kanalizācijas caurule (-es) no vannas. Galvenā drenāžas aka, kas satur vismaz 2 m 3, ir jāizrok vismaz 2,5 m attālumā no bedres - jo tālāk, jo labāk. Uz to no bedres tiek atvesta caurule, noliekta nogāzē 1,5 m dziļumā (zem sasalšanas dziļuma), tās izejai no bedres jāatrodas 100 mm no tās dibena. Pēc ievadīšanas drenāžas caurulē galvenā drenāžas aka ir piepildīta ar granti vai smiltīm 1 m attālumā no apakšas, un virs tās tiek uzbērta augsne - ar vismaz 500 mm slāni. Ieklāšanas laikā rūpīgi sablīvējiet katru slāni.

Pirms notekcaurules izplūdes bedrē ir uzstādīts cinkots ūdens blīvējums, kas atrodas neasā leņķī pret kanalizācijas cauruli no vannas. Tās malas un augšējā puse ir hermētiski piestiprinātas pie bedres sienām, attālumam no apakšējās malas līdz apakšai jābūt ne vairāk kā 50 mm - pateicoties šim dizainam nepatīkamas smakas un auksts gaiss caur aizsprosta atveri neiekļūs tvaika telpā (mazgāšanās telpā).

Lai novērstu sasalšanu ziemas periods bedrei jābūt noslēgtai ar diviem atbilstoša izmēra pārsegiem (koka vai metāla), starp tiem klājot filcu, un augšējam vākam jābūt pārklātam ar keramzītu, izdedžiem vai zāģu skaidām.

Guļbūve, jumts un aklā zona

Guļķu māju vannai labāk izgatavot pēc profesionāliem izpildītājiem, tās izgatavošana ir diezgan sarežģīta. Izjauktā gatavā guļbūve jāatved uz būvlaukumu un jāsamontē atbilstoši baļķu numerācijai. Kroņi ir nostiprināti ar tērauda 25 mm tapas skavām ar kopējo garumu līdz 150 mm, zobu garums līdz 70 mm.

Vannas jumta konstrukcijā ietilpst spāres, pie tiem ir piestiprināta kaste, tad jumta seguma materiāls... Galīgās jumta konstrukcijas izvēle ir atkarīga no jumta segums ar ko tas pārklāsies. Spāres tiek piestiprinātas pie guļbūves pēdējā vainaga (vēlams priekšpēdējā), izmantojot tapas skavas. Kā likums, vannu celtniecība ietver viena vai divslīpju jumts, kura slīpuma leņķis (no 10 ° līdz 60 °) ir atkarīgs no nokrišņu daudzuma un daudzuma noteiktā apgabalā. Lūdzu, ņemiet vērā – jo stāvāks jumts, jo vairāk materiāla ir nepieciešams tā izveidošanai.

Leņķveida viena soļa spāres ir piestiprinātas ar diviem ārējiem vai iekšējiem un ārējiem balstiem. Ja spāru laiduma garums pārsniedz 5 m, tie tiek atbalstīti ar papildu statņiem. Divslīpju jumta spāres balstās uz apakšējiem galiem uz sienām, augšējie gali savienoti viens ar otru, veidojot grēdu.

Vannas jumtu var pārklāt ar jebkuru materiālu (slānekļa, dakstiņu, jumta seguma materiālu, cinkotu u.c.), ar vismaz 500 mm pārklāšanos uz sienām.

Bēniņu telpa jābūt vēdināmam, t.i., jāaprīko ar divām durvīm pretējos jumta galos.

Mēs veicam aklo zonu ap pamatu perimetru: pilnībā noņemam augšējo augsnes slāni, iedziļināmies 200 mm 600-800 mm attālumā no vannas pagraba, izklājam 100 mm grants slāni (sasmalcina akmens, keramzīts) ar sekojošu izlīdzināšanu. Mēs gulējām izplešanās šuves(19 mm plāksne, pārklāta ar sveķiem vai bitumenu, ar soli 2-2,5 m perpendikulāri pamatam), aizpildiet ar 100 mm betona slāni. Pirms betona sacietēšanas tā virsma ir jāizgludina - jāpārklāj ar sausu cementu ar 3-5 mm slāni. Pēc 3 dienām saskares līnija starp aklo zonu un vannas pagrabu jāpārklāj ar bitumenu, lai to hidroizolētu.

Pirts baļķu blīvēšana

To veic guļbūves siltināšanai - spraugu blīvēšanai starp tās baļķiem, blīvēšanai tradicionāli izmanto linu pakulas, sarkanās sūnas, kaņepju kaņepes, vilnas filcu. Dabiskos materiālus blīvēšanai var aizstāt ar rūpnīcā izgatavotiem materiāliem, kas izgatavoti no džutas un linšķiedras: linu un filcu - džutu un linu. Rūpnīcā izgatavotu blīvēšanas materiālu priekšrocība salīdzinājumā ar dabīgajiem ir izturība pret kožu un sēnīšu bojājumiem, un ir vieglāk strādāt ar rūpnīcā izgatavotiem materiāliem, jo ​​tos ražo noteikta biezuma un platuma nepārtrauktas lentes veidā. .

Guļbūves blīvēšana tiek veikta tās montāžas laikā - starp baļķiem to klāšanas laikā tiek likts blīvēšanas materiāls. Pēc jumta izbūves tiek veikta pilna blīvēšana - no guļbūves ārpuses un iekšpuses, pēc gada - atkārtota blīvēšana (guļbūve ir sajukusi - baļķi izžūst).

Galvenie drīvēšanas instrumenti ir lāpstiņa un putotājs, tos varat izgatavot pats vai iegādāties gatavus. Abi šie instrumenti ir izgatavoti no koka (oša, ozola vai dižskābarža). Blīvēšanas asmens izskatās kā ķīlis ar 200 mm garu rokturi un 100 mm smailu asmeni, 30 mm biezu rokturi, 65 mm asmens platumu pie pamatnes, 30 mm galā. Koka āmuram ir noapaļota forma: roktura diametrs 40 mm, tā garums - 250 mm, trieciendaļas diametrs 70 mm, garums - 100 mm.

Blīvēšana tiek veikta divos veidos - "komplektā" vai "izstieptā veidā". Otrajā veidā mēs drīvējam šādi: savāc drīvējamo materiālu šķipsnā, ieliek spraugā starp baļķiem un ar lāpstiņu iebīda tur, aizpildot atstarpi pilnībā, bez atstarpēm. Tad mēs savācam pakulu ar rullīti, uzklājam uz ieraktās rievas, no tās izņemam nelielas materiāla šķipsnas, aptinam ar tām rullīti un ar lāpstiņu un rullīti ieduram rievā - ar spēku, līdz esam pilnībā. pārliecināts, ka rieva (sprauga) ir aizpildīta.

Pirmā baļķu kabīņu blīvēšanas metode ir paredzēta lielu rievu (spravu) nosegšanai. Blīvēšanas materiālu sagriežam 2 mm šķipsnās, no kurām veidojam vairākas cilpas un ieduram slotā. Cilpas savāc tādā daudzumā, kas ir pietiekams, lai pilnībā aizpildītu spraugu.

Blīvēšanas noteikumi:

• vispirms materiāls tiek izkalts gar baļķa augšējo malu un tikai pēc tam - gar apakšējo;
• Blīvēšanas darbu sākam ar apakšējās vainaga spraugām abās tā pusēs. Tad mēs pārejam uz blakus esošās sienas apakšējo malu un tā tālāk. Pabeidzot apakšējo loku spraugu blīvēšanu, mēs sākam darbu pie nākamā augstumā, pārejot no šīs loka uz blakus esošo tuvākajā sienā (no labās uz kreiso vai no kreisās uz labo, tas nav svarīgi).

Nekādā gadījumā neblīvējiet tikai vienu sienu - tā pacelsies un radīs rāmi sašķiebties, jums tas būs jāizjauc/ jāsamontē vēlreiz. Atgādināsim vēlreiz: blīvēšana tiek veikta virzienā "no apakšas uz augšu" pa guļbūves perimetru.

Ieliekam plīts-sildītāju

Vannu krāsnīm ir daudz dizaina variantu, tās var sildīt ar malku, gāzi, šķidro kurināmo vai izmantot iebūvētos sildelementus un sildīt no elektrības, var būt ķieģeļu, čuguna vai metāla. Ķieģeļu krāsnis vannās ir izgatavotas ar sieniņu biezumu "pusķieģelis" vai "vesels ķieģelis", īpaši rūpīgi jāsasien mūra šuves, tiecoties pēc to mazākā biezuma, lai sasniegtu augstāko krāsns efektivitāti. Krāsniņu ieklāšanai izmantoti tikai sarkanie ķieģeļi. Krāsns kurtuve tiek izņemta ģērbtuvē, tās atlikušās trīs sienas atrodas mazgāšanā (tvaika telpā), savukārt attālumam no tām līdz mazgāšanas telpas sienām jābūt vismaz 250 mm - šajā gadījumā siltums būs neiet "sienās".

Čuguna vai metāla krāsnī neatkarīga pamata veidošana nav nepieciešama - tikai ķieģeļu.

Tvaika cienītājiem uzstādītie sildītāji ir aprīkoti ar kameru, kurā ir dažāda svara akmeņi (no 1 līdz 5 kg). Plīts kameras uzpildīšanai ir piemēroti šķembas, oļi, laukakmeņi un granīts. Šo krāšņu dizains ir ārkārtīgi vienkāršs - līdzīgs plītis, sildītāji no tiem atšķiras ar lielāku cauruli vai kameras ar akmeņiem klātbūtni.

Lai iegūtu visvairāk paaugstināta temperatūra tvaika telpā akmeņiem jāpievieno čuguna lietņi procentos 80:20 (akmeņi: lietņi). Uz katru 1 m 3 tvaika istabas būs nepieciešami vismaz 6 kg akmeņu un čuguna lietņu.

Ja kurtuvē tiek ievērots 40–50 mm attālums starp tās sienām un ūdens sildīšanas katlu, tiek panākts katla visaptverošas caurpūšanas efekts ar karstām gāzēm un ātrākā ūdens uzsildīšana.

Priekš labāka saķere nepieciešams atsaukt skurstenis pēc iespējas tuvāk jumta korei. Izlaižot skursteni cauri bēniņu telpai, noteikti uzpūtiet skursteni 380 mm. Atcerieties, ka caurule nedrīkst iet tuvāk par 150 mm pie jumta apšuvuma un spārēm (ugunsdrošības noteikumi).

Vannas elektrības un ūdens apgāde

Lai nomazgātu vienu vannas lietotāju, nepieciešami vismaz 8 litri karsts ūdens... Šo daudzumu var nodrošināt vairākos veidos: uzsildīt trauku ar ūdeni uz plīts, izmantot gāzes ūdens sildītāju, uzstādīt elektrisko sildītāju - boileri. Ja ir centrālā ūdens padeve, cauruļvads uz vannu tiek novadīts no galvenās mājas - ūdens no šādas cauruļvadu sistēmas ziemā ir jānovada, pretējā gadījumā tas aizsals un pārplīsīs caurules.

Ūdeni var ņemt no akas vai akas, uzstādot zemūdens sūknis tās iesmidzināšanai un šādas ūdens apgādes sistēmas nodrošināšanai ar tīrīšanas filtriem. Un šajā gadījumā ziemā pēc katras vannas lietošanas ir vai nu jāizlej ūdens, vai arī jāizolē padeves caurules.

Elektrības padevei nepieciešams pagarināt neatkarīgu līniju uz pirti, un vienkāršākais veids ir to izdarīt pa gaisu (gaisu). Gaisam ir nepieciešams īpašs kabelis - mēs nekavējoties noslaucām "pliku" alumīniju, apstājoties pie divām iespējām: SIP (pašnesošs). izolēts vads) un VVGng. Pirmā tipa kabelis ir ļoti labs, tam ir ilgs kalpošanas laiks (vairāk nekā 30 gadi), tas ir izturīgs un nav jāatbalsta uz atbalsta kabeļa. Bet ar to ir ārkārtīgi grūti veikt uzstādīšanas darbus, jo tas ir pārāk biezs (minimālā daļa ir 16 mm 2). Alumīnija pašnesošo izolēto vadu nevar izvilkt cauri pirts bēniņiem saskaņā ar ugunsdrošības standartiem, tas ir jāpiestiprina pie speciālām enkura skavām - izmaksu apjoma un uzstādīšanas problēmu ziņā tā izmaksas būs dārgi.

Vienkāršāks risinājums ir gaisa vads ar VVGng vara kabeli, kas piestiprināts pie nesēja tērauda kabelis... Kabelis ir piekārts no kabeļa uz izolētas plastmasas stieples, tā kalpošanas laiks ir līdz 10 gadiem, pēc tam tas ir jānomaina (!). Viendzīslas kabelim VVGng (protams, jābūt diviem dzīsliem - katram no tiem jābūt neatkarīgā dubultā pinumā), kas izstiepts pa gaisu līdz vannai, optimālā sekcija būs 2,5 mm 2 - nav zināms tieši kādu elektroiekārtu kotedžas īpašnieks vēlēsies no tās piegādāt nākotnē.

Visas trošu sadales kārbas, rozetes un slēdžus, elektrisko paneli drīkst uzstādīt tikai ārpus telpām. Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem ir aizliegts uzstādīt sadales kārbas, slēdžus un rozetes mazgāšanas / tvaika telpā - tikai ģērbtuvē. Nejokojiet ar īssavienojuma iespējamību koka konstrukcijā - visa vannas iekšējā elektroinstalācija jāveic tikai nedegošā gofrētā šļūtenē, kas piestiprināta pie speciāliem klipiem, kabeļa izvadīšana caur starpsienām - tikai caur tērauda caurule.

Mēģiniet sakārtot kabeļus sadales kārbā, kontaktligzdā vai lampā tā, lai tie tur iet no apakšas vai no sāniem, bet ne no augšas - kondensāta piliens, slīdot gar bizi, var izraisīt īssavienojumu.

Visām elektroierīcēm mitruma izturības klasei jābūt vismaz IP44 (labāka par maksimālo - IP54). Uzstādiet vienkāršas lampas - metāla korpusu, tikai stikla abažūru. Visi iekšējā kabeļa maršruta savienojumi - tikai uz spaiļu bloka, bez pagriezieniem. Un vairogā uzstādiet RCD, iestatot to uz 30 mA.

Darbam elektriskajā panelī un RCD uzstādīšanai noteikti pieaiciniet kvalificētu elektriķi, ja pats neesat tāds!

Starpsienu, griestu uzstādīšana, iekšējā apdare, logu un durvju montāža

Iekšējās starpsienas vannā var būt ķieģeļu vai koka, kam seko siltuma un mitruma izolācija abos gadījumos. Starpsienai starp mazgāšanas telpu un ģērbtuvi, kurā uzstādīta krāsns, jābūt mūrētai, vai arī tajā izgatavo ķieģeļu ieliktņus, ieklājot vienā ķieģelī - sānos, kas saskaras ar krāsns korpusu.

Iekšējā apdare parasti tiek veikta gadījumos, kad pati vanna ir būvēta no ķieģeļiem, akmens vai kokmateriāliem - šeit apdares shēma ir klasiska: siltināšana, tvaika barjeras plēve un odere. Turklāt, veicot ārējo un iekšējo apdari, jums būs jāpārbūvē ventilācijas sistēma vannas, jo baļķi būs pārklāti ar apšuvumu un nevarēs veikt pilnu ventilāciju.

Griesti veidoti divos slāņos – raupja un apdares. Iegrimes griesti ir piestiprināti pie horizontālajām jumta sijām, nepieciešamības gadījumā pastiprināti ar starpsijām. Tās laukums ir pārklāts ar izolāciju - keramzītu vai izdedžiem. No mazgāšanas/tvaika istabas iekšpuses pie neapstrādātajiem griestiem ir piestiprināts sildītājs un tvaika barjeras plēve, pēc kuras griesti tiek pārklāti ar smalku apdari - liepas, priedes rievotu dēli (no 20 mm bieza - jo biezāks dēlis, ilgāk tas saglabās koksnes smaržu).

Vannā jāsakārto maza izmēra logi (vidēji 500x700 mm) un jāsagriež zemu - pietiekami, lai caur tiem varētu skatīties uz soliņa sēdošo. Logi pirtī vienmēr ir izgatavoti ar dubultstikliem, atkarībā no izmēra - ar ventilācijas atveri vai pilnībā veramiem - ātrai ventilācijai.

Durvis pirts telpās jāuzstāda tā, lai tās veras uz āru - ugunsdrošības apsvērumu dēļ. Durvju vērtņu materiāls ir mēles dēlis (40-50 mm) vai dēlis ar izvēlētu ceturtdaļu, dēļi tiek nostiprināti ar dībeļiem. Atloku izmērs ir apzināti jāsamazina par 5 mm - vairāk nekā nepieciešams faktiskajam attālumam starp aploku ceturtdaļām - pretējā gadījumā, paaugstinoties mitrumam, atloks uzbriest un to būs grūti atvērt (aizvērt) . Optimālais durvju izmērs vannas mazgāšanas nodalījumā ir 600x1600 mm, tvaika telpā - 800x1500 mm, ar sliekšņa augstumu aptuveni 300 mm virs grīdas līmeņa (ir neērti staigāt, bet saglabās siltumu ). Eņģes durvju vērtņu piekarināšanai - misiņš, ieejot ģērbtuvē (mazgātavā) un mazgāšanas telpā (tvaika pirtī). Durvju rokturi- koka (īpaši tvaika telpā).

Materiāls plauktiem ir liepa, priede, papele vai apse. Minimālais plauktu garums ir 1800 mm, platums 500–800 mm. Attālumam starp divrindu plauktu "grīdām" jābūt vismaz 350 mm, minimālajam attālumam no otrās rindas līdz griestu segums- 1100 mm.

Virsmu gulēšanai veido dēlis ar platumu 80 mm un biezumu 40 mm, starp dēļiem ir izveidota atstarpe 15 mm platumā. No sienas līdz plauktam tiek ievērots 10 mm attālums. Plauktu dēļi plauktiem tiek piestiprināti pie rāmja, kas izgatavots no koka ar sekciju 50x70 mm divos veidos: no augšas - ar naglu palīdzību, kuru galvas ir iegremdētas kokā; no apakšas - ar skrūvēm. Stiprināšanai izvēlieties naglas un skrūves no no nerūsējošā tērauda vai varš.

Plauktu konstrukcijā visi stūri ir noapaļoti, virsmas rūpīgi notīrītas ar nulles smilšpapīru.

Lielākai ērtībai tvaika pirts plaukti ir aprīkoti ar galvgali: augstums kāpuma sākumā ir 30 mm, galvgaļa garums ir 460 mm, gala maksimālais augstums ir 190 mm.

Izvēloties materiālu plauktu veidošanai, esi uzmanīgs – tiek uzskatīts, ka mezglainie vietas ir blīvākas un var izraisīt ādas apdegumus. Tāpēc mēģiniet uzņemt dēļus un sijas bez mezglainiem laukumiem vai ar minimālu to skaitu.

Ugunsdzēsības pasākumi

Sargājiet pirti no ugunsgrēka draudiem - novietojiet krāsni kurtuves priekšā tērauda loksne, pārliecinieties, vai cepeškrāsns durvis ir droši nostiprinātas, tuvumā uzstādiet ugunsdzēšanas līdzekļus (trauku ar ūdeni, smiltīm un ugunsdzēšamajiem aparātiem). Uzkurinot pirti, pārliecinieties, ka varat brīvi atvērt tvaika istabas un tualetes durvis. Neaizšķērsojiet ejas, telpas durvju un logu priekšā.

Koka māja ir estētisks, videi draudzīgs un drošs korpuss, kas izceļas ar augstām siltuma un skaņas izolācijas īpašībām, izturību un uzticamību. Daudzi interesējas par to, vai ir iespējams montēt un uzstādīt guļbūvi ar savām rokām. To ir iespējams izdarīt, bet grūti. Uzstādot ir svarīgi ņemt vērā daudzus faktorus, tostarp baļķa kvalitāti, zāģmateriālu aprēķinus un mājas plānojumu, uzstādīšanas īpatnības utt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka zemas kvalitātes materiāli un montāžas kļūdas samazinās mājas ekspluatācijas īpašības un kalpošanas laiku, novedīs pie puves un pelējuma parādīšanās konstrukcijā, sienu deformācijas un daudzām citām tikpat nopietnām problēmām. Bet, ja izlemjat par neatkarīgu lauku mājas vai pirts celtniecību, šis raksts jums pateiks, kā izveidot guļbūvi.

Dizains un materiālu izvēle

Guļbūves montāža ar savām rokām sākas ar mājas projektēšanu, ņemot vērā zemes gabala īpatnības, nākotnes inženiertehniskās sistēmas un telpu dizainu. Izkārtojums guļbūve var būt taisnstūrveida vai kvadrātveida, kā arī figurēts pusloka, sešstūra uc veidā. Protams, pirmā varianta konstrukcija būs daudz vienkāršāka.

Pēc projekta izveides un tāmes aprēķināšanas zāģmateriāli tiek rūpīgi atlasīti. Noapaļoti baļķi ir labākais risinājums tiem, kas vēlas montēt blokmāju un būvēt māju paši.

Šādiem baļķiem ir raksturīga gluda un vienmērīga virsma, vienādi izmēri un diametri. Tas ļaus ātri un viegli veikt uzstādīšanu. Turklāt baļķi, kas cieši pieguļ viens otram, nodrošinās labu siltumizolāciju. Materiālu estētikas un dabiskuma dēļ apaļkoka māja harmoniski iekļausies vidē. Koka konstrukcija izskatīsies eleganti un oriģināli. Lasiet vairāk par guļbūves priekšrocībām.

Lai iegūtu uzticamu un izturīgu māju, jums jāizmanto tikai augstas kvalitātes baļķi. Vēlams, lai zāģmateriāli būtu no mežu reģioniem un nodoti īpaša apstrāde... Uzņēmumā "MariSrub" mežizstrāde notiek Kirovas apgabalā, Mari El un Komi republikās. Šie reģioni ir slaveni ar savu labo, rupjo un mitrumizturīgo kokmateriālu.

Izejvielas un baļķi tiek rūpīgi atlasīti un apstrādāti paša uzņēmuma darbnīcā. Koks ir impregnēts un apstrādāts aizsardzības līdzekļi no mitruma un kukaiņu negatīvās ietekmes. Šādi materiāli kalpos ilgāk, saglabāsies sākotnējais izskats un īpašības.

Izvēlieties baļķus, kas izgatavoti no ziemas mežs... Tā kā šāda koksne ir stiprāka un izturīgāka pret mitrumu. Uz zāģmateriāliem ir pieļaujami maza diametra mezgli un nelieli dabiski defekti. Kvalitatīvu materiālu stumbriem ir raksturīgas dzeltenas vai tumši dzeltenas krāsas. Tiem jābūt atritinātiem tāda paša diametra un vienas koku sugas baļķiem. Uz virsmas nedrīkst būt mehāniski bojājumi, puves vai tārpu caurumi.

Kā piesiet guļbūves māju

Pēc materiālu izvēles un koka mājas pamatu uzstādīšanas viņi sāk montēt guļbūvi. Ir divi galvenie baļķu nostiprināšanas vai siešanas veidi. Tas ir “bļodā” un “ķepā”. Abas metodes raksturo topošās mājas struktūras stabilitāte un izturība, un tās atšķiras ar rievu veidošanu.

Griešana "bļodā" vai "laukā" ir tradicionāla krievu metode blokmājas montāžai. Tas pieņem, ka konstrukcijas stūri ir savienoti ar galu izvadiem, kas divreiz pārsniedz baļķa diametru. Šī iemesla dēļ zāģmateriālu izmaksas palielinās. Šādas mājas celtniecība izmaksās vairāk, bet siltums iekšpusē saglabāsies ilgu laiku. Turklāt ēkas stūrus negatīvi neietekmēs vējš un nokrišņi.

Metode “ķepā” paredz, ka baļķi ir ielikti kronšteinā, izlīdzināti uz ārējās malas un no iekšpuses izspiež lieko. Šī ir aukstāka telpa, tāpēc siltināšanai galus aiztaisa ar dēļiem. Tas ir nepieciešams arī, lai aizsargātu zāģēto koksni no puves. Lūdzu, ņemiet vērā, ka guļbūves "ķepā" iekšpusē ir nepieciešams izcirst.

Baļķu siešana "ķepā" ir modernāka un estētiskāka izskats un mazāk izšķērdēta koksne. Taču, lai izveidotu siltu un izturīgu mājokli, būs jāiegulda liels papildu darbs. Tāpēc šāda griešana kļūs par darbietilpīgu procesu.

Baļķu uzstādīšanas tehnoloģija

• Hidroizolācija tiek uzlikta uz izlietā pamata horizontālās virsmas. Jumta materiāls ir piemērots kā materiāls. Ieklāšanai pamatu ieeļļo ar apsildāmu un virsū uzklāj jumta filca loksnes. Pēc žāvēšanas izveidojiet vēl vienu slāni;
• Uz hidroizolācijas slāņa tiek nozagti dēļi, kuru biezums ir vismaz 5 centimetri, bet pa virsu dēļiem tiek uzklāts tauvas vai džutas slānis. Tas stiprinās siltumizolācijas īpašības, jo līdz 40% siltuma iet caur grīdu un pamatu !;
• Uz izolācijas slāņa ir uzstādīta blokmāja. Parasti ražošanas žurnāli ir numurēti. Šādu sienas komplektu ir viegli salikt saskaņā ar pievienoto shēmu;
• Novietojiet vainagus stingri vienā līmenī, rindu pēc rindas un piestipriniet tos ar tapām. Pārliecinieties, ka baļķi atrodas plakaniski!;
• Uz katra noliktā vainaga tiek uzlikts arī izolācijas slānis pakulas vai džutas veidā. Izolāciju nostiprina ar celtniecības skavotāju;
• Papildus pārsiešanai stūros, baļķi tiek savienoti katru metru garumā, izmantojot ērkšķus. Papildu stiprinājumi padarīs konstrukciju stabilu.

Pēdējais posms

Pēc montāžas rāmi atstāj 0,5-1,5 gadus saraušanai, savukārt konstrukciju labāk aizvērt. plastmasas iesaiņojums hidroizolācijai. Šajā periodā jūs varat uzšūt grīdas un uzstādīt spāres topošajam jumtam. Grīdas tiek šūtas, izmantojot 60 mm biezus dēļus, kas tiek uzklāti uz sijām. Dēļi ir savienoti ar tapas. Griesti var tikt uzstādīti tādā pašā veidā.

Pēc jumta uzstādīšanas viņi pāriet uz apdares darbu. Pirmkārt, tā ir grīdas, griestu un sienu siltināšana. Neaizmirstiet par inženiertehniskās sistēmas, ieskaitot elektrību un tekošu ūdeni, ventilāciju un kanalizāciju. Šīs komunikācijas jāveic pirms iekšējās apdares uzsākšanas. Tajā pašā laikā šo sistēmu atrašanās vieta un uzstādīšana tiek aprēķināta pat mājas projektēšanas stadijā!

Baļķu montāža un būvniecība koka māja dari pats – sarežģīts un darbietilpīgs process kas prasa zināšanas un prasmes. Nepareiza darbu secība un tehnoloģija, sliktas kvalitātes materiāli un pieredzes trūkums radīs nopietnas problēmas. Tāpēc labāk uzticēt darbu profesionāļiem!

Uzņēmuma "MariSrub" meistari veiks koka mājas, kotedžas vai pabeigtas vannas būvniecību! Piedāvājam pakalpojumus Jūsu sapņu mājas projekta izveidei, guļbūves montāžai un uzstādīšanai, pamatu un jumta ierīkošanai, komunikāciju sakārtošanai un ēkas apdarei. Uzņēmuma rīcībā sava darbnīca noapaļotu un sasmalcinātu baļķu ražošanai. Neatkarīga ražošana- rūpīgas kvalitātes kontroles un zemu cenu garantija!

Koka māju celtniecība uzņem apgriezienus, kas nav pārsteidzoši, jo dzīvot videi draudzīgā objektā akmens džungļu laikmetā ir daudz veselīgāk. Jūsu sapņu mājas pašorganizācija ir pilnīgi iespējama, ja piepilsētas teritorijas īpašniekam ir galdniecības prasmes. Zemāk ir sniegti svarīgu procesu apraksti pirms šāda darba, atbilde uz jautājumu, kā ar savām rokām izgatavot guļbūvi, kā arī ieteikumi tās darbībai pēc uzstādīšanas.

Mājas montāžas shēma no bāra.

Vietnes sagatavošana

Kas tas ir? Vietne ir jāatbrīvo no jebkāda veida veģetācijas. Turklāt pēc visu krūmu izraušanas augsne ir jāaplaista ar ķimikālijām, lai saknes atkal neizstieptos. Ja tas nav izdarīts, varat gaidīt, kad kadrā parādīsies koki. Iespējams, no dizaina viedokļa tas izskatīsies stilīgi un neparasti, taču salauzti grīdas dēļi un pastāvīgais mitrums saimniekiem diez vai derēs.

Shēma par baļķu sagatavošanu guļbūves montāžai.

Attīrītā vieta ir norobežota, tādējādi novēršot svešu transportlīdzekļu caurbraukšanu un iezīmējot būvlaukuma robežas. Nepieciešams nodrošināt speciālās tehnikas atbraukšanu, ja tāda tiks izmantota, kā arī elektrības un ūdens piegādi objektā. Līdz ar to laukumu var uzskatīt par gatavu nākamajam posmam – pamatiem.

Būtu jauki aprīkot vietu kokmateriālu uzglabāšanai. Parasti šī ir nojume, kas aizsargā materiālu no dabiskās ietekmes. Turklāt, ja būvniecība aizkavēsies, tas būs jāpārklāj ar plēvi.

Pamatu izbūve

Mājas pamatu shēma no bāra.

Izvēloties guļbūves pamatu, jāvadās pēc tā izmēra un reljefa apstākļiem:

1. Lente. Piemērots jebkura veida ēkām. Labi uzvedas problemātiskās augsnēs. Vari būt drošs, ka guļbūve ar laiku “neaizies”. Mīnuss - tas prasa lielu daudzumu betona, kas nevar samazināt būvniecības izmaksas, pat ja jūs pats taisāt guļbūvi.
2. Kaudze. Piemērots vieglām vienstāvu ēkām. Tas labi uzvedas uz kalnainām un akmeņainām augsnēm, samazina būvniecības izmaksas, bet var aizmirst par grīdas izolāciju: staigājošs vējš, kas slaucīja sniega kupenas zem guļbūves, ir ierasta lieta. Tas tiek uzcelts siltās vietās.
3. Kolonnveida. Pirmkārt, tas ir paredzēts mitrām zemēm. Tas ir pārāk kaprīzs: pēc saraušanās līmenis noteikti izkustēsies, tāpēc tā konstrukcija ir jāatstāj speciālistu žēlastībā. Ekonomisks.
4. Plāksne. Visuzticamākais, bet dārgs. Tā ir pamatne, kas pilnībā piepildīta ar betonu. Tas lieliski parāda sevi uz problēmu vietas: tas neved, nepieļauj mitrumu vai svārstības. Laikietilpīgs.

Zemāk ir sniegts apraksts par ierīkošanu lentveida pamatiem kā labāko cenas un kvalitātes attiecību ziņā.

Instrumenti guļbūves izgatavošanai.

Darbam jums būs nepieciešams:

• lāpsta;
• līmenis;
• mērinstrumenti;
• veidņi - dēļi, dēļi;
• šķembas, smiltis;
• armatūra;
• izolācija;
• betona liešana.

Process sākas ar iezīmēšanu. Katrs nesošā siena guļbūvei jābūt stingri novietotai uz pamatiem. Ar šo nosacījumu kontūra ir ieskicēta. Ļoti ērti ir izmantot koka mietiņus un skarbus pavedienus.

Pēc tam pa iezīmētajām līnijām tiek izrakti grāvji. Augsne nekavējoties jāuzglabā atsevišķi, tā joprojām var būt nepieciešama. Dziļums atkarībā no saldēšanas jaudas nedrīkst būt mazāks par 70 cm.

Kokmateriālu kastes stūru savienojumi.

Pēc tam topošais pamats ir jāizolē. Šim nolūkam tiek izmantots stirols. Grāvja malās ieklāj plāksnes un nostiprina ar tapām, caurdurot un tādējādi nostiprinot tās gar sienām. Ja mēs ignorēsim izolāciju, vēlāk tas ietekmēs darbības kvalitāti.

Armatūra tiek ielikta. Tas ir neaizstājams struktūras stingrībai. Lai to izdarītu, tērauda stieņi tiek pārvietoti, krustojot un vārīti topošās guļbūves mezglos un stūros.

Atklājiet veidni līdz malai pagraba stāvs... Vairogus vai dēļus stiprina atbilstoši līmenim, lai topošais pamats būtu vienmērīgs.

Darīt betona liešana... Lai ietaupītu naudu, grāvī tiek iebērtas šķembas - būvgruži: šķembas, šķeltie ķieģeļi, akmeņi u.c. Ielešanu veic lēnām, līdz pilnīgai saraušanai, katru reizi lejot ūdeni, līdz uz virsmas parādās pienainas putas. Tas tiek darīts, lai pamatu virsma neplaisātu. Tad viņam jādod laiks pilnīgai sacietēšanai - 2-3 nedēļas.

Zāģmateriālu kastes loku uzstādīšana.

Pēc veidņu noņemšanas būvniecību nevar uzsākt uzreiz. Bāze saraujas visu gadu. Šajā laikā ir iespējams pārskatīt visas materiāla nianses.

Tādējādi pamatu izbūvi var uzskatīt par pabeigtu. Ja īpašnieki nākotnē vēlas iegūt kādu pielikumu, jums par to ir jādomā pat plānojot vietni. Pats labākais, ja kopējais rāmis ir izgatavots uz viena pamata.

Tieša materiāla izvēle

Iespējams, vēl pirms biroju izstaigāšanas brīža saimnieki jau bija izlēmuši par koka izvēli savam topošajam prāta bērnam. Pamatojoties uz finansiālajām iespējām, guļbūves materiāls tām atbilst. Masīvs tiek uzskatīts par dārgāku, taču ar to var būt drošs, ka māja būs silta un izturīga. Turklāt savvaļas vai noapaļota baļķa skaistuma dēļ to nav nepieciešams izrotāt. Profilētas vai līmētās sijas kļūs ne mazāk skaistas. Šajā gadījumā būvniecība ar šādiem materiāliem būs vieglāka materiāla pareizās ģeometriskās formas dēļ.

Baļķu veidi, kas tiek izmantoti guļbaļķu mājiņām.

Problēma ar jautājumu par to, kā pareizi izgatavot pašu guļbūvi, ir stūru griešana. Bez atbilstošas ​​prasmes jūs varat iegūt vismaz materiālu patēriņu. Lielākais ļaunums ir vēja plosītā māja. Ir daudz ciršanas veidu. Populārākie ir “ķepā” un “bļodā”. Pirmajā gadījumā materiāla patēriņš samazinās, bet stūri kļūst par aukstuma tiltiem. Otrajā ir nepieciešama prasme, bet māja ar šādu kabīni ir uzticama.

Ir arī jēga izvēlēties skujkoku vai lapu koku. Skujkoku priekšrocība ir fitoncīdu klātbūtne, kas pasargā koku no pelējuma, sēnītes un mizgrauzēm. Skujkoku trūkums ir tāds, ka to sveķainības dēļ no tiem nav ieteicams būvēt vannas. Sveķi plūst un rada draudus cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, jo aizsprosto visu ventilāciju. Izvēlei jābūt optimālai cenai, pieklājīga kvalitāte un izturību.

Sākas pirmā vainaga ieklāšana - galvenais elements visā rāmī. Lai tas būtu kvalitatīvs, šādam gadījumam ieteicams izvēlēties lapegles. Šis koks ir pierādījis sevi kā izcilu materiālu, kas neiedarbojas ar mitrumu. Piemērs tam ir Venēcijas krāvumi, kas ūdenī stāvējuši daudzus simtus gadu. Tie, starp citu, tika izgatavoti no krievu lapegles.

Shēma rāmja montāžai no ieroča ratiņiem.

Tātad uz pamatiem tiek uzlikti jumta materiāla slāņi vai arī tas tiek salabots bitumena mastika... Pēc tam tiek novietots stienis vai baļķis ar jau izgrieztām rievām. Protams, stingri atbilstoši līmenim. Tāpat nedrīkst aizmirst uzkrāt mezhventsev izolāciju. Tas var būt sūnas, džuta vai pakulas. No pēdējās gan celtnieki atsakās. Apakšgrīdas baļķi tiek uzstādīti uzreiz (visa uzstādīšanas procesa ērtībai).

Sekojošie kroņi neatšķiras no pirmās uzstādīšanas. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka sākotnējam baļķim vai kokmateriālam jābūt nedaudz platākam par pārējo. Darbs tiek veikts pēc plāna vai projekta, precīzi savienojot rasējumus ar realitāti. Tas ir, logu atvērumiem vai durvju ailēm jābūt savās vietās nekavējoties, nevis vēlāk. Materiāls stiprināšanai parasti ir koka tapas. Metāla izmantošana nav vēlama, jo korozijas parādīšanās novedīs pie koka iznīcināšanas. Darbs tiek veikts vēlamajā augstumā, nobīdot vainagus ar izolāciju. Pēdējās divas rindas rāmī nav ne ar ko fiksētas. Pēc saraušanās tie ir jānoņem, lai pareizi nostiprinātos un nostiprinātos. spāru sistēma... Tādējādi guļbūves māju var uzbūvēt pats. Tas nav grūtākais, bet atbildīgākais darbs.

Blīvēšana un dažas konstrukcijas nianses

Būvniecība, protams, nav beigusies.

Guļbūves galīgai saraušanai nepieciešams vismaz gads.

Blīvēšana mājās no bāra.

Vainagu klāšanas beigās varat veikt iepriekšēju blīvēšanu, taču ar to nevajadzētu pārāk aizrauties. Pieredzes trūkuma dēļ jūs varat pārspīlēt, un tad māja izrādīsies greiza, ar izvirzītiem elementiem. Tomēr bez iepriekšējas blīvēšanas jūs, iespējams, nepamanīsit konstrukcijas trūkumus.

Kas ir drīvēšana? Tas ir vainaga spraugu blīvējums piemērots materiāls... Šim nolūkam izmanto sūnas, pakulas, džutu, linu un virvi. Vissliktākais tiek uzskatīts par vilkšanu. Pēc laika beigām tas pārvērtīsies putekļos. Turklāt putni to ļoti iecienījuši un izvelk ārā pat pirms saimnieki sāk saimniekot mājā. Pērkot džutu, jāuzmanās, lai tā vietā neiegādātos džutas filcu. Lai kā pārdevējs apliecinātu, ka tā īpašības ir tādas pašas kā iepriekšminētajam materiālam, der zināt, ka filcs ir kodes iecienītākais gardums. Skaistiem noapaļotiem baļķiem varat izmantot virvi, lai guļbūves estētiskais izskats būtu pilnīgs.

Blīvēšanu veic ar īpašiem instrumentiem: lāpstiņu, āmuru un pagarinājumu. Procesa būtība ir saistīta ar visu plaisu un spraugu aizbāzšanu starp baļķiem, pat ja tās nav redzamas no pirmā acu uzmetiena.

Ir divas metodes: komplektā un stiepumā. Pirmais ir piemērots vītņu blīvēšanai. No materiāla tiek savīti pavediens, kas ar cilpu komplektu tiek iespiests spraugās. Otrais ir ātrāks un labāks: materiāls izkliedējas visā baļķa garumā, un viena mala ir cieši iespiesta spraugā. Otro satin un nosūta tur. Ir vērts zināt, ka blīvēšana tiek veikta no apakšas uz augšu un no abām guļbūves pusēm. Vēl pēc 3-5 gadiem process jāatkārto.

Pēc blīvēšanas varat uzcelt jumtu un turpināt iekšējā izolācija un dekorēšana.

Aprakstītais process, kā patstāvīgi izgatavot augstas kvalitātes guļbūvi, ir vienkāršs tikai uz papīra. Koka konstrukcijā ir daudz nianšu. Jūs varat tos izpildīt ar nosacījumu, ka esat atbildīgs attiecībā uz uzņēmējdarbību un papildinformācijas izpēti. Tikai tad ar savām rokām celtā mājokļa darbība pilnībā iepriecinās saimniekus un liks lepoties ar sevi.

Lai cik pievilcīgas būtu kapitālbūves no ķieģeļiem, koks vienmēr ir bijis tradicionāls vannas celtniecības materiāls. Un tā nav nejaušība.

Sīkāk par katru veidu varat izlasīt, noklikšķinot uz saitēm.

Guļbūves celtniecība sākas ar apakšējo, tā saukto, atloku.

Šis ir resnāko baļķu vainags, kas likts tieši uz pamatiem. Vietās, kas saskaras ar pamatu, apakšējā vainaga baļķiem jābūt droši izolētiem ar jumta materiālu. Tas novērsīs koksnes sabrukšanas attīstību.

Augšpusē ir apakšējā uzkabe, kurā pēc tam tiek sagriezti baļķi grīdai vannā.

Nedaudz augstāk ir logu vainagi, un logs un virs logu vainagi jau ir uzlikti uz tiem.

Kronu skaitu nosaka atkarībā no vannas augstuma un baļķu biezuma projekta stadijā. Pirms būvniecības uzsākšanas precīzi jāzina, cik un kādi vainagi jums būs guļbūvē, kā arī precīzs baļķu skaits, kas būs nepieciešams tās celtniecībai.

Guļbūves būvniecības laikā baļķi tiek sakrauti viens virs otra ar dibenu (resno apakšējo daļu) dažādos virzienos, lai rindas noturētu horizontāli. Tāpat jāpievērš uzmanība baļķu orientācijai gar to gada gredzeniem.

Gada gredzeni blīvāk atrodas koka ziemeļu pusē, mazāk blīvi dienvidu pusē. Baļķa ziemeļu (blīvākai) pusei jābūt vērstai pret ielu, bet dienvidu - rāmī.

Šis risinājums palīdzēs pagarināt ēkas kalpošanas laiku.

Guļbūves izjaukšana un žāvēšana

Pirms speciālas aizsargmastikas uzklāšanas ieklāto baļķu galos, blokmājai ir jānosēžas. Lai to izdarītu, to kādu laiku atstāj, un baļķu izžūšanas un pamatu nosēšanās dēļ visa konstrukcija iegūst galīgo formu. Ir skaidrs, ka žāvēšanai paredzētajiem baļķiem ir "jāelpo". Tāpēc galus nevajadzētu pārklāt ar mastiku, kas neļaus mitrumam izplūst.

Tiek uzskatīts, ka optimālais guļbūves pilnīgas izžūšanas un saraušanās periods ir 1,5-2 gadi. Ja žāvēšanai paredzēta guļbūve tiek montēta nevis uz pamatiem, bet uz oderes, tad šobrīd virs tā jāuzstāda viegls pagaidu jumts, kuru vēlāk būs diezgan vienkārši izjaukt.

Ja guļbūve uzreiz tiek uzlikta uz pamatiem, tad to var izdarīt uzreiz kapitālais jumts un pēc tam neizjauciet to.

Montējot var būt nepieciešams savienot baļķus. Šajā gadījumā jāizvēlas uzticamas savienošanas metodes (piemēram, spriegošanas fiksators ar ķīli) un nelieciet savienojumus vienu virs otra. Dokstīšanās apakšējā vainaga nav atļauts.

Ja blokmāja tiek montēta tikai žāvēšanai un nav uzstādīta uz pamatiem, tad starp vainagiem nav jēgas likt sūnas, tauvas, džutu vai citu blīvējuma materiālu.

Ja ēka tiek novietota uzreiz uz gatavā pamata, no kuras tā nekur nepārvietosies, tad to iespējams savākt žāvēšanai, starp baļķiem ieklājot blīvējuma materiāla (sūnas, lins, džuta) kārtas.

Tagad jūs zināt, kā ar savām rokām izgatavot guļbūves māju.

Citos rakstos mēs runāsim par to, kā pareizi noblīvēt guļbūves māju pēc žāvēšanas un saraušanās, kā arī uzzināsim, kā izbūvēt vannas grīdas un griestus, runāsim par iekšējo un ārējo apdari un

Mūsu portālā ir daudz piemēru mazu vai, kā tos tagad sauc, mini māju būvniecībai un darbībai, taču parasti tās ir vai nu karkasa moduļu, vai arī karkasa konstrukcijas... Kā izrādījās, der arī baļķis sienas materiāls, īpaši, ja būvniecības jēdziens ir videi draudzīgums un dabiskums. Viens no mūsu amatniekiem, ar segvārdu mike099... Tās tēma ir apkopojusi visas zvaigznes, kas liecina par tās aktualitāti, tāpēc ir lietderīgi paplašināt auditorijas sasniedzamību, apsverot būvniecības procesu pa posmiem:

• Ekobūda.
• Sagatavošana.
• Fonds.
• Kaste.
• Jumts.
• Iekšējais darbs.

Ekobūda tikai 30 m²

mike099 FORUMHOUSE lietotājs

Sapnis par koka mājas celtniecību iezagās jau sen - videi draudzīga, praktiski bez krāsām, minerālvates, putām un citiem mūsdienu industrijas "labumiem". Uzdevums ir ar minimālu piepūli uzbūvēt pamatīgu, komfortablu māju, kas piemērota ziemas reidiem un dzīvošanai visu gadu, tāpēc šindeļi, laukakmeņi, starpstāvi, krievu krāsnis un citi pagājušo gadsimtu jaukumi projektā netika iekļauti.

Amatnieks nekavējoties izlēma par konstrukciju:

• Pāļu pamats.
• Kaste ar rokām sasmalcinātu baļķu.
• Metāla jumta segums.
• Kā sildītājs grīdām - zāģu skaidas ar un zāģu skaidas ar kaļķi.

Sagatavošana

Sagatavošanas posms ietvēra vietas attīrīšanu, akas rakšanu, iegādātās koka maiņas mājas un tualetes ierīkošanu, pēc kā sākās projektu atlases posms. Sākotnēji amatnieks mērķējis uz pusotra stāva rāmi 8 × 9 metri ar piecām istabām, taču, kā viņš saprata, radās pavisam cita struktūra. No otrā stāva, lai gan tas bija bēniņi, atteicos gan nevēlēšanās nodarboties ar trepju fitnesu, gan citu iemeslu dēļ. Turklāt ar plānoto krāsns apkure starp līmeņiem būs liela temperatūras atšķirība. Turklāt ir problemātiski izolēt ar zāģu skaidām slīpais jumts, ar pārklāšanos un aukstu bēniņu ir daudz vieglāk. Tad pienāca kārta kvadratūrai, un optimālā plānojuma izvēles rezultāts bija 6 × 6 metru guļbūves projekts ar funkcionālu telpu komplektu.

Tika ņemti vērā svarīgie skaitītāji gan ērtai eksistencei, gan ietaupījumi ekspluatācijā, samazinot apkures izmaksas, gan dachas specifika - māja "tējas dzeršanai un gulēšanai". Taču šī mēroga pielāgošana noveda pie atteikšanās no plānotās baļķu ciršanas bļodā. Sešu metru baļķis vienkārši iekļaujas plānā, un septiņmetrīgs ir daudz dārgāks, un ar to strādā tikai daži. Jā, vizuāli sagriežot kausā uzvar, bet " baložu aste»Ar krustojumu ir diezgan funkcionāls, un galus var slēgt ar platjoslām.

Fonds

Priekšroka skrūvju pāļi tika atdots, jo bija vēlme izmēģināt "ultramoderno risinājumu" un ietaupīt naudu, kā arī uzstādīšanas ātruma un relatīvās viegluma dēļ. Kopumā tika ieskrūvēti deviņi pāļi - trīs atbalsta punkti katrai atbalsta sijai, pāļa diametrs 108 mm, biezums - 4 mm. Neraugoties uz dažām problēmām, kas rodas pāļu uzstādīšanas laikā, un pārklājuma trauslumu, kas novietots kā spēcīgs aizsargslānis, un faktiski bez piepūles to nolobīt ar nagu, meistars ir apmierināts ar izvēli. Turklāt, iespējams, ka pirts tiks novietota arī uz pāļiem, lai gan tā atzīst, ka lente vai plāksne būs "uzticamāka".

Kaste

Guļbūve tika savākta uz sūnām, iepriekš pasūtīta no citas vietas, pirms uzstādīšanas sūnas izbērtas žūt, jo piegādes laikā tās vēl bija svaigas un īpaši neizžuva divu nedēļu laikā, kas pavadītas spārnos. Baļķu starpsienu izgatavošana izrādījās problemātiska četrsienu mazo izmēru dēļ, un kastes izmaksas šajā gadījumā būtu uzlēkušas gandrīz uz pusi. Tāpēc vienas dienas laikā algotā komanda vēl vienā dienā atveda un samontēja tikai kasti, un, lai gan sūnas pēc salikšanas gleznaini karājās uz visām sienām, tas prasīja daudz mazāk nekā plānots, kā liecina prakse - viņi nepārprotami neziņoja. .

Guļbūves žāvēšanai tika izgrieztas ventilācijas atveres 30 × 30 cm, ar restīti. Visiem, kas tikai ir procesā mike099 iesaka tos izgatavot vairāk. Uztīšanu (guļbūves primāro aizblīvēšanu ar sūnām) viņš jau veica pats, iedzina piekārtās sūnas tukšumos un lieko nogrieza ar kancelejas nazi.

Jumts

No tagad populārās mīkstās flīzes amatnieks atteicās vairāku iemeslu dēļ.

mike099

Mīksto jumtu uzreiz atteicu, jo zemāks videi draudzīgums un augstāka cena. Līmēšana, mīksto flīžu pamats ir tālu no dabīgiem materiāliem. Uzstādīšana ir dārgāka, un jums ir nepieciešams līdzens grīdas segums no OSB vai saplākšņa.

Tāpēc es devu priekšroku metāla flīzēm, kas imitē keramikas avotu. Plata, pusapaļa kore, spāru elementu vietā centrālā atbalsta kores sija. Hidroizolācija, pretrežģis gar spārēm (50 × 50 mm), latojums ar pakāpienu pārklājuma profilam (35 cm). Kā plānots - karnīzes pārkares 70 cm, nākotnē būs metāla drenāžas sistēma.

Pēc blokmājas salikšanas "zem jumta" viņš ar nojumēm aizsargāja ventilācijas logus, kā arī uzstādīja pagaidu atslāņus no hidroizolācijas galos, bēguma spraugās un kastes un cauruļvadu savienojuma vietā. Lai kā es vēlējos izvairīties no ķīmijas izmantošanas, man bija jāapstrādā frontoni no kokmateriālu imitācijas ar aizsargājošu impregnēšanu.

Iekšējais darbs

Griesti tika izgatavoti pat kokmateriālu salikšanas stadijā, gribējās ievērot stilu, bet tagad baļķa apstrāde nav lēts prieks, tāpat kā pats baļķis. Amatnieks nomainīja baļķi pret 50 mm biezu dēli ar pārklāšanās spraugām neapstrādāts dēlis 25 mm biezs, visi zāģmateriāli pirms uzstādīšanas tika nomizoti un noslīpēti. Lai izvairītos no problēmām, izolējot ar zāģu skaidu un māla maisījumu, divi atbalsta baļķi iet cauri griestiem.

Atvērumu atvēršanu veicu pats, jo specializētie uzņēmumi cenu zīmi pacēla nesasniedzamos augstumos.

mike099

Okosjačka tika izgatavota vienkārša, raupja T veida: baļķa rievas tika iezīmētas ar zāģi, galvenā atlase tika veikta ar frēzi. Uzliku 50x50 mm bloku sausu, ar linu lenti (izolāciju) un ar pašvītņojošām skrūvēm piešāvu no 200x50 mm dēļa kastīti.

Vēl viena izdabāšana par labu mūsdienu materiāliem - tērauda durvis un divi plastikāta logi, topošajās dzīvojamās telpās uzstādīti koka eirologi. Atkal naudas taupīšanas nolūkos viņš pats krāsoja logus, par ko viņš nožēlo - kvalitāte izrādījās zemāka par rūpnīcas, un, ņemot vērā palīgmateriālu izmaksas, naudas atšķirība ir minimāla ar lielu darbaspēku. izmaksas.

Mājas siltuma jaudas palielināšanai izvēlējos kombinēto ķieģeļu krāsni ar čuguna krāsni, kā kompromisu starp dzelzs krāsni un krievu krāsni. Pamats zem krāsns ir 1,7 m dziļš, pastiprinājuma būris, divi m³ betona.

Rupjā grīda, žūstot, "priecināja" plaisas, nācās tās noklāt ar seguma sloksnēm, pirms zāģu skaidu iepildīšanas atlikušās sausās sūnas ieklāju kā dabīgu antiseptisku līdzekli.

Pirms zāģu skaidu ieklāšanas viņš tās apkaisīja ar kaļķi un rūpīgi samīca. Pirms apdares grīdas dēļa uzstādīšanas uzsākšanas amatnieks izveda komunikācijas.

Nepatīkams pārsteigums bija spēcīgā grīdas deformācija pēc tikai vienas dienas saraušanās un mezglu zuduma. Rezultāts ir pārklājuma atvēršana un atkārtota uzstādīšana, un iemesls ir materiālu iegāde steigā, tirgū.

Amatnieks nolēma aizbraukt pirmajā ziemā ar sasildītu pazemi - metāla karkass pa pagraba perimetru, līdz tam XPS, 50 mm biezumā un horizontāli, uz zemes, ar slīpumu no mājas, arī siltināšanas loksnes. Horizontālais slānis tika vienkārši pārklāts ar zemi, zāliens atradās vietā zem paša rāmja, un pagrabs pēc tam tika no jauna pārklāts ar pagraba apšuvumu ķieģeļu mūrēšanai.

Baļķu slīpēšana mike099 Es to paņēmu pats, vispirms ar ekscentriskās slīpmašīnas palīdzību. Tas izrādījās diezgan vājš, tāpēc viņi to aizstāja ar dzirnaviņām, vispirms es izmantoju apli ar 80 graudiem, otrajā piegājienā - ar 120-150 graudiem. Tikai putekļu sūcējs savāca 200 litrus atkritumu, bet tas bija tā vērts.