Ikviens zina, ka litija polimēru akumulatoru nevar pārkarsēt, pielodēt ar parastu lodāmuru. Bet ko darīt, ja joprojām ir jāpievieno divi akumulatori. Tas tiks apspriests rakstā.

Kad es veidoju Cessna, vietnes lietotāji man ieteica iegādāties vismaz divus akumulatorus, lai man nebūtu jāiet laukā lidot uz dažām minūtēm.
Divas no šīm baterijām ir pasūtītas. Akumulators Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Produkts http://www.site/product/9272/

Viens no viņiem kategoriski nevēlējās uzņemties apsūdzību. Tas uzreiz deva pārtraukuma kļūdu, pēc tam uzlādes laikā. Drīz vien atklāju, ka tajā iekšā kontakti īssavienojas. Un tā viņš sāka lidot ar vienu akumulatoru.

Šeit ir rokas, lai to izjauktu. Pēc ārējā apvalka noņemšanas tika konstatēts, ka starp pirmo un otro burku ir saplīsusi dzelzs plāksne un kontakts nodrošināts tikai pateicoties "stingrībai" šajā vietā.

Kad viņš sāka bakstīties apkārt un pilnībā atkāpās.


Taču visi zina, ka LiPo baterijas nevar pārkarst virs 60 grādiem pēc Celsija. Parastais lodmetāls kūst aptuveni 200 grādos pēc Celsija. Turklāt lodmetāls praktiski nelīp pie šīs lipoškas plāksnes - tas nozīmē, ka jums būs ilgi jāmācās. Kā paveicās, uz vienas skārdenes bija palikuši tikai pāris milimetri no šīs plāksnes.

Tad es atcerējos Rose sakausējumu. Tā kušanas temperatūra ir tikai 95 grādi pēc Celsija. Tie. to var izkausēt pat verdošā ūdenī.


Pie rokas nebija regulējamā lodāmura, nācās lodēt ar parastajiem. Temperatūra tika regulēta, "atvienojot" no lodāmura ligzdas. Kolofonija kūst aptuveni 70 grādos, tāpēc desmit sekundes pēc karsēšanas, lai kolofonija izkausētu, var droši izslēgt lodāmuru.

Es iepriekš saspiedu ar tērauda stiepli visas trīs "antenas", kas bija jāsalodē kopā (divas no blakus esošajām lipozēm, trešā ar baltu vadu balansēšanas savienotājam) un turpināju lodēšanu. Šis vads man ļoti labi vēlāk palīdzēja - kā jau rakstīju iepriekš, vietējās plāksnes ļoti cītīgi atgrūž sakausējumu, sākumā lodējums pielipa tieši pie šī stieples, bet pēc tam lēnām virzījās uz plāksnēm.


Tajā pašā laikā atlikušos vadus var saspraust ar elastīgo joslu, pretējā gadījumā tie ļoti traucē šim "juvelierizstrādājumam".


Pēc lodēšanas nogriezu lieko tērauda stiepli, parūpējos par izolāciju un visu saliku no jauna. Beigās visu aptinu ar parasto elektrisko lenti. Tagad viņa ir balta.


Izpildīti 5 uzlādes/izlādes cikli. Uzlāde rāda normālu.
Rīt došos testēt uz Cessna.
Vēl gribu piebilst, ka LiPo akumulatoru demontāža un lodēšana ir saistīta ar lielu risku veselībai un šis raksts nekādā gadījumā nav rīcības ceļvedis!

96

Pie favorītiem 47

Strādājot ar mobilās mājas ierīcēm vai speciālu instrumentu ar iebūvētu barošanas avotu, bieži vien ir nepieciešams pielodēt vadu pie akumulatora.

Pirms uzsākt šo šķietami vienkāršo procedūru, rūpīgi jāsagatavojas, kas garantē uzticamu un kvalitatīvu savienojumu darba beigās.

Ir jāsagatavo gan pats sārma vai litija akumulators, gan pielodētais savienojošais vadītājs.

Šīs procedūras ietver arī nepieciešamo palīgmateriālu, tostarp tādu svarīgu sastāvdaļu kā lodmetālu, kolofoniju un kušņu maisījumu, sagatavošanu.

Sarežģītākais un izšķirīgākais gaidāmā darba moments ir akumulatora spailes noņemšana, kurai paredzēts pielodēt savienojošo vadu. Šī procedūra var šķist vienkārša tikai tiem, kuri nekad nav mēģinājuši to darīt.

Problēma šajā gadījumā ir tāda, ka barošanas bloku alumīnija kontakti (pirksts vai cita veida - tas nav svarīgi) ir pakļauti oksidācijai un pastāvīgi tiek pārklāti ar aplikumu, kas traucē lodēšanai.

Lai tos noņemtu un pēc tam izolētu no gaisa, jums būs nepieciešams:

• smilšpapīrs;
• medicīniskais skalpelis vai labi slīpēts nazis;
• kausējama lodmetāla un plūsmas neitrāla piedeva;
• ne pārāk "jaudīgs" lodāmurs (ne vairāk kā 25 vati).

Pēc visu šo komponentu sagatavošanas ir jāveic šādas darbības. Pirmkārt, jums rūpīgi jānotīra paredzētās lodēšanas vieta, vispirms izmantojot skalpeli vai nazi un pēc tam smalku smilšpapīru (tas nodrošinās labāku oksīda plēves noņemšanu no kontakta zonas).

Paralēli tam lodētās stieples tukšā daļa ir jāpakļauj tādai pašai noņemšanai.

Tūlīt pēc sagatavošanas jāsāk ar pirkstu tipa vai jebkura cita akumulatora spaiļu aizsargapstrādi.

Flux apstrāde

Lai novērstu turpmāku kontakta oksidēšanos, akumulatora virsma, kas notīrīta no aplikuma, nekavējoties jāapstrādā ar plūsmas maisījumu, kas izgatavots uz parastā kolofonija bāzes.

Ja, piemēram, uz tālruņa akumulatora kontaktiem nav taukainu traipu no eļļām, vienkārši noslaukiet tos ar mīkstu flaneli, kas samērcēts amonjakā.

Pēc tam būs nepieciešams, pēc lodāmura labi uzsildīšanas, ar dažiem ātriem pieskārieniem pielodēt kontaktzonu. Par šo sagatavošanu lodēšanai var uzskatīt par pabeigtu.

lodēšanas process

Pēc tam, kad katra savienotā daļa ir notīrīta un apstrādāta ar plūsmu, tiek veikta tiešā stieples lodēšana ar akumulatora kontakta laukumu.

Šai pēdējai procedūrai varat izmantot to pašu 25 vatu lodāmuru, kas tika izmantots, lai sagatavotu akumulatora spailes no NI vai CD.

Kā lodmetālu jums vajadzētu izvēlēties kausējamu sastāvu, un, lai tā labi izkliedētos, izmantojiet kolofonija bāzes plūsmu.

Galīgajai lodēšanas procedūrai vajadzētu ilgt ne vairāk kā 3 sekundes. Tas attiecas uz jebkura veida baterijām (gan NI, gan CD).

Vissvarīgākais ir nepieļaut elementa gala daļas pārkaršanu, kā rezultātā tā var tikt pamatīgi sabojāta. Nav izslēgta tā pilnīgas iznīcināšanas (plīšanas) iespēja lodēšanas procesā.

Apsverot, kā pielodēt vadu un akumulatoru, jāņem vērā, ka šī situācija ir daudz biežāka, nekā šķiet. Pirmkārt, tas attiecas uz īpašu celtniecības instrumentu (ja nepieciešams, piemēram, lodēšanas skrūvgriežu akumulatorus).

Nereti mēdz būt gadījumi, kad instrumenta iebūvētais barošanas avots kādu iemeslu dēļ ir pilnībā nopostīts, un šo skrūvgriezi nav ar ko aizstāt. Šādā situācijā vadi, kas baro ierīci, tiek pielodēti ar rezerves akumulatoru, kas paredzēts tādam pašam spriegumam.

Aplūkoto paņēmienu var izmantot, ja jums vienkārši nepieciešams pielodēt divas baterijas.

Jāņem vērā, ka ražošanā lodēšanas vietā akumulatoriem izmanto punktmetināšanu. Bet ne visiem ir aparāts šāda veida savienojumam, savukārt lodāmurs ir izplatītāka ierīce. Tāpēc mājās lodēšana nāk palīgā.

Baterijas un akumulatori

Kad radioiekārtas baro no baterijām un akumulatoriem, ir lietderīgi zināt izplatītākās bateriju un akumulatoru pieslēgšanas shēmas. Fakts ir tāds, ka katram akumulatora veidam ir pieļaujamā izlādes strāva.

Izlādes strāva - optimālākā strāvas vērtība, kas tiek patērēta no akumulatora. Ja jūs patērējat strāvu no akumulatora, kas pārsniedz izlādes strāvu, tad šis akumulators neizturēs ilgu laiku, tas nespēs pilnībā atdot savu nominālo jaudu.

Droši vien pamanījāt, ka elektromehāniskajiem pulksteņiem tiek izmantotas “pirkstiņa” (AA formāts) vai “mazā pirkstiņa” (AAA formāta) baterijas, bet pārnēsājamai lampas lampai – lielākas baterijas (formāts). R14 vai R20), kas spēj nodrošināt ievērojamu strāvu un kuriem ir liela kapacitāte. Baterijas izmēram ir nozīme!

Dažreiz instrumentam, kas patērē ievērojamu strāvu, ir nepieciešams nodrošināt akumulatora enerģiju, bet standarta baterijas (piemēram, R20, R14) nevar nodrošināt nepieciešamo strāvu, tā ir lielāka par izlādes strāvu tiem. Ko darīt šajā gadījumā?

Atbilde ir vienkārša!

Ir nepieciešams ņemt vairākas viena veida baterijas un savienot tās ar akumulatoru.

Tātad, piemēram, ja ierīcei ir nepieciešams nodrošināt ievērojamu strāvu, tiek izmantots bateriju paralēlais savienojums. Šajā gadījumā kopējais saliktā akumulatora spriegums būs vienāds ar viena akumulatora spriegumu, un izlādes strāva būs tikpat reižu lielāka nekā izmantoto bateriju skaits.

Attēlā parādīts salikts akumulators no trim 1,5 voltu akumulatoriem G1, G2, G3. Ja ņemam vērā, ka 1 AA akumulatora izlādes strāvas vidējā vērtība ir 7-7,5 mA (ar slodzes pretestību 200 omi), tad kompozītmateriāla akumulatora izlādes strāva būs 3 * 7,5 = 22,5 mA. Tātad, jums ir jāņem daudzums.

Gadās, ka ir nepieciešams nodrošināt 4,5 - 6 voltu spriegumu, izmantojot 1,5 voltu baterijas. Šajā gadījumā baterijas ir jāpievieno sērijveidā, kā parādīts attēlā.

Šāda kompozītmateriāla akumulatora izlādes strāva būs viena elementa vērtība, un kopējais spriegums būs vienāds ar trīs akumulatoru spriegumu summu. Trīs AA formāta elementiem (“pirkstu tipa”) izlādes strāva būs 7–7,5 mA (ar slodzes pretestību 200 omi), un kopējais spriegums būs 4,5 volti.

Katra "radio iznīcinātāja" dzīvē pienāk brīdis, kad jāsametina vairākas litija baterijas – vai nu remontējot novecojušu portatīvā datora akumulatoru, vai arī montējot jaudu citam amatam. Lodēt "litiju" ar 60 vatu lodāmuru ir neērti un biedējoši - tu nedaudz pārkarsi - un tev rokās ir dūmu granāta, kuru dzēst ar ūdeni bezjēdzīgi.

Kolektīvā pieredze piedāvā divas iespējas – vai nu doties uz miskasti, meklējot vecu mikroviļņu krāsni, izjaukt to un iegūt transformatoru, vai arī tērēt daudz naudas.

Es negribēju meklēt transformatoru vairāku metinājumu dēļ gadā, zāģēju un pārtinu. Es gribēju atrast īpaši lētu un ļoti vienkāršu veidu, kā metināt akumulatorus ar elektrisko strāvu.

Spēcīgs zemsprieguma līdzstrāvas avots, kas pieejams ikvienam, ir plaši izmantots. akumulators no automašīnas. Esmu gatavs derēt, ka jums tas jau ir kaut kur pieliekamajā vai arī varat to atrast pie kaimiņa.

Iesaku – veco akumulatoru vislabāk var dabūt bez maksas

gaidīt sals. Pieejiet pie nabaga, kura automašīna neiedarbinās - viņš drīz skries uz veikalu pēc jauna, svaiga akumulatora, un viņš tāpat jums iedos veco. Aukstumā vecais svina akumulators var nedarboties labi, bet pēc uzlādes mājās siltumā tas sasniegs pilnu jaudu.

Problēma ir tāda, ka parastie 12 voltu automobiļu releji ir paredzēti ne vairāk kā 100 ampēriem, un īssavienojuma strāvas metināšanas laikā ir daudzkārt lielākas. Pastāv risks, ka releja armatūra vienkārši tiks sametināta. Un tad Aliexpress atklātajās vietās es sastapu motociklu startera relejus. Es domāju, ka, ja šie releji iztur startera strāvu un daudzus tūkstošus reižu, tad tas derēs maniem mērķiem. Beidzot mani pārliecināja šis video, kur autors izmēģina līdzīgu stafeti:

Mans relejs tika nopirkts par 253 rubļiem un ieradās Maskavā nepilnu 20 dienu laikā. Releju raksturlielumi no pārdevēja vietnes:

• Paredzēts motocikliem ar 110 vai 125 cc dzinēju
• Nominālā strāva - 100 ampēri līdz 30 sekundēm
• Tinuma ierosmes strāva - 3 ampēri
• Paredzēts 50 tūkstošiem ciklu
• Svars - 156 grami

Ierīce priecē ar kvalitāti - zem kontaktiem izvilkti divi ar vara pārklājumu vītņotie savienojumi, visi vadi pildīti ar maisījumu ūdens necaurlaidībai.

Steidzīgi samontēja "pārbaudes stendu", manuāli aizvēra releja kontaktus. Izmantotais vads bija viendzīslas, ar 4 kvadrātu šķērsgriezumu, attīrītie gali tika fiksēti ar spaiļu bloku. Drošības nolūkos es piegādāju vienu no akumulatora spailēm ar “drošības cilpu” - ja releja enkurs nolēma sadedzināt un izraisīt īssavienojumu, man būtu izdevies izvilkt spaili no akumulatora šai virvei:

Testi ir parādījuši, ka mašīna darbojas uz stabila piecinieka. Armatūra klauvē ļoti skaļi, un elektrodi sniedz skaidrus mirgoņus; relejs nedeg. Lai netērētu niķeļa sloksni un nepraktizētu ar bīstamu litiju, viņš mocīja kancelejas naža asmeni. Fotoattēlā ir redzami daži augstas kvalitātes punkti un daži pārgaismoti punkti:

Pāreksponēti punkti ir redzami arī asmens apakšpusē:

Sākumā es sakrāvu vienkāršu shēmu uz jaudīga tranzistora, bet ātri atcerējos, ka relejā esošais solenoīds vēlas ēst pat 3 ampērus. Es rakņājos atvilktnē un tā vietā atradu MOSFET IRF3205 tranzistoru un uzskicēju ar to vienkāršu shēmu:

Vispirms izmēģinām ķēdi uz folijas (ar priecīgiem klikšķiem tā izdedzina caurumus cauri vairākiem slāņiem), tad no gāzes turētāja izņemam niķeļa lenti, lai savienotu akumulatoru blokus. Mēs īsi nospiežam pogu, mēs saņemam skaļu zibspuldzi un mēs pārbaudām izdegušo caurumu. Piezīmju blociņš arī dabūja - sadedzināja ne tikai niķeli, bet arī pāris palagus zem tā :)

Pat ar diviem punktiem piemetinātu lenti nevar atdalīt ar roku.

Acīmredzot shēma darbojas, tas ir atkarīgs no "ekspozīcijas un ekspozīcijas" precizēšanas. Ja ticēt tā paša YouTube drauga eksperimentiem ar osciloskopu, no kura izspiegoju ideju no startera stafetes, tad armatūras pārrāvums aizņem apmēram 21ms - no šī brīža mēs dejosim.

YouTube lietotājs AvE osciloskopā pārbauda startera releja iedarbināšanas ātrumu pret SSR Fotek

• Pats Arduino - Nano, ProMini vai Pro Micro derēs,
• Sharp PC817 optiskais savienojums ar 220 Ω strāvas ierobežojošo rezistoru - lai galvaniski atdalītu Arduino un releju,
• Atlaidiet moduli, piemēram, XM1584, lai pārvērstu 12 voltus no akumulatora par arduino drošu 5 voltu
• mums arī vajag 1K un 10K rezistori, 10K potenciometru, kaut kādu diode un jebkuru zummeru.
• Un visbeidzot mums būs nepieciešama niķeļa lente, ko izmanto akumulatoru metināšanai.

Mēs aizpildām Arduino vienkāršo kodu:

Const int buttonPin = 11; // Slēdža pogas const int ledPin = 12; // Pin ar signālu LED const int triggerPin = 10; // MOSFET ar releju const int buzzerPin = 9; // Zummer const int analogPin = A3; // Mainīgais 10K rezistors impulsa garuma iestatīšanai // Mainīgo deklarēšana: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; neparakstīts long lastDebounceTime = 0; neparakstīts long debounceDelay = 50; // minimālais laiks ms, kas jāgaida pirms aktivizēšanas. Izgatavots, lai novērstu viltus pozitīvus rezultātus, kad atbrīvošanas pogas kontakti atlec int sensorValue = 0; // nolasīt uz potenciometra iestatīto vērtību šajā mainīgajā... int weldingTime = 0; // ...un iestatiet aizkavi, pamatojoties uz to void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT ) ; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // nolasīt iestatīto vērtību potenciometra metināšanas laiks = karte (sensoraVērtība, 0, 1023, 15, 255); // iestatiet to milisekundēs no 15 līdz 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t we will weld for = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // Lai novērstu pogas viltus pozitīvus rezultātus, vispirms pārliecinieties, vai tā ir nospiesta vismaz 50 ms pirms metināšanas sākšana: int lasījums = digitalRead(buttonPin); if (lasīšana != pēdējāButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (lasīšana != buttonState) ( buttonState = lasījums; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Ja komanda saņemta, tad start: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial. println("== Metināšana sākas tūlīt! =="); aizkave (1000); // Sniedziet runātājam trīs īsus un vienu garu pīkstienu: int cnt = 1; while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Pēc tam mēs savienojam ar Arduino, izmantojot seriālo monitoru, un pagriežam potenciometru, lai iestatītu metināšanas impulsa garumu. Es empīriski izvēlējos 25 milisekundes, taču jūsu gadījumā aizkave var būt atšķirīga.

Nospiežot atbrīvošanas pogu, Arduino vairākas reizes čīkstēs, pēc kā uz brīdi ieslēgs releju. Pirms izvēlaties optimālo impulsa garumu, jums vajadzēs kaļķot nelielu lentes daudzumu - lai tā vienlaikus metinātu un neizdegtu caurumus.

Rezultātā mums ir vienkārša, nesarežģīta metināšanas iekārta, kuru ir viegli izjaukt:

Daži svarīgi vārdi par drošību:

• Metinot, mikroskopiskas metāla šļakatas var izkaisīt uz sāniem. Nedižojies, uzvelc brilles, tās maksā trīs kapeikas.
• Neskatoties uz jaudu, relejs teorētiski var “izdegt” - releja armatūra izkusīs līdz kontaktpunktam un nevarēs atgriezties atpakaļ. Jūs saņemsiet īssavienojumu un ātru vadu iesildīšanu. Iepriekš padomājiet, kā šādā situācijā noņemsiet spaili no akumulatora.
• Atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa var iegūt dažādas metināšanas pakāpes. Lai izvairītos no pārsteigumiem, iestatiet metināšanas impulsa garumu pilnībā uzlādētam akumulatoram.
• Padomā jau iepriekš, ko darīsi, ja 18650 litija akumulatorā iztaisīsi caurumu - kā sagrābsi karsto elementu un kur metīsi, lai izdeg. Visticamāk, tas nenotiks ar jums, bet gan ar video 18650 spontānas aizdegšanās sekas labāk iepazīties iepriekš. Sagatavojiet vismaz metāla spaini ar vāku.
• Kontrolējiet automašīnas akumulatora uzlādi, neļaujiet tam stipri izlādēties (zem 11 voltiem). Tas nav noderīgi akumulatoram un nepalīdziet kaimiņam, kuram ziemā steidzami "jāizgaismo" automašīna.

Lai saliktu visvienkāršāko ar akumulatoru darbināmu ķēdi, mums ir jāķeras pie dažādiem trikiem, lai vadi cieši pieguļ paša akumulatora poliem. Kāds tiek galā ar elektrisko lenti un līmlenti, kāds izdomā dažādas iespīlēšanas ierīces. Bet kontakts šajā gadījumā būs nepilnīgs, kas galu galā ietekmē samontētās ķēdes veiktspēju. Bieži vien kontakts pazūd vai izrādās vaļīgs, un ierīce darbojas ar pārtraukumiem. Lai no tā izvairītos, vislabāk ir vienkārši pielodēt vadus pie poliem. Mūsu rakstā mēs jums pateiksim, kā pielodēt vadus pie akumulatora, lai kontakts būtu ideāls.

Vienkāršākais ierīces piemērs

Vienkāršākā ar akumulatoru darbināma ierīce ir parasts elektromagnēts. Izmantojot viņa piemēru, mēs pārbaudīsim mūsu studentu lodēšanas veiktspēju. Ņemam parastu naglu, piemēram, simtu, tam apvijam vara stiepli blīvās rindās. Mēs izolējam pagriezienus no augšas ar elektrisko lenti. Elektromagnēts ir gatavs. Tagad atliek tikai darbināt ierīci no akumulatora.

Protams, jūs varat vienkārši nospiest vadu katrā akumulatora galā, un ierīce jau sāks darboties. Bet tas ir neērti lietot. Tāpēc vislabāk ir nodrošināt, lai vadi pastāvīgi saskartos ar strāvas avotu. To var izdarīt, pievienojot tīklam parastu slēdzi (tumbleri) un tieši pielodējot vadus pie akumulatora poliem. Ierīce kļūs uzticamāka, to būs ērtāk lietot, un, ja tas nav nepieciešams, vienmēr varat to izslēgt, atverot ķēdi ar slēdzi, lai akumulators neizlādētos. Bet kā pielodēt vadus pie akumulatora, lai tie nenokristu pēc piecām ierīces lietošanas minūtēm?

Lodēšanai nepieciešamie instrumenti un palīgmateriāli

Lai veiktu uzticamu vadu pielodēšanu pie akumulatora poliem, nepieciešams nepieciešamais instrumentu komplekts. Tā kā vadu pielodēšana pie akumulatora ir grūtāks uzdevums nekā tikai vara vadu pāra pielodēšana kopā, mēs visu darīsim precīzi, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus. Pa to laiku sagatavosim visu nepieciešamo:

1. Parasts mājsaimniecības rokas lodāmurs. Viņi pielodēs vadus pie akumulatora poliem.
2. Smilšpapīrs vai vīle lodāmura uzgaļa tīrīšanai no izdedžiem un sodrējiem.
3. Ass nazis. Mēs ar tiem izģērbsim vadus, ja tie būs pīti.
4. Flux vai kolofonija. Kura plūsma lodēšanai ir piemērota šajā gadījumā? Mēs te galvu nelauzīsim, ņemsim vienkāršu lodskābi, to pārdod jebkurā radiopreces veikalā. Nu, kolofonija, lai arī tā bieži atšķiras pēc krāsas un nokrāsas, pēc īpašībām vienmēr ir vienāda.
5. Flux birste.
6. Lodēt. To var iegādāties tajā pašā vietā, kur ir plūsma.

Pielodējiet vadus parastajam akumulatoram

Tātad, kā pielodēt vadus 1,5 V akumulatoram? Šis uzdevums nav grūts, ja viss nepieciešamais jau ir pie rokas. Mēs rīkojamies saskaņā ar šādiem norādījumiem:

Viss, vadi kvalitatīvi pielodēti pie akumulatora.

Pielodējiet vadus pie vainaga

Kā pielodēt vadu Krona akumulatoram? Šeit lodēšana tiek veikta gandrīz tādā pašā veidā kā parastā akumulatora gadījumā. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka Krona 9V akumulatorā pluss un mīnuss atrodas blakus vienā akumulatora augšējā pusē. Nianses ir šādas:

1. Plūsmas gadījumā mēs apstrādājam Krona kontaktus ar skābi no pretējām pusēm. Tur mēs lodēsim vadus.
2. Kolofonija gadījumā būs nepieciešams skārdināt Krona kontaktus un arī no pretējām pusēm. Kāpēc pretēji? Jo šajā gadījumā īssavienojuma risks starp vadiem praktiski tiek samazināts līdz nullei.
3. Krona 9V akumulatoram ir kontakti (stabi), kas ir ļoti neērti lodēšanai. Augšpusē tie atveras platumā, un tāpēc augstas kvalitātes alvošanai un lodēšanai šāda kontakta pusē ir nepieciešams, lai lodāmura gals būtu šaurāks vai smails.

Kopumā viss process ir līdzīgs iepriekšējam. Vadu kontaktus un malas apstrādājam ar skābi (vai kolofonija gadījumā alvu), piespiežam vadus pie kontaktiem, ar lodāmuru paņemam nedaudz lodēšanas un lodējam. Process pabeigts.

Baterijas kvadrātveida 4,5 V

Pie šādām baterijām ir vēl vienkāršāk pielodēt vadus. Tiem ir plakani salokāmi kontakti, kurus var viegli skārdināt. Un lodēšana uz tiem ir vienkāršāka un ātrāka. Galvenais ir nepārvietot vadu lodēšanas procesā. Pretējā gadījumā tie vienkārši atdalīsies.

Šeit jūs nevarat turēt vadu vispār, bet aptiniet to ap kontaktu sloksnes plakni. Un tad, pēc skārda paņemšanas ar lodāmuru, lodēšana.

Bateriju tips "akumulators"

Akumulatorus labāk nelodēt, bet izgatavot tiem speciālu konteineru, kurā elementu kontakti būs ciešā saskarē ar konteinera polu kontaktiem. Bateriju-akumulatoru materiāls sastāv no sakausējumiem, kurus var pielodēt vēl sliktāk nekā parastos litiju. Bet, ja esat ļoti nepacietīgs, tad lodēšana tiek veikta, tāpat kā parastā 1,5 V akumulatora gadījumā, izmantojiet tikai plūsmu, nevis kolofoniju. Turklāt lodēšana jāveic pēc iespējas ātrāk, maksimāli pieļaujot, ka lodāmurs pieskaras stabiem, jo ​​šādas baterijas baidās no pārkaršanas.

Secinājums

No diviem variantiem - kolofonija vai flux - labāk izvēlēties kušņu. Tas nodrošinās lodēšanai lielāku izturību un uzticamību. Šāda lodēšana nenokritīs pat tad, ja ierīci lieto ļoti bieži. Vienīgais brīdinājums ir tāds, ka lodēšanas laikā izdalītie skābie izgarojumi ir ļoti kaitīgi, tāpēc tos nav ieteicams ieelpot, un pēc procedūras rūpīgi jānomazgā rokas.