여름 별장이나 시골집을 건설하는 동안 하수도 및 폐수 처리 시스템의 배치는 그다지 중요하지 않습니다. 예상되는 총 폐수량이 적으면 중앙 하수도에 연결할 필요가 없으며, 이것이 불가능하면 값비싼 산업 처리 시설을 구입할 필요가 없습니다. 기본 건설 기술을 통해 교외 지역의 대부분의 소유자는 자신의 손으로 배럴에서 정화조를 만들 수 있습니다. 마지막 기사에서는 정화조가 어떻게 작동하는지 조사 했으므로 기사 뒷부분에서 소량의 가정용 폐수가있는 시골집 용 처리장 제조에 대한 단계별 지침이 설명됩니다.

준비 작업

다른 중요한 사건과 마찬가지로 처리장 건설에는 유능한 계산과 일부 규칙 및 권장 사항 준수가 필요합니다.

건축 자재

이 처리장을 갖추려면 다음 재료가 필요합니다.

조언! 겨울철에 하수관의 물이 얼거나 토양의 서리로 인한 변형을 피하기 위해 표준 토양 동결 깊이보다 낮은 깊이로 하수관을 설치하는 것이 좋습니다. 당신의 지역. 해당 지역에 대한 이 깊이의 의미는 다음에서 찾을 수 있습니다.SNiP 2.04.02-84상수도. 외부 네트워크 및 시설.

발굴

정화조 설치를위한 장소를 선택하고 준비한 후에는 구덩이와 하수관을 놓을 트렌치를 파야합니다. 줄자와 수압기를 사용하여 도랑 바닥의 각도와 집에서 정화조까지의 높이 차이를 확인하십시오. 둘레를 따라 구덩이의 치수는 300mm 여야합니다. 각 방향에서 더 많은 정화조 디자인. 깊이는 설치된 정화조의 상부가 토양 동결 깊이 이하가 되도록 하여야 한다.

구덩이와 도랑의 바닥은 수동 래머 또는 진동판을 사용하여 압축하고 잔해로 뒷받침해야 하며 두께가 100mm 이상인 모래 쿠션을 만들어야 합니다. 가능하다면 이상적인 옵션은 구덩이 바닥에 콘크리트 쿠션을 만드는 것입니다. 그것을 쏟을 때 배럴이베이스에 부착 될 패스너를 미리 제공해야합니다. 이것은 봄철 홍수 동안 배럴에 물이 충분하지 않은 상태에서 아르키메데스의 힘의 영향으로 전체 구조가 표면으로 압착되지 않도록 수행됩니다.

조언! 배수 시스템에 막힘이 형성되는 것을 방지하려면 집에서 정화조까지의 하수 시스템이 직선으로 작동해야합니다. 도랑을 파낼 때 트렌치를 똑바로 유지하십시오.

수처리 요소 제조

자신의 손으로 나라의 배럴에서 정화조를 만들기 위해서는 주요 구성 요소, 즉 배럴에 대한 약간의 정제가 필요합니다. 또한 작업에 필요한 모든 단계가 설명됩니다.

• 배럴 중 하나의 상단 덮개에서 챔버 번호 1이라고 합시다. 직경 110mm의 입구 파이프용 원형 구멍을 잘라야 합니다.
• 1번 챔버 측면에서 200mm 거리에 있습니다. 상단 가장자리에서 직경 110mm의 구멍 하나를 자릅니다. 90 °의 플라스틱 각도에서 전환 파이프의 경우 2 번 챔버에 연결됩니다.
• 두 번째 배럴의 상단 덮개에서 2 번 챔버라고 부르고 직경 110mm의 구멍을 자릅니다. 전환 각도의 경우 카메라 # 1에 연결됩니다.
• 2번 챔버 측면에서 200mm 거리에 있습니다. 상단 가장자리에서 서로에 대해 90 ° 각도로 직경 110mm의 구멍을 두 개 더 자릅니다. 물이 여과장으로 공급되는 출구 파이프용.

청소 시스템 설치

시스템의 모든 요소를 ​​설치할 준비가 되면 설치 현장에서 정화조 조립을 직접 진행할 수 있습니다. 다음은 다음 단계에 대한 순차적 설명입니다.

• 1번과 2번 챔버를 피트에 설치합니다. 콘크리트 패드가 있는 경우 올바른 위치에 주의하면서 드럼을 고정해야 합니다. 배럴 # 1의 입구 파이프는 하우스를 향해야 합니다.
• 사진과 설명에 따라 배럴을 하수관과 연결하십시오.
• 실링 컴파운드로 모든 조인트를 코팅하십시오.
• 전체 시스템에 물이 완전히 채워질 때까지 1번 챔버에 물을 공급합니다. 채워짐의 표시는 2 번 챔버의 출구 파이프에서 물이 범람하는 것입니다.
• 구덩이를 건조한 시멘트-모래 혼합물로 채우고 주기적으로 되메움의 각 층을 다집니다.
• 1번 챔버의 상부 커버 위에 환기 라이저로 검사 웰을 만듭니다. 그것은 시스템을 청소하고 하수구에 들어간 파편의 단단한 입자를 제거하는 역할을합니다.
• 검사를 잘 단열하기 위한 조치를 취하십시오. 이를 위해 두꺼운 건물 폼을 사용할 수 있습니다.

조언! 처리 시스템의 요소를 밀봉하기 위해 역청 기반 지붕 건축 밀봉재를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이는 실리콘 밀봉재보다 더 안정적이고 내구성이 있기 때문입니다.

토양 정화 시스템의 배치

폐수는 2챔버 정화조에서 1차 처리를 거친 후 최종 처리 및 처분을 위해 보내져야 하며 이를 위해 여과 필드가 사용됩니다. 다음과 같이 구성됩니다.

• 준비된 장소에서 자연 경사면이있는 넓은 트렌치를 파는 것이 좋습니다.
• 트렌치의 바닥과 측면을 완전히 덮도록 토목 섬유를 넣으십시오.
• 그 위에 300mm 두께의 쇄석 층을 붓습니다. 2 번 챔버의 배출 파이프에 연결된 쇄석 위에 두 개의 배수 파이프를 놓습니다. 각 배수관의 막힌 부분에 환기 라이저를 장착하십시오.
• 배수 시스템을 잔해로 채우고 나머지 토목 섬유로 감싸십시오.
• 그 후, 당신은 흙으로 참호를 채우고 꽃이나 정원 풀로 여과지의 영토를 뿌릴 수 있습니다.

결론

설명에서 알 수 있듯이 자신의 손으로 여름 별장을 위해 배럴에서 정화조를 만드는 데 어려움이 없습니다. 이렇게하려면 항상 저렴한 가격으로 구입할 수있는 욕구와 필요한 최소한의 재료 세트가 필요합니다. 이 기사에 제공된 비디오에서 이 주제에 대한 추가 정보를 찾을 수 있으며 질문이 있는 경우 언제든지 댓글로 질문할 수 있습니다.

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몇 가지 요인이 정화조의 위치에 영향을 미칩니다.

• 사이트의 구호, 물의 움직임은 중력에 의해 수행되므로 경사를 고려하는 것이 중요합니다.
• 지하수 깊이;
• 겨울에 동결 표시;
• 식수 공급원 또는 수원의 위치;
• 토양 조성 - 모래 토양은 쉽게 액체를 허용하므로 지하수 오염을 유발할 수 있습니다.

정화조를 설치하려면 특정 조건을 준수해야 합니다. 집과의 거리는 최소 5m, 식수원과의 거리는 30m, 녹지 공간은 3m 이상이어야 합니다. 장소는 하수도 트럭이 들어갈 수 있는 가능성을 갖추고 있습니다.

내부 하수도 작업

시스템의 모든 지점 위치에 대한 다이어그램이 있고 필요한 자재를 구입하면 설치를 진행할 수 있습니다. 중앙 라이저가 먼저 설치됩니다. 직경은 약 110mm로 선택되며 가스 제거를 위해 상부가 지붕 높이보다 돌출되거나 다락방에 표시됩니다. 두 가지 유형의 파이프가 사용됩니다.

• PVC - 재료는 내 화학성으로 구별되며 부식 및 과성장의 영향을받지 않으며 매끄러운 내부 표면이 배수구를 자유롭게 통과하며 설치는 소켓 방식으로 수행됩니다. PVC 가격은 상당히 저렴합니다.
• 주철 - 안정적이고 내구성이 있지만 질량이 크고 설치가 어렵습니다. 이러한 파이프의 비용은 플라스틱 파이프보다 훨씬 높습니다.
• 세라믹 - 우수한 특성을 갖지만 가격이 비쌉니다.

창에서 4m 떨어진 메인 라이저를 설치한 후 수평 파이프라인이 설치됩니다. 파이프 상태를 제어하고 청소를 수행하는 기능은 변기 위와 시스템의 가장 낮은 지점에 위치한 검사 해치에 의해 제공됩니다. 파이프를 설치할 때 배수구의 움직임을 방해하는 90도 회전을 피하십시오.

장치의 각 배관 설비에는 방에 불쾌한 냄새가 침투하는 것을 방지하는 방수 기능이 있는 사이펀이 있어야 합니다. 변기의 분기 파이프는 직경 100mm 이상의 파이프로 직접 연결됩니다.

90도 회전 장치가 필요한 경우 2개의 45도 코너 피스를 사용하여 구현합니다.

싱크대와 욕조를 연결하려면 직경 50mm의 파이프로 충분합니다. 라인은 물의 움직임을 보장하기 위해 비스듬히 위치해야합니다. 나라의 하수도 장치는 하수관을 꺼내기 위해 기초에 구멍을 예비 준비합니다. 폐수가 역류하는 것을 허용하지 않는 체크 밸브를 배출구에 설치해야 합니다.

SNiP에 대한 일반 규칙

1. 설치하는 동안 동일한 재료의 파이프가 사용됩니다.
2. 파이프라인은 단단해야 합니다.
3. 라이저에 대한 라인의 연결은 비스듬한 십자가 또는 티로 이루어집니다.
4. 파이프 Ø 110mm의 기울기는 20mm이며 크기는 선형 미터당 50mm - 30mm입니다.
5. 시골집의 경우 중력 하수 시스템을 사용하며 배수구의 움직임은 중력에 의해 발생합니다.
6. 숨겨진 버전의 파이프 설치가 허용되며 메인 라이저에 대한 연결이 열려 있어야 합니다.

정화조 장치

여름 별장의 내부 하수도를 중앙 하수도에 연결할 수있는 능력이 없으면 정화조가 설치됩니다. 이 장치는 폐수를 수집하고 정화하도록 설계되었습니다. 정화조는 디자인, 재료 및 청소 방법이 다릅니다. 국가에서 하수도 시스템을 수행하기 전에 배수구 싱크 선택을 결정해야합니다. 정화조 장치의 경우 플라스틱 또는 금속 용기, 벽돌, 철근 콘크리트 구조물을 사용합니다. 오염된 물의 처리는 토양 여과, 생물학적 처리를 통해 수행되거나 폐수가 축적되어 하수 기계에 의해 펌핑됩니다.

가장 쉬운 방법은 폐수가 축적되는 밀폐 용기를 설치하고 채우고 특수 장비로 펌핑하는 것입니다. 이 방법의 단점은 하수도 서비스를 정기적으로 주문하는 데 상당한 비용이 든다는 것입니다.

더 복잡한 장치에는 폐수를 부분적으로 정화할 수 있는 정화조가 있습니다. 판매중인 이러한 장치에는 몇 가지 옵션이 있지만 가격은 상당히 높습니다. 약간의 지식과 돈을 절약하려는 열망으로 정화조를 직접 만들 수 있습니다.

2챔버 정화조

오버플로 파이프로 연결된 두 개의 챔버에서 수집기를 설치하는 것이 가장 편리한 것으로 간주됩니다. 스스로 정리하는 방법을 알아 봅시다.

1. 작업은 모든 위생 요구 사항을 고려하여 선택한 장소에서 구덩이를 파는 것으로 시작됩니다. 구조의 양은 해당 국가에 거주하는 사람들의 수에 따라 다릅니다. 수동으로 또는 굴착기를 사용하여 구덩이를 파낼 수 있습니다.
2. 구덩이 바닥에는 최대 15cm 높이의 모래 쿠션이 형성되어 있으며 구덩이의 깊이는 3m입니다.
3. 보드 또는 마분지에서 거푸집을 설치해야합니다. 디자인은 신뢰할 수 있어야 합니다. 다음으로 강철 와이어로 묶인 금속 막대로 보강 벨트를 형성합니다.
4. 거푸집 공사에 두 개의 구멍을 만들고 파이프 절단을 삽입해야합니다. 이들은 하수도 본관의 입구와 섹션 사이의 오버플로 파이프를위한 장소가 될 것입니다.
5. 거푸집 공사는 진동 도구를 사용하여 전체 볼륨에 분산되는 콘크리트로 부어집니다. 정화조의 디자인은 모 놀리 식이어야하므로 한 번에 전체 거푸집을 채우는 것이 좋습니다.
6. 첫 번째 구획에서는 바닥에 콘크리트가 부어지고 밀폐 된 섹션이 형성되어 섬프 역할을합니다. 여기에서 폐수는 바닥으로 떨어지는 고체의 거친 부분과 인접한 부분으로 범람하는 정화수로 나누어집니다. 고형 잔류물의 더 나은 분해를 위해 호기성 박테리아를 구입할 수 있습니다.
7. 두 번째 구획은 바닥없이 만들어지며 모 놀리 식 벽뿐만 아니라 직경 1-1.5 미터의 콘크리트 링을 서로 겹쳐서 사용할 수도 있습니다. 우물의 바닥은 폐수를 여과하기 위해 두꺼운 퇴적암 층(쇄석, 자갈, 자갈)으로 덮여 있습니다.
8. 두 섹션 사이에 오버플로 파이프가 놓여 있습니다. 선형 미터당 30mm의 경사에 설치됩니다. 높이에서 파이프는 우물의 상단 1/3에 있습니다. 섹션의 수는 반드시 2개로 제한되지 않으며, 더 나은 청소를 제공하기 위해 4개 섹션의 정화조를 만들 수 있습니다.
9. 정화조의 겹침은 거푸집 공사와 콘크리트를 사용하여 독립적으로 이루어지거나 기성품 철근 콘크리트 슬래브가 사용됩니다. 섹션과 후드의 채우기를 제어할 수 있도록 해치를 배치해야 합니다. 구덩이는 모래와 선택된 토양으로 덮여 있습니다. 이러한 시스템의 섬프는 2-3년마다 청소됩니다.

설치가 쉽기 때문에 많은 여름 거주자는 콘크리트 링으로 정화조를 만드는 것을 선호합니다.

해당 지역의 토양이 점토질이거나 지하수가 지표면에 매우 가까이 있는 경우 이러한 설계의 정화조를 배치하는 것은 효과가 없습니다. 피트의 콘크리트 슬래브에 단단히 설치 및 고정된 충분한 부피의 밀폐 용기에서 멈출 수 있습니다.

또 다른 옵션은 생물학적 처리 공장입니다. 로컬 스테이션은 편리하고 효율적이며 큰 시골 건물에 없어서는 안될 필수 요소입니다. 장치의 설치 및 시동은 전문가가 수행하며 이러한 스테이션의 비용은 좁은 범위의 여름 거주자에게 허용됩니다.

외부 라인 부설

하수관이 집을 떠나는 곳에서 정화조까지 파이프 라인을 놓을 필요가 있습니다. 메인 라인은 오염된 물의 배출을 보장하기 위해 경사면에 놓여야 합니다. 사용하는 파이프의 직경이 클수록 기능에 필요한 경사각이 작아지며 평균적으로 2도입니다. 파이프를 깔기위한 트렌치의 깊이는 겨울 토양 동결의 양보다 커야합니다. 트렌치의 깊이가 얕으면 라인을 절연하십시오.

하수구를 놓는 평균 깊이는 1m이고 따뜻한 지역에서는 70cm 정도 떨어지면 충분하며 추운 지역에서는 최대 1.5m의 구덩이를 파야합니다. 파낸 구멍의 바닥은 압축 된 모래의 빽빽한 베개로 덮여 있습니다. 이 절차는 파이프를 지면 이동으로부터 보호합니다.

가장 좋은 방법은 수집기에 직선 파이프라인을 배치하는 것입니다. 필요한 경우 회전하십시오.이 장소에는 전망 우물이 있습니다. 라인의 경우 직경 110mm의 플라스틱 및 주철 파이프를 사용할 수 있으며 연결이 단단해야합니다. 설치 후 파이프 라인은 모래로 채워진 다음 토양으로 채워집니다.

정기적으로 폐수를 펌핑할 필요가 없는 설계는 동시에 작동하는 여러 탱크로 구성됩니다. 2/3 챔버 정화조일 수 있습니다. 첫 번째 탱크는 침전 탱크로 사용됩니다. 가장 큰 규모입니다. 2 챔버 정화조에서 정화조는 구조의 3/4을 차지하고 3 챔버 정화조에서는 ½을 차지합니다. 폐수의 예비 처리는 여기에서 이루어집니다. 무거운 부분은 침전되고 가벼운 부분은 첫 번째 구획이 채워질 때 다음 구획으로 부어집니다. 정화조의 마지막 부분에서는 폐수의 최종 후처리가 이루어집니다. 그런 다음 물은 여과장/배수정으로 보내집니다.

처음 2개의 구획은 밀봉되어야 합니다. 마지막 챔버는 벽/바닥에 구멍이 있습니다. 따라서 처리된 물이 땅으로 스며들어 토양에 돌이킬 수 없는 손상을 입히지 않고 폐기물의 체계적인 펌핑을 방지하는 데 도움이 됩니다.

유기물 외에도 폐수에는 불용성 불순물도 포함되어 있다는 점을 고려할 가치가 있습니다. 이를 고려할 때 이러한 구조는 섬프에 축적되는 퇴적물을 제거하기 위해 주기적으로 펌핑해야합니다. 이것은 분변/배수 펌프로 할 수 있습니다. 정화조의 유지 보수 빈도는 전적으로 폐수의 크기 / 부피 / 구성에 따라 다릅니다.

이러한 정화조를 독립적으로 건설하려면 부피를 올바르게 계산해야합니다. 가정의 물 소비량에 따라 다릅니다. 1인당 물 소비량은 하루 200리터입니다. 따라서이 금액에 가구 수를 곱하면 집안의 일일 물 소비량을 받게됩니다. 결과 지표에 20%를 더 추가합니다.

18m 3. 이 경우 깊이와 길이 3m, 너비 2m의 정화조가 필요하며 모든면을 곱하면 18m 3이됩니다. 정화조 바닥에서 배수관까지의 최소 거리는 0.8m입니다.

처리 시스템의 장점은 슬러지가 혐기성 박테리아에 의해 처리되어 훨씬 작은 부피로 바닥에 침전된다는 것입니다. 점차적으로, 이 퇴적물은 두꺼워지고 상승합니다. 슬러지가 넘침 수위에 도달하면 정화조를 즉시 청소해야 합니다. 정화조 청소에 거의 의존해서는 안됩니다. 이것은 6 개월 동안 슬러지의 양이 60 ~ 90 리터가되기 때문입니다.

휘발성 정화조에는 펌핑 장치가 내장되어 있습니다. 비휘발성 대응 물은 수동으로 또는 하수 장비를 사용하여 청소해야 합니다.

그러나 얼마 지나지 않아 슬러지를 산으로 변환 한 다음 메탄과 이산화탄소로 변환하는 특수 효소가있는 생물학적 제품이 등장했습니다. 이러한 가스를 제거하려면 정화조에 환기 장치를 설치하기만 하면 됩니다. 따라서 정화조는 절대적으로 폐기물이 없고 안전하며 비휘발성 처리장이 될 것입니다.

박테리아가 더 효율적으로 작동하려면 산소를 "공급"해야 합니다. 정화조용 용기를 구입하거나 직접 만들 수 있습니다.

완성 된 정화조 구조를 설치하기 전에 적절한 장소를 결정할 필요가 있습니다. 정화조와 집 사이의 최소 거리는 5m이며 집에서 나오는 하수관은 정화조로 직접 연결되어야합니다. 막힘이 형성되는 장소에 있기 때문에 파이프 라인의 회전을 피하는 것이 좋습니다.

정화조는 뿌리가 신체의 무결성을 손상시킬 수 있으므로 나무 근처에 설치해서는 안됩니다. 정화조 및 하수관의 깊이는 토양 동결 수준에 직접적으로 의존합니다.

지하수가 표면에 가까우면 콘크리트 슬래브 / 스크 리드로 굴착 바닥을 보강하십시오. 구덩이의 크기는 정화조의 크기에 따라 다릅니다. 컴팩트 한 구조를 설치해야하는 경우 비용을 절약하기 위해 수동으로 구덩이를 파는 것이 더 쉽습니다.

구덩이는 정화조 몸체보다 약간 넓어야합니다. 벽과지면 사이의 간격은 최소 20cm, 바람직하게는 그 이상이어야합니다. 바닥을 강화할 필요가 없다면 15cm 두께의 모래 쿠션(압축된 모래의 두께를 의미)을 놓아야 합니다.

정화조의 상단은 지면보다 높아야 합니다. 그렇지 않으면 녹은 물이 봄에 장치의 장비에 범람합니다.

구덩이의 기초를 설치 한 후 정화조를 그 안에 내립니다. 이것은 정화조의 리브에 배치된 케이블을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 문제에서 조수 없이는 할 수 없습니다. 그런 다음 파이프 트렌치를 파고 모래 쿠션을 깔고 파이프를 설치 한 후 장치를 통신에 연결하십시오. 그들은 각 달리기 미터에 대해 1-2cm의 약간의 경사로 놓아야합니다. 파이프는 약 70-80cm 깊이로 놓여 있습니다.

정화조는 레벨에 따라 엄격하게 설치해야 합니다. 수평 위치에서 더 잘 수행됩니다.

하수관을 정화조에 연결하려면 적절한 직경의 구멍을 뚫어야 합니다. 이것은 정화 시스템에 대한 지침에 따라 수행됩니다. 그런 다음 파이프를 구멍에 용접해야합니다. 이 문제를 해결하려면 폴리프로필렌 코드와 건설용 헤어드라이어가 필요합니다. 파이프가 냉각되면 하수관을 삽입할 수 있습니다.

휘발성 정화조를 연결하는 경우 이러한 단계 후에 전기 케이블을 연결해야 합니다. 대시보드에서 별도의 기계로 수행됩니다. 특수 골판지 파이프에 놓고 하수관과 동일한 트렌치에 배치해야합니다. 정화조에는 스탬프가 있는 특수 구멍이 있습니다. 케이블이 연결되어 있습니다.

해당 지역의 토양 동결 수준이 충분히 높으면 정화조를 단열하십시오. 땅에 놓는 데 사용할 수 있는 모든 단열재는 히터 역할을 할 수 있습니다.

전기 및 배관 연결이 완료된 후에는 정화조를 흙으로 덮어야 합니다. 이것은 15-20cm의 층으로 이루어지며 토양을 채우는 과정에서 압력을 균등화하려면 정화조에 물을 부어야합니다. 이 경우 수위는 기초 구덩이의 수위보다 약간 높아야합니다. 따라서 점차적으로 전체 정화조가 지하에있을 것입니다.

크기 또는 비용으로 인해 기성품의 하수 처리용 플라스틱 자율 시스템에 만족하지 않으면 여러 구획에서 정화조를 직접 만들 수 있습니다. 계획 구현을위한 우수한 저렴한 재료는 콘크리트 링입니다. 모든 작업을 스스로 할 수 있습니다.

철근 콘크리트 링으로 만든 정화조의 장점 중 다음과 같습니다.

• 적절한 가격.
• 수술 중 소박함.
• 전문가의 도움 없이 작업을 수행할 수 있는 능력.

다음과 같은 단점에 주의를 기울일 필요가 있습니다.

1. 불쾌한 냄새의 존재. 구조를 완전히 밀폐하는 것은 불가능하므로 정화조 근처에서 불쾌한 냄새가 나는 것을 피할 수 없습니다.
2. 하수 장비를 사용하여 고형 폐기물에서 챔버를 청소할 필요가 있습니다.

생물 활성제를 사용하면 정화조를 펌핑해야 하는 빈도를 줄일 수 있습니다. 그들은 분해 과정을 가속화하여 고체 분획의 양을 줄입니다.

링 설치가 문맹이라면 정화조가 누출되어 처리되지 않은 폐수가 땅으로 들어갈 위험이 높아집니다. 그러나 적절하게 설치하면 정화조가 완전히 밀봉되므로 시스템의 이러한 단점을 조건부라고 합니다.

정화조 건설 계획에는 원칙적으로 폐수 및 여과장 / 여과정을 침전 및 정화하기 위해 설계된 1-2 개의 챔버가 포함됩니다.

집에 사람이 거의 없고 최소한의 배관 장치가 하수도 시스템에 연결되어 있으면 하나의 침전조와 여과 우물로 구성된 정화조로 쉽게 살 수 있습니다. 그리고 그 반대의 경우에도 가정이 많고 많은 장치가 하수 시스템에 연결되어 있으면 두 개의 챔버와 여과 우물에서 정화조를 만드는 것이 좋습니다.

정화조에 필요한 부피를 계산하는 방법은 이미 위에서 설명했습니다. 건축법에 따르면 정화조 챔버는 3일 분량의 폐수를 보유해야 합니다. 철근 콘크리트 링의 부피는 0.62m3이므로 5인용 정화조를 건설하려면 5개의 링이 필요합니다. 이 금액은 어디에서 왔습니까? 5 인의 경우 부피가 3m 3 인 정화조가 필요합니다. 이 수치는 0.62m 3과 같은 링의 부피로 나누어야 합니다. 값은 4.83입니다. 더 큰 것으로 반올림해야 합니다. 즉, 이 특정 경우에 정화조를 배치하려면 5개의 링이 필요합니다.

구덩이는 정화조의 챔버와 필터를 잘 넣을 수있는 크기 여야합니다. 물론 이러한 작업은 수동으로 할 수 있지만 시간이 오래 걸리고 매우 어렵기 때문에 토목 장비를 갖춘 회사에 구덩이 굴착을 의뢰하는 것이 더 비용 효율적입니다.

침전 챔버가 설치된 장소의 구덩이 바닥은 처리되지 않은 폐수가지면으로 들어갈 가능성을 피하기 위해 콘크리트로 만들어야합니다. 콘크리트 작업을 시작하기 전에 구덩이 바닥의 일부를 배수하여 침전 탱크를 설치하고 30-50cm의 층으로 모래 쿠션을 깔아 야합니다.

바닥을 콘크리트로 만들고 싶지 않다면 블라인드 바닥이 있는 철근 콘크리트 링을 구입할 수 있습니다. 수직 행에 먼저 설치해야 합니다.

필터 우물을위한 장소도베이스 준비가 필요합니다. 그 아래에서 두께가 50cm 이상인 모래, 쇄석 및 자갈 베개를 만들어야합니다.

링을 설치하려면 리프팅 장비 서비스를 주문해야 합니다. 이러한 작업을 수동으로 완료하는 것은 매우 어렵습니다. 물론 아래쪽 링 아래를 파고 링을 설치할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 고된 작업입니다. 그리고 마지막 링을 설치 한 후 바닥을 채워야하므로 많은 불편을 겪을 것입니다. 이를 고려할 때 리프팅 장비 주문에 비용을 절약하지 않는 것이 좋습니다.

일반적으로 링은 솔루션과 함께 고정되지만 구조적 신뢰성을 높이기 위해 금속판이나 스테이플로 고정할 수 있습니다. 이 경우 정화조는 토양 이동의 영향을 받지 않습니다.

이제 오버플로를 구성 할 시간이되었으며이를 위해 파이프를 링으로 가져와야합니다. 그들은 방수의 원리에 따라 작업하는 것이 좋습니다. 즉, 구부러진 상태로 설치해야합니다.

조인트를 밀봉하려면 아쿠아 배리어 솔루션을 사용해야 합니다. 외부에서 탱크는 코팅되거나 용접된 방수 처리되어야 합니다.

또 다른 옵션은 우물 내부에 설치된 플라스틱 실린더를 구입하는 것입니다. 이 경우 더러운 물이 침투할 가능성이 최소화됩니다.

바닥 설치 / 백필

완성 된 우물은 하수구 해치를 설치하기 위해 구멍이 제공되는 특수 콘크리트 슬래브로 덮어야합니다. 이상적으로는 구덩이의 되메움은 구성에 모래 비율이 높은 토양으로 수행해야 합니다. 그러나 이것을 실현하는 것이 불가능한 경우 기초 구덩이는 이전에 제거한 흙으로 덮을 수 있습니다.

이제 정화조를 가동할 수 있습니다.

콘크리트 제품으로 만들어진 유사한 구조와 같이 배럴에서 폐수를 처리하는 시스템은 2 및 3 챔버가 될 수 있습니다. 폐수는 중력에 의해 유입되므로 하수관 아래에 설치해야 합니다. 이 장치의 작동 원리는 철근 콘크리트 링의 작동 원리와 유사합니다.

처리 시스템의 원리에 따른 자율 하수 시스템의 배치를 위해 모든 용기를 사용할 수 있습니다. 오래된 금속/플라스틱 드럼일 수 있습니다. 가장 중요한 것은 그들이 밀봉되어 있다는 것입니다.

금속 배럴에서 정화조를 만들기로 결정했다면 부식 방지제로 사전 처리해야합니다.

플라스틱 용기는 금속 용기에 비해 여러 가지 장점이 있습니다.

1. 정화조를 장착하는 데 사용할 수 있는 다양한 플라스틱 용기.
2. 배럴은 공격적인 폐수에 매우 강합니다. 따라서 금속 제품보다 오래 지속됩니다.
3. 컨테이너의 가벼운 무게는 영구 배치 장소에 설치를 단순화합니다.
4. 플라스틱은 금속과 달리 추가 가공이 필요하지 않습니다.
5. 배럴의 높은 견고성은 더러운 물이 땅으로 침투할 가능성을 배제합니다.

플라스틱 드럼은 봄철 홍수나 겨울 서리로 인해 땅에서 밀려 나올 수 있으므로 땅에 설치할 때 단단히 고정해야 합니다. 이를 고려하여 플라스틱 배럴은 케이블로 콘크리트 바닥에 부착됩니다(먼저 부어야 하거나 철근 콘크리트 슬래브를 설치해야 함). 플라스틱 배럴을 부수지 않으려면 토양을 극도로 주의해서 다시 채워야 합니다.

금속 배럴의 하수도는 계절 사용에 적합하지만 고정 사용의 경우 옵션이 아닙니다.

하수 시스템을 배치하기 위한 금속 용기의 인기는 소형화 및 설치 용이성과 관련이 있습니다. 덮개로 적절한 크기의 나무 조각이나 제조업체에서 제공하는 나무 조각을 사용할 수 있습니다. 금속 정화조를 설치하려면 적절한 구덩이를 파야하며 벽과 바닥도 콘크리트로 만들어야합니다.

금속 용기는 부식 방지 화합물로 처리한 후에도 수명이 길지 않습니다. 따라서 정화조로 설치하는 것은 수익성이 없을 수 있습니다. 이러한 제품은 매우 비싸기 때문에 스테인리스 스틸 용기를 구입하는 것은 선택 사항이 아닙니다.

이 경우 벽이 얇은 배럴을 구입할 수 있다고 결정할 수 있습니다. 그러나 작동 중에 이러한 정화조가 밀려 나올 수 있기 때문에 이것이 최선의 해결책은 아닙니다. 그리고 이러한 배럴의 용량은 최대 250리터로 제한되어 있어 대가족에게는 적합하지 않습니다.

안정적인 폐수 처리 시스템을 설치하려면 공장에서 만든 폴리머 배럴을 사용하는 것이 좋습니다.

220리터 배럴에서 정화조를 만들려면 다음 재료가 필요합니다.

• 토목 섬유 - 80m 2;
• 하수관 Ø110m, 길이 5m;
• 쇄석, 분수 1.8-3.5 cm, 약 9 m 3;
• 45 및 90º 각도의 하수도 코너 - 4 개;
• 220 리터의 플라스틱 배럴 - 2 개;
• 커플링, 플랜지 - 2개;
• 나무못 - 10개;
• Y 자형 하수구 티 - 4 개;
• 건물 수준;
• 필터의 배수 천공 파이프 5 m - 2 개;
• 2 액형 에폭시 실란트 - 1 개;
• PVC 용 접착제 - 1 개;
• 탭 테이프 - 1개

필요한 도구:

• 삽.
• 전기 퍼즐.
• 갈퀴.

경제적으로 사용하는 여름 별장 / 작은 시골집의 경우 표준 플라스틱 배럴이 적합합니다. 이러한 청소 시스템을 설치하는 것은 어렵지 않습니다. 검은 배수구를 하수구로 배출하지 않으면 정화조는 유지 보수가 소박합니다. 집에 화장실이 있으면 하수도 장비를 호출하여 하수도 시스템을 정기적으로 청소해야합니다.

영구 거주지가있는 개인 주택의 경우 배럴로는 충분하지 않습니다. 하수의 경우 플라스틱 큐브 / 탱크 / 수조를 구입하는 것이 좋습니다. 지상에 설치하는 과정은 배럴 설치와 다르지 않습니다.

집에서 정화조의 거리가 15m를 초과해서는 안되며 거리가 너무 멀면 하수 시스템을 집에 연결하는 과정이 복잡해집니다.

• 파이프 라인의 대규모 매장이 필요합니다.
• 정화조로가는 길에 개정 우물을 설치해야합니다.

금속 드럼으로 만든 하수 시스템은 많은 재정적 투자와 복잡한 설치 작업이 필요하지 않습니다. 우선 이전의 경우와 같이 구덩이를 준비한 다음 각각 200리터 이상의 부피를 갖는 2개의 배럴을 설치해야 합니다. 그런 다음 한 배럴에서 다른 배럴로 넘치는 액체와 여과장 / 배수정으로의 전환을 위해 파이프가 설치됩니다.

각 후속 컨테이너는 레벨에서 이전 컨테이너 아래에 있어야 합니다.

조인트는 밀봉되어야 하고 배럴은 폴리스티렌 폼으로 절연되어야 합니다. 그 후 정화조가있는 구덩이가 채워집니다. 위에서 언급했듯이 금속 배럴은 수명이 짧기 때문에 3-4년 후에 교체해야 한다는 사실에 대비해야 합니다.

영상을 보고 모든 작업을 제대로 마치고 나면 시스템을 점검하고 문명의 혜택을 누리는 일만 남았다.

• Eurocube의 자체 정화조 (다이어그램).
• 화학으로 하수관을 해동하는 방법.

동영상

이 비디오는 국가에 하수도 시스템을 설치하는 일반적인 원칙을 설명합니다.

사진

kakpravilnosdelat.ru

정화조의 장소 선택

미래 정화조를위한 장소를 선택할 때 음용수 우물 및 주거용 건물의 위치에주의하십시오. 규범에 따르면 정화조는 거주 구역에서 최소 5m, 식수원에서 15m 떨어진 곳에 위치해야 합니다.

플라스틱 드럼 설치

따라서 설치 장소를 선택하고 플라스틱 배럴에서 정화조를 만들기로 결정했습니다. 작업을 시작할 수 있습니다.

1. 작은 교외 지역의 경우 200~250리터 용량의 배럴 2~3개로 충분합니다. 배럴의 직경보다 약간 더 많은 공간을 확보하여 기초 구덩이 위치를 표시하십시오. 드럼 사이의 거리는 25cm이고 한 줄에 있어야 합니다.
2. 가장 힘든 토양 작업을 수행하십시오. 구덩이의 깊이는 단계적으로 파고 있습니다. 먼저 첫 번째 배럴의 높이를 따라 구멍을 팠습니다. 다음 각 배럴은 이전 배럴보다 15cm 더 깊게 설정됩니다.
3. 처음 두 구덩이의 바닥은 10cm 두께의 모래 베개로 덮인 다음 잘 평평하고 탬핑됩니다. 재정이 허락한다면 바닥을 구체화할 수 있습니다. 바깥쪽으로 돌출 된 루프 형태로 구부러진 보강재가 콘크리트로 부어집니다. 그러면 배럴이 이 루프에 연결됩니다.
4. 세 번째 배럴 아래의 구덩이 바닥은 약 50cm의 모래 층으로 덮여 있으며 모래 위에 30cm의 쇄석 층을 붓습니다.이 층은 땅으로 들어가는 배수구를 여과합니다.
5. 처음 두 구덩이의 바닥에 바닥이 있는 배럴을 놓습니다. 그들은 침전 탱크로 기능할 것입니다. 바닥이 콘크리트로 만들어져 있고 경첩이 있으면 벨트를 사용하여 배럴을 경첩에 고정합니다. 이 장치는 봄에 배럴이 뜨는 것을 방지합니다.
6. 제거 가능한 상단 덮개가 있는 첫 번째 드럼을 설치합니다. 그것을 통해 당신은 강수로부터 용기를 청소할 것입니다. 배럴 상단에서 가스 배출구를 위해 직경 50mm의 하수관에서 라이저를 제거하십시오.
7. 정화조의 설계가 여과장을 제공하는 경우 두 번째 배럴에서 45 ° 각도로 다른 구멍 위에 있는 구멍을 자릅니다. 여과 필드로 이어지는 파이프는 이 구멍에 연결됩니다.
8. 세 번째 배럴에서 퍼즐이나 그라인더로 바닥을 잘라내어 구덩이의 여과 바닥에 놓습니다.
9. 배럴은 오버플로 파이프로 서로 연결됩니다. 따라서 배럴 측면에서 하수관에 대해 직경 110mm의 구멍을 절단해야합니다. 배럴에서 나오는 파이프의 개구부는 들어가는 것보다 10cm 낮아야합니다.
10. 하수관을 사용하여 배럴을 함께 연결하십시오. 실런트로 조인트를 밀봉하십시오.
11. 전체 설치 절차 후에 굴착을 되메우십시오. 구덩이는 층으로 덮여 있습니다. 층이 추가됨에 따라 압력이 배럴을 부수지 않도록 물을 배럴에 붓습니다. 그리고 모래와 시멘트의 건조한 혼합물로 배럴 벽 사이의 공간을 채우십시오. 각 레이어는 잠들 때 압축됩니다.

사진

여과 분야

지하수가 깊숙이 있는 경우 정화조 장치에 여과장을 추가할 수 있습니다. 이 경우 세 번째 필터 배럴의 설치는 비현실적이며 설치되지 않습니다. 필터 필드를 올바르게 만드는 방법을 간단히 살펴보겠습니다.

1. 설치된 정화조 근처에서 트렌치를 파내고 있습니다. 너비는 2개의 다공 파이프를 수용해야 하며 깊이는 약 70cm여야 합니다.
2. 토목 섬유 직물이 트렌치에 놓여 있습니다.
3. 천공된 파이프가 캔버스 위에 놓여지고 두 번째 배럴에 연결됩니다.
4. 파이프의 상단은 잔해로 덮여 있고 캔버스의 나머지 가장자리로 덮여 있습니다. 캔버스의 가장자리는 서로 15cm 겹쳐야 합니다.
5. 포장된 파이프는 흙으로 덮여 있습니다. 원하는 경우 여과 필드에 잔디를 뿌릴 수 있습니다.

금속 드럼 설치

금속 200리터 배럴이 주위에 있다면 플라스틱 배럴을 구입하는 비용을 절약할 수 있습니다. 사실 정화조는 금속 배럴로도 만들 수 있습니다. 설치 계획 및 절차는 플라스틱 배럴에서 정화조를 설치할 때와 동일합니다. 금속 배럴의 측면에 구멍을 뚫는 경우에만 금속 파일이 있는 퍼즐이 필요합니다. 또한 오버플로 파이프를 용접할 수 있는 용접 기계와 첫 번째 배럴에서 가스가 빠져나갈 수 있는 파이프가 필요합니다. 정화조의 용량을 늘리기 위해 배럴을 수직으로 함께 용접할 수 있습니다. 용접 장소에서 점퍼는 강도를 위해 용접됩니다. 금속은 빨리 녹슬기 쉬우므로 설치하기 전에 배럴 표면을 보호 화합물로 처리하는 것이 좋습니다. 역청 또는 철물점에서 판매되는 유사한 조치의 다른 수단이 될 수 있습니다.

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처리장의 작동 원리

이 유형의 정화조에서 폐수는 주로 기계적 방법으로 처리됩니다.

• 가장 큰 불순물 입자가 침착되는 동안 부분 정화는 주로 3개의 직렬 연결된 용기 중 첫 번째 용기에서 발생합니다.
• 더 작은 내포물은 첫 번째 배럴의 상단에서 물이 흐르는 두 번째 탱크에 침전됩니다.
• 세 번째 배럴에서 "기본"바닥은 일반적으로 제거되고 하부에 정화조를 설치할 때 백필은 모래, 자갈 또는 팽창 된 점토로 만들어집니다. 이 물질은 필터 역할을 합니다.

지면을 통해 운전하면 최적의 결과를 얻을 수 있지만 이 방법은 지표면에 가까운 지하수가 있는 지역에는 적합하지 않습니다. 이러한 경우 위생 안전을 보장하기 위해 처리된 폐수를 여과장을 통해 배수하도록 구성됩니다. 이러한 구조는 지오텍 스타일로 절연 된 천공 된 파이프로, 세 번째 배럴에서 서로 45 ° 각도로 나오고 표면과 평행 한 트렌치에 위치합니다.

배럴에서 정화조 사용

다음과 같은 경우 배럴에서 직접 손으로 정화조를 만드는 것이 좋습니다.

• 하수도 시스템이 구성되기 전에 집의 건설 단계에서 임시 구조물로,
• 영구 거주가 없는 교외 지역을 정기적으로 방문하는 경우에 일반적으로 최소량의 배수구가 있습니다.

이러한 요구 사항은 탱크의 부피가 작기 때문입니다. 대형 드럼은 일반적으로 250리터를 수용합니다.따라서 세 개의 탱크에서 정화조의 부피는 750리터가 됩니다. 동시에, 위생 기준의 조건에 따라 정화조는 매일 3개의 "부분"을 보관해야 합니다.

예를 들어, 별도의 처리 공장으로 자신의 손으로 플라스틱 배럴에서 정화조를 만드는 것이 좋습니다. 샤워나 목욕을 위해.

이러한 디자인의 장점은 다음과 같습니다.

• 저렴한 비용(사용된 컨테이너가 자주 사용됨),
• 장치 및 설치의 단순성,
• 적은 양의 탱크로 인해 굴착이 적습니다.

현재 판매중인 하수 용 기성품 플라스틱 저장 탱크가 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 별도의 기사를 참조하십시오.

Grundfos 하수 펌프의 인기 모델에 대한 개요는 여기에서 찾을 수 있습니다.

사용된 재료의 장단점

배럴에서 손으로 나라의 하수도는 플라스틱 또는 금속 용기를 사용하여 정리할 수 있습니다. 일반적으로 가장 접근하기 쉬운 옵션이 사용되지만 선택이 있는 경우 결정을 내리기 전에 각 옵션의 장단점을 고려해야 합니다.

장점:

• 가벼운 무게, 쉬운 운송 및 설치,
• 파이프 구멍을 쉽게 만들 수 있습니다.
• 토양 오염 가능성을 제외한 절대 방수,
• 세제에 포함될 수 있는 물 또는 공격적인 물질로 인한 부식에 대한 내성.

단점:

• 작은 질량으로 인해 플라스틱 배럴은 하수도 시스템의 파괴로 이어질 수 있는 홍수 동안 떠다니는 것을 방지하기 위해 기초에 안정적으로 고정해야 합니다.
• 재료의 가소성으로 인해 추운 계절에 토양 저장소를 짜낼 위험이 있습니다.

철 배럴

금속 배럴에서 정화조의 장점:

• 고강도,
• 구조의 강성,
• 벽과 바닥이 손상되지 않은 경우 수밀성.

단점:

• 부식에 대한 불안정성, 방수 코팅의 구현 및 상태의 주기적 점검이 필요함,
• 전동 공구를 사용해야 하는 약간 더 복잡한 구멍 만들기 공정.

배럴에서 만든 수제 정화조는 플라스틱 용기를 사용하여 더 자주 수행된다는 점에 유의해야합니다.

배럴에서 정화조를 만들기 전에 작업 과정에 계획되지 않은 중단이 없도록 사전에 필요한 모든 것을 준비하는 것이 좋습니다.

주요 구성 요소:

• 금속 또는 플라스틱 배럴,
• 총 길이가 주 길이보다 1-2m 긴 하수관 (가장 자주 사용되는 직경 110mm),
• 파이프 직경에 해당하는 티,
• 배럴을 위한 배수구 덮개,
• 환기 파이프(경우에 따라 하수관을 사용할 수 있음),
• 환기 캡(구매 또는 자체 제작 보호 캐노피),
• 코너 피팅,
• 플랜지, 커플 링.

장착 재료:

• PVC용 접착제(플라스틱 용기를 사용하는 경우),
• 실런트,
• 시멘트,
• 모래,
• 쇄석,
• 래싱 케이블 또는 클램프.

악기:

• 불가리아 사람,
• 삽,
• 전자 믹서.

정화조 설치

배럴의 DIY 하수도 설치를 시작하기 전에 특정 준비 작업이 필요합니다. 우리는 3개의 배럴에서 정화조를 만드는 옵션을 고려할 것이지만 장치의 원리는 2개의 탱크에서 정화조에 대해 동일하게 유지됩니다.

각 배럴에는 기술 구멍이 있습니다.

각 배럴의 상단에는 환기 파이프용 구멍이 있습니다.

각 탱크에는 출구보다 10cm 높은 입구가 있습니다.

중요 : 자신의 손으로 철 배럴에서 정화조를 만들 때 내부 및 외부의 하수 용 금속 배럴은 부식 방지 화합물로 덮여 있습니다.

정화조의 구덩이는 탱크의 양쪽에 설치할 때 25cm의 간격이 있도록 배럴에서 빼내고 구덩이의 바닥은 잔해로 덮이거나 모래 쿠션이 만들어집니다.

• 기초를 채우기 위해 계단식 거푸집 공사가 설치됩니다. 레벨이 순차적으로 감소한 배럴(각각 이전 것보다 10cm 낮음)을 배치할 때 탱크의 부피가 최대로 사용되며 이는 이러한 유형의 정화조 용량이 작을 때 매우 중요합니다. 정제된 액체의 제거가 세 번째 배럴의 바닥 필터를 통해 예상되는 경우 마지막 탱크는 기초 없이 쇄석에 직접 설치됩니다.
• 용액의 응고 단계에서 기초를 부은 후 고리 또는 후크가 설치되어 클램프가 용기를 고정시킵니다. 만일을 대비하여 플라스틱뿐만 아니라 철제 탱크도 "고정"하는 것이 좋습니다.

배수가 여과장을 통해 수행되면이 단계에서 주름진 파이프를 놓기위한 트렌치를 파낼 수 있습니다.

기초가 힘을 얻은 후에는 탱크 설치 및 고정, 입구 지점에 파이프 설치 및 밀봉 조인트를 시작할 수 있습니다. 전문가들은 이러한 목적으로 실리콘을 사용하지 않는 것이 좋으며 에폭시와 같은 다른 유형의 실런트를 선호합니다.

여과 필드의 트렌치는 지오텍 스타일로 덮여 있으며 천공 된 파이프를 놓은 후 재료가 겹치는 가장자리로 싸여 있습니다.

완전히 조립된 정화조는 배럴의 토양으로 채워집니다. 이때 플라스틱 용기에 물을 채워 변형을 방지하는 것이 좋습니다.되메우기 과정에서 토양은 주기적으로 조심스럽게 다져집니다.

사이트의 별도 기사에는 콘크리트 링으로 만든 정화조의 다이어그램이 나와 있습니다. 자신의 손으로 하수 처리장을 만드는 것이 더 쉬울 것이지만 장비를 적재하지 않고는 여전히 할 수 없습니다.

여기에서는 대화방의 하수도 시스템에 대해 설명합니다. 장소 선택, 내부 및 외부 커뮤니케이션 수행.

여기에는 플라스틱 배수정의 유형이 나와 있습니다. 적용 및 설치 범위.

건설의 뉘앙스

자신의 손으로 나라의 배럴에서 정화조를 조립할 때 몇 가지 뉘앙스와 규칙을 고려해야합니다.

정화조의 부피와 위치 선택 규칙

1일 물 소비량은 1인당 200리터이며 정화조에는 배수구가 있어야 합니다. 72시간 또는 3일 이내에 수집됩니다. 따라서 영구 거주 조건에서 250 리터 배럴의 3 챔버 정화조는 한 사람에게만 적합합니다. 따라서 이 유형의 정화조는 임시 거주 또는 한 지점(예: 욕조)의 폐수 청소에만 사용됩니다. 대부분의 경우 정화조의 가능성을 높이기 위해 어떤 식 으로든 노력하므로 배럴의 처리 시설 중에는 실제로 2 챔버 옵션이 없습니다 (용량이 너무 작음).

정화조에서 특정 물체까지의 허용 거리에 관한 위생 요구 사항을 준수하는 것이 중요합니다. 예를 들어 식수원과의 거리는 최소 50미터 이상이어야 합니다. 정원 식물과 과일 나무는 처리장에서 최소 3m 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 도로까지의 거리는 최소 5미터입니다.

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수제 정화조의 장점

제조업체가 상당히 넓은 범위의 처리 시스템을 제공한다는 사실에도 불구하고 수제 정화조(예: 배럴)의 설계 및 구성은 상당히 관련이 있습니다.

휴대용 장치 옵션은 다음과 같은 이유로 수요가 있습니다.

• 구성 요소를 주문하지 않고 구입하여 비용을 최소한으로 줄이는 능력 - 더 저렴하고 두 번째로 이미 사용 가능한 수단을 사용합니다.
• 장비 설치는 시스템 추가 및 복잡화 옵션을 미리 계산하여 소위 모듈 식 계획에 따라 수행 할 수 있습니다.

먼저 화장실을 설치했다고 가정해 보겠습니다. 미래에는 목욕탕, 부엌의 싱크대, 차고의 싱크대까지 청소 시스템에 연결합니다. 물론 이것은 "연결" 지점이 미리 준비되어 있는 경우에만 쉽게 수행할 수 있습니다. 파이프 굽힘을 표면으로 가져오거나 잠시 동안 유지한 상태로 가까이 가져옵니다.

정화조를 만든 주인보다 처리 시스템의 약점과 기능을 더 잘 아는 사람은 없습니다. 단점을 인정하는 것은 가치가 없지만 운영 중에 그는 단점을 고려할 것입니다. 모든 장비의 제조업체와 판매자가 원칙적으로 구매자에게 단점에 대해 알리지 않고 상품의 장점만을 "지시"한다는 것은 비밀이 아닙니다. 자영업 건축업자는 무엇이 그를 실패시킬 수 있는지 알게 될 것입니다.

거주 빈도와 집 전체의 특성(토양 유형 및 지하수 수준)을 고려하여 가족의 대략적인 물 소비 기준을 알면 불필요한 노력과 비용 지출을 모두 피할 수 있으며, 및 처리 시스템의 열악한 처리량으로 인한 "사고".

다양한 디자인 및 계획

통으로 만든 집에서 만든 정화조는 미리 정해진 순서대로 설치된 몇 개의 컨테이너(챔버)입니다. 그들은 분기 파이프에 의해 서로 직렬로 연결되어 섹션 채우기가 엄격하게 정의된 순서로 수행됩니다. 이것은 다른 높이에 카메라를 설치하여 달성됩니다.

챔버로 파이프의 출입은 수위가 입구 파이프까지 상승하기 전에 물이 다음 용기로 흐르기 시작하는 방식으로 이루어집니다. 챔버에 점차적으로 축적되는 물은 침전됩니다. 가장 무거운 먼지 입자는 탱크 바닥에 가라앉고 더 작고 가벼운 입자는 시스템을 계속 통과합니다.

폐수 처리 과정에서 발생하는 메탄이 시스템에서 쉽게 제거되기 위해서는 환기 장치가 필요합니다. 집 출구 또는 집에서 만든 정화조의 마지막 섹션 출구에 수직으로 설치됩니다.

또한 배관 설비, 싱크대, 변기, 샤워 실 등의 물이 배수될 때 적어도 "무릎" 형태로 만들어진 사이펀을 제공하여 불쾌한 냄새가 나지 않도록 해야 합니다. 존재를 독살하지 않습니다.

정화조의 작동 원리는 고체 불용성 성분과 폐수의 액체 성분의 점진적인 분리에 기반합니다. 하수도 덩어리가 통과하는 섹션이 많을수록 최종 정화도가 높아집니다.

가장 일반적인 것은 회색 및 갈색 폐기물 스트림을 처리하는 데 사용되는 3섹션 정화조입니다. 그러나 욕조나 부엌에서 나오는 오염된 물을 정화해야 하는 경우 하나 또는 두 개의 배럴 섹션을 사용하면 충분합니다.

마지막 배럴에서 필터 필드로 나가는 출구를 마련하여 청소 프로세스를 완료합니다. 이 후처리 시스템은 다공 파이프-배수구로 조립된 지하 구조물입니다. 배수 파이프 라인은 지오텍 스타일로 덮인 특별히 선택된 트렌치에 놓여지며 그 위에 파이프가 놓여지고 모래 - 자갈 혼합물이 채워집니다.

사우나, 세탁기, 주방 배수구 등에서 공급되는 회색 폐수의 지상 처리 기능은 하수 시스템의 극단적 인 배럴에 내장 된 흡수정에 안전하게 위임 할 수 있습니다. 이 경우 컨테이너의 바닥이 잘리고 자갈과 모래로 채워져이 백필의 층이 최소 1m가됩니다.

보시다시피 계획은 매우 간단하지만 실제로 구현하려면 많은 물리적 노력이 필요합니다. 특히 시간이 많이 걸리는 작업은 정화조 섹션을 위한 구덩이와 하수관을 위한 도랑의 개발과 관련이 있습니다.

플라스틱 배럴에서 정화조 건설

수제 하수 처리장은 챔버가 만들어지는 재료에 따라 그룹으로 나눌 수 있습니다. 이들은 정화조입니다.

• 플라스틱 배럴에서;
• 금속 용기(용접 큐브, 원통형 배럴);
• 콘크리트 링에서;
• 자동차 타이어에서.

금속 저장소는 더 단단합니다. 또한 플로팅 방지가 용이합니다. 그러나 철 드럼의 주요 단점은 부식에 저항하는 능력이 낮다는 것입니다.

콘크리트 링으로 만든 정화조는 하수구 건설에 특수 장비를 사용해야합니다. 자동차 타이어로 만든 탱크는 이러한 재료에 대한 경험이 없으면 적절한 정도의 기밀성을 보장하기 어렵습니다.

플라스틱 배럴로 만든 수제 정화조에는 더 많은 장점이 있습니다.

• 수송, 구덩이에 설치 및 조립을 용이하게 하는 경량;
• 내식성. 이 점은 탱크 교체와 관련된 번거로움을 줄이는 것뿐만 아니라 현장의 청결도를 추가로 보장한다는 점에서 중요합니다.
• 최적의 시공 방법을 제공하기 때문에 시스템 설치에 전기 용접이 필요하지 않습니다.
• 하수도 구조의 방수를 수행 할 필요가없는 용기의 견고성;
• 원료의 제조 가능성. 폴리머 용기는 절단 도구로 처리하기가 훨씬 쉽습니다.

필요한 경우 냉간 용접 도구를 사용하여 가벼운 절단 결함을 쉽게 수정할 수 있습니다.

배치를 위한 기본 요구 사항

규제 당국(SES 등)에서 정화조 설치 허가를 받아야 하는 경우 SNiP No. 2.04.03-85를 주의 깊게 연구하십시오. 표준 (GOST)이며 외부 하수도 및 처리 시설 건설에 대한 기본 규칙을 설정하는 것은 바로 이것입니다.

위생 요구 사항은 SanPiN - 위생 규칙 및 규범에 의해 규제됩니다.

어쨌든 정화조에서 다음 물체까지의 거리에 대해 다음 요구 사항을 준수하십시오.

• 집의 기초는 4-5 미터입니다.
• 글쎄, 글쎄 - 30-50m;
• 호수, 연못 - 30m;
• 수풀, 나무 - 2-4m;
• 도로 - 5m.

플라스틱 배럴에서 자율 정화조를 설치하기 전에 그 위치를 이웃 지역의 소유자와 논의해야합니다. 표준은 울타리에서 정화조까지의 거리를 2m로 규정하고 있지만 인근 부동산의 소유자는 하수도 구조 위치의 근접성에 만족하지 않을 수 있습니다.

구조물의 바닥이 5m 이하로 깊어지면 지방 행정부에서 건축 허가를 받아야합니다.

그러나 허가가 필요하지 않더라도 사이트의 특성을 고려하십시오. 필요한 여과 특성이 없는 점토 토양에 지상 처리 시스템을 갖춘 하수 시스템을 배치하는 것은 무의미합니다.

눈이 녹고 액체가 많이 내리는 기간 동안 홍수 물의 정체는 물을 통과하는 능력의 부족에 대해 "말할 것"입니다. 이것은 그 단면이 점토질 토양에 의해 지배된다는 것을 의미하며, 이는 물이 그 자체로 통과하는 것을 허용하지 않습니다.

점토 토양에는 사질 양토, 점토, 양토, 저장 탱크가 설치됩니다. 그들은 하수구로 펌핑하기 위해 폐기물 덩어리를 축적하고 처리하지 않습니다. 지하수면이 지표면에 가까운 경우에도 유사한 결정을 내려야 합니다. 물에 포화된 토양은 또한 폐수의 정화되고 정화된 액체 성분의 처리를 방해할 것입니다.

저장 탱크 대신 생물학적 처리 스테이션을 설치할 수 있습니다. 폐수를 98% 정화하여 지형으로 배출할 수 있습니다.

기능 및 설계 표준

이러한 시스템 구축에 대한 확실한 경험이 있으면 필요한 모든 계산을 "눈으로" 할 수 있습니다. 그러나 최소한 스케치 형태로 상세한 계획을 세우고 프로젝트를 개발하는 것은 큰 이점이 될 수 있습니다.

먼저 카메라의 위치를 ​​결정하고 고속도로를 놓으면 구매해야 할 재료의 양과 자재를 정확히 계산합니다. 시간이 걸리면 작업을 시작하기 전에 필요한 일부를 무료로 얻을 수 있습니다.

또한 법적으로 사람들은 일반적으로 쓰레기라고 생각하는 것과 쉽게 헤어집니다. 자동차라도 새 자전거 가격에 필적하는 자금을 들여 조립할 수 있다는 사실이 실제로 두 번 이상 입증되었습니다.

둘째, 세심한 스케치는 새로운 의사 결정과 규율을 장려합니다. 또한 잘 확장된 도면은 원래 디자인의 결함을 강조하고 불필요한 비용을 절약할 수 있습니다. 불필요한 것들을 버리면 계획을 단순화 할 수 있음이 잘 드러날 것입니다.

계획을 세울 때 다음 사항을 따르십시오.

• 정화조 설치에 대한 공식 허가가 필요하지 않더라도 사이트의 생태를 방해하지 마십시오.
• 정화조 섹션은 그들과 기초 사이에 최소 5m가 있도록 위치해야합니다. 정화조의 비상 범람 및 누출 발생시 토양 침식을 배제한 거리;
• 하수관의 경로는 가능하면 파이프라인의 막힘에 기여하는 굽힘이 없도록 설계해야 합니다.
• 자율 하수 시스템의 외부 라인에는 검사 및 청소를 위한 관찰 우물이 제공되어야 합니다.
• 하수도 본관의 25m마다 추가 검사 우물을 건설해야 합니다.

사이트가 치수에 만족하지 않고 위치 선택이 결정된 경우 필요한 경우 구덩이의 벽을 강화하십시오.

미래에 건물을 세울 계획이라면, 그 기능은 물 (목욕탕, 세탁, 모든 수공예품)의 사용을 필요로하며 배수구에서 처리 시스템으로 배수되는 "삽입"장소를 제공합니다. 또한, 수조에서 배출되는 물은 폐수에 큰 먼지 입자가 없기 때문에 정화조의 마지막 챔버로 직접 배출될 수 있습니다.

진공 청소기 서비스를 사용하지 않으려면 첫 번째 챔버를 너무 크게 만들지 마십시오. 그래야 손으로 쉽게 청소할 수 있습니다. 또한 챔버를 쉽게 분해할 수 있는 가능성이나 빠른 청소를 위해 내용물에 접근할 수 있는 가능성을 고려하십시오.

현장의 점토 유형에 따라 저장 탱크 설치 만 가능한 경우 하수 장비의 방해받지 않는 통과 제공을 고려하여 설계를 수행해야합니다.

작업용 건축 자재 준비

자신의 손으로 배럴에서 정화조를 만드는 데 필요한 주요 재료는 다음과 같습니다.

• 직경 110mm의 주전원 파이프;
• 귀하의 프로젝트에 해당하는 금액으로 피팅, 모서리 등.
• 정화조 챔버 용 배럴 자체. 직접적인 관찰을 기반으로 집안의 대략적인 물 소비량을 계산하여 크기를 선택하십시오.

벽이 충분히 두꺼운 배럴을 사용하여 파이프를 최대한 단단하게 연결하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 이음매가 기계적 스트레스로 인해 견고성을 잃을 수 있습니다.

영하의 온도에서 냉동실 문제에 대해 사전에 작업하십시오. 오래된 소박한 방식을 사용할 수 있습니다. 나무 막대기를 용기에 넣으십시오. 최소한, 얼어붙는 동안 팽창하는 얼음은 충격의 일부를 "받아들인" 나무를 압착할 것입니다. 모래로 채워진 플라스틱 병도 도움이 될 것입니다.

그러나 어쨌든 배럴의 단열재는 불필요하지 않습니다. 필요한 양의 사용 가능한 재료를 구입하십시오.

지원 자료도 필요합니다. 조인트 실런트를 구입해야 합니다. 이를 위해 실리콘을 사용하지 마십시오. 오래 지속되지 않으며 보호 층으로 덮을 수 없습니다. 코팅이 실리콘에 달라 붙지 않습니다.

가장 좋은 방법은 차체 실란트를 사용하는 것입니다. 접착력(접착력), 기계적 강도가 좋으며 상단에 페인트, 매스틱 등으로 코팅할 수 있습니다. 폴리 우레탄 실란트가 가장 좋은 특성을 가지고 있지만 상당히 비쌉니다.

배럴의 기초를 붓기 위해 시멘트, 모래, 부속품을 구입해야합니다. 모래에는 특별한 품질 요구 사항이 없어야 합니다. 무서운 것이 아니라 자갈로 두십시오. 가장 중요한 것은 양토 덩어리와 유기 오염을 포함하지 않는다는 것입니다. 모든 강철 막대가 보강재로 적합합니다. 강화 메쉬를 요리 할 필요가 없습니다. 막대를 와이어로 고정하는 것으로 충분합니다.

시멘트를 붓기 전에 구덩이 바닥을 채우려면 쇄석, 자갈, 알갱이 슬래그 또는 이와 유사한 재료가 필요합니다.

플라스틱 배럴은 가벼우므로 용기가 가득 차 있지 않으면 지하수에 의해 표면으로 "밀어질" 수 있습니다. 이를 방지하려면 금속 후크, 나사산 막대 등 배럴을 "고정"할 수 있는 모든 것을 준비하십시오.

상업적으로 이용 가능한 나사산 막대를 사용하는 것이 적절합니다. 직선 끝에서 철판을 시멘트에 "익사"해야 하는 두 개의 너트로 고정할 수 있는 후크를 만드는 것이 편리합니다.

콘크리트 슬래브로 구덩이 건설

수동으로 또는 굴착기의 도움으로 메인 구덩이를 만드는 방법은 스스로 결정합니다. 배럴을 제자리에 설치 한 후 구덩이 벽과 구덩이 사이의 틈에 쏟아지는 지구를 부수는 것이 편리하도록 면적을 계산하십시오. 슬래그, 거품, 일반적으로 더 저렴한 것으로 컨테이너의 단열을 제공하는 것도 가능합니다.

굴착 바닥에 콘크리트 슬래브를 붓기 전에 깊이가 충분한 지 확인해야합니다. 이렇게하려면 구덩이에 배럴 중 하나를 설치하고 콘크리트 바닥을 설치하기에 충분한 깊이가 있는지 확인할 수 있습니다. 모든 것이 정상이면 구덩이 바닥을 시멘트로 채우기 시작할 수 있습니다. 거푸집을 동시에 만들 필요는 없지만 그 전에 모래를 채우고 바닥을 다지는 것이 좋습니다.

구덩이 벽의 강도에 대한 의심이 있으면 붓기 전에 보드로 강화해야합니다. 그런 다음 액체 시멘트의 얇은 층으로 바닥을 채우는 것으로 충분합니다. 건조 후 보강재를 놓고 "깨끗하게"채울 수 있습니다. 수평선을 평평하게하십시오. 배럴 고정 피팅을 잊지 마십시오!

시멘트를 모래와 섞는다 - 모래 3대 시멘트 1대. 전기 콘크리트 믹서를 사용하는 것은 매우 편리하지만 이 작업을 위해(다른 것을 만들 계획이 없는 경우) 구입하는 것은 바람직하지 않습니다. 삽질에 편리한 적합한 물마루를 선택하는 것으로 충분합니다.

물없이 시멘트로 모래를 먼저 저어줍니다. 반대로 조기 침투를 피하고 점차적으로 액체를 첨가하여 용액을 필요한 일관성으로 가져옵니다. 소량의 시멘트를 준비하기 위해 물마루가없는 경우 철 또는 합판에서 작업 할 수 있습니다. 기초를 직접 채우기 전에 다짐 백필을 물로 적십니다.

평평한 걸레와 같은 도구를 사용하여 채우기를 부드럽게 합니다. 솔을 표면에 대고 가벼운 점진적 움직임으로 모르타르를 부드럽게 합니다. 그건 그렇고, 당신은 미래 사이트의 솔루션으로 더 잘 채우게 될 것입니다.

특히 더운 날씨에 모르타르가 건조될 때 균열이 생기는 것을 방지하려면 시멘트가 "경화"된 후 침수된 부분을 두꺼운 천으로 덮고 물을 뿌립니다. 이러한 목적을 위해 타포린 또는 유사한 합성 직물이 더 적합합니다. 여기서 현장 표면을 적시는 것이 중요하지 않지만 증발 과정을 늦추는 것이 중요합니다.

배럴이 설치되었지만 완전히 고정되지 않은 상태에서 파이프 설치를 진행하십시오. 전체 구조가 조립되어야만 해당 요소를 고정할 수 있습니다. 안정성을 위해 배럴을 물로 채우는 것이 좋습니다. 조립의 마지막 단계가 밀봉재로 파이프와 배럴의 조인트를 처리하는 것이므로 이러한 모든 사항을 고려하는 것이 중요합니다. 건조되는 동안 구조물의 고정성을 보장해야 합니다.

실런트를 적용하기 전에 플라스틱과 접촉하는 부분을 거친 사포 (No. 80-100)로 처리하여 솔기의 접착력과 내구성을 향상시킵니다. 그건 그렇고, 동일한 실런트에 배럴 벽과 파이프 사이에 조인트 당 3-4 조각의 강성을 위해 삼각형 스카프를 설치할 수도 있습니다. 실런트를 건조하는 동안, 스카프를 철사, 마스킹 테이프 등으로 감싼다. - "미끄럽지"않도록.

시스템의 물 투과성을 테스트한 후 트렌치와 구멍의 최종 백필을 진행합니다. 토양을 점차적으로 다져 토양을 층으로 채우십시오. 강성을 위해 틈에 돌, 벽돌 등을 던질 수 있습니다.

되메움된 파이프와 구덩이 위로 차량을 운전할 수 있는 장소에서는 토양의 표층을 되메우기 전에 최소한 보드로 보호 바닥을 만드십시오.

구조의 조립 및 연결

자, 모든 재료가 준비되었습니다. 다음 단계는 파이프 드럼의 구멍을 자르는 것입니다. 이 절차를 설명하는 것은 의미가 없습니다. 조언할 수 있는 유일한 것은 - 즉시 크기에 구멍을 만들지 마십시오 - 파이프를 강제로 삽입하고 필요한 경우 초과분을 다듬는 것입니다.

다음으로 미리 파이프를 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 트렌치와 구덩이를 채우고 부수는 경우 이음새의 무결성이 침해될 수 있습니다. 파이프는 와이어, 보드 트리밍, 벽돌 등 손에 있는 모든 도구를 사용하여 고정할 수 있습니다.

참호와 구덩이를 파기 전에 세부 사항을 수정하지 않고 전체 구조를 조립하여 모든 것을 바닥에 놓는 것은 불필요합니다. 파이프는 배럴 옆의 바닥에 간단히 놓을 수 있습니다. 이렇게 하면 지면에 표시를 더 정확하게 만드는 데 도움이 됩니다. 고속도로의 윤곽과 랜드 마크와 꼬기로 구덩이를 표시하면 파기를 시작할 수 있습니다.

설치 작업의 첫 번째 부분에서는 정화조의 구성 요소가 준비되고 수용 탱크가 피트에 설치되었습니다. 다음으로 흡수 우물의 기능을 수행하는 카메라 장치를 수행합니다.

수용 및 흡수 챔버 설치 단계가 완료되었습니다. 이제 우리는 토양 정화 시스템의 건설을 진행하고 있습니다.이 시스템을 위해 이미 첫 번째 말뚝 형태의 비콘을 설치하고 경사를 결정하는 장치를 만들었습니다.

여과장이있는 정화조 설치가 완료되면 구덩이를 토양으로 채우고 구조를 작동시켜야합니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

정화조 제조에 플라스틱 배럴 사용:

장치의 최종 단계:

자율 하수도 시스템을 구성하는 일반적인 원칙:

플라스틱 배럴로 만든 수제 정화조를 사용할 준비가 되면 가족 구성원을 위한 사용 규칙을 마련하십시오. 걸레, 담배꽁초, 합성 물질로 만든 작은 물건과 같은 분해되지 않는 물건은 싱크대에 버리지 않도록 주의하십시오.

챔버를 독립적으로 청소하는 경우 미리 폐기물 구덩이를 준비 할 수 있습니다. 실습에 따르면 정화조에서 추출한 유기 슬러지가 토양 및 절단 잔디와 혼합되어 3년 후에 일반 비옥한 토양으로 변합니다.

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수도 구조물 건설 기간 동안 갖추어진 시골집, 작은 목욕탕, 여름 캠프장 또는 임시 거주지는 하수도 시스템 없이 살기에 충분히 편안하지 않습니다. 그러나 값비싼 지역 처리장을 구입하는 것이 항상 권장되는 것은 아닙니다.

대체 솔루션으로 가벼운 폴리머 배럴로 만든 간단한 정화조를 고려할 수 있습니다.이 정화조는 현장으로 가져 와서 짧은 시간에 손으로 설치하기가 매우 쉽습니다. 금속으로 만든 배럴도 있지만이 재료가 부식되기 쉽기 때문에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 나무 용기는 내구성이 훨씬 떨어집니다. 그들의 서비스 수명은 두 계절을 넘지 않습니다.

작동 원리

정화조는 생활폐수와 폐기물이 축적될 뿐만 아니라 정화되는 시스템이기 때문입니다. 건설을 위해서는 2~3개의 배럴이 필요하며 이는 로딩 및 2차 세척 챔버가 됩니다. 시스템이 가능한 한 효율적이 되려면 정화조의 정수가 흘러 들어가는 배수 또는 저장 우물의 장치에 대해 생각할 가치가 있습니다.

저장 우물이 장착 된 배럴에서 2 챔버 정화조 작동 원리를 고려하십시오.

1. 사용한 물(샤워기, 변기 등)은 배수구로 들어가 중력에 의해 내부 및 외부 하수관을 통해 첫 번째 로딩 배럴 챔버로 흐릅니다.
2. 첫 번째 챔버는 "침전 탱크"라고 불리며, 여기에서 끊임없이 작용하는 중력의 참여로 유출수가 침전되기 때문입니다. 가벼운 분획과 지방은 위로 뜨고 무거운 입자는 침전됩니다. 탱크 중앙에는 주로 정제된 기술 액체 층이 형성되어 오버플로 파이프를 통해 두 번째 챔버 배럴로 이송됩니다.
3. 두 번째 후처리 챔버는 더 나은 폐수 처리를 위해 설계되었습니다. 여기에서 공기가 없는 환경에서 미생물 군집이 "작동"합니다(시스템이 작동된 후 2-5주 후에 형성됨). 효율성을 높이기 위해 준비물을 후처리 챔버에 로드할 수 있으므로 모든 하수를 물, 바닥으로 떨어지는 침전물 및 환기 파이프를 통해 빠져나가는 가스로 최대한 빠르게 분해할 수 있습니다.
4. 처음 두 챔버의 정화 정도는 80-90%에 도달할 수 있습니다. 청소 품질을 높이려면 후처리 챔버의 원리에 따라 작동하는 다른 정화조를 설치할 수 있습니다. 결과가 귀하에게 적합하면이 조치는 관련이 없으며 기술적으로 정제수가 저장 우물로 이동합니다.
5. 저장 우물은 바닥이 밀봉되어있어 물이 땅으로 들어가는 것을 방지합니다. 필터가 설치된 경우 우물에서 액체를 처리하는 것은 하수구 또는 배수 펌프로 수행됩니다.

저장용 우물 대신에 여과(배수) 우물을 장착할 수 있습니다. 이 경우 모든 액체는 우물의 탱크로 들어가고 쇄석 필터를 통과하여 토양으로 흡수됩니다. 이 방법은 높은 수준의 지하수 및 여과 능력이 낮은 점토질 토양에는 적용할 수 없습니다.

어디서부터 시작해야 할까요?

모든 하수 건설에는 최소 프로젝트가 필요합니다. 규범에서 규정하는 바와 같이, 청소 챔버는 녹지 공간(최소 3m), 집의 기초(5-10m), 저수지 및 우물(30-50m)에서 멀리 떨어져 있어야 할 뿐만 아니라 접근 가능한 하수도 트럭 위치에 동시에 위치해야 합니다. 물론 배수 펌프 또는 버킷으로 정화조의 예방 청소를 수행하려는 경우 마지막 규칙은 관련성을 잃습니다.

메모! 정화조는 건물에서 너무 멀리 떨어져 있어서 너무 긴 파이프라인을 놓을 필요가 없습니다. 파이프가 막힐 수 있고 로터리 (검사) 우물을 추가로 설치해야 할 수 있으므로 파이프를 회전으로 배치하는 것도 권장하지 않습니다. 가장 좋은 옵션은 집에서 7-10m 떨어진 곳에 위치한 정화조이며 직접 파이프 라인으로 내부 하수도 시스템에 연결되어 있습니다. Ø110mm 10m 파이프 섹션의 경우 (파이프의 반대쪽 끝 사이의 차이)는 20cm입니다.

토양 유형과 지하수면에 대한 정보를 갖는 것이 중요합니다. 설치의 뉘앙스와 정제된 액체의 폐기 방법은 이것에 달려 있습니다.

정화조는 일반 하수 시스템과 처리 폐수의 양이 다릅니다. 중앙 시스템에 연결할 때 물 소비량이 중요하지 않은 경우 배럴에서 작은 설치는 경제적 인 물 사용 (최대 세면대, 샤워 실 및 화장실)을 의미합니다. 동시에 세탁기 연결에 대한 이야기는 더 이상 없습니다. 약 250 리터의 부피를 가진 3 개의 챔버로 구성된 정화조는 2-3 명의 삶의 임시 배치에 매우 적합합니다. 더 많은 사용자의 경우 더 큰 드럼을 선택하는 것이 좋습니다.

또한 이론적으로 SES에 정화조를 설치한다는 사실을 등록해야하지만 배럴에서이 디자인은 승인 될 가능성이 없으므로 공식 허가를 얻는 것은 소유자의 재량에 달려 있습니다.

재료, 도구 준비

개인 주택의 하수도를 보장하기 위해 하수 처리 장비가 사용됩니다. 기성품 정화조를 구입하거나 직접 구조를 만들 수 있습니다.

이를 위해 모든 재료를 사용하십시오. 옵션 중 하나는 배럴에서 용기를 만드는 것입니다. 다양한 디자인으로 완벽한 청소 시스템을 만들 수 있습니다.

배럴의 세척 시스템은 2 또는 3 챔버로 만들 수 있습니다. 이 디자인의 배수구는 중력에 의해 용기로 흐릅니다. 이를 위해 하수관 아래에 설치됩니다.

처음에 폐기물은 1차 처리가 이루어지는 첫 번째 탱크로 이동합니다. 그런 다음 가벼운 물이 파이프를 통해 두 번째 챔버로 전달됩니다. 여기서 추가 세척은 호기성 또는 혐기성 공정을 통해 수행됩니다.

처리된 폐수는 세 번째 탱크로 들어가고 이를 통해 여과 필드로 이동합니다.

만들어진 건축물은 몇 년 동안 지속될 수 있습니다. 서비스 수명을 늘리려면 첫 번째 용기가 막히거나 침전물이 있는지 확인해야 합니다. 시스템의 부피를 늘려야 하는 경우 캐스케이드에 추가 배럴이 설치됩니다.

어떤 배럴을 가져갈 수 있습니까?

자신의 손으로 치료 시스템을 구축할 때 모든 용기를 사용할 수 있습니다. 이를 위해 플라스틱 또는 금속으로 만든 오래된 배럴이 적합 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 설치하기 전에 누출을 확인하는 것입니다.

이는 다음과 같은 여러 장점 때문입니다.

• 정화조 장비용으로 설계된 다양한 제품;
• 설치 용이성. 플라스틱은 완전히 사용할 준비가 되어 있으므로 금속 탱크처럼 사전 처리할 필요가 없습니다.
• 높은 안정성. 배럴은 유입되는 폐수의 공격적인 영향을 잘 견딥니다. 덕분에 플라스틱 배럴은 금속 배럴보다 오래갑니다.
• 좋은 견고함. 이것은 지하수가 제품으로 침투하거나 폐기물이 누출되는 것을 방지합니다.
• 중장비의 개입이 필요하지 않습니다. 컨테이너의 무게가 적기 때문에 설치 프로세스가 크게 단순화됩니다.

금속 제품과 달리 배럴에서 더 어렵습니다. 겨울에는 지하수량이 많아 정화조가 땅에서 밀려나거나 봄철 홍수로 밀려 나올 수 있기 때문이다.

신뢰성을 위해 플라스틱 용기는 케이블을 사용하여 콘크리트 바닥에 부착됩니다. 또한 설치하는 동안 토양이 부서지지 않도록 조심스럽게 다시 채워야 합니다.

소규모 가족 또는 계절 사용을 위해 정화조는 금속 용기, 배럴 또는 수조로 제작됩니다. 이러한 제품은 본격적인 하수도 시스템으로 작동하지 않습니다.

그들의 인기는 장치의 설치 용이성과 소형화 때문입니다. 각 배럴에는 뚜껑이 있거나 독립적으로 나무로 만들어집니다. 이러한 정화조를 설치하려면 구멍을 파야하며 벽과 바닥은 미리 콘크리트로 만들어야합니다.

금속 제품 시스템의 단점은 습기 및 유출수에 대한 저항성이 낮다는 것입니다. 설치하기 전에 배럴을 절연하고 부식 방지제로 처리해야합니다.

그럼에도 불구하고 서비스 수명이 길지 않습니다. 스테인리스 스틸 용기는 가격이 매우 비싸기 때문에 사용하는 것은 무리입니다.

또한 벽이 얇은 배럴을 선택할 때 작동 중에 배출될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 제품은 200 ~ 250 리터의 소량이므로 대가족에게 적합하지 않습니다.

안정적인 하수를 보장하려면 공장에서 만든 폴리머 배럴을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

다음과 같은 속성이 있습니다.

• 재료 강도, 견고성 및 내식성;
• 복잡하지 않은 설치. 안정적인 시스템을 얻으려면 모든 설치 규칙을 따라야 합니다.
• 사용 제한이 없고 비용이 저렴합니다.

정화조용 탱크를 선택할 때 1인당 200리터 배럴의 다음 계산을 고려해야 합니다.

이 공식은 집안에 세탁기와 욕조의 존재와 거주자의 연중 존재를 고려합니다.

플라스틱 배럴에서 자체적으로 정화조

거주자가 불규칙하게 생활하거나 물을 적게 사용하는 작은 시골집의 경우 플라스틱 통이 적합합니다.

그러한 하수 시스템을 직접 설치하는 것은 어렵지 않습니다. 섬프 역할을 하는 두 개의 탱크로 구성될 수 있습니다.

세 번째 탱크입니다. 검은 배수구를 시스템으로 배출하지 않으면 하수도 시스템은 유지 보수가 소박합니다. 변기에서 폐기물을 제거할 때 장비는 정기적으로 하수 장비로 청소해야 합니다.

시골집에서 지속적으로 또는 자주 사용하면 탱크, 탱크 또는 플라스틱 큐브와 같은 더 큰 용량의 제품을 선택해야합니다. 설치 과정은 기존 플라스틱 드럼의 설치와 다르지 않습니다.

정화조를 배치할 때 다음 규칙을 따라야 합니다.

• 집, 주차장 또는 도로에 가까이 있으면 안 됩니다. 장비는 속성에서 최소 5m, 트랙에서 2m 떨어진 곳에 위치해야 합니다.
• 집과의 거리는 15m를 넘지 않아야 합니다. 거리는 설치 과정이 복잡하기 때문입니다. 이 경우 개정판을 잘 설치하고 파이프를 깊이 깊게해야합니다.
• 청소 장비 설계에 대한 접근 방식을 제공합니다.

금속 배럴에서 정화조

금속 제품 시스템은 큰 재료비와 복잡한 설치 작업이 필요하지 않습니다. 시스템을 구성하려면 최소 부피가 200리터인 배럴 2개를 준비해야 합니다.

설치는 구덩이 준비로 시작됩니다. 그런 다음 제품의 측벽에 오버플로 유입구와 배수관 배출구를 위한 구멍을 만듭니다. 하수관은 필수 경사로 가장 가까운 컨테이너에 삽입됩니다.

두 번째 배럴과 각 후속 배럴은 이전 배럴보다 낮은 위치에 있어야 합니다.

모든 조인트는 밀봉되어야 합니다. 바닥을 제외한 모든면의 정화조는 거품으로 단열되어 있습니다. 그런 다음 장비가 채워집니다. 펌핑 구멍을 고려하여 사용 가능한 재료로 덮으십시오.

금속 배럴에서 정화조를 구성 할 때 3-4 년 후에 교체해야한다는 사실에 대비해야합니다. 이것은 공격적인 폐기물의 영향으로 용기가 썩어서 발생합니다.

두 개의 용기에서 정화조를 배열하는 방법

200리터 배럴에서 정화조를 만들려면 두 개의 용기를 가져와야 합니다. 대가족을 위해 하수가 필요한 경우 제품의 양을 늘려야합니다.

중요한! 부식성 폐기물 및 부식에 강하기 때문에 구조의 강도를 보장하는 고품질 플라스틱으로 만든 배럴을 선택해야합니다.

컨테이너 외에도 하수 시스템을 위해 배수 및 배수관을 준비해야하며 그 장면은 집에서 설치까지의 거리에 따라 다릅니다.

이러한 정화조는 1부에서는 유기성 폐기물을 분리하고 2부에서는 폐수를 경질 물질과 중질 물질로 분리하는 역할을 한다. 정화조에서 가벼운 물이 나오고 나머지는 바닥에 남아 슬러지를 형성합니다.

큐브 배럴에서 설치

청소 시스템의 제조를 위해 그들은 점점 더 자주 배럴을 사용하기 시작했습니다. 가장 좋은 방법은 1000리터 유로 큐브 2개를 설치하는 것입니다. 제품의 무게가 가볍기 때문에 장비 설치가 용이합니다.

시스템이 작동하려면 트렌치에 컨테이너를 놓고 오버플로 파이프를 사용하여 컨테이너를 서로 연결하는 것으로 충분합니다.

작업은 또한 배수관을 폭기 또는 여과장으로 인도하는 것으로 구성됩니다.

Vat 배럴에서 정화조를 설치하는 것은 다음과 같습니다.

• 구덩이 준비. 컨테이너에서 20cm 더 넓어야 합니다.

• 트렌치 바닥에는 콘크리트 쿠션이 장착되어 있습니다. 큐브 배럴은 구덩이로 내려가 오버플로 파이프로 연결됩니다.

• 배수관이 수용 탱크에 연결되고 배수관이 두 번째 배럴에서 제거됩니다. 다른 모든 항목 아래에 위치해야 합니다. 파이프는 40cm 너비의 잔해로 덮여 있고 트렌치에 묻혀있는 별도의 구멍으로 꺼냅니다.

• 모든 관절은 밀봉되고 강화됩니다.

• 시스템은 물로 채워진 후 콘크리트가 수행되어 유로 큐브와 구덩이 벽 사이의 공극을 채 웁니다. 환기 파이프를 설치하기 위해 두 개의 컨테이너 상단에 구멍이 있습니다.

• 콘크리트 혼합물이 경화된 후 약 하루가 지나면 정화조 위의 표면이 나무 방패로 덮여 있습니다. 검사용 해치 및 환기 파이프용 개구부가 있어야 합니다.

• 그런 다음 발포체 또는 기타 단열재 층이 적용되고 구조물이 묻힙니다.

수제 정화조가 준비되었습니다. 시작할 수 있습니다. 이 디자인은 재료의 강도와 긴 수명으로 구별됩니다.

설치 과정

배럴에서 정화조 시스템을 만들려면 다음 단계를 따라야 합니다.

• 상부의 두 제품에 구멍 형성. 그 크기는 플랜지의 직경과 일치해야 하며 나중에 삽입될 플랜지의 직경과 일치해야 합니다.

• 팬 파이프의 입구를 제공합니다. 이렇게하려면 배럴 중 하나에 구멍을 만들어야합니다. 크기는 팬 피팅의 직경과도 일치해야 합니다. 배럴의 표면이 고르지 않기 때문에 플랜지를 제품 측면에 장착하는 것은 불가능합니다.
• 관절의 방수. 이를 위해 모든 도구를 사용할 수 있으며 매 스틱이 가장 좋습니다.

• 배수관 연결. 이렇게하려면 두 번째 배럴 측면에서 파이프 직경에 해당하는 두 개의 구멍을 준비해야합니다.

• 구덩이 바닥의 첫 번째 경우 높이가 25cm 이하인 콘크리트 패드가 제공되어야합니다.두 번째 제품 위에 설치된 것으로 나타났습니다.

• 그런 다음 배럴이 서로 연결되고 배수관이 설치됩니다. 배수 필터는 쇄석을 사용하여 만듭니다.

• 다음 단계에서 파이프의 경사를 확인하는 것이 좋습니다. 길이가 1m이면 경사가 2cm가되어야합니다. 그들은 레벨의 도움으로 그것을 수행합니다.

• 정화조를 채우는 것. 제품의 관절과 몸체를 손상시키지 않도록 조심스럽게 수행해야합니다.

• 시스템 점검. 장비를 하수구에 연결하기 전에 누출 여부를 확인해야 합니다. 이렇게하려면 정화조를 물로 채우십시오.

설치 작업 중에 하수관을 놓을 때 회전이 필요한 경우 각도가 90도를 넘지 않아야 함을 명심해야합니다.

중요한! 이 경우 자유롭게 접근할 수 있는 로터리 웰을 설치하여 청소하십시오. 파이프 트렌치는 안전한 장소에서 만들어야 합니다.

이것이 가능하지 않으면 파이프를 30cm의 흙 층으로 채우고 쇄석이있는 모래를 경로 바닥에 놓고이 혼합물을 탬핑합니다. 그런 다음 하수관이 설치되고 채워집니다.

준비해야 할 재료와 도구

생성되는 디자인에 따라 다른 재료가 필요할 수 있습니다.

220리터 드럼을 만들려면 다음 재료가 필요합니다.

• 쇄석 (분수 1.8 - 3.5 cm) - 1 차, 약 9 입방 미터;
• 토목 섬유 - 80m2;
• 220 또는 250 리터의 플라스틱 배럴 - 2 개;
• 하수관 (주황색), 직경 110mm - 5m;
• 45 및 90 gr 미만의 하수도 코너. 4개;
• 하수도용 Y자형 티 - 4개;
• 필터에 구멍이 뚫린 배수관 5 m - 2 개;
• 커플링, 플랜지 - 2개;
• 미터 레벨 - 1개;
• 나무못 - 10개;
• PVC 접착제, 2액형 에폭시 실란트 및 테이프 - 1개

하수도 시스템의 설치 및 수집 작업을 수행하려면 갈퀴, 퍼즐 및 삽과 같은 간단한 도구 세트가 필요합니다.

배럴 가격

배럴에서 정화조를 만드는 데 많은 시간이 걸리지 않으며 시골집에 하수도를 제공 할 수 있습니다. 정화 시스템의 재료를 선택할 때 집에있는 사람의 수, 계절성 및 하루 폐수의 양을 고려해야합니다.

비디오 : Eurocube에서 국가로 정화조

배럴의 DIY 정화조는 일반적으로 여름과 같이 사람들이 주기적으로 사는 교외 지역과 건설 현장의 임시 하수 시스템으로 건설됩니다.

이제 공장에서 제조 된 하수 수집 및 처리를 위해 기성품 자율 시스템을 구입하는 것이 어렵지 않습니다. 시골집의 자본 구조로 사용할 수 있습니다. 그러나 때때로 휴식을 취하고 영구적으로 살지 않는 국가에 정화조를 배치하는 경우 높은 비용과 설치 복잡성으로 인해 그러한 시스템을 구입하는 것은 의미가 없습니다.

이러한 목적을 위해 금속 또는 플라스틱 배럴을 사용하여 자신의 손으로 가장 간단한 하수 시스템을 만드는 것이 재정적 관점에서 훨씬 쉽고 합리적입니다 (중고 및 완전히 새 것).

유사한 정화조는 200-250 리터의 용기로 구성됩니다. 그러한 저수지는 많은 양의 폐수를 수용 할 수 없다는 것이 분명합니다. 이 사실은 배럴에서 정화조의 주요 단점으로 간주됩니다. 그러나 설명된 디자인에는 많은 장점이 있습니다. 설치가 매우 쉽습니다. 하수 시스템 배치에 대한 모든 작업은 수작업으로 이루어집니다.

200리터 용량의 탱크

배럴을 설치할 때 가장 시간이 많이 걸리는 작업은 기초 구덩이를 파는 것으로 간주됩니다. 직접 하거나 특수 장비를 주문할 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 비용이 최소화되지만 두 번째 경우에는 작업에 시간이 거의 걸리지 않습니다. 선택은 당신에게 달려 있습니다.

금속 탱크 또는 배럴을 사용하려면 즉시 특수 부식 방지 화합물로 처리해야 합니다. 이러한 용기는 폐수의 공격적인 영향에 대한 저항성이 낮습니다. 부식에 대한 추가 보호 없이 작동하는 것은 의미가 없습니다. 몇 시즌 만에 실패합니다.

그러나 자신의 손으로 플라스틱 배럴로 만든 정화조는 부식 방지 보호 장치 없이 훨씬 더 오래 사용할 수 있습니다.그러나 그러한 탱크의 설치는 더 어려울 것입니다. 플라스틱 용기의 무게가 적기 때문입니다. 봄철 홍수 동안 배럴을 수면으로 밀어낼 위험을 제거하기 위해 추가로 고정해야 합니다.

우리는 플라스틱 제품으로 정화조를 만드는 과정에 대해 자세히 이야기 할 것입니다. 여름 별장에 가장 자주 지어진 것은 이러한 자율 임시 하수도입니다. 이제 우리는 철 탱크에서 정화조를 만드는 원리에 대해 간략하게 이야기 할 것입니다.

철제 용기에서 정화조를 배치 할 때 적절한 치수의 구덩이를 파고 반드시 바닥을 콘크리트로 만들어야합니다. 그런 다음 두 개의 배럴을 준비하고 양쪽에 구멍을 뚫습니다. 여기에 배수구와 오버플로 입구를 삽입합니다. 기억하십시오-집에서 나오는 파이프 제품은 항상 특정 경사로 첫 번째 배럴에 삽입됩니다. 이로 인해 폐수는 아무런 문제 없이 중력에 의해 정화조로 흐를 것입니다.

금속 드럼에서 하수 시스템을 설정할 때 따라야 할 전문가의 중요한 팁:

• 두 번째 금속 용기는 첫 번째보다 약간 낮은 구덩이에 설치해야 합니다.
• 부피가 200리터 이상인 배럴을 사용하십시오.
• 모든면에서 정화조의 고품질 단열은 필수입니다 (단열재를 구덩이 바닥에만 놓을 필요는 없습니다).
• 탱크는 흙으로 채워지고 정화조 상단은 루핑 재료, 나무로 만든 뚜껑, 철로 덮여 있습니다 (탱크에서 폐수를 주기적으로 펌핑하는 코팅에 구멍을 만드는 것을 잊지 마십시오 ).

금속 배럴에서 하수도 시스템의 배열

고려중인 구조의 부피를 늘리려면 여러 배럴을 서로 위에 설치하고 함께 용접하는 것이 허용됩니다. 또한 추가 철 상인방을 설치할 수 있습니다. 드럼에 보다 안전한 착용감을 제공합니다. 배럴 사이의 모든 조인트는 조심스럽게 방수 처리해야 합니다. 이를 위해 뜨거운 역청이 가장 자주 사용됩니다.

바로 말해봅시다. 철제 배럴에서 시스템을 어떻게 장착하든 3-4년 안에 금속 탱크를 교체해야 합니다. 그들은 공격적인 배수구의 영향으로 썩고 녹슬기 시작할 것입니다.

이러한 하수구의 설치가 용이함에도 불구하고 모든 활동을 명확하게 계획해야합니다. 먼저 정화조를 정확히 설치할 위치를 결정하십시오. 차고, 사우나 및 기타 별채에서 1-2m, 주거용 건물에서 5m (최소한) 제거해야합니다. 깨끗한 물이 집으로 공급되는 우물이나 우물 옆에는 오수 수집 시설이 건설되지 않습니다.

다음으로 자율 하수도 시스템의 계획이 선택됩니다. 따뜻한 계절에 국가 정화조를 사용하는 여러 사람의 경우 서로 직렬로 연결된 3개의 배럴 시스템이 권장됩니다. 메모! 처음 두 탱크에는 바닥이 있어야 하고(침강 챔버로 기능함) 세 번째 탱크에는 바닥이 있어야 합니다. 마지막 배럴은 본질적으로 여과정입니다.

배럴에서 하수도 시스템

플라스틱 용기 설치 원칙:

• 두 번째 배럴은 첫 번째 배럴보다 10cm 낮은 구덩이 바닥에 배치되고 세 번째 배럴은 두 번째 배럴에 비해 동일한 10cm 낮습니다.
• 처음 두 탱크 아래에 (높이는 약 10cm) 베개를 장착해야합니다.
• 배럴을 서로 연결하는 것은 하수관 (오버플로 파이프라고 함)으로 이루어집니다. 이 경우 나가는 관형 제품은 들어오는 제품보다 10cm 아래에 있습니다.
• 바닥이없는 배럴 아래에서 특별한 케이크를 만들어야합니다 - 층 (0.3m)과 모래 층 (0.5m). 이러한 베개는 지면으로 흡수되는 배수구의 최종 후처리에 필요합니다.

dacha에서 지하수가 충분히 높은 곳에 있으면 세 번째 배럴 대신 여과장이 배치됩니다.

이제 정화조 건설에 필요한 자재(배럴, 지오텍스타일, 자갈, 파이프 제품 연결용 모서리, 110mm 하수관, 모래)를 구매하고 계획된 이벤트의 다음 단계로 진행합니다.

정화조 구덩이는 수동으로 또는 자동 장비의 도움으로 파집니다. 매개 변수에 따라 구덩이는 사용 된 플라스틱 용기의 기하학적 치수보다 크게 만들어집니다. 구덩이의 전체 둘레를 따라 측면과 배럴 사이의 거리는 0.25m로 유지됩니다.

파기 구덩이의 바닥이 필요합니다.

• 잘 닦다;
• 모래로 덮으십시오 (10cm 모래 베개 장착).
• 콘크리트 용액을 부으십시오.
• 결과베이스에 금속 내장 요소를 장착하십시오 (배럴이 고정되므로 경첩이 있어야 함).

전문가들은 특수 벨트(붕대 벨트라고 함)를 사용하여 플라스틱 탱크를 콘크리트 바닥에 추가로 고정할 것을 권장합니다. 그들은 홍수 동안 배럴이 표면에 뜨지 않도록 100% 보장합니다.

플라스틱 탱크 고정

이제 플라스틱 용기에 대해 알아보겠습니다. 먼저 설치할 곳에서 주거용 건물에서 나오는 파이프에 구멍을 만듭니다 (탱크 덮개에서 0.2m 거리에 있어야 함). 다른 구멍은 카메라의 반대쪽에서 잘립니다(첫 번째 구멍과 관련하여 0.1m 아래로 이동됨).

또한 첫 번째 용기에 다른 구멍이 만들어집니다. 환기 라이저를 연결해야 합니다. 중요한 조언! 첫 번째 배럴에 탈착식 뚜껑을 장착하는 것이 바람직합니다. 방류수를 침전시킨 후에도 이 탱크에는 막대한 양의 고형 폐기물이 항상 남아 있습니다. 즉, 가장 자주 청소해야 합니다.

같은 방법으로 두 번째 플라스틱 용기에 구멍을 뚫습니다. 여과장을 건설할 계획이라면 두 번째 배럴에서 두 개의 구멍을 잘라 서로 45도 각도로 배치해야 합니다. 이 구멍은 배수관을 설치하기 위한 것입니다.

정화조, 여과정 및 여과장 설치

설치 작업 흐름도는 다음과 같습니다.

1. 구덩이에 두 개의 플라스틱 배럴을 놓습니다.
2. 파이프를 카메라에 연결합니다.
3. 시멘트(건조 분말)와 모래의 혼합물을 사용하여 탱크를 채우십시오. 이 백필은 토양이 이동할 때 구조물이 파괴되지 않도록 완벽하게 보호합니다. 혼합물은 0.25-0.3m의 층으로 공급되며 각 층은 탬핑되어야 합니다. 동시에 용기에 물을 붓습니다. 이렇게하면 배럴이 변형되지 않습니다.
4. 세 번째 탱크 (폐수 여과 용 우물)의 설치 장소에 모래와 잔해 베개를 붓고 최종 배럴을 결과 케이크에 놓고 미세한 잔해를 그 안에 붓습니다 (약 3 분의 1).

정화조가 여름 거주지를 위해 준비되었습니다!

여과 우물 대신 여과장 건설을 계획했다면 후자의 배열은 다음과 같이 수행됩니다.

1. 배수관 설치를 위해 필요한 트렌치를 파십시오. 그들은 경사가 있어야합니다 (파이프 제품 미터당 - 2cm).
2. 트렌치 바닥에 토목 섬유를 깔고 측면의 상처가 도랑 측면에 던져집니다.
3. 잔해(높이 0.3m) 지오텍스타일 재료로 채웁니다.
4. 잔해층에 배수관을 놓습니다. 따라서 수제 제품을 사용할 수 있습니다 (일반 강관에 구멍 만들기). 그러나 공장 천공 파이프를 사용하는 것이 좋습니다.
5. 트렌치를 잔해 층으로 채우고 지오텍 스타일을 맨 위에 놓습니다(겹침 너비 - 약 0.1m).

도랑을 흙으로 채우기만 하면 됩니다. 배수 여과 필드가 이제 완료되었습니다.