Ինչպես վերանորոգել արդուկը ձեր սեփական ձեռքերով. Ապամոնտաժման և վերանորոգման գաղտնիքները. Առավոտյան արևը ոչ մի օր չի տևում: Մի լավ կամ ոչ այնքան լավ օր արդուկը միացնելով 5-10 րոպե սպասելուց հետո հասկանում ես, որ չի աշխատում։ Այնքան գեղեցիկ, հարմարավետ, ծանոթ և, այնուամենայնիվ, այն չի աշխատում: Լուծումը դեն նետելն ու նորը գնելն է, ոչ լավագույնը լավագույն տարբերակ. Սա նշանակում է, որ այն վերանորոգման կարիք ունի։ 80% դեպքերում արդուկը կարող է վերադարձվել աշխատանքային վիճակի։ Այրվում է 20%-ով ջեռուցման տարրև այս դեպքում իսկապես ավելի էժան է այն դեն նետելը և նոր գնով հաճոյանալը: Վերանորոգման համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները՝ պտուտակահանների հավաքածու, թեստավորիչ կամ լամպով մարտկոց Նախքան վերանորոգումը սկսելը, դուք պետք է գնահատեք անսարքության արտաքին դրսևորումները: Արդուկների 99%-ն ունի թեթև ահազանգ։ Սա, որպես կանոն, կարմիր լույս է, որը ազդարարում է ջեռուցման տարրի (ջերմաէլեկտրական ջեռուցման տարր) ջեռուցման գործընթացը: Կան երկու լույսերով տարբերակներ՝ կանաչ և կարմիր, այս դեպքում կանաչ լույսը ցույց է տալիս, որ արդուկը միացված է վարդակից և 220 Վ լարում է դրա վրա, իսկ կարմիր լույսը ցույց է տալիս ջեռուցման տարրը միացնելու և անջատելու գործընթացը: Եթե ​​թերմոստատի բոլոր դիրքերում լույսերից ոչ մեկը չի վառվում, ապա առաջին կասկածն ընկնում է լարը սպասարկելու վրա։ Վերանորոգման ամենամեծ դժվարությունը ժամանակակից արդուկներՍա նրանց դիմակայությունն է: Դիզայներները թելադրում են իրենց կանոնները, և այդ պատճառով կառույցը միասին պահող բոլոր պտուտակները թաքնված են և բավականին դժվար է գտնել: Անհնար է նկարագրել բոլոր նմուշները, դրանք շատ են, բայց կան մի քանիսը ընդհանուր սկզբունքներԱրդուկի պլաստիկ մարմինը միշտ ամրացվում է սալիկի վրա՝ օգտագործելով պտուտակներ (ես չեմ հանդիպել ոչ մի արդուկի, որի մեջ ամրացման համար օգտագործվել են միայն պլաստիկ սողնակներ, պտուտակները սովորաբար թաքնված են դեկորատիվ խրոցակների տակ, լույսի ֆիլտրեր՝ լամպերի համար)։ և ջրի բաք գոլորշու համակարգի համար: Միշտ պետք է փորձեք ապամոնտաժել արդուկը, որպեսզի հավաքելուց հետո չամաչեք ձեր աշխատանքին նայելուց:Զգույշ եղեք, որպեսզի մասերի պլաստմասե սեղմակները չջարդեք, նախ և առաջ պետք է հանել էլեկտրական լարը դուրս եկող տեղը։ Հետևի կափարիչի պտուտակներ գտնելը սովորաբար դժվար չէ: Հեռացնելով հետևի կափարիչը՝ կարող եք ստուգել էլեկտրական լարերի ամբողջականությունը, սխալների 20%-ը կապված է լարերի ճեղքի հետ, որտեղ լարը դուրս է գալիս արդուկից կամ վարդակից: Լարի ամբողջականությունը ստուգելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի թեստեր կամ սովորական շարունակականության ստուգիչ (մարտկոց, լամպ և մետաղալարերի կտոր): Լույսի լամպից եկող մի ծայրը միացված է խրոցակի քորոցներին, իսկ մյուսը, որը գալիս է մարտկոցից, հերթափոխով հոսանքի լարից դուրս եկող լարերին։ Անհրաժեշտ չէ ստուգել լարը դեղին-կանաչ մեկուսացման մեջ, սա այսպես կոչված պաշտպանիչ չեզոք մետաղալար է: Եթե ​​լույսը միացված է, ապա լարը կարգին է, և դուք պետք է հետագայում փնտրեք անսարքությունը: Եթե ​​լույսը չի վառվում, ապա ձեզ կարող են շնորհավորել խնդիրը գտնելու կապակցությամբ։ Այս անսարքությունը վերացնելու համար սովորաբար բավական է լարը կրճատել 10-15 սանտիմետրով և նորից միացնել այն տեղը, որտեղ պտտվել են այդ լարերը (նախապես դրա ամբողջականությունը նորից ստուգելուց հետո, եթե շարունակականության լույսը չի վառվում, ապա լարը վնասված է։ խրոցակի մոտ և այն պետք է փոխարինվի) Հարկ է նշել, որ արդուկների էլեկտրական լարը հատուկ է ռետինե մեկուսացման, որը կարող է դիմակայել բարձր ջերմաստիճաններին. Հետևաբար, ցանկացած մետաղալար այստեղ չի աշխատի, այն ռետինե մեկուսացման կարիք ունի. Եթե ​​մետաղալարը նորմալ է, ապա դուք ստիպված կլինեք հետագայում ապամոնտաժել երկաթը: Նախքան հետագա ապամոնտաժումը, դուք պետք է ուրվագծեք միացման սխեման, այնուհետև այս նկարը մեծապես կհեշտացնի ձեր հավաքումը: Արտադրության առաջատարներն են Philips-ը, Siemens-ը, Braun-ը, Tefal-ը, Rowenta-ն, Bosh-ը

Աշխատանքի սկզբունքը և ներքին կառուցվածքըԱրդուկները, առաջին հայացքից, առանձնահատուկ հարցեր չեն առաջացնում. էլեկտրական հոսանքը հանգեցնում է նիկրոմի պարույրի տաքացմանը, որն, իր հերթին, ջերմությունը փոխանցում է զանգվածային մետաղական թիթեղին` ներբանին: Բայց ինչպե՞ս եք կարգավորել ջեռուցման ջերմաստիճանը, մատակարարել գոլորշի կամ ջուր լցնել: Արդուկների ժամանակակից մոդելները կարող են համալրվել մի շարք համակարգերով՝ կշեռքի ձևավորումը կանխելու համար, էլեկտրոնային բաղադրիչներով և կարգավորիչներով, որոնց առկայությունը զգալիորեն բարդացնում է դիզայնը:

Ժամանակակից արդուկի կառուցվածքը ինքնուրույն հասկանալը բավականին դժվար է, բայց նման տեղեկություններ ունենալը կարող է օգնել լուծել աննշան խնդիրները: Հաշվի առնելով երկաթի դիզայնի բարձր բարդությունը՝ հիմնանորոգման համար (կծիկի կամ էլեկտրոնային բաղադրիչների փոխարինում, ջրամատակարարման պոմպերի մաքրում, էլեկտրական լարերի վերականգնում), խորհուրդ է տրվում դիմել մասնագիտացված արտադրամասեր, քանի որ սարքի շահագործումը չարտոնված միջամտությունից հետո երաշխավորված չէ:

Նման ծանոթ կենցաղային տեխնիկան, ինչպիսին արդուկն է, բավականին բարդ սարք է, տեխնիկական տեսանկյունից։ Երկաթե սխեման ներառում է մի քանի տասնյակ տարրեր, որոնցից հիմնականներն են ջեռուցման տարրը, թերմոստատը, գերտաքացումից պաշտպանության համակարգը, ինչպես նաև տարբեր կարգավորիչներ, ցուցիչներ և այլ էլեկտրոնային բաղադրիչներ, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել բնականոն աշխատանքը։ ժամանակակից երկաթ.

Ինչպե՞ս է աշխատում ժամանակակից արդուկը, որի բազմաթիվ մոդելներ այսօր կարելի է տեսնել խանութների դարակներում: Նախևառաջ դրա կառուցվածքում պետք է առանձնացնել հետևյալ բաղադրիչները.

• էլեկտրական մետաղալարեր;
• գոլորշու մատակարարման համակարգ;
• ջրի խցիկ և գոլորշու գեներատորներ;
• միակ;
• թերմոստատ.

Տարրերից յուրաքանչյուրը առանձին դիտարկելիս պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել մասերի ներքին կառուցվածքին և գործառնական սկզբունքին, քանի որ նման տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս որոշել խափանումների պատճառները և դրանց վերացման ուղիները:

Էլեկտրական մետաղալար

Թեև առաջին հայացքից արդուկի մետաղալարը չի տարբերվում այլ կենցաղային տեխնիկայի նմանատիպ տարրից, որոշ առանձնահատկություններ կարելի է նկատել դրա արտաքին տեսքի և ներքին կառուցվածքի մեջ. պատյան արդուկման ժամանակ:

Դժվար է պատկերացնել որևէ այլ սարք, որը ենթարկվում է նույն ծանր բեռների, ինչ արդուկը, քանի որ այն օգտագործելիս պետք է մի քանի անգամ պտտել մալուխը տարբեր ուղղություններով, ձգել այն, թեքել այն աներևակայելի անկյուններով և նույնիսկ ակամա գլորել։ մի հանգույցի մեջ.

Սովորական լարը չի կարողանա երկար դիմակայել նման մանիպուլյացիաներին, մինչդեռ արդուկից ստացված մետաղալարը հիանալի կերպով կատարում է իր պարտականությունները մի քանի տարի կամ նույնիսկ տասնամյակներ շարունակ:

Գաղտնիքը հենց գործվածքների հյուսման մեջ է. այն մի քանի անգամ նվազեցնում է մալուխի տարբեր հատվածների միջև շփման գործակիցը, ինչպես նաև մեծացնում է դրա կոշտությունը: Որպես համակարգին առավելագույն հուսալիություն տվող լրացուցիչ տարր՝ օգտագործվում է պլաստիկ խցան, որը գտնվում է արդուկի հիմքի մոտ և նախատեսված է լարերի հնարավոր ոլորումները կանխելու համար։

Երկաթի համար մետաղալարերի ներքին մասը ներկայացված է երեք լարերով, որոնցից մեկը օգտագործվում է որպես հիմք: Անվտանգության այս միջոցը հնարավորություն է տալիս կարճ միացման դեպքում նվազեցնել էլեկտրական ցնցումների վտանգը և երկարացնել սարքի կյանքը:

Գոլորշի մատակարարման համակարգ

Ժամանակակից երկաթե մոդելների մեծ մասը հագեցած է երկու կոճակով, որոնք տեղադրված են սարքի առջևի մասում. դրանցից մեկը պատասխանատու է գոլորշու մատակարարման համար, իսկ մյուսը հնարավորություն է տալիս, անհրաժեշտության դեպքում, թրջել գործվածքը՝ ջուր ցողելով հատուկ անցքից։ արդուկի քթի վրա. Ջրի վերածումը գոլորշու տեղի է ունենում առանձին խցիկում, որը հագեցած է հզոր ջեռուցման տարրերով։ Կոճակը սեղմելուց հետո հեղուկը ճնշման տակ ներթափանցում է խցիկ, որտեղ այն ակնթարթորեն տաքացվում է և բաշխվում երկաթի ներբանի անցքերով։

Ծորակի չմշակված ջրի օգտագործումը հաճախ հանգեցնում է ջեռուցիչների մակերեսին կարբոնատային նստվածքների ավելցուկ ձևավորմանը, ինչը բնականաբար հանգեցնում է ջեռուցման արդյունավետության նվազմանը և ջեռուցման տարրերի խափանումներին: Գործվածքի վրա արդուկելու ժամանակ ժանգի, կեղտի կամ թեփուկների հետքերի հայտնվելը տագնապալի ազդանշան է, որը ցույց է տալիս, որ ժամանակն է ուշադրություն դարձնել. լրացուցիչ ուշադրությունմաքրում է արդուկը.

Միակ և ջեռուցման համակարգ

Ոչ միայն արդուկման որակը, այլև սարքը օգտագործելիս հարմարավետության ընդհանուր մակարդակը մեծապես կախված է ներբանից՝ որպես արդուկի հիմնական բաղադրիչ: Ժամանակակից արդուկների արտադրողները դրանք հագեցնում են տեֆլոնով, կերամիկական կամ նույնիսկ շափյուղայով պատված ներբաններով. այս տեխնիկական լուծումը նվազեցնում է ներբանի և գործվածքի միջև շփման գործակիցը՝ դրանով իսկ հեշտացնելով արդուկման գործընթացը: Արդուկների էժան մոդելները հագեցած են ալյումինե ներբանով, որի հիմնական թերությունը համարվում է մետաղի չափից ավելի ճկունությունը, ինչը հաճախ հանգեցնում է նկատելի քերծվածքների։

Տակատի ներսում կա ջեռուցման տարր՝ նիկրոմի պարույր, որը լրացվում է կերամիկական օղակներով, որոնք հավասարապես բաշխում են ջերմությունը և օգնում երկար ժամանակ պահպանել այն: Ջեռուցման ջերմաստիճանը սահմանվում է առանձին թերմոստատով, որի հիմնական գործառույթը սահմանված ռեժիմին համապատասխան էլեկտրամատակարարման ժամանակին անջատումն է։

Թերմոստատ և ջեռուցման անջատման համակարգ

Օգտագործելով արդուկը տարբեր տեսակներգործվածքները պահանջում են համապատասխան ջերմաստիճանի ռեժիմի մանրակրկիտ ընտրություն:

Շատ դեպքերում հագուստ արտադրողների կողմից արդուկի պահանջները նշվում են առանձին պիտակի վրա, որը կարված է արտադրանքի ծալքերի մեջ:

Ջեռուցումը կարգավորվում է արդուկի պտտվող անիվը դնելով անհրաժեշտ դիրքում՝ համապատասխան արդուկման թույլատրելի պարամետրերին: Երբ ջերմաստիճանը հասնում է առավելագույն արժեքը, կոնտակտը բացվում է, ինչը հանգեցնում է լարման մատակարարման դադարեցմանը:

Ինչպե՞ս է կարգավորիչը անջատվում: Էլեկտրական դիագրամներԱրդուկները պահանջում են հատուկ տարրի առկայություն՝ բիմետալիկ ափսե, որը բաղկացած է ջերմային ընդլայնման տարբեր գործակիցներով մետաղներից պատրաստված երկու մասից։ Երբ տաքացվում է, մետաղը դեֆորմացվում է, և հատկությունների տարբերությունը բաղադրիչներըթիթեղները հանգեցնում են թեթև դեֆորմացման, ինչի արդյունքում ափսեը հետ է քաշվում դեպի վեր և դադարում շփվել էլեկտրական միացում. Նմանատիպ գործառնական սկզբունքն օգտագործվում է ոչ միայն արդուկներում, այլև թեյնիկներում, կաթսաների անջատման ռելեներում և այլ ջեռուցման տարրերում:

Ինչպե՞ս է աշխատում գոլորշու գեներատորով արդուկը:

Գոլորշի գեներատորով երկաթի երկու տեսակ կա, առնվազն նշանակալից: Առաջինը ներկառուցված բաքով և գոլորշու արտադրության համակարգով սարք է: Երկրորդը առանձին տանկով մոդելներ են: Այն պարունակում է ոչ միայն հեղուկով տարա, այլ նաև տաքացուցիչներ և գոլորշու հոսքի կառավարման համակարգ։ Ջրամբարը երկաթին միացված է շոգեհաղորդիչ խողովակներով։

Գոլորշի գեներատորի դիզայն

Գոլորշի գեներատորը բավականին վտանգավոր սարք է։ Համար կենցաղային տեխնիկաԱրտակարգ իրավիճակների վտանգը անընդունելի է. Հետեւաբար, գեներատորի դիզայնը օգտագործում է մի ամբողջություն մի շարք անվտանգության սարքեր. Միավորը, ներկառուցված կամ տեղադրված առանձին տանկի մեջ, բաղկացած է հետևյալ մասերից.

• հեղուկ բաք;
• ջեռուցիչների բաժին;
• թերմոստատ՝ ջեռուցման գործընթացը վերահսկելու համար;
• էլեկտրական ապահովիչ;
• գոլորշու մատակարարման ռեժիմի անջատիչ, աշխատանքային ճնշման կարգավորում;
• վթարային փականի կափարիչ;
• գոլորշու արտանետման փական:

Էժան մոդելներում ամեն ինչ աշխատում է բավականին պարզ: Ջեռուցիչների կողմից մշտական ​​էներգիայի սպառմամբ գոլորշու միատեսակ մատակարարում ապահովելու համար գոլորշու գեներատորի միավորը հագեցած է դիսպենսերով: Այն աշխատում է թերմոստատի հետ միասին՝ մատակարարելով ջուր, քանի որ դրա ծավալը սպառվում է գոլորշիացման միջոցով և դադարեցնում է այս գործընթացը, երբ ջերմաստիճանը իջնում ​​է:

Գոլորշի գեներատորով թանկարժեք արդուկներն ունեն վթարային կանգառի համակարգ՝ անվտանգության փականի տեսքով լրացվում է ճնշման չափիչներով. Այս տարբերակում միավորը ոչ միայն անընդհատ գոլորշի է մատակարարում մշտական ​​հոսքով, այլև ապահովում է ավելի մեծ անվտանգություն:

Հեղուկի օգտագործման սկզբունքով գեներատորների տեսակները

Գոյություն ունեն երկու տեսակի գոլորշու կայաններ. Պարզ տարբերակ - ձգողականություն. Այստեղ հեղուկը մատակարարվում է անմիջապես ջեռուցման գոտի: Իր ինտենսիվ գոլորշիացմամբ առաջանում է գոլորշի, որն արտանետվում է ներբանի անցքերով։

Ընդլայնված դիզայն - գեներատորներ պոմպի տեսակը.Նրանք տաքացնում են հեղուկը առանձին տանկի մեջ, որտեղ այն մատակարարվում է դիսպենսերի միջոցով։ Գոլորշիացման ընթացքում առաջացած գոլորշին արտազատվում է պոմպի միջոցով: Սա ապահովում է ոչ միայն կերակրման կայունությունը, այլև վերահսկվող արյան բարձր ճնշումինքնաթիռներ.

Կախված դիզայնից, գոլորշու գեներատորներով արդուկները նախատեսված են տարբեր խնդիրների համար: Ինքնահոս մոդելներն ի վիճակի չեն ապահովել արդուկման վերջնական արդյունքի բարձր, վերահսկվող որակ: Բայց նրանց գինը և ընդհանուր բնութագրերըգրավիչ տնային տնտեսուհիների համար, ովքեր զբաղվում են փոքր քանակությամբ լվացքի հետ: Երբ ձեզ անհրաժեշտ է իդեալական, հետևողականորեն լավ արդուկման արդյունք մեծ ծավալի իրերի համար, դուք պարզապես չեք կարող անել առանց ավելի թանկ պոմպի մոդելի:

Պրոֆեսիոնալ արդուկ՝ պոմպի տիպի գոլորշու գեներատորով

Արդուկով աշխատելու ընդհանուր կարգը

Գոլորշի գեներատորի հետ աշխատելու հատուկ ալգորիթմը միշտ ուրվագծվում է մոդելի հրահանգներում: Հարկ է հիշել, որ վտանգ կա այս սարքի օգտագործման մեջ, որը միաժամանակ գործում է բարձր ջերմաստիճանի և ճնշման դեպքում։ Հետևաբար, արտադրողի առաջարկությունները չպետք է անտեսվեն: Գործողությունների ընդհանուր ալգորիթմն ունի հետևյալ տեսքը.

• ետ պտուտակեք կափարիչը դրա մեջ ներկառուցված վթարային փականով;
• ջուր լցնել տանկի մեջ;
• միացրեք գոլորշու գեներատորը վարդակից;
• սեղմեք ջեռուցման մեկնարկի կոճակը:

Արդուկն անմիջապես պատրաստ չէ օգտագործման։ Ջրի առաջին բաժինը մինչև 160 աստիճան տաքացնելու ժամանակը կարող է տարբեր լինել: Պարզ մոդելներում դա 2 - 2,5 րոպե է: Դրանից հետո սարքը պատրաստ է օգտագործման:

Գոլորշի մատակարարման համակարգում աշխատանքային ճնշումը կազմում է մոտ 0,35 ատմ (արժեքը սովորական գոլորշու գեներատորների համար): Անվտանգության կառուցվածքը միշտ գործում է սարքի ջեռուցման և շահագործման ընթացքում: Այն ներկայացված է մի քանի բաղադրիչներով. Առկա է ինտեգրված պաշտպանություն յուրաքանչյուր ջեռուցման տարրի գերտաքացումից. Եթե ​​ջեռուցիչը փչանում է կամ կարճ միանում է, էլեկտրական ապահովիչը անջատվում է:

Կաթսայի անվտանգության համակարգեր

Բիմետալային թերմոստատը վերահսկում է ջերմաստիճանը. Նրա կոնտակտային ափսեը փոխում է կոնֆիգուրացիան, երբ տաքացվում է, փակում և բացում է միացումը: Եթե ​​վերը նշված միջոցներից ոչ մեկը չի աշխատում, գոլորշին արտազատվում է անվտանգության փականկափարիչի մեջ. Սա պոտենցիալ վտանգավոր երևույթ է, բայց այն օգնում է կանխել ևս մեկ բարձր ռիսկ՝ պատյանի ճնշման պատռումը և մեծ տարածքի վրա գերտաքացած հեղուկի հսկայական քանակի արտազատումը:

Ինչպես են աշխատում երկաթի գործառույթները

Բոլոր արդուկները ունեն հիմնական գործառույթների շարք: Սա չի նշանակում, որ բոլոր սարքերը նույնն են: Որոշ մոդելներ կարող են ավելի շատ գործողություններ կատարել, մյուսները սահմանափակվում են միայն հիմնական ցանկով:

Ավտոմատ անջատում

Գոլորշի գեներատորով արդուկն ունի տաքացուցիչներ և ջրի մաքրման գոտի՝ ճնշման անոթ։ Ուստի ապահովելու համար հրդեհային անվտանգությունԲոլոր մոդելներն ունեն ներկառուցված ավտոմատ անջատման համակարգ: Այն կառուցված է ամենապարզ գիրոսկոպԱրդուկն անջատվում է.

• 30 վայրկյան առանց շարժվելու հորիզոնական մակերեսի վրա գտնվելուց հետո;
• 10 րոպե անգործությունից հետո ուղիղ դիրքում:

Հորիզոնական մակերևույթի վրա արդուկն ինքն իրեն կանջատվի

Թերմոստատը միանգամից երկու գործառույթ է կատարում. Սա երկաթի ընդհանուր անվտանգության համակարգի մասերից մեկն է և միևնույն ժամանակ հիմնական գործառույթը: Թերմոստատը սահմանում է ներբանի ջեռուցման մակարդակը. Միավորն աշխատում է պարզ. երբ սահմանված ջերմաստիճանը հասնում է, այն խախտում է լարման սնուցման միացումը ջեռուցման տարրերին, իսկ երբ նվազում է, նորից փակում է:

Հեղուկի և գոլորշու մատակարարում

Ամենապարզ արդուկները կարող են միայն գոլորշի մատակարարել: Ավելի բարդ գործառույթներ ունեն երկու. Երբ սեղմում եք մեկ կոճակ, գոլորշու հոսք է բացվում: Երկրորդում - երկաթը սկսվում է լակի տաք ջուր խիստ կնճռոտ գործվածքի հետ աշխատելու համար վարդակից:

Ավելի բարդ մոդելներ ունեն գոլորշու խթանում:Սա չափազանց ինտենսիվ ռեակտիվ է: Այս պահին սարքը արագորեն սպառում է ջուրը ջեռուցման գոտուց: Կախված վերջինիս հզորությունից և ջեռուցիչների հզորությունից, գոլորշու խթանման ռեժիմում աշխատանքի տևողությունը կարող է ավելի երկար կամ կարճ լինել:

Գոլորշի և ջրի լակի կոճակներ

Հակակաթիլային համակարգ

Արժե հասկանալ, որ գոլորշու մատակարարման դադարների ժամանակ հեղուկը մնում է ներբանի վարդակների ներսում: Քանի դեռ երկաթը օգտագործվում է, դրա քանակը քիչ է։ Բայց եթե անջատեք, ամեն ինչ հեղուկը խտանում է. Իսկ հաջորդ անգամ, երբ արդուկում եք, ջրի կաթիլները կարող են դուրս թռչել, երբ գոլորշի կիրառվի:

Հակաթափման համակարգը կատարում է երկու խնդիր.

• արգելափակում է ջրի հոսքը կոնտեյներից;
• ապահովում է ջեռուցման գոտու ելքի արգելափակումը արդուկն անջատելուց հետո:

Հակաթափման համակարգով մոդելներն օգտագործում են գոլորշու կրճատված ճանապարհ՝ գեներացման գոտուց մինչև ներբանի անցքերը: Բոլորը մեկ նպատակով՝ նվազագույնի հասցնել ջրի կուտակումը ջեռուցման բացակայության դեպքում:

Հակակաթիլային համակարգը օգնում է կանխել ջրի արտահոսքը ներբանի անցքերից

Ուղղահայաց գոլորշիացում

Ուղղահայաց գոլորշու ֆունկցիայով արդուկներն ունեն տարբերակիչ հատկանիշներնմուշներ. Սա ներառում է ջեռուցման տարրերի դիրքը, ջեռուցման գոտու տեղադրումը և գոլորշու ուղու երկարությունը մինչև ներբանից ազատվելը: Հոսքը ավելի քիչ է, քան հարվածային ռեժիմում: Բայց ավելի ինտենսիվ, քան սովորական աշխատանք:

Օգտագործելով ուղղահայաց գոլորշիացում Հարմար է նուրբ գործվածքները արդուկելու համար. Իրոք, այս ռեժիմում արդուկը կարող է չդիպչել իր մակերեսին: Կարող եք նաև արդուկել այն իրերը, որոնք անհնար է կամ դժվար է հեռացնել: Օրինակ՝ մթնեցնող վարագույրներ։

Տիպիկ երկաթի անսարքությունները և դրանց լուծման ուղիները

Երկաթի խափանումները հիմնականում կապված են ոչ պատշաճ աշխատանքի, լարման հանկարծակի փոփոխության կամ ջրային հատվածի անբավարար խստության հետ, որից խոնավությունը արտահոսում է սարքի էլեկտրոնային բաղադրիչների վրա: Անսարքության պատճառի որոշումը, հաշվի առնելով ժամանակակից արդուկների դիզայնի զգալի բարդությունը, կարող է դժվար լինել, բայց կան մի շարք բնորոշ նշաններ, որոնք նվազեցնում են որոնման շրջանակը.

Ինչպե՞ս երկարացնել ձեր երկաթի կյանքը:

Որպեսզի արդուկը հնարավորինս երկար ծառայի ձեզ և իր աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ չառաջացնի, դուք պետք է հետևեք մի քանի պարզ խորհուրդների.

Արդուկների աշխատանքի հիմնական սկզբունքը մետաղական ներբանը միատեսակ տաքացնելն է և ջրի գոլորշիները գործվածքի վրա տարածելը: Հետևելով պարզ նախազգուշական միջոցներին՝ դուք կարող եք ոչ միայն զգալիորեն երկարացնել ձեր սարքավորման ժամկետը, այլև խուսափել ամենատարածված խափանումներից:

Սեփական ձեռքերով արդուկը վերանորոգելը կենցաղային ժանրի դասական է, բայց հիմա, ցավոք, դրանում սյուրռեալիզմի հոսանքներն ավելի են ուժեղանում։ Ժամանակակից արդուկը ապամոնտաժելու համար սկսնակ վարպետը պետք է ունենա չինական գլուխկոտրուկներ լուծելու հմտություններ.Ամենուր թաքնված սողնակներ, բարդ տենոնի միացումներ, ձևավորված ամրացումներ. Պե՞տք է այն տանեմ արհեստանոց: Վերանորոգման արժեքը կարող է այնպիսին լինել, որ ավելի հեշտ լինի նոր արդուկ գնել: Դեռ փորձենք շտկել մերը՝ առանց մասնագիտական ​​պատրաստվածության և առանց հատուկ գործիքների։

Վերացական պատճառաբանություն

Արտադրողները արդարացնում են երկաթը մի տեսակ համակցված կողպեքի վերածելը անվտանգության, դիզայնի և էրգոնոմիկայի պահանջներով: Բայց, կներեք, արդուկների վրա տեսանելի ամրացումներից հետևի մասում ընդամենը 1-2 պտուտակ կար, և այդպես էլ մնում է։ Ավելին, հին արդուկների մարմնի մասերը պատրաստված էին փխրուն բակելիտից և պոլիստիրոլից, մինչդեռ այսօրվա պլաստմասսաները իրենց ուժով մրցում են մետաղների հետ:

Փաստորեն, մենք, ավաղ, ապրում ենք իրերի դարաշրջանում, որոնք հավերժ չեն։ Սպառողական հասարակության հիմնարար սկզբունքներից մեկն անքննելի է. զանգվածային պահանջարկի արտադրանքը պետք է աշխատի անթերի (արտադրողի համբավը, բայց ինչ) ոչ ավելի, քան 2-2,5 երաշխիքային ժամկետ, այնուհետև արագ և անդառնալիորեն դառնա ամբողջովին անօգտագործելի: Սպառողական ապրանքների առաջատար արտադրողները աշխատանքի են ընդունում իրենց դիզայներական անձնակազմի կեսը կամ ավելին, որպեսզի ապահովեն, որ Աստված մի արասցե, արտադրանքը չափազանց դիմացկուն չլինի:

Ինչպես է աղբարկղում գտնվող արդյունաբերության աշխատանքը կարող է ազդել շրջակա միջավայրի վրա, և իսկապես բարձրակարգ մասնագետների ներգրավվածությունը զանգվածային գիտակցության իրական վնասակար գործունեության մեջ, այլ հարց է, բայց երկաթը գրեթե չի տրվում նման փորձերին. չափազանց պարզ է, իսկ ներսում չափազանց տաք և խոնավ է: Հետևաբար, նախագծման փուլում երկաթի վնասումը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ դժվարացնում է այն սպասարկման կենտրոնից դուրս ապամոնտաժելը: Այնուամենայնիվ, դեռ հնարավոր է տանը արդուկը վերանորոգել՝ օգտագործելով իմպրովիզացված միջոցներ, եթե գիտեք, թե որտեղ և ինչ գաղտնիքներ կարող են թաքնված լինել դրա մեջ և ինչպես բացել դրանք՝ առանց արդուկն ամբողջությամբ փչացնելու վտանգի։

Գործիք

Արդուկը հաջողությամբ վերանորոգելու համար նախ պատրաստենք մի քանի տնական գործիքներ. Դա շատ ժամանակ չի խլի և զգալի ծախսեր չի պահանջի.

• 2-4 կափարիչ սեղմիչներ;
• քամիչ թաքնված սողնակների համար;
• էժան LED լապտեր(մասնավորապես LED) և խոշորացույց;
• թավշյա շերտ, եղունգների ֆայլ, ալկոհոլ;
• կամ 4-րդ քայլի փոխարեն՝ մատիտի ռետին, թանաքի ռետին, մաքուր կտորի մի կտոր, սպիրտ:

Նշում.գործիքների նշանակության մասին՝ ըստ պարբերությունների։ 4 և 5 տես ստորև:

Հրումներ

Կափարիչի քամիչը պատրաստված է բամբուկի վերին, ամենաամուր շերտից, պաղպաղակի փայտիկի չափով և հաստությամբ; դրա մի ծայրը կտրված է սեպով։ Արդուկների կորպուսի ծածկոցները հաճախ տեղադրվում են սողնակների վրա՝ առանց ամրացնելու։ Սպասարկման կենտրոնում նման ծածկույթը սեղմվում է հատուկ տափակաբերան աքցանով և հանվում: Այն հանելու համար ժամանակավոր կերպով, կափարիչը պետք է հանել. չամրացնող սողնակների ատամները երկու կողմից թեքված են և անփոփոխ դուրս են գալիս ակոսներից: Բայց բացեք կիպ սողնակների կափարիչները սեղանի դանակով կամ լայն պտուտակահանով, ինչպես Նկ. աջ կողմում, մի արեք. պողպատը հետքեր կթողնի պլաստիկի վրա: Բամբուկի մակերևութային շերտի ճկման ուժն ավելի բարձր է, քան պլաստմասսաինը, իսկ կտրող ուժը՝ ավելի ցածր։ Հետևաբար, բամբուկի քամիչը կհեռացնի կափարիչը, եթե այն պատշաճ կերպով բարձրացվի, բայց, հավանաբար, այն ինքնուրույն կփշրվի մակերևույթից՝ չվնասելով պլաստիկը: Եթե ​​կափարիչը ճիշտ չբարձրացվի և չզիջի, բամբուկի քամիչը կկոտրվի՝ չվնասելով արդուկը։ Նրանք զույգ-զույգ օգտագործում են բամբուկի քամիչներ՝ երկու կողմերից հատվածը ծակելով։

Ֆիքսված սողնակների համար լավ բարակ քամիչ ստացվում է պլաստմասե սուրճի խառնիչից, որը կտրված է սեպով, որը թողարկվում է սուրճի մեքենաների կողմից: Հարիչի քամիչը տեղավորվում է ցանկացած բացվածքի մեջ և ֆիքսումով նրբորեն հեռացնում է սողնակները՝ առանց դրանք կամ մարմնի մասերը քերծելու կամ կոտրելու:

Լապտեր և խոշորացույց

Էժան մինի LED լապտերները շատ կոշտ լույս են արտադրում կոշտ ստվերներով: IN այս դեպքումՍա առավելություն է՝ նման լույսը խորը թափանցում է բարակ ճաքերի մեջ, և խոշորացույցի տակ կարելի է տեսնել, թե ինչ է պահում այդ հատվածը։ Դա անելու համար նախ բամբուկե քամիչներով կտրում են կափարիչը, որը պարզ չէ, թե ինչպես կարելի է հեռացնել, ընդգծում են այն և նայում, թե ինչն է այն պահում այնտեղ։

Ինչպես կարգավորել սողնակները

Լավագույնն է, իհարկե, գտնել այս մոդելի երկաթի ապամոնտաժման գծապատկերը, բայց փորձեք այն: ԵՎ ստանդարտ սխեմաներՄի փնտրեք նաև գաղտնի կողպեքների գտնվելու վայրը. դրանք կարող են տարբեր լինել նույն արտադրողի նույն մոդելի համար: Դուք կարդացե՞լ եք հրահանգները. «Արտադրողն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել դիզայնում, որոնք չեն ազդում արտադրանքի աշխատանքի վրա»: Այսինքն՝ արդուկը ապամոնտաժելիս, ամենայն հավանականությամբ, ստիպված կլինեք ինքներդ փնտրել թաքնված կապեր։

Պետք է ասել, որ արևմտյան ընկերությունները աստիճանաբար հեռանում են սկզբունքից. Դե, կոտրիր այն և գնիր նորը»: Բայց ասիացիները համառորեն կառչում են դրանից: Օրինակ, եթե ձեր արդուկը չինական է, ապա քթի ամրացման պտուտակը (տես ստորև) ամենայն հավանականությամբ կլինի ոչ թե լցավորիչի գլխարկի տակ, այլ... ջրի և գոլորշու մատակարարման կոճակների տակ:

Եկեք լուսավորենք և տեսնենք: Տեսնու՞մ եք նկարում կանաչ շրջանակը: Այսպիսով, սա ոչ թե սողնակ է, այլ ակոսում սահող կոճղ: Սողնակները գտնվում են կոճակների մյուս կողմում: Կոճակները հեռացնելու և արդուկը ապամոնտաժելու համար անհրաժեշտ է.

• Սեղմեք առաջ կոճակը:
• Մուտքագրեք քամիչը դրա հետևում գտնվող հարիչից:
• Ազատեք սողնակը:
• Առանց սեղմիչը հանելու, բարձրացրեք կոճակը մինչև այն կանգ առնի: Դուք պետք է լսեք սողնակ ատամի թույլ կտտոցը, որը դուրս է գալիս ակոսից:
• Կոճակը պահելով, որպեսզի չընկնի, հեռացրեք սեղմիչը:
• Շարունակելով սեղմել կոճակը, այն թեքությամբ առաջ շարժեք, որպեսզի սահող կոճակը դուրս գա ակոսից։
• Նույնն արեք մյուս կոճակի հետ:

Ձևավորված ամրացումներ

Արևմտյան արտադրողների արդուկների պտուտակներն ամենից հաճախ սովորական են՝ Phillips կամ վեցանկյուն գլխով: Վերջինիս համար միանգամյա վերանորոգման համար բիտերի հավաքածուով հատուկ պտուտակահան գնելը իմաստ չունի. վեցանկյուն բնիկով պտուտակը պարզապես կարելի է ետ պտուտակել հարթ պտուտակահանով՝ հարմար լայնությամբ բարակ սայրով: Այն կարող է օգտագործվել նաև պտուտակներ պտուտակահանելու համար, որը չինացիները շատ են սիրում (նկարում աջ կողմում), բայց առանց ուժեղ ճնշման. Եթե ​​պտուտակն ամուր է, այն պոկվում է մի շարք փոքր ցնցումներով՝ պտուտակահանը տեղափոխելով այլ զույգ անցքեր:

Ամենադժվարը կլինի պտուտակն անջատել TORXX բնիկով (նկարում աջ կողմում). մկրատը կամ պինցետը կվերցնեն այն միայն, եթե պտուտակն ազատ է թելքի մեջ: Առավել հարմար է TORXX պտուտակները արձակել առանց հատուկ բանալիի, օգտագործելով փոքր բադի տափակաբերան աքցան; Դուք կարող եք նաև օգտագործել կողային կտրիչներ, բայց հետո անցքի կամրջի վրա փորվածքներ կլինեն: Նրանք ոչինչ չեն անի պտուտակի հետ, բայց եթե փորձառու վարպետը հանկարծ բռնի այս արդուկը, նա նրանից կվճարի վերանորոգման համար նախկինում ոչ հմուտ մուտքի համար:

Ինչպե՞ս է աշխատում գոլորշու արդուկը:

Բայց որտեղ փնտրել այս բոլոր գաղտնի պտուտակները: Դա անելու համար նախ պետք է ծանոթանաք գոլորշու գեներատորով (շոգենավով) ժամանակակից երկաթի կառուցվածքին: Դրա ընդհանուր դիագրամը ներկայացված է Նկ.

հարվածային գոլորշու համակարգ (գերտաքացվող գոլորշով) տեղադրված է միայն որոշ մոդելներում, քանի որ այն արդյունավետ է միայն առավելագույնին մոտ գտնվող թերմոստատի դիրքում (երեք միավոր): Շոկային գոլորշիով լավ արդուկներում հարվածային պոմպը արգելափակվում է, եթե կարգավորիչը դրված է 1-2 կետի վրա: Ինչի՞ մասին է միշտ գրված ցուցումներում, ինչպե՞ս է, ասեք, նորմալ տնային տնտեսուհին կարդում է արդուկի հրահանգները։ Այսինքն, եթե գոլորշու ուժեղացում չկա, ապա գուցե «անսարքությունը» վերացնելու համար պարզապես անհրաժեշտ է շրջել ջերմաստիճանի կարգավորիչը:

Դիրքային պաշտպանության մոդուլն անջատում է ջեռուցման տարրը, եթե արդուկի ներբանի դիրքը տարբերվում է հորիզոնականից. այն տեղադրվել է ուղղահայաց, ընկած և այլն: Սա, թերեւս, միակ էլեկտրոնային նորարարությունն է արդուկներում: Բարձրորակ արդուկներում դիրքային պաշտպանությունը խափանումների երկրորդ ամենատարածված աղբյուրն է (շոգենավի մասշտաբից հետո, տե՛ս վերջում), բայց տանը այն ամենից հաճախ ամբողջությամբ վերանորոգելի է:

Ինչպես են չինացիները ճախրում

Եթե ​​նայեք նույնիսկ էժան չինական արդուկների ներբաններին, ապա պարզվում է, որ դրանցից շատերն ունեն ֆիկտիվ, կեղծ կաթիլային խոնավացնող վարդակներ: Փաստորեն, երբ ամբողջովին տաքացվում է, գոլորշու պոռթկում է առաջանում՝ սեղմելով գոլորշու կոճակը. Թերմոստատի նույն դիրքում փափուկ գոլորշի է գալիս կաթիլներով կոճակից, իսկ կաթիլային խոնավացման համար այս դեպքում անհրաժեշտ է միանգամից երկու կոճակները սեղմել:

Էլեկտրական դիագրամ

Արդուկի էլեկտրական սխեման ներկայացված է ստորև. բրինձ.:

KM ռելեը և SK դիրքի սենսորը կազմում են դիրքի պաշտպանությունը: Նրա տախտակի վրա կարող է լինել հոսանքի ցուցիչ, որն այս դեպքում LED է, և ոչ թե նեոնի վրա։ Դիրքային պաշտպանությունը կարելի է անջատել՝ չվնասելով արդուկի սպառողական որակները, բայց եթե ցուցիչը LED է, ապա եթե «դիրքավորումը» ամբողջությամբ անջատված է, այն կդադարի աշխատել։ Սա անհարմար է, ուստի անսարք դիրքային պաշտպանությունը պետք է մասամբ անջատված լինի (տես ստորև):

Ցուցանիշներով թվերը ցույց են տալիս մուլտիմետրով «տաք» և «սառը» սխեմաների փորձարկման հաջորդականությունը. ալիգատորի սեղմակով մեկ զոնդ միացված է փինին: ցանցի վարդակից, իսկ մյուսները հետևում են կետերին: Երկու շարունակականությունները պետք է համընկնեն KM ռելեի կոնտակտների վրա: Փաստն այն է, որ KM կոնտակտները սովորաբար բաց են. երբ արդուկը միացված է, և թերմոստատի կոնտակտները փակ են, KM-ը քաշվում է, նրա կոնտակտները փակվում են, և դրանց միջով հոսում է դեպի ջեռուցման տարր: Անհրաժեշտ է, որ դիրքային պաշտպանության ցանկացած անսարքություն ինքնին անջատի ջեռուցման տարրը (ավելորդ անվտանգության սկզբունքը), սակայն այս հանգամանքը կարող է մոլորեցնել անփորձ տեխնիկին:

Նշում.ստուգելիս կարող է պարզվել, որ միացնող գլխարկի մեջ սխալ շփում կա, տես նկ. ճիշտ. Միակ ելքը այն կծելն է և լարերը նորից միացնել նորին:

Ջերմային պաշտպանություն

Ջերմային ապահովիչը (ջերմային) գործարկվում է, եթե երկաթի սալիկի ջերմաստիճանը գերազանցում է 240 աստիճանը կամ ջեռուցման տարրի միջով հոսանքը գերազանցում է որոշակի սահմանված արժեքը: Այսինքն՝ ոչ պիտանիին փոխարինող ջերմային ապահովիչը նույնպես պետք է ընտրվի ըստ հոսանքի՝ կախված երկաթի հզորությունից.

• 2200 Վտ – 25 Ա.
• 1500 Վտ – 16 Ա.
• 1000 Վտ – 10 Ա.
• 600 Վտ – 6,3 Ա.

Ջերմային հոսանքի ավելորդությունը անհրաժեշտ է, քանի որ 220 Վ-ը ցանցի լարման արդյունավետ (արդյունավետ) արժեքն է. ամպլիտուդը 220 V x 1,4 = 308 Վ է: 50 Հց հաճախականության կիսաշրջանի տևողությունը 10 մվ է, իսկ ջերմային արձագանքման ժամանակը` 4-5 մվ: Հանկարծ ցանցի լարումը ցատկում է մինչև 245 Վ առավելագույն թույլատրելի արժեքը, ջեռուցման տարրի գործող հոսանքի համար ջերմային ապահովիչը կարող է այրվել անթերի սպասարկվող երկաթի մեջ:

Ջերմային ապահովիչները միանգամյա օգտագործման են (նկարում 1-ին դիրք), վերականգնվող, պոզ. 2, և ինքնաբուժում, պոզ. 3. Առաջինները այրվում են և պետք է տեղադրվեն դիէլեկտրական ջերմակայուն թևի մեջ (սովորաբար պատրաստված ապակեպլաստե), հակառակ դեպքում բազայում ցանցի լարման խզումը շատ հավանական է: Վերականգնվող ջերմային ապահովիչում նախալարված բիմետալիկ ժապավենը «կպչում է» և բացում կոնտակտները: Այն վերականգնելու համար հարկավոր է սեղմել այն կոնտակտի պատուհանի միջով, մինչև այն նորից սեղմի ինչ-որ սուր բանով: Ինքնաբուժվող ջերմային պաշտպանությունը կվերադառնա իր սկզբնական վիճակին, եթե արդուկն անջատվի վարդակից և թույլ տան ամբողջովին սառչի: Ինքնաբուժվող ջերմային սարքերը կառուցվածքայինորեն համակցված են թերմոստատի հետ (տես ստորև) և միշտ համալրվում են ընթացիկ ապահովիչով:

Թերմոստատ

Թիթեղի ջերմաստիճանի կարգավորիչը երկաթի ամենակարևոր բաղադրիչն է և խափանումների առավել ենթականերից մեկը. Դա մեխանիկական ձգան սարք է, որը շարժվում է բիմետալիկ թիթեղով: Երկաթի թերմոստատում չկան «մագնիսներ, ինչպես սառնարանի կարգավորիչում»: Ինչպես սառնարանի թերմոստատը, կա նաև մեխանիկական ձգան՝ միայն այլ դիզայնի։ Դրա գործողության սկզբունքը պարզ է.

1. Շարժական կոնտակտով հատվածը շրջելի զսպանակով սեղմվում է ամրացվածին։ Կոնտակտները փակ են, ջեռուցման տարրը տաքանում է։ Զսպանակի սեղմման աստիճանը կարգավորվում է ջերմաստիճանի կարգավորիչով:
2. Մյուս կողմից, շարժական կոնտակտը միացված է դիէլեկտրական մղիչ գավազանով բիմետալիկ թիթեղին:
3. Բիմետալային թիթեղը, շոգից թեքվելով, գավազանի միջով սեղմվում է շարժական կոնտակտի վրա, մինչև այն հաղթահարի զսպանակը:
4. Զսպանակը գցվում է և բացում կոնտակտները։
5. Ջեռուցման տարրն անջատվում է, բիմետալիկ թիթեղով երկաթի թիթեղը սառչում է։
6. Բիմետալային շերտը ուղղվում է: Երբ նրա ճնշումը բավականաչափ թուլանում է, զսպանակը հետ է շպրտվում և կարգավորիչը վերադարձնում է իր սկզբնական վիճակին:

Ջեռուցման տարրը կրկին տաքանում է, ցիկլը կրկնվում է հին արդուկների և որոշ նորերի մեջ, թերմոստատը հավաքվում է սխեմայի համաձայն, ազատ ճոճվող թևով (նկար 1-ին կետ):

Դրա թերությունները 2 զույգ կոնտակտներ են, որոնք ենթակա են այրման և մեծ հիստերեզի, այսինքն. կարգավորիչի արձագանքման և վերադարձի ջերմաստիճանների տարբերությունը: Հետևաբար, ազատ ճոճանակ ունեցող կարգավորիչներում բռնակի տակ միշտ կա կարգավորիչ պտուտակ, որը պտտվում է, եթե արդուկը շատ տաքանա (1-2 պտույտով սեղմել) կամ թույլ (այն նույնքանով պտտել): Կալիբրացիոն պտուտակին մուտք գործելու համար դուք պետք է հեռացնեք ջերմաստիճանի կարգավորիչ կոճակը: Այն նստում է առանցքի վրա շփման միջոցով, բայց մարմնի մեջ պահվում է կանգառներով ճանկերով, տես նկ. ճիշտ. Բռնակը հանելու համար հարկավոր է այն մինչև վերջ շրջել մինչև նվազագույնը (առաջին կետում) և քաշեք այն վերև:

Ժամանակակից արդուկների մեծ մասը հագեցված է միասնական կրկնակի զսպանակային թերմոստատով, pos. 2. այն աշխատում է շատ հստակ և գրեթե երբեք չի պահանջում ճշգրտում շահագործման ընթացքում: Նրա թույլ կողմերը, առաջին հերթին, նույնն են, ինչ նախորդում։ գործը, կոնտակտները, տես ստորև: Երկրորդ՝ կա կերամիկական ձող (նշված է կապույտով), որը երբեմն ճաքում է։ Ձողի երկարությունը 8 մմ է, իսկ նորը կարելի է պատրաստել MLT-0,5 Վտ ռեզիստորից, պոզ. 2 ա. Ռեզիստորի լարերը կծում են 1,5-2 մմ երկարությամբ, ներկը լվանում են դիքլորէթանով կամ մակերևութային ակտիվացնող միջոցով, իսկ հաղորդիչ շերտը մաքրվում է հղկաթուղթով: Եթե ​​ռեզիստորի դիմադրությունը 620-680 կՕմ-ից ավելի է, ոմանք այն տեղադրում են ձողի փոխարեն, ինչպես կա, ներկը այրվում է առանց ծխի կամ գարշահոտության։ Այնուամենայնիվ, այդ դեպքում արդուկի ներբանը կարող է տհաճ «կծկվել» հոսանքից։ Եվ ինչն ավելի վատ է, անպաշտպան հաղորդիչ շերտով դիմադրության դիմադրությունը կարող է մի քանի անգամ նվազել, իսկ դրա միջով արտահոսքի հոսանքը կարող է մեծանալ մինչև վտանգավոր արժեք:

Ծանոթագրություն 3. երբեմն թերմոստատներում ներդիրների լվացման մեքենաները ճաքում են: Փոխարենը նորը կարելի է մշակել ֆտորոպլաստիկից. նկարչություն տես պոս. 2բ.

Ինչպես մաքրել կոնտակտները

Երկաթի ջերմաստիճանի կարգավորիչի այրված կոնտակտները հղկաթուղթով մաքրելու կարիք չկա, քանի որ շատ աղբյուրներ խորհուրդ են տալիս. դրանք աշխատում են բարձր հոսանքի տակ և հղկաթուղթով մաքրելուց հետո նորից արագ այրվում են։ Ժամանակակից արդուկների կարգավորիչներում կոնտակտները դրոշմված են բարակ պատերով, և այս դեպքում դրանք այրվում են մինչև անցքեր: Կոնտակտները մաքրելու համար հարկավոր է եղունգների լանջը փաթաթել սպիրտով թրջված թավշի երկայնքով, մտցնել կոնտակտների միջև և քսել այնքան, մինչև թավշը դադարի շատ կեղտոտվել ածխածնի նստվածքներով: Այլընտրանքը թանաքի ռետինից բարակ սեպ կտրելն է և այն օգտագործել կոնտակտները մաքրելու համար: Այնուհետև - մատիտի ռետինից պատրաստված նույն սեպով: Ի վերջո, թավշի փոխարեն փաթաթեք եղունգների ֆայլը սպիրտով թրջած լաթի մեջ և օգտագործեք ռետինի բոլոր կպած մասնիկները կոնտակտներից հեռացնելու համար:

Նշում.թերմոստատի շնորհիվ հնարավոր է նաև նման իրավիճակ՝ երկաթը տաքանում է առավելագույնը՝ անկախ ջերմաստիճանի կարգավորիչի դիրքից. Կալիբրացիոն պտուտակի կարգավորումը չի օգնում: Սա նշանակում է, որ կարգավորիչի կոնտակտները եռակցված են, և այն պետք է փոխարինվի:

Ինչպե՞ս հասնել այնտեղ:

Այս ամենը լավ է, բայց մեր երկաթը դեռ չի ապամոնտաժվել։ Ընդհանուր առմամբ, երկաթի ապամոնտաժումը կատարվում է հետեւյալ կերպ. ճանապարհ:

• Հեռացրեք ջերմաստիճանի կարգավորման կոճակը:
• Հեռացրեք հետևի կափարիչը (հնարավոր է վերևի հետ միասին):
• Հեռացրեք կոնտակտային բլոկը:
• Հեռացրեք վերին ծածկը:
• Հեռացրեք մարմինը:
• Հեռացրեք թերմոստատի պատյանը (եթե առկա է):

Դրանից հետո երկաթի բոլոր բաղադրիչները հասանելի են դառնում ստուգման և վերանորոգման համար: Իհարկե, յուրաքանչյուր փուլ ունի իր նրբություններն ու առանձնահատկությունները: Մենք կքննարկենք մի քանիսը, ոչ թե որպես առանձին արտադրողների մոդելների օրինակներ, բայց առայժմ եկեք կենտրոնանանք ընդհանուր «խնդիրների» վրա:

Հետևի կափարիչ

Սա միակ մասն է, որն ապահովված է դրսից տեսանելի պտուտակով(ներով): Վերջիններից 2-ը կարող են լինել ստորև։ Այս դեպքում հնարավոր է 2 տարբերակ՝ հետևի կափարիչը անբաժանելի է վերևի հետ և առանձին։ Առաջին դեպքում արդուկի բռնակը ուղիղ կլինի, և երկու կափարիչները անմիջապես ետ են քաշվում՝ մատներով վերինը հրելով. այն նստում է երկայնական ակոսներում հորիզոնական հասկերով։

Եթե ​​կափարիչները առանձին են, և հետևի կափարիչը գտնվում է մեկ կամ 2 պտուտակների վրա, ապա կրկին հնարավոր է 2 պատյան՝ հետևի կափարիչը մարմնին և կափարիչի վրա է: Առաջին դեպքում կափարիչը ներքևով քաշվում է դեպի ձեզ, վերևում այն ​​ամրացված է ակոսների մեջ գտնվող հասկերով, որոնք դուրս կգան և կափարիչը դուրս կգա: Երկրորդ դեպքը վերաբերում է գրեթե բացառապես կափարիչներին, որոնց մեջտեղում կա մեկ պտուտակ: Եթե ​​պտուտակն արձակելուց հետո կափարիչը դուրս չի գալիս և չի քաշվում ներքևի մասում, ապա ակոսներում, վերևում և ներքևում ունի կրկնակի թևեր։ Այնուհետև հարկավոր է կափարիչը վերև հրել, որպեսզի ստորին ծայրերը ազատվեն, այնուհետև քաշեք ներքևը, որպեսզի վերինները դուրս գան ակոսներից:

Արգելափակել

Հետևի կափարիչը հեռացնելուց հետո կոնտակտային բլոկը տեսանելի կլինի, սա արդեն անսարքությունների աղբյուր է: Որոշ արդուկներում (պարտադիր չէ, որ էժանները) կոնտակտային բլոկը սովորական պտուտակով է (նկարում 1-ին կետ), այն կարող է հալվել, այնուհետև անհրաժեշտ է այն փոխել պրոպիլենի: Պոլիէթիլենը և PVC-ը չեն դիմանա արդուկին:

Սայթաքուն տերմինալներով բարձիկներն (կետ 2) ամենահուսալին են, սակայն երկաթի հետագա ապամոնտաժման համար տերմինալները պետք է հեռացվեն: Դրա համար դրանց ելուստ-սեղմիչները սեղմվում են կոնտակտների անցքերի միջով թմբուկով կամ բարակ պտուտակահանով։

Կոշտ կտրված բլոկը (կետ 3) հանելու համար հարկավոր է արձակել հոսանքի լարերի սեղմակի 2 պտուտակ և բլոկը պահող 2 պտուտակ: Եթե ​​ցանցի լարերը համապատասխանաբար չեն զանգում: բլոկի վարդակներ (4-րդ կետի կանաչ սլաքները), բլոկը պետք է փոխվի կամ լարերի վրա տեղադրվեն միացնող տերմինալներ, քանի որ Տերմինալային բլոկի լարերը չեն կարող կրկին անջատվել:

Վերին շապիկ

Վերևի կոր կափարիչը ամրացվում է ամուր սողնակներով՝ առանց կողպելու: Տանը այն հանվում է մի զույգ քամիչով (տես վերևում)՝ սկսած, որպես կանոն, հետևի ծայրից։ Դա չի աշխատում, դուք պետք է փորձեք առջևից:

Դիրքի պաշտպանություն

Արդուկների մեծ մասի վերին ծածկույթի տակ կա դիրքային պաշտպանության մոդուլ: Դրա ամենախոցելի մասը դիրքի սենսորն է։ Որպես կանոն, սա պլաստիկ տուփ է (կարմիր սլաքները նկարում) ընդամենը մի քանի տերմինալներով: Դիրքի սենսորը կամ փակված է ամուր կափարիչով, կամ լցված է միացությամբ, որը կարելի է ընտրել վերևում:

Բնորոշ է դիրքի սենսորի անսարքությունը՝ արդուկը չի միանում, իսկ թափահարելու դեպքում այն ​​կարող է մի որոշ ժամանակ միանալ ու նորից ինքնաբերաբար անջատվել։ Սենսորը ապամոնտաժելիս պարզվում է, որ ներսում կան զույգ կոնտակտներ և մետաղական գլան, որը ծածկված է մածուցիկ և կեղտոտ բանով։ Սենսորը սկզբում լցված էր մաքուր և թափանցիկ սիլիկոնե քսուքով, սակայն բարձր հզորության ռելեի կծիկի հոսանքը բավարար է կոնտակտների կայծ առաջացնելու համար: Լցոնումը աղտոտվում է ածխածնի նստվածքներով, գլանափաթեթը լավ չի փակում կոնտակտները և չի շարժվում այնպես, ինչպես պետք է։

Նրանք հեռացնում են անօգտագործելի սիլիկոնը սեղանի քացախով, բայց դուք չեք կարող գլանափաթեթը թողնել չոր. Սիլիկոնի փոխարեն սենսորը պետք է լցվի ցանկացած հեղուկ մեքենայի յուղով. Ի դեպ, այն ավելի դիմացկուն է աղտոտվածության նկատմամբ և ավելի լավ է խոնավացնում կայծերը, քան սիլիկոնը: Սենսորը լվանում են սպիրտով, բժշկական ներարկիչի ասեղը դրվում է յուղի տարայի ելքի վրա և զգուշորեն լցնում են սենսորը, որպեսզի յուղը չհոսի պատերին։ Լցնելուց հետո կափարիչը կպչում է «Տիտանի» կամ այլ սոսինձով, եթե պատերը յուղոտ են, ապա սոսինձը չի պահվում:

Նշում.արդուկներում Բրաունը և մի քանիսը: Այլ դեպքերում, դիրքի սենսորից ստացվող ազդանշանը մշակվում է միկրոշրջանով (վերին դիրքը նկարում, այս դեպքում դիրքի սենսորային գլանափաթեթը կարող է չոր մնալ):

Մեկ այլ հնարավոր անսարքություն այրված կոնտակտներն են կամ այրված ռելեի ոլորուն, ապա արդուկն ընդհանրապես չի միանա: Ստուգելու համար մոդուլը պետք է հանվի արդուկից, և ռելեի ոլորուն կիրառվի ուղիղ կամ փոփոխական հոսանքի նրա աշխատանքային լարումը, որը նշված է ռելեի մարմնի վրա (կանաչ սլաքներ): Պետք է լսվի սեղմում, և փորձարկողը պետք է ցույց տա կոնտակտի փակումը: Ոչ - ռելեը պետք է փոխվի:

Նշում.Եթե ​​վստահ չեք, որ ոլորուն լարումը նշված է ռելեի վրա, դուք պետք է չափեք դրա դիմադրությունը: Հանկարծ նշված լարման ոլորուն հոսանքը պարզվում է, որ ավելի քան 80-100 մԱ է, այն չի կարող մատակարարվել ոլորուն: Դուք պետք է ստուգեք ռելեը կարգավորվող էներգիայի աղբյուրից: Որպես կանոն, ոլորուն գործառնական լարումը չի գերազանցում 24 Վ-ը:

Միանգամայն հնարավոր է անել առանց դիրքային պաշտպանության։ Այն մասամբ անջատելու համար (ջեռուցման տարրի ցուցիչը աշխատելու համար) պետք է ապասոդացնել սպիտակ մետաղալարը և միացնել դարչնագույնին, կամ կարմիրը հանել և միացնել կապույտին։ Այս դեպքում ռելեը կարող է սեղմել և չխկչխկացնել, այնպես որ ավելի լավ է այն նույնպես ապազոդել:

Շրջանակ

Հետևի կափարիչը և կոնտակտային բլոկը հեռացնելուց հետո կհայտնվեն պատյանները պահող ակոսների ակոսները (ներքևի դիրքը աջ կողմում գտնվող նկարում) կամ պտուտակներ, բայց ժամանակ տրամադրեք. պատյանը ամրացվում է մեկ կամ երկու պտուտակով: երկաթե քթի տարածքը. Թե ինչպես են չինացիները թաքցնում դրանք, արդեն ասվել է, բայց մյուս արդուկներում դրանք գտնվում են լցոնիչի գլխարկի տակ գտնվող ժայթքման վրա: Այն մնում է իր տեղում վերին ծածկը հեռացնելուց հետո: Լցնող գլխարկը հանելու համար հարկավոր է բարձրացնել լցոնիչի կափարիչը և դրանով հանել գլխարկը սեղմիչներով, այնուհետև տեսանելի կլինեն քթի պտուտակները (վերին դիրքը):

Պոմպերի հետ միասին հանվում է երկաթի մարմինը, և տեսանելի են դառնում դրանց անսարքությունները, որից կամ գոլորշի չկա, կամ ջուրը թափվում է մարմնի մեջ, երկաթը ճռճռում է, կայծեր, հարվածում հոսանքով՝ ճաքած խողովակներ, խողովակներ և փականներ ( խուլ) խցանված աղի նստվածքներով: Խողովակները սոսնձելն անիմաստ է երկաթի մեջ սոսինձի նման մեռելների համար. Նախ, դուք պետք է մաքրեք հիդրավլիկ համակարգը մասշտաբներից: Պլաստիկի համար դա արվում է մեխանիկորեն, ալկոհոլի մեջ թաթախված բամբակյա շվաբրով: Խուլերը լվանում են լուծույթով կիտրոնաթթու(1 թեյի գդալ մեկ բաժակ ջրի համար): Քացախաթթվի (քացախի) լուծույթն արտանետում է քիմիապես ագրեսիվ գոլորշիներ, որոնք քայքայում են մետաղը: Այնուհետեւ ճաքճքած խողովակների բեկորները հավաքում են իրար, վրան դնում են ջերմասեղմվող խողովակի կտորներ (ԱՅՍՏԵՂ՝ ջերմասրինկ) եւ տաքացնում կենցաղային վարսահարդարիչով։

Ինչ է սխալ որեւէ մեկի հետ

Թեֆալ

Tefal երկաթի վերանորոգումը եզակի է։ Նախ, նրա մարմինը հանվում է վերին ծածկի հետ միասին: Երկրորդ, քթի պտուտակը թաքնված է ջրի դիսպենսերի կափարիչի տակ (ձախ և կենտրոնում նկարում); այն տեսանելի է կիսաթափանցիկ պլաստիկի միջոցով: Երրորդ, պոմպերին հասնելու համար անհրաժեշտ է հեռացնել վերին ծածկը հանված պատյանով: Դրա պտուտակը թաքնված է կոճակների տակ (նկարում աջ կողմում), և այն պետք է հանվի, որպեսզի կափարիչը հանվի։

Վերջապես, Tefal-ը առաջատար է անլար արդուկների արտադրության մեջ: Դրանք լինում են մի քանի տեսակի՝ հարթակի վրա կոնտակտներով, ջերմակուտակող ներբանով, դեն նետվող (կրակող) լարով։ Առաջին երկուսը պիտանի չեն սիրողական վերանորոգման համար, բայց վերջինը, որը կարծես թե թերի է, կարող է բավականին ֆունկցիոնալ լինել։

Արդուկից լարը դեն է նետվում հրողով, որն աշխատում է առանձին ձգանման մեխանիզմից՝ իր սեփական բիմետալիկ թիթեղով: Այսինքն, եթե դուք, օրինակ, արդուկել եք մանժետները և ցանկանում եք ավելի տաքացնել արդուկը՝ լարը մտցնելով, բայց այն չի աշխատում, ապա արդուկը բավականաչափ չի սառչել։ Դուք պետք է թույլ տաք, որ այն ավելի սառչի, մտցրեք լարը, հավաքեք հավաքիչը ավելի բարձր ջերմության վրա և սպասեք, մինչև լարը ցատկի: Դա, իհարկե, անհարմար է, այդ իսկ պատճառով անջատվող լարով արդուկները մեծ պահանջարկ չունեն:

Ֆիլիպս

Philips արդուկների առանձնահատուկ առանձնահատկությունը նրանց կրկնակի կորպուսն է։ Օրինակ, հանրաճանաչ Azur-ի հետ առաջին հերթին զբաղվում են սովորական հաջորդականությամբ՝ պոզերով: Իսկ նկարում, բայց հետևի կափարիչը ներքևից ամրացված է 2 պտուտակով: Պոմպերով դեկորատիվ պատյանների տակ կա պաշտպանիչ ներքինը (Ppos. B), իսկ արդեն դրա տակ կա զանգվածային ներբան (փաստորեն, երրորդ պատյան) թերմոստատով և ջերմային բարձիկով, pos. IN.

Bosch

Bosch արդուկների դիզայնը կարելի է բնորոշ համարել, իսկ Bosch արդուկների ապամոնտաժումը նույնիսկ ավելի հեշտ է, քան մյուսները. հետևի կափարիչը գտնվում է մեկ պտուտակով և առանց բարդ ամրացումների: Այն հանելու համար հարկավոր է պտուտակն արձակել և ետ քաշել հոսանքի լարը մուտքագրող գուլպանը (տես աջ կողմում գտնվող նկարը), կափարիչը հետ կծալվի ծխնիի հետ միասին, որից հետո հետագա ապամոնտաժումը հատուկ առանձնահատկություններ չունի:

Բրաուն

Շագանակագույն էժանագին արդուկների բնածին թերությունը ցինկապատ պողպատից պատրաստված գոլորշու գեներատորի բարակ պատերով բաքն է և թերմոստատի պատյանների ամրացումը նույնից պատրաստված ծալովի ոտքերով: Երկուսն էլ կատարելապես ժանգոտվում են, տես նկ. աջ կողմում, որից հետո արդուկի վերանորոգումն անիմաստ է դառնում։

Ինչպես պատրաստել գոլորշու

Առանց բացառության բոլոր գոլորշու արդուկների նույն բնածին արատը մասշտաբն է։ Դժվար է այն հեռացնել գոլորշու գեներատորի ոչ շարժական բաքից, և ոչ մի դեպքում չպետք է եռացնել արդուկը քացախով տապակի մեջ, ինչպես Նկ. Քացախաթթվի գոլորշիները պլաստիկը կդարձնեն փխրուն, կոռոզիայից կհասցնեն ներբանի նիկելը մինչև կոպտության աստիճան, և եթե այն պատված է տեֆլոնով, այն կսկսի կեղևվել: Սկզբում արդուկը պետք է ապամոնտաժվի մինչև ներբանը մաքրելու համար, տես օրինակ. տեսանյութ, թե ինչպես մաքրել Philips 3240-ը.

Տեսանյութ՝ Philips 3240 արդուկի ապամոնտաժման և մաքրման օրինակ

Երկրորդ, ինչպես արդեն նշվեց, ավելի լավ է օգտագործել կիտրոնաթթվի լուծույթ, քան քացախ: Երրորդ, նախքան մաքրելը, ջեռուցման տարրերի կոնտակտները կերամիկական թփերի հետ միասին պետք է սերտորեն փաթաթված լինեն լավ փափուկ էլեկտրական ժապավենով 3-4 շերտով կամ, ավելի լավ, ջերմաքծվող ժապավենով: Չորրորդ, եթե վարդակները խցանված են մասշտաբով, մաքրելուց առաջ նաև ծակեք դրանք ատամի մածուկով: Եվ հինգերորդ, մաքրումից հետո ներբանի հիդրավլիկ համակարգը վերևից ներքև մանրակրկիտ ողողեք մաքուր ջրով, այն լցնելով գոլորշու գեներատորի բաքի մեջ: Ապա դուք կարող եք վստահ լինել. արդուկը մաքրելուց հետո կծառայի նույնքան լավ, որքան նախկինում։

3 վարկանիշ, միջին: 5,00 5-ից)

Այնուամենայնիվ, արտադրողները դեմ են չարտոնված վերանորոգմանը, և, հետևաբար, անընդհատ բարդացնում են համակարգը այնպես, որ սովորական մարդու համար գրեթե անհնար է վերանորոգել: Բոլոր արտադրողների համար ձեռնտու չէ հավերժական իրեր արտադրել, ավելի ձեռնտու է անընդհատ անհրաժեշտ կենցաղային տեխնիկա գնելը. Այնուամենայնիվ, եկեք փորձենք ուսումնասիրել տանը վերանորոգման տեսությունը:

Անհրաժեշտ գործիքներ

Վերանորոգման համար մենք կհոգանք որոշ գործիքների մասին, որոնք կարող են իրականացվել ինքնուրույն, առանց մեծ ծախսերի։ Ահա ցանկը.

• մի զույգ կամ երկու հրում;
• գաղտնի ամրացնող սեղմիչ;
• էժան LED լապտեր և խոշորացույց;
• թավշի երկար և նեղ կտոր, եղունգների ֆայլ, ալկոհոլ;
• Վերջին կետը կարելի է փոխարինել սալաքարով կամ թանաքով ռետինով, կամ պահանջվում է մի կտոր մաքուր սպիրտ:

Push-up

Այն պատրաստված է բամբուկի վերին ամուր պատյանից, դրա չափերը մոտավորապես հավասար են պաղպաղակի փայտիկի հաստությանը, մի ծայրը կտրված է սեպով։ Հաճախ օգտագործվում է ոչ ֆիքսված մոնտաժ, սպասարկման տեխնիկները դրանք հեռացնում են հատուկ աքցանով: Տանը կափարիչները կտրված են. սողնակային ատամներն ունեն երկկողմանի թեք և թողնում են ակոսներն առանց կոտրվելու: Խորհուրդ չի տրվում սեղանի դանակով կամ պտուտակահանով կափարիչը հեռացնել ամուր սողնակների վրա, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Պողպատը դեֆորմացնում է պլաստիկը և կարող է կափարիչը դարձնել անօգտագործելի:

Ինչու՞ պետք է օգտագործել բամբուկ - դրա վերին շերտի ճկման ուժը ավելի մեծ է, քան պլաստիկը, բայց ավելի քիչ կտրվածք: Բամբուկե քամիչը, եթե ճիշտ աշխատի, կհեռացնի ծածկույթը, եթե այն սխալ արվի, այն ինքն իրեն կդեֆորմացվի, բայց չի վնասի ծածկույթը: Հեռացնելու համար օգտագործեք մի զույգ քամիչ՝ կափարիչը երկու կողմից կտրելով:

Դուք կարող եք քամիչ պատրաստել՝ սուրճի պլաստմասսայե հարիչը, որը դրված է սուրճի մեքենաների մեջ, սեպ կտրելով։ Այն բարակ է և հարմար է նույնիսկ բարակ բացվածքի համար, խնամքով կհեռացնի ամրացված ամրակների բեղերը, չի քերծի և սարքի ներսում ոչինչ չի կոտրի։

Լապտեր և խոշորացույց

Փոքր, էժան LED լապտերները խիստ փայլում են՝ գցելով կոպիտ ստվերներ: Մեր վերանորոգման համար սա առավելություն է, քանի որ այս լուսավորությունը ներթափանցում է նույնիսկ շատ փոքր ճեղքերի մեջ խոշորացույցի օգնությամբ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչ է պահում հատվածը: Այս գործողությունն իրականացնելու համար նրանք բարձրացնում են կափարիչը ապամոնտաժման խնդրով, այնտեղ լուսավորում են լապտերը և խոշորացույցով նայում՝ տեսնելու, թե ինչն է այն պահում։

Ինչպես հեռացնել սողնակները

Օպտիմալ է սպասարկման գրքում ապամոնտաժման դիագրամ գտնել, բայց հաճախ դրանք պարզապես այնտեղ չեն: Չկա ստանդարտ ապամոնտաժման սխեման, քանի որ յուրաքանչյուրը ապրանքանիշհանդես է գալիս իր սեփական գաղտնի սողնակներով: Ավելին, նրանք կարող են տարբերվել նույնիսկ տարբեր մոդելներմեկ TM. Այս կապակցությամբ գրքում ասվում է. «Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել դիզայնի մեջ, որոնք չեն ազդի դրա աշխատանքի վրա»։ Սա հատկապես վերաբերում է թաքնված ամրացումներին, դուք ստիպված կլինեք փնտրել դրանք ինքներդ:

Ի դեպ, արևմտյան արտադրողներն աստիճանաբար հեռանում են կառույցներ պատրաստելուց, որոնք ինքնուրույն վերանորոգման դեպքում կարող են ավելի շատ կոտրվել։ Բայց ասիական ընկերությունները համառորեն հետեւում են դրան։ Օրինակ, որոշ չինական արտադրանքներում քթի ամրացման պտուտակը գտնվում է ոչ թե լցոնիչի գլխարկի ետևում, այլ ջրի և գոլորշու լակի կոճակների հետևում:

Մենք փայլում ենք և դիտում: Նկարում այն ​​ընդգծված է կանաչ գույնով. սա սողնակ չէ, այլ ակոսում գտնվող կոճղ: Սողնակն ինքնին գտնվում է հակառակ կողմում: Ապամոնտաժելու համար հեռացրեք կոճակները.

• սեղմել առաջ կոճակը;
• մեջքի միջով մտցրեք բարակ քամիչ;
• բաց թողեք սողնակը;
• սեղմիչը գտնվում է իր սկզբնական դիրքում, կոճակը բարձրացնում ենք վերև այնքան, որքան այն գնում է, և կլսենք ատամի մեղմ սեղմում, այսինքն՝ այն դուրս է եկել ակոսից;
• աջակցել կոճակը ընկնելուց, հանել ամրակը;
• մենք շարունակում ենք աջակցել, առաջ շարժվել անկյան տակ, պտույտը ակոսից դուրս բերելով;
• Մենք կրկնում ենք բոլոր մանիպուլյացիաները երկրորդ կոճակով:

Ձևավորված ամրացումներ

Եվրոպական մոդելների ամրացումները հաճախ օգտագործվում են սովորական Phillips պտուտակահանով կամ վեցանկյունով: Եթե ​​դուք չունեք համապատասխան վեցանկյուն, ապա ձեզ հարկավոր չէ գնել, դուք կարող եք ետ պտուտակել նման սեղմիչը հարմար չափի սայրով սովորական հարթ պտուտակահանով: Այն նաև հարմար է չինացի արտադրողների սիրելի եռանկյունի բնիկով պտուտակների համար: Բայց դուք չպետք է սեղմեք պտուտակահանը շատ ուժեղ, քանի որ կողային սեղմակը զգալի է ստեղծվել, և պտուտակը կարող է խցանվել թելի մեջ: Եթե ​​ամրացնողը շատ ամուր է պտտվում, այն հանվում է մի քանի կտրուկ պտույտներով՝ գործիքը դնելով տարբեր զույգ ակոսների մեջ:

Աջ կողմում պատկերված պտուտակով ամեն ինչ ավելի վատ է. TORXX մկրատը կամ պինցետը կօգնի այստեղ, եթե ամրացնողը թուլացած է իր վարդակից: Գործողությունն իրականացնելու ամենահեշտ ձևը փոքր բադի տափակաբերան աքցաններով կամ կողային կտրիչներն են, սակայն վերջիններս հետքեր են թողնում անցքի կամրջի վրա: Ամրացնողն ինքնին ոչինչ չի անի, բայց հաջորդ անգամ, երբ դուք պետք է դիմեք ծառայությանը, փորձառու տեխնիկը կտեսնի, որ ոչ որակավորված անձը փորձել է մուտք գործել սարքի ներս և կօգտագործի այս պատրվակը վերանորոգման արժեքը բարձրացնելու համար:

Գոլորշի երկաթի սարք

Որպեսզի ավելի հեշտ լինի գտնել բոլոր գաղտնի պտուտակները, եկեք ուշադիր ուսումնասիրենք երկաթի կառուցվածքը գոլորշու մատակարարմամբ: Դրա ստանդարտ դիագրամը ներկայացված է ստորև.

Գերտաքացվող գոլորշիով հարվածային գոլորշիացումը տեղադրված է ոչ բոլոր մոդելներում, դրա ազդեցությունը հասանելի է միայն կարգավորիչի առավելագույն դիրքի առկայության դեպքում. Հարվածային գոլորշով թանկարժեք մոդելներում գոլորշու պոմպը արգելափակվում է, երբ կարգավորիչի ցուցիչը ավելի ցածր դիրքերում է: Սա գրված է հրահանգներում, որոնք քչերն են կարդում։ Եթե ​​գոլորշու խթանում չկա, դուք պետք է կարգավորեք առավելագույնը, դա կարող է լուծել խնդիրը:

Նորարարություն էլեկտրոնային մասում՝ ջեռուցիչի անջատում ներբանի դիրքը փոխելիս։ Երբ սարքը դիտմամբ կամ ընկնելու պատճառով տեղադրվում է ուղղահայաց, ջեռուցումն անջատվում է դիրքի պաշտպանության մոդուլի միջոցով: Հենց այս հատվածն է, որ բարձրորակ մոդելների անսարքությունների առումով առաջին տեղում է, որը կքննարկվի հետագա: Երկու անսարքությունները հաճախ ընկնում են ինքնավերանորոգման կատեգորիայի տակ:

Ինչպես է չինական գոլորշին

Ուսումնասիրելով Չինաստանից տարբեր կատեգորիաների արդուկների ներբանները, դուք կարող եք տեսնել, որ մոդելների մեծ մասում կան կաթիլային խոնավացնող վարդակներ, որոնք իրական չեն: Փաստորեն, պարզվում է, որ մեծ տաքացման ժամանակ կարող եք գոլորշու պոռթկում ստանալ՝ սեղմելով կարգավորիչի նույն դիրքում, կոճակից փափուկ գոլորշի է հայտնվում՝ կաթիլային խոնավացում ստանալու համար մեկ անգամ.

Երկաթի էլեկտրական միացում

Ռելե KM և տարածական դիրքի ցուցիչ SK - դիրքային պաշտպանություն: Այստեղ հաճախ կարելի է գտնել հոսանքի ցուցիչ՝ նեոնային, ոչ լուսադիոդային: Պաշտպանությունը կարող է անջատվել, ինչը սպառողի համար չի ազդի արդուկի շահագործման վրա, բայց LED ցուցիչը նույնպես չի աշխատի, և դա արդեն անհարմար է օգտագործելու համար: Մենք անջատում ենք պաշտպանությունը մասերով՝ պահպանելով դրա ֆունկցիոնալությունը։

Նկարում պատկերված են թվեր ինդեքսներով. սա գործողությունների հաջորդականությունն է մուլտիմետրով «տաք» և «սառը» սխեմաներ կանչելիս. կոկորդիլոսով մեկ զոնդը կեռվում է ցանցի վարդակից պտուտակի վրա, երկրորդն անցնում է դիրքերի միջով: . Երկու շարունակականությունը տեղի կունենա KM ռելեի կոնտակտների վրա: Նորմալ վիճակում KM կոնտակտները փակ չեն. եթե սարքը միացված է ցանցին, KM թերմոստատի կոնտակտները ձգվում են, փակ կոնտակտները հոսանք են մատակարարում ջեռուցման տարրին: Ուղղակի դիրքային պաշտպանության անսարքությունն անջատում է ջեռուցման տարրը՝ ավելորդ անվտանգության սկզբունքով: Համապատասխան փորձ չունեցող վարպետի համար այս փաստը կարող է գլուխկոտրուկ դառնալ։

Կարող է պատահել, որ հետ կանչելիս միացնող գլխարկի մեջ շփման բացակայություն հայտնաբերվի: Նման իրավիճակում միակ բանը, որը կօգնի, լարերը կտրելն է և նորից կնքել դրանք նորով։

Ջերմային պաշտպանություն (ջերմային)

Գերտաքացման ապահովիչը միանում է, եթե ներբանի ջերմաստիճանի շեմը անցնում է 240 աստիճանից կամ նշված արժեքի հոսանք անցնում է ջեռուցման տարրով: Ընտրեք նոր ապահովիչ՝ ըստ միավորի հոսանքի և հզորության.

• 2200 W - 25 A;
• 1500 W - 16 A;
• 1000 Վտ - 10 Ա;
• 600 Վտ - 6,3 Ա.

Ջերմային պաշտպանությունը ընտրվում է ռեզերվով, 220 Վ-ը ցանցում լարման արդյունավետ ցուցիչն է, ամպլիտուդը՝ 220 Վ x 1,4 = 308 Վ։ Հաճախականության կիսաշրջանը տևում է 50 Հց 10 մվ, ջերմային պաշտպանությունը գործարկվում է։ 4-5 ms-ի համար: Իրավիճակում, երբ հոսանքը ցատկում է մինչև 245 Վ շեմը, լիովին աշխատող սարքում ջեռուցման տարրի գործող հոսանքի ջերմային ցուցիչը կարող է վատթարանալ:

Ապահովիչներ ներկայացված են երեք փոփոխությամբ՝ միանգամյա, վերականգնվող և ինքնավերականգնվող։ Առաջինը հալվում է արտակարգ իրավիճակ, որպեսզի չվնասվեն այլ մասերից, այն տեղադրվում է դիէլեկտրական թևի մեջ, որը ջերմակայուն է, առավել հաճախ՝ ապակեպլաստե։ Հակառակ դեպքում ցանցի լարումը կարող է ճեղքվել դեպի ներբան: Երկրորդ դեպքում կա լարման բիմետալիկ թիթեղ, այն սեղմում է և անջատում կոնտակտները: Ամեն ինչ աշխատանքային վիճակի վերադարձնելու համար սեղմեք այն հատուկ ձախ պատուհանի միջով և սեղմեք այն սուր ինչ-որ բանով, մինչև այն սեղմվի: Երրորդ տարբերակը ափսեը վերադարձնում է իր սկզբնական դիրքին, երբ սարքավորումը սառչում է: Նման ջերմային ջեռուցիչները զուգակցվում են ջերմաստիճանի կարգավորիչի հետ և միշտ հագեցած են ընթացիկ ապահովիչով:

Թերմոստատ

Միակ ջերմաստիճանի կարգավորիչը հիմնական կենսական մասերից մեկն է և, հետևաբար, ամենից հաճախ փչանում է: Սա մեխանիկական ձգան սարք է, որն աշխատում է բիմետալիկ ժապավենի միջոցով: Երկուսն էլ կապ չունեն սառնարանի ջերմաստիճանի կարգավորիչի հետ: Միակ նմանությունը ձգանի առկայությունն է, բայց դիզայնը բոլորովին այլ է։ Այն աշխատում է այս սկզբունքով.

1. Շարժվող կոնտակտով պահեստամասը ամրացվում է ստատիկ տարածքում՝ շրջելի զսպանակով։ Երբ կոնտակտները փակ են, լարումը կիրառվում է ջեռուցման տարրին: Գարնանային սեղմումը տեղադրվում է մարմնի վրա հատուկ գլխիկի միջոցով:
2. Հետադարձ կողմըշփումը համակցված է բիմետալային պլատինեով հագեցած դիէլեկտրական մղիչ գավազանի հետ:
3. Վերջին մասը դեֆորմացվում է տաքացման միջոցով և գործում է գավազանի միջով շարժվող շփման վրա, այս ազդեցությունը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև գարունը հաղթահարվի:
4. Գարունը գցում է կոնտակտները և բաժանում դրանք:
5. Ջեռուցման տարրն անջատվում է, միակը նվազեցնում է ջերմաստիճանը։
6. Թիթեղը աստիճանաբար վերադառնում է իր դիրքին, երբ զսպանակի վրա ճնշումը նվազում է, այն հետ է շպրտվում, և կարգավորիչը վերադառնում է մեկնարկային դիրքի։

Ջեռուցման տարրը ստանում է ջերմաստիճան, ցիկլը նորից սկսվում է: Հին և որոշ նոր մոդելներում կարգավորիչը նախագծված է չֆիքսված ճոճվող թևով - նկարում 1:

Կառուցվածքն ունի զգալի թերություններ՝ չորս այրման կոնտակտ և ջերմաստիճանի մեծ տատանում շահագործման և կարգավորիչի ելակետին վերակայելու միջև: Այս դիզայնը լրացվում է բռնակի տակ գտնվող տրամաչափման պտուտակով, այն սեղմվում է, երբ արդուկը շատ տաքանում է կամ ետևում, եթե ջերմությունը թույլ է: Կալիբրացիոն պտուտակը հանելու համար հեռացրեք ջերմաստիճանի կարգավորիչ կոճակը: Այն շփում է, որը տեղադրված է առանցքի վրա և ամրացված է մարմնի մեջ միջակայքի վրա մագիլներով: Այն հեռացնելու համար պտտեք այն մինչև նվազագույն արժեքըամբողջ ճանապարհը, ապա քաշեք այն դեպի ձեզ:

Մոդելների մեծամասնությունը ունի միասնական ջերմաստիճանի կարգավորիչներ՝ կրկնակի զսպանակային համակարգով - նկարում 2-ը: Այն աշխատում է բարձր ճշգրտությամբ և չի պահանջում ճշգրտումներ։ Թույլ կետեր - ինչպես վերը նկարագրված դեպքում, շփումները կքննարկվեն ստորև: Կապույտով նշված կերամիկական ձողը, որոշ դեպքերում, ճաքում է։ Դրա երկարությունը 8 մմ է, փոխարինող մասը պատրաստված է MLT-0,5 Վտ ռեզիստորից, նկարում 2 հատ: Դրա լարերը կտրված են մինչև 1,5-2 մմ, ներկի շերտը հանվում է դիքլորէթանով կամ մակերեսային ակտիվացնող միջոցով, իսկ հաղորդիչ շերտը՝ հղկաթուղթով: Երբ դիմադրության արժեքը 620-680 կՕմ է, այն սահմանվում է այնպես, որ ներկը այրվի առանց ծխի կամ հոտի: Բայց ներբանը կծակի և կկտրի ձեր ձեռքը։ Նույնիսկ ավելի տհաճ իրավիճակ է դիմադրության նվազումը, եթե ռեզիստորի վրա կա անպաշտպան հաղորդիչ հոսանք, և արտահոսքի հոսանքը կավելանա մի քանի դիրքով:

Պատահում է, որ կարգավորիչի լվացքի ներդիրը ճաքում է։ Փոխարինումը պատրաստված է ֆտորոպլաստիկից, նկար 2b:

Կոնտակտների մաքրում

Երբեմն խորհուրդ է տրվում կոնտակտները մաքրել հղկաթուղթով, բայց դա ճիշտ չէ, լարերի միջով մեծ լարում է անցնում, և այս մեթոդով մաքրումը նվազեցնում է այրվելուց առաջ ժամանակը։ Ներկայիս մոդելներում օգտագործվում են բարակ պատերով դրոշմված կոնտակտներ, որոնք ամբողջությամբ այրվում են: Մաքրելու համար վերցրեք եղունգների լարի, փաթաթեք սպիրտով թրջված թավշի մեջ, կպցրեք կոնտակտների և երեքի միջև, մինչև թավշի վրա ածխածնի հետքեր չմնան։ Կամ թանաքի ռետինից մի նեղ սեպ կտրեք, մաքրեք դրանով, այնուհետև անցեք դրա վրայով նույն սեպով, բայց մատիտի ռետինից: Պրոցեդուրայի վերջում վերցնում ենք նույն եղունգների թիթեղը, կտորով փաթաթում սպիրտով և դրանով հեռացնում ռետինի մասնիկները։

Պատահում է, որ արդուկը տաքանում է առավելագույնը, փոխելով կարգավորիչի գլխիկի դիրքը և տրամաչափման պտուտակը չի ազդում իրավիճակի վրա: Այս ախտանիշը ցույց է տալիս կոնտակտների զոդում: Միայն փոխարինումը կօգնի:

Ինչպես ապամոնտաժել արդուկը

Ստանդարտ ապամոնտաժումն իրականացվում է հետևյալ սխեմայով.

• ապամոնտաժել ջերմաստիճանի կոճակը;
• մենք հեռացնում ենք հետևի կափարիչը, երբեմն վերևի հետ միասին;
• դրա հետևում գտնվում է կոնտակտային բլոկ;
• վերին ծածկույթ;
• շրջանակ;
• ջերմաստիճանի կարգավորիչի պատյան, եթե հագեցած է:

Այժմ ներսը կարելի է ստուգել և վերանորոգել։ Յուրաքանչյուր փուլ ապամոնտաժման ժամանակ տալիս է նրբերանգներ: Դրանցից մի քանիսը կդիտարկվեն առանձին՝ օգտագործելով արևմտյան ընկերությունների արտադրանքի օրինակը, այժմ մենք նկարագրելու ենք ընդհանուր նրբությունները.

Հետևի կափարիչ

Միայն այն ամրացվում է պտուտակով կամ մի քանիսով։ Նրանք կարող են տեղակայվել ստորև զույգերով: Այստեղ կա երկու տարբերակ՝ մեկ հետևի և վերին ծածկույթ կամ առանձին: Առաջին տարբերակն ապահովում է ուղիղ բռնակ, այնուհետև կափարիչները հանվում են՝ մատներով հետ մղելով, ամրացումն իրականացվում է երկայնական վարդակներում հորիզոնական առանցքներով։

Առանձին ծածկույթների դեպքում հետևի կափարիչը ամրացվում է մեկ կամ երկու պտուտակով, այստեղ նույնպես կա երկու տարբերակ. Եթե ​​ողողված է, ապա ներքևի մասով քարշ եք տալիս դեպի ձեզ, վերին մասում ակոսների մեջ թզուկներով ամրացում կա, դրանք դուրս կգան և կափարիչը դուրս կգա։ Երկրորդ իրավիճակը վերաբերում է միայն մեջտեղում մեկ պտուտակով ամրացումներին: Եթե ​​պտուտակն արձակված է, բայց կափարիչը չի շարժվում կամ չի քաշվում, նշանակում է, որ այն ամրացված է ակոսների մեջ կրկնակի ակոսներով՝ ներքևից և վերևից: Հրում ենք վերև, արձակում ենք ներքևի բշտիկները, ապա քաշում ներքև՝ վերևները ակոսներից դուրս շրջելով։

Արգելափակել

Հետևի կափարիչը ապամոնտաժելուց հետո կբացահայտվի կոնտակտային բլոկ, այն ինքնին խափանումների աղբյուր է: Տարբեր գների մոդելներում դա կարող է լինել ամենապարզ պտուտակը, որոնք միաձուլվածը փոխարինում են պրոպիլենով։ Մի տեղադրեք պոլիէթիլեն և PVC, քանի որ դրանք չեն դիմանա ջերմաստիճանին:

Առավելագույնը հուսալի դիզայն- սայթաքող տերմինալներով - 2-ը նկարում, արձակեք հոսանքի լարը սեղմիչի 2 պտուտակ և բլոկը ուղղակիորեն ամրացնող մի զույգ պտուտակ: Մենք միացնում ենք ցանցի լարերը դրանց հետ կապված բլոկի վարդակներին, եթե դա տեղի չունենա, ապա բլոկը պետք է փոխարինվի կամ լարերի վրա տեղադրվեն միացնող տերմինալներ. Հնարավոր չի լինի լարերը նորից միացնել տերմինալային բլոկին:

Վերին շապիկ

Վերևում տեղադրված անհավասար կափարիչը փակված է, բայց ամրացված չէ: Դուք կարող եք հեռացնել այն երկու սեղմիչով, որի մասին խոսվեց վերևում, գործընթացը սկսվում է հետևի եզրից, եթե դա չի աշխատում, մենք այն վերցնում ենք առջևից:

Դիրքի պաշտպանություն

Մոդելների մեծամասնությունը պատյանի տակ ունեն դիրքի պաշտպանության մոդուլ: Այստեղ թույլ կետը դիրքի սենսորն է: Ամենից հաճախ դա պլաստիկ տուփ է - նկարում նշված է կարմիր սլաքներով, այնտեղ միշտ կան մի քանի ելքեր: Դիրքի սենսորը ապահով կերպով ծածկված է կափարիչով կամ ծածկված է բաղադրությամբ, այն հեշտությամբ հանվում է:

Դժվար չէ որոշել անսարքությունը. միավորը չի միանում, բայց մի փոքրիկ շաղակրատում այն ​​կստիպի այն կարճ ժամանակ աշխատել և նորից անջատել: Սենսորի ներսում դուք կարող եք գտնել մի քանի կոնտակտ և մետաղական գլան խիտ և կեղտոտ ծածկույթով: Սկզբում այն ​​մաքուր և անգույն սիլիկոն էր, սակայն ռելեից հայտնված կայծը նպաստեց փոփոխությանը։ Արդյունքում, ածխածնի նստվածքները խանգարում են գլանին կոնտակտներ ստեղծելու և սպասվածի պես շարժվելուց:

Փչացած քսանյութը հանվում է սեղանի քացախով, խորհուրդ չի տրվում օգտագործել գլանափաթեթն առանց քսանյութի: Օգտագործման ընթացքում սարքը պատահականորեն կտաքանա, ռելեը կծափի, և սենսորի ծառայության ժամկետը զգալիորեն կնվազի: Եթե ​​չկա սիլիկոն, ապա կարող եք օգտագործել մեքենայի յուղ, այս տարբերակը նույնիսկ ավելի լավ է, քանի որ այն դիմադրում է կեղտին և չի ընկալում կայծերը: Կիրառելուց առաջ սենսորը սրբեք սպիրտով, ներարկիչի ասեղը դրեք յուղի տարայի վրա և զգուշորեն քսեք յուղը՝ առանց պատերը ներկելու: Բոլոր մանիպուլյացիաներից հետո ամրացրեք կափարիչը ցանկացած սոսինձով, ճարպային պատերը չեն կպչում:

Բրաունը և որոշ ուրիշներ ուղարկում են դիրքի սենսորային ազդանշան միկրոշրջանի միջոցով, որտեղ այն մշակվում է: Այս դիզայնում ավելի լավ է գլանափաթեթը թողնել առանց քսելու:

Մեկ այլ հնարավոր անսարքություն այրված կոնտակտներն են կամ ռելեի ոլորուն, միացումն ընդհանրապես չի առաջանա: Մոդուլը ստուգելու համար այն հանվում է և ուղղակի կամ փոփոխական հոսանքի գործառնական լարումը կիրառվում է ոլորուն վրա, այս թիվը գրված է բնակարանի վրա՝ կանաչ գիծ: Մենք կլսենք սեղմում, և փորձարկիչը կհայտնաբերի կարճ միացում: Եթե ​​դա տեղի չունենա, ռելեը պետք է փոխարինվի:

Եթե ​​կասկածներ ունեք ռելեի վրա գրված տվյալների վերաբերյալ, չափեք դիմադրությունը։ Եթե ​​ոլորման հոսանքը տվյալ լարման դեպքում 80-100 մԱ է, թույլ մի տվեք, որ այն անցնի ոլորուն: Ստուգեք ռելեը կարգավորվող սնուցման աղբյուրից: Ամենից հաճախ աշխատանքային լարումը մինչև 24 Վ է:

Դիրքի պաշտպանությունը չէ կարևոր տարր. Այն ետ ծալելու և տաքացնող տարրի ցուցիչը թողնելու համար արձակեք սպիտակ մետաղալարը, միացրեք շագանակագույնին կամ ապազոդեք և միացրեք կարմիրը։ Ռելեը երբեմն սկսում է կտտոցների և շրխկոցների ձայներ արձակել, այնպես որ մենք այն նույնպես ապազոդում ենք:

Շրջանակ

Երբ հետևի կափարիչը և կոնտակտային բլոկը հանվում են, մենք կտեսնենք, թե ինչպես են թևերը ամրացնում պատյանը ակոսներում՝ նկարի ներքևի մասում: Այնտեղ կարող են նաև պտուտակներ լինել, բայց մենք դեռ չենք հանում դրանք, քանի որ հնարավոր է ևս մի քանի պտուտակ պահած լինի պատյանը ելքի հատվածում:

Արդեն քննարկվել է, թե ինչպես են չինացիները թաքցնում պտուտակներ այլ արտադրողներից, դուք պետք է փնտրեք դրանք լցոնիչի գլխարկի տակ: Երբ վերին ծածկը հանվում է, պարանոցը կմնա իր տեղում: Վիզը հանելու համար բարձրացրեք լցակույտը և հանեք կափարիչը սեղմիչով, մենք կտեսնենք պտուտակները քթի վրա. վերին մասընկարներ։

Այնուհետև երկաթի մարմինը ապամոնտաժվում և հանվում է պոմպերով, մենք տեսնում ենք բոլոր անսարքությունները, որոնք հանգեցնում են գոլորշու բացակայության, ջրի ներս մտնելու, ինչի պատճառով արդուկը կայծեր է նետում, աղմուկ է բարձրացնում և կոտրվում: Սա կարող է լինել խողովակների և փականների մեջ աղի կուտակումներ կամ խողովակների ճաքեր: Դուք չեք կարող սոսնձել խողովակները, քանի որ դա անարդյունավետ է բարձր ջերմաստիճանի դեպքում: Նախ, մենք մաքրում ենք ջրամատակարարման համակարգը մասշտաբներից: Խուլերում մենք դա անում ենք կիտրոնաթթվի լուծույթով 1 թեյի գդալ հարաբերակցությամբ: մեկ բաժակով: Կոտրված խողովակները ծալում ենք, դնում ենք ջերմաքծվող խողովակի կտորներ և տաքացնում ենք կենցաղային վարսահարդարիչով։

Տարբեր ապրանքանիշերի խնդիրներ

Թեֆալ

Կան անհատական ​​նրբերանգներ. Բնակարանը ապամոնտաժված է վերին ծածկով։ Քթի պտուտակը գտնվում է ջրի դիսպենսերի կափարիչի տակ (նկարում ձախ և կենտրոնում), այն երևում է կիսաթափանցիկ պլաստիկի միջով: Պոմպերին մուտք գործելու համար հանեք ապամոնտաժված պատյանի վերին ծածկը: Պտուտակը գտնվում է կոճակների հետևում - նկարի աջ կողմը հեռացնելու համար այն հանվում է:

Այս ապրանքանիշը առաջատարն է անլար արդուկների արտադրության մեջ։ Գոյություն ունեն երեք տեսակի ապրանքներ. կոնտակտները տեղակայված են հարթակի վրա, ներբանը կուտակում է ջերմությունը, իսկ լարը կրակում է: Առաջին և երկրորդ տարբերակները կարող են ինքնուրույն վերանորոգվել, երրորդը կարող է կեղծ թվալ, որ սխալ է:

Լարը դուրս է մղվում մղիչով, որն աշխատում է ոչ համակարգային ձգանման մեխանիզմից՝ անհատական ​​բիմետալիկ թիթեղով: Եթե ​​թվում է, որ ջերմաստիճանն արդեն իջել է, բայց լարը չի կարող հետ մտցնել, կարող է պարզվել, որ սարքը պարզապես բավականաչափ չի սառչել: Սպասում ենք, մինչև ջերմաստիճանը իջնի, փորձում ենք նորից դնել, կարգավորիչը դնում ենք բարձր ջերմաստիճանի և սպասում ենք նկարահանմանը։ Համակարգն այնքան էլ հարմար չէ, ուստի այն սպառված չէ։

Ֆիլիպս

TM Philips-ի տարբերակիչ առանձնահատկությունը նրա կրկնակի թափքն է: Հայտնի Azur մոդելը ապամոնտաժվում է ստանդարտ սխեմա- Իսկ նկարում հետևի կափարիչի սողնակների տեղադրման տարբերությունը ներքևում գտնվող զույգ պտուտակներն են: Պոմպերով դեկորատիվ շերտի տակ կգտնենք պաշտպանիչ ներքին պատյան՝ B նկարում, այնուհետև կա զանգվածային ներբան, իրականում երրորդ մարմինը, որի վրա կա թերմոստատ և ջերմային թերմոստատ՝ B նկարում։ .

Դիզայնով դրանք բնորոշ են և կարելի է հնարավորինս հեշտությամբ ապամոնտաժել. հետևի մասում կա 1 պտուտակով ծածկ՝ առանց որևէ բարդ ամրացման։ Ապամոնտաժելու համար պտուտակն արձակեք և ետ քաշեք ցանցի լարը մուտքագրող գուլպանը - նկարում կափարիչը կհեռացվի ծխնիի հետ միասին, այնուհետև ապամոնտաժումը շարունակվում է սովորականի պես:

Բրաուն

Այս սարքերի անխափան մեղքը ցինկապատ պողպատից պատրաստված բարակ պատերով գոլորշու գեներատորի բաքն է և կարգավորիչի պատյանների ամրացումը նույն նյութից պատրաստված ճկվող ոտքերով: Շատ լավ է ժանգոտում, վերանորոգելը իմաստ չունի։

Գոլորշի հետ բերելը

Թանկ և էժան մոդելները ենթակա են մասշտաբի ձևավորման: Այն մաքրելը առանց տանկի ապամոնտաժման խնդրահարույց է դա անել այնպես, ինչպես ցույց է տրված նկարում, խստիվ արգելվում է.

Քացախաթթուն կլողանա պլաստիկի վրա՝ դարձնելով այն փխրուն, այն կոռոզիայի կենթարկի նիկելի կոպիտ մակերեսը ներբանի վրա, և տեֆլոնի ծածկույթը կփլվի: Պատշաճ մաքրում իրականացնելու համար սարքն ապամոնտաժվում է մինչև ներբանը, ինչպես տեսանյութում։

Վերևում արդեն ասվեց, որ արդուկից կեղևը հեռացնելու համար ավելի լավ է օգտագործել կիտրոնի թթու: Մաքրումից առաջ ջեռուցման տարրերի կոնտակտները և կերամիկական թփերը սերտորեն փաթաթվում են 3-4 շերտով բարձրորակ փափուկ մեկուսիչ ժապավենով կամ ջերմասպառվող ժապավենով:

Կշեռքները վարդակներից մաքրվում են դագանակով։ Ընթացակարգի վերջում համակարգը առատորեն ողողեք մաքուր ջրով վերևից ներքև՝ այն լցնելով գոլորշու գեներատորի բաքի մեջ: Միայն այս ընթացակարգը կերաշխավորի արդուկի սպասարկումը։

Bosch-ը հազվադեպ է շուկա հանում պարզ մոդելներ. Գրեթե բոլոր սարքերը սնուցվում են գոլորշու միջոցով, և դրանցից շատերը անլար են: Այս արտադրողի արտադրանքը շատ տարածված է և ընդհանուր առմամբ գերազանց որակի է։ Բայց ամեն ինչ ունի իր պիտանելիության ժամկետը, ուստի որոշ օգտատերեր որոշ ժամանակ անց հարց են տալիս. ինչպես վերանորոգել Bosch արդուկը ձեր սեփական ձեռքերով: Այս հարցին պատասխանելու համար մենք պետք է մտնենք մի քանի հետաքրքիր մանրամասների մեջ և պարզենք այն: Սա այն է, ինչ մենք կանենք այս հոդվածում:

Ի՞նչ է երկաթը:

Սա ի՞նչ է։ Նույնիսկ եթե մենք սկսենք դիտարկել հին մոդելները, կարող ենք առանձնացնել հետևյալ բաղադրիչները.

1. Բնակարան ներկառուցված կարգավորիչով։
2. Հիմք (միակ):
3. Պարույր տարր.
4. Էլեկտրական դիագրամներ և միացումներ:

Դասական սարքն ունի երկու շարժական մաս՝ հիմքը և հետևի պատը։

Որտե՞ղ կարող են խնդիրներ առաջանալ: Հիմնական անսարքությունները կապված են սարքի մալուխի հետ: Այս խնդիրը որոշելու համար դուք պետք է օգտագործեք մուլտիմետր:

1. Հեղուկի համար նախատեսված տարա.
2. Հենց այս հեղուկի համար հեղուկացիր:

Տարբեր մոդելների ջրամբարը կարող է տեղակայվել տարբեր վայրեր. Երկրորդ բաղադրիչը գտնվում է արդուկի «քթի» վրա։ Սարքի շահագործման սկզբունքը հետևյալն է.

1. Միակին հասնում է որոշակի ջերմաստիճանի։
2. Ջուրը մատակարարվում է ավտոմատ կերպով։
3. Ջուրը վերածվում է գոլորշու և ներս է նետվում հատուկ ստեղնը սեղմելով։

Հիմնական խնդիրներ

Երկաթե նոր մոդելները կարող են ունենալ մեծ թվովբաղադրիչներ, բայց, ինչպես հասկացանք, դրանցից յուրաքանչյուրը պարունակում է չորս ծանոթ մասեր: Ամենատարածված անսարքությունները վերաբերում են այս բաղադրիչներին.

1. Միակին հրաժարվում է տաքանալ: Սարքը կարող է կարիք ունենալ շտապ վերանորոգումապահովիչ կամ թերմոստատ: Առաջինը կարող է տուժել կոնտակտների խզումից, իսկ երկրորդը կարող է օքսիդանալ։
2. Սարքը չի միանում։ Ինչպես նշվեց վերևում, շատ խնդիրներ կապված են հոսանքի մալուխի հետ: Բայց մի մոռացեք թերմոստատի մասին, որը խցանված անցքերով հեռու չի գնա. առանց մաքրման չեք կարող դա անել:
3. Ջերմաստիճանի կարգավորիչը խափանվել է, ինչը թույլ չի տալիս փոխել աշխատանքային ռեժիմները:

Ապամոնտաժում

Ինչպե՞ս ապամոնտաժել Bosch արդուկը: Որպեսզի հասկանաք, թե ինչ անել հետո, դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես ապամոնտաժել սարքը.

1. Գտեք պտուտակը հետևի պատը, ետ պտուտակեք այն և հանեք կափարիչը։
2. Փնտրեք պահարանում թաքնված կողպեքներ կամ ելուստներ: Եթե ​​այդպիսիք կան, զգուշորեն կտրեք դրանք սուր առարկայով:
3. Անջատեք մնացած պտուտակները և հանեք տարան:
4. Տանկը ապամոնտաժելուց հետո ստուգեք սարքի ամբողջ ներքին կառուցվածքը:
5. Անջատեք պաշտպանիչ ծածկույթի մի քանի պտուտակ և մուտք գործեք էլեկտրական միացում:

Վերանորոգման իրականացում

Ինչպե՞ս վերանորոգել Bosch արդուկը: Շատ դեպքերում բավական է ազատվել «աղտոտող նյութերից»։

Մաքրում:

• Սարքը ապամոնտաժելուց հետո անհրաժեշտ է հեռացնել ներբանը, փչել այն փոշեկուլով և մաքրել այն փոքր խոզանակով, որպեսզի հեռացնեն փոշին և մանր բեկորները:
• Հաջորդը, դուք պետք է բաղադրիչը տեղադրեք ջրով և քացախով կամ կիտրոնաթթուով ամանի մեջ:

• Տարայի հետ միասին դնել կրակի վրա, կաթսան տաքացնել և ներբանը հինգ րոպե եռացնել։ Կրկնեք այս ընթացակարգը 3-5 անգամ։

Կարևոր. Փոխարենը կարող եք օգտագործել ջուր և քացախ հատուկ միջոցներհակամաշտաբային, նախատեսված կաթսաների և թեյնիկների համար: Մանիպուլյացիաների ավարտից հետո սարքը թողնում է չորանալու և սպասում է ստուգման 24 ժամվա ընթացքում:

Կեղտից ազատվելը շատ ավելի դժվար կլինի, եթե սարքն աշխատում է գոլորշու վրա։ Ամենայն հավանականությամբ, այստեղ խնդիրն այն է, որ կոնդենսատի անցքերը խցանված են:

Մասնագետները տալիս են հետևյալ խորհուրդները.

• Օգտագործեք բամբակյա շվաբր. Սահեցրեք այն անցքերի մեջ և մի քանի առաջ շարժում արեք: Կարող եք նաև թրջել ալկոհոլային լուծույթի մեջ։
• Բամբակե կտորի վրա աղ ցանել ու արդուկել։

Կարևոր. Այս ապացուցված մեթոդը արագ վերականգնում է չժանգոտվող պողպատից ներբանը:

• Եթե ​​աշխատանքը լավ չի ընթանում կերամիկական կամ տեֆլոնի տարրով, անմիջապես գնացեք սպասարկման կենտրոն: Այս աշխատանքը կարող է կատարել ցանկացած արհեստանոց։
• Եթե ​​թերմոստատը, ապահովիչը կամ այլ բաղադրիչ խափանվել է, փորձեք դրանք մաքրել օքսիդացված միացություններից ալկոհոլով:

Բաղադրիչներ

Ի՞նչ անել, եթե սարքի բաղադրիչները ցույց չեն տալիս իրենց նախկին կատարումը: Փորձեք հետևյալը.

• Ստուգեք հոսանքի մալուխը: Եթե ​​լարը կոտրված է, խորհուրդ ենք տալիս գտնել փոխարինող:
• Ապամոնտաժելուց հետո հեռացրեք բոլոր լարերը: Ստուգեք թերմոստատի աշխատանքը՝ այն մի քանի անգամ պտտելով տարբեր ուղղություններով: Եթե ​​այն սեղմում է ծայրահեղ դիրքում, դա չէ խնդիրը:
• Եթե ​​կտտոց չկա, կարճ միացրեք հաղորդիչները, որպեսզի սարքը դադարի անջատվել: Դուք կարող եք նաև փոխարինող գտնել հին բաղադրիչի համար:

Կարևոր. Առաջին մեթոդը շատ ավելի արագ և խնայող է, բայց երկրորդը ավելի հուսալիություն կբերի:

• Մասը զոդելու համար օգտագործեք սովորական զոդման երկաթ: Այս գործիքը օգտակար կլինի նոր տարր տեղադրելու համար:

Տեսանյութ

Տանը արդուկը վերանորոգելը չափազանց օգտակար հմտություն է, քանի որ բոլորն էլ տանը նման սարքեր ունեն։ Մի շտապեք դեն նետել սարքավորումները, եթե այն հրաժարվում է աշխատել, քանի որ որոշ խնդիրներ կարող են շատ արագ լուծվել։