Razmotrite aluminij. To je zapravo prilično uobičajen metal na koji ljudi žele gravirati. Na primjer: privjesci za ključeve, flash pogoni, kućišta za neke mobilne telefone - sve su to proizvodi s aluminijskim premazom.

Ono što znamo o aluminiju je metal koji ima talište oko 600 stupnjeva Celzijevih, ima visoku toplinsku vodljivost i najčešće na svojoj prevlaci ima aluminijev oksid koji ima talište veće od 1000 stupnjeva Celzijevih. Sve to čini proces graviranja nije jednostavan, ako govorimo o o toplinskoj obradi, ali postoji još jedna opcija. Budući da je metal, on je dirigent, a ako je tako, onda nitko nije otkazao proces elektrolize. Evo upravo rješenja o kojem ćemo vam govoriti!
Drugim riječima, ovaj proces se zove - jetkanje aluminija. U tome nema ništa komplicirano.

Dakle, trebat će nam:
- izvor struje 9-12 volti.
- obični sol NaCl.
- dielektrični spremnik (plastika je u redu).
- ekser ili bilo koji željezni predmet.
- voda
- uzorak aluminija
- i naravno, laser!

Dakle, rješenje bi moglo biti:
1. Pripremite dizajn koji želite nanijeti na aluminijsku površinu.

Na primjer, ovdje je rasterska slika.

2. Odmastite aluminijsku površinu tako da nema mjehurića zraka i pokrijte je trakom, lakom ili bojom (po vašem izboru).

3. Postavljamo aluminijski proizvod na naš 3D printer i provodimo proces laserskog rezanja (kako bismo uništili površinski sloj te tako napraviti otvorene površine).

5. Izvor električna struja podijeliti u 2 žice "plus" i "minus".
6. Na minus pričvrstimo željezni predmet i spustimo ga u vodenu otopinu.
7. Naš predmet pričvrstimo na plus i također ga spustimo u otopinu.
8. Uključite strujni izvor.

9. Započeo je proces elektrolize (nagrizanja) u otopini. Ovisno o trenutnoj jačini i koncentraciji otopine, možete približno procijeniti vrijeme potrebno za jetkanje. Obično 3-5 minuta.

10. Uklonite proizvod iz otopine.

Zapravo, vrijedi zapamtiti da se proizvod koji treba gravirati mora pažljivo izolirati prije stavljanja u otopinu, s iznimkom onih područja na kojima bi se zapravo trebala primijeniti gravura.
Ovaj se postupak može izvesti kod kuće ili u maloj radionici. S ovom tehnologijom svatko može postati graver za metal (aluminij).

Prema našem razumijevanju, ovo je vrlo praktično i vrijedno znanje. Pretplatite se na ažuriranja Endurancea!
Graviranje je jednostavno!

Graviranje aluminija kod kuće:

Demonstracija Endurance DIY laserskog gravera:

Jednostavno lasersko graviranje:

Više detalja na web stranici EnduranceLasers.com ili EnduranceRobots.com
i također telefonom 8 916 225 4302 ili Skypeom: George.fomitchev

Dugo sam tražio prihvatljivu metodu crnjenja metala koja bi se mogla koristiti kod kuće i postići prihvatljivu kvalitetu crnjenja.

Činilo se da je najpovoljnija opcija kupiti limenku mat crne boje i prebojati potrebne dijelove. Ali ni ova metoda nije tako jednostavna. Moramo pripremiti okoliš, i to svakako ne u stanu, ali barem u garaži. Osim toga, boja se lako može izgrebati.

Općenito ću šutjeti o metodi anodizacije, zahtijeva povećane sigurnosne mjere i ne odgovaraju mi ​​sve vrste eksperimenata sa sumpornom kiselinom.

Nedavno sam saznao za metodu crnjenja željeznim kloridom. Čisto slučajno - na tržnici je jedna osoba rekla da stavlja sjajne dijelove u tretman jetkanja tiskane ploče i time dobiva dobro crnjenje. Mislio sam, dobra ideja, ali općenito nije potrebno tražiti posao, dovoljno je samo pronaći željezni klorid (FeCl3) i napraviti isto rješenje.

Pronašao sam željezni klorid i naručio ga online od privatnog prodavača na oglasnoj ploči; vrećica od 200 g koštala me oko 50 UAH s poštarinom.

Bio sam ugodno iznenađen, jer se željezni klorid uglavnom prodaje za radio amatere. I sam sam se zanimao za radiotehniku, prije 15-ak godina, i mislio sam da su ovu industriju sada već odavno istisnula kineska gotova radijska rješenja. Pokazalo se da nisu bili istjerani, budući da postoji ponuda željeznog klorida, postoji i potražnja. Ali neću skrenuti s teme, dalje…

Ovom metodom bojim aluminij, duraluminij, čelik i mesing. I mogu reći da je najbolje radio s aluminijem. Duraluminij je bio nešto lošiji, ali prihvatljiv. Čelik nije pocrnio, već se prekrio premazom koji podsjeća na hrđu, prestao je sjajiti, barem ovako, ipak je bio malo bolji nego što je bio. Mesing je malo promijenio boju - postao je malo crveniji, prestao je sjajiti, postao je mat, ali nije pocrnio.

Metoda crnjenja aluminija željeznim kloridom

Trebao sam zacrniti par prstenova od duraluminija za makrofur i par aluminijskih adaptera. Za tako mali broj dijelova dovoljno je 15-20 grama željeznog klorida.

Željezov klorid u posudi za pripremu otopine

Prvo ga morate razrijediti s malom količinom vode. Za tako malu količinu željeza potrebno je vrlo malo vode. Bitno je da dobivena smjesa bude gusta. tako da se ne raširi nego se razlije po površini. Radio sam to na oko - što je gušća otopina, to bolje.

Dok se otopina "ulijeva", pripremamo naše dijelove za crnjenje. Očistimo ih od eventualne prljavštine i prašine te odmastimo. Samo sam ih oprala sapunom pod mlazom vode, to je bilo dovoljno.

Sada kada je otopina spremna, uzmite neku vrstu štapa. npr. za čišćenje ušiju vatom na vrhu. i pažljivo ga raširite unutarnje površine adapter Nanosim ih samo tintom, radije ih ostavljam sjajne izvana. Pazite da otopina ostane na površini i da ne otječe.

Dio s primijenjenom otopinom željeznog klorida

Kod mene su aluminijski dijelovi pocrnili nakon 7-10 minuta. Duraluminiju je trebalo nešto više vremena da potamni, možda 20 minuta, ali nisam pratio točno vrijeme.

Duraluminijski prsten je potamnio

Kao rezultat toga, površina je postala tamno siva i mat. Ne blješti, što smo htjeli.

Ako niste zadovoljni rezultatom, možete isprati dijelove i ponovno proći s preostalom otopinom. Ovo sam napravio s duraluminijem, čelikom i mesingom, u nadi da će ispasti bolje.

Dural je počeo izgledati osjetno bolje, čelik i mesing ostali su isti. Možete ih ostaviti i duže namazane.

Nakon što pocrne, dijelovi se mogu prati tekuća voda i suha. Tada ih možete koristiti.

Površina istog prstena nakon pranja i sušenja. Zadovoljna sam crnjenjem.

Nakon što sam zacrnio makro prsten mijeha, koji je u početku bio sjajan, kontrast na fotografijama se znatno poboljšao, pogotovo kod snimanja crnih detalja s dugim ekspozicijama.

Još jedan aluminijski dio, pocrnjen istom metodom

Ali što se dogodilo s mesingom: nije uopće potamnio, već je postao mutan i malo promijenio boju

Evo ga, relativno jednostavno i kvalitativna metoda crnjenje. Nadam se da će biti od koristi ne samo meni, već i drugim entuzijastima.

Šef mi je jednom postavio zadatak. Potrebno je izraditi duplikat tipkovnice za upravljanje kontrolerom stroja, budući da je tvornička brzo postala neupotrebljiva, jer je bila izrađena od prozirne samoljepljive folije na koju je tvornički nanesen dizajn.

Radim u maloj tvrtki koja se bavi proizvodnjom začina. Bavim se održavanjem strojeva za pakiranje, elektro opreme, lokalnih mreža itd., ukratko sve opreme, pametne i manje pametne.
Pa eto! Nakon dugog razmišljanja i rasprave sa šefom, konačno sam ga uvjerio da bi za naše lammer-operatere kućište tipkovnice najbolje odgovaralo od "legiranog čelika", :cool:, ali u nedostatku toga odlučili smo koristiti visoko- čvrstoća aluminijskog kućišta tip 203-125B , dimenzija 121x66x35 mm iz Pros Kit.

Ideja

Lijenost, prijatelji moji, najmoćniji je motor napretka. Nakon malo razmišljanja, sjetila sam se da sam jednom slučajno kapnula aluminijski radijatorželjezov klorid. Dok sam brisao kap, na radijatoru je ostala mrlja i mala udubina. Da...

Što ako napravite šablonu od fotorezista i zatim je urežete? Zamorac je bio komad duraluminijske ploče. Sve je ispalo super!

Priprema površina

Riža. 1. Priprema površine.

Bio sam prilično zadovoljan ovom grubošću. Po želji ga možete polirati.

Riža. 2. Kućište i gumbi nakon poliranja.

Rolling photoresist

Riža. 3. Film fotorezist.

O fotootporniku ne mogu ništa reći. Kupio sam ga u online trgovini. Sve što je bilo naznačeno: "Film negativ indikator fotorezist."

Mjerimo malo s marginom oko rubova tako da je zgodno za motanje. Filmski fotorezist se sastoji od 4 sloja: donji (on je mat) je polietilen, zatim tanki sloj ljepilo, zatim, zapravo, sam fotorezist, a na vrhu je sjajni zaštitni sloj (lavsan). Pažljivo iglom ili skalpelom zadignite mat sloj, otkinite traku širine 5-8 milimetara i zalijepite je na tijelo. Lakše je kotrljati fotorezist po dužini tijela.

Da! Još jedna nijansa. Kućište je bolje zagrijati preko plina na temperaturu od približno 40 stupnjeva. Tada se fotorezist bolje lijepi. Postupno otkidajući podlogu, valjamo fotorezist na površinu tvrdim valjkom za fotografije ili, u najgorem slučaju, prstom. Izbočene rubove fotorezista odrežemo turpijom uz tijelo ili oštrim nožem.

Pazite da čestice prašine ili mjehurići zraka ne dospiju ispod fotootpornog materijala. Na ovom mjestu može ući željezni klorid i doći će do problema. Ako se ipak pojave mjehurići zraka, možete ih pažljivo probušiti oštrom iglom i čvrsto zarolati foto valjkom.
Gornji zaštitni sloj još ne skidamo jer se fotomaska ​​može zalijepiti za fotootpor (bilo je slučajeva).

Riža. 4. Smotani fotorezist.

Izrada predloška za fotografije

Fotorezist je negativan! Odnosno, tamo gdje nema boje na šabloni, fotorezist će svijetliti i neće se isprati tijekom razvijanja! Budi oprezan.

Riža. 5. Predložak za fotografije. Umjereno koristim film. Zato i tipkam razne projekte ostalo je još mjesta na jednom listu.

Osvijetliti UV lampom

Riža. 6. Priprema za izlaganje.

Sakrijte gumbe prije nego ih izložite. Ako svijetle, morat ćete ponovno smotati fotootpor.
Fotorezist osvjetljavamo UV lampom. Vrijeme izlaganja je oko 1 min.

Riža. 7. Izlaganje fotorezistu

Riža. 8. Nakon osvjetljenja pojavljuju se konture crteža.

Mi pokazujemo

Riža. 9. Razvijen fotorezist.

Trujemo željeznim kloridom

Riža. 10. Bakropis.

Otopina odmah počinje stvarati mjehuriće. Aluminij istiskuje željezo iz otopine i ono se taloži upravo tu, na mjestu jetkanja. Trebalo bi ga ukloniti mekom, nepotrebnom četkicom za zube otprilike jednom svakih 30 sekundi. U tom slučaju morate biti oprezni: na rubovima slike mogu se pojaviti komadići fotorezista. Ako se to dogodi, odmah isperite, osušite i ispravite čip vodootpornim markerom ili istim lakom za nokte. Međutim, lak može nagrizati fotootpor, stoga budite oprezni.

Jetkao sam oko 5 minuta.Nakon jetkanja dobivam udubljenja dubine oko 0,5 mm.
Uklanjamo fotorezist. Kod izrade tiskanih pločica fotorezist se može ukloniti otopinom kaustične sode (kaustične sode) ili blago razrijeđenog “Mola” za čišćenje kanalizacijske cijevi. Ali to nije prikladno za aluminij. Potamni u dodiru s kaustikom. Ako su urezana udubljenja duboka, fotorezist možete ukloniti spužvom za brušenje i vodom, ako nisu jako duboka, možete ga baciti u posudu s acetonom ili otapalom br. 646 ili 647 na 15-20 minuta.

Riža. 11. Nakon jetkanja i uklanjanja fotorezista.

Završne operacije

Riža. 12. Rupe su spremne.

Obris oko natpisa lijepimo građevinskom trakom. Nisam imao građevinsku traku, pa sam je zalijepio aluminijem.

Jetkanje je proces u kojem se dio metala uklanja s površine kemijskim putem. Ova metoda se koristi za završna obrada dijelova, prilikom pripreme obratka prije nanošenja premaza (galvaniziranja), kao i za izradu svih vrsta crteža, ornamenata i natpisa.

Suština metode

Jetkanje metala uključuje pažljivu površinsku obradu. Na proizvod se nanosi zaštitni premaz koji se briše na mjestu dizajna. Zatim se koriste ili kiseline ili kupka s elektrolitom. Nezaštićena mjesta su uništena. Što je duže vrijeme ekspozicije, to je dublje jetkanje metala. Crtež postaje izražajniji i jasniji. postojati razne načine dobivanje gravure (natpisa): sama slika ili pozadina mogu se izravno urezati. Često se takvi procesi kombiniraju. Također se koristi višeslojno jetkanje.

Vrste jetkanja

Ovisno o tvari koja se koristi za uništavanje površine materijala, razlikuju se sljedeće metode jetkanja.

1. Kemijska metoda(također se zove tekućina). U ovom slučaju koriste se posebne otopine na bazi kiseline. Na taj se način na legure nanose ornamenti i natpisi.

2. Elektrokemijsko jetkanje metala – podrazumijeva korištenje kupke s elektrolitom. Napunjen je posebnom otopinom. Olovne soli se također često koriste za sprječavanje prekomjernog jetkanja. Ova metoda ima niz prednosti. Prvo, crtež je jasniji, a vrijeme potrebno za dovršetak procesa značajno je smanjeno. Osim toga, ova obrada metala je ekonomična: volumen korištene kiseline je mnogo manji nego kod prve metode. Još nedvojbena prednost- odsutnost štetnih plinova (modant ne sadrži kaustične kiseline).

3. Postoji i metoda ionske plazme (tzv. suha metoda). U u ovom slučaju površina je minimalno oštećena. Ova metoda se koristi u mikroelektronici.

Dekapiranje čelika

Ovaj tretman se uglavnom koristi za uklanjanje kamenca i raznih oksida. Ovaj postupak zahtijeva pažljivo pridržavanje tehnologije, budući da je prekomjerno jetkanje osnovnog metala nepoželjno. U procesu se koristi kao kemijska metoda, i kupke s elektrolitima. Za pripremu otopina koriste se klorovodična i sumporna kiselina. Svi dijelovi zahtijevaju temeljito odmašćivanje površine. Čak i mali otisak prsta može uništiti obradak. Kao zaštitni premaz koristite lak na bazi kolofonija, terpentina, katrana. Međutim, vrijedi zapamtiti da su komponente zapaljive tvari, tako da priprema laka zahtijeva veliku koncentraciju i oprez. Nakon završene obrade metala dolazi do samog procesa jetkanja. Nakon završetka, dio se mora očistiti od laka.

Žlijebovi koji se koriste za čelik

Vrlo često se za dekapiranje čelika koristi otopina dušične kiseline. Također se koriste sol i kamenac (s malim dodacima dušika). Solidne markečelik se dekapira mješavinom dušične i octene kiseline. Glyphogen je posebna tekućina na bazi vode, dušične kiseline i alkohola. Površina se tretira ovim sastavom nekoliko minuta. Zatim se operu (otopina vinskog alkohola u pročišćenoj vodi) i brzo osuše. Ovo je predjetkanje. Tek nakon takvih manipulacija obradaci se stavljaju u otopinu za jetkanje. Lijevano željezo dobro se kiseli u otopini sumporne kiseline.

Dekapiranje obojenih metala

Bakar i legure na njegovoj osnovi jetkaju se sumpornom, klorovodičnom, fosfornom ili dušičnom kiselinom. Proces se ubrzava otopinama kromata ili nitrata. Prva faza je uklanjanje kamenca, zatim se mjed izravno urezuje. Aluminij (i njegove legure) jetkaju se u otopini kaustične lužine. Za legure za lijevanje koriste se dušična i fluorovodična kiselina. Točkasto zavareni obradaci tretiraju se fosfornom kiselinom. Legure titana također se jetkaju u dvije faze. Prvo - u kaustičnoj lužini, zatim u otopini sumporne, fluorovodične, dušične kiseline. Jetkanje titana koristi se za uklanjanje oksidnog filma prije nanošenja galvanske prevlake. Molibden se tretira otopinom na bazi natrijevog hidroksida i vodikovog peroksida. Osim toga, metali (kao što su nikal, volfram) jetkani su pomoću vode, vodikovog peroksida i mravlje kiseline.

Postoji nekoliko načina za graviranje ploča. U prvom slučaju koriste se voda i željezni klorid. Možete ga napraviti sami. Da biste to učinili, željezne strugotine se otope u klorovodičnoj kiselini. Smjesa se čuva neko vrijeme. Tiskane pločice također se jetkaju dušičnom kiselinom. Cijeli proces traje oko 10 minuta. Na kraju postupka, ploču je potrebno temeljito obrisati sodom bikarbonom, jer ona savršeno neutralizira zaostalu kaustičnu tvar. Drugi sastav za jetkanje uključuje sumpornu kiselinu, vodu, vodikov peroksid (u tabletama). Graviranje ploča ovim sastavom zahtijeva mnogo više vremena: Vruća voda, kuhinjska sol, bakreni sulfat. Važno je napomenuti da temperatura otopine mora biti najmanje 40 stupnjeva. Inače će jetkanje trajati dulje. Također možete gravirati ploče pomoću istosmjerna struja. Staklo se može koristiti za ovaj proces, Plastični spremnik(ne provodi struju). Napunite posudu otopinom kuhinjske soli. To je elektrolit. Kao katodu možete koristiti bakrenu (mjedenu) foliju.

Proces jetkanja za druge materijale

Trenutno je raširena vrsta obrade stakla koja se naziva jetkanje. Koriste se pare fluorovodične kiseline i fluorovodika. Prvo se površina polira kiselinom, a zatim se nanosi uzorak. Nakon ovih manipulacija, proizvod se stavlja u kupku s otopinom za jetkanje. Zatim se staklo temeljito opere i očisti od zaštitnog premaza. Kao potonji, možete koristiti mješavinu na temelju vosak, kolofonij, parafin. Graviranje stakla fluorovodičnom kiselinom koristi se za zamagljivanje. Također postoji mogućnost jetkanja u boji. Srebrne soli daju površinama žutu, crvenu, plave nijanse, soli bakra - zelena, crna, crvena. Da bi se dobio proziran, sjajan uzorak, sumporna kiselina se dodaje fluorovodičnoj kiselini. Ako je potrebno duboko jetkanje, postupak se ponavlja nekoliko puta.

Sigurnosne mjere pri kiseljenju

Jetkanje metala prilično je nesigurna aktivnost koja zahtijeva veliku koncentraciju. To je zbog rada s agresivnim materijalima - kiselinama i njihovim smjesama. Prije svega, za ovaj proces potrebno je mudro odabrati sobu s dobrom ventilacijom. U idealnom slučaju, za jetkanje će se koristiti dimnjak. Ako nije dostupan, morate se pobrinuti za respirator kako biste izbjegli udisanje štetnih para. Pri radu s kiselinama treba nositi gumene rukavice i pregaču. Treba uvijek biti pri ruci soda bikarbona, koji - ako je potrebno - može neutralizirati učinak kiseline. Sve otopine za jetkanje moraju se čuvati u posebnim spremnicima (staklenim ili plastičnim). Ne zaboravite na naljepnice koje će označavati sastav smjese i datum pripreme. Postoji još jedno pravilo: staklenke s kiselinama ne smiju se stavljati na visoke police. Njihov pad s visine prepun je ozbiljnih posljedica. Umjetničko jetkanje metala nije potpuno bez upotrebe dušične kiseline, koja je prilično jetka. Osim toga, u nekim smjesama može biti eksplozivan. Češće dušična kiselina koristi se za čisto srebro. Otopine za jetkanje pripremaju se miješanjem kiselina s vodom. Također je vrijedno zapamtiti da se u svim slučajevima kiselina dodaje u vodu, a ne obrnuto.

Izdržljivi laseri i graveri.
Zašto ljudi kupuju naše lasere i gravere?

+ Mogućnost odabira željenog lasera / gravera u našoj poslovnici ili putem telefona.
+ Kvalificirana usluga.
+ Laseri i uređaji za graviranje prodaju se potpuno spremni za upotrebu.
+ Vrijeme isporuke od 24 sata.
+ 12 mjeseci garancije.
+ Svi potrebni videozapisi i upute za rad s graverom.

Lideri prodaje.

Lasersko graviranje na metalu

Često nam postavljaju isto pitanje: mogu li laseri Endurance gravirati metal, poput aluminija ili čelika.

Je li uopće moguće gravirati metal kod kuće?

Danas ćemo odgovoriti na ovo pitanje.

Razmotrite aluminij. Zapravo, to je prilično čest metal u svakodnevnom životu, pogodan za graviranje. Mnogi proizvodi, na primjer, privjesci za ključeve, flash pogoni i neke kutije za mobitele imaju aluminijski premaz.

Što znamo o aluminiju? To je metal s talištem od oko 600 stupnjeva Celzijusa, ima visoku toplinsku vodljivost i, u pravilu, na svojoj površini ima film od aluminijevog oksida, koji ima talište veće od 1000 stupnjeva Celzijusa. To znatno otežava graviranje toplinskom obradom, ali postoji još jedna opcija. Aluminij je dobar dirigent, a ako je tako, onda proces elektrolize nije otkazan. Ovo je upravo rješenje o kojem ćemo vam govoriti.

Taj se postupak naziva jetkanje aluminija.

U tome nema ništa komplicirano. Trebamo samo izvor napajanja od 9-12 volti.

I također obična kuhinjska sol NaCl, dielektrična posuda (plastična je u redu), čavao ili bilo koji željezni predmet odgovarajućeg oblika i veličine, voda.

I, naravno, Endurance laser. Koristili smo ga za ove svrhe, ali poslužit će i bilo koji drugi.

Pa što da radimo?

Pripremamo rasterski uzorak koji želimo nanijeti na aluminijsku površinu ploče.

Na primjer, ovaj:
1.

2. Prekrijte aluminijsku površinu ploče zaštitnom folijom (ljepljiva traka, selotejp, lak, boja po izboru).

3. Postavite aluminijsku ploču na radnu površinu 3D pisača ili stolnog laserskog gravera opremljenog našim laserom (2,1 W ili 3,5 W) i uključite način lasersko rezanje(za uništavanje zalijepljenog filma i stvaranje otvorenih površina na mjestu budućeg graviranja).

4. Zatim pripremite koncentriranu vodenu otopinu NaCl u plastičnoj posudi.

5. Iz izvora električne struje izvodimo 2 žice "plus" i "minus".

6. Željezni predmet (čavao) pričvrstimo na minus i spustimo ga u vodenu otopinu NaCl.

7. Našu aluminijsku ploču pričvrstimo na plus i također je spustimo u otopinu soli.

8. Uključite strujni izvor.

9. Započinje proces elektrolize (jetkanja) u otopini. Ovisno o jačini struje i koncentraciji otopine, možete procijeniti približno vrijeme potrebno za jetkanje. Obično 3-5 minuta.

10. Uklonite proizvod iz otopine.

Možete i vi isto pa čak i bolje! Saznaj više!

Mora se imati na umu da prije stavljanja graviranog proizvoda u otopinu treba ga pažljivo izolirati, s izuzetkom onih područja na kojima bi se zapravo trebala primijeniti gravura.

Ovaj se postupak može provesti i kod kuće iu maloj radionici.
S ovom tehnologijom svatko može postati majstor gravera metala.
Po našem mišljenju, ova tehnologija je izvrsna praktična vrijednost, budući da možete laserski gravirati metal s relativnom lakoćom kod kuće ili u maloj radionici.

Graviranje na metal (aluminij i čelik) jednostavno je uz Endurance!

Demo video za graviranje aluminija

Svidio vam se video?

Pretplatite se na naše kanale!

Lasersko graviranje za sebe i za posao.
Prednosti naših lasera

+ Sastavljeno u SAD-u. Testirano u Rusiji.
+ Pouzdan. Zajamčen kontinuirani rad od 48 sati.
+ Imaju deklariranu snagu, za razliku od mnogih kineskih analoga.
+ Svi naši laseri režu šperploču, vlaknastu ploču, akril, kožu.
+ Svi naši laseri graviraju na koži, akrilu, plastici, šperploči, drvu.
+ Laseri snage 5,6 W, 8 W graviraju na eloksiran i obojen aluminij, staklo, kamen.
+ Svaki laser i graver dolazi s potrebnim softverom, kao i savjetima za njegovo postavljanje.

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas!

[e-mail zaštićen]

+7 916 2254302
Skype: george.fomitchev
Glasnik: