Il faut souvent fixer des objets lourds au mur. Pour résoudre avec succès ce problème, il est nécessaire non seulement de prendre en compte le matériau de base et les caractéristiques des éléments de fixation, mais également d'effectuer correctement les travaux préparatoires et d'installation.

Il convient de noter d’emblée que seuls les objets lourds peuvent être inclinés contre des murs solides. Il est conseillé de prendre en compte cet aspect lors de la conception du bâtiment. Poumons cloisons en plaques de plâtre il peut y avoir bonne option pour séparer la cuisine et le salon, mais seulement s'il n'est pas nécessaire d'accrocher des armoires et des étagères d'un côté du mur, et une télévision de l'autre. La situation est similaire avec structures de charpenteà partir de panneaux de particules ou de panneaux SIP.

En principe, vous pouvez y accrocher des « poids », mais cette approche est associée à de nombreuses nuances. Il est nécessaire de comparer l'emplacement et la capacité portante du cadre, d'utiliser des éléments supplémentaires pour créer le cadre, d'utiliser des pièces de fixation spéciales... Outre le fait qu'un tel travail est assez problématique, il reste une probabilité considérable que le toute la structure s’effondre. Et cela n'entraînera pas seulement des dépenses pour réparer ou remplacer une chaudière, une télévision, un meuble à vaisselle « tombés »... Cette situation peut provoquer des blessures graves.

Les murs à ossature et les cloisons en plaques de plâtre doivent être utilisés comme base pour petits miroirs, cadres photos, crochets à serviettes, etc. Sur des supports poreux en bloc de céramique, béton mousse, coquillages, etc., vous pouvez accrocher des objets lourds (jusqu'à 50 kg), mais en utilisant attaches spéciales ou cadre de renfort. Presque tout peut être accroché aux murs en brique et en béton.

Outils

Pour accrocher des objets lourds il vous faudra :

DÉTECTEUR. Lors de la planification et du marquage préliminaire, vous devez utiliser un détecteur spécial qui aidera à détecter les câbles en plastique, en métal et sous tension cachés dans le mur. Les outils diffèrent par la sensibilité du capteur, c'est-à-dire la capacité de scanner le mur à différentes profondeurs. Il existe également une gradation selon le type de matériau reconnu par le système : tous les appareils ne sont pas adaptés à un test complet ; certains sont conçus, par exemple, uniquement pour la détection de métaux ;

PERFORATEUR OU PERCEUSE À IMPACT. Un outil ordinaire doté uniquement d'une fonction de perçage peut également être utilisé, mais son utilisation demandera plus de main-d'œuvre. Si nous parlons deà propos de la brique, alors en principe vous pouvez vous limiter à une perceuse. Mais pour murs en béton Vous devrez également utiliser un ciseau à main et un marteau, en perçant un trou de temps en temps. Le marteau perforateur lui-même fait non seulement tourner la perceuse, mais effectue également des mouvements de translation par impact, ce qui le rend excellent pour les structures solides et lourdes.

Mèches et forets. Ils sont sélectionnés en tenant compte du matériau du mur, du diamètre du trou requis et du type de mandrin de la perceuse utilisée. Si vous percez du béton avec une perceuse à brique légère, cela prendra plus d'efforts et de temps. De plus, la pointe du foret s'usera rapidement et le moteur du marteau perforateur fonctionnera sous des charges accrues.

NIVEAUX. Pour accrocher n'importe quel objet uniformément, vous devez utiliser un niveau. Et cette exigence n’est pas tant due à des problèmes esthétiques qu’à un élément pratique. Premièrement, si un coin de l'étagère est plus haut que l'autre, une charge importante sera alors placée à l'endroit où elle est fixée. Deuxièmement, un placement inégal, par ex. hotte de cuisine Cela pourrait déséquilibrer le moteur et le faire tourner de travers.

Les plus simples et les plus populaires sont les niveaux à bulle, qui permettent de « niveler » des objets jusqu'à 2 m de long lorsqu'il s'agit de longues distances, comme c'est le cas des étagères. ensemble de cuisine, il faut alors utiliser des appareils avec un faisceau laser ou des niveaux d'eau qui fonctionnent sur le principe des vases communicants.

TOURNEVIS. Si un tournevis sans fil relativement simple convient au travail du bois et du béton cellulaire, alors pour les murs lourds, vous avez besoin d'un tournevis puissant. Lors de l'achat de fixations, il est préférable d'emporter avec vous un jeu d'embouts de remplacement pour vérifier s'ils s'adaptent exactement aux têtes sélectionnées.

CHOSES UTILES. Lunettes, gants, crayon, marqueur, ruban électrique, marteau, pinces, clés, toile cirée.

Une perceuse à percussion peut traiter tous les matériaux sauf le béton et la pierre. Pour ce dernier, vous devez utiliser un puissant marteau perforateur
À travers le trou du détecteur, les endroits sûrs pour le perçage sont marqués
Pour éviter d'endommager la finition du mur, il est préférable d'utiliser un marteau en caoutchouc lors du martelage des chevilles.
La plupart des travaux de mesure sont effectués à un niveau conventionnel, mais seul le laser peut offrir une précision maximale.
Plus la forme de la cheville est complexe, plus la fixation sera fiable

Type de charge
Il est important de comprendre qu’il existe des charges dynamiques et des charges statiques. Dans ce dernier cas, tout est relativement simple : vous devez comparer le poids de la même chaudière ou du même climatiseur avec la capacité portante du mur et sélectionner les fixations appropriées. Par exemple, une chaudière d’une capacité de 100 litres nécessite des ancrages pouvant supporter 150 kg. Mais pour une barre horizontale ou des barres parallèles suspendues à un mur, il ne suffit pas d'additionner la masse de la structure et le poids du sportif le plus lourd. Si le cadre lui-même pèse 10 kg et que la personne qui s'y exerce pèse 90 kg, alors sens général 100 kg ne signifie pas du tout qu'il faut les mêmes ancrages pour 150 kg. Étant donné que la charge ne sera pas constante, mais saccadée (arrachement), il convient de s'assurer une plus grande marge de sécurité en choisissant des fixations d'une capacité de charge de 200 kg.

Les extrémités des éléments de fixation peuvent être réalisées sous la forme d'un capuchon ou d'un hexagone (pour une fixation simple du cadre porteur), d'un anneau (pour fixer une lampe), d'un coin (pour accrocher certaines pièces)...

Attaches

La suspension des structures est réalisée à l'aide de pièces de fixation, qui peuvent être divisées en internes et externes. Les premiers sont enfoncés dans le mur, les seconds restent totalement ou partiellement à l'extérieur - des objets suspendus y sont fixés directement.

Le type de manchon intérieur, ainsi que le diamètre et la longueur des éléments de fixation, sont choisis conformément à matériau du mur et le poids de la structure (plus la marge). Pour éviter les erreurs, vous devez utiliser les catalogues des fabricants, qui fournissent des tables de calcul pour chaque produit. Cependant, les consultants des supermarchés de la construction peuvent également résoudre ce problème.
Il suffit de leur fournir les informations suivantes :
- matériau et épaisseur du mur ;
- poids de la structure suspendue ;
- nombre de points de fixation.

Bien que le choix final et exact des fixations dépende de la situation individuelle, il est possible de distinguer des sous-types généraux d'éléments de montage utilisés pour fixer des objets lourds sur des murs constitués de différents matériaux.

Travaux d'installation

Lors de la préparation du lieu de travail, vous devez créer les conditions les plus pratiques pour que la perceuse pénètre dans le mur strictement perpendiculairement.

Autrement dit, lors de la réalisation de trous, la perceuse doit être au niveau de la poitrine, sinon elle sera difficile à contrôler. Pour minimiser la propagation de la poussière et des débris, fixez un carton avec un sac sous la perceuse. Dans les briques creuses et le béton cellulaire, les trous pour les ancrages et les chevilles sont réalisés uniquement en mode « perçage ». En plus murs solides

(par exemple, en brique pleine), les trous sont réalisés en mode « perçage et burinage » (avec une fréquence élevée de coups légers). Lorsque vous travaillez avec du béton, utilisez le mode « perforation ». Afin de ne pas endommager le matériau de finition des murs, vous devez prendre en compte son type. S'il s'agit d'un carreau, alors il faut dans tous les cas le « passer » par simple perçage sans impact. Sinon, il risque de se fissurer.

Pour éviter que la perceuse ne glisse, la zone « perçage » doit d'abord être clouée ou scellée avec du ruban isolant. La douille d'écartement doit s'insérer complètement dans le mur, c'est-à-dire être encastrée plus profondément que le carrelage ou au moins au ras de celui-ci, mais ne pas ressortir d'aucune manière.

Les supports recouverts de plâtre nécessitent des soins particuliers. Pour éviter qu'ils ne s'effritent et ne se fissurent, ils sont également préalablement percés par un simple perçage. Lorsque vous martelez une cheville, vous devez faire attention à ne pas heurter le revêtement fragile avec le marteau.

Lorsque le trou est prêt, la poussière et les cailloux en sont expulsés. Ensuite, la douille d'écartement est enfoncée. Il est important qu'il soit bien ajusté et qu'il ne « traîne » pas. Enfin, une vis ou un boulon est serré, ce qui « dilate » la cheville ou l'ancre et rend l'élément de fixation solide et résistant.

Comment utiliser les ancrages à béton

Pour que la finition soit attrayante, elle doit être correctement sécurisée.

Lorsqu'on examine la question de savoir comment fixer le revêtement au mur, la plupart des critiques recommandent une seule option pour effectuer les travaux. Nous analyserons jusqu'à 3 méthodes ; vous devez choisir celle qui est la mieux adaptée à vos conditions et garantira une fiabilité maximale. Après avoir lu cette critique, vous comprendrez toutes les nuances et terminerez facilement le travail par vous-même.

Méthodes de montage Nous verrons comment bien fixer la doublure à cadre en bois. Chacun d’eux a ses avantages et ses inconvénients, veuillez donc lire attentivement toutes les informations ci-dessous.

Option 1 - utiliser des clous de finition

Cette fixation pour revêtement est traditionnelle et utilisée depuis plusieurs décennies ; pour ce travail, nous aurons besoin de clous spéciaux à tête réduite. La longueur doit être telle que les 2/3 du clou s'insèrent dans la barre ; le plus souvent, on utilise des produits d'une longueur de 30 à 40 mm. Le prix de 100 grammes est de 40 à 50 roubles, c'est donc aussi le plus manière bon marché fixations

Voyons comment la doublure est fixée dans ce cas :

• La première option d'installation consiste à fixer dans une rainure, c'est-à-dire dans un évidement sur l'un des côtés. Dans ce cas, le clou est enfoncé à un angle de 45 degrés et fermé. élément suivant. Vous trouverez ci-dessous un schéma de cette technologie ;

• Vous pouvez également fixer des éléments à l'aide d'un tenon ; ci-dessous, nous montrons comment fixer correctement le revêtement avec des clous. dans ce cas. Ici, l'ongle est également recouvert par l'élément suivant, assurant ainsi une parfaite apparence finition;

• Après avoir choisi l'option que vous utiliserez, vous pouvez vous mettre au travail. Avant de fixer le revêtement au mur, il est nécessaire de couper les éléments à la longueur requise afin de laisser des jeux de plusieurs mm pour compenser la déformation du matériau due aux changements de température ;
• Le premier élément du coin d'un côté est fixé par le haut de toute façon, le coin est recouvert d'un socle ou autre ; élément décoratif. De l'autre côté, un clou est enfoncé dans le tenon ou la rainure ; cela se fait avec beaucoup de précautions pour ne pas fendre le matériau ni l'endommager. Vous pouvez ainsi finir les murs et les plafonds de manière rapide et fiable.

Conseil! Les clous d'une épaisseur supérieure à 1,4 mm ne doivent pas être utilisés, car ils risquent beaucoup plus de fendre le matériau.

Option 2 – utilisation de pinces

Il est impossible de comprendre la question de savoir comment fixer doublure en bois, et sans parler des pinces, c'est le nom d'agrafes spéciales qui se placent sur le tenon des éléments et sont fixées avec des clous. Pour le revêtement, l'option n° 4 est utilisée, et pour les blockhaus et les imitations bois - n° 5. Les produits sont vendus en paquets de 100 pièces et coûtent environ 50 roubles par paquet, les œillets étant inclus.

Les instructions pour effectuer le travail vous-même comprennent les étapes suivantes :

• Tout d'abord, le nombre de fixations est calculé, elles sont situées sur chaque bord du cadre, il faut multiplier le nombre de bords de la structure par le nombre de panneaux de revêtement ;
• L'emplacement des pinces lorsque les éléments sont disposés verticalement n'a pas d'importance, mais si la finition est située horizontalement, elles doivent alors être en bas ;

• Le processus de travail est très simple : le revêtement est mis en place, s'adapte bien à l'élément précédent, après quoi des pinces sont placées et fixées avec de petits clous. Pour faciliter leur enfoncement, utilisez une entretoise.

Conseil! Si vous souhaitez garantir une résistance de fixation plus élevée, au lieu de clous, vous pouvez utiliser des vis autotaraudeuses pour fixer les pinces ; l'option 3x20 mm est la mieux adaptée.

Option 3 - utiliser des vis autotaraudeuses

Si vous réfléchissez à la manière de fixer le revêtement au mur de la manière la plus sûre possible, les vis autotaraudeuses sont les meilleures. Leur utilisation se heurte à quelques difficultés, mais la force de fixation sera maximale, et si nécessaire, la finition pourra être démontée sans l'endommager, ce qui est également important.

Le flux de travail dans ce cas ressemble à ceci :

• Dans la connexion rainurée du revêtement, des trous sont percés à un angle de 45 degrés avec un foret de 3 mm d'épaisseur ;
• L'élément est fixé au revêtement, étroitement assemblé, après quoi une vis autotaraudeuse y est vissée. Le travail doit être effectué avec beaucoup de soin : le capuchon doit s'enfoncer dans le matériau pour ne pas gêner l'assemblage, mais en même temps il ne faut pas appuyer trop fort pour que le bois ne se fissure pas.

La question est souvent posée de savoir sur quoi fixer le revêtement en PVC ; dans ce cas, toutes les options ci-dessus conviennent. Alternativement, vous pouvez utiliser une option plus simple : agrafeuse de chantier, elle est parfaite pour le plastique.

Au cours de la dernière décennie, les vis et les vis autotaraudeuses sont devenues si populaires que nous nous souvenons à peine des clous. Au même moment en Occident construction de charpente pour la plupart, ils n'utilisent que des clous. Alors, quel est le meilleur, des clous ou des vis ?

Nous avons réalisé un petit test pour montrer l'un des principaux inconvénients des vis, que beaucoup de gens oublient.

Pour éviter que les vis autotaraudeuses ou les vis en alliage métallique ne se plient lors du vissage, elles sont durcies pendant le processus de fabrication. Après cela, le métal devient dur mais cassant. C'est le principal inconvénient des vis et des vis autotaraudeuses. Mais pour être précis, seules les vis autotaraudeuses galvanisées (blanches, jaunes) sont sujettes au durcissement. Les vis autotaraudeuses noires sont généralement fabriquées en acier C1022 oxydé, bien que celui-ci soit également relativement fragile.

Les clous ne sont pas durcis, ils résistent donc mieux aux charges lourdes. Si la charge augmente de manière excessive, le clou se pliera mais ne se cassera pas, contrairement aux vis ou aux vis autotaraudeuses. C'est pourquoi ils sont encore utilisés dans la construction lors de l'assemblage de cadres dans des zones soumises à des charges élevées. Les vis se voient souvent attribuer le rôle de fixation des matériaux de finition.

Un autre avantage des ongles est qu'ils ont des caractéristiques spéciales pistolets à clous le processus d'assemblage des structures est considérablement accéléré.

Maintenant un petit test. A titre de comparaison, nous avons pris deux vis 6x90 et 4,5x70, deux vis autotaraudeuses 4,8x110 et 3,5x55, ainsi qu'un petit clou 3x75.

Une courte vidéo vous aidera à voir la différence entre eux.

On constate que les vis trempées sont les plus fragiles et se cassent presque immédiatement. Les vis en acier noir sont plus durables, mais ne peuvent pas non plus résister à plusieurs courbures. Mais pour casser un ongle, vous devez effectuer quelques dizaines de mouvements de flexion brusques.

Ce test ne signifie pas que nous préconisons l’utilisation de clous. Nous voulons simplement montrer que le choix des fixations doit être traité avec le plus grand soin. Et bien sûr, il existe de nombreux endroits où les vis autotaraudeuses donneront une longueur d'avance aux clous.

De plus en plus de fixations apparaissent sur le marché. Même dans un petit magasin spécialisé, il est facile de se laisser tromper par l'abondance de formes, de tailles et de types. Mais toutes les fixations ne conviennent pas à la construction et à la finition de pièces humides, qui comprennent des bains publics.

Les attaches les plus courantes sont les clous métalliques ordinaires. Mais ils existent en version trempée ou non, ainsi qu'en version galvanisée. Pour la construction d'un bain public, et plus encore pour travaux de finitionÀ l'intérieur, il est conseillé d'utiliser non pas des clous ordinaires constitués de fil métallique de qualité inférieure, mais au moins des clous galvanisés à chaud.

Vous pouvez, bien sûr, économiser de l'argent en achetant des produits bon marché, mais après un certain temps, des stries rouillées disgracieuses apparaîtront sur le bois et l'apparence sera désespérément gâchée. De manière générale, il est recommandé d'utiliser des fixations électrozinguées pour les pièces, et résistantes aux acides pour les pièces aux conditions de fonctionnement difficiles (dont un hammam dans un bain public).

Sauf clous galvanisés différents types spécialisé points de vente peut offrir des ongles de acier inoxydable ou du cuivre. Il est préférable de les utiliser pour clouer le revêtement du hammam. Le fait est que même la galvanisation avec ce mode de fonctionnement cesse de tenir au bout de quelques années. Elle pourrit. Nous devons retirer toutes les garnitures, y compris le revêtement extérieur, et les reclouer. Cela n'apporte pas de joie. Nous recommandons donc d'utiliser uniquement des clous en acier inoxydable ou autres fixations dans le hammam. Ces attaches sont beaucoup plus chères, mais elles ne gâcheront en aucun cas l'apparence.

Les clous et les agrafes en cuivre ne se corrodent pas, mais ils sont mous et difficiles à travailler. Vous devrez percer un trou pour chaque clou. Mais ils ont une grosse tête et des garnitures sont utilisées. Ils ne conviennent pas à une fixation cachée, mais si vous avez besoin, par exemple, de fixer la doublure « en face », vous pouvez les utiliser pour la décoration.

Dimensions

Les tailles des clous sont choisies en fonction de l'épaisseur des éléments à fixer. En longueur, ils doivent dépasser les 2/3 de l'épaisseur des planches à assembler. Ensuite, la structure tiendra fermement. En général, ils existent dans les tailles suivantes : longueur de 12 à 250 mm, largeur

• électrozingué 0,9-35 mm ;
• galvanisation à chaud 1,7-6,5 mm ;
• résistant aux acides 2,8-34 mm.

Les clous en cuivre ont principalement deux tailles : 30x2,5 mm et 75x3,1 mm.

Fabricants

Il existe de nombreux fabricants de fixations, mais la plupart bonnes critiques ont deux sociétés : Finnish Ferrometal et SORMAT. Les fabricants nationaux restent souvent anonymes et il faut se fier uniquement aux recommandations des vendeurs et, peut-être, à l'apparence des produits.

Quoi et comment fixer la doublure

La doublure peut être fixée avec des clous, mais pas avec des clous ordinaires, mais avec des clous de finition. Ils se distinguent par une petite tête, qui est censée être enfoncée dans le bois à l'aide d'un poinçon spécial ou d'une fraise (une tige métallique pointue d'un côté). Si nécessaire, vous pouvez vous en sortir avec des classiques, mais vous devrez aplatir le capuchon plusieurs fois en le frappant sur le côté avec un marteau. Sous cette forme, il peut également être noyé à l'aide d'un marteau dans l'épaisseur du matériau.

Fixation avec clou de finition

Après avoir enfoncé le clou de finition, il reste une petite dépression, qui est le plus souvent recouverte de fibres de bois. Dans de rares cas, cela ne se produit pas, alors si vous le souhaitez, vous pouvez le masticer.

À cette fin, des mastics spéciaux sont utilisés pour correspondre au bois, et pour rendre les marques généralement imperceptibles, de la poussière de bois formée lors du ponçage est ajoutée à la composition et bien agitée. Du mastic est appliqué sur la zone traitée. Utilisez pour cela une petite spatule en métal. Mais il est plus pratique de travailler avec de petites spatules en caoutchouc, nécessaires au jointoiement des joints des carreaux. Ils sont de petite taille, élastiques et en même temps résistants. Sur petites zones Il est très pratique d'appliquer du mastic.

Après séchage, prenez du papier de verre à grain moyen et nivelez la surface en éliminant l'excédent. Ensuite, le grain fin finit le tout pour une douceur parfaite.

Utilisé pour l'installation de clous de doublure et de duckert. Ils ont aussi un chapeau petite taille, mais il a une forme légèrement différente - il est légèrement concave. Ceci est pratique lors de l'utilisation d'un perforateur, ainsi que lorsque finition– le mastic s'insère bien dans l'évidement, rendant le point de fixation quasiment invisible.

À lymers (fermoirs)

Pour la fixation de l'eurolining, un type courant de fixation est celui des pinces. Il s'agit de petites plaques de forme particulière, qui sont fixées par la languette du revêtement et fixées avec l'autre partie au mur ou au revêtement avec des clous de finition. Le kleimer lui-même reste caché par la barre suivante.

Sinon, seuls le premier et dernier tableau. Le premier est fixé avec des clous dans la partie inférieure, et le second doit généralement être coupé du tenon, puis également fixé avec des clous.

Le processus est long et laborieux : deux clous sont enfoncés dans chaque élément. Comme ils sont petits, le travail est minutieux. Mais si vous faites tout correctement et choisissez sec matériel de qualité, alors l'apparence est excellente.

Les choses vont plus vite si vous clouez les pinces à l'aide d'une agrafeuse de chantier. Il vous suffit de choisir les bonnes agrafes. Ils doivent avoir de longues jambes et sélectionner la longueur du dos en fonction de la distance entre les trous. Pour éviter d'avoir des ennuis, vous pouvez apporter un morceau de bois et une dizaine de pinces au magasin. Achetez un paquet d'agrafes de la taille appropriée, chargez-les, essayez de les clouer. Si tout vous convient, achetez les attaches au complet.

Cependant, il faut dire qu'il y a beaucoup de plaintes de la part des propriétaires de bains publics qui ont fixé le revêtement aux pinces - avec des changements importants de température et d'humidité, une telle fixation peut être arrachée du mur. Mais avec des attaches correctement sélectionnées et un tenon d'au moins 1 cm (c'est exactement la taille qu'il devrait avoir), cela ne devrait pas arriver. Il existe également de telles critiques.

Fixation de la doublure dans une rainure et languette

La méthode traditionnelle est la couche (en partie avant planches traversantes) n'est pas très apprécié, car les capuchons sont bien visibles sur le bois clair. C'est pourquoi ils préfèrent monture cachée doublures :

• Utilisez un clou fin (la finition est plus pratique) dans la rainure à un angle de 45 degrés. Des vis autotaraudeuses à tête plate fine sont également utilisées pour ce type de fixation. Le clou est ensuite enfoncé à l'aide d'un marteau afin que la tête qui dépasse ne gêne pas la pose de la planche suivante. Pour éviter que le bois ne se fende lors du martelage, un trou est percé sous chaque clou ou vis autotaraudeuse, légèrement plus petit que le diamètre de la fixation.
• Fixation par tenons. L'angle ici n'est pas si net - environ 60°. Le travail est plus facile, même s'il est conseillé de percer des trous ici aussi.

Dans tous ces cas, la fixation est invisible. Mais la méthode « tenon » est plus fiable, bien que la méthode « rainure » soit plus courante. Pourquoi est-ce plus fiable ? Car lors d'un enfoncement dans un tenon, vous « saisissez » 2/3 de l'épaisseur du revêtement ou de la planche, tandis que lors de l'enfoncement dans une rainure, vous n'en fixez que 1/3. En conséquence, dans la deuxième option, la probabilité que le bois se fissure simplement lors du gonflement augmente.

En général, les deux méthodes sont loin d'être idéales : les planches ne sont fixées que d'un seul côté. Cela menace que s'il gonfle fortement, le revêtement ou le plancher se soulève, arrachant les attaches. De ce point de vue c'est plus fiable à l'ancienne: deux ongles par visage. Si vous ne voulez vraiment pas voir les capuchons, prenez des clous de finition. Ils sont pratiquement invisibles. En dernier recours, remplissez les trous comme décrit ci-dessus.

Utiliser une agrafeuse de chantier

Parfois, la doublure est fixée à l'aide d'une agrafeuse de construction et d'agrafes. Les agrafes sont placées en biais afin qu'elles ne dépassent pas non plus. Lors de l'utilisation d'un outil suffisamment puissant, la fixation est enfoncée fermement, parfois même enfoncée dans le bois. Lorsque vous travaillez avec du bois dur, utilisez des agrafes bien aiguisées. Ils pénètrent même dans les panneaux de particules jusqu'au bord. Si néanmoins certains ne sont pas complètement enfoncés, vous pouvez les frapper avec un marteau (avec un marteau, si nécessaire).

Il faut dire que certains modèles (pour la plupart électriques et pneumatiques) peuvent fonctionner avec des clous ou des agrafes en forme de T. Les deux types de fixations conviennent à la fixation du revêtement. Lors de l'utilisation d'un tel outil, le travail avance plusieurs fois plus rapidement sans perdre la qualité de son exécution.

Vis et clous bruts

Très souvent, lors de l'utilisation saisonnière d'un bain public ou d'un sauna, la doublure est retirée en raison du fait qu'elle gonfle et qu'il n'y a pas suffisamment d'écarts de compensation. Pour éviter que cela ne se produise, vous pouvez utiliser des clous à vis galvanisés à chaud, qui peuvent également avoir une tête fraisée.

La résistance de la connexion lors de l'utilisation de tels clous augmente 4 fois. L'inconvénient de cette option de montage est la très grande complexité du démontage. Les clous bruts ont un problème similaire - la résistance d'une telle connexion est 5 fois supérieure à celle d'un clou ordinaire, mais le démontage est presque impossible.

Cette option doit être utilisée dans les bains publics avec une grande prudence : les conditions y sont telles que le revêtement doit souvent être réparé ou refait. Et s'il est cloué avec une vis ou un clou grossier, il ne peut être retiré qu'en le cassant.

Dois-je fixer le lambris avec un clou ou une vis autotaraudeuse ?

Curieusement, argumentent les gens, cherchant ce qui est le mieux pour fixer le revêtement dans un bain public : un clou ou une vis autotaraudeuse. Certaines personnes pensent qu'il est plus correct d'utiliser des clous, d'autres des vis autotaraudeuses.

Les vis autotaraudeuses tiennent probablement mieux une fois le bois sec : le filetage empêche les planches de pendre. Il vous suffit d'en prendre ceux dans lesquels le fil ne commence pas sous le capuchon, mais après environ un centimètre. Ils retiennent mieux la doublure et le plancher. Le travail avance lentement : pour chacun, il faut percer un trou de plus petit diamètre. De cette façon, le bois n'éclatera certainement pas.

Lors de la fixation secrète du revêtement, l'angle doit être maintenu exactement, sinon les capuchons gêneront l'installation de la planche suivante. Lors de la fixation du panneau de plancher partie supérieure toujours en cours de forage. C'est ainsi que le chapeau se noie. Les trous sont ensuite recouverts de mastic.

Tout s'installe lentement. Mais si nécessaire, toute la finition peut être retirée sans l'abîmer. Les vis sortent facilement.

Il est plus rapide de travailler avec des clous : les trous pour ceux-ci ne sont nécessaires que lorsqu'ils sont utilisés. matériaux fins. Il existe un autre argument en faveur des ongles : ils sont plus solides. Les vis autotaraudeuses de mauvaise qualité se détachent souvent une fois vissées. Et combien restent « déchirés », mais ne se sont pas envolés ? Ils se briseront simplement au moindre mouvement du bois. Un autre argument en faveur des ongles est qu’ils sont moins chers.

Fixations pour murs en blocs de construction

Il existe un autre type d'ancrages pour blocs de mousse (blocs de gaz, béton d'argile expansée et autres béton cellulaire) - Ancrages chimiques Fischer.

Pour installer cette fixation, un trou en forme de cône est réalisé dans le mur à l'aide d'une perceuse spéciale. Une colle spéciale y est versée, on attend un certain temps pour que la masse durcisse partiellement, après quoi l'ancre est insérée. Les attaches ne peuvent être utilisées qu'une fois la composition complètement durcie. La fiabilité de la fixation de ce type de fixation pour blocs de mousse dépend de la qualité de la « préhension » des deux composants : la colle et le béton mousse. Et cette caractéristique dépend grandement de la qualité composition adhésive. Le choix du fabricant est donc très important.

Il existe de nombreux types de fixations et de nouveaux types apparaissent chaque jour, il ne sera donc pas difficile de choisir la bonne.