نصب با کیفیت بالا کلید عملکرد قابل اعتماد و طولانی مدت یک دستگاه است. در این مقاله سعی می کنم به طور مختصر و با جزئیات کل فرآیند ایجاد بردهای مدار چاپی را توضیح دهم. روش LUT در دسترس ترین روش موجود است، احتمالاً بسیاری این نام را شنیده اند و بسیاری با آن آشنا هستند، زیرا بیش از نیمی از افرادی که علاقه زیادی به الکترونیک دارند از این فناوری خاص برای ایجاد بردهای مدار چاپی در خانه استفاده می کنند.

تنها چیزی که برای ایجاد بردهای مدار چاپی با کیفیت نسبتاً بالا در خانه نیاز دارید یک چاپگر لیزری، یک اتو - ترجیحاً خانگی و البته یک تکه فایبرگلاس فویل است. یک قالب با ابعاد دقیق باید بر روی چاپگر لیزری (یعنی چاپگر لیزری) چاپ شود، مطمئن شوید که تاریک ترین سایه ممکن را داشته باشد، سپس الگو را با دقت برش دهید.

در همان زمان، بسیاری توصیه می کنند که الگو را روی کاغذ عکس چاپ کنید، اما من شخصاً هرگز از کاغذ عکس استفاده نکرده ام (و چاپگر لیزری ندارم، باید هر بار به نزدیکترین باشگاه اینترنتی بدوم)، در مورد خودم، کاغذ A4 ساده

بعد از این عمل باید تخته را آماده کنید و برای این کار، اولین قدم این است که فایبرگلاس را به اندازه تخته خود برش دهید، سپس سطح فویل را با سمباده ریز تمیز کنید تا براق شود، سپس فویل را بشویید. با یک حلال یا استون. پس از آن، ما بلافاصله روند را شروع می کنیم.

بیا اتومونو گرم کنیم در ابتدا توصیه کردم از وسایل داخلی استفاده کنید، دلیل آن بسیار ساده است - کف اتوهای مارک صاف نیست و وزن آنها خیلی خوب نیست، اما داخلی چیزی است که شما نیاز دارید. قالب را به طور یکنواخت روی تخته می گذاریم تا تونر به کناره فویل نگاه کند، سپس با احتیاط شروع به اتو کردن تخته می کنیم. کسانی که برای اولین بار این کار را انجام می دهند به شما توصیه می کنم که نسبت به برد قالب را درست کنید تا در نهایت یک تخته منحنی بیرون نیاید.

شما باید 90 ثانیه اتو کنید (من شخصا این کار را انجام می دهم) پس از آن اتو را برش می دهیم و می گذاریم تخته یک یا دو دقیقه خنک شود، سپس ظرفی با آب می آوریم و تخته را برای چند دقیقه آنجا می اندازیم، بعد از آن. که با دقت کاغذ را جدا می کنیم.

نتیجه یک محصول نیمه تمام تقریبا تمام شده است، در مکان هایی که تونر خوب نمی چسبد یا کاملاً وجود ندارد - می توانید آن را با لاک ناخن یا مانیکور معمولی بپوشانید. برای انجام این کار، یک لاک، یک خلال دندان بردارید و تخته را تمام کنید. اجازه دهید مانیکور یا لاک به مدت 15-30 دقیقه بازدم کند (بسته به لاک خاص). بعد، شما باید برای آخرین مرحله - اچینگ آماده شوید، و ما در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد ...

بعد از قالب با اعمال روی سطح فایبرگلاس فویل، زمان شروع فرآیند حکاکی تخته است - این مرحله ساده ترین است. کسی از سولفات مس برای اچ کردن استفاده می کند، دیگران از کلرید آهن، در منطقه من این همه لوکس است، بنابراین من باید از یک روش جایگزین برای اچ کردن بردهای مدار چاپی استفاده کنم.
ابتدا کمی در مورد مواد تشکیل دهنده. تنها چیزی که نیاز داریم یک قاشق چایخوری نمک خوراکی، اسید سیتریک (2 کیسه 40 گرمی) و پراکسید هیدروژن - محلول 3٪ است.

از کجا باید این همه را تهیه کرد؟ نمک سفره را می توان از آشپزخانه خود دزدید، پراکسید هیدروژن در بطری های 100 میلی گرمی در هر داروخانه فروخته می شود (ما به 2 بطری نیاز داریم)، ​​و اسید سیتریک را می توان در هر فروشگاه مواد غذایی خریداری کرد.

بعد، شما باید به دنبال یک ظرف مناسب باشید - پلاستیک، شیشه یا مینا. در این ظرف، تمام اجزای خود را مخلوط کرده و 20-50 میلی لیتر آب معمولی شیر را به محلول اضافه می کنیم. در پایان، باقی مانده است که تخته خود را به محلول بیندازیم.

بعد از 40-60 دقیقه، تخته اچ می شود. عیب این راه حل این است که برای 2-3 تخته به اندازه یک پاکت سیگار کافی است، در واقع یک راه حل تقریبا یک بار مصرف، اما در دسترس برای همه.

همه چیز بعدی باقی می ماند - شما خودتان بهتر از من می دانید - سوراخ کردن قطعات، قلع کردن مسیرها (در صورت تمایل، اما من به شما توصیه می کنم، لایه قلع مسیرهای مسی را از اکسیداسیون نجات می دهد) و مونتاژ نهایی قطعات الکترونیکی.

روش LUT به شما امکان می دهد تا مسیرهای باکیفیت نسبتاً بالایی با ضخامت 0.3-0.5 میلی متر دریافت کنید، بنابراین، می توان از آن برای ایجاد بردهای مدار چاپی با کیفیت تقریباً صنعتی استفاده کرد، اما اگر تخته می سازید، مثلاً برای نصب سطحی استفاده کنید. (در مورد مونتاژ دستگاه های دیجیتال از یک نوع) ، جایی که پردازنده ها و مدارهای مجتمع با پین های کوچک متعدد درگیر هستند ، روش LUT بهترین گزینه نیست ، سپس روش مدرن تر و با کیفیت تر برای ایجاد مدار چاپی است. تخته ها، مقاوم به نور، به کمک می آید.

و اسید سیتریک - دستور العملی که مخصوصاً در بین آماتورهای رادیویی محبوب است. این نه تنها یک راه سریع، بلکه یک راه مطمئن برای آماده کردن بوم برای لحیم کاری عناصر دستگاه آینده است.

چگونه تخته ها در گذشته مسموم شده اند؟

در گذشته برای انجام آن تلاش زیادی می شد. ابتدا این طرح روی کاغذ کشیده شد، سپس سوراخ هایی در قطعه کار ایجاد شد و پس از آن مسیرها با استفاده از محصولات رنگ آمیزی به فویل textolite یا getinax منتقل شدند. پس از خشک شدن پوشش، آن را پاره کردند و تخته را در ظرفی با چمنزار برای حکاکی فرو کردند.

سخت ترین کار مسموم کردن تخته بود. از آنجایی که برای این اهداف از یک چمنزار بر اساس چنین ابزاری استفاده می شد.در دایره رادیویی، چنین ابزاری کم نبود، اما در خانه باید به دنبال جایگزینی بود که اغلب سولفات مس بود.

پردازش تخته راز دیگری داشت: تخته به طور ناهموار حک شده بود. برخی از مسیرها خورده شده بودند و در برخی نقاط سطح آن حکاکی نشده بود. همه به دلیل بی تجربگی صنعتگران یا استفاده مکرر از محلول گودال است.

روش های مدرن پردازش تخته

اچ کردن تخته با پراکسید هیدروژن چیز جدیدی نیست. بسیاری قبلاً در مورد این روش شنیده اند. با انتخاب این گزینه آماده سازی تخته، مزایای زیادی نسبت به اچینگ کلرید آهن خواهید یافت. به عنوان مثال، کیفیت پردازش، ایمنی و سازگاری با محیط زیست پراکسید در ترکیب با یک عامل اکسید کننده.

تخته پردازش دستور غذا در خانه

هر چیزی که برای حک کردن تخته با پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک نیاز دارید، در جعبه کمک های اولیه و در آشپزخانه پیدا خواهید کرد یا می توانید به راحتی آن را خریداری کنید. یکی دیگر از مزیت های انکار ناپذیر پردازش تخته ها به این روش هزینه مواد تشکیل دهنده برای ایجاد محلول است. در اینجا یکی دیگر از مزایای مخلوط هیدروژن است - هزینه آن بسیار کمتر از کلرید آهن است.

ترکیب اجزا

• 3٪ - 100 میلی لیتر.
• اسید سیتریک - 30 گرم.
• نمک سفره - 5 گرم (به عنوان یک جزء کمکی واکنش).
• آب (در صورت لزوم).

مهم! محلول تهیه شده به این نسبت برای حکاکی فویل مسی به ضخامت 35 میکرون و مساحت 100 متر مربع کافی است. سانتی متر.

آماده سازی هیئت

1. تابلو را بکشید و چاپ کنید.
2. یک تکه پارچه تکه تکه به اندازه لازم را برش دهید.
3. تونر را به تکستولیت منتقل کنید و بگذارید خیس بخورد سپس بردارید.

چگونه یک محلول تهیه کنیم؟

1. پراکسید هیدروژن را گرم کنید: بطری را در حمام آب قرار دهید و صبر کنید تا دمای دو ماده برابر شود.
2. یک فنجان بردارید. هر چیزی، اما نه فلزی، انجام خواهد داد.
3. پراکسید گرم شده را در یک کاسه تمیز و خشک بریزید و اسید سیتریک را در آن بریزید.
4. مخلوط را کاملا هم بزنید.
5. در حین هم زدن نمک را اضافه کنید که در محلول نقش کاتالیزور را ایفا می کند.

چگونه هزینه دریافت کنیم؟

برای سریعتر اچ کردن تخته با پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک می توانید از دو ظرف استفاده کنید. به سادگی کاسه کوچکتر علفزار را در ظرف بزرگتر قرار دهید و آب داغ را داخل آن بریزید. این روند را تسریع و تشدید می کند.

تخته در محلول پراکسید هیدروژن به صورت زیر حک می شود: تخته در علفزار با سمتی که مسیرها به سمت پایین کشیده شده است قرار می گیرد، به طوری که محصولات تجزیه به راحتی به کف ظرف فرو می روند. برای اینکه واکنش به طور یکنواخت پیش رود، محلول باید هر از چند گاهی کمی هم زده شود. کل فرآیند بیش از 10 دقیقه طول نمی کشد.

پس از اتمام علف هرز، تخته باید خنثی شود و زیر آب جاری شسته شود.

این روش پردازش تخته کاملا بی خطر است. در حال حاضر امکان ساخت تابلو در محل کار، منزل و اداره وجود دارد و اصلا لازم نیست با معرف های ناایمن کار کرد.

مهم! اگر محلول زیاد کف کرد، پس نمک زیادی ریخته اید. پراکسید بیشتری اضافه کنید، در غیر این صورت واکنش بیش از حد فعال خواهد بود، ممکن است مسیرها آسیب ببینند.

اگر در طول واکنش برد را بیرون بکشید و به آن نگاه کنید، نمی‌توانید تفاوت‌ها را متوجه شوید، در مقایسه با نحوه حک شدن برد مدار چاپی در کلرید آهن، به سادگی وجود ندارد. تفاوت اصلی یک واکنش سریع و یک فرآیند کمتر خطرناک برای انسان است.

چگونه بفهمیم که تخته قبلاً اچ شده است؟

در یک محیط هیدروژن اسید، واکنش طبق فرمول انجام می شود: Cu + H3Cit + H2O2 → H + 2H2O. اچ کردن یک برد مدار چاپی در پراکسید هیدروژن را می توان کامل در نظر گرفت اگر هر واکنشی در محلول متوقف شده باشد: دیگر صدای خش خش یا حباب نمی دهد.

تخته تمام شده تمیز می شود و با آب شسته می شود. تونر یا رنگ را می توان با استون پاک کرد. پس از آن، تخته به طور کامل پاک شده و چربی زدایی می شود.

مهم! پس از پردازش برد، آهنگ ها را از نظر یکپارچگی بررسی کنید. مدار آسیب دیده کار نخواهد کرد.

همانطور که می بینید، اچ کردن تخته با پراکسید هیدروژن در خانه نه تنها امکان پذیر است، بلکه بی خطر است. یافتن اجزای لازم برای تهیه ترکیب اچینگ دشوار نخواهد بود و خود این فرآیند بیش از 15 دقیقه طول نخواهد کشید. امروزه، هر آماتور رادیویی، به لطف توصیه های ساده و دقیق، می تواند بدون آسیب رساندن به خود یا دیگران، در خانه آزمایش کند.

فناوری رادیویی آماتور برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه شامل چندین مرحله است.

طراحی نقاشی.

محلول ترشی.

حکاکی کردن.

1. طراحی با پرینتر لیزری.

تهیه نقشه های مدار چاپی.

به صورت دستی، راحت تر است که یک برد مدار چاپی را در مقیاس 1: 1 روی کاغذ از ضبط کننده ها انجام دهید (در صورت وجود سلولی با ضلع 2.5 میلی متر، در "مرحله" ریز مدارها)، هیچکدام نیست، پس می توانید کاغذ مدرسه را "در یک جعبه" با کاهش 2 برابری "فتوکسیری" کنید، در شدیدترین حالت، می توانید از کاغذ نمودار معمولی استفاده کنید. مسیرهای سمت لحیم کاری باید با خطوط توپر و مسیرهای کناری قطعات (در مورد نصب دو طرفه) با خطوط بریده کشیده شوند. لازم به ذکر است که عناصری که قرار است قرار گیرند باید آینه ای باشند. مرکز پاهای عناصر با نقطه هایی مشخص شده است که در اطراف آنها باید یک لحیم کاری رسم شود. برای اقدامات بعدی، بسیار مهم است که چه اندازه لنت های نصب را برای عناصر انتخاب می کنید (حیف است که هنگام کشیدن تخته "زنده"، یا مسیر بین لنت ها عبور نکند، یا پس از لحیم کاری، عناصر از بین بروند. همراه با پد). هنگام استفاده از خودکار نقاشی شیشه ای حدود 1.5 میلی متر، عرض مسیرها باید بر اساس نحوه ترسیم تخته انتخاب شود. پس از آماده شدن نقاشی، باید طرح را به یک سطح نورانی (مثلاً شیشه پنجره) وصل کنید که طرف عقب آن رو به شما باشد و خطوط نقطه چین را دور بزنید. بنابراین شما یک نقاشی از سمت نصب قطعات دریافت می کنید. در مرحله بعد، باید نقاشی یک ورق کاغذ را برش دهید، اما با در نظر گرفتن "بال" برای اتصال دهنده ها در هر طرف (حدود 15 میلی متر).

تهیه فایبرگلاس و حفاری.

یک تکه فایبرگلاس را به اندازه طرح برش دهید. سوراخ ها را با یک فایل بردارید. طرح را روی تخته بپوشانید، لبه های کاغذ را تا کنید و آنها را با چسب یا (ترجیحا) نوار الکتریکی به پشت محکم کنید. مرحله بعدی فرآیند حفاری است. بله درست طبق نقشه و بدون مشت. شرط مهم عدم هدایت مته "تازه بودن" آن است. با این حال، انتظارات از یک مته خاص را می توان با حفاری یک سوراخ آزمایشی روی یک قطعه فایبرگلاس درک کرد. بهترین راه حل برای این مشکل داشتن دستگاه حفاری مناسب است، حتی اگر خانگی باشد. اگر از "موتور با مته" استفاده شود، به عنوان یک قاعده، بهتر است سوراخ های آینده را "پانچ" کنید. تمام سوراخ ها، از جمله سوراخ های نصب، با یک (کوچک ترین) قطر حفر می شوند. در مرحله بعد، باید حفاری را از نظر "ترخیص" بررسی کنید زیرا قطعاً سوراخ های سوراخ نشده وجود خواهد داشت. مته. پس از آن، رسم تخته با دقت زیادی از فایبرگلاس جدا می شود (خطر سوراخ های ناشی از حفاری است). سپس سوراخ های ثابت و سایر سوراخ های با قطر بزرگتر حفر می شوند.

پس از انجام عملیات انجام شده، سطح تخته با سمباده ریز تمیز می شود. این فرآیند برای از بین بردن سوراخ ها از سوراخ کاری و برای چسبندگی بهتر الگوی رنگ به سطح ضروری است. در صورت امکان، سطح تمیز شده را با انگشتان خود لمس نکنید تا آثار چربی باقی نماند. پس از جداسازی، لازم است تخته را با الکل (در موارد شدید، با استون، اما دقت کنید که لکه های پودری سفید باقی نماند) چربی زدایی کنید. پس از آن، فقط می توانید سطوح انتهایی را با انگشتان خود لمس کنید.

طراحی نقاشی.

البته، ما در مورد رنگ مورد استفاده و فناوری استفاده از آهنگ ها در حلقه های خود بحث کردیم، اما من به چیزی که در زیر توضیح داده شده است، اکتفا کردم. طراحی با رنگ نیترو انجام می شود، با پودر رزین حل شده در آن (مدتی پس از خشک شدن حالت پذیری را برای اصلاح فراهم می کند و اجازه نمی دهد رنگ در صورت حکاکی با محلول های داغ "عقب بیفتد". طراحی با خودکار طراحی شیشه ای (که امروزه پیدا کردن آن بسیار دشوار است) انجام می شود. علاوه بر این، می توان به عنوان رنگ، لاک آسفالت قیر، حل شده به حالت دلخواه با زایلن استفاده کرد. بطری برای مدت طولانی دوام می آورد. ساخت کشوها را خودتان البته با آموزش مناسب امکان پذیر است. برای این کار می توانید یک لوله شیشه ای جدار نازک بردارید و روی شعله (بالای اجاق گاز) بکشید تا از وسط بشکند. سپس نوک شکسته را روی یک کاغذ سنباده خوب "تمام" کنید. سپس، با حرارت دادن روی همان شعله، نوک آن را به زاویه دلخواه خم کنید. بغرنج!؟ در واقع 5 دقیقه بیشتر نیست. همچنین می توانید از سرنگ های یکبار مصرف برای نقاشی استفاده کنید. لاک به یک سرنگ یکبار مصرف (1-2 میلی لیتر) کشیده می شود و یک سوزن نازک قرار می گیرد. قبل از نصب، سوزن باید با یک فایل پردازش شود، به طوری که لبه ها یکنواخت شوند (انتهای تیز را بردارید). از کنار پیستون می توانید سوزن دیگری را وارد کنید تا هوا به داخل سرنگ وارد شود.

قبل از شروع به کشیدن مسیرهای سیم کشی چاپ شده، باید لنت های نصب عناصر لحیم کاری را بکشید. آنها با استفاده از یک خودکار طراحی شیشه ای یا یک کبریت تیز شده در اطراف هر سوراخ، تقریباً 3 میلی متر قطر اعمال می شوند. در مرحله بعد، باید اجازه دهید آنها خشک شوند. پس از آن، شما باید آنها را با قطب نما به قطر مورد نظر برش دهید (من از یک قطب نما کوچک با قفل فاصله رزوه ای استفاده می کنم (انشاالله طراحان حرفه ای من را به خاطر این عبارت ببخشند، من هرگز نام واقعی آن را نمی دانستم)، یکی از سوزن ها که به یک کاتر مسطح تبدیل می شود). در مرحله بعد، مازاد بریده شده با یک اسکالپل یا چاقوی جراحی تمیز می شود. در واقع، من از آشپزی بازیافتی مدرسه برای این روش ها استفاده می کنم. در نتیجه، نواحی گرد صاف با همان قطر به دست می‌آید که طبق نقشه‌ای که قبلاً ترسیم شده از برد مدار چاپی کشیده شده است، فقط می‌توان آن‌ها را با تراک به هم متصل کرد. علاوه بر این، پس از خشک شدن، سمت دوم کشیده می شود. پس از آن، مسیرها و خطاها با چاقوی جراحی اصلاح می شوند. علاوه بر این، لازم به ذکر است که برای تراز کردن لبه مسیر، ابتدا باید لبه را در امتداد خط کش (ترجیحاً فلزی) برش دهید و سپس با خراشیدگی آن را جدا کنید. اگر فوراً مسیر را تمیز کنید ، بسته به میزان خشک شدن بیش از حد رنگ ، می توانید "تراشه" را حتی بدتر از موارد اصلی دریافت کنید. بررسی کنید که الگوی روی تخته با الگوی نقاشی مطابقت داشته باشد.

تولید اچانت.

ترکیبات مختلفی برای اچ کردن، مواد فویل در ساخت بردهای مدار چاپی وجود دارد.

دستور غذا شماره 1.

برای اچ کردن اجباری (در عرض 4-6 دقیقه)، می توانید از ترکیب زیر (در قسمت های انبوه) استفاده کنید: 38٪ اسید کلریدریک با چگالی 1.19 گرم در سانتی متر 3، 30٪ پراکسید هیدروژن-پرهیدرول. اگر غلظت پراکسید هیدروژن 18-16 درصد باشد، برای 20 قسمت جرمی اسید، 40 قسمت پراکسید و به همان میزان آب مصرف می شود. ابتدا پراکسید با آب مخلوط شده و سپس اسید اضافه می شود. هادی ها و پدهای چاپی باید با رنگ های مقاوم در برابر اسید محافظت شوند، به عنوان مثال، مینای نیترو NTs-11.

دستور شماره 2.

4-6 قرص پراکسید هیدروژن را در یک لیوان آب سرد حل کنید و 15-25 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را به دقت اضافه کنید. برای اعمال الگوی برد مدار چاپی روی مواد فویل، می توانید از چسب BF-2 استفاده کنید. زمان اچینگ در این محلول تقریباً 1 ساعت است.

دستور شماره 3.

در 500 میلی لیتر آب داغ (حدود 80 درجه سانتیگراد) چهار قاشق غذاخوری نمک خوراکی را در دو قاشق غذاخوری سولفات مس خرد شده به صورت پودر حل کنید. رنگ محلول سبز تیره می شود. بلافاصله پس از خنک شدن آماده استفاده است (با رنگ مقاوم در برابر حرارت، به بالا مراجعه کنید، اختیاری). محلول برای برداشتن 200 سانتی متر مکعب فویل کافی است. زمان اچینگ حدود 8 ساعت است.اگر الگوی برد مدار چاپی با رنگ یا لاک به اندازه کافی مقاوم در برابر حرارت ساخته شود، دمای محلول را می توان تا حدود 50 درجه سانتیگراد رساند و سپس شدت اچینگ افزایش می یابد.

دستور غذا شماره 4.

350 گرم انیدرید کروم را در 1 لیتر آب داغ (60-70 درجه سانتیگراد) حل کنید سپس 50 گرم کلرید سدیم * اضافه کنید. پس از خنک شدن محلول، شروع به ترشی کردن کنید. زمان اچینگ 20-60 دقیقه اگر 50 گرم اسید سولفوریک غلیظ به محلول اضافه شود، اچینگ شدیدتر می شود.

دستور غذا شماره 5.

150 گرم پودر کلرید آهن را در 200 میلی لیتر آب گرم حل کنید.

تهیه کلرید آهن.

اگر کلرید آهن به شکل تمام شده (در پودر) وجود ندارد، می توانید خودتان آن را بپزید. برای این کار باید اسید هیدروکلریک 9 درصد و براده های آهن ریز داشته باشید. برای 25 قسمت حجمی اسید، یک قسمت از براده های آهن گرفته می شود. خاک اره را با اسید در ظرف باز ریخته و چند روز می گذارند. در پایان واکنش، رنگ محلول سبز روشن می شود و پس از 5-6 روز رنگ به زرد مایل به قهوه ای تغییر می کند - محلول کلرید آهن آماده استفاده است. برای تهیه کلرید آهن می توانید از پودر آهن مینیوم استفاده کنید. در عین حال، 1.5-2 قسمت سرب قرمز برای یک قسمت حجمی اسید کلریدریک غلیظ مورد نیاز است. اجزاء در یک ظرف شیشه ای مخلوط می شوند و سرب قرمز را در قسمت های کوچک اضافه می کنند. پس از توقف واکنش شیمیایی، یک رسوب و محلولی از کلرید آهن به پایین می ریزد. آماده برای استفاده

حکاکی و پردازش تخته.

اچینگ باید در ظروف پلاستیکی (فوتوکیو) یا چینی (بشقاب) انجام شود. اگر تخته کوچک است، راحت است که آن را در یک بشقاب ترشی کنید. یک صفحه عمیق طوری انتخاب می شود که تخته به طور کامل در پایین قرار نگیرد، بلکه در گوشه های دیواره های بشقاب قرار گیرد. سپس بین تخته و پایین یک فضای پر از محلول وجود خواهد داشت. در حین اچ کردن، تخته باید برگردانده شود و محلول هم زده شود. اگر نیاز به ترشی سریع تخته دارید، محلول را تا 50-70 درجه گرم کنید. اگر تخته بزرگ است، کبریت ها را در سوراخ های نصب (در گوشه ها) قرار دهید تا از هر دو طرف 5-10 میلی متر بیرون بزنند. می توانید یک سیم مسی را وارد کنید، اما پس از آن اشباع بیشتری از محلول با مس وجود خواهد داشت. در یک کووت عکس حکاکی کنید، تخته را هم بزنید و برگردانید. هنگام کار با محلول کلرید آهن، باید مراقب بود. راه حل برای شستن لباس ها و اشیاء تقریبا غیرممکن است. در صورت تماس با پوست با محلول نمکی شستشو دهید. بشقاب چینی به راحتی از محلول شسته می شود و می توان در آینده برای هدف مورد نظر از آن استفاده کرد. پس از اچ کردن، محلول را در یک بطری پلاستیکی بریزید، همچنان به آن نیاز خواهید داشت. تخته را در آب جاری سرد بشویید. زیر یک جریان نازک آب، لاک را با یک تیغه ایمنی پاک کنید (خراش دهید). تخته خشک شده باید با چاقوی جراحی از اتصالات غیر ضروری و لاک تار تمیز شود. اگر مسیرها نزدیک به یکدیگر هستند، می توانید لومن را با یک اسکالپل گسترش دهید. پس از آن، تخته دوباره با کاغذ سنباده خوب پردازش می شود.

قلع بندی تخته.

شما نمی توانید در مورد مفید بودن این روش بنویسید. در غیر این صورت، می توانید در مورد قبلی متوقف شوید. در مرحله بعد، سطوح تخته با یک برس با شار رزین مایع پوشانده می شود. قلع کاری با قیطان قیطانی بدون سیم (سفید) انجام می شود. قبلاً قیطان با رزین و مقدار کمی لحیم آغشته شده است (البته می توانید از آلیاژ رز نیز استفاده کنید ، اما این قبلاً عجیب است). سپس، قیطان با یک آهن لحیم کاری روی سطح مسیر فشار داده می شود و به آرامی به طور یکنواخت (انتخاب شده به صورت تجربی) در طول مسیر انجام می شود. اگر همه شرایط به درستی برآورده شوند، در نتیجه یک مسیر صاف و صاف به رنگ سفید خواهید داشت. پس از پردازش تمام مسیرها در هر طرف، تخته با الکل شسته می شود. شستشو با استون نامطلوب است، زیرا لحیم کاری با استون به مرور زمان یک ترکیب شیمیایی رسانا به شکل یک پوشش سفید در امتداد لبه های لنت ها و مسیرها می دهد و با تراکم نصب کافی، خطر اتصالات گالوانیکی غیر ضروری وجود دارد. پس از شستشو، حفاری (تمیز کردن) سوراخ ها برای نصب اجزای r / انجام می شود.

برد آماده نصب است.

برد مدار چاپی با استفاده از چاپگر لیزری.

محبوبیت فزاینده ای در بین آماتورهای رادیویی، روش ساخت تخته های مدار چاپی تکی با انتقال یک الگو از چاپ بر روی چاپگر لیزری است. بهتر است روی کاغذ با روکش نازک چاپ شود - انبوه کمتری دارد، نتیجه خوبی بر روی برگه های مجله "Stereo & Video" و همچنین بسترهای "خودچسب" و کاغذ حرارتی برای فکس به دست می آید (انتخاب کنید سمت به صورت تجربی). در چاپگرهای لیزری، حالت حداکثر تامین تونر را روشن کنید (حالت "اقتصادی" را در صورت روشن بودن خاموش کنید، کنتراست را به حداکثر برسانید و غیره) و همچنین از مسیر کاغذ با حداقل پیچش کاغذ استفاده کنید (این گزینه موجود در مدل های قدیمی HP LJ 2، LJ4 و غیره). نقاشی تخته باید "Mirrored" باشد، این گزینه در منوی چاپ بسیاری از برنامه های گرافیکی مانند Corel Draw، Corel Photo Paint موجود است و هنگام چاپ از برنامه هایی که نمی توانند "mirror" را انجام دهند، باید خروجی را برای چاپگرهای Postscript اعمال کنید. گزینه Mirroring را در درایور داشته باشید. به جای خروجی در چاپگر لیزری، می توان از فتوکپی استفاده کرد، اما همچنین در حالت حداکثر کنتراست و روی کاغذ حرارتی از فکس. در ساخت بردهای مدار چاپی دولایه، به منظور کاهش انقباض حرارتی کاغذ، توصیه می شود قبل از چاپ تصویر (بدون چاپ تصویر)، کاغذ را از پرینتر خالی "اجرا" کنید. علاوه بر این، هر دو طرف باید روی یک ورق باشند تا از انقباض شدید کاغذ به دلیل انقباض حرارتی متفاوت جلوگیری شود. تخته چربی زدایی شده با مس روی یک سطح صاف، از بالای اثری که با تونر پایین به دست می آید، قرار می گیرد. این "ساندویچ" از کنار کاغذ با اتو فشار داده می شود (به مدت 20 - 30 ثانیه) ، تا دمای کرپ د چین اتو گرم می شود (از خانم ها بپرسید). اتو نباید تصویر ساخته شده توسط چاپگر لیزری را فورا ذوب کند. یعنی تونر در این دما باید از جامد ویسکوز شود، اما مایع نباشد. هنگامی که تخته خنک شد، باید آن را در آب گرم فرو کنید و چند دقیقه در آنجا نگه دارید. با افتادگی کاغذ (دیده می شود)، همه چیز به راحتی پاره می شود، بقیه فقط با انگشت شما جمع می شوند. به جای آب، کاغذ را می توان با اسید سولفوریک جدا کرد. اگر مسیرها روغن کاری شده باشند، با بی دقتی اتو را برداشته یا وزنه سردی روی آن قرار داده اید. اگر مسیرها در جایی گم شده باشند، اتو خیلی سرد است. اگر مسیرها پهن شوند، اتو خیلی داغ است یا تخته برای مدت طولانی گرم شده است. اگر تخته دو طرفه باشد، ابتدا چاپ های کاغذی هر دو طرف از طریق نور ترکیب می شوند، دو سوراخ تکنولوژیکی با یک سوزن در هر مکان مخالف آزاد سوراخ می شود، طرف اول تخته طبق معمول "اتو" می شود، سپس در امتداد سوراخ های تکنولوژیکی با یک مته نازک حفر می شود و از طرف دیگر در امتداد آنها روی شکاف با چاپ کاغذی طرف دیگر تراز می شود. می توانید با کلرید آهن مسموم کنید (برای تسریع کمی گرما) و با هیدروپیریت آن را خیس کنید. همه اینها حتی در getinax نیز مورد استفاده قرار گرفت، هیچ لایه لایه شدن مسیرها وجود ندارد، مسیرهایی تا عرض 0.8 میلی متر به طور معمول انجام می شود و با تجربه تا 0.5 میلی متر انجام می شود. پس از اچ کردن، تونر با استون، پاک کننده لاک ناخن یا اسپری Flux Off پاک می شود. حفاری، برش و غیره، طبق معمول ...

روش دیگری برای اعمال الگوی روی سفارش پرداخت با استفاده از چاپگر لیزری.

ساختن p/p با استفاده از پرینتر لیزری و اتو یک فرآیند نسبتا خسته کننده است، اما با کمی تمرین نتیجه بسیار خوبی می دهد.

1 . به آرامی یک ورق کاغذ فکس (سمت براق به بالا) را روی یک ورق کاغذ معمولی بچسبانید (برای جبران عدم سفتی فکس). برای چی؟ لازم است کاغذ را از قبل از طریق چاپگر / اجاق لیزری هدایت کنید - برای انقباض. برای کشیدن بی سر و صدا از طریق مجرا، کافی است به سادگی کاغذ حرارتی را با یک اتو از سمت حساس اتو کنید.
2 . کاغذ - پایه را از کاغذ چسبنده یا کاغذ حرارتی برای فکس بردارید، حتماً کاغذ حرارتی و آماده کنید - ابتدا ورق ها را با اتو داغ تا حالت صاف اتو کنید (قهوه ای تیره و سپس خاکستری متمایل به آبی می شوند) تا بزنید. در این فرم برای استفاده در آینده قبل از خروجی برد، ورق را از طریق چاپگر اجرا کنید - به عنوان مثال، با چاپ یک صفحه خالی. حداقل اندازه ورق برای HP 5/6L ~6*12 سانتی متر است.
3 . چاپ - با حداکثر محتوای چربی، آینه ای. چاپ و انتقال به یک خالی ممکن است تا یک هفته فاصله داشته باشد، من دوباره آن را امتحان نکردم (این برای کسانی است که در خانه لیزر ندارند).
4 . قطعه کار را با حاشیه 3-5 میلی متر از هر طرف بگیرید. فویل - کمی با صفر سنباده بزنید و پاک کنید. نباید هیچ گونه رسوب مضری مانند رسوب سفید از الکل دناتوره شده وجود داشته باشد. من از ایزوپروپیل الکل یا گاز "گالوش" (معروف به "فندک") استفاده می کنم.
5 . آهن - با سطح نرمال و صاف. از قبل گرم کن دما - برای اپیلاسیون لازم است با دقت بیشتری انتخاب کنید (من یک نمایشگر برای "isk.silk" دارم)، در غیر این صورت اشباع شروع به انتقال می کند. برای کاغذ حرارتی - می تواند بالاتر باشد.
6 . گرد و غبار و هر چیز جزئی - نه روی فویل و نه روی کاغذ نباید باشد.
7 . یک ساندویچ درست کنید - روی تخته سه لا حتی ضخیم (اگرچه من کاغذ 3 میلی متری دارم) یک تکه مقوای ضخیم بگذارید، یک تخته خالی، گرد و غبار را بکشید، یک نقاشی، برای کاغذ حرارتی (نازک است) - همچنین یک تکه کاغذ نسبتا ضخیم، یک آهن داغ
8 . شما شروع به خزیدن با آهن می کنید و با نیروی ~ 5..10 کیلوگرم بر dm مربع فشار می دهید. دو دقیقه بخزید تا آن را بگیرید.
9 . با کج کردن خیلی کم اتو، تک تک آهنگ ها را برای چند دقیقه می چرخانید. در اینجا بسیار مهم است که آهنگ ها را خرد نکنید و در عین حال آنها را جوش دهید. هر از گاهی لازم است اتو را به کل هواپیما پایین بیاورید تا بقیه خنک نشود. کاغذ حرارتی به وضوح تفاوت قطعات جوش داده شده و معیوب را نشان می دهد.
10 . خوب یک دقیقه دیگر اتو کنید تا وجدانتان راحت شود و اتو را بردارید. ساندویچ خنک می شود و بخش هایی از کاغذ بین مسیرها متورم می شود. ما منتظر خنک شدن نیستیم، تخته بلافاصله زیر یک جریان آب جوش است.
11 . اکنون تخته - زیر یک جریان آب و یک تکه لاستیک فوم مرطوب، شروع به پاک کردن کاغذ می کنید. نمی توان آن را در قطعات بزرگ یا از فویل خشک جدا کرد. لازم است که توده های کاغذ را بیشتر از لاستیک فوم بردارید. کاغذ را گوشه ای می گیریم و پاره می کنیم. سپس باقیمانده ها را با انگشت / پارچه / لاستیک فوم جدا می کنیم.
12 . با یک تکه اسفنج جدید توده را پاک می کنید (تا جایی که ممکن است)، به نقاشی خیس زیر ذره بین نگاه می کنید. اگر نقص های زیادی وجود دارد، یا در مکان های نامناسب قرار دارند - به مورد 1 با تغییر پارامترها مراجعه کنید.
13 . طرف عقب را با نوارهای نوار چسب پهن ببندید، ما مسموم می کنیم. حتی در جوشاندن FeCl3 امکان پذیر است

روش ترسیم تصویر روی سفارش پرداخت با استفاده از چاپگر لیزری

من همه چیز را بسیار ساده تر می کنم:
من یک پاک کن و یک پاک کن ساده شوروی می گیرم. من با دقت تمام تخته را با یک پاک کن پاک می کنم. تمام اکسیداسیون را حذف کنید. در هر صورت، می توانید آن را با بنزین پاک کنید (اما من این کار را نمی کنم، با دستمال مرطوب کافی است). سپس کاغذ حرارتی را از روی فکس می گیرم و با اتو اتو می کنم. خاکستری مایل به بنفش می شود. من این کاغذ را داخل چاپگر قرار می دهم (من یک HP 6L دارم و هیچ تکه کاغذی را برای سفتی نمی چسبانم، هنوز آن را نجویده ام) و الگوی تخته را آینه می کنم. کاغذ را روی p/p می گذارم و با اتو شروع به خزیدن می کنم. توان من در 3/4 حداکثر توان است. 3-4 دقیقه خیره می شوم. سپس جای خالی را در آب گرم و گرم می اندازم و 5 دقیقه صبر می کنم تا کاغذ شل شود. سپس با یک اسفنج یا انگشتان کاغذ را از روی تخته می غلتانم. لبه کاغذ را نگیرید و پاره نکنید، ممکن است ردها به همراه کاغذ از بین بروند! فقط آن را از روی تخته بردارید. بعد - هسته، مته، برش و اچ. و پرداخت آماده است.

برد مدار چاپی (برد مدار چاپی انگلیسی، PCB، یا برد سیم کشی چاپی، PWB) یک صفحه دی الکتریک است که بر روی سطح و / یا در حجم آن مدارهای رسانای الکتریکی یک مدار الکترونیکی تشکیل می شود. برد مدار چاپی برای اتصال الکتریکی و مکانیکی قطعات مختلف الکترونیکی طراحی شده است. اجزای الکترونیکی روی برد مدار چاپی معمولاً با لحیم کاری با لیدهای خود به عناصر الگوی رسانا متصل می شوند.

بر خلاف نصب سطحی، بر روی برد مدار چاپی، الگوی رسانای الکتریکی از فویل ساخته شده است که به طور کامل روی یک پایه عایق جامد قرار دارد. برد مدار چاپی حاوی سوراخ های نصب و پد برای نصب پین یا قطعات مسطح است. بعلاوه، بردهای مدار چاپی دارای دریچه هایی برای اتصال الکتریکی بخش های فویل هستند که در لایه های مختلف برد قرار دارند. از بیرون، تخته معمولاً با یک پوشش محافظ ("ماسک لحیم کاری") و علامت گذاری (یک شکل و متن کمکی مطابق با اسناد طراحی) پوشیده می شود.

بسته به تعداد لایه های دارای الگوی رسانای الکتریکی، بردهای مدار چاپی به دو دسته تقسیم می شوند:

یک طرفه (SPP): تنها یک لایه فویل به یک طرف ورق دی الکتریک چسبانده شده است.

دو طرفه (DPP): دو لایه فویل.

چند لایه (MPP): فویل نه تنها در دو طرف تخته، بلکه در لایه های داخلی دی الکتریک نیز وجود دارد. بردهای مدار چاپی چندلایه از چسباندن چند تخته یک یا دو طرفه به هم به دست می آیند.

با افزایش پیچیدگی دستگاه های طراحی شده و تراکم نصب، تعداد لایه های روی تخته ها افزایش می یابد.

اساس تخته مدار چاپی دی الکتریک است، متداول ترین مواد مورد استفاده فایبرگلاس، گتینکس است. همچنین، یک پایه فلزی پوشش داده شده با دی الکتریک (به عنوان مثال، آلومینیوم آنودایز شده) می تواند به عنوان پایه ای برای مدارهای چاپی عمل کند؛ مسیرهای فویل مسی روی دی الکتریک اعمال می شود. چنین بردهای مدار چاپی در الکترونیک قدرت برای حذف موثر گرما از قطعات الکترونیکی استفاده می شود. در این حالت پایه فلزی تخته به رادیاتور متصل می شود. به عنوان ماده ای برای بردهای مدار چاپی که در محدوده مایکروویو و در دمای تا 260 درجه سانتیگراد کار می کنند، از فلوروپلاستیک تقویت شده با پارچه شیشه ای (به عنوان مثال FAF-4D) و سرامیک استفاده می شود. تخته های انعطاف پذیر از مواد پلی آمیدی مانند کپتون ساخته می شوند.

از چه موادی برای ساخت تابلوها استفاده خواهیم کرد

رایج ترین و مقرون به صرفه ترین مواد برای ساخت بردهای مدار Getinaks و Steklotekstolit هستند. کاغذ Getinax آغشته به لاک باکلیت، پارچه فایبرگلاس با اپوکسی. ما حتما از فایبرگلاس استفاده خواهیم کرد!

فایبرگلاس فویل شده ورقه هایی است که بر اساس پارچه های شیشه ای آغشته به چسب بر پایه رزین های اپوکسی ساخته شده و از دو طرف با فویل مسی مقاوم در برابر گالوانیکی الکترولیتی به ضخامت 35 میکرون اندود شده است. حداکثر دمای مجاز از -60ºС تا +105ºC است. این دارای خواص عایق مکانیکی و الکتریکی بسیار بالایی است، به خوبی برای ماشینکاری با برش، سوراخ کردن، مهر زنی مناسب است.

فایبرگلاس عمدتا یک یا دو طرفه با ضخامت 1.5 میلی متر و با فویل مسی با ضخامت 35 میکرومتر یا 18 میکرومتر استفاده می شود. ما از فایبر گلاس یک طرفه به ضخامت 0.8 میلی متر با فویل ضخامت 35 میکرومتر استفاده خواهیم کرد (چرا بعداً به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت).

روش های ساخت برد مدار چاپی در منزل

تخته ها را می توان به صورت شیمیایی و مکانیکی ساخت.

با روش شیمیایی، در مکان هایی که باید روی تخته آهنگ (نقاشی) وجود داشته باشد، یک ترکیب محافظ (لاک، تونر، رنگ و غیره) روی فویل اعمال می شود. سپس، تخته در یک محلول ویژه (کلرید آهن، پراکسید هیدروژن و غیره) غوطه ور می شود، که فویل مس را "خورده" می کند، اما بر ترکیب محافظ تأثیر نمی گذارد. در نتیجه مس تحت ترکیب محافظ باقی می ماند. ترکیب محافظ متعاقباً با یک حلال حذف می شود و تخته تمام شده باقی می ماند.

در روش مکانیکی از چاقوی جراحی (برای تولید دستی) یا ماشین فرز استفاده می شود. یک کاتر مخصوص روی فویل شیارهایی ایجاد می کند و در نهایت جزایر را با فویل ترک می کند - الگوی لازم.

ماشین های فرز بسیار گران هستند و همچنین خود برش ها گران هستند و منبع کمی دارند. بنابراین، ما از این روش استفاده نخواهیم کرد.

ساده ترین روش شیمیایی دستی است. با لاک ریزوگراف، آهنگ ها روی تخته کشیده می شود و سپس با محلول اچ می کنیم. این روش اجازه ساخت تخته های پیچیده با آثار بسیار نازک را نمی دهد - بنابراین این مورد ما نیز نیست.

روش بعدی برای ساخت تخته با فوتوریست است. این یک فناوری بسیار رایج است (تخته ها در کارخانه به این روش ساخته می شوند) و اغلب در خانه استفاده می شود. مقالات و روش های زیادی برای ساخت برد با استفاده از این فناوری در اینترنت وجود دارد. نتایج بسیار خوب و قابل تکرار می دهد. با این حال، این نیز گزینه ما نیست. دلیل اصلی مواد نسبتاً گران قیمت است (مقاومت نوری، که با گذشت زمان نیز خراب می شود)، و همچنین ابزارهای اضافی (لامپ UV، لمیناتور). البته، اگر تولید انبوه تخته در خانه دارید - پس مقاومت نوری خارج از رقابت است - توصیه می کنیم به آن تسلط داشته باشید. همچنین شایان ذکر است که تجهیزات و فناوری مقاومت نوری امکان تولید چاپ سیلک و ماسک های محافظ روی بردهای مدار را فراهم می کند.

با ظهور پرینترهای لیزری، آماتورهای رادیویی به طور فعال از آنها برای ساخت بردهای مدار استفاده کردند. همانطور که می دانید، یک چاپگر لیزری از "تونر" برای چاپ استفاده می کند. این یک پودر مخصوص است که تحت دما متخلخل می شود و به کاغذ می چسبد - در نتیجه الگویی به دست می آید. این تونر در برابر مواد شیمیایی مختلف مقاوم است که به آن اجازه می دهد تا به عنوان یک پوشش محافظ روی سطح مس استفاده شود.

بنابراین روش ما به این صورت است که تونر را از روی کاغذ به سطح فویل مسی منتقل می کنیم و سپس با محلول مخصوص روی تخته را اچ می کنیم تا یک الگو به دست آید.

این روش به دلیل سهولت استفاده، توزیع بسیار گسترده ای در رادیو آماتور به دست آورده است. اگر نحوه انتقال تونر از کاغذ به تخته را در Yandex یا Google تایپ کنید، بلافاصله اصطلاحی مانند "LUT" - فناوری اتو لیزری را خواهید یافت. تخته هایی که از این فناوری استفاده می کنند به شرح زیر ساخته می شوند: الگوی آهنگ ها به صورت آینه ای چاپ می شود، کاغذ با الگوی مس روی تخته اعمال می شود، این کاغذ را در بالا اتو می کنیم، تونر نرم می شود و به تخته می چسبد. کاغذ بیشتر در آب خیس می شود و تخته آماده است.

"یک میلیون" مقاله در اینترنت در مورد نحوه ساخت تابلو با استفاده از این فناوری وجود دارد. اما این فناوری معایب زیادی دارد که نیاز به دست مستقیم و اتصال بسیار طولانی به آن دارد. یعنی باید حسش کنی. پرداخت ها بار اول انجام نمی شود، آنها یک بار دیگر دریافت می شوند. پیشرفت های زیادی وجود دارد - استفاده از لمینت (با تغییر - در حالت معمولی دمای کافی وجود ندارد) که به شما امکان می دهد به نتایج بسیار خوبی برسید. حتی روش هایی برای ساخت پرس های حرارتی ویژه وجود دارد، اما همه اینها دوباره به تجهیزات خاصی نیاز دارد. معایب اصلی فناوری LUT:

گرمای بیش از حد - مسیرها پخش می شوند - گسترده تر می شوند

گرمای کم - آهنگ ها روی کاغذ باقی می مانند

کاغذ روی تخته "پخته" می شود - حتی وقتی خیس می شود، ترک آن دشوار است - در نتیجه ممکن است تونر آسیب ببیند. در اینترنت اطلاعات زیادی در مورد اینکه کدام کاغذ را انتخاب کنید وجود دارد.

تونر متخلخل - پس از برداشتن کاغذ، ریز منفذها در تونر باقی می مانند - تخته نیز از طریق آنها حک می شود - آهنگ های خورده به دست می آید.

تکرارپذیری نتیجه - امروز عالی، فردا بد، سپس خوب - دستیابی به یک نتیجه پایدار بسیار دشوار است - شما به دمای گرم کردن تونر کاملاً ثابت نیاز دارید، به فشار برد ثابت نیاز دارید.

ضمنا این روش برای من برای ساخت تابلو جواب نداد. سعی کردم هم روی مجلات و هم روی کاغذ روکش شده انجام دهم. در نتیجه، او حتی تخته ها را خراب کرد - مس از گرمای بیش از حد متورم شد.

بنا به دلایلی، اطلاعات ناچیز در اینترنت در مورد روش دیگری برای انتقال تونر - روش انتقال مواد شیمیایی سرد، وجود دارد. این مبتنی بر این واقعیت است که تونر با الکل حل نمی شود، بلکه با استون حل می شود. در نتیجه، اگر چنین مخلوطی از استون و الکل را انتخاب کنید که فقط تونر را نرم می کند، می توان آن را دوباره از کاغذ روی تخته چسباند. من واقعا این روش را دوست داشتم و بلافاصله نتیجه دادم - اولین تخته آماده بود. با این حال، همانطور که بعداً مشخص شد، من نتوانستم اطلاعات دقیقی را در جایی پیدا کنم که نتیجه 100٪ داشته باشد. ما به روشی نیاز داریم که حتی یک کودک بتواند با آن پرداخت کند. اما برای بار دوم، پرداخت انجام نشد، سپس دوباره زمان زیادی طول کشید تا مواد لازم را انتخاب کنید.

در نتیجه، پس از مدت زمان طولانی، دنباله ای از اقدامات ایجاد شد، تمام مؤلفه هایی انتخاب شدند که اگر نه 100٪، سپس 95٪ نتیجه خوبی را ارائه می دهند. و مهمتر از همه، این فرآیند به قدری ساده است که کودک می تواند به تنهایی پرداخت را انجام دهد. این روشی است که ما استفاده خواهیم کرد. (البته، می توان آن را بیشتر به حالت ایده آل ارتقا داد - اگر برای شما بهتر بود، بنویسید). مزایای این روش:

همه معرف ها ارزان، در دسترس و ایمن هستند

هیچ ابزار اضافی مورد نیاز نیست (اتو، لامپ، لمیناتور - هیچ چیز، اگرچه نه - شما به یک تابه نیاز دارید)

هیچ راهی برای خراب کردن تخته وجود ندارد - برد به هیچ وجه گرم نمی شود

کاغذ به خودی خود دور می شود - می توانید نتیجه انتقال تونر را ببینید - جایی که انتقال خارج نشد

هیچ منافذی در تونر وجود ندارد (آنها با کاغذ مهر و موم شده اند) - بر این اساس ، هیچ ماده ای وجود ندارد

1-2-3-4-5 را انجام دهید و همیشه همان نتیجه را بگیرید - تقریباً 100٪ تکرارپذیری

قبل از شروع، بیایید ببینیم به چه تخته هایی نیاز داریم و چه کارهایی می توانیم با این روش در خانه انجام دهیم.

الزامات اساسی برای تخته های تولیدی

ما با استفاده از سنسورها و ریز مدارهای مدرن، دستگاه هایی را روی میکروکنترلرها خواهیم ساخت. ریز مدارها کوچکتر و کوچکتر می شوند. بر این اساس، شرایط زیر باید برآورده شود:

بردها باید دو طرفه باشند (به عنوان یک قاعده ، جدا کردن تخته یک طرفه بسیار دشوار است ، ساخت تخته های چهار لایه در خانه بسیار دشوار است ، میکروکنترلرها برای محافظت در برابر تداخل به یک لایه زمین نیاز دارند)

مسیرها باید 0.2 میلی متر ضخامت داشته باشند - این اندازه کاملاً کافی است - 0.1 میلی متر حتی بهتر است - اما امکان ترشی کردن و خروج مسیر در هنگام لحیم کاری وجود دارد.

شکاف بین مسیرها - 0.2 میلی متر - تقریباً برای همه مدارها کافی است. کاهش فاصله به 0.1 میلی متر مملو از ادغام مسیرها و مشکل در نظارت بر مدار برای اتصال کوتاه است.

ما از ماسک های محافظ استفاده نخواهیم کرد و همچنین غربالگری ابریشم انجام نمی دهیم - این امر تولید را پیچیده می کند و اگر تخته را برای خود می سازید ، این کار ضروری نیست. باز هم در اینترنت اطلاعات زیادی در مورد این موضوع وجود دارد و در صورت تمایل می توانید خودتان یک "مارافت" بسازید.

ما تخته ها را سرهم نمی کنیم، این نیز ضروری نیست (مگر اینکه 100 سال دستگاهی بسازید). برای محافظت از لاک استفاده می کنیم. هدف اصلی ما ساخت سریع، کارآمد و ارزان یک برد برای دستگاه در خانه است.

این همان چیزی است که تخته تمام شده به نظر می رسد. ساخته شده با روش ما - مسیرهای 0.25 و 0.3، فواصل 0.2

نحوه ساخت تخته دو طرفه از 2 یک طرفه

یکی از مشکلات ساخت تخته های دو طرفه، تراز کردن کناره ها به گونه ای است که vias ها در یک راستا قرار گیرند. معمولا "ساندویچ" برای این ساخته می شود. 2 طرف به طور همزمان روی یک ورق کاغذ چاپ می شود. ورق به نصف خم شده است، طرفین با کمک علائم خاص دقیقاً در یک راستا قرار می گیرند. تکستولیت دو طرفه داخل آن قرار داده شده است. با روش LUT چنین ساندویچی اتو می شود و تخته دو طرفه به دست می آید.

اما در روش تونر انتقال سرد خود انتقال با کمک مایع انجام می شود. و بنابراین سازماندهی فرآیند خیس کردن یک طرف به طور همزمان با طرف دیگر بسیار دشوار است. البته، این را نیز می توان انجام داد، اما با کمک یک دستگاه خاص - یک مینی پرس (معاون). ورق های ضخیم کاغذ گرفته می شود - که مایع انتقال تونر را جذب می کند. ورق ها خیس می شوند تا مایع چکه نکند و ورق شکل خود را حفظ کند. و سپس یک "ساندویچ" درست می شود - یک ورق خیس شده، یک ورق کاغذ توالت برای جذب مایع اضافی، یک ورق با الگو، یک تخته دو طرفه، یک ورق با یک الگو، یک ورق کاغذ توالت، دوباره یک کاغذ توالت خیس شده ورق همه اینها به صورت عمودی در یک گیره بسته می شود. اما ما این کار را انجام نمی دهیم، ما آن را راحت تر انجام خواهیم داد.

یک ایده بسیار خوب در انجمن های تولید تخته سر خورد - چه مشکلی است که یک تخته دو طرفه درست کنید - ما یک چاقو می گیریم و تکستولیت را از وسط نصف می کنیم. از آنجایی که فایبرگلاس یک ماده پفکی است، انجام این کار با مهارت خاصی دشوار نیست:

در نتیجه، از یک تخته دو طرفه با ضخامت 1.5 میلی متر، دو نیمه یک طرفه به دست می آوریم.

بعد، ما دو تخته می سازیم، مته می کنیم و تمام - آنها کاملاً تراز هستند. همیشه امکان برش یکنواخت تکستولیت وجود نداشت و در نتیجه این ایده به ذهن خطور کرد که بلافاصله از یک تکستولیت نازک یک طرفه با ضخامت 0.8 میلی متر استفاده شود. سپس نمی توانید دو نیمه را بچسبانید، آنها توسط پرش های لحیم کاری شده در vias، دکمه ها، اتصالات نگه داشته می شوند. اما در صورت نیاز می توانید بدون مشکل آن را با چسب اپوکسی بچسبانید.

مزایای اصلی این سفر:

Textolite با ضخامت 0.8 میلی متر به راحتی با قیچی بر روی کاغذ بریده می شود! به هر شکلی که باشد، یعنی برش به تناسب بدن بسیار آسان است.

تکستولیت نازک - شفاف - با تاباندن یک فانوس از پایین، می توانید به راحتی صحت همه مسیرها، اتصال کوتاه، شکستگی ها را بررسی کنید.

لحیم کاری یک طرف آسان تر است - اجزای طرف دیگر تداخل ندارند و می توانید به راحتی لحیم کاری پین های ریز مدار را کنترل کنید - می توانید دو طرف را در انتها به هم وصل کنید.

شما باید دو برابر بیشتر سوراخ کنید و ممکن است سوراخ ها کمی ناهماهنگ باشند.

اگر تخته ها را نچسبانید استحکام ساختار کمی از بین می رود و چسباندن خیلی راحت نیست

خرید فایبرگلاس یک طرفه به ضخامت 0.8 میلی متر دشوار است، عمدتاً 1.5 میلی متر فروخته می شود، اما اگر نتوانستید آن را تهیه کنید، می توانید یک پارچه ضخیم تر را با چاقو ببرید.

بیایید به جزئیات برویم.

ابزار لازم و شیمی

ما به مواد زیر نیاز خواهیم داشت:

حالا که همه اینها وجود دارد، بیایید این کار را مرحله به مرحله انجام دهیم.

1. چیدمان لایه های تخته روی یک ورق کاغذ برای چاپ با استفاده از InkScape

مجموعه کولت اتوماتیک:

ما اولین گزینه را توصیه می کنیم - ارزان تر است. بعد، شما باید سیم ها و یک سوئیچ به موتور (ترجیحا یک دکمه) را لحیم کنید. بهتر است دکمه را روی بدنه قرار دهید تا راحت تر موتور را روشن و خاموش کنید. باقی مانده است که منبع تغذیه را انتخاب کنید، می توانید هر منبع تغذیه 7-12 ولت با جریان 1 آمپر (یا کمتر) را مصرف کنید، اگر چنین منبع تغذیه ای وجود نداشته باشد، ممکن است شارژ از طریق USB در 1-2A یا باتری Kron انجام شود. مناسب (فقط باید امتحان کنید - همه شارژرها مانند موتور نیستند، ممکن است موتور روشن نشود).

مته آماده است، می توانید مته کنید. اما فقط لازم است که به شدت در زاویه 90 درجه سوراخ کنید. می توانید یک ماشین کوچک بسازید - طرح های مختلفی در اینترنت وجود دارد:

اما راه حل ساده تری وجود دارد.

جیگ مته

برای حفاری دقیقاً در 90 درجه کافی است یک جیگ حفاری درست کنید. ما کاری شبیه این انجام خواهیم داد:

درست کردنش خیلی راحته. یک مربع از هر پلاستیک می گیریم. مته خود را روی میز یا سطح صاف دیگری قرار می دهیم. و با مته مناسب پلاستیک را سوراخ می کنیم. مهم است که از جابجایی افقی صاف مته اطمینان حاصل شود. می توانید موتور را به دیوار یا ریل و پلاستیک نیز تکیه دهید. در مرحله بعد، از یک مته بزرگ برای سوراخ کردن کولت استفاده کنید. در سمت عقب، یک تکه پلاستیک را سوراخ کنید یا برش دهید تا مته دیده شود. یک سطح غیر لغزنده را می توان به پایین چسباند - کاغذ یا یک نوار الاستیک. برای هر مته باید چنین هادی ساخته شود. این حفاری کاملا دقیق را تضمین می کند!

این گزینه نیز مناسب است، قسمت بالایی پلاستیک را ببرید و گوشه را از پایین ببرید.

در اینجا نحوه حفاری با آن انجام می شود:

مته را به گیره می کشیم تا وقتی کلت کاملاً غوطه ور شد 2-3 میلی متر بیرون بیاید. مته را در محلی که لازم است سوراخ کنید قرار می دهیم (هنگام حفاری تخته ، علامتی خواهیم داشت که در آن به شکل یک سوراخ کوچک در مس دریل سوراخ کنید - در Kicad ما به طور خاص یک چک باکس برای این کار تنظیم می کنیم ، به طوری که مته به خودی خود بالا می رود)، هادی را فشار دهید و موتور را روشن کنید - سوراخ آماده است. برای نورپردازی می توانید با قرار دادن چراغ قوه روی میز از آن استفاده کنید.

همانطور که قبلاً نوشتیم، شما فقط می توانید سوراخ هایی را در یک طرف سوراخ کنید - در جایی که مسیرها مناسب هستند - نیمه دوم را می توان بدون جک در امتداد اولین سوراخ راهنما سوراخ کرد. این باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود.

8. تخته حلبی

چرا تخته های قلع - عمدتا برای محافظت از مس از خوردگی. عیب اصلی قلع‌بندی گرم شدن بیش از حد تخته، آسیب احتمالی به مسیرها است. اگر ایستگاه لحیم کاری ندارید - قطعاً - تخته را قلع نکنید! اگر چنین باشد، پس خطر حداقل است.

می توان تخته را با آلیاژ گل سرخ در آب جوش قلع کرد، اما تهیه آن گران و دشوار است. بهتر است با لحیم کاری معمولی قلع کاری شود. برای انجام این کار به صورت کیفی، یک لایه بسیار نازک باید یک دستگاه ساده ساخته شود. یک تکه قیطان برای لحیم کاری قطعات برمیداریم و روی نیش میگذاریم و با سیم روی نیش محکم میکنیم تا جدا نشود:

ما تخته را با یک شار می پوشانیم - به عنوان مثال، LTI120 و یک نوار نیز. اکنون قلع را داخل قیطان جمع می کنیم و آن را در امتداد تخته می کشیم (آن را رنگ می کنیم) - نتیجه عالی می گیریم. اما با استفاده، قیطان از هم می پاشد و الیاف مس شروع به باقی ماندن روی تخته می کنند - آنها باید برداشته شوند، در غیر این صورت یک اتصال کوتاه وجود خواهد داشت! با تاباندن چراغ قوه به پشت تخته می توان این موضوع را مشاهده کرد. با این روش، خوب است که از آهن لحیم کاری قدرتمند (60 وات) یا آلیاژ ROSE استفاده کنید.

در نتیجه، بهتر است تخته ها را قلع نکنید، بلکه در انتها لاک بزنید - به عنوان مثال، PLASTIC 70، یا یک لاک اکریلیک ساده خریداری شده در قطعات خودرو KU-9004:

تنظیم دقیق روش انتقال تونر

دو نکته در روش وجود دارد که قابل تنظیم هستند و ممکن است فوراً کار نکنند. برای تنظیم آنها، باید یک تخته آزمایشی در کیکاد بسازید، مسیرهایی را در یک مارپیچ مربع با ضخامت های مختلف، از 0.3 تا 0.1 میلی متر و در فواصل مختلف، از 0.3 تا 0.1 میلی متر ایجاد کنید. بهتر است بلافاصله چند نمونه از این نمونه ها را در یک برگه چاپ و تنظیم کنید.

مشکلات احتمالی که ما برطرف خواهیم کرد:

1) مسیرها می توانند هندسه را تغییر دهند - پخش شوند، گسترده تر شوند، معمولاً خیلی زیاد نیستند، تا 0.1 میلی متر - اما این خوب نیست

2) ممکن است تونر به خوبی به تخته نچسبد، هنگام برداشتن کاغذ دور شود، ممکن است به خوبی به تخته نچسبد

مشکلات اول و دوم به هم مرتبط هستند. من اولی را حل می کنم شما بیایید دومی. ما باید یک سازش پیدا کنیم.

آهنگ ها می توانند به دو دلیل پخش شوند - وزن بیش از حد گیره، استون بیش از حد در ترکیب مایع حاصل. اول از همه، شما باید سعی کنید بار را کاهش دهید. حداقل بار حدود 800 گرم است، شما نباید آن را به زیر کاهش دهید. بر این اساس، ما بار را بدون هیچ فشاری قرار می دهیم - فقط آن را در بالا قرار می دهیم و تمام. حتما 2-3 لایه دستمال توالت داشته باشید تا محلول اضافی به خوبی جذب شود. باید اطمینان حاصل کنید که پس از برداشتن بار، کاغذ باید سفید و بدون لکه های بنفش باشد. چنین لکه هایی نشان دهنده ذوب شدید تونر است. اگر تنظیم بار با بار امکان پذیر نبود، مسیرها همچنان محو می شوند، سپس نسبت پاک کننده ناخن را در محلول افزایش می دهیم. قابل افزایش به 3 قسمت مایع و 1 قسمت استون.

مشکل دوم، اگر نقض هندسه وجود نداشته باشد، نشان دهنده وزن ناکافی محموله یا مقدار کمی استون است. باز هم، ارزش شروع با بار را دارد. بیش از 3 کیلوگرم معنی ندارد. اگر تونر هنوز به خوبی به برد نمی چسبد، باید مقدار استون را افزایش دهید.

این مشکل بیشتر زمانی رخ می دهد که لاک پاک کن ناخن خود را عوض می کنید. متأسفانه این یک جزء دائمی و خالص نیست، اما امکان جایگزینی آن با یکی دیگر وجود نداشت. من سعی کردم آن را با الکل جایگزین کنم، اما ظاهرا مخلوط یکدست نیست و تونر با مقداری مواد چسبیده است. همچنین، پاک کننده ناخن ممکن است حاوی استون باشد، پس نیاز کمتری خواهد داشت. به طور کلی، شما باید یک بار این تنظیم را انجام دهید تا مایع تمام شود.

تابلو آماده است

اگر بلافاصله تخته را لحیم نکنید، باید از آن محافظت کنید. ساده ترین راه برای انجام این کار پوشاندن فلاکس رزین الکلی است. قبل از لحیم کاری، این پوشش باید حذف شود، به عنوان مثال، با ایزوپروپیل الکل.

جایگزین، گزینه ها

شما همچنین می توانید پرداخت کنید:

علاوه بر این، یک سرویس تولید تخته سفارشی اکنون محبوبیت پیدا کرده است - به عنوان مثال Easy EDA. اگر به تخته پیچیده تری نیاز دارید (مثلاً یک تخته 4 لایه) ، این تنها راه خروج است.

نحوه اچ کردن برد مدار چاپی

برای کسانی که تازه شروع به طراحی رادیو آماتور کرده‌اند یا به سادگی نمی‌دانند چگونه یک برد مدار چاپی بسازند، در این مقاله چندین گزینه برای اچ کردن با استفاده از معرف‌های شیمیایی ارائه خواهیم کرد.

ما می خواهیم فوراً متذکر شویم که اکثر آماتورهای رادیویی از کلرید آهن برای تابلوهای اچ استفاده می کنند ، ما این گزینه و همچنین چندین گزینه را در نظر خواهیم گرفت ، اما در عین حال به اچ کردن با استفاده از اسیدهای کلریدریک و نیتریک و بسیاری دیگر از موارد ناامن نمی پردازیم. یا روش های گیج کننده فقط گزینه هایی را در نظر بگیرید که واقعاً می توانند در خانه و به سرعت اعمال شوند. و بنابراین، بیایید به ترتیب برویم.

گزینه اچ کردن تخته 1.
کلرید آهن.

معمولاً سازنده روی بسته بندی می نویسد که محلول کلرید آهن با چه نسبتی تهیه شده است. به عنوان یک قاعده، 1: 3 (یک تا سه)، یعنی 30 ... 40 گرم کریستال کلرید آهن در 100 گرم آب حل می شود. زمان اچ کردن تخته به غلظت محلول و همچنین به دمای محلول بستگی دارد؛ در محلول گرم شده (تا 60 درجه)، اچ بسیار سریعتر انجام می شود. ترشی باید در وان پلاستیکی یا شیشه ای انجام شود و برای تهیه محلول بهتر است از قاشق پلاستیکی استفاده شود.

در اینترنت با اطلاعاتی در مورد نحوه تهیه محلول کلرید آهن به تنهایی مواجه شدیم. برای این کار 15 گرم براده آهن ریز را در 250 میلی لیتر اسید کلریدریک 10 درصد (یک لیوان) ریخته، محلول را به مدت چند روز دم کرده تا قهوه ای شود. وقتی تزریق شد - می توانید شروع به ترشی کنید.

تخته در حمام اچینگ قرار می گیرد که طرف اچ شده به سمت پایین باشد. به منظور جلوگیری از فرو رفتن تخته به پایین، بسیاری از آماتورهای رادیویی یک تکه پلاستیک فوم را روی یک نوار دو طرفه به سمت بالای تخته می چسبانند. اگر نیاز به حکاکی یک تخته دو طرفه دارید، آن را به صورت عمودی در وان یا شیشه قرار دهید. بنابراین، مس محلول به راحتی در ته ظرف ته نشین می شود و فرآیند اچ سریعتر خواهد بود.

اجازه ندهید محلول کلرید آهن با لباس تماس پیدا کند، زیرا آسیب می بیند و به احتمال زیاد لکه ها پاک نمی شوند.

گزینه اچ کردن تخته 2.
سولفات مس + نمک خوراکی.

همانطور که احتمالا می دانید، ویتریول آبی یک کریستال مایل به آبی است، می توانید آن را در فروشگاه های سخت افزاری یا باغبانی خریداری کنید، به طور کلی کمبودی وجود ندارد. نمک - معمولی بزرگ از فروشگاه مواد غذایی.

علاوه بر نمک و ویتریول، به یک شی آهنی کوچک دیگر (صفحه آهنی، میخ یا چیز دیگری) نیاز داریم که در صورت اچ کردن، آن را در محلول کنار تخته قرار می دهیم. ما وارد ظرافت های فرآیندهای شیمیایی نمی شویم، فقط متذکر می شویم که این فرآیند با تشکیل بسیاری از نمک های پیچیده ادامه می یابد و یک جسم آهنی که در حین اچ در محلول قرار می گیرد وارد این واکنش شده و مصرف می شود. محلول از یک قسمت سولفات مس و دو قسمت نمک خوراکی تهیه می شود.

یعنی چهار قاشق غذاخوری با یک اسلاید نمک روی دو قاشق غذاخوری با یک لام سولفات مس می گذاریم، یک و نیم لیوان آب داغ (70 درجه) می ریزیم، مخلوط می کنیم تا کریستال ها کاملا حل شوند و محلول ترشی آماده است. . از قبل مخلوطی از ویتریول و کریستال های نمک درست نکنید، ابتدا یک جزء و سپس دیگری را حل کنید.

زمان اچ کردن تقریباً 40 دقیقه است.
حتی اگر هنگام اچ از جسم آهنی استفاده نکنید، تخته نیز حک می شود.
اگر لکه های مایل به آبی بعد از اچ روی تخته باقی بماند، به راحتی با سرکه پاک می شوند.

گزینه اچ کردن تخته 3.
پراکسید هیدروژن + اسید سیتریک + نمک خوراکی.

دستور تهیه این محلول برای تخته های اچینگ ساده است، در 100 گرم داروخانه معمولی پراکسید هیدروژن 3 درصد حدود 30 گرم اسید سیتریک و 5 گرم نمک خوراکی حل می کنیم. هم بزنید تا همه مواد شل کاملا حل شوند و محلول آماده استفاده شود.

توجه شما را جلب می کنیم - نیازی به ریختن آب در محلول ندارید. در نهایت، این محلول ذخیره یا استفاده مجدد نمی شود. مقدار تهیه شده به این صورت برای حکاکی حدود 100 متر مربع کافی است. سانتی متر فویل مسی به ضخامت 35 میکرومتر. برای اچ کردن بیشتر، محلول دوباره آماده می شود.

امیدواریم از بین این سه گزینه مطمئناً بر اساس آنچه در حال حاضر در دست دارید، مناسب ترین را برای خود انتخاب کنید.