عکاسی استودیویی از بسیاری جهات برتر از عکاسی خانگی است، اما دومی مزایای خود را نیز دارد. اول اینکه لازم نیست جایی بروید و می توانید با گرفتن عکس های خود بدون کمک یک عکاس حرفه ای در هزینه های خود صرفه جویی کنید. و ثانیا، و مهمتر از آن، در خانه احساس آرامش خواهید کرد و تصاویر طبیعی به نظر می رسند. از این گذشته، احتمالاً اغلب متوجه شده اید که تصاویری که در آن مدل محکم لبخند می زند، به وضوح خجالت زده است، چندان جذاب به نظر نمی رسد. اما چگونه می توان یک عکس زیبا در خانه گرفت و به مزایای ذکر شده در این عکاسی کیفیت و جو افزود؟ بیایید نگاهی دقیق تر به این موضوع بیندازیم.

چگونه می توانم در خانه عکس بگیرم؟

حتی اگر در خانه عکس می گیرید، نباید لباس و آرایش را فراموش کنید، زیرا مهم نیست عکس کجا گرفته شده است - باید روی آن عالی به نظر برسید. اما، با برداشتن، نیازی نیست که زیاد به فانتزی بدهید. در عوض، چیزی ساده و موثر را انتخاب کنید. مثلاً یک لباس سفید بپوشید، کفش‌های پاشنه بلند بپوشید، آرایش‌های گویا مانند چشم‌های دودی انجام دهید و موهایتان را گشاد یا دو بافت بافته کنید. یک تصویر دیدنی، اما در عین حال ساده آماده است. اگر چه اگر در قدیم زندگی می کنید، خانه جالبو نه در یک ساختمان مرتفع، سپس می توانید تصویر ویکتوریایی یا گوتیک را انتخاب کنید. در اینجا باید چیزی را انتخاب کنید که از نظر روحی به شما نزدیکتر است.

نحوه گرفتن عکس در خانه - ژست

به طور کلی، شما می توانید در طول مسیر انتخاب کنید. اما بهتر است برای شروع با ابتدایی ترین آنها آشنا شوید تا بعداً بتوانید خودتان آزمایش کنید:

1. صندلی، صندلی راحتی و مبل راحتی.شما می توانید روی این مبلمان، نشسته، دراز کشیده و غیره عکس بگیرید. با ژست های غیرعادی که در تصاویر جالب به نظر می رسند بازی کنید.
2. پنجرهعکس های جالبی نزدیک پنجره گرفته می شود. می توانید مستقیماً زیر پرتوهای خورشید یا از پهلو بایستید. در حالت اول، فقط شبح شما قابل مشاهده خواهد بود.
3. درها.در اینجا می توانید با ژست های نه چندان جالبی روبرو شوید. به عنوان مثال، آرنج خود را به چهارچوب در تکیه دهید یا تصویری از یک دختر در حال خروج یا ورود به در بسازید.
4. بستر.از آنجایی که این قسمت از مبلمان شخصی ترین است، عکس های روی آن کمی اغوا کننده تر و وابسته به عشق شهوانی به نظر می رسد. به عنوان مثال، می توانید روی تختی که با گلبرگ های رز پوشیده شده است، عکس بگیرید.

چگونه می توانید خودتان در خانه عکس بگیرید؟

اگر تصمیم دارید به تنهایی و بدون کمک عکاس، دوستان یا اقوام عکس بگیرید، پس فراموش نکنید که بهتر است با استفاده از تایمر عکس بگیرید، در حالی که دوربین را روی سه پایه یا مکان مناسب دیگری قرار دهید. از آن عکس های گرفته شده با دست دراز آنقدرها هم که به نظر می رسد جالب نیستند.

این مقاله در درجه اول برای کسانی است که برای اولین بار با تمایل به یادگیری نحوه عکاسی به سایت آمدند. او به عنوان راهنمای بقیه مطالب سایت عمل می کند، که اگر ناگهان تصمیم گرفتید مهارت های عکاسی خود را "پمپ" کنید، باید به آنها توجه کنید.

قبل از یادگیری عکاسی، باید خودتان تصمیم بگیرید - چرا به این نیاز دارم و چقدر عمیق آماده فرو رفتن در آن هستم؟ احتمالاً همه کاریکاتور مشابهی از نمودار تکامل انسان را دیده اند:

تصویر از اینترنت

گاهی اوقات این تصویر یک خط بین یک عکاس با تلفن همراه و یک سه پایه را نشان می دهد و با عنوان "بعضی ها باید اینجا توقف کنند."

مقاله ای که می خوانید از سال 2008 وجود دارد و هر دو سال یکبار مطابق با گرایش ها و گرایش های فعلی در زمینه عکاسی - آماتور و حرفه ای به طور کامل ویرایش می شود. برای 10 سال از وجود، این مقاله محتوای خود را تقریبا 100٪ تغییر داده است! این به خاطر این واقعیت است که ما اکنون در یک دوره حساس زندگی می کنیم، زمانی که عکاسی از تعداد زیادی حرفه ای و علاقه مندان به یک سرگرمی جهانی تبدیل شده است. و نه حتی یک سرگرمی، بلکه بخشی جدایی ناپذیر زندگی روزمره... احتمالاً قبلاً آن را حدس زده اید می آیددر مورد عکاسی با موبایل از یک طرف، این بسیار جالب است، اما از طرف دیگر ... عکاسی، به دلیل شخصیت انبوه آن، دیگر یک هنر نیست. هر روز میلیون ها (اگر نگوییم میلیاردها) عکس مشابه با گل ها، گربه ها، بشقاب های غذا، سلفی ها و مزخرفات دیگر در اینترنت بارگذاری می شود و به طرز عجیبی همه اینها بیننده خود را پیدا می کند - "ستاره های اینستاگرام" میلیون ها نفر به دست می آورند. لایک برای عکس های تار مانند "من و گربه من". صرفاً به این دلیل که تصاویر آنها قابل درک است و به اکثریت نزدیک است. عکس های استادان شناخته شده در بین عموم مردم رتبه بسیار پایین تری دارند - آنها آنها را درک نمی کنند. تقریباً مانند مقایسه دو جهت موسیقی - پاپ و مثلاً جاز.

بیایید به این سوال برگردیم - چرا می خواهید یاد بگیرید چگونه عکاسی کنید؟ اگر این کار را فقط به این دلیل انجام می دهید که "مد" یا "معتبر" است - خسته نباشید. این مد به زودی خواهد گذشت. اگر واقعاً می خواهید "از شلوغی و شلوغی بلند شوید"، این مقاله برای شما مناسب است!

اول از همه، لازم به ذکر است که عکاسی از دو بخش به هم پیوسته تشکیل شده است - خلاقانه و فنی.

بخش خلاقانه از تخیل و دید شما از طرح می آید. درک او با تجربه حاصل می شود. این شامل شانس عکاسی نیز می‌شود - هر چه عکاس با تجربه‌تر باشد، اغلب در زمینه طرح و شرایط عکسبرداری "خوش شانس" است. وقتی کارم رو شروع کردم راه خلاقانه، من به آثار نویسندگان پیشرفته در photosight.ru نگاه کردم و آنها را به عنوان نوعی جادو درک کردم. اخیراً لیست آثار انتخاب شده را مرور کردم و متوجه شدم که هیچ جادوی در آنها وجود ندارد، فقط تجربه زیاد و مقدار زیادی شانس :)

بخش فنی دنباله ای از فشار دادن دکمه ها، انتخاب حالت، تنظیم پارامترهای عکسبرداری به منظور تحقق یک ایده خلاقانه است. نسبت می تواند خلاقانه و فنی باشد، می تواند متفاوت باشد و فقط به تصمیم شما بستگی دارد - از کدام دوربین عکاسی می کنید، در کدام حالت (خودکار یا)، در چه فرمتی ()، بعداً می خواهید یا آن را همانطور که هست رها می کنید؟

یادگیری عکاسی به معنای یادگیری نحوه ترکیب بخش های خلاقانه و فنی در نسبت های بهینه است. اصلاً لازم نیست همه چیز را در حالت دستی عکاسی کنید (این را به طرفداران "مکتب قدیمی" بسپارید)، کافی است ویژگی های دوربین خود را بدانید و بتوانید مطابق با شرایط عکسبرداری از آنها استفاده کنید. وقتی یک عکس زیبا می بینیم، برای ما فرقی نمی کند که هنرمند چگونه قلم مو را نگه داشته است، چگونه رنگ ها را با هم ترکیب می کند و ارتفاع سه پایه اش چقدر است. در عکاسی هم همینطور است. نکته اصلی نتیجه است، اما بیننده نسبت به نحوه به دست آوردن آن کاملا بی تفاوت است.

انتخاب تکنیک

اگر واقعاً می خواهید یاد بگیرید که چگونه عکاسی کنید، به دوربین نیاز دارید، نه گوشی هوشمند. بسیار مطلوب است که این دوربین دارای لنزهای قابل تعویض باشد. گوشی‌های هوشمند از نظر مفهومی برای عکس‌برداری روی ماشین تیز می‌شوند و حتی اگر تنظیمات دستی داشته باشند، نمی‌توان آن‌ها را حتی با ارزان‌ترین دوربین‌های DSLR یا سیستم (بدون آینه) مقایسه کرد.

برای یادگیری عکاسی اصلاً نیازی به خرید مدرن ترین و گران ترین تجهیزات نیست. اکنون تکنیک آماتور به قدری توسعه یافته است که با حاشیه زیادی نیازهای نه تنها آماتورها، بلکه عکاسان پیشرفته را نیز برآورده می کند. همچنین تلاش برای خرید مدرن ترین مدل دوربین بی معنی است، زیرا هر چیزی که برای عکاسی با کیفیت بالا در دوربین ها مورد نیاز است 10 سال پیش ظاهر شد. بسیاری از نوآوری ها در مدل های مدرن برای عکاسی فقط به طور غیر مستقیم مرتبط هستند. به عنوان مثال، تعداد زیادی سنسور فوکوس، کنترل Wi-Fi، سنسور GPS، صفحه نمایش لمسی با وضوح فوق العاده بالا - همه اینها فقط قابلیت استفاده را بهبود می بخشد، بدون اینکه بر کیفیت نتیجه تأثیر بگذارد.

من برای خرید "قدیمی" تماس نمی‌گیرم، اما برای انتخاب بین یک محصول جدید و یک دوربین نسل قبلی رویکردی هوشیارتر را توصیه می‌کنم. قیمت اقلام جدید می تواند به طور غیر منطقی بالا باشد، در حالی که تعداد نوآوری های واقعا مفید ممکن است چندان زیاد نباشد.

مقدمه ای بر ویژگی های اصلی دوربین

توصیه می شود صبور باشید و دستورالعمل های دوربین را مطالعه کنید. متأسفانه، همیشه ساده و واضح نوشته نشده است، با این وجود، این نیاز به مطالعه مکان و هدف کنترل های اصلی را نفی نمی کند. به عنوان یک قاعده، تعداد زیادی کنترل وجود ندارد - یک چرخش حالت، یک یا دو چرخ برای تنظیم پارامترها، چندین دکمه عملکرد، کنترل زوم، دکمه های فوکوس خودکار و شاتر. سبک تصویر. همه اینها با تجربه همراه است، اما با گذشت زمان، نباید با یک مورد نامفهوم در منوی دوربین باقی بمانید.

آشنایی با نوردهی

وقت آن است که دوربین را در دست بگیرید و سعی کنید چیزی را با آن به تصویر بکشید. ابتدا حالت خودکار را روشن کنید و سعی کنید در آن عکس بگیرید. در بیشتر موارد، نتیجه کاملا طبیعی خواهد بود، اما گاهی اوقات عکس ها، به دلایلی، خیلی روشن یا برعکس، خیلی تاریک می شوند.

وقت آن است که با چنین چیزی آشنا شوید. نوردهی کل شار نوری است که حسگر در طول زمان پاسخ شاتر گرفته است. هرچه سطح نوردهی بالاتر باشد، عکس روشن تر می شود. عکس‌هایی که خیلی روشن هستند، نوردهی بیش از حد نامیده می‌شوند، نوردهی بیش از حد تاریک هستند. سطح نوردهی را می‌توان به صورت دستی تنظیم کرد، اما نه به صورت خودکار. برای اینکه بتوانید "روشن یا کم نور" کنید، باید به حالت P (نور قابل برنامه ریزی) بروید.

حالت نوردهی قابل برنامه ریزی

این ساده ترین حالت "خلاقانه" است که سادگی حالت خودکار را ترکیب می کند و در عین حال به شما امکان می دهد اصلاحیه ای را در عملکرد دستگاه ارائه دهید - عکس ها را به اجبار روشن تر یا تیره تر کنید. این کار با استفاده از جبران نوردهی انجام می شود. جبران نوردهی معمولاً زمانی استفاده می‌شود که فریم تحت تسلط اجسام روشن یا تیره باشد. اتوماسیون به گونه ای کار می کند که سعی می کند متوسط ​​سطح نوردهی تصویر را به 18% تون خاکستری برساند (به اصطلاح " کارت خاکستری"). توجه داشته باشید که وقتی بیشتر از آسمان روشن را در کادر می گیریم، زمین در عکس تیره تر می شود. و برعکس، ما زمین بیشتری را به قاب می بریم - آسمان روشن می شود، گاهی اوقات حتی سفید می شود. جبران نوردهی می تواند به جبران سایه ها و هایلایت هایی که فراتر از سیاه و سفید حرکت می کنند کمک کند.

حتی در حالت نوردهی برنامه ریزی شده، می توانید تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید، فلاش را کنترل کنید. این حالت از این جهت راحت است که به حداقل دانش فنی نیاز دارد، اما در عین حال می تواند نتیجه بسیار بهتری نسبت به یک دستگاه تمام اتوماتیک ارائه دهد.

سرعت شاتر چیست؟

مهم نیست که چقدر خوب و راحت است، افسوس که همیشه به ما اجازه نمی دهد به نتیجه ای که انتظار داشتیم برسیم. نمونه بارز آن تیراندازی به اجسام متحرک است. سعی کنید به بیرون بروید و از ماشین هایی که در حال عبور هستند عکس بگیرید. در یک روز آفتابی روشن، این به احتمال زیاد جواب می دهد، اما به محض اینکه خورشید پشت ابر می رود، ماشین ها کمی لکه دار می شوند. علاوه بر این، هر چه نور کمتر باشد، این تاری قوی تر خواهد بود. چرا این اتفاق می افتد؟

هنگامی که شاتر باز می شود، تصویر نمایان می شود. اگر اشیاء متحرک سریع وارد قاب شوند، در حین باز شدن شاتر زمان دارند که جابجا شوند و در عکس کمی تار می شوند. زمانی که شاتر باز می شود نامیده می شود تحمل.

نوردهی به شما امکان می دهد اثر "حرکت یخ زده" (مثال زیر) را دریافت کنید، یا برعکس، اجسام متحرک را تار کنید.

سرعت شاتر به صورت یک واحد تقسیم بر تعدادی نمایش داده می شود، به عنوان مثال، 1/500، به این معنی که شاتر برای 1/500 ثانیه باز می شود. این سرعت شاتر به اندازه کافی سریع است که با آن اتومبیل های در حال رانندگی و عابران پیاده در عکس واضح خواهند بود. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، می توان حرکت را سریعتر "یخ زد" کرد.

اگر سرعت شاتر را، مثلاً تا 1/125 ثانیه افزایش دهید، عابران پیاده همچنان صاف خواهند ماند، اما خودروها قبلاً به طور محسوسی محو می شوند. اگر سرعت شاتر 1/50 یا بیشتر باشد، خطر تار شدن عکس ها به دلیل وجود دارد. لرزش دست‌های عکاس افزایش می‌یابد و توصیه می‌شود دوربین را روی سه‌پایه نصب کنید یا از تثبیت‌کننده تصویر (در صورت وجود) استفاده کنید.

عکس های شبانه با نوردهی بسیار طولانی چند ثانیه یا حتی چند دقیقه گرفته می شوند. اینجا دیگر نمی توان بدون سه پایه انجام داد.

برای اینکه بتوانید سرعت شاتر را قفل کنید، دوربین حالت اولویت شاتر دارد. علاوه بر سرعت شاتر ثابت، به شما امکان می دهد از جبران نوردهی استفاده کنید. سرعت شاتر تأثیر مستقیمی بر سطح نوردهی دارد - هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، عکس روشن تر خواهد بود.

دیافراگم چیست؟

حالت دیگری که می تواند مفید باشد حالت اولویت دیافراگم است.

دیافراگم- این "مردمک" لنز است، دیافراگم با قطر متغیر. هرچه این دهانه دیافراگم باریکتر باشد، بیشتر می شود DOF- عمق میدان، دیافراگم با یک عدد بی بعد از سری های 1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16، 22 و غیره مشخص می شود. در دوربین های مدرن، می توانید مقادیر متوسط ​​را انتخاب کنید، به عنوان مثال، 3.5، 7.1، 13 و غیره.

هرچه عدد f بزرگتر باشد، DOF بزرگتر است. DOF بزرگ برای زمانی که نیاز دارید همه چیز واضح باشد - هم پیش‌زمینه و هم پس‌زمینه مرتبط است. منظره معمولاً با دیافراگم 8 یا بیشتر گرفته می شود.

یک نمونه معمولی از یک عکس با عمق میدان زیاد، ناحیه فوکوس از چمن زیر پا تا بی نهایت است.

ایده یک عمق میدان کوچک این است که توجه بیننده را روی سوژه متمرکز کند و تمام اشیاء پس زمینه را محو کند. این تکنیک معمولا در برای محو کردن پس‌زمینه در پرتره، دیافراگم را روی 2.8، 2، گاهی اوقات حتی 1.4 باز کنید. در این مرحله، ما به این درک می رسیم که لنز کیت 18-55 میلی متری امکانات خلاقانه ما را محدود می کند، زیرا در فاصله کانونی "پرتره" 55 میلی متری، دیافراگم نمی تواند بازتر از 5.6 باز شود - ما شروع به فکر کردن به یک تعمیر سریع می کنیم. (به عنوان مثال، 50mm 1.4)، به طوری که یک نتیجه مشابه:

DOF کم عمق یک راه عالی برای منحرف کردن توجه بیننده از پس زمینه رنگارنگ به سوژه اصلی است.

برای کنترل دیافراگم، باید کلید فرمان را به حالت اولویت دیافراگم (AV یا A) تغییر دهید. در همان زمان به دوربین می گویید با چه دیافراگمی می خواهید عکس بگیرید و تمام پارامترهای دیگر را خودش انتخاب می کند. جبران نوردهی در حالت اولویت دیافراگم نیز موجود است.

دیافراگم تأثیر معکوس بر سطح نوردهی دارد - هر چه عدد f بزرگتر باشد، تصویر تیره تر خواهد بود (مردک چشمی که بسته شده نور کمتری نسبت به مردمک باز وارد می کند).

حساسیت ISO چیست؟

احتمالاً متوجه شده اید که گاهی اوقات امواج، دانه ها، یا به اصطلاح، نویز دیجیتال در عکس ها وجود دارد. نویز به ویژه در عکس های گرفته شده با آن مشخص می شود روشنایی ضعیف... برای وجود / عدم وجود امواج در عکس ها، پارامتری مانند وجود دارد حساسیت ISO... این درجه ای است که ماتریس نسبت به نور حساس است. با واحدهای بدون بعد - 100، 200، 400، 800، 1600، 3200 و غیره نشان داده می شود.

هنگام عکاسی با کمترین حساسیت (مثلا ISO 100)، کیفیت تصویر بهترین است، اما باید با سرعت شاتر پایین‌تر عکاسی کنید. با روشنایی خوب، مثلاً در بیرون در طول روز، این مشکلی ندارد. اما اگر وارد اتاقی شویم که در آن نور بسیار کمتری وجود دارد، دیگر امکان عکسبرداری با حداقل حساسیت وجود نخواهد داشت - سرعت شاتر مثلاً 1/5 ثانیه و در عین حال ریسک بسیار بالاست" هم زدن"، به دلیل لرزش دست ها به این نام خوانده می شود.

در اینجا نمونه ای از عکسی است که با ISO کم با نوردهی طولانی از سه پایه گرفته شده است:

توجه داشته باشید که امواج رودخانه با حرکت محو شده بودند و به نظر می رسید که یخ روی رودخانه نیست. اما عملا هیچ نویز در عکس وجود ندارد.

برای جلوگیری از لرزش در نور کم، باید حساسیت ISO را افزایش دهید تا سرعت شاتر را حداقل به 1/50 ثانیه کاهش دهید یا با حداقل ISO به عکاسی ادامه دهید و از آن استفاده کنید. سوژه های متحرک هنگام عکاسی با سه پایه با سرعت شاتر کم بسیار تار هستند. این امر به ویژه هنگام عکاسی در شب قابل توجه است. حساسیت ISO تأثیر مستقیمی بر سطح نوردهی دارد. هرچه سرعت ISO بالاتر باشد، هنگامی که سرعت شاتر و دیافراگم ثابت باشد، تصویر روشن تر خواهد بود.

در زیر نمونه ای از عکسی است که در اواخر شب با ISO6400 در خارج از منزل بدون سه پایه گرفته شده است:

حتی در اندازه وب، قابل توجه است که عکس کاملاً پر سر و صدا است. از سوی دیگر، افکت دانه اغلب به عنوان یک تکنیک هنری استفاده می شود و به عکس جلوه ای فیلم می دهد.

رابطه سرعت شاتر، دیافراگم و ISO

بنابراین، همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، سه پارامتر وجود دارد که بر سطح نوردهی تأثیر می گذارد - سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت ISO. چیزی به نام "گام نوردهی" یا EV (ارزش نوردهی) وجود دارد. هر مرحله بعدی مربوط به نوردهی 2 برابر بیشتر از مرحله قبلی است. این سه پارامتر به هم مرتبط هستند.

• اگر دیافراگم را 1 پله باز کنیم، سرعت شاتر 1 پله کاهش می یابد
• اگر دیافراگم را 1 مرحله باز کنیم، حساسیت یک مرحله کاهش می یابد
• اگر سرعت شاتر را 1 مرحله کاهش دهید، حساسیت ISO یک مرحله افزایش می یابد

حالت دستی

در حالت دستی، عکاس توانایی کنترل را دارد. این زمانی ضروری است که باید سطح نوردهی را کاملاً ثابت کنیم و اجازه ندهیم دوربین "عملکرد آماتور" را نشان دهد. به عنوان مثال، زمانی که آسمان کم و بیش در کادر می افتد، پیش زمینه را تاریک یا روشن کنید.

هنگام عکاسی در شرایط یکسان، به عنوان مثال، هنگام قدم زدن در شهر در هوای آفتابی، راحت است. من یک بار آن را تنظیم کردم و همه عکس ها سطح نوردهی یکسانی داشتند. ناراحتی در حالت دستی زمانی شروع می شود که باید بین مکان های روشن و تاریک حرکت کنید. اگر مثلاً از خیابان به یک کافه برویم و در آنجا با تنظیمات "خیابانی" عکس بگیریم، عکس ها خیلی تاریک می شوند، زیرا نور کمتری در کافه وجود دارد.

حالت دستی هنگام عکاسی پانوراما و همه به لطف همین ویژگی - برای حفظ سطح نوردهی ثابت، ضروری است. هنگام استفاده از نوردهی خودکار، سطح نوردهی به شدت به تعداد اشیاء روشن و تاریک بستگی دارد. ما یک جسم تاریک بزرگ را در قاب گرفتیم - نور آسمان را دریافت کردیم. و بالعکس، اگر قاب تحت سلطه اشیاء نور باشد - سایه ها به سیاهی محو شده اند. چسباندن چنین پانورامایی یک عذاب است! بنابراین، برای جلوگیری از این اشتباه، پانوراما را در حالت M با نوردهی از قبل بگیرید که اطمینان حاصل شود که تمام قطعات به درستی در معرض دید قرار می گیرند.

نتیجه این است که هنگام دوخت، هیچ "مرحله" روشنایی بین فریم ها وجود نخواهد داشت، که احتمالاً هنگام عکاسی در هر حالت دیگری ظاهر می شود.

به طور کلی، بسیاری از عکاسان با تجربه و مدرسان عکاسی استفاده از حالت دستی را به عنوان حالت اصلی خود توصیه می کنند. آنها تا حدودی درست می گویند - با عکاسی در حالت دستی، کنترل کاملی بر روند فیلمبرداری دارید. شما می توانید درست ترین ترکیب تنظیمات را برای یک مورد داده شده از بین صدها گزینه انتخاب کنید. نکته اصلی این است که بدانید چه کاری انجام می دهید و چرا. اگر درک روشنی از اصول عملکرد دستی وجود نداشته باشد، می توانید خود را به نیمه اتوماتیک محدود کنید - 99.9٪ بینندگان تفاوت را متوجه نمی شوند :)

در شرایط رپورتاژ، حالت دستی نیز خیلی راحت نیست، زیرا باید دائماً با تغییر شرایط عکسبرداری سازگار شوید. بسیاری این کار را هوشمندانه انجام می دهند - در حالت M سرعت شاتر و دیافراگم را ثابت می کنند، در حالی که همزمان ISO را "آزاد می کنند". اگرچه انتخابگر حالت روی M تنظیم شده است، اما تصویربرداری در حالت دستی بسیار دور است - دوربین خود حساسیت ISO و قدرت فلاش را انتخاب می کند و می تواند این پارامترها را در محدوده های بسیار زیاد تغییر دهد.

زوم و فاصله کانونی

این مشخصه ای است که زاویه دید لنز را تعیین می کند. هرچه فاصله کانونی کمتر باشد، لنز زاویه بازتر را پوشش دهد، فاصله کانونی بیشتر باشد، بیشتر شبیه یک جاسوسی در عملکرد خود به نظر می رسد.

اغلب مفهوم "فاصله کانونی" در زندگی روزمره با "زوم" جایگزین می شود. این اشتباه است، زیرا زوم فقط یک فاکتور بزرگنمایی است. اگر حداکثر فاصله کانونی بر حداقل تقسیم شود، نسبت بزرگنمایی را بدست می آوریم.

فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود. اکنون اصطلاح "فاصله کانونی معادل" رایج شده است، از آن برای دوربین هایی با ضریب برش استفاده می شود که اکثریت آن ها است. هدف آن تخمین زاویه پوشش توسط یک ترکیب لنز / حسگر خاص و رساندن آنها به یک معادل فول فریم است. فرمول ساده است:

EFR = FR * Kf

FR - فاصله کانونی واقعی، Kf (ضریب برش) - ضریب نشان می دهد که چند برابر ماتریس این دستگاه از فول فریم (36 * 24 میلی متر) کوچکتر است.

بنابراین، فاصله کانونی معادل یک لنز 18-55 میلی متری در کراپ 1.5، 27-82 میلی متر خواهد بود. در زیر لیستی از تنظیمات فاصله کانونی ارائه شده است. فول فریم خواهم نوشت. اگر یک دوربین Crop Factor دارید، به سادگی این اعداد را بر ضریب برش تقسیم کنید و فواصل کانونی واقعی مورد نیاز برای نوردهی بر روی لنز را بدست آورید.

• 24 میلی متر یا کمتر- "زاویه گسترده". زاویه پوشش به شما امکان می دهد بخش نسبتاً بزرگی از فضای قاب را ثبت کنید. این به شما امکان می دهد عمق کادر و توزیع عکس ها را به خوبی منتقل کنید. 24 میلی متر با یک جلوه پرسپکتیو مشخص مشخص می شود که تمایل دارد نسبت اشیاء را در لبه های کادر تغییر دهد. اغلب، چشمگیر به نظر می رسد.

در 24 میلی متر، بهتر است از پرتره های گروهی عکاسی نکنید، زیرا افراد افراطی می توانند سرهای کمی دراز به صورت مورب داشته باشند. فاصله کانونی 24 میلی متر یا کمتر برای مناظر با غلبه آسمان و آب مناسب است.

• 35 میلی متر- "جادوگر کوتاه قد". همچنین برای مناظر و همچنین برای عکسبرداری از افراد در پس زمینه به خوبی کار می کند. زاویه پوشش به اندازه کافی گسترده است، اما پرسپکتیو کمتر مشخص است. در 35 میلی‌متر، می‌توانید پرتره بگیرید تمام قد، پرتره ها در تنظیمات.

• 50 میلی متر- "لنز معمولی". فاصله کانونی عمدتاً برای عکس گرفتن از افراد در نمای نزدیک کمتر است. تک، پرتره گروهی، عکاسی خیابانی. چشم انداز تقریباً همان چیزی است که ما عادت کرده ایم با چشمان خود ببینیم. عکاسی از یک منظره امکان پذیر است، اما نه از هر یک - زاویه میدان دید چندان بزرگ نیست و اجازه نمی دهد عمق و فضا را منتقل کند.

• 85-100 میلی متر- "پرتره نگار". لنز 85-100 میلی‌متری برای عکاسی پرتره تا کمر و در مقیاس‌های بزرگ‌تر با قاب‌بندی عمودی بسیار مناسب است. جالب ترین تصویر را می توان از لنزهای با دیافراگم بالا با فاصله کانونی ثابت، به عنوان مثال، 85 میلی متر فارنهایت: 1.8 به دست آورد. هنگام عکاسی با دیافراگم باز، "هشتاد فیات" پس زمینه را به خوبی محو می کند و در نتیجه بر سوژه اصلی تاکید می کند. برای سایر ژانرها، لنز 85 میلی متری در صورتی که این کار را انجام دهد کشش دارد. عکاسی از منظره با او تقریبا غیرممکن است؛ در اتاق، بیشتر فضای داخلی خارج از میدان دید او است.

• 135 میلی متر- "پرتره نمای نزدیک". فاصله کانونی برای پرتره های کلوزآپ که در آن صورت بیشتر کادر را اشغال می کند. به اصطلاح پرتره کلوزآپ.

• 200 میلی متر و بیشتر- "لنز تله". امکان گرفتن عکس های نزدیک از سوژه های دور را فراهم می کند. دارکوب روی تنه، آهو در آبخوری، بازیکن فوتبال با توپ در وسط زمین. برای عکاسی نزدیک از اشیاء کوچک بد نیست - به عنوان مثال، یک گل در یک تخت گل. عملا هیچ اثر چشم انداز وجود ندارد. بهتر است از چنین لنزهایی برای پرتره استفاده نکنید، زیرا چهره ها از نظر بصری پهن تر و صاف تر هستند. در زیر نمونه ای از عکس گرفته شده در فاصله کانونی 600 میلی متر است - عملاً هیچ چشم اندازی وجود ندارد. اجسام دور و نزدیک در یک مقیاس:

فاصله کانونی (واقعی!) علاوه بر مقیاس تصویر، بر عمق میدان (همراه با دیافراگم) تأثیر می گذارد. هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، عمق میدان کمتر می شود و بر این اساس، تاری پس زمینه قوی تر می شود. این دلیل دیگری برای عدم استفاده از لنزهای با زاویه دید عریض برای پرتره است، اگر می‌خواهید تاری پس‌زمینه داشته باشید. در اینجا پاسخ و سوال وجود دارد - چرا "" و گوشی های هوشمند پس زمینه را در پرتره ها به خوبی محو می کنند. فاصله کانونی واقعی آنها چندین برابر کمتر از دوربین های SLR و سیستمی (بدون آینه) است.

ترکیب بندی در عکاسی

اکنون که ایده ای تقریبی از بخش فنی به دست آورده ایم، وقت آن است که در مورد چیزی به عنوان ترکیب صحبت کنیم. به طور خلاصه، ترکیب بندی در عکاسی، موقعیت نسبی و تعامل اجسام و منابع نور در کادر است که به لطف آن کار عکاسی هماهنگ و کامل به نظر می رسد. قوانین زیادی وجود دارد، من اصلی ترین آنها را که ابتدا باید یاد بگیرید را فهرست می کنم.

نور مهمترین رسانه بصری شماست. بسته به زاویه تابش نور روی یک جسم، می تواند کاملاً متفاوت به نظر برسد. طراحی سیاه و سفید عملا تنها راه برای انتقال حجم در یک عکس است. نور جلو (فلاش، خورشید پشت) حجم را پنهان می کند، اشیا صاف به نظر می رسند. اگر منبع نور کمی به کناره منتقل شود، این در حال حاضر بهتر است، بازی نور و سایه ظاهر می شود. نور پس زمینه عکس ها را کنتراست و دراماتیک می کند، اما ابتدا باید نحوه کار با چنین نوری را یاد بگیرید.

سعی نکنید به طور همزمان روی قاب قرار بگیرید، فقط از اصل عکس بگیرید. هنگام عکاسی از چیزی در پیش زمینه، به پس زمینه توجه داشته باشید - اغلب حاوی اشیاء ناخواسته است. میله‌ها، چراغ‌های راهنمایی، سطل‌های زباله و مواردی از این دست - همه این اشیاء غیر ضروری ترکیب را مسدود می‌کنند و توجه را منحرف می‌کنند، به آنها "زباله عکس" می‌گویند.

سوژه اصلی را در مرکز کادر قرار ندهید، آن را کمی به کناره ببرید. فضای بیشتری را در کادر به سمتی که سوژه اصلی "به نظر می رسد" بگذارید. هر زمان که ممکن است گزینه های مختلف را امتحان کنید، بهترین را انتخاب کنید.

بزرگ نمایی و بزرگ نمایی یکسان نیستند. زوم فاصله کانونی لنز را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود پس‌زمینه کشیده و تار شود - که برای یک پرتره (در حد منطق) خوب است.

پرتره را از سطح چشم مدل از فاصله حداقل 2 متری می گیریم. عدم بزرگنمایی با افزایش فاصله کانونی (zoom in). اگر از کودکان عکاسی می کنیم، نیازی به انجام این کار از اوج رشد خود نداریم، یک پرتره در پس زمینه کف، آسفالت، چمن می گیریم. بشین!

سعی کنید از جلو پرتره نگیرید (مانند پاسپورت). چرخاندن صورت سوژه به سمت منبع نور اصلی همیشه مفید است. می توانید زوایای دیگر را نیز امتحان کنید. نکته اصلی نور است!

نهایت استفاده را ببرید نور روز- از نور فلاش هنری تر و "سرزنده تر" است. به یاد داشته باشید که یک پنجره منبع عالی برای روشنایی ملایم محیط است، تقریباً مانند یک جعبه نرم. با کمک پرده و تور می توانید شدت نور و لطافت آن را تغییر دهید. هر چه مدل به پنجره نزدیکتر باشد، نورپردازی کنتراست بیشتری دارد.

هنگام عکاسی "در یک جمعیت"، نقطه عکاسی بالا تقریباً همیشه مفید است زمانی که دوربین با دست‌های دراز شده نگه داشته می‌شود. برخی از عکاسان حتی از نردبان استفاده می کنند.

سعی کنید خط افق قاب را به دو نیمه مساوی برش ندهد. اگر در پیش زمینه جالب تر است، افق را در حدود 2/3 لبه پایین (زمین - 2/3، آسمان - 1/3) قرار دهید، اگر در پشت - به ترتیب، در 1/3 (زمین - 1) /3، آسمان - 2/3). به این "قاعده یک سوم" نیز می گویند. اگر نمی توانید اشیاء کلیدی را دقیقاً به "سوم" بچسبانید، آنها را به طور متقارن در مرکز به یکدیگر قرار دهید:

پردازش کنیم یا پردازش نکنیم؟

برای بسیاری، این یک نکته دردناک است - آیا یک عکس پردازش شده در فتوشاپ "زنده" و "واقعی" در نظر گرفته می شود. در این نظر، مردم به دو اردوگاه تقسیم می شوند - برخی قاطعانه مخالف پردازش هستند، برخی دیگر برای این واقعیت که هیچ اشکالی در پردازش عکس وجود ندارد. نظر شخصی من در مورد پردازش به شرح زیر است:

• هر عکاسی باید حداقل مهارت های اساسی در پردازش عکس داشته باشد - اصلاح افق، کادر، پوشاندن ذره ای گرد و غبار روی ماتریس، تنظیم سطح نوردهی و تعادل رنگ سفید.
• عکاسی را یاد بگیرید تا بعداً آن را پردازش نکنید. این باعث صرفه جویی در زمان زیادی می شود!
• اگر تصویر در ابتدا خوب بود، قبل از اینکه از نظر برنامه‌ای آن را «بهبود» کنید، صد بار فکر کنید.
• ترجمه یک عکس به صورت b/w، تونینگ، دانه بندی، استفاده از فیلترها به طور خودکار آن را هنری نمی کند، اما احتمال لغزش به طعم بد وجود دارد.
• هنگام پردازش یک عکس، باید بدانید که چه چیزی می خواهید به دست آورید. نیازی به انجام پردازش به خاطر پردازش نیست.
• قابلیت های برنامه هایی که استفاده می کنید را بررسی کنید. احتمالاً عملکردهایی وجود دارد که شما در مورد آنها نمی دانید و به شما امکان می دهد سریعتر و بهتر به نتایج برسید.
• بدون مانیتور کالیبره و باکیفیت از تصحیح رنگ غافل نشوید. فقط به این دلیل که یک تصویر بر روی صفحه نمایش لپ تاپ شما خوب به نظر می رسد به این معنی نیست که در صفحه های دیگر و هنگام چاپ خوب به نظر می رسد.
• عکس پردازش شده باید "بالغ" باشد. قبل از انتشار آن و دادن آن به چاپ، آن را برای چند روز بگذارید و سپس با چشمانی تازه نگاه کنید - کاملاً ممکن است بخواهید کارهای زیادی را دوباره انجام دهید.

نتیجه

امیدوارم متوجه شده باشید که یادگیری نحوه عکاسی با خواندن یک مقاله کارساز نخواهد بود. بله، من، در واقع، چنین هدفی را تعیین نکردم - هر چیزی را که در آن می دانم "بیان کنم". هدف مقاله تنها صحبت مختصر در مورد حقایق ساده عکاسی است، بدون پرداختن به ظرافت ها و جزییات، بلکه صرفاً برای باز کردن حجاب. من سعی کردم به زبانی مختصر و در دسترس بنویسم، اما با این وجود، مقاله بسیار حجیم شد - و این فقط نوک کوه یخ است!

اگر به مطالعه عمیق تر موضوع علاقه دارید، می توانم مطالب پولی خود را در مورد عکاسی ارائه دهم. در فرم ارائه شده اند کتاب های الکترونیکیدر قالب PDF شما می توانید لیست و نسخه آزمایشی آنها را اینجا ببینید -.

چند نکته مهم در ژست گرفتن وجود دارد - وضعیت داخلی و وضعیت بدن. در اینجا چند ژست زیبا برای عکاسی مردانه آورده شده است که می توان از آنها برای عکاسی در خانه، خارج از منزل و استودیو استفاده کرد. این حالت‌های بدن در عکس خوب به نظر می‌رسند، به منحرف شدن حواس از افکار غیر ضروری (مثل: با دست‌ها، پاها و... هر چیز دیگری چه کار کنم) کمک می‌کنند و در حالت راحت قرار می‌گیرند و در پایان همه چیز، عکس‌های عالی می‌گیرند. و بسیاری از احساسات لذت بخش


ایده و ژست برای عکاسی در خانه. توصیه ای برای مردان
یک و مهمترین توصیه - مثل یک زن نباشید، مگر اینکه دقیقاً چنین هدفی را دنبال کنید. ژست های مردانه در یک عکاسی خانگی نباید مانند زنان دارای نرمی، سبکی، معصومیت بیش از حد باشد، این بدان معنا نیست که شما نیاز دارید که مانند یک ربات ژولیده و خم شوید، فقط مردانگی باید در ژست گرفتن خود نمایان شود.

عکس های مردان باید "مرد" باشد، یعنی. در ژست ها نباید لطفی وجود داشته باشد، برعکس، برخی بی ادبی های مردانه باید در حرکات و ژست ها احساس شود. به طور تقریبی نباید خطوط صاف، خمیدگی وجود داشته باشد، اگر زنان بیضی یا دایره هستند، پس مرد مربع و مثلث است. لباس ها ساده هستند، بدون رنگ های روشن، شلوار، شلوار جین، تی شرت یا تی شرت، کفش های کتانی، کفش روی پاها، به طور کلی می توانید پابرهنه باشید. شجاع باشید اما خشن نباشید گوشه های تیزدر حالت های شما

برای کسانی که نمی خواهند تظاهر به یک مدل بودن کنند، می توانید هر چیزی خلق کنید، به خصوص اگر سن شما کوچک است و قادر به شاهکارها هستید - عکاسی از آن قدردانی خواهد کرد.
اگر مرد محترمی هستید با کت و شلوار و سیگار بر این صلابت تاکید کنید، اما زیاد غیرت نکنید تا به خود لاف زدن نرسد. شما می توانید کمی شیطنت، سستی به تصویر استحکام اضافه کنید، و روشن کنید که شما محکم هستید، اما از نظر روحی پیر نیستید. البته مردها از نظر فانتزی شدیدتر هستند، اما لبخند دلنشین یا نگاه حیله گرانه هنوز به کسی آسیب نزده است.

یادتان باشد برای پاسپورت یا گواهینامه عکس نمی گیرید، پس خیالتان راحت باشد، دوربین را با چشمانتان آتش نزنید و مشت هایتان را گره نکنید!

1. یک ژست بسیار ساده برای پرتره. باید دست‌هایتان را جلوی سینه‌تان ضربدری کنید، شانه‌هایتان را صاف کنید و کمی داخل شکمتان بکشید.

2. همان ژست زمانی که در تمام قد عکاسی می شود خوب به نظر می رسد. همچنین می توانید پاهای خود را روی هم قرار دهید. فقط باید مراقب انتقال وزن بدن باشید. اگر وزن به طور مساوی روی هر دو پا توزیع شود، دور از ذهن به نظر می رسد. بنابراین وزن خود را روی پای عقب قرار دهید. اگر بیش از حد پاهای خود را روی هم قرار دهید، به طور کلی می توانید زمین بخورید، بنابراین آزمایش کنید، اما مراقب باشید.

3. اگر نمی دانید با دستان خود چه کنید. من می توانم به شما اطمینان دهم، هنوز چندین گزینه وجود دارد: آنها را در جیب خود قرار دهید. فقط استراحت کنید، آن را پایین بیاورید. آنها را روی باسن خود قرار دهید یا آنها را جلوی سینه خود ضربدری کنید.

P.S. مطالب این مقاله نه تنها برای مدل، بلکه برای عکاس نیز به عنوان طرحی برای یک جلسه عکس مفید خواهد بود.
ژست های ساده مردانه برای عکاسی.

در اینجا چند نکته برای عکاسی مناسب آورده شده است.اول از همه به لباس هایی که قرار است در آن عکس بگیرید توجه کنید. به یاد داشته باشید که این چیزی نیست که یک شخص را نقاشی می کند، بلکه شخصی است که یک چیز را نقاشی می کند. بهتر است لباس هایی با طرح ها و رنگ های روشن نپوشید.

همچنین رنگ لباس ها مانند مشکی و بنفش چندین سال به عکس اضافه می کند. لباس‌های بژ روشن معمولاً برای عکاسی ناموفق هستند، زیرا با پوست ادغام می‌شوند. رنگ سبزلباس، رنگ پوست ناخوشایندی را در عکس می دهد، بنابراین نامطلوب است.

روش "غبارگیری" را فراموش نکنید

4. آزاد بایستید و دستان خود را در جیب خود قرار دهید.

5. بیایید ژست قبلی را کمی تغییر دهیم. لباس بیرونی را در یک دست بگیرید، پاهای خود را روی هم بزنید.

6. اگر چمباتمه زده اید، یک پا را روی پای دیگر بیندازید، طبیعی به نظر می رسد. از نقطه بالای نظرسنجی استفاده کنید.

7. پشت خود را به دیوار تکیه دهید، البته اگر تمیز است :)

این اتفاق می افتد که پس از صرف زمان زیادی که برای آرایش صحیح، انتخاب رنگ، لباس و پس زمینه مناسب صرف می شود، نتیجه به خوبی مورد انتظار نیست. و به نظر می رسد که دوربین آنطور که باید تنظیم شده بود و پس زمینه جالب بود، اما نتیجه آن چیزی نبود که انتظار می رفت. و گاهی اوقات، در با عجلهشوت های درخشان اجرا شده بدون هیچ مقدمه ای بیرون می آیند. بسیاری از مردم از فتوژنیک نبودن شکایت دارند، اما این یک عبارت بی معنی است. هر زیبایی، حتی اگر حداقل 100 بار، زاویه اشتباه "خود" را دارد که به صورت تجربی محاسبه می شود. برای اینکه بفهمیم چگونه برای عکاسی ژست بگیریم، بیایید ببینیم مدل های حرفه ای چگونه این علم را درک می کنند.

مدل های مبتدی هنر تغییر آرام موقعیت در مقابل آینه را با استفاده از عکس های مجلات مد به عنوان کمک آموزشی تمرین می کنند. عکاسی یک هنر کامل است. این شامل طیف وسیعی از پارامترهای مسئول نتیجه است. علاوه بر این، برخی از پارامترها ماهیت متغیری دارند و در نظر گرفتن مطلقاً همه چیز در حین کار به سادگی واقع بینانه نیست. به طور طبیعی، عکاس باید بتواند از تنظیمات دوربین استفاده کند و به سرعت آن را تغییر دهد، به طور شهودی بفهمد که تنظیمات نور هنگام عکاسی چگونه خواهد بود، اما هرگز نمی توان از قبل تعیین کرد که کدام ژست برای یک مدل خاص مناسب تر است. در یک لحظه معین

برای به حداقل رساندن خطر خطای عکس، چندین قانون مهم وجود دارد. در واقع، آنها را می توان به عنوان یک کتاب راهنمای کامل جمع آوری کرد. با این حال، در اینجا اساسی ترین آنها وجود دارد:

• در استفاده از ژست های یخ زده کلیشه ای زیاده روی نکنید. روی طبیعی بودن تمرکز کنید.
• مراقب حالات چهره خود باشید. Brute force برای فیلمبرداری خوب است، اما برای عکاسی نه. قبل از شروع، بهتر است یک لیوان شامپاین میل کنید تا خلق و خوی خود را بهبود ببخشید و ماهیچه های صورت خود را آرام کنید. یک نگاه جسورانه و سوزان، لحن کل تصویر را در فریم ها تنظیم می کند.
• مراقب وضعیت بدن خود باشید، شانه های خود را خم نکنید، شانه را که نزدیک به لنز قرار دارد بالاتر از شانه دور قرار ندهید. سعی کنید کمی قبل از کلیک عضلات گردن خود را سفت کنید.
• اعمال دستان خود را کنترل کنید. اجازه دهید دستانتان آرام باشند، انگشتانتان را باز نکنید (مگر اینکه به طور خاص درخواست شده باشد) و جلوی کف دست ها را هدایت نکنید. آرنج های خود را با بازوهای خمیده به سمت لنز نگیرید و دست های خود را کمی در زاویه ای برای دوربین نگه دارید.
• شکم خود را سفت کنید، بهتر است کمی کشش دهید. هنگام خم شدن، کمر خود را قوس دار نگه دارید تا یک کانتور بدن منحنی در قاب وجود داشته باشد.
• در حالی که به دور نگاه می کنید، به یک شی یا نقطه خاص بچسبید تا خالی به نظر نرسد
• اگر جلسه عکس در حالت آزاد انجام می شود، پس حرکت را حفظ کنید و مانند یک مجسمه یخ نکنید. حتی می توانید راه بروید یا برقصید.

تماس عاطفی بین عکاس و مدل بسیار مهم است. به آنچه از شما خواسته می شود با دقت گوش دهید. سطح بالای مدل های با تجربه این است که آنها می دانند چگونه به درستی عکس بگیرند، ژست بگیرند و آماده اند تا با کوچکترین اشاره ای ژست یا حالات صورت انتخابی را تغییر دهند.

سایر کارهایی که باید در مقابل لنز انجام دهید: خود را در قالب حیوانات مختلف تصور کنید، با مو و لباس بازی کنید، راه رفتن روی یک ریل نازک را تقلید کنید، با ملایمت خود را با دست یا پارچه بپوشانید، مخفی کاری کنید، فرار کنید، وانمود کنید. منجمد شدن

به یاد داشته باشید که از طیف استفاده کنید احساسات انسانی- تعجب، شادی، غم، ترس، خشم، حیرت، حیله گری، عشق، اشتیاق. جادوگر نتایج اثرات مختلف را ارزیابی می کند و به شما اطلاع می دهد که دقیقاً "آنچه شما نیاز دارید" چیست.

گزیده ای از ژست های عکاس لندنی لین هریک به شما کمک می کند عکس بگیرید. برای شما آرزوی موفقیت و عکس های خوب دارم!

در زمان دیجیتالی ما، زمانی که دوربینی تقریباً در همه جا نصب شده است، حتی در جعبه کبریت، هر چیزی که باقی می‌ماند لذت بردن از عکس‌هاست. اما متاسفانه نتیجه اغلب ناامید کننده است. به نظر می رسد همه چیز برای یک عکس عالی کار می کند: فضا، لباس و آرایش. اما وقتی به صفحه دوربین نگاه می کنید اولین کاری که می خواهید انجام دهید حذف عکس است و دومی - گریه کردن.

چرا این اتفاق می افتد؟ چرا اغلب در عکس ها بد به نظر می رسیم؟

ما می دانیم که چگونه غذا بخوریم و قاشق و چنگال را در دست بگیریم، می دانیم چگونه ماشین را رانندگی کنیم و وقتی چراغ سبز روشن است باید از جاده عبور کنیم. ما از بدو تولد این را یاد گرفته ایم. اما هیچ کس به ما یاد نداد که چگونه در عکس ها خوب به نظر برسیم و این یک مهارت نیز هست.

آن دسته از افرادی که بارها و بارها در عکس ها بد به نظر می رسند، به خود می گویند: "ما غیر فوتوژنیک هستیم". اما در واقع افراد فوتوژنیک و غیر فوتوژنیک وجود ندارند. فقط باید یاد بگیرد که چگونه در عکس ها خوب به نظر برسد.

یکی از تخصص های من این است که نمونه کارها انفرادی را به تصویر بکشم. من با افرادی کار می کنم که اصلاً به کسب و کار مدل نزدیک نیستند و اغلب برای اولین بار در مقابل دوربین می ایستند. من تقریباً همه چیزهایی را که فردی که جلوی دوربین ایستاده ممکن است به من بگوید می دانم. و من با این کار میکنم و کار من بازخوردهای مثبت زیادی دریافت می کند.

من می خواهم 9 نکته را به اشتراک بگذارم که به طور قابل توجهی عکس های شما را بهبود می بخشد. و فرقی نمی کند که به جلسه عکاسی یک عکاس حرفه ای بروید یا عکسی توسط دوست شما با دوربین آماتور گرفته شود.

1. 3 ستون اصلی وجود دارد که یک تصویر ایجاد می کند که اگر آنها را دنبال کنید، تصویر شما واقعا موفق خواهد بود. یکی از آنها لباس مناسب است. در کارم، یک استایلیست به من کمک می‌کند که لباس‌هایی را برای یک مدل انتخاب می‌کند و در صورت لزوم لباس‌های مورد نیاز من را برای ایجاد یک تصویر کامل پیدا می‌کند. اما برای بهبود ظاهر خود نیازی به آرایشگر ندارید.

برای یک جلسه عکس لباس هایی با رنگ های خنثی و بدون رنگ های برجسته و بسیار روشن بپوشید. اگر مثلاً تاپ قرمز پوشیده اید، یک بیننده ابتدا این تاپ را می بیند و فقط بعد شما.

لباس ترجیحاً بدون طرح و راه راه باشد. پس لباس ها و تاپ های پلنگی با طرح های درشت را در خانه بگذارید. اولاً، شما در آنها گم خواهید شد و ثانیاً همه دوربین ها نمی توانند با الگوهای پیچیده لباس کنار بیایند.

و تکمیل تصویر خود با لوازم جانبی بسیار مهم است. من همیشه قبل از جلسه عکس لوازم جانبی را به مدل هایم یادآوری می کنم. فراموش نکنید که آویز یا دستبندی مربوطه را بپوشید که ظاهر شما را برجسته کند.

2. ستون دوم عکاسی یک پس زمینه است. در اینجا توصیه هایی مشابه آنچه در مورد لباس است. بدون رنگ ها، الگوها و راه راه های تهاجمی. هرچه پس زمینه یکدست تر باشد بهتر است. گرفتن عکس با فرش پشت سر کار سختی است. اما شما قبلا آن را می دانید.

پس زمینه باید با تصویر شما مطابقت داشته باشد. اگر لباسی به سبک ویکتوریایی بپوشید و انتخاب کنید که یک جلسه عکاسی در فضای داخلی پیشرفته داشته باشید، نسبتاً عجیب به نظر می رسد. همین طور است اگر تصمیم بگیرید در حالی که لباس عروس خود را پوشیده اید در مزرعه گندم عکس بگیرید. کدام عروس عاقلی برای عکس گرفتن در زمین کثیف خاکی به کشور می رود؟

به همین دلیل است که مکانی را مطابق با ایده ای که می خواهید اجرا کنید انتخاب کنید.

3. ستون سوم برای ایجاد تصویر شما، مدل عکاس هستید. و 7 نکته بعدی همه در مورد این است.

هیچ انسان فتوژنیک یا غیر فوتوژنیک وجود ندارد. افرادی هستند که خودشان را دوست دارند و به آنها احترام می گذارند. چنین افرادی در مقابل دوربین احساس اطمینان می کنند، همان گونه هستند که هستند. به همین دلیل است که اول از همه خودتان را دوست داشته باشید. من می دانم که این یک توصیه از حوزه روانشناسی است و شما به بیش از 10 بار مراجعه به روانشناس نیاز دارید، اما باید تلاش کنید. حداقل در جلسه مشاوره عکاس شرکت کنید. شاید یک عکاس بسیاری از شک های شما را برطرف کند. زیرا جلسه عکس در واقعیت کمی متفاوت از آن چیزی است که شما انتظار دارید. به عنوان مثال، سعی می‌کنم بدون ملاقات اولیه، جلسه عکاسی را تعیین نکنم.

یک ترفند دیگر وجود دارد که شما را برای جلسه عکس آماده می‌کند و به شما کمک می‌کند شل شوید. این ترفند توسط یکی از آموزشگاه های عکاسی نیویورک پیشنهاد شد و به دلیل کارایی آن به سرعت در سراسر جهان محبوبیت زیادی پیدا کرد.

وقتی در خانه تنها هستید، جلوی آینه بایستید و در حالی که خود را نوازش می کنید، 100 بار بگویید: من زیباترینم. من بهترینم. من خودم را خیلی دوست دارم. اگر بتوانید این را 100 بار بدون خنده بگویید، می توانید در هالیوود بازیگر شوید. و هیچ جلسه عکسی نمی تواند شما را بترساند.

4. آمادگی برای یک جلسه عکس بسیار مهم است. همانطور که در بالا ذکر کردم، همیشه سعی می کنم با کسانی که قرار است به آنها شلیک کنم ملاقات کنم. این به ما کمک می کند تا سریعتر یکدیگر را درک کنیم و در طول جلسه عکاسی زمان را تلف نکنیم. در طول جلسه من همچنین سعی می کنم دلیلی پیدا کنم که چرا یک نفر به استودیوی عکس من می آید و بر اساس این اطلاعات در مورد موضوع جلسه عکس خود بحث می کنیم. ما هم برنامه ریزی می کنیم.

قبل از جلسه عکس خود با یک عکاس ارتباط برقرار کنید. صحبت نیم ساعته چند روز قبل از جلسه عکس باعث می شود تا چند ساعت در طول عکسبرداری صرفه جویی کنید.

5. نکته پنجم آرایش است. آرایش با هدف تاکید بر مزایا و پنهان کردن معایب پوست شما انجام می شود. البته اکنون در فتوشاپ کارهای زیادی می توان انجام داد، اما باور کنید استفاده از خدمات یک میکاپ آرتیست حرفه ای کمتر از یک روتوشگر حرفه ای است.

6. استراحت و حالت عمومی. مهم است که قبل از جلسه عکاسی خوب بخوابید. زیرا خواب خود یک سلامتی است. اگر به یک جلسه عکس می‌آیید و آرزو می‌کنید که همه چیز در اسرع وقت تمام شود، هرگز عکس‌های خوبی نخواهید داشت. پنهان کردن خستگی چشم و کمبود تونوس در عضلات شما غیرممکن است.

من الکل را هم در جلسه عکس و هم روز قبل از آن ممنوع می کنم. دلیل همان خواب است. ممکن است به نظر برسد که الکل می تواند شما را شل کند، اما اینطور نیست. می تواند افکار شما را آزاد کند، اما نه بدن یا ژست های شما را. و اغلب اوقات، فردی که حتی 50 گرم الکل مصرف کرده است، خنده دار به نظر می رسد.

7. در بسیاری از موارد، مردم از تیراندازی می ترسند، زیرا نمی دانند چگونه درست ژست بگیرند. در اینجا چند توصیه به شما می‌کنم که به شما کمک می‌کند تا دست‌ها و پاهای خود را در عکس قرار دهید. اما به یاد داشته باشید که ژست اصلی در ذهن شماست. من قبلاً این را برای نکته سه بعدی ذکر کرده ام و بعداً در مورد آن صحبت خواهم کرد.

برای پنهان کردن وزن اضافه ای که در تعطیلات به دست آورده اید، نیمه چرخان مقابل یک عکاس بایستید. این باعث می شود اندام شما پنهان شود و کمر شما باریک تر شود.

به یاد داشته باشید که خطوط مستقیم در ژست ها ممنوع است. دست ها، پاها را خم کنید و سر خود را کمی کج کنید. فقط یه ذره. اما مفاصل باید نیمه خم شوند. عکاسان به آن قانون مثلث ها می گویند. زمانی که به اصطلاح با بدن خود چندین مثلث بکشید.

عناصر متقاطع، به عنوان مثال بازوها، همیشه جلب توجه می کنند. این نمونه ای از نحوه ایجاد حالت در عکس با کمک بدن است.

شانه های خود را قوز نکنید این اشتباه رایج بسیاری از افراد است. کمی گردنت را جرثقیل کن و شانه ای را که به عکاس نزدیکتر است پایین بیاورید.

به سمت عکاس متمایل نشوید. با این کار شما یک فرم مربع شکل و بدون کمر خواهید داشت.
اینها فقط چند نکته برای ژست گرفتن هستند. اما به طور کلی، فقط به عکاس خود اعتماد کنید. با دیدن شما از طریق لنز، یک عکاس بهتر می داند که چگونه باید بایستید.

8. طبیعی باشید. ژست های شکسته مجلات را فراموش کنید. این ژست ها مخصوص تبلیغات لباس مدل های حرفه ای است. و شما یک جلسه عکس برای خود دارید. به همین دلیل طبیعی باشید. زیرا هر چه طبیعی تر به نظر برسید، تصویر بهتری خواهید داشت!

9. یک نکته روانشناختی دیگر برای بهبود ظاهر خود در عکس این است که وارد یک شخصیت شوید. چگونه؟

به عنوان مثال، شما به یک استودیو آمدید تا یک پرتره تجاری داشته باشید. تصور کنید که شما اصلی ترین و مهم ترین فرد در حرفه خود هستید. شما یک بت برای بسیاری از تازه کارها هستید. مجلات و روزنامه ها در مورد شما می نویسند. مردم می خواهند امضای شما را داشته باشند. همه اینها را تصور کنید. دارید؟

یا می خواهید عکسی برای شبکه های اجتماعی برای یافتن شوهر داشته باشید. تصور کنید که دوست دارید و در عوض دوست دارید. مردی را تصور کنید که می خواهید برایش عکس بگیرید، تصور کنید چگونه شما را در آغوش می گیرد، به شما هدیه می دهد و می بوسد. چگونه با او وقت می گذرانید. آیا تصور کرده اید؟

نگاه کن، چگونه صاف شده ای، درخشش چشمان خود را ببینی، به خودت اطمینان داری و دیگر لازم نیست به ژست خود فکر کنی. اکنون شما مانند یک مدل حرفه ای ژست می گیرید. خیلی ساده است. و این مهمترین نکته من است.

و همیشه از خود یک سوال بپرسید "چرا؟" این سوال به شما امکان می دهد از تعداد زیادی عکس های غیر ضروری و احمقانه خودداری کنید. به عنوان مثال، اگر به یک توس رسیدید و آن را در آغوش گرفتید، از خود بپرسید "چرا این کار را می کنم؟" اگر پاسخی ندارید، باید آن را رها کنید و سعی کنید داستان دیگری برای جلسه عکس خود پیدا کنید.